Напряжение зарядки акб авто норма. Проверяем аккумулятор нагрузочной вилкой

Оценку работоспособности аккумулятора сложно качественно провести без нагрузочной вилки. Показания бортового компьютера не помогут, так как они искажены. Однако, не каждый автовладелец постоянно проверяет АКБ и держит этот прибор, или чрезвычайные обстоятельства требуют срочного измерения в его отсутствие. Определить состояние батареи возможно либо на автосервисе, либо если заменить это устройство на другое.

Наиболее точные показания даёт мультиметр. Как и при работе с нагрузочной вилкой измерения проводятся в два этапа: под напряжением и без него. По результатам определяют характеристики источника питания машины, и автовладелец получает исчерпывающую информацию. Процедура проверки аккумулятора состоит из шести шагов.

Установить режим замера постоянного напряжения.
Задать диапазон, превышающий максимум автомобильного источника питания.
Чёрный зажим подсоединить к минусу АКБ.
Красный - к гнезду с плюсом.
Подождать зафиксированных величин.
Разомкнуть собранную цепь.

Процесс можно посмотреть здесь:

В принципе, с помощью мультиметра получают данные о напряжении, силе тока и сопротивлении. Проверка АКБ потребует только первого показателя. Но, кроме него, прибор позволит определить ёмкость. Есть три способа сделать замеры:

при нагрузке;
при работающем автомобиле и дополнительных потребителях;
при заглушённом двигателе.

Подобные действия можно осуществить и вольтметром. Приборы просты и дёшево стоят. Но они не единственный вариант проверки аккумулятора, если нет нагрузочной вилки.

Как узнать заряд АКБ по плотности рабочей жидкости и «зелёному окошку»

Метод определения характеристик смеси батареи работает только с обслуживаемыми источниками питания. Он хорош для обладателей автомобилей с таким типом аккумуляторов, так как многим из них приходится иметь дело с электролитом. Обычно в арсенале владельца такой машины найдётся чем определить плотность жидкости. Служит для этой цели ареометр.

Чтобы получить значение, прибор погружается в рабочую смесь через отверстие банки. Проба набирается при помощи груши. По шкале на колбе определяют плотность. Соответствующая отметка указывается верхним уровнем электролита. Для проверки разряженности нужно вычислить насколько полученный результат меньше номинального показателя. Каждые 0,01 г/л соответствуют потере около пяти или шести процентов. Для удобства можно воспользоваться таблицей.

Плотность при 100% заряде, г/см куб.	Плотность при разряде, г/см куб.
Плотность при 100% заряде, г/см куб.	25%	50%
1,29	1,25	1,21
1,28	1,24	1,20
1,26	1,22	1,18
1,24	1,20	1,16
1,22	1,18	1,14

Различная номинальная плотность объясняется разной температурой окружающей среды. Чем вторая выше, тем первая ниже. Рассмотрим, как проверить аккумулятор автомобиля с помощью ареометра. Для начала нужно знать характеристики рабочей жидкости. Наиболее распространённая величина - 1,27 г/см куб. Например, уровень электролита в колбе установился на делении 1,23. Разница получается 0,04 г/л. 0,04/0,01=4. 4*5=20% около 20 процентов - столько составляет потеря энергии.

Допустимая степень разряженности не превышает 50%. Если проверка аккумулятора показала величину меньше, то его достаточно только подзарядить. Но от температуры при измерении плотность меняется. На это надо делать соответствующую поправку.

При температуре от -55 до -45 уменьшить на 0,05 г/л;
От -40 °C до -25 °C - на 0,04 г/л;
От -25 °C до 11 °C - на 0,03 г/л;
От -10 °C до -4 °C - на 0,02 г/л;
От 5 °C до 19 °C - на 0,01 г/л;
От 20 °C до 30 °C не меняется
От 31 °C до 45 °C увеличить на 0,01 г/л;
От 46 °C до 60 °C - на 0,02 г/л.

Есть альтернативный вариант, как проверить автомобильный источник питания не обслуживаемого типа. Он также не универсален. Существуют АКБ, оборудованные встроенным индикатором, который называют «зелёным окошком». Находится последний сбоку или по центру прибора.

Это наиболее удобно - не требуется никаких дополнительных устройств и действий. Но не всем понравится цена вопроса. Аккумулятор без встроенного индикатора дешевле почти на 30 процентов. Возможно, выгоднее приобрести недорогой вольтметр. Если же автовладелец обладатель такого типа, то оценить состояние батареи можно, заглянув под капот. Цветовой сигнал означает следующее:

зелёный - полный заряд;
белый - низкий уровень рабочей жидкости;
чёрный - требуется подзарядка.

