아파트 배관 - 티 회로와 매니폴드 회로 비교. 아파트의 적절한 물 분배 - 누수 방지 아파트에 어떤 종류의 물 공급이 있습니까?

아파트나 주택에 냉온수관을 독립적으로 설치하는 것은 쉬운 일이 아니지만 가능합니다. 전문가를 고용하더라도 주요 사항을 스스로 알아야 합니다.

오늘날 대부분의 경우 욕실 배관은 고분자 파이프(물 공급용 폴리프로필렌, 하수용 PVC)로 만들어집니다.

급수 배선 다이어그램을 개발하는 방법

먼저 냉수와 온수의 모든 소비자가 위치할 장소를 결정합니다. 계획대로 모든 작업을 수행하는 것이 더 좋지만 "그 자리에서" 표시할 수도 있습니다. 장치의 기하학적 치수뿐만 아니라 물을 공급해야 하는 장소의 정확한 위치도 중요합니다.

치수와 거리를 나타내는 평면도 그리기 - 첫 번째 단계

많은 장치가 유연한 호스를 사용하여 급수 네트워크에 연결됩니다. 그런 다음 메인 콘센트가 장치 앞에서 10-20cm 끝날 수 있습니다. 가장 중요한 것은 연결 지점에 쉽게 접근할 수 있다는 것입니다. 이는 편리하고 빠른 연결 유지 관리를 위해 필요합니다. 이 연결 방법은 구현하기가 더 쉽습니다. 파이프 길이를 정확하게 계산할 필요가 없습니다.

배관 설비 또는 가전 제품에 경수 공급도 있습니다. 즉 입구 자체에 파이프가 있습니다. 이러한 유형의 연결은 만들기가 더 어렵기 때문에 이러한 유형의 배선이 덜 일반적입니다. 기본적으로 벽에 붙어있는 가스온수기(보일러)와 욕실수전이 연결되는 방식입니다.

외부 또는 숨겨진 개스킷

우선, 파이프 설치 유형을 결정해야 합니다. 파이프가 맨 위에 놓일 것인지 아니면 벽이나 바닥에 숨겨질 것인지 결정해야 합니다. 욕실이나 화장실의 숨겨진 배선은 미적 관점에서 좋으며 아무것도 보이지 않습니다. 그러나 파이프에 접근할 수 없습니다. 누출을 제거하려면 벽을 부숴야 하는데 이는 전혀 만족스럽지 않습니다. 따라서 그들은 조인트가없는 전체 조각 만 벽에 놓으려고 시도하므로 누출 가능성이 적습니다.

숨겨진 물 공급 시스템을 배치할 때 또 다른 어려움이 있습니다. 파이프가 놓이는 벽(홈)에 채널이 있어야 한다는 것입니다. 첫째, 모든 벽에 홈을 만들 수 있는 것은 아닙니다. 예를 들어 벽 두께가 약 10cm에 불과한 패널 하우스에서는 깊이 5-6cm의 채널을 만드는 것이 가치가 없습니다. 슬래브는 하중 지지력의 상당 부분을 잃게 됩니다. 이것이 왜 위협적인지 설명할 필요는 없을 것입니다. 둘째, 벽에 홈을 파는 것은 해머 드릴을 사용해도 시간이 많이 걸리기 때문에 가장 쉬운 작업은 아닙니다. 따라서 이 옵션에는 단점이 충분합니다.

또 다른 유형의 숨겨진 배관은 가벽 뒤에 있습니다. 이렇게하려면 주 벽에서 약간 떨어진 곳에 프레임과 석고 보드를 설치하고 그 위에 타일을 놓습니다. 거짓 벽의 두 번째 옵션은 플라스틱 패널로 만들어집니다.

실용적인 관점에서 볼 때 외부 파이프 라우팅이 더 좋습니다. 모든 것이 보이고 언제든지 수리할 수 있습니다. 그러나 미학적 측면은 어려움을 겪습니다. 상하수도와 같은 모든 통신을 숨기기 위해 바닥에 더 가깝게 놓은 다음 제거 가능한 뚜껑이나 윗부분이있는 석고 보드 상자 위에 구축합니다. 따라서 모든 파이프에 쉽게 접근할 수 있으며 파이프 자체도 거의 보이지 않습니다.

부설 방법

아파트 또는 주택에서 물 공급 배선은 모든 소비자를 직렬로 연결하거나 매니폴드를 설치하여 별도의 파이프가 각 장치로 연결되는 두 가지 방법으로 수행됩니다. 두 옵션 모두 단점이 없는 것은 아닙니다.

배관을 직렬로 연결하면 비용이 적게 들지만, 배관기구를 2개 이상 연속으로 연결하면 동시에 작동할 때 압력이 부족할 수 있습니다. 이러한 유형의 배선을 티라고도 합니다. 주 메인 파이프의 모든 가지는 티(때로는 교차 또는 모서리)를 사용하여 만들어집니다.

수집기를 사용하여 급수 시스템을 설치하려면 많은 파이프가 필요하며 추가 장비, 즉 급수 시스템용 수집기도 필요합니다. 따라서 이 파이프 라우팅 방식은 비용이 많이 드는 작업이지만 작업자 수에 관계없이 연결된 모든 장치에 대한 압력은 동일합니다.

병렬 연결 - 각 장치에는 컬렉터의 자체 라인이 있습니다.

뉘앙스가 하나 더 있습니다. 많은 수의 파이프를 어딘가에 콤팩트하게 배치해야하는데 이는 전혀 쉽지 않습니다. 따라서 이러한 유형의 배선은 숨겨진 설치 또는 개방형 설치에 더 자주 사용되지만 그러한 연결이 필요하거나 가구로 덮일 수 있는 장소에서는 사용됩니다.

예를 들어, 욕실이나 화장실에서는 두 개의 장치만 연결됩니다. 거기에서 직렬 배선을 할 수 있습니다. 주방에는 온수기(보일러), 싱크대 수도꼭지, 세탁기, 식기세척기가 연결되어 있습니다. 이 경우 주방에 수집기를 설치하고 모든 소비자에게 별도의 물 공급 지점을 분리하는 것이 합리적입니다. 이 연결 방법을 혼합이라고합니다. 물 공급의 일부는 티를 사용하여 전달되고 일부는 수집기에서 전달됩니다.

냉수와 온수를 동시에 설치하는 경우에는 배관이 평행하게 설치되므로 주의하시기 바랍니다. 공급 장치가 숨겨져 있으면 온수 공급 장치를 단열재로 감싸는 것이 합리적입니다. 그러면 물이 실제로 뜨거워지고 벽이 가열되지 않습니다. 파이프가 폴리프로필렌이나 플라스틱인 경우 이는 그다지 중요하지 않습니다. 폴리머는 열 전달 계수가 낮습니다. 금속(모든 금속 - 강철, 스테인레스 스틸, 아연 도금, 구리)의 경우 단열이 매우 바람직합니다.

