오래된 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 방법. 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 방법

라미네이트는 모든 별장이나 집을 아늑한 방으로 바꾸는 아름다운 바닥재입니다.

콘크리트;
타일;
쪽매 세공;
무대;
합판.

가장 중요한 것은 바닥의 바닥이 단단하고 수평이라는 것입니다. 그러나 라멜라 제조업체가 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 놓는 것을 권장하지 않는다는 사실에 주목하는 사람은 거의 없습니다.

나무 위에 라미네이트 바닥재를 깔 수 있나요?

라미네이트 패널 제조업체가 목재에 설치할 때 보증 의무를 거부하는 것은 여러 가지 요인으로 설명됩니다.

나무 바닥재는 변덕스러운 재료입니다. 계절, 생물학적, 온도 및 기타 요인의 영향에 매우 민감합니다. 그 영향으로 바닥 베이스의 기하학적 매개변수가 변경되고 그 결과 보드가 휘어질 수 있으며 이는 연동 조인트의 무결성에 부정적인 영향을 미칩니다.
목재 베이스의 서비스 수명은 라미네이트 작동 기간보다 훨씬 짧습니다. 특히 오래된 바닥에 놓인 경우 시간이 지남에 따라 목재는 원래의 기계적 특성을 잃습니다.
나무 바닥은 안정적인 바닥재가 아닙니다. 사용함에 따라 보드가 처지기 시작하여 자물쇠가 필연적으로 파괴되고 바닥재 전체가 변형됩니다.

그러나 숙련된 건축업자는 여전히 목재 바닥을 라미네이트로 덮습니다. 기술 과정의 특징은 무엇입니까? 나무 바닥에 라미네이트를 올바르게 놓는 방법은 무엇입니까? 여기에는 고려해야 할 몇 가지 미묘함이 있습니다. 나무 기반은 다음과 같아야 합니다.

전체. 모든 보드는 균열, 떨어진 조각, 담배 옹이 및 기타 결함이 없어야 하며 건강해야 합니다.
마른. 보드의 수분 함량은 12%를 초과해서는 안 됩니다.
바닥 환기 장치가 있어 나무가 "호흡"할 수 있습니다. 이 경우 습도 변화에 따른 바닥 건조 문제가 해결되어 부패가 방지됩니다.
내구성, 150MPa 이상. 이 지표는 약한 보드를 교체하고 바닥 전체를 수분산 바니시(“AquaLid Exterior”, VD-UR-202, “Tex” 등)로 함침시켜 달성됩니다.
매끄러운;
깨끗한.

주의: 습도가 5% 이하인 경우 나무 바닥에 "따뜻한 바닥"을 설치할 수 있습니다.

마감 코팅을 놓기 위해 바탕 바닥을 준비하면 목재 바탕 바닥에 대한 위의 요구 사항을 고려할 수 있습니다.

베이스 준비

자신의 손으로 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 놓는 작업은 바닥 바닥을 철저히 검사하는 것으로 시작됩니다. 가장 좋은 목재 바닥은 오래된 판자 바닥입니다. 작동 중에 건조되어 밀도가 높아져 계절별 온도 및 습도 변화에도 수분을 흡수하지 않습니다.

동시에 건조 중 모든 내부 응력은 이미 우리 뒤에 있습니다. 따라서 이러한 기초는 다양한 변형 변화로 인해 위협받지 않습니다. 검사 중에는 다음 사항을 확인해야 합니다.

그리스 및 페인트 얼룩;
떨어진 매듭;
균열;
썩고 검게 변하고 곰팡이로 손상된 부위;
처지거나 손상된 보드;
느슨한 바닥 요소;
목재 변형 중에 나타나는 돌출.

식별된 결함이 제거됩니다.

바닥 수리

수리 작업은 페인트 제거부터 시작됩니다. 이것은 전기 대패질이나 샌딩 머신을 사용하여 수행할 수 있습니다. 공구 칼의 손상을 방지하기 위해 하드웨어의 헤드를 망치로 바닥에 몇 mm 정도 깊숙히 박습니다.

손상된 보드는 온전한 보드로 교체됩니다. 제대로 부착되지 않은 마루판은 셀프 태핑 나사 또는 "러프"못을 사용하여 장선에 추가로 부착됩니다. 균열과 옹이가 떨어진 곳은 밀봉됩니다. 라미네이트를 놓기 위해 나무 바닥 기초를 준비하는 방법은 자료 ""에 자세히 설명되어 있습니다.

나무 기초 수평 맞추기

개인 주택이나 아파트에는 라미네이트 바닥재를 설치하기 위한 완벽하게 평평한 표면이 없습니다. 이는 콘크리트 및 목재 기반 모두에 적용됩니다. 그럼에도 불구하고 고르지 않은 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔아 놓은 경우 잠시 후 새로운 방식으로 깔아야 합니다. 바닥 덮개의 수명이 급격히 단축됩니다.

접착제를 사용하여 라멜라를 서로 부착하면 바닥은 약 1년 동안 지속됩니다.
자물쇠가 달린 라미네이트는 2-3 개월 동안 견딜 수 있으며 그 후에는 삐걱 거리고 부서지기 시작합니다.

라멜라 제조업체는 선형 미터당 최대 2mm까지 바닥 바닥의 국지적 차이, 범프 및 함몰의 차이를 허용합니다. 경사는 길이나 너비 2m당 4mm를 초과해서는 안 됩니다.

표면이 고르지 않은 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 설치하는 방법은 무엇입니까? 그러기 위해서는 다양한 기술을 이용해 레벨링을 해야 합니다. 오래된 주택, 특히 콘크리트 바닥 대신 채널이나 I-빔에 나무 판이 있는 모스크바와 상트 페테르부르크의 경우 마른 스크리드만 도움이 될 것입니다. 해당 장치의 기술은 작품 ""에 표시됩니다.

현대 아파트 또는 개인 주택에서는 다음을 사용하여 나무 바닥의 수평을 맞출 수 있습니다.

셀프 레벨링 혼합물;
퍼티;
합판 또는 OSB 보드.

셀프 레벨링 혼합물.나무 바닥 베이스의 곡률을 제거하기 위해 Vetonit 4310과 같은 셀프 레벨링 바닥이 적극적으로 사용됩니다. 이 경우 보드, 합판, 보드, 합판 등 적용되는 베이스 유형을 나타내는 탄성 재료만 사용할 수 있습니다. OSB 또는 마분지.

절차는 다음과 같습니다.

방수 폴리에틸렌 필름이 준비된 바닥 위에 겹쳐져 전체 둘레를 따라 벽을 덮습니다. 솔기는 테이프로 붙어 있습니다. 일부 전문가들은 셀프 레벨링 혼합물과 나무 바닥의 우수한 접착력(접착력)을 보장하는 방습 폴리머 프라이머 또는 발수제로 바닥을 처리할 것을 권장합니다. 그러나이 경우 전체 둘레를 따라 벽과 바닥 사이의 연결 이음새를 폴리스티렌 폼 스트립으로 밀봉하고 방수 재료로 밀봉해야합니다.
벽의 전체 둘레를 따라 댐퍼 테이프가 부착되어 셀프 레벨링 필드에 균열이 나타나는 것을 제거합니다.
포장에 인쇄된 지침에 따라 혼합물을 사용하도록 준비합니다. 물을 붓고 균질한 덩어리가 얻어질 때까지 혼합합니다.
생성된 혼합물을 조심스럽게 바닥에 붓고 니들 롤러로 굴려 기포를 제거합니다. 작업은 병렬로 수행되어야합니다. 한 사람이 혼합물을 붓고 바로 뒤의 두 번째 사람이 부은 층을 롤러로 굴립니다.
바닥을 부은 후 5~7일 동안 라미네이트를 계속해서 깔 수 있습니다.

퍼티.최근에는 톱밥 퍼티와 PVA 접착제를 사용하여 바탕바닥을 평탄화하는 방법이 점점 인기를 얻고 있습니다. 작업 순서:

알루미늄 가이드로 만든 비콘은 수리되고 청소된 바닥 바닥에 설치됩니다(비콘 설치 기술은 ""기사에서 설명함). 높이는 2cm 이하입니다.
그 사이의 구멍은 최대 10mm 두께의 젖은 톱밥과 PVA (톱밥은 접착제에서 물을 빼내지 않도록 미리 담가 두었습니다)의 혼합물로 채워져 있습니다. 각 후속 레이어는 이전 레이어가 건조된 후에 적용됩니다.
마무리 레이어는 규칙에 따라 평준화됩니다.
마지막 층이 건조된 후 비콘 가이드를 제거하고 그 흔적을 퍼티로 밀봉합니다.