Выглядит это так:

Как проводятся измерения мультиметром под нагрузкой и без

Измерение АКБ под нагрузкой проводится при заведённом двигателе. Полученное напряжение должно быть в пределах от 13,5 до 14 В. Результат больше верхней границы может нормализоваться в течение десяти минут. Такой показатель часто говорит об интенсивной работе генератора при разряженной батарее, например, после простоя при низкой температуре.

Когда автомобильный аккумулятор достигнет оптимального состояния, напряжение опустится до нужного уровня. Однако, если первое не происходит, то начинается перезаряд. Он же грозит выкипанием электролита. Последствием становится преждевременный износ пластин и сокращение срока службы АКБ.

Если в результате проверки аккумулятора выяснилось недостаточное напряжение, то он не заряжается до конца. Рекомендуется повторить измерение, выключив всю постороннюю электронику или очистив клеммы от окиси. Теперь величина должна быть как минимум 13,5 В, в крайнем случае - 13 В. Цифры меньше указанных при соблюдении описанных условий свидетельствуют о неисправном генераторе.

Аналогичный способ под нагрузкой без остальных потребителей электроэнергии позволит быстро оценить работоспособность автомобильной батареи. Рекомендуется предварительно зарядить последнюю для большей точности. Процесс проводится в несколько этапов.

Выключается всё бортовое оборудование.
Подсоединяется мультиметр. Напряжение обычно составляет не менее 13,5 В.
Включаются фары.
Делается замер. Величина должна упасть на 0,1 или 0,2 В.
По одному запускается остальная электроника.
После каждого включения фиксируются показания мультиметра.

Все в порядке, если нет серьёзных потерь. Значительные изменения свидетельствуют об износе щёток и плохом функционировании генератора. При максимальном количестве потребителей электричества напряжение исправного прибора не опускается ниже 12,8 В. В противном случае АКБ разряжается и его остаётся только менять.

Мультиметр используют, как и нагрузочную вилку для измерения при выключенном двигателе. Процесс отличается от описанных ранее разницей в показаниях в зависимости от простоя. Аккумулятор заглушённого целую ночь автомобиля выдаст одно напряжение, а только что остановившегося - второе. Наибольшая польза будет от показаний, снятых перед поездкой.

Существует всего лишь три достоверных способа оценить работоспособность АКБ, если в наличие нет нагрузочной вилки. Из них универсальным является только применение мультиметра или вольтметра. Измерение плотности возможно лишь для обслуживаемого типа, а встроенный индикатор есть далеко не у всех. Расскажите в комментариях какой способ вы предпочитаете для проверки аккумулятора и почему он лучше остальных.

Батарея машины с низким зарядом принесёт немалые хлопоты по его восстановлению. Чтобы этого избежать, автовладельцам приходится регулярно обслуживать АКБ. Нагрузочная вилка - это прибор, который путем анализа характеристик аккумулятора позволяет оценить его работоспособность. Чтобы сделать правильный выбор и грамотно применить аппарат, надо выяснить что он из себя представляет и как работает.

Основная функция этого инструмента заключается в контроле напряжения. Измерение производится как под нагрузкой, так и при разомкнутой цепи ЭДС. Если разобраться, что такое нагрузочная вилка технически, то она включает вольтметр, резистор, выполненный в виде спирали сопротивления, к которым подсоединены два щупа. Выглядит эта конструкция, как небольшой металлический короб с проводами и зажимами: С помощью тестеров определяются и другие параметры. Их количество зависит от укомплектованности конкретного аппарата. Для чего нужна и какую информацию может дать нагрузочная вилка:

измерить выходное напряжение генератора, но не всегда;
проверить степень заряда;
определить как долго аккумулятор сохраняет резерв электроэнергии;
узнать ресурс АКБ;
выяснить есть ли замыкание между пластинами;
оценить сульфатацию пластин и другие второстепенные параметры состояния источника питания.

Зажимы позволяют подключить прибор к клеммам автомобильной батареи или другим элементам электрической цепи. Принцип работы аппаратов, укомплектованных амперметром, подойдёт и для измерения силы тока. Но главная отличительная черта - это количество спиралей. Каждая обладает сопротивлением 0,1-0,2 Ом и рассчитана в 100 А. Когда она одна, можно проверять уровень заряда АКБ малой ёмкости, если две - большей. Также устройство разных моделей отличается по следующим характеристикам:

диапазон работы вольтметра;
температура эксплуатации;
проверочная сила тока;
точность измерений;
предназначение: для щелочных или кислотных аккумуляторов.