파이프 라우팅: 규칙

모든 비즈니스와 마찬가지로 배관에도 자체 규칙이 있습니다. 수도관을 설치할 때도 존재합니다. 배관 공사를 직접 수행하려는 경우 준수 여부는 귀하에게 달려 있지만 모든 것을 올바르게 수행하는 것이 좋습니다. 규칙에는 대부분의 사람들이 준수하는 자체 논리가 있습니다.

자세히 살펴보면 대부분의 수도관이 이 규칙에 따라 정확하게 만들어졌음을 알 수 있습니다.

어떤 수도관이 더 낫습니까?

어떤 파이프가 배선에 가장 적합한지 명확하게 말할 수는 없습니다. 이상적인 재료는 없으며 주어진 조건에 어느 정도 적합한 재료가 있습니다. 가장 인기 있는 옵션과 장점 및 단점을 살펴보겠습니다.

폴리프로필렌 파이프

이 옵션은 1m당 최대 5cm의 큰 열팽창을 제외하고 모든 사람에게 좋습니다. 경로가 길 경우 보상기를 설치하거나 강화파이프를 사용해야 합니다. 열팽창은 몇 배나 적지만 가격은 더 높습니다. 온수의 경우 반드시 강화파이프를 사용해야 하는데, 유리섬유를 사용할지 포일을 사용할지는 사용자의 선택에 달려 있습니다. 냉수 파이프의 라우팅은 일반 냉수용 PPR 파이프를 사용하여 수행할 수 있습니다. 여기서 열팽창은 그다지 중요하지 않습니다.

물 공급 분배용 폴리프로필렌 파이프는 탁월한 선택입니다.

직접 작업을 수행하거나 숨겨진 통신을 설치하려는 경우 관련된 또 다른 사항은 연결 품질입니다. 원칙적으로 복잡한 것은 없지만 경험이 없으면 "망칠" 수 있으므로 잠시 후 연결이 누출될 수 있습니다. 폴리프로필렌 용접 경험이 없다면 마무리 작업에서 조인트를 숨기는 것은 매우 바람직하지 않습니다. 이 경우 개방형 설치 방법을 선택하는 것이 좋습니다.

욕실과 화장실에 폴리프로필렌 파이프를 설치하면 다음과 같은 많은 긍정적인 측면이 있습니다.

올바르게 만들어진 연결은 모놀리식으로 판명됩니다.
납땜 지점에서 파이프라인 직경이 좁아지지 않습니다.
높은 유지 관리성;
긴 서비스 수명;
설치 용이성.

일반적으로 최근 이 자료가 인기를 얻은 것은 아무것도 아닙니다.

물공급용 PVC

PVC 파이프를 놓을 때 접착 연결이 사용됩니다. 폴리머의 최상층을 녹이는 특수 접착제가 있습니다. 접착할 두 부분 모두 윤활유를 바르고 서로 눌러 일정 시간 동안 유지합니다. 결과적으로 연결은 거의 모놀리식이며 강력하고 안정적입니다.

연결에는 두 가지 유형의 파이프가 연결되는 맞대기 연결 방식과 피팅을 사용하는 방식이 있습니다. 피팅으로 작업하는 것이 더 쉽지만 조인트가 좁아집니다. 맞대기 연결을 사용하면 축소가 없지만 질적으로 수행하는 것이 훨씬 더 어렵습니다.

원칙적으로 모든 장단점은 동일하며 몇 가지 단점이 추가됩니다. 차가운 매체를 운반하는 데만 적합합니다. +40°C를 넘지 않습니다. 즉, 온수용으로 다른 파이프를 사용해야 합니다. 공급. 긁힘과 칩은 파이프의 강도를 감소시키므로 나사산 연결은 제외됩니다.

금속 플라스틱

금속 플라스틱 파이프로 제작된 급수 시스템은 온수 공급에도 적합합니다. 최대 +105°C의 온도를 견딜 수 있습니다. 위의 모든 것의 긍정적인 차이점은 높은 가소성입니다. 이 파이프는 상당히 작은 반경으로 구부릴 수 있습니다. 이는 설치 비용을 단순화하고 줄입니다(피팅 비용이 비쌉니다).

금속 플라스틱은 최선의 선택이 아닙니다

물 공급을 위해 금속 플라스틱 파이프를 사용할 때의 단점은 피팅의 조인트가 심하게 좁아진다는 것입니다. 이로 인해 시스템의 압력이 크게 감소합니다. 이것이 바로 사용을 제한하는 것입니다.

회로예

표준 주택에서도 각 아파트의 파이프 레이아웃은 개별적입니다. 배관 및 가전 제품이 다르게 배열되어 자연스럽게 레이아웃도 달라집니다. 실제로 모든 것이 그렇게 복잡하지는 않습니다. 회로의 기본 매개 변수, 즉 물을 공급할 위치와 배선 유형을 병렬로 연결할 것인지 또는 직렬로 연결할 것인지 결정하면 됩니다. 그러면 모든 것이 소비자의 입장에 따라 결정됩니다. 좀 더 쉽게 설명하기 위해 다이어그램과 사진을 몇 개 더 추가해 보겠습니다.

이 방식의 특징은 온수 공급 장치의 두꺼운 파이프가 가열된 타월 레일로 연결된다는 것입니다. 이는 더 나은 난방을 보장하기 위해 수행되었습니다.

순차 배선의 예 - 보안 강화를 위한 아파트 입구 장비

숨겨진 급수 시스템을 설치할 때 일부 파이프가 바닥에 숨겨질 수 있습니다. 수리하는 것은 불가능하지만 아름다울 것입니다...

개인 주택의 DIY 물 공급은 중앙 물 공급 장치 또는 우물 (우물)에서 이루어질 수 있습니다. 이러한 각 경우의 생성 원리, 시스템의 주요 구성 요소는 사실상 동일합니다.

배선도 선택

소비 지점에 물을 공급하는 방법에는 두 가지가 있으며 개인 주택의 물 공급 레이아웃 선택은 시스템 매개 변수와 물 소비 강도 (영주 또는 정기 거주)에 따라 다릅니다. , 주민 수 등).

직렬 연결

이 연결을 라고도 합니다. 티. 수도꼭지, 샤워기 및 기타 지점은 직렬로 연결됩니다. 이 방법은 더 적은 재료(파이프, 부속품 등)를 사용하므로 비용이 저렴합니다.

급수 시스템을 배치할 때 직렬 연결의 단점은 여러 취수 지점을 동시에 사용할 때 가장 먼 지점에서 압력이 감소할 가능성이 있다는 것입니다.

수집기 연결

수집가(또는 평행한) 연결은 각 취수 지점으로 이어지는 라인이 연결되는 수집기 (또는 두 개의 수집기-온수 및 냉수 공급)의 구성입니다. 이러한 계획을 구현하려면 더 많은 수의 파이프가 필요하지만 작동 원리는 다음과 같습니다. 안정적인 압력이 가능합니다.