합판.바닥 바닥의 수평을 맞추는 가장 간단하고 저렴하며 효과적인 방법입니다. 사소한 불균일함은 바닥에 합판을 깔기만 하면 제거할 수 있습니다. 이 재료 아래의 스페이서, 섬유판 스크랩, 합판 및 보드를 사용하여 큰 곡률의 존재를 제거합니다. 따라서 바닥 바닥을 합판으로 수평을 맞추는 과정에서 기포 수준을 사용하여 수평도를 지속적으로 모니터링해야합니다.

아파트(주택)의 경우 FK 브랜드 두께 10-15mm의 합판을, 비주거용 건물의 경우 FSF를 구매해야 합니다(FSF 합판은 환경 안전 수준이 낮음). 합판 시트를 깔기 전에 곰팡이 및 미생물로부터 보호하기 위해 건성유 또는 방부제로 처리합니다.

작업은 시트를 자르는 것으로 시작됩니다. 이 경우 온도와 습도 변화에 따른 합판의 팽창과 수축을 고려할 필요가 있습니다. 이를 위해 5-9mm 시트, 합판 및 벽-10-15mm 사이에 보상 간격이 생성됩니다.

합판 블랭크는 원뿔 모양의 머리가 있는 긴 셀프 태핑 나사로 고정됩니다. 시트의 둘레를 따라 가장자리에서 20mm, 서로 사이에 15-20cm의 간격으로 나사로 고정됩니다. 합판이 보드에 단단히 고정되도록 셀프 태핑 나사도 함께 나사로 고정됩니다. 전체 표면은 15-20cm 거리에 있으며 사진에서 명확하게 볼 수 있습니다.

중요: 합판 시트의 연결 솔기가 일치하지 않아야 합니다. 서로 다른 공작물의 4개 모서리가 한 지점에 수렴되어서는 안 됩니다.

셀프 태핑 나사 구멍은 단계별로 뚫립니다.

첫째, 하드웨어 헤드를 위한 비밀 홈;
그런 다음 나사가 합판 시트를 통과할 수 있는 구멍을 만듭니다.

밑받침이나 방수 필름을 깔기 전에 합판을 진공 청소기로 청소하여 라멜라 설치 후 삐걱거리는 소리가 나지 않도록 합니다.

기판 놓기

라멜라를 설치하는 기술은 여러 기능을 동시에 수행하는 기판 위에 라멜라를 놓아야 합니다.

합판이나 건식 스크리드의 불균일성을 제거합니다.
라미네이트의 댐퍼 역할을 합니다.
방음을 제공합니다.

기질을 방습 재료로 처리하면 추가로 방수층 역할을 합니다. 그렇지 않은 경우 플라스틱 필름으로 덮고 벽을 겹치거나 겹쳐서 바닥 칸막이가 젖는 것을 방지해야합니다.

라미네이트 누워

나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 직접 깔는 방법, 어디서부터 시작해야 할까요? 모든 수리는 자재 구매로 시작됩니다.

라미네이트 양 계산

필요한 재료의 양을 결정하는 것은 쉽습니다. 방의 면적을 계산하고 설치가 일반적인 (직접) 방식으로 수행되는 경우 결과 값의 10 %가 스크랩에 추가되고, 라멜라를 대각선으로 설치하는 경우 20 %, 라미네이트를 배치하는 경우 30 %가 스크랩에 추가됩니다. 패턴(빌더에서는 이 방법을 체커보드 방법이라고 부릅니다).

부설 방법

나무 바닥에 라미네이트 바닥을 깔는 방법은 무엇입니까? 라멜라를 놓는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

직접;
대각선으로;
패턴 (체스 방법).

설치 방법에 관계없이 작업에는 다음 도구가 필요합니다.

라멜라 절단용 직소 또는 나무 톱;
장착 브래킷(지렛대 또는 대형 일자 드라이버로 교체 가능)
나무(고무) 망치(망치);
장착 브래킷이 없는 경우 라미네이트용 특수 탬핑 블록(30-40cm 길이의 라멜라 조각을 사용할 수 있음)
스페이서 웨지;
송곳;
정사각형;
건설 연필;
긴 눈금자 또는 줄자.

내구성이 뛰어나고 미학적으로 만족스러운 라미네이트 바닥재를 얻으려면 다음 규칙을 따라야 합니다.

구입한 라미네이트는 제조업체와 제조 연도가 동일해야 합니다. 그렇지 않으면 호환되지 않는 잠금 문제가 발생할 수 있습니다.
설치 전(2~3일 전) 라미네이트 패키지를 바닥이 설치될 공간에 배치하여 패널이 현지 온도 및 습도에 따라 기하학적 모양을 갖도록 해야 합니다.
라멜라의 첫 번째 줄은 길이와 끝을 따라 벽에 장부로 놓여 있습니다. 가시를 잘라야 합니다.

첫 번째 행의 길이를 따라 벽 근처 30-40cm 거리에 스페이서 웨지가 설치되어 보상(기술적) 간격을 형성하고 각 행의 시작 부분(끝 잠금 장치를 연결할 때 패딩) 필요할 것입니다 - 라멜라는 단순히 벽에 기대어 필요한 간격을 제거합니다.
라미네이트 패널을 설치할 때 뚜렷한 색상 반점을 피하기 위해 한 번에 여러 팩 중 하나를 가져와야 합니다. 각 팩의 라멜라 표면 색상은 서로 다를 수 있으며 이는 허용됩니다.

인접한 라미네이트 행의 끝 잠금 연결은 일치하지 않아야 하중이 증가하지 않습니다. 이러한 유형의 잠금은 훨씬 약합니다. 따라서 처음 세 행의 시작 부분에는 다음이 배치됩니다. 첫 번째 행은 전체 패널입니다. 두 번째 줄 - 얇은 판이 1/3로 짧아졌습니다. 3행 - 2/3로 잘림. 길이를 따라 라멜라의 레이아웃이 사진에서 명확하게 표시됩니다.
작업은 방의 먼 구석부터 시작해야 합니다. 그러나 라미네이트를 위해 도어 트림을 절단하는 경우 트림 아래에 마지막 라멜라를 삽입할 수 없으므로 모서리부터 시작해야 합니다. 가장 좋은 해결책은 바닥을 깔면서 분해하는 것입니다.
칸막이의 줄은 창문이 있는 벽에 수직으로 놓여 있습니다. 방 전체에 걸쳐 놓으면 햇빛으로 인해 연결 이음새가 강조되어 바닥의 미관이 저하됩니다.

주의: 라멜라 배치 지침에 두 번째 행의 첫 번째 패널에서 잘라낸 패널이 세 번째 행에 놓여 있다고 나와 있는 경우 작성자가 라멜라 설치 방법을 보지 못했기 때문에 즉시 두 번째 사이트로 이동하십시오. 이러한 라미네이트 보드 조각은 행의 시작 부분에 배치할 수 없습니다. 끝 잠금 장치가 잘립니다. 행 끝에서만 사용할 수 있으며 원하는 크기로 조정됩니다.

직접 배치 기술

일반적인 방법으로 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 설치하는 방법은 무엇입니까? 라미네이트를 직접 설치하는 자세한 단계별 방법:

라미네이트의 첫 번째 행이 장착되는 기판 스트립이 놓여집니다. 방 전체에 밑깔개를 깔면 그 위를 걸어야 하는데, 이는 바람직하지 않으며 어떤 경우에는 용납될 수 없습니다. 많은 장인들이 동시에 세 줄의 라멜라를 깔았습니다.

스페이서 웨지는 벽에서 라미네이트의 첫 번째 라인을 따라 설치되어 기술적 간격(10-15mm)을 형성합니다. 각 행의 시작 부분에서도 동일한 작업이 수행됩니다.
두 번째 줄부터 시작하여 라멜라를 먼저 길이를 따라 잠금 조인트에 설치한 다음 망치로 두드려 끝 잠금 장치를 연결합니다. 라멜라에 직접 타격을 가하는 것은 엄격히 금지됩니다. 장착 브래킷이나 라미네이트를 사용해야 합니다. 이 경우 라멜라 조각이 조정 중인 패널의 잠금 장치에 설치됩니다.

중요: 제조업체에서 두 가지 유형의 잠금 장치(잠금 및 클릭)를 사용하면 라미네이트 배치 기술에 영향을 주지 않습니다. 길이를 따라 두 개의 라멜라를 연결할 때만 차이가 있으며 이는 그림에서 명확하게 볼 수 있습니다.

첫 번째 기판 스트립을 닫은 후 두 번째 스트립을 놓고 시작된 것과 동일한 순서로 프로세스를 반복합니다.
라미네이트의 마지막 줄을 놓기 전에 벽과 라멜라의 두 번째 줄 사이의 거리를 주의 깊게 측정해야 합니다. 배치할 패널의 폭을 계산할 때 기술적 격차를 고려할 필요가 있습니다.