Тестеры создают такую же нагрузку, которая возникает во время запуска. Даже самая простая модель подходит для проверки аккумулятора ёмкостью до 190 А*ч. Этого хватает для анализа работоспособности АКБ большинства типов транспортных средств - от легковых до грузовых. Для любых условий можно найти оптимальную модель, благодаря их широкому ассортименту и многообразным дополнительным функциям.

Обзор, стоимость и правила подбора нагрузочных вилок

При покупке аппарата надо определиться с особенностями самой АКБ. Например, с тем как устроена батарея в плане соединения банок – внутреннего или внешнего. Первой подойдёт нагрузочная вилка с выносными контактами. Второй – с заострёнными, закреплёнными на корпусе. Когда требуется проверять аккумулятор небольшой ёмкости, подойдёт аппарат с токовой нагрузкой 100 А, если большей – 100/200 А. Далее представлено сколько стоят и чем отличаются самые популярные модели.

Модель	Диапазон напряжений, В	Ток нагрузки, А	Ёмкость АКБ, А*ч	Особенности	Цена, руб
ВН-1	0-15	100	15-190	Повторный и короткий режимы работы	2500-3500
НВ-01	0-15	100/200	15-190	Рабочая температура от -30 до +60°С точность 2,5%	600-850
НВ-02	0-15	100/200	15-240	точность 2,5%	1000-1500
НВ-03	0-16	100/200	15-240	точность 0,5%, рабочие режимы переключаются кнопками	2100-2900
НВ-04	0-32	при 12 В – 50 при 24 и 3 В – 100	15-240	Может тестировать отдельные части АКБ точность 0,5%, рабочая температура от -20 до +60°С	2100-2300
НВ-Б	3-0-3	100	до 500	Не проверяет батарею целиком, укомплектована вольтметром М10001М	3900

Таблица 1. Обзор с сравнение разных моделей нагрузочных вилок

У некоторых моделей указано две цифры в графе «сила тока». Что такое нагрузочная вилка с параметром 100/200 А? Это значит, в конструкции их резисторов предусмотрено по две спирали, которые включаются или по одной, или обе, при определённой ёмкости. У НВ-01 сила тока 100 А проверяется при 100 А*ч, 200 А – 190 А*ч. У НВ-2 и НВ-3 при 190 А*ч и 240 А*ч, соответственно. Чаще всего измерительный прибор стоит от 1500 до 3 тыс. рублей. Такой аппарат подойдет для проверки батарей, напряжение которых составляет 12 В, а ёмкость не превышает 190 А*ч. Если тестер нужен для простейшего контроля АКБ, тогда подойдёт самый экономная модель НВ-01, цена которой приблизительно 900 рублей. Стоимость более навороченных нагрузочных вилок для проверки аккумуляторов не превышает 4,5 тыс. рублей.

Как пользоваться нагрузочной вилкой: краткая инструкция

Измерение тестером делится на два шага. Сначала считывают показания вольтметра без нагрузочного сопротивления, затем включив его. Результаты сравниваются, на этом основании делаются выводы о состоянии АКБ. Первая процедура проходит с подключением к обеим клеммам. Во второй значение получают только через 5 с работы измерительного прибора.

Важно!

Клеммы аккумулятора должны быть очищены от окиси.
Подключение к источнику питания более 6-10 секунд негативно влияет на состояние вилки, вплоть до её неисправности.
Измеряют напряжение в отключённой от автомобиля батарее, которая не работала в течение шести и более часов. Такое же время должно пройти после того, как мотор заглушили.
Проверка осуществляется только при нормальном уровне электролита. При его недостатке доливается дистиллированная вода.

Подключаются нагрузочной вилкой в цепь ЭДС на обоих этапах одинаково. Контакт тестера подсоединяется к положительной клемме источника питания автомобиля, а отрицательный штырь – к минусовой. Затем можно снимать показания вольтметра. Второй шаг отличается только нагрузкой. Наглядно процесс показывает видео: https://www.youtube.com/watch?v=PrMGXTIncOc&app=desktop Проверка АКБ с внутренним и внешним соединением банок отличается тем, что во втором можно понять работоспособность каждого из этих элементов в аккумуляторе, а не только источника питания целиком. Быстрое падение напряжения говорит о его неисправности. Тот же вывод можно сделать, если показания вольтметра одной банки отличается от остальных больше, чем на 0,1 В. В остальном замеры оцениваются по следующей таблице.