물 공급 원리를 선택할 때 추가적인 뉘앙스가 있습니다. 개인 주택에 물 공급 장치를 직접 설치하는 방법은 두 가지가 있습니다.

막다른 골목(스텁)으로 끝나는 "블라인드" 줄. 집안의 급수 시스템 배선 방식은 더 경제적이지만 온수를 공급할 때 약간의 불편을 초래할 수 있습니다. 수도꼭지를 열 때 액체가 플러그에 닿을 때까지 일정 시간을 기다려야하고 그 후에야 수도꼭지에 뜨거운 물이 나옵니다.
순환폐쇄선그러나 더 실용적이고 편리하게 이러한 프로젝트를 구현하려면 더 많은 수의 파이프뿐만 아니라 특수 순환 펌프도 필요합니다.

전문가들은 "블라인드" 냉수 분배와 온수 공급 순환 라인이 결합되는 가장 합리적인 조합 옵션을 인식합니다.

회로의 주요 구성 요소

개인 주택의 물 분배 다이어그램, 더 정확하게는 집에 물 공급을 담당하는 부분은 다음과 같은 주요 구성 요소로 구성됩니다.

우물이나 시추공용 펌핑 장치,
젖꼭지(어댑터),
역전 방지,
관로,
필터 장비(수질에 따라 하나 이상의 다른 필터),
차단 밸브,
주요 요소와 기구(압력 게이지, 파이프)를 연결하기 위한 5피스(피팅).

급수 계획의 순서

자신의 손으로 개인 주택에 물을 설치하는 방법을 시각화하려면 소스에서 끝점까지의 통신 흐름을 고려할 수 있습니다.

1. 개별 물 장치(우물 또는 시추공)에는 펌핑 장비가 장착되어 있으며 선택은 다음 원칙에 따라 수행됩니다.

깊은 지하수 우물의 경우 수중 펌프만 사용할 수 있습니다.
좁은 채널 및 케이싱 파이프의 경우 - 펌핑 스테이션을 포함한 표면 장치만
다른 경우에는 특정 모델의 기술적 특성과 작동 조건에 따라 잠수정과 외부 장비 사이의 선택이 이루어집니다.

2. 집에 물을 공급하는 파이프라인은 일반적으로 지하에 설치됩니다. 트렌치의 깊이는 일반적으로 특정 지역의 토양 동결 깊이를 고려하여 선택됩니다.동결에 대한 추가 보호로서 통신에는 단열층이 장착되어 있습니다.

집 배관 공사

3. 파이프라인이 집으로 들어가는 지점은 특별한 주의가 필요합니다.

첫째, 파이프 구멍은 모든면에서 최소 150mm의 간격으로 큰 여백으로 만들어집니다. 이렇게 하면 시간이 지남에 따라 벽이 처지거나 변형되기 시작하는 경우 변형 및 통신 파괴를 방지할 수 있습니다.
둘째, 지하 및 지상 보호 통신과 따뜻한 방의 내부 배선 사이에 위치한 파이프의 작은 부분이 야외에 있습니다. 파이프라인 동결 위험이 가장 높은 곳이므로 우수한 단열이 필요합니다.

4. 유압 어큐뮬레이터 및 제어 장치는 일반적으로 지하실, 지하실 또는 파이프라인이 집으로 들어가는 지점 근처의 1층에 설치됩니다. 기술적으로는 이러한 장비를 가장 높은 곳에 배치하는 것이 더 정확하지만 실용성과 사용 편의성 측면에서 볼 때 낮은 수준이 더 적합합니다. 물을 위층으로 끌어올릴 필요성만 고려해야 합니다.

유압 어큐뮬레이터는 통신 압력을 안정화하고 펌핑 장비의 빈번한 전원 켜기(따라서 빠른 마모)를 방지하도록 설계되었습니다.

제어 및 모니터링 장치에는 압력 게이지, 압력 스위치 및이는 우물이나 우물의 수위가 감소할 때 시스템에 공기가 갇히거나 공기 잠금 장치가 형성되는 것을 방지합니다.

5. 필터 시스템에는 필요에 따라 다음 장치가 장착됩니다.

큰 불순물 입자를 사전에 대략적으로 제거합니다(자세한 내용).
정밀한 청소,
연수화.

그런 다음 선택한 계획에 따라 개인 주택에 물 공급 시스템을 직접 설치하십시오. 컬렉터 회로의 경우 다음과 같습니다.

어큐뮬레이터 바로 뒤에는 차단 밸브와 함께 티가 있습니다. 티는 물의 흐름을 집 안과 기타 필요(물주기, 세차 등)의 두 방향으로 나눕니다.
딥 클리닝 필터가 연결되어 있습니다.
다음으로 개인 주택의 급수관이 냉수 용 파이프로 나뉘어 즉시 냉수 집수기로 이동하는 티와 물이 난방을 위해 보일러 또는 다른 곳으로 이동하는 파이프로 분리됩니다. . 가열 후 물은 온수 매니폴드로 보내집니다.

사진은 개인 주택의 물 분배 다이어그램을 보여줍니다.

중요: 집수 회로를 사용하여 개인 주택에 물 공급 장치를 직접 설치할 때는 각 물 소비 지점에 차단 밸브를 설치해야 합니다.

파이프 선택

통신 직경

자신의 손으로 개인 주택에 급수 시스템을 설치할 때 올바른 시스템은 시스템 설치 단계에서 효율성을 보장하고 물이 통신을 통해 이동할 때 불쾌한 소음을 방지합니다.

소비 지점에 물을 공급하는 라인의 매개변수를 계산하기 위한 시작점은 다음과 같습니다. 각 줄의 총 길이:

길이가 10m 미만인 가지의 경우 직경 16-20mm의 파이프를 사용할 수 있습니다.
직경 25mm의 약 30m 가지의 경우,
30미터가 넘는 가장 긴 라인의 경우 최대 직경이 32mm인 파이프가 필요합니다.

중요: 수집관의 직경을 선택할 때 특별한 주의를 기울여야 합니다. 값이 충분하지 않으면 시스템에 문제가 발생할 수 있습니다.

수집기에서 개인 주택의 물 분포는 각 수도꼭지의 처리 용량이 분당 약 5 리터라는 사실을 기반으로 계산됩니다. 그런 다음 피크 순간에 모든 지점에서 동시에 취해지는 물의 양을 대략 계산하고 수집기의 직경을 선택합니다.

30 l/min 유량의 경우 25 mm,
50리터의 경우 32mm,
75리터의 경우 38mm.

파이프 재질

개인 주택에 급수 시스템을 설치하면 다양한 재료로 만든 파이프를 사용할 수 있으며 각 재료에는 고유한 장점, 단점 및 작동 기능이 있습니다.