스커트 보드 설치

라미네이트 바닥재를 놓는 과정은 스커트 보드 설치로 끝납니다. 미적 기능 외에도 바닥과 벽 사이의 기술적 간격은 물론 벽을 따라 배치되는 케이블도 숨깁니다. 목재, MDF(마분지) 및 플라스틱으로 만든 스커트 보드가 판매됩니다.

목재 주각의 높은 가격(470-1350 루블/선형 미터)으로 인해 라미네이트 바닥에 대한 사용이 제한되며 주로 쪽모이 세공 마루에 사용됩니다. 동시에 강성으로 인해 고르지 않은 벽에 설치하는 것은 거의 불가능합니다.

적층 MDF 스커트 보드는 목재에 비해 장식 특성이 열등하지 않지만 100-500 루블 / 선형 미터로 훨씬 저렴합니다. 그러나 완벽하게 평평한 벽도 필요합니다. 매우 취약하고 곡률이 있는 경우 설치 중에 파손됩니다.

플라스틱 스커트 보드는 라미네이트 바닥에 이상적입니다. 그:

저렴한 - 55-100 루블/선형 미터;
심미적으로 좋아 보인다.
튼튼한;
물과 햇빛을 두려워하지 않습니다.
텔레비전 및 광섬유 케이블(인터넷)을 위한 특별 채널이 있습니다.
유연하여 어떤 곡률의 벽에도 주각을 사용할 수 있습니다.

이 받침대는 액체 못이나 다웰이 있는 셀프 태핑 나사를 사용하여 부착됩니다. 액체 못을 사용하는 것은 기술적으로 매우 간단한 방법이지만 이 경우 베이스보드를 분해하는 것은 불가능합니다. 따라서 이 방법은 실무에서는 거의 사용되지 않습니다.

다웰과 셀프 태핑 나사를 사용하여 스커트 보드를 설치하는 것은 조금 더 복잡하지만 초보 건축업자가 스스로 할 수 있습니다. 체결 기술은 단계별로 다음과 같습니다.

스트립이 받침대 클립에서 제거됩니다.
플라스틱 필름은 방의 전체 윤곽을 따라 라미네이트 벽을 따라 놓여 있으며 베이스보드를 설치한 후 제거됩니다. 많은 사람들은 베이스보드가 라미네이트에 단단히 고정되지 않으면 그 아래에 먼지가 쌓일 것이라고 믿고 이 작업을 무시합니다. 그러나 베이스보드와 라미네이트가 접촉하면 벽과 바닥 사이에 사운드 브릿지가 형성됩니다. 따라서 진공청소기로 쉽게 제거할 수 있는 먼지와 아파트의 소음 증가 사이에서 선택해야 합니다.
클립은 설치가 수행되는 모서리에서 5cm 떨어진 곳에 설치되며 벽과 라미네이트에 단단히 밀착됩니다.
다웰의 첫 번째 구멍은 클립 가장자리에서 5-6cm 뚫립니다. 후속 것들은 50cm 간격으로 뚫려 있습니다. 이 경우 드릴의 직경은 크기와 일치해야 합니다.
다웰은 결과 구멍으로 구동됩니다.
걸레받이 클립을 벽에 부착하고 큰 머리가 달린 셀프 태핑 나사 또는 와셔를 나사로 조여 걸레받이를 벽에 단단히 누릅니다.
막대가 클립에 끼워집니다.
주각의 모서리와 접합부에 특수 잠금 장치를 설치하여 접합부를 숨긴 후 동일한 순서로 공정을 계속합니다.
베이스보드 아래의 필름을 조심스럽게 제거합니다.

결론

초보 건축업자는 스스로 라미네이트 바닥을 쉽게 깔 수 있습니다. 필요한 것은 주의를 기울이고 지침을 엄격히 준수하는 것뿐입니다.

거친 나무 바닥을 수리한 다음 섬유판 시트, 합판 또는 셀프 레벨링 혼합물을 사용하여 수평을 유지합니다.
베이스를 방수 처리하십시오.
기판을 놓는다;
라미네이트를 설치하십시오;
주각과의 기술적 격차를 해소하세요.

최종 결과는 아름답고 내구성이 뛰어난 바닥재입니다.

주제에 관한 비디오

상당히 광범위한 바닥재 목록에는 목재 기반과 호환되는 옵션이 너무 많지 않습니다. 사실, 특별한 규칙을 따르면 거의 모든 것을 놓을 수 있습니다. 그러나 부동 원리를 사용하여 건축된 적층 바닥은 들보, 장선 및 판자로 만든 구조물 위에 건축된 주택을 꾸미는 데 이상적입니다. 그러나 호환성은 독립적인 장인이 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔는 뉘앙스를 연구하고 끊임없이 움직이는 목재의 특성을 기억해야 하는 필요성을 방지하지 못합니다.

라미네이트 바닥재를 나무 바닥에 설치할 수 있나요?

적층 패널은 서로만 접착되므로 고정된 건물 구조, 즉 바닥이나 벽에 부착할 필요가 없습니다. 플로팅 디자인을 사용하여 제작된 바닥은 서브베이스에 자유롭게 놓여 확장 및 수축이 가능합니다. 그리고 이는 온도 변화 및 습도 변동에 따라 라미네이트의 기하학적 매개변수가 변경되는 것을 방지하지 못합니다.

적층 보드의 설계 특수성으로 인해 맞대기 이음새를 밀봉하는 접착제 없이도 작업이 가능합니다. 접착 기술이 존재하지만 노동 강도, 상당한 접착제 소비, 영구적으로 결합된 패널을 다른 장소에서 분해 및 재조립할 수 없기 때문에 극히 드물게 사용됩니다. 가장 널리 사용되는 고정 방법인 글루리스(Glueless)는 목재 구조 구성 요소의 환기에 필요한 탁월한 자연 통풍으로 목재 기반과 국가 소유주 모두를 만족시킵니다. 솔기를 통해 라미네이트로 덮인 통풍이 잘되는 바닥은 오래 지속되고 썩지 않습니다.

적층 코팅의 인공적 기원에도 불구하고 작동 중 그 거동은 목재의 거동과 크게 다르지 않습니다. 결국 주요 요소는 MDF 패널, 칩보드, HDF 및 목재 제품을 압축하여 만든 유사한 보드로 구성됩니다. 라미네이트 바닥의 베이스는 재료의 사용 범위를 결정하는 중요한 특성입니다. 이론적으로, 정기적으로 습식 청소를 수행해야 하는 방에는 라미네이트 바닥재를 설치하는 것이 권장되지 않습니다. 침실, 어린이 방, 사무실 및 거실을 배치하는 것이 허용됩니다. 그러나 HDF로 만든 바닥재는 습기에 강한 것으로 간주되어 복도 바닥이나 부엌 바닥에도 깔 수 있습니다.

주의하시기 바랍니다. 일반적인 습한 조건의 방 바닥의 경우 내마모성 등급 33의 적층 바닥이 적합하지만 그 비용은 시골집 소유자에게 거의 적합하지 않습니다.

설치용 목재 기초 준비 규칙

개발되는 표면의 특성에 대한 일반적인 요구 사항이 있습니다. 적층 덮개를 놓기 위해 규범 컬렉션에 할당된 번호 3.04.01-87의 SNiP 지침에 따르면:

평평한 표면이 필요하며 그 릴리프 차이는 2m² 면적 내에서 2mm를 초과하지 않습니다.
최대 4mm의 경사를 허용하고 모든 방향에서 2m에 걸쳐 고르게 분포됩니다.

기술 규정을 준수하지 않을 경우 민감한 잠금 시스템이 손상될 수 있으므로 기술 규정에서 규정한 지침을 벗어나서는 안 됩니다. 홈이 헐거워지고 깨지기 쉬운 얇은 능선이 부러지고 바닥이 오래 지속되지 않아 다시 깔아야 합니다.

물론 몇 개의 보드만 손상된 경우 요소를 부분적으로 변경할 수 있지만 수리 절차에는 많은 노력이 필요합니다. 이러한 상황에서는 적층 패널을 복원 장소로 해체한 다음 파손된 요소를 교체하고 역순으로 다시 배치합니다. 적층판이 여러 번 손상된 경우 부분 교체는 불가능합니다. 기껏해야 몇 장의 보드만 보존되어 보관실, 옷장 및 컴팩트한 베란다를 배치하는 데 사용할 수 있습니다.

나무 바닥에 라미네이트 패널을 깔기 전에 바닥을 검사하는 것이 필수입니다. 작업 범위가 결정되고 그 결과 베이스가 완전히 주문되어 강화된 "어깨"에 덮개를 설치할 준비가 됩니다.

준비 조치는 목재 구조물의 마모 정도에 따라 다릅니다.