Этап	Показания вольтметра, В	Степень заряженности АКБ, %
Первый (без нагрузочного тока)	Больше 12,7	100
	12,5	75
	12,3	50
	12,1	25
	меньше 11,9	0
Второй	больше 10,2	100
	9,6	75
	9,0	50
	8,4	25
	меньше 7,8	0

Таблица 2. Проверка АКБ нагрузочной вилкой. Показания и что они значат.

Особенности измерения под нагрузкой

Применение нагрузочной вилки для проверки источника питания автомобиля при подаче тока ограничено. Во-первых, использование этого метода допустимо, только когда тестирование при разомкнутой цепи показало заряд аккумулятора 100%. Во-вторых, его нельзя часто повторять, так как это пагубно сказывается на состоянии батареи. Есть ряд важных условий при проведении процесса.

Пробки банок в аккумуляторе должны быть завёрнуты.
Соединение штыря и отрицательно заряженной клеммы сопровождается появлением искры.
Измерения повторяются с перерывами не менее пяти минут. За это время должны остыть контакты, нагревающиеся при операции.
В процессе сильно нагревается минусовой зажим прибора, поэтому по завершении его трогать нельзя.

Зная как работает нагрузочная вилка, можно определить ряд характеристик АКБ и других элементов ЭДС. Использование требует соблюдения мер безопасности как во время, так и после процесса. В противном случае появляется риск навредить здоровью человека и состоянию батареи. Количество разных показателей во многом зависит от конкретной модели. Правильный выбор последней позволяет найти оптимальный вариант для проверки аккумулятора с любоыми характеристиками и в самых тяжёлых условиях.

Многие хозяева автомобилей однажды сталкиваются с дилеммой, как проверить аккумулятор машины. Как правило, такая потребность возникает в двух случаях - после покупки нового АКБ или же при появлении проблем с источником питания, во время эксплуатации.

При работе в некоторых режимах, аккумуляторная батарея может быстро выйти из строя. Причиной может быть недозаряд или, наоборот, перезаряд устройства. Недозаряд возможен, при включении прогрева в холода, частых поездках на небольшие расстояния, а также при поломке регулятора напряжения генератора машины. Как следствие, может возникнуть сульфатация пластин - опасное явление, протекающее в АКБ.

Вторая потенциальная проблема - перезаряд, следствием которого может быть осыпание пластин или деформация батареи (если она является необслуживаемой). Перезаряд может возникнуть по двум причинам - из-за сбоев в работе регулятора (с генератора подается повышенное напряжение) или при продолжительных поездках, на повышенных оборотах мотора.

Чтобы проверить АКБ, требуется предпринять ряд действий:

Осмотреть источник питания на наличие внешних повреждений.
Убедиться в нормальном уровне электролита АКБ и проверить его плотность.
Измерить напряжение на выводах аккумуляторное батареи. Для этих целей, допускается применение мультиметра (многофункциональный прибор) или вольтметра.
Проверить аккумулятор, с применением нагрузочной вилки.

Особенности внешнего осмотра

Сверху аккумуляторная батарея защищена крышкой капота, что ограничивает попадание на нее грязи, воды и посторонних элементов. Но вот снизу и по бокам, защита хуже. Со временем, на поверхности АКБ, накапливается влага и грязь. Кроме того, из-за испарения при кипении, появляются потеки рабочей жидкости (электролита). Если вовремя не проверить АКБ, то возможны следующие проблемы:

Появление токов саморазряда.
Окисление клемм АКБ.
Токи утечки на электрическую часть машины.

Рассмотренные факторы приводят к постепенному разряду источника питания и его неспособности выполнять поставленные задачи. Если вовремя не зарядить устройство, возможен глубокий разряд, приводящий к снижению ресурса. Чтобы проверить аккумулятор автомобиля, на наличие саморазряда, достаточно одного вольтметра. Подключите первый щуп прибора к выводу батареи, а второй - к поверхности устройства на различных участках. Если на циферблате вольтметра появится какое-то напряжение, то это и будет ток саморазряда.

Чтобы убрать потеки электролита, разведите 1 ч.л. соды в 1 ст. воды, после чего обработайте загрязненную поверхность. Для зачистки клемм, используйте наждачную бумагу, после чего проверьте надежность соединения контактов с выводами батареи. Следующим этапом осмотрите корпус машины.

Не менее важный момент - крепление АКБ. При недостаточно прочной фиксации, пластиковый корпус может повредиться, что особенно актуально в холодную погоду. При ударе о твердую поверхность, высок риск появления трещины и вытекания электролита.