시스템이 완벽하게 작동하려면 개인 주택에 자신의 손으로 배관을 올바르게 설치하는 방법을 아는 것이 중요합니다. 이 개념에는 건축 법규 및 규칙에 의해 규제되는 기본 원칙뿐만 아니라 숙련된 장인에게 알려진 약간의 뉘앙스와 미묘함이 모두 포함될 수 있습니다.

이상적으로는 파이프라인이 건물 구조를 통과해서는 안 되지만 실제로는 그러한 구성을 만드는 것이 불가능하거나 비현실적인 경우가 많습니다. 벽을 통해 통신해야 하는 경우 파이프를 보호 컵에 넣어야 합니다.
집 주인은 거의 항상 최대한의 여유 공간을 확보하고 이를 위해 파이프라인을 벽에 "누르기"를 원한다는 사실에도 불구하고 건물 구조와 평행하게 연결된 통신 사이에 최소 25mm의 간격이 있어야 합니다. 쉬운 수리 작업을 위해 그들에게. 내부 모서리에는 40mm의 거리가 필요하고 외부 모서리에는 15mm가 필요합니다.
파이프라인이나 유압 어큐뮬레이터에 배수 밸브가 있는 경우 해당 방향으로 약간의 경사가 만들어집니다.
파이프라인을 벽에 고정하는 가장 편리한 방법은 특수 클립을 사용하는 것입니다. 어떤 경우에도 단일 또는 이중 장치를 선택할 수 있으며, 장치 사이의 거리는 약 2미터여야 합니다.

개인 주택에 물을 설치하는 방법을 결정할 때 잘 실행되는 내부 급수 시스템에는 특징적인 차이점이 있다는 점을 기억하십시오.

최소 조인트 및 어댑터. 이를 통해 시스템의 신뢰성과 효율성이 향상됩니다.
모든 연결은 이 특정 유형의 파이프 설치 기술을 엄격하게 준수하여 이루어집니다.
시스템의 중요한 영역과 연결 지점에서 밸브 또는 차단 밸브의 가용성.
압력 변화에 가장 취약한 신뢰성이 낮은 유연한 연결 섹션(호스 연결)의 최소 개수입니다.

개인 주택에 배관을 설치하는 것은 복잡하고 책임감 있는 작업이지만 실행 가능합니다. 올바른 자재와 배선도를 선택하면 직원을 고용하지 않고도 모든 배관 작업을 직접 수행할 수 있습니다. 하지만 관련 경험이 없는 초보자의 경우 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.

급수 시스템 설치를 어디서 시작합니까?

모든 급수 시스템의 설치는 선택한 배선도를 기반으로 합니다. 컴파일이 완료된 후에만 재료 선택을 시작하고 바로 설치를 진행할 수 있습니다. 또한 계획 단계에서는 집에 몇 개의 급수장(또는 사용자)이 있을 것인지 결정됩니다. 이에 따라 매니폴드 또는 티형 시스템 중 어떤 시스템을 선호할지 결정됩니다.

컬렉터와 티 중 어느 회로가 더 좋나요?

수도관의 티 레이아웃은 공통 라이저에 대한 직렬 연결을 의미합니다. 그래서 하나의 파이프가 냉수관과 온수관에 연결됩니다. 티의 도움으로 추가 파이프가 개별 사용자에게로 전환되고 파이프 자체는 마지막 물 수집 지점의 연결로 끝납니다.

이 솔루션의 장점:

설치 용이성 - 추가 요소를 연결할 때 특별한 지식이 필요하지 않습니다.
저렴한 비용 - 파이프 수의 절반이 사용됩니다.
컴팩트함 - 티는 물 지점 근처에 직접 연결됩니다.

그러나 단점도 있습니다. 모든 사용자가 동시에 켜면 시스템의 압력이 크게 떨어지고 새 지점을 연결하는 것이 상당히 문제가 됩니다(다른 티를 설치해야 함).

수집기 급수 시스템은 라이저에서 냉수와 온수를 배출하기 위해 특수 분배기 (수집기)가 파이프에 연결될 때 사용자의 병렬 연결이 특징입니다. 그리고 각 급수 지점은 이 수집기에 연결됩니다.

수집기 시스템의 장점:

편의성 - 모든 연결 지점이 한 곳에 수집됩니다.
신뢰성 - 하나의 파이프가 각 사용자에게 전달되므로 누출 위험이 최소화됩니다.
압력 안정성 - 매니폴드의 각 지점에 동일한 압력이 공급되므로 모든 탭을 동시에 켜도 압력 손실이 발생하지 않습니다.

단점은 재료 소모 증가로 인한 비용이 높고 컬렉터 연결을 위한 공간 할당이 필요하다는 점입니다.

올바른 계획이 성공의 열쇠입니다

설치 중에 몇 가지 핵심 요소를 잊어버려 급수 시스템의 절반을 다시 실행하지 않으려면 배선 다이어그램을 올바르게 작성하는 것이 매우 중요합니다. 여기에는 모든 급수 지점, 통로 및 밸브가 포함되어야 합니다. 다이어그램에는 파이프의 직경, 온수기 및 펌프의 위치(물이 우물이나 시추공에서 나오는 경우)가 표시됩니다.

계획 단계에서 논란이 되는 모든 문제를 해결함으로써 향후 성가신 실수를 피할 수 있습니다. 이를 통해 필요한 파이프 길이와 모든 피팅 및 티 수를 미리 계산할 수도 있습니다.

또한 중앙 집중식 급수 장치에 연결되어 있어도 효과적으로 작동합니다. 예를 들어, 물을 끄더라도 저장 탱크에는 여전히 200리터의 물이 남아 있어 가정용으로는 충분합니다. 정전이 발생하더라도 물 소비자보다 4m 위에 위치한 탱크는 0.4atm의 압력을 제공하며 이는 중력에 의해 믹서에서 물이 흘러 나오기에 충분합니다.

계획은 매우 간단합니다.

저장 탱크는 주 수도관에 연결됩니다. 가변 압력의 중앙 급수관에서 물이 나오는 경우 입구에 추가 펌프를 설치해야 일정한 수압이 제공됩니다.
물이 없을 때 펌프가 소손되는 것을 방지하기 위해 전원을 끄는 건식 센서가 설치되어 있습니다.
물이 우물에서 나오는 경우, 물 수집 지점에서 일정한 압력을 보장하기 위해 탱크 뒤에 펌프장만 설치됩니다. 이미 단선 보호 기능이 설치된 스테이션을 선택하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 탱크의 물이 다 떨어지면 스테이션을 끄기 위해 건식 센서를 설치해야합니다.
플로트 스위치 등 저장 탱크의 넘침을 방지하는 것이 중요합니다.
이 옵션은 최대 5명의 사용자가 있는 주택(샤워기, 세면대, 변기, 세탁기 및 주방 싱크대)에 선택되기 때문에 탱크에서 나오는 파이프의 경로는 종종 티입니다.