오래된 판자 바닥수년 동안 장기간 작동하면 민감한 천연 유기물이 과도한 수분으로 인해 고통을 받거나 곰팡이에 감염될 수 있기 때문에 지지대까지 분해해야 합니다. 나무 바닥이 넓은 지하실의 천장이 아니라면 실제 상태가 어떤지 마루판을 통해서는 알 수 없습니다. 지하가 높은 사람은 운이 좋다. 지루한 분해 작업 없이 천장 부품을 점검하고 수리할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 우리는 구조 요소의 전체 목록을주의 깊게 조사합니다. 우리는 들보와 장선의 의심스러운 부분을 잘라내고 새 목재로 교체합니다. 신뢰성에 대한 자신감을 불러일으키는 낮은 바닥으로 바닥에서 제거된 보드는 낡지 않은 부분을 뒤집어서 다시 깔고 균열이 있는 부분을 폼이나 수리 화합물로 채웁니다. 낡고 낡은 보드를 후회없이 교체해 드립니다. 긁는 기계를 사용하여 바닥에 고정된 마루판을 "통과"합니다. 오래 된 나무 바닥의 모든 구조적 구성 요소는 방부제 함침 및 난연제로 조심스럽게 처리되어야 합니다. 요즘에는 목재에 중요한 두 가지 기능을 모두 수행하는 매스틱을 구입하는 것이 쉽습니다.
새로운 판자 바닥지어진 지 얼마 되지 않았고 아마도 부패성 박테리아와 화재로부터 보호하는 화합물로 덮여 있을 것이기 때문에 꼼꼼하게 진단할 필요도 없습니다. 따라서 새로 시공한 나무 바닥에 합판 바닥재를 깔기 위한 준비는 시공업체의 많은 시간과 노력을 필요로 하지 않습니다. 패스너를 확인하고, 느슨한 패스너를 변경 또는 수리하고, 못이나 나사를 마루판에 몇 mm 정도 "싱크"합니다. 우리는 목재 접착제로 균열을 형성하거나 채우고 톱밥과 반으로 섞은 다음 필요한 경우 긁어냅니다.
구조적 결함이 있는 바닥개선될 필요가 있습니다. 상황에는 다양한 이유가 있을 수 있기 때문에 이러한 경우 조치 범위를 미리 결정하는 것은 매우 어렵습니다. 예를 들어, 마루판이 처지면 목재를 추가로 설치하거나 판자를 더 두꺼운 재료로 교체하여 장선 시스템을 강화해야 합니다. 유사한 두께의 다른 보드 행을 맨 위에 놓고 이전 레이어와 "십자형"으로 배치하는 것이 더 수익성이 높고 더 쉬운 경우가 많습니다. 라미네이트 및 밑받침과 함께 추가 바닥이 천장 높이에서 제한된 공간에 매우 필요한 cm를 너무 많이 차지하지 않는 경우 후자의 조치가 허용됩니다.

합판, GVLV, OSB 시트를 사용하거나 장선 아래에 지붕 펠트 조각을 배치하거나 여러 층으로 감은 글라신지를 사용하여 거친 나무 바닥의 수평을 맞출 수 있습니다. 패스너, 지지대 및 합판 시트가 모두 포함된 "제작자 세트"를 Knauf에서 구입할 수 있습니다. 이 방법은 경제적 고려 사항과 구현 용이성을 기준으로 선택됩니다.

적층판 배치 기술

주제별 비디오를 시청해 보시기 바랍니다:

나무로 된 거친 바닥을 증기나 방수 처리로 덮는 것은 불가능하며 환기를 방해합니다. 목재에 유해한 결로 현상이 단열재 아래에 축적됩니다. 그러나 분리하려는 불타는 욕구를 깨뜨릴 수 있는 것이 없다면 확산 막을 사용하는 것이 좋습니다.

놓기 전에 밑받침 만 깔면됩니다. 이를 위해 천연 소재를 선택하는 것이 좋습니다. 목재 구조물의 안전을 위해 코르크와 역청 코르크 또는 역청 고무 프레스 옵션의 높은 가격을 잊어 버릴 가치가 있습니다. 이 층의 두께는 적층 패널의 동일한 매개변수를 기반으로 선택됩니다. 일반적으로 겹치지 않는 3mm 언더레이 스트립은 8mm 라미네이트 아래에 배치됩니다. 벽이나 바닥에 영구적으로 고정할 필요가 없으며 주기적인 점이나 실선으로 테이프를 붙이기만 하면 됩니다.

주의하시기 바랍니다. 적층 보드 배치 방향 선택은 기존 마루판의 방향만큼 소유자의 선호도에 크게 영향을 받지 않습니다. 라미네이트 패널은 보드 전체에 걸쳐 있어야 합니다. 이는 코팅 아래에 있는 기질 스트립을 세로로 놓아야 함을 의미합니다.

라미네이트 패널을 배치하는 방법이 이미 결정되었고, 기본 계획이 사전에 손으로 그려지고 합리적인 계획이 선택되었다고 가정해 보겠습니다. 웹사이트에는 방법, 규칙 및 레이아웃 옵션에 대한 많은 정보가 있습니다. 다음은 주제에 관한 몇 가지 기사입니다.

각 조각의 적용 범위를 점차적으로 늘리거나 미리 조립된 행을 결합하여 보드를 결합할 수 있습니다. 선호하는 방법은 일반적으로 재료 제조업체에서 지정하며, 개별 알고리즘을 검토합니다.

라미네이트 바닥을 하나씩 조립할 때 설치자의 조치:

4개의 패널을 가지고 시작 코너(일반적으로 출입구에서 가장 먼 코너)에 자리를 잡겠습니다. 벽에 설치하도록 계획된 두 개(첫 번째와 세 번째)의 경우 먼저 능선을 잘라야 합니다. 우리는 홈을 건드리지 않습니다. 홈은 항상 스태커를 향합니다.
먼저 교차 교차를 방지하여 연결의 신뢰성을 높이기 위해 인접한 행의 패널을 이동할 거리를 개략적으로 설명하겠습니다. 오프셋에 권장되는 오프셋은 30cm 이상입니다. 두 번째 보드를 이 양만큼 줄입니다.
Click 또는 Lock 잠금 시스템 유형에 따라 제조업체에서 지정한 방법을 사용하여 첫 번째 및 세 번째 패널을 결합한 다음 두 번째 보드 조각을 부착한 다음 절단되지 않은 네 번째 보드를 부착합니다.
조립된 바닥 세그먼트를 지정된 위치로 이동하여 바닥과 인접한 벽 사이에 약 1cm 두께의 스페이서를 설치합니다. 이는 열팽창 중에 라미네이트가 이동하는 데 필요한 간격을 제공합니다.
절단 능선이 있는 5번째 보드로 첫 번째 행을 확장한 다음 6번째로 덮는 두 번째 스트립을 확장합니다.
비유하자면, 우리는 벽을 향한 능선을 자르는 것을 잊지 않고 처음 두 줄을 성공적으로 놓을 때까지 따릅니다. 우리는 정확하게 측정된 거리에 따라 두 스트립을 완성하는 보드를 자릅니다. 마지막 요소를 요소 행에 끼우기 위해 특수 장착 브래킷을 사용합니다.
다음으로 우리는 배운 과정을 따릅니다. 더 이상 능선을 다듬을 필요가 없습니다.
설치 장소에서 마지막 줄의 패널을 측정하고 온도 압입을 고려하여 자르고 부착하고 클램프를 사용하여 제자리에 고정합니다.

파이프 우회 방법, 라디에이터 아래 배치 방법 및 출입구 배치 방법은 라미네이트 바닥을 덮는 표준 규칙에 해당합니다.

중요한 점. 넓은 방에서는 벽뿐만 아니라 온도 차이도 남겨 두어야 합니다. 너비는 10m, 길이는 8m마다 형성됩니다. 확장 조인트는 닫힌 도어 리프의 축을 따라 개구부에 남아 있습니다. 설치 후 틈은 플라스틱 또는 알루미늄으로 만들어진 프로파일로 막혀 있습니다.

자신의 손으로 적층 바닥을 경제적으로 배치하는 방법을 설명하는 매우 간단한 규칙은 시골과 도시 재산을 완벽하게 장식하는 데 도움이 될 것입니다. 그리고 스스로 건설할 의도가 없었던 사람들의 경우, 기술에 대한 지식은 항상 부지런하지 않은 건축업자의 행동을 유능하게 모니터링하는 데 도움이 될 것입니다.

이상적인 형상, 잠금 연결, 간단한 설치, 추가 표면 처리가 필요하지 않음 등 이러한 장점은 직접 설치하는 경우를 포함하여 라미네이트의 인기를 설명합니다. 가장 큰 어려움은 기초를 준비하는 것입니다. 특히 나무 바닥이라면 더욱 그렇습니다.