Как проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе, а так же видео - .

Если вы решили внимательно проверить АКБ, измерьте плотность электролита. Снижение этого параметра, на каждые 0,01 г/см3, свидетельствует о разряде источника питания на 5-6 процентов. Если батарея разряжена частично, то достаточно ее зарядить. В случае исправности АКБ, параметр емкости должен восстановиться до оптимального уровня. Главное - исключить разряд источника питания более, чем наполовину.

От плотности электролита, зависит еще один параметр - температура замерзания. Чем выше плотность рабочей жидкости внутри АКБ, тем при меньшей температуре она замерзает. Если зимой плотность электролита снижается ниже допустимого уровня, то риск застывания возрастает. Далее, процесс развивается лавинообразно - снижается емкость, и появляются прочие проблемы, вплоть до механических повреждений.

Как измерить напряжение на АКБ?

Рассмотрим, как проверить напряжение аккумулятора. Для решения этой задачи, требуется мультиметр или вольтметр (первый прибор более удобен в применении и обладает лучшей функциональностью). Для проведения измерений, переведите переключатель в режим измерения напряжения и выставьте параметр, превышающий ожидаемое напряжение на аккумуляторе. Теперь подключите щупы: красный - к плюсу АКБ, а черный - к минусу. Остается зафиксировать измеренный параметр, отражаемый на дисплее прибора.

Напряжение заряженной батареи - от 12,6 Вольта и выше. Если параметр упал ниже допустимого предела, можно говорить о разряде АКБ более, чем наполовину. В такой ситуации, требуется срочная зарядка источника питания. Стоит еще раз отметить, что глубокий разряд опасен для устройства, и может привести к сульфатации пластин. Если же напряжение на вводах ниже 11,6 Вольт, то это свидетельствует о полном разряде источника питания.

Если вы решили проверить АКБ, помните, что нельзя ориентироваться только на напряжение. Этот параметр тесно связан с плотностью электролита в батарее. При этом сам источник питания состоит из шести последовательно соединенных банок.

Формула расчета напряжения в АКБ

Напряжение в одной банке высчитывается так:

U(одной банки) = 0,84 +ρ

В приведенной формуле ρ - плотность электролита. Общее напряжение в аккумуляторе высчитывается по следующей формуле:

U(аккумулятора) = 6 x (0.84 +ρ)

По данному выражению видно, что напряжение напрямую зависит от плотности рабочей жидкости в корпусе батареи.

Как проверить АКБ, используя нагрузочную вилку?

Знание, как проверить аккумулятор автомобиля при нагрузке, обязательно для каждого автовладельца. Зная напряжение и ток, много проще выполнить оценку источника питания и проверить его работоспособность. Бывают случаи, когда аккумулятор на 100 процентов заряжен, но стартер крутится плохо или не работает вовсе. Здесь можно сделать вывод о снижении емкости АКБ, из-за продолжительной или неправильной эксплуатации. В итоге, батарея разряжается почти мгновенно.

Чтобы проверить АКБ, потребуется нагрузочная вилка, ниже представлена ее схема.

Как сделать нагрузочную вилку

Нагрузочная вилка - это есть не что иное, как вольтметр, позволяющий подключать нагрузку в параллель выводам. Если АКБ стартерная, уровень сопротивления выставляется на уровне 1-1,4 от емкости батареи. Этот ток относится к категории максимально разрядных (важно не путать параметр со стартерным током). Для начала измеряется напряжение источника питания без нагрузки, после чего вычисляется уровень заряда с помощью табличных данных (таблица приведена ниже).

Таблица 1. Зависимость уровня заряженности аккумулятора от напряжения на холостых оборотах (условие - батарея стоит без нагрузки не меньше суток).

Следующий этап - измерение напряжения на АКБ при подключенной нагрузке, а также вычисление уровня заряженности с помощью рассмотренной таблицы. Показания снимаются под нагрузкой ровно через пять секунд после подключения вилки.

Таблица 2. Зависимость уровня заряженности аккумулятора от напряжения, через пять секунд с момента начала теста, с применением нагрузочной вилки.

Данные в таблице взяты из инструкции к нагрузочным вилкам.

Видео: Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

Если видео не показывает, обновите страницу или

Чтобы проверить аккумулятор автомобиля, важно учесть еще один момент. Если АКБ полностью заряжен, то напряжение под нагрузкой не должно снижаться ниже 10,2 Вольт. В ином случае, можно говорить о недозаряде источника питания и необходимости его подзарядки.