파이프 선택 - 크기 및 재질

급수관의 경우 다음에서 사용됩니다.

구리는 이상적인 선택이지만 꽤 비쌉니다.
강화 폴리프로필렌(PP) – 설치에는 특수 용접 기계가 필요합니다(매일 대여 가능).
강철 - 부식 및 나사산의 필요성으로 인해 이러한 파이프는 인기가 없습니다.
금속 플라스틱 - 가격 대비 품질이 우수하지만 최대 95도까지만 견딜 수 있습니다(온수기를 선택할 때와 출력 온도를 고려해야 함).

구리 파이프는 집의 기초보다 "오래 지속"되지만 예산이 제한되어 있으면 PP 또는 금속 플라스틱을 선택할 수 있습니다. 동시에 뜨거운 물에는 강화 폴리 프로필렌 만 사용됩니다. 중앙 강화 층이 절단 부분에 보입니다.

이는 매년 조여야 하는 압축 피팅보다 훨씬 더 안정적이지만 그래도 곧 누출되기 시작합니다.

거리 물 공급을 위해 PP 파이프와 HDPE를 모두 사용할 수 있습니다. 전자는 파이프 부품의 지하 연결이 필요한 경우에 사용되는 반면 후자는 연속적인 부분에 배치됩니다.

파이프 자체에는 표시(크기, GOST)가 있어야 합니다. 표시가 없는 파이프는 품질이 낮음을 나타냅니다.

들어오는 수도관 - 32 mm;
라이저 파이프 – 25mm;
라이저의 분기 파이프 – 20 mm;
장치에 대한 분기 파이프 – 16 mm.

그러나 동시에 장치 연결 직경을 고려해야 합니다. 따라서 보일러에는 인치 파이프 배출구(25mm)가 있는 경우가 많으므로 보일러 및 부품 구매 단계에서 이를 고려해야 합니다. 또한, 순간온수기는 시스템의 압력에 민감하므로 20mm 파이프를 연결하는 것이 좋습니다.

펌프 또는 펌핑 스테이션?

중앙 급수 장치가 없고 우물이나 우물에서 물을 가져와야 하는 경우 각 소유자는 펌프를 선택해야 하는 문제에 직면하게 됩니다. 펌핑 스테이션은 물을 9m 이하의 높이까지 들어 올릴 수 있습니다 (파이프의 수평 길이는 중요하지 않습니다). 따라서 대부분의 우물이나 얕은 우물에 적합합니다. 장점은 유압 어큐뮬레이터와 소진에 대한 보호 메커니즘이 있다는 것입니다.

대수층의 깊이가 9m 미만인 경우 탈출구는 단 하나, 즉 수중 펌프뿐입니다. 안정적이고 강력한 수압을 제공하지만, 소손을 방지하는 자동 시스템과 저장 탱크를 독립적으로 설치해야 합니다. 후자는 선택 사항이지만 펌프 수명이 늘어납니다.

물 공급 설치

급수 시스템 자체의 설치는 특별히 어렵지 않습니다.

벽, 스크 리드 또는 천장 아래에 미래의 급수 시스템을 배치하기 위해 표시가 이루어집니다.
벽에 구멍을 뚫거나 바닥 스크리드에 파이프를 놓습니다. 후자의 경우 파이프는 벽에서 15cm를 넘지 않아야 하며 향후 가구에서 20cm를 넘지 않아야 합니다.

특수 클립을 사용하여 파이프를 벽에 부착하는 외부 배선을 수행하는 것이 훨씬 쉽습니다. 폴리프로필렌 파이프는 단단히 고정할 수 없으며 온도 변화 중에 팽창할 수 있는 기능을 제공해야 한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

클립은 서로 1-2m 떨어진 곳에 배치됩니다. 직경이 크거나 무게가 큰 파이프를 고정해야 하는 경우 신뢰성을 위해 클램프를 사용합니다.
외부에 설치할 때 벽과 천장을 통과하는 파이프는 슬리브(예: 미네랄 울)로 채워진 불연성 재료로 만들어진 덮개를 통과해야 합니다. 이는 물이 통과할 때 소음을 줄이기 위해 수행됩니다. 슬리브는 벽과 천장 높이에 맞춰 절단할 수 있지만 마감된 바닥보다 3cm 정도 돌출되어야 합니다.

믹서용 특수 스트립(소켓)이 벽에 부착되어 있습니다. 광범위한 건축 경험이 없으면 배출 파이프가 벽과 같은 높이가 되도록 벽에 "싱크"하는 것이 불가능합니다. 따라서 튀어 나온 상태로 남을 수 있습니다. 믹서의 장식용 캡이 덮을 것입니다.

파이프라인의 조립은 조립된 부품을 만들어진 구멍에 간단히 배치할 때 "무게"와 테이블 위에서 모두 이루어질 수 있습니다. 실습에서 알 수 있듯이 후자는 매우 잘 설계된 배선 다이어그램에서만 가능합니다. 그렇지 않으면 부품을 "제자리"로 조정해야 합니다.
파이프 절단은 특수 파이프 절단기를 사용하여 수행해야합니다. 볼 수 없으며 연결이 신뢰할 수 없습니다. 이 경우 폴리프로필렌과 금속-플라스틱 파이프는 서로 다른 도구를 사용하여 절단됩니다.

곡선형 "경로"를 배치해야 하는 경우 금속-플라스틱 파이프는 파이프 외경의 최소 5배에 해당하는 반경으로만 구부릴 수 있습니다. 그렇지 않으면 파이프의 수명을 예측할 수 없습니다. 모서리 연결에는 피팅이 사용됩니다.

폴리프로필렌 파이프 작업 원리, 납땜 및 설치가 비디오에 자세히 나와 있습니다.

물 공급은 현대 아파트의 생명 유지 시스템 중 하나입니다. 아파트에 물이 흐르지 않는 삶을 상상하기는 매우 어렵습니다. 어떤 이유로 아파트의 급수관 집수배관을 교체해야 할 때가 왔습니다. 그런 다음 아파트 소유자는 스스로에게 묻습니다. 아파트에 물 공급 장치를 설치하는 방법과 직접 교체가 가능합니까? 물론 가능합니다. 요즘 시장에서는 이 이벤트를 스스로 수행하는 데 도움이 되는 다양한 도구와 자료를 쉽게 찾을 수 있기 때문입니다.

수도관에는 여러 가지 옵션이 있으며, 가장 큰 차이점은 수도관을 만드는 재료입니다. 이러한 파이프의 재료는 금속, 플라스틱 및 금속 플라스틱이 될 수 있습니다. 배관 설비와 마찬가지로 각 유형의 재료에는 장단점이 있습니다.