나무 바닥 상태 진단

주요 결함의 특징적인 징후:

보드 사이의 간격. 건조된 목재에도 약간의 수분 함량이 있으며 시간이 지남에 따라 계속 건조됩니다. 가장 많이 변경되는 치수는 섬유 방향(즉, 보드 너비)에 수직인 치수입니다.
마루판에 균열이 있습니다. 내부 응력(일반적으로 단단한 보드의 경우)과 패스너의 충격이라는 두 가지 이유가 있을 수 있습니다.
삐걱. 거의 모든 목재 "가정용"바닥은 올바르게 설치되었더라도 시간이 지남에 따라 삐걱거리기 시작합니다. 장선 사이의 마루판은 중앙에서 작용할 때 구부러지는 두 개의 끝이 꼬인 빔입니다. 마루판이 "스프링"되고 패스너에 대한 접착력이 약해지고 삐걱거리는 소리가 나타납니다.
썩어가는 중. 도장면이 벗겨지거나 부어오른 부위에서 식별할 수 있으며, 망치로 바닥판을 두드릴 때 둔탁한 소리로 판별할 수 있습니다.
마루판의 침하. 두 가지 가능한 이유는 이 보드 두께에 대해 장선 레이아웃 단계를 잘못 선택했거나 장선이 파손되었기 때문입니다.
바닥에서 맑은 습기가 올라옵니다. 그 이유는 나무 바닥이 놓인 천장의 방수 품질이 없거나 품질이 좋지 않기 때문입니다.

베이스 수리

각 결함을 제거하는 데는 자체 기술이 있습니다.

원칙적으로 베이스 보드 사이의 일반적인 간격은 라미네이트 배치 품질에 영향을 미치지 않습니다. 왜냐하면 베이스 배치 방향과 마감 코팅 방향이 서로 수직이어야 하기 때문입니다.

큰 틈은 틈의 크기와 같은 두께와 마루판의 두께와 같은 너비의 칸막이로 밀봉할 수 있습니다.

그리고 표면을 수평으로 유지해야 하는 경우 합판, 마분지 또는 섬유판으로 추가 바닥이 만들어집니다.

균열과 같은 마루판의 균열은 퍼티할 필요가 없습니다. 그러나 부착 지점을 통과하면 이것이 삐걱거리는 이유 중 하나가 됩니다. 그리고 우리는 이에 맞서 싸워야 합니다.

나무 바닥의 삐걱거리는 소리를 완전히 없애는 것은 거의 불가능합니다. 체결강도를 강하게 하면 풀릴 수 있습니다. 못은 망치로 "움푹 들어가게"되고 그 옆에 하나 또는 두 개의 셀프 태핑 나사가 나사로 고정됩니다. 나사 머리는 보드 몸체 안으로 몇 밀리미터 들어가야 합니다.

썩은 판자는 완전히 또는 부분적으로 제거할 수 있습니다(수리 조각은 장선 위에 있어야 합니다).

마지막 두 가지 결함에는 근본적인 조치가 필요합니다. 나무 바닥을 철거해야합니다. 큰 장선 피치로 인해 마루판이 처지면 장선을 이동하고 새 장선을 추가해야 합니다.

한 부분에서만 바닥 침하가 발생한 경우에는 장선이 처음에 썩었거나 방수 품질이 좋지 않아 썩은 것입니다.

첫 번째 경우에는 결함이 있는 장선이 교체됩니다(인접 장선도 검사됩니다. 일부 부패 유형은 매우 "전염성이 있습니다").

두 번째 경우에는 바닥을 다시 방수 처리하고 바닥을 다시 깔아 손상된 요소를 교체합니다.

표면 수평 맞추기

고르지 않은 바닥의 높이 차이가 1m당 2mm를 초과하는 경우 이 단계가 필요합니다. 표면은 두 가지 방법으로 수평을 맞출 수 있습니다.

연삭(고정 헤드 오목하게 만들기);
합판, 마분지 또는 섬유판과 같은 판재 재료를 사용합니다.

합판 또는 마분지는 습기에 강한 것으로 간주되지만 주거용 건물에는 클래스 E1만 사용할 수 있습니다.

섬유판(또는 하드보드)은 환경 친화적이지만 높은 습도에 더 민감합니다.

전제 조건은 나무 바닥 아래에 아래의 연기로부터 목재와 라미네이트를 보호하는 우수한 방수층이 있다는 것입니다. 이는 1층, 아치 위의 공간 등에 특히 중요합니다. 라미네이트 아래는 어떨까요? 제조업체 지침에는 증발 방지 재료가 추가 유기 바닥 아래에 위치해야 한다는 조항이 있습니다. 합판, 마분지, 섬유판은 나무 바닥과 마찬가지로 매우 "유기적"입니다. 레벨링 시트 아래에 수증기 장벽을 깔면 나무 바닥의 정상적인 작동 조건이 중단되고 썩기 시작합니다.

주목! 기판은 방음 및 작은(최대 2mm) 불규칙성을 보상하는 역할을 합니다. 수증기 차단 필름을 대체하지는 않습니다.

합판과 마분지의 큰 시트는 일반적으로 여러 조각으로 절단됩니다. 그렇지 않으면 고르지 않은 표면에서 흔들리거나 처질 수 있습니다. 예를 들어, 2.44x1.22 크기의 표준 직사각형 합판 시트는 2개 또는 8개의 정사각형으로 절단되고, 큰 정사각형 시트(1.525x1.525)는 4개로 절단됩니다.

그런 다음 오프셋 행과 벽 사이의 간격(최소 10mm)을 사용하여 시트의 예비 레이아웃이 완료됩니다. 추가 조각을 잘라서 번호를 매긴 다음 셀프 태핑 나사를 사용하여 베이스에 부착합니다. 시트 사이에 최대 5mm의 간격이 남습니다(습도 변화의 영향으로 형상 변화를 보상하기 위해). 시트 사이의 이음새는 탄성 퍼티로 밀봉해야 합니다.

설치 준비

라미네이트를 구매하기 전에 계산이 필요합니다. 방의 면적, 방에 눕는 방향(길이, 너비, 대각선), 라미네이트 보드의 치수 및 설치 기능을 알면 스스로 쉽게 할 수 있습니다. 그러나 무역 조직의 관리자도 똑같이 할 수 있습니다.

더 간단한 기술도 있습니다.

예를 들어, 모양이 표준이고 길이(또는 폭)를 따라 배치된 방의 경우 5%의 여유를 제공하면 충분합니다(판자를 길이에 맞게 절단하기 위해). 너비를 조정할 때 계산된 값을 좁은 스트립 수만큼 늘려야 합니다.

계산할 때 다음과 같은 경우 패널의 잘린 부분을 사용할 수 있다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.

길이는 40cm 이상;
너비는 10cm보다 좁지 않습니다.

첫 번째 행의 마지막 패널 절단이 40cm를 초과하면 두 번째 행 배치를 시작할 수 있습니다.

다음 각 행에는 이전 행에 비해 최소 40cm의 솔기 오프셋(짧은 끝을 따라)이 있어야 합니다. 패널의 1/2 또는 1/3 오프셋을 사용하여 "리듬적으로" 반복되는 패턴을 만들 수 있습니다.

잠금 장치를 사용하면 다음 행의 각 패널을 한 번에 하나씩 조립하고 특수 브래킷이나 블록을 통해 함께 두드릴 수 있습니다.

클릭 잠금 장치는 탬핑이 필요하지 않지만 두 번째 및 후속 스트립은 짧은 끝을 따라 사전 조립되어야 합니다. 조립 시 스트립은 이전 행에 완전히 닫혀 있습니다. 스트립은 30° 각도로 매달린 상태로 유지되며 딸깍 소리가 나고 낮아질 때까지 장부가 홈에 삽입됩니다.

마지막 줄의 배치가 완료되면 쐐기가 제거되고 간격이 주각으로 닫힙니다.

상당히 다양한 장식용 바닥재 중에서 나무 바닥 위에 놓을 수 있는 옵션은 많지 않습니다. 그러나 필요한 규칙을 엄격히 준수하면 거의 모든 재료를 놓을 수 있습니다. 그러나 플로팅 원리에 따라 만들어진 적층 코팅은 목재 베이스에 이상적인 솔루션입니다. 이 기사에서는 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 설치하는 방법과 라미네이트 바닥재를 놓는 옵션에 대해 설명합니다.

나무 바닥에 라미네이트 바닥을 깔는 방법은 무엇입니까?