В ситуации, когда на выводах присутствует напряжение заряженного на 100% аккумулятора, даже без нагрузки, а, при включении последней, напряжение снижается и отклоняется от параметров, приведенных в таблице, то это прямое свидетельство либо короткого замыкания пластины, либо сульфатации, либо других проблем.

Вот почему так важно вовремя проверить АКБ, устранить поломку или купить новый аккумулятор. В противном случае, источник питания может подвести.

Добрый день всем.
Ни как не мог определится какую информацию нужно вносить в блог, чтобы общественности было интересно и самое главное полезно. Решение пришло само собой. В моём 2111 сдохла АКБ. Теоретически правильно писать об этом её в бортовом журнале. Но процедура проверки АКБ будет интересна и другим моим подписчикам. Итак теперь я в своём блоге буду делится информацией на околоавтомобильную/гаражную/инструментальную тематику или спрашивать у Вас совета по разным вопросам. Попробуем, что из этого выйдет, может это и будет кому нибудь интересно.

Итак, как я уже упоминал, в моём ВАЗ 2111 после четырёх дней простоя сдох АКБ. Решено максимально проверить состояние АКБ и оценить её жизнеспособность. У меня обычная обслуживаемая АКБ и её проверить и обслужить не составляет труда. В большинстве, те сервисы которые проверяют АКБ, они и продают их. Им гораздо выгодней продать новую батарею. Поэтому буду проверять сам. Использовать буду методику, которую мне давно рассказал один работник сервиса по аккумуляторным батареям. Методика очень простая и доступна практически всем. Прошу гуру не пинать сильно, если всё это вам давно известно. Просто я хочу поделится с теми кому это может быть полезно и интересно.
Инструмент и приспособления
Для проверки нам понадобится:
1. Цифровой мультиметр (по умолчанию должен быть у каждого автолюбителя). У меня их два, потому что были случаи неправильных показаний в дешёвых китайских мультиметрах. Если мультиметра нету, то его нужно купить - благо цена на него начинается от 3 долларов до …(необязательно покупать Fluke - они уж сильно дорогие))))) и он может быть полезным для решения многих других вопросов по электрике, в томи числе и домашней.
2. Ареометр - цена от 3 долларов.
3. Кусочек проволоки 1-3 мм (сталь, медная- пофиг) длиной 50-100 мм
4. Огрызок многожильного провода медного (подойдёт от автопроводки) длиной до 100 мм.
5. Желательно иметь нагрузочную вилку (но если её нет - ну и ладно)
6. Зарядное устройство для АКБ (я пользую старый – добрый выпрямитель ВСУ-5К)

Начало
Самое первое необходимо проверить зарядку АКБ. Для этого на заведённом двигателе в режиме изменения постоянного напряжения проверяем напряжение на клеммах. Должно быть не менее 13.9V.
Дальше, снимаем АКБ с авто, выкручиваем пробки и заглядываем внутрь. Тут обращу внимание на то что в АКБ присутствует кислота. Я не буду петь дифирамбы про технику безопасности, просто скажу - народ действуем осмотрительно и внимательно! Итак проверяем количество электролита. Он должен покрывать пластины.
Если его мало или нет совсем:
1. Осматриваем на наличие механических повреждений на корпусе АКБ и предмет утечек.
2. Если утечек нет, доливаем дистиллированную воду! Дело в том, что в процессе эксплуатации АКБ выкипает вода, а не кислота.
После того как проверили уровень электролита (либо долили воду до уровня) проверяем плотность электролита. Проверку идеально проводить при температуре 20С. Методика простая: нажимаем грушу ареометра, вставляем в банку АКБ и отпускаем грушу. Всплывший поплавок ареометра укажет на плотность. Обращаем внимание на прозрачность электролита.

Норма для каждого региона разная – в среднем 1.27 – 1.28.
Обращаю внимание на поправку к отношению температуры к плотности электролита. (указана в таблице)

Зарядка
Ставим на зарядку. Ток зарядки должен быть равным 0,1 от номинальной ёмкости АКБ при 20-ти часовом режиме разряда. То есть, АКБ ёмкостью 60А/ч, ток заряда автомобильного аккумулятора должен быть равен 6А.