아연도금강. 이 소재는 내구성이 뛰어납니다. 이 재료로 만든 제품의 사용 수명은 25년에 이릅니다. 보호용 아연 코팅은 파이프의 부식 영향을 방지합니다. 그러나 기계적 응력으로 인해 층이 손상될 수 있으며 아연 코팅이 손상된 부분에서는 녹이 슬기 시작할 수 있습니다.
스테인레스 스틸. 내구성과 강도가 특징인 소재입니다. 서비스 수명은 때때로 최대 반세기에 달할 수 있습니다. 이 소재로 만든 제품은 기계적 응력과 부식에 강합니다. 이러한 제품의 가장 큰 단점은 아마도 높은 가격일 것입니다.
구리. 구리 파이프는 내구성이 뛰어나 부식되지 않습니다. 구리는 다소 비싼 재료이며 또한 동일한 재료로 만든 부속품을 사용해야하는데 가격이 상당히 높습니다. 이 파이프의 수명은 최대 70년에 이릅니다. 구리 파이프는 또한 매우 독창적인 실내 장식이 될 수 있습니다.
금속 플라스틱. 금속 플라스틱으로 만든 제품은 높은 내식성과 저렴한 가격 등의 특성이 뛰어납니다. 또한, 이 재료로 만든 파이프는 내부 벽의 염분 침전물에 대한 저항성 및 잔해물 축적에 대한 저항성과 같은 유쾌한 특성을 가지고 있습니다. 금속 플라스틱 제품의 수명은 약 30년입니다. 이 소재로 만든 제품의 가장 큰 단점은 열 안정성이 낮다는 것입니다(시스템의 수온은 95°C를 넘지 않아야 합니다).
폴리에틸렌(PE) 이 소재로 만든 제품은 강도 계수가 상당히 높고 설치가 매우 쉽습니다. 그러나 이러한 파이프는 폴리에틸렌의 내열성이 낮기 때문에 온수 파이프 건설에 사용하는 것이 매우 바람직하지 않다는 점을 기억해야합니다. 그러나 개인 주택의 냉수 공급의 경우 폴리에틸렌으로 만든 제품이 이상적인 옵션이 될 것입니다. 이 재료로 만든 파이프는 종종 하수 시스템을 설치하는 데 사용됩니다. 폴리에틸렌 파이프의 수명은 30년입니다.
폴리프로필렌(PP). 강도와 내구성 등의 특성을 결합한 소재로, 이 소재로 만든 제품의 수명은 50년입니다. 폴리프로필렌으로 만든 제품은 부식으로 인한 파괴적인 영향을 받지 않으며 벽의 내부 표면이 매우 매끄러워 염분 침전물이 형성되는 것을 방지합니다. 이러한 파이프의 설치는 용접기를 사용하여 수행됩니다. 온수공급을 위해 강화PP파이프를 설치하였습니다.

파이프의 직경은 어느 정도여야 합니까?

가장 극단적인 지점에는 이중 헤드 예비가 있어야 합니다.
단면적이 12mm인 파이프에서는 난류가 발생할 수 있습니다. 일반적으로 이 현상은 라이저 입구에서 발생하며 정상 압력 판독값은 1.5~4.5기압에 도달할 수 있습니다. 직경 16mm의 파이프로 이루어진 구조로 동일한 압력에서도 난류가 발생하지 않습니다.
파이프라인 피팅 및 연결 요소의 단위당 압력 손실은 약 0.15기압입니다.
단면적이 16mm인 폴리프로필렌 파이프는 구조 1m당 0.05기압의 손실을 갖습니다.
작업 과정 중 허용되는 최소 압력은 0.3기압이어야 합니다.

상당히 중요한 지표는 입구 압력 값입니다. 특징에 따라 입구에는 자체 압력 표시기가 있습니다. 이 특성은 구조의 압력이 장거리 장치에 충분한지 여부를 결정합니다. 원한다면 집 지하로 내려가 압력 게이지를 보면 라이저의 전체 압력을 확인할 수 있습니다. 이 값은 층수로 나누어야 하며 결과 값은 한 아파트의 입구 압력을 대략적으로 나타내는 지표가 됩니다.

또한 급수 시스템 내부의 압력 손실의 비선형 의존성을 결정하는 표시가 있습니다. 이 값을 결정하는 주요 매개변수는 파이프를 통과하는 유체 흐름 속도입니다. 이는 파이프의 직경에 따라 달라지며 직경이 조금만 증가하더라도 손실률은 크게 떨어집니다.

중요한! 어려운 상황에서 전문가들은 건축 법규 및 규정(SNiP)을 지침으로 사용하여 파이프 레이아웃을 결정할 것을 권장합니다. 또한 필요한 계산을 수행하고 특정 상황에 대한 최적의 파이프 직경을 결정할 전문가에게 언제든지 도움을 요청할 수 있습니다.

매우 인기있는 것은 모든 손실 지표를 고려하고 가능한 한 많이 줄이는 아파트의 냉수 및 온수 분배입니다. 이것은 단면적 20의 아파트에 급수관을 분배하는 것입니다. 단면적 16mm의 파이프에 굴곡이 있는 mm.

급수 배선의 종류

아파트에서는 급수 배선을 독립적으로 구현하는 방법은 다음과 같습니다.

열려 있는;
닫은.

개방형 물 분배에는 벽에 파이프를 설치하고 벽에 폐쇄 유형을 설치하는 것이 포함됩니다. 일반적으로 방의 사용 가능한 공간이 상당히 작을 때 어떤 배선을 선택할지에 대한 질문이 제기되며 개방형 배선은 이미 비좁은 공간을 줄여줍니다. 공간이 충분히 넓다면 가장 편리한 배선 유형을 사용할 수 있습니다. 각 배선 유형의 모든 긍정적 측면과 부정적인 측면을 고려해 보겠습니다.

숨겨진 배선의 장점:

미학(배관 공사가 실내를 망치지 않음);
사용 가능한 영역의 증가(시각적, 물리적)
외부 영향(예: 화재)으로부터 구조물을 보호합니다.

숨겨진 배선의 단점:

재료 유형 제한(모든 유형의 제품이 벽 내부에 배치하기에 적합한 것은 아닙니다)
벽에 홈을 만드는 데 시간이 많이 걸리고 설치가 다소 복잡해집니다.
작동 중에 누출을 식별하는 데 어려움이 발생할 수 있습니다.
파이프라인의 예방 점검을 수행하기가 어렵습니다.

벽 내부에 설치된 파이프는 내부의 외부 미학을 손상시키지 않지만 유지 관리 중에 몇 가지 어려움이 발생할 수 있습니다.

개방형 방식의 장점:

이러한 유형의 배선에는 모든 재료로 만들어진 파이프가 적합합니다.
폐쇄형에 비해 설치가 용이합니다.
유지 보수 및 해체 중에 불필요한 번거로움이 없습니다.
누출 위치를 쉽게 식별할 수 있습니다.
필요한 경우 시스템에 추가 장치를 추가할 수 있습니다.