적층 패널은 서로만 고정되므로 고정된 건물 프레임, 바닥 또는 벽에 고정할 필요가 없습니다. 플로팅 공법으로 만들어진 바닥은 서브베이스 위에 편안하게 안착되어 확장과 축소가 가능합니다. 또한 베이스는 온도 및 습도 수준의 변화로 인해 형상이 변경될 때 라미네이트를 방해하지 않습니다. 적층 패널의 디자인 특징으로 인해 접착제 없이도 작업이 가능합니다. 글루리스 방법이 가장 인기가 있습니다. 목조 구조의 일부를 환기시키는 데 필요한 우수한 자연 통풍으로 목조 기반과 시골집 소유자 모두를 기쁘게합니다.

인공적인 구성에도 불구하고 라미네이트는 작업 중 목재와 크게 다르지 않습니다. 주요 부분은 MDF 패널, 마분지, HDF 및 목재 가공 폐기물을 압축하여 만든 동일한 보드로 구성되어 있기 때문입니다. 적층 패널의 기초는 적용 범위를 결정하는 중요한 지표입니다.

목재 바닥에 고품질 라미네이트를 설치할 때 이 재료의 특정 기능을 고려해 볼 가치가 있습니다.

목재로 만든 재료는 시간이 지나면 품질이 떨어지므로 라미네이트를 설치하기 전에 바닥과 지지대 및 장선의 상태를 주의 깊게 검사하십시오.
목재는 저항력이 강하지 않고 안정적이지 않으므로 패널이 약간만 변위되어도 맞물리는 조인트에 가해지는 하중이 증가합니다.
오래된 나무 바닥에는 표면이 고르지 않거나 울퉁불퉁하거나 함몰된 경우가 많습니다. 라미네이트를 설치하기 전에 패널이 분리되거나 균열이 발생하지 않도록 모든 결함을 제거해야 합니다.

나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 표면의 수평을 맞춰야 합니다. 나무 표면의 수평을 맞추는 방법에는 여러 가지가 있습니다.

합판 또는 파티클 보드 (마분지) 시트를 사용합니다. 이렇게하려면 두꺼운 합판을 가져다가 소독액으로 처리하여 미생물의 증식을 방지해야합니다. 그런 다음 특수 톱을 사용하여 크기를 조정한 후 베이스 위에 놓을 수 있습니다. 등받이 슬랫은 베이스의 경사를 수평으로 유지하는 데 도움이 되며 셀프 태핑 나사는 시트를 고정합니다.
긁기. 이 방법은 사소한 결함이 있는 오래된 바닥에 적합합니다. 단, 기본 결함의 범위는 평방 미터당 4~6mm입니다. 미터, 조건에 따라 코팅을 여러 부분으로 나누어야합니다. 결과로 나온 각 부품은 전기 대패를 사용하여 처리해야 합니다.
지지대 또는 장선 설치. 베이스의 경사가 심하거나 심하게 삐걱거리는 경우에는 장선이라고 하는 목재로 만든 특수 칸막이를 콘크리트 베이스에 끼워 부착해야 합니다.

또한, 썩은 보드가 발견되면 교체해야 합니다. 셀프 태핑 나사를 사용하여 느슨한 보드를 고정합니다. 통나무가 흔들리면 바닥을 강화해야 합니다. 이를 위해 구멍을 뚫고 앵커를 사용하여 통나무를 고정합니다. 기초가 가라앉으면 장선 아래에 특수 지지 웨지를 배치해야 합니다. 균열이나 틈은 아무리 작은 것이라도 퍼티로 밀봉해야 합니다.

모든 수리 작업이 완료되면 바닥의 먼지와 잔해물을 철저히 청소한 다음 라미네이트 설치의 두 번째 단계를 수행할 수 있습니다.

나무 바닥에 DIY 라미네이트 설치

수평을 이루고 수리된 베이스 위에 먼저 3mm 두께의 발포 폴리프로필렌 또는 발사 목재 지지대를 놓아야 합니다. 뒷면 시트는 끝에서 끝까지 배치되고 넓은 테이프 또는 건축용 접착 테이프를 사용하여 서로 연결됩니다.

라미네이트 패널은 창문에서 문쪽으로 배치됩니다. 따라서 라미네이트 플레이트 사이의 연결 부분이 가장 눈에 띄지 않습니다. 첫 번째 행은 벽에서 1cm 떨어진 곳에 배치됩니다. 이 거리를 유지하려면 패널과 벽 사이에 쐐기를 삽입해야 합니다. 이 간격을 온도라고 하며 코팅의 선형 팽창을 보상하는 데 필요합니다.

두 번째 패널은 25도 각도로 엔드 잠금 장치에 장착됩니다. 마지막 패널을 연속해서 자르지 않는 경우는 거의 없습니다. 대부분의 경우 방이 너무 커서 잘라내야 합니다. 두 번째 줄은 이 작품으로 시작됩니다.

두 번째 줄 설치가 완료되면 조인트를 최소화하는 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 이렇게하려면 나무 스탠드를 통해 망치로 패널을 두드려야합니다. 이는 관절의 크기가 줄어들 때까지 수행됩니다. 그런 다음 세 번째 행으로 이동할 수 있습니다.

전체 라미네이트가 놓여지면 패널을 추가로 고정하고 장식 코팅에 완성된 모양을 제공하는 스커트 보드 설치를 시작할 수 있습니다.

라미네이트 바닥재에는 특정 유형이 있습니다. 선택을 한 후 특정 수의 패널을 구입하기 위해 매장에 가려면 계산을 해야 합니다. 설치 방향을 선택하려면 패널의 패턴과 질감이 실내 조명 및 모양과 호환되는지 확인해야 합니다. 오늘날 현대적인 재료를 사용하면 햇빛의 선을 따라 장식 코팅을 깔고 헤링본 설치를 수행할 수 있습니다. 그러나 후자의 옵션이 모든 라미네이트 모델에 적용되는 것은 아닙니다.

기존 패널은 헤링본 설치에 적합하지 않습니다. 패널에는 라미네이트를 헤링본 또는 사각형 패턴으로 놓을 수 있는 특수 잠금 장치가 있어야 합니다. 예를 들어, Quick Step Noblesse 패널 컬렉션에는 패널을 90도 각도로 연동할 수 있는 특정 잠금 연결이 있는 작은 크기의 재료가 포함되어 있습니다. Quick Step 컬렉션의 패널은 자연 채광 라인을 따라 배치되어 있을 뿐만 아니라 자연 채광 반대 방향으로도 배치됩니다. 빛의 흐름에 반대하여 패널을 설치하면 작은 방을 시각적으로 확대할 수 있지만 연결 부분이 보입니다.

창 개구부가 방의 한쪽 벽에 있는 경우 전문가들은 태양 광선 방향으로 패널을 놓는 직접 옵션을 사용할 것을 권장합니다. 왜냐하면 패널을 가로질러 설치하면 패널의 접합부가 눈에 띄고 전체 외관이 손상되기 때문입니다. 방이 좁을 때 조명을 가로질러 눕는 작업이 수행됩니다. 이러한 적층 패널 배열을 통해 공간이 시각적으로 확장되고 더 많은 볼륨을 제공합니다. 이 옵션은 복도나 기타 긴 방에 매우 적합합니다. 직접 설치의 핵심은 패널이 출입구부터 시작하여 벽과 평행하게 배치된다는 것입니다. 트리밍 비용은 최소 5-7%에 불과하므로 원자재 양이 크게 절약됩니다.

대각선 설치는 가장 어렵고 비용이 많이 듭니다. 가지치기 비용은 약 17%입니다. 이 옵션은 45도 각도로 구현됩니다. 방의 모서리와 중앙에서 설치하는 두 가지 유형이 있습니다. 두 번째 옵션은 폐기물이 가장 적고 더 간단합니다. 독특하고 깔끔한 설치로 인해 공간이 시각적으로 확장됩니다. 대각선 배치는 카펫이없고 방이 가구로 어수선하지 않은 경우 바닥이 열려있는 상태에서 사용됩니다.

오늘날 경 사진 라미네이트가 인기를 얻고 있습니다. 이 옵션은 특수 적층 재료 시리즈에 속합니다. 바닥에 놓인 모따기 패널은 한 장의 판자로 만든 판자 바닥처럼 보입니다. 이 라미네이트는 비스듬히 생산되어 두께 전체에 걸쳐 보드의 경사진 평면을 만듭니다. 구조 요소는 전체 둘레를 따라 또는 두 개의 반대쪽 모서리에 생성됩니다.

모따기에는 두 가지 유형이 있습니다.

V자형
U자형.