Для повышения степени заряженности АКБ рекомендуется ступенчатое снижение силы тока по мере того, как увеличивается зарядное напряжение. АКБ считается полностью заряжена, в случае, когда ток и напряжение сохраняются в течение 1-2 часов без изменений.
После полного цикла зарядки, даём остыть электролиту и меряем плотность (при идеальном раскладе она должна быть 1,270 г/см3). Не забываем о поправке по отношению к температуре электролита указанной в таблице выше. Также как и в первый замер обращаем внимание на цвет электролита (он должен быть прозрачным).
Проверка банок АКБ
Далее приступаем к прозвонке банок АКБ. Для начала нужно знать сопротивление самих щупов, для этого в режиме «Прозвонка» соединяем щупы вместе и смотрим на показания мультиметра.

В моём случае это 0,02 Ома. (запоминаем эту цифру, на неё будем делать поправку). Приступаем, берём мультиметр и мягким проводом плотно приматываем кусок проволоки к одному из щупов (как бы удлиняем щуп тестера, причём всё равно какой щуп удлинять).

Ещё раз проверяем сопротивление, но уже между удлинителем щупа и другим щупом (при нормальном контакте должно остается 0,02 Ома). Прикладываем один щуп к плюсовой клемме АКБ, а второй к пластине банке. (В ближайшей к испытуемой клемме должно быть около 2 Вольт, потом в следующей 4.5 Вольта, далее 6.5, 9, 11, до 13).

Также проверяем минусовую клемму. В моём случае – каюк одной банке(((. К сожалению лечению не подлежит. (я не буду рассказывать про замену банок на старых чёрных АКБ и заливку банки смолой – времена не те). Ну и фотопример замкнутой банки.

И вот тут засада (банке труба) (((((

соответственно в этой банке только 2.15V вместо 4V

Рано или поздно аккумуляторная батарея выходит из строя. Это может быть по разным причинам, например или же осыпание активной массы, да много чего. И знаете такой АКБ может вести себя не предсказуемо, то есть в теплые дни он может запускать двигатель легко и просто, но стоит немного похолодать, например утром, он будет крутить сложно (либо вообще не крутить)! Сразу лезут мысли, в чем дело? Может быть АКБ, может быть генератор, или еще что-нибудь. Но как показывает практика если вашему авто 4 – 5 лет то это скорее всего батарея, и вот ее нужно проверять и при необходимости менять. А как это сделать, как проверить аккумулятор? Спокойно для этого есть «нагрузочная вилка» …

Знаете проверка аккумулятора, особенно при покупке Б/У автомобиля — ЖЕЛАТЕЛЬНА! Как обстоят дела у нас в России — продаю я автомобиль, а у соседа АКБ уже на «подходе» (иногда запускает – иногда нет), вы просто перекидываете их местами, сосед вам еще и денежку дает и все в «шоколаде», кроме ВАС! Вам уже при первых холодах нужно будет «метаться» и искать себе новую батарею. Такой вот бизнес по-русски. А вот если проверить АКБ нагрузочной вилкой при покупке, картина сразу станет ясна. Вот вам и дополнительная скидка, требуйте от продавца.

Что изначально проверить на автомобиле?

В самом начале хочется отметить такие особенности, прежде чем списывать батарею, нужно проверить:

Уровень электролита в банках (конечно если аккумулятор обслуживаемый)
Проверить . Это обязательно!
Проверить зарядку генератора.
Попробовать .
Попытаться сделать
Обязательно осматриваем клеммы, на них возможны окислы

Зачастую из строя, изначально, выходит генератор или присутствуют большие утечки тока, что впоследствии приводит к сильным разрядам АКБ и может спровоцировать его досрочную смерть. Поэтому проверять ОБЯЗАТЕЛЬНО эти пункты!

Однако если у вас здесь все нормально, то есть и уровень электролита, и бортовая сеть ведет себя нормально, нет ни утечек, генератор работает хорошо. А в одной банке вы увидели — что она , значит время пришло (хотя банки могут быть и светлыми). Но все равно чтобы убедиться что дело именно в аккумуляторе, нужно его проверить и желательно под нагрузкой.

Нагрузочная вилка

Это специальное устройство, которое работает с напряжениями 12 и 24 Вольта. Основные назначения — это измерение напряжения и уровень заряженности или я бы даже сказал исправности аккумулятора. По сути ничего сложного в нем нет, есть два провода плюсовой и минусовой с двумя клеммами. Внутри находится нагрузка, обычно это либо резистор высокой мощности, либо обычная спираль, сделанная из тугоплавкого металла.

Если нагрузка не сменная, то она может колебаться в пределах 100 – 200 Ампер. Однако бывают нагрузочные вилки, в которых нагрузку вы можете выбирать — либо программно, либо физически путем установки различных резисторов

Также на корпусе в обязательном порядке имеется вольтметр, он нужен не только для измерения напряжения без нагрузки, но и для отображения поведения батареи под нагрузкой. Раньше вольтметры были обычные стрелочные, сейчас все больше они цифровые с различными функциями.