개방형 배선의 단점:

방의 사용 가능한 영역을 줄입니다.
때로는 방의 디자인에 맞지 않아 디자인을 망칠 수도 있습니다.
파이프라인의 일부를 사용할 수 없게 만들 수 있는 외부 영향에 노출됩니다.

배선 다이어그램은 두 가지 유형으로 제공됩니다.

순차(티);
수집기

티 회로는 더 일반적이며 티를 일반 물 공급 장치에 연결하여 수행됩니다. 이 디자인은 매우 안정적이고 설치가 쉽습니다. 사고 발생 시 원칙적으로 아파트 전체의 물을 차단해야 합니다. 하지만 이 문제는 각 배관 설비에 차단 밸브를 설치하면 해결될 수 있습니다.

가장 큰 단점은 여러 탭을 사용할 때 티 회로를 사용하여 손으로 설치한 시스템의 압력이 떨어진다는 점입니다. 배관 매니폴드에는 이러한 단점이 없으므로 작동에 긍정적인 영향을 미칩니다.

아파트의 수도관 수집기 배치에는 모든 배관 설비를 공통 급수관(수집기)에 병렬로 연결하는 작업이 포함됩니다. 각 지점에는 시스템의 압력을 조절할 수 있는 밸브가 장착되어 있습니다. 병렬 연결로 인해 시스템은 여러 탭을 열 때 압력 강하 및 압력 강하를 제거합니다. 이러한 구조를 설치하는 것은 더 복잡하지만 그 결과는 그만한 가치가 있습니다.

중요한! 어떤 급수 매니폴드 구성을 선택했는지에 관계없이 시스템의 연결 및 굴곡 수를 최소화해야 합니다. 또한 자신의 손으로 아파트의 냉수 및 온수 파이프에 교차점이 없어야 함을 기억해야합니다.

급수 배선을 직접 만드는 방법은 무엇입니까?

전체 시스템 설치에는 게이팅, 스크리드의 채널 구성과 같은 일부 비구조적 기능도 있습니다. 후자는 벽에서 150mm 이상, 가구에서 200mm 이상 떨어져 있어야 합니다. 배선을 하기 전, 즉 파이프 부설을 시작하기 전에 모든 배관 설비를 제거해야 합니다.

우선, 믹서용 MPB 각도가 있는 플라스틱 스트립인 아크를 설치해야 합니다. 그들은 다웰의 셀프 태핑 나사를 사용하여 주 벽에 고정됩니다. 고정하는 동안 타일, 석고 또는 기타 장식 등 마감재의 두께를 고려해야 합니다. 시공 경험이 충분하지 않으면 배출 파이프가 벽과 같은 높이인지 확인하는 것이 매우 어렵습니다.

가장 성공적인 옵션은 장식용 수도꼭지 캡 측면 너비의 절반인 트림 위로 약간 돌출되게 만드는 것입니다. 캡을 조정할 수 없는 경우 에머리 휠을 사용하거나 에머리 블록을 사용하여 수동으로 쉽게 조정할 수 있습니다. 이 목적을 위해.

다음 단계는 파이프라인 섹션을 조립하는 것입니다. 테이블 위에서 이 작업을 수행한 다음 홈에 완전히 배치하는 것이 가장 편리합니다. 그러나 벽을 통해 파이프를 연결하는 문제가 발생합니다. 금속-플라스틱 파이프의 경우 전체 구조가 분리 가능한 부속품으로 구성되어 있으므로 문제가 발생하지 않아야 하지만 구조가 납땜 파이프로 조립된 경우 벽을 통해 배치하는 두 가지 방법이 있습니다.

MPH/MRV 어댑터 및 금속-플라스틱 인서트 사용. 아파트의 경우 이는 상당히 안정적인 옵션입니다. 홈 위의 모서리에는 나사산 연결부의 수리 및 검사에 사용할 특수 탈착식 해치를 만들 수 있습니다.
로컬 파이프라인 설치. 이것은 소형 납땜 인두가 구출되는 곳입니다. 이 방법은 비용이 좀 더 비싸며, 실수로 인한 화상을 방지하려면 면장갑을 끼고 작업해야 합니다.

다음은 파이프 절단입니다. 특히 파이프가 금속 플라스틱으로 만들어진 경우 톱질은 엄격히 권장되지 않습니다. 이는 연결의 신뢰성에 부정적인 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 절단은 파이프 절단기를 사용하여 수행해야 하며 플라스틱 및 금속-플라스틱 파이프의 경우 이 도구가 완전히 다르다는 점을 기억해야 합니다.

네 번째 단계는 납땜입니다. 한 번의 납땜에는 15mm의 파이프가 필요합니다. 즉, 두 피팅 사이에 정확히 1m가 있으면 1030mm를 절단해야 합니다. 0.6~630mm인 경우 등

다섯 번째 요점은 금속-플라스틱 파이프의 굽힘에 관한 것입니다. 최소 허용 굽힘 반경은 파이프 외경의 5배여야 합니다. 일부 "전문가"는 내부에 스프링을 붙이거나 모래로 채운 다음 스프링을 비스듬히 구부리고 스프링을 빼낸 다음 와이어 후크를 사용하여 모래를 꺼낼 것을 권장합니다.

이러한 작업 후에는 어떤 상황에서도 이러한 권장 사항을 따르지 마십시오. 파이프 코팅이 악화되고 허용 가능한 것보다 훨씬 높은 잔류 응력이 발생하며 금속 플라스틱 파이프 자체가 매우 녹슨 강철 파이프의 특성을 얻습니다. 품질이 낮습니다.

이제 아파트에 수도관을 직접 설치합니다. 파이프라인은 엄격하게 정의된 순서에 따라 변경됩니다. 자격이 충분하지 않은 상태에서 "즉시" 및 "눈으로" 작업하면 누출로 끝나는 경우가 많습니다.

물을 차단한 후 기존 라이저를 해체하고 그 자리에 차단 밸브를 설치합니다. 이는 이웃에게 물을 공급하고 계속해서 자체 물 공급 장치를 설치하기 위해 수행됩니다.
수질을 개선하려면 특수 필터를 설치하는 것이 좋습니다.
다음으로 수량계가 설치됩니다. 제조업체의 씰이 실수로 파손되지 않도록 설치를 매우 주의 깊게 수행해야 합니다. 씰이 파손된 경우 수량계는 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
다음으로 배출구에 급수 매니폴드와 볼 밸브를 설치합니다.
마지막 단계는 배관 설비를 연결하고 시스템 작동을 확인하는 것입니다.