두 개의 패널을 결합하는 과정에서 거의 눈에 띄지 않는 홈이 형성되는데, 이는 깔린 엘리트 쪽모이 세공 마루 또는 단단한 나무와 유사합니다. 이 홈은 만졌을 때 느껴지지 않으므로 먼지가 쌓이지 않습니다. 그리고 재료의 끝 부분에는 왁스가 함침되는 경우가 가장 많으므로 액체가 내부로 침투하지 않습니다. 오목한 부분을 사용하면 사소한 결함을 숨길 수 있습니다. 전문가에 따르면 이러한 오목한 부분은 재료가 "걷는" 것을 허용하지 않으며 이는 표준 시리즈에 비해 엄청난 이점을 제공합니다. 이제 자신의 손으로 라미네이트 바닥재를 깔는 방법을 알았습니다.

아파트 개조에는 실내 장식을 업데이트하는 것뿐만 아니라 오래된 바닥재를 보다 현대적인 바닥재로 교체하는 경우가 많습니다. 종종 가장 문제가 되는 것은 이 수리 단계입니다. 이 문제는 바닥이 판자로 만들어진 흐루시초프의 아파트 소유자에게 특히 심각합니다. 왜냐하면 살펴보면 나무 위에 놓는 것과 호환되는 바닥재가 그리 많지 않기 때문입니다. 대부분의 경우 나무 바닥을 해체한 다음 새 바닥 깔개를 깔기 위한 준비가 필요합니다. 그러나 이 절차는 시간이 오래 걸릴 뿐만 아니라 비용도 많이 들기 때문에 오래된 판자 바닥을 제거하지 않고도 시공할 수 있는 코팅을 선택해야 합니다. 이 경우 가장 좋은 옵션은 라미네이트로 간주되며 전문가의 서비스에 의존하지 않고도 목재 기반에 빠르고 쉽게 놓을 수 있습니다. 아파트의 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

나무 바닥에 적층 바닥재를 사용할 가능성을 평가하려면 후자에 대한 완전한 진단을 수행해야합니다. 왜냐하면 나무 마루판은 곰팡이 나 곰팡이에 취약한 경우가 많기 때문에 외부 요인의 영향으로 표면이 손상될 수 있기 때문입니다. 변형, 처짐 및 삐걱거림. 따라서 라미네이트 바닥재를 나무 바닥에 놓을 수 있는지 확인하기 위해 판자 바닥을 확인할 때 다음 사항에 주의해야 합니다.

건조 함 - 라멜라 설치 후에도 보드의 표면 부패 또는 곰팡이 감염이 계속되므로이 표시기에 특별한주의를 기울여야합니다. 시간이 지남에 따라 이 문제는 설치된 라미네이트 바닥재로 퍼집니다.
경도 - 라미네이트 아래의 목재 베이스의 강도, 무시해서는 안 되는 또 다른 중요한 요소입니다. 이는 새로운 코팅이 결함이나 변형 없이 지속되는 기간을 결정합니다.
균일성 - 이전 코팅의 표면이 가능한 한 균일하도록 주의를 기울여야 합니다. 길이 2m당 2mm의 편차가 허용됩니다. 그렇지 않으면 라미네이트 라멜라가 삐걱거리기 시작하고 잠금 조인트가 변형될 수 있습니다.

먼저 목재 덮개의 상태를 평가해야 합니다.

라미네이트를 깔기 위한 나무 바닥 작업에 대한 자세한 요구 사항은 비디오를 통해 확인할 수 있습니다. 베이스에 여전히 제거할 수 있는 결함이 있는 경우 라미네이트를 나무 바닥에 놓는 것은 제거된 후에만 수행됩니다.

판자 바닥에 큰 손상이 있는 경우에도 완전히 해체한 다음 콘크리트 스크리드로 해당 부위를 채우는 것이 좋습니다.

나무 바닥에 라미네이트 바닥을 놓는 방법

판자 바닥에 적층 슬레이트를 놓는 기술은 여러 단계의 준비 작업과 라미네이트 자체를 직접 놓는 것으로 구성됩니다. 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 깔기 전에 필요한 모든 재료와 도구를 준비해야 합니다. 그런 다음 베이스 표면의 상태를 평가하고 필요한 경우 베이스 표면에서 확인된 결함을 제거하기 위해 노력해야 합니다. 다음 단계에서는 선택한 기판이 놓여지고 그 위에 선택한 유형의 라미네이트가 놓입니다.

필요한 도구와 재료를 준비하기 시작할 때 여러 층으로 구성되고 다른 베이스를 가질 수 있는 라미네이트 자체를 선택하는 것이 우선시되어야 합니다.

적층판의 구조는 다음과 같습니다.

오버레이 - 화학적, 생물학적, 기계적 영향 등 다양한 유형의 영향으로 인해 라멜라가 손상되는 것을 방지하는 보호 층입니다.
장식 레이어 - 보드의 색상 디자인과 패턴을 설정하는 재료입니다. 멜라민 함침으로 층의 신뢰성이 보장됩니다.
베이스는 고밀도 목재 섬유 재료로 만든 보드입니다. 패널의 품질과 그에 따른 적용 범위는 베이스의 밀도에 따라 달라집니다. 기본은 MDF 또는 마분지일 수 있습니다.
안정화 층 - 파라핀이나 멜라민 종이가 포함되어 있어 습기 누출로부터 보호합니다.

라미네이트 유형은 적용 범위와 실내 교통 흐름에 따라 선택됩니다.

사용에 필요한 재료:

31에서 33까지 해당 클래스의 라미네이트;
기판;
목재 고정 재료;
마스틱;
재목

작업하려면 다음 도구 세트가 필요합니다.

목수의 망치;
정사각형;
망치;
자;
실톱;
건설용 진공청소기;
네일 풀러;
봤다;
레벨 또는 레벨;
활톱;
구멍 뚫는 사람;
브러쉬;
드라이버;
긁는 기계.

이 도구와 재료 세트를 갖추고 나면 다음 작업 단계로 넘어갈 수 있습니다.
라미네이트 바닥재 설치 도구

베이스 진단 및 수리

나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 철저한 검사를 수행하고 필요한 경우 직접 수리해야합니다. 주의해야 할 사항과 확인된 단점을 제거하는 방법은 아래에 설명되어 있습니다.

나무 바닥이 새거나 썩었습니다. 재료가 약간 손상된 경우에는 간단히 뒤집어서 동일한 보드를 놓을 수 있습니다. 곰팡이가 생기거나 부패한 곳은 특수 화합물로 처리해야 합니다. 나무의 손상이 심할 경우 판자 부분을 완전히 교체하는 것이 좋습니다.
바닥이 특정 부위에서 삐걱거리거나 약간 처지는 경우 셀프 태핑 나사나 못을 사용하여 보드를 추가로 고정해야 합니다. 캡은 나무 표면에 깊게 박혀 있어야 합니다. 그렇지 않으면 표면 너머로 튀어나온 금속이 향후 사용되는 전동 공구(연삭기 또는 전기 대패)를 손상시킬 수 있습니다.
보드가 시차와 함께 발 아래에서 "재생"되면 시차 자체를 수정해야합니다. 이를 위해 통나무는 이전에 뚫은 후 앵커를 사용하여 콘크리트 바닥에 부착됩니다.
보드 사이의 작은 틈이나 균열은 퍼티로 채울 수 있습니다. 폴리우레탄 폼을 사용하면 큰 틈을 없앨 수 있습니다.
바닥이 크게 가라앉거나 표준을 초과하는 차이가 있는 경우 먼저 판자를 제거한 후 프레임 자체의 수평을 맞춰야 합니다. 사소한 단점을 제거하기 위해 통나무에 부착되는 지지 쐐기가 사용됩니다. 높이 차이가 심한 경우 프레임을 완전히 교체해야 합니다.

수리를 위해 나무 바닥 준비

장선을 따라 줄을 지어 바닥을 스크롤합니다.

모든 준비 작업이 완료되면 적층 보드를 놓는 기초가 완벽하게 수평을 이루어야 하며 이는 레벨 또는 레벨을 사용하여 확인할 수 있습니다.

고르지 않은 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 놓으면 바닥 덮개의 수명이 필연적으로 짧아집니다. 하중이 가해지면 라멜라 잠금 장치가 분리되어 표면의 무결성이 손상되기 때문입니다.

작업의 최종 결과는 기본 표면이 얼마나 매끄러운 지에 직접적으로 달려 있다는 것은 이미 위에서 언급했습니다. 따라서 약간의 고르지 않은 부분이라도 나중에 삐걱 거리거나 파손될 수 있으므로 판자 바닥의 수평을 맞추는 문제는 모든 책임을 가지고 접근해야합니다. 나무 바닥의 표면을 수평으로 맞추는 가장 일반적인 방법에는 여러 가지가 있습니다.