Многие автомобилисты думают — что «нагрузочная вилка», должна быть в форме вилки (уж извините за «тавтологию»). Но сейчас это не так, раньше она действительно была похожа на этот столовый прибор, только с двумя зубьями – плюс и минус. Но сейчас форм факторов, может быть несколько:

Старый вариант, когда действительно похожа на вилку (с двумя зубами).

Один зуб (шип) и один провод. Например, минусовая клемма имеет провод с «крокодилом» вы просто подсоединяете его к аккумулятору, а зубом или шипом упираетесь в плюсовую клемму.
Две клеммы. Это современные нагрузочные вилки, есть два провода с крокодилами, именно их подсоединяем к клеммам и меряем нужное напряжение или нагрузку.

Собственно все элементарно. Итак, так как же проверять, сам процесс.

Как проверить аккумулятор

Собственно тут все просто, процесс банален. Вилка создает нагрузку в 100 – 200 Ампер (редко видел до 250 А) на аккумулятор, то есть это такая имитация нагрузки стартера. Напряжение должно проседать до определенного значения, после окончания нагрузки оно должно восстановиться почти полностью.

Нагружают как обычно 5 – 6 секунд (обычно достаточно для запуска двигателя). И по показаниям можно сделать вывод держит нагрузку батарея или нет. Также современные вилки могут проверить замкнута банка или нет.

Показания во время 5 секундной нагрузки:

Показания вольтметра, В	Процент заряженности, %
> 10,2	100
9,6	75
9	50
8,4	25
< 7,8	0

Кстати таким же образом можно проверить ваш боевой АКБ, просто нагрузите его вилкой и посмотрите какой заряд он будет выдавать. И следуя таблице, вы можете понять в каком он состоянии. Нужно ли его подзарядить или нет, нужно ли ему делать десульфатацию или банка у него не рабочая. Собственно нагрузочная вилка очень нужный прибор.Бывает и такое что вилка показывает «L» (LOW) – это очень низкий заряд батареи, именно такой у меня на видео внизу. Скорее всего, произошло замыкание одной из банок, либо осыпание активной массы. Если напряжение после проверки не восстанавливается до 12,4 – 12,7 Вольта, а как в моем случае 11,4 Вольта (да еще при нагрузке отображается «L»), то скорее всего проблема в одной из банок.

Как пользоваться нагрузочной вилкой

Это очень просто и может справиться почти каждый. Вилка это переносное устройство и ей можно воспользоваться хоть под капотом вашего автомобиля, не снимая аккумулятор.

Однако стоит помнить, использование должно быть в пределах от + 20 до + 25 градусов Цельсия В ИДЕАЛЕ (мы проверяли при + 15 градусов). Холодную батарею лучше не проверять! Это важно, потому как вы ее можете очень сильно разрядить, что чревато глубоким разрядом.

Из этого следует, либо теплый гараж (если снимать не хотите), либо лучше снять и принести домой, ну или в специальное помещение. Все же .

Подсоединяем плюс вилки (обычно это красный провод) к плюсу АКБ, соответственно минус (черный провод) к минусу.

Вилка должна включиться и показать вам напряжение. Даже «дохлые» аккумуляторы, могут показывать от 12,4 до 12,7 Вольт, что вроде как является нормой.

После специальной кнопкой (бывает «надавливанием» – нужно надавить плюсовой штырь) нужно подать нагрузку на аккумулятор – в ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД ЭТО ВАЖНО! Как я писал выше, нагрузка может составлять 100 – 200 Ампер, ОЧЕНЬ МНОГО!

За это время заряд нормальной батареи упадет не ниже 10,2В, затем после 5 секунд нагрузки он опять, довольно быстро восполнится до 12,4 – 12,8В.

Если батарея дохлая — то заряд может упасть ниже 6 – 7В, да и восстанавливаться будет очень долго. Иногда не сможет восстановиться больше 11 – 11,5В. Лично у меня, как я писал выше, не восстанавливался больше 11,4, а при нагрузки вилкой уходил в дикий «АУТ» (горит «L»). Скорее всего банка посыпалась. И даже после долгой зарядки происходить будет тоже самое.

Собственно вот такая вот легкая проверка, кстати даже если показывает 9,6В то это разряд до 75%, это не так страшно, так что эта батарея также боевая просто ее нужно подзарядить.

Сейчас видео версия, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления канала на YOUTUBE.