나무 바닥 샌딩 - 나무 바닥이 약간 고르지 않은 경우 샌딩 방법이나 전기 대패를 사용하여 유사한 표면 처리를 사용할 수 있습니다. 이 방법은 1m2 당 4-6mm를 초과해서는 안되는 표준 높이 차이에서 약간의 편차로 원하는 결과를 제공합니다. 사용하기 쉽고 연삭을 더 쉽게 제어하려면 바닥 표면을 여러 개의 사각형으로 나누는 것이 좋습니다. 모든 작업이 완료되면 표면을 수평으로 관리 점검하고 진공 청소기를 사용하여 조심스럽게 톱밥과 먼지를 제거해야합니다. 불규칙성이 작은 공간을 차지하면 사포를 사용하거나 손으로 샌딩하여 제거할 수 있습니다. 바닥 샌딩

셀프 레벨링 혼합물 사용 - 바닥이 매우 오래되어 새 바닥으로 교체할 의사나 기회가 없는 경우. 붓기 전에 준비 작업을 수행해야 합니다. 페인트 바닥을 청소하고, 빈 공간이 있는 경우 퍼티로 채우고, 건조된 표면을 프라이밍하고, 레벨을 사용하여 바닥을 표시하고, 준비된 혼합물로 채우고 표면을 평평하게 합니다.

PVA 기반 퍼티로 나무 바닥을 수평으로 만듭니다. 넓은 표면을 작업할 때 이러한 혼합물을 사용하는 것이 더 적합합니다. 이러한 혼합물을 사용한 스크리딩은 비콘 스트립 설치, 젖은 톱밥 및 희석 혼합물로 틈새 채우기, 표면의 균일성 확인, 결함 제거 등 여러 가지 연속 단계로 구성됩니다. 필요한 경우 약 2cm 두께의 여러 추가 퍼티 층을 적용할 수 있습니다. 새 층은 건조한 이전 표면에만 부어지며 시간이 걸립니다.
퍼티로 균열 및 균열 밀봉

합판을 사용한 레벨링 - 나무 바닥의 라미네이트 아래 합판은 기본 평면을 레벨링하는 가장 일반적인 방법입니다. 합판의 등급은 4/4 이상이어야 하며, 두께는 15mm 이상이어야 합니다. 합판에는 재료의 급격한 열화를 방지하는 특수 화합물이 미리 함침되어 있어야 합니다. 최종 결과는 이러한 지표에 따라 달라집니다. 라미네이트 아래 나무 바닥에 합판을 놓는 작업은 바닥의 수평을 맞추는 것부터 시작됩니다. 이를 위해 통나무 아래에 쐐기가 설치됩니다. 그런 다음 합판은 완전한 수평 제어로 배치됩니다. 필요한 경우 마분지 시트 아래에 판금을 놓습니다. 그런 다음 합판을 프레임 베이스에 연결하여 연결합니다. 다음 비디오를 보면서 자신의 손으로 바닥 레벨링 유형에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.
합판을 이용한 레벨링

라미네이트 아래에 밑받침 놓기

바닥의 추가 레벨링을 위해 특수 방수 재료, 즉 하위 레벨 바닥과 라미네이트 사이의 공간을 차지하는 기판이 사용됩니다. 기판은 접착제 혼합물을 사용하거나 추가 고정 없이 놓을 수 있습니다. 두 번째 경우에는 조인트가 테이프로 고정됩니다. 최적의 재료 두께는 3mm입니다. 나무 바닥은 밑깔개를 깔기 전에 먼지와 작은 입자를 철저히 청소해야 합니다.
롤백

기판은 다음과 같은 용도로 사용됩니다.

단열 및 방음 강화;
나무 바닥의 라미네이트 마찰 방지;
구조적 강도 증가;
기본 레이어의 추가 레벨링.

작업에는 다음 재료로 만들어진 기판을 사용하십시오.

폴리에틸렌 폼;
코르크;
역청 시트;
폴리우레탄 폼.

나무 바닥을 덮으려면 천연 소재로 만든 기질을 사용하는 것이 좋습니다.
조인트에서 기판 접착

라미네이트 누워

나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 라미네이트 칸막이를 적응시키는 것이 필요합니다. 이를 위해 2~3일 동안 실내에 보관됩니다. 이 절차는 재료가 환경과 균형을 이루는 데 도움이 됩니다.

바닥 마감 작업을 시작하기 전에 나무 바닥에 라미네이트 바닥을 올바르게 배치하는 방법과 슬레이트 배치 방법을 결정하는 방법을 파악해야 합니다. 라미네이트는 광원인 창에 수직 또는 평행하게, 그리고 대각선으로 놓을 수 있습니다. 슬레이트의 대각선 배치는 공간의 시각적 확장에 기여합니다. 수직 벽돌은 조인트를 숨기는 데 도움이 됩니다.

바닥재 작업은 바닥을 표시하는 것부터 시작해야 하며, 이를 통해 거리를 측정하고 놓을 보드 수를 계산합니다.
이 작업 단계에서는 다음에 놓인 적층 행이 라멜라 길이의 최소 절반만큼 이동해야 하며 이로 인해 솔기가 필요한 불일치가 발생한다는 점을 고려해야 합니다. 다양한 설치 방법을 사용하여 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 놓는 방법을 살펴보겠습니다. 첫 번째 줄 배치 솔기 변위

라미네이트 잠금 패딩

클릭 시스템

비교적 새롭고 설치가 쉬운 설치 방법으로, 자신의 손으로 나무 바닥에 칸막이를 빠르고 효율적으로 놓을 수 있습니다. 클릭 잠금 장치가 있는 라미네이트는 먼 모서리부터 행으로 배치되기 시작하여 특수 웨지를 설치하여 벽과 첫 번째 행 사이에 10mm의 간격을 남깁니다. 이 절차는 실내 온도 변화나 습도 변화로 인해 적층 패널이 변형되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다. 판자는 라멜라 잠금 장치를 20~30도 각도로 연결한 다음 표면을 세게 눌러 딸깍 소리를 내는 방식으로 결합됩니다. Click 연결 시스템을 사용하면 수리 작업을 위해 필요한 바닥 부분을 해체할 수 있습니다.

잠금 시스템

이러한 시스템을 갖춘 라미네이트는 출입구에서 가장 먼 모서리부터 배치되기 시작합니다. 라멜라는 수평으로 결합됩니다. 이를 위해 한쪽 라멜라의 장부를 이미 놓인 패널의 홈에 삽입하고 고무 큐로 완전히 고정될 때까지 두드립니다. 완전히 고정된 긴 줄이 미리 놓여 있습니다. 벽과 바닥 사이에 3-5mm의 온도 차이를 만드는 것이 필요합니다. 마지막 줄을 놓기 위해 라멜라가 절단되어 남은 공간 전체를 채웁니다. 라미네이트 끝 부분에 두드리는 것이 아니라 이러한 목적으로 버퍼 블록을 사용하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 적층판 표면이 손상되고 잠금 장치가 변형되는 것을 방지할 수 있습니다.

적층판을 놓는 가장 노동 집약적인 방법이므로 이러한 유형의 적층판은 매우 드뭅니다. 이 벽돌 방법은 습도가 높은 방에 적합합니다. 패널은 텅 앤 그루브 방식을 사용하여 연결됩니다. 적층 보드의 끝 부분은 여분의 접착제로 코팅되고 다음 보드의 잠금 장치와 결합됩니다. 두 번째 행을 배치하기 위해 첫 번째 라멜라가 반으로 절단되어 오프셋 솔기로 배치를 시작할 수 있습니다. 바닥을 더 잘 고정하려면 테이프를 사용할 수 있습니다. 완성된 표면은 최소 12시간 후에 사용할 수 있습니다. 주제별 비디오를 통해 라미네이트 작업의 모든 뉘앙스를 명확하게 이해할 수 있습니다.

스커트 보드 설치

적층 패널 설치 작업이 완료되면 최종 단계인 스커트 보드 설치를 수행해야 합니다. 합판 바닥의 경우 모든 유형의 베이스보드를 벽에 부착해야 합니다. 다웰, 나사 또는 접착제가 이에 적합합니다.

스커트 보드는 목재, 유연성, 플라스틱 또는 MDF, 고체 또는 케이블 채널 등 모든 유형 및 수정에 사용할 수 있습니다. 이 경우의 주요 규칙은 새 바닥과 베이스보드의 유기적 결합입니다.

보시다시피, 라미네이트 바닥재를 놓는 것은 그렇게 어려운 작업이 아닙니다. 고르지 않은 바닥에 라미네이트 바닥재를 깔기 전에 단점을 제거하기 위해 필요한 모든 작업을 수행하는 것이 중요합니다. 그러면 코팅은 강도와 신뢰성으로 오랫동안 소유자를 기쁘게 할 것입니다.
베이스보드 고정

나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 놓는 방법에 대한 비디오

영상에서는 나무 바닥에 라미네이트 바닥재를 설치하는 방법을 자세히 설명합니다.