이제 배관을 직접 만드는 방법을 알았습니다. 이 작업은 특별히 어렵지는 않지만 신중하고 정확하게 수행되어야 한다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

집의 급수 시스템을 교체하고 조정하는 문제는 수리를 결정한 사람들보다 먼저 발생하는 경우가 많습니다. 그 이유는 욕실 리모델링, 오래된 파이프 교체 등일 수 있습니다. 이러한 작업을 위해 규제 당국의 인증을 받은 문서가 필요하지 않으며 전문 배관공의 서비스 없이도 할 수 있습니다. 주인은 자신의 손으로 집이나 아파트에 물 공급 장치를 설치할 수 있습니다. 필요한 도구, 최소한의 기술을 갖추고 명확한 실행 계획을 세우고 배관 다이어그램을 준비하는 것이 중요합니다.

아파트 배관 : 설치 전에 알아야 할 사항

우선, 목표와 목표를 분석하십시오. 배관이 있는 방은 어떤 모습이어야 하며, 파이프가 대략적으로 어디에 연결되는지, 배선 업데이트에 기꺼이 소비할 시간, 노력 및 비용은 얼마입니까? 시스템은 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

주목! 벽에 막힌 수도관의 누수를 이웃에게서만 알 수 있는 위험이 있습니다.

집에서 물을 직접 설치하려면 일반적으로 플라스틱 또는 금속 플라스틱으로 만든 파이프가 선택됩니다. 주철과 구리는 절단, 용접 및 기타 조작이 어렵기 때문에 사용되지 않습니다. 금속 플라스틱 파이프는 배관에 가장 적합한 옵션입니다. 그러나 더 자주 그들은 플라스틱을 선택합니다. 신뢰성이 낮고 설치가 용이하며 열전도율이 낮아 온수 공급(DHW)에 탁월합니다.

조언. 전문가들은 플라스틱 중에서 폴리프로필렌을 가장 성공적인 선택이라고 부릅니다. 그러나 연결을 위해서는 특별한 용접 장치가 필요합니다.

다이어그램을 만드는 방법

급수 배선 다이어그램은 물이 집으로 흘러 들어가는 위치, 방법 및 직경을 결정합니다. 표준 설치 방법을 준수하면 적절하고 안전한 물 공급이 보장됩니다. 순차 또는 티 방식 - 주 파이프에서 하나의 파이프를 가져오고 집안의 모든 물 소비자가 하나씩 연결됩니다. 냉수 공급(CWS)의 경우 전문가는 다음을 수행할 것을 권장합니다.

첫 번째 티벤드는 욕실에 있는 수도꼭지가 있는 믹서 또는 샤워기로 연결됩니다.
두 번째 - 싱크대, 식기세척기 및 (두 번째 장치가 주방에 있는 경우)
세 번째 - 화장실 물을 내리기 위해;
그런 다음 욕실의 보일러와 세탁기로 이동합니다.

주목! 온수는 욕실과 주방 등 거의 같은 방식으로 분배됩니다. 화장실, 보일러, 세탁기에는 뜨거운 물이 필요하지 않습니다. 냉수주관에 체크밸브를 설치하는 것을 잊지 마세요. 그렇지 않으면 뜨거운 물이 찬 물의 길을 따르게 됩니다.

회로는 설치가 쉽습니다. 각 소비자는 티를 사용하여 공급 파이프에 연결됩니다. 이 방법의 중요한 단점은 압력 수준이 다르다는 것입니다. 여러 개의 물 소비 지점이 동시에 작동하는 경우 마지막 지점의 압력이 가장 낮습니다. 그러나 이것은 해결될 수 있습니다. 또 다른 단점: 시스템 요소 중 하나를 수리하는 동안 모든 사람의 물 공급을 꺼야 합니다.

티와 컬렉터 회로의 비교

수집기 계획은 중개자가 주 수도관에서 수집기로 물을 공급한다고 가정합니다. 모든 물 소비자는 여기에 연결되어 있습니다. 이 장치는 모든 사람에게 동일한 압력을 제공합니다. 각 배출 파이프에는 볼 밸브가 장착되어 있어 나머지 부분의 성능을 저하시키지 않고 시스템의 일부를 수리할 수 있습니다. 이 방식에 따른 배선에는 더 많은 공간이 필요하고 파이프, 탭, 다양한 연결부 및 커넥터 수가 증가합니다. 결과적으로 이 옵션을 선택하면 주택 소유자는 더 많은 비용을 지불하게 됩니다.

주목! 수집기 급수 장치를 벽에 숨기는 것은 문제가 됩니다. 바닥에서 위장할 수 있지만 수집기 자체는 열려 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

금속 플라스틱으로 만든 가정용 급수 장치 설치

다이어그램을 준비한 후 필요한 재료와 양을 계산하십시오. 작은 마진으로 모든 것을 구입하는 것이 좋습니다. 금속 플라스틱 파이프가 구부러졌습니다. 그러나 연결 지점까지는 최소 5-7cm의 평평한 면적이 있어야 하며 프레스 방법이나 압착 피팅을 사용하여 연결됩니다.

두 번째 옵션은 개방형 급수에만 적합합니다.

파이프를 측정하고 자르십시오.
특수 교정기를 사용하여 모따기를 제거하십시오.
파이프에 피팅 너트를 놓습니다.
링을 삽입한 다음 피팅 자체를 삽입하십시오.
한 쌍의 개방형 렌치로 압착하십시오.

이러한 유형의 연결의 약점은 누출입니다. 파이프를 검사하고 피팅을 적어도 1년에 한 번 조여야 합니다.

프레스 클러치는 다음과 같이 수행됩니다.

파이프를 필요한 길이로 자릅니다.
교정하다;
피팅을 착용하고 핸드 프레스로 압착합니다. 이 연결은 더 안정적인 것으로 간주되지만 분리할 수는 없습니다.

플라스틱 파이프로 수도관 만드는 법

폴리프로필렌 파이프를 사용한 연결의 경우 단면 직경 25mm, 벽 두께 2.8cm(온수 공급용 - 3.2cm)의 샘플을 채취하는 것이 가장 좋습니다. 다음 순서로 작업을 수행하십시오.

특수 가위를 사용하여 엄격하게 수직으로 자릅니다.
피팅에 따라 가장자리의 용접 깊이를 표시하십시오.
트리머를 사용하여 파이프의 중간 층을 1-2mm 제거하십시오.
적절한 노즐을 갖춘 용접기를 준비합니다.
조리시간은 약 7초 정도 소요됩니다. 약 250°C의 온도에서;
기계가 가열되면 용접이 시작되어야 합니다(표시기가 꺼짐).
파이프의 필요한 위치와 장치 노즐의 피팅을 밀고 비틀지 마십시오.
또한 스크롤하지 않고 조심스럽고 빠르게 파이프 또는 파이프를 피팅과 서로 밀어서 연결하십시오.

냉각될 때까지 잠시 기다리십시오. 용접 이음새가 수직이 아니거나 신뢰할 수 없는 경우 용접 이음새를 자르고 절차를 다시 반복할 수 있습니다.

공정의 모든 단계에서 급수 배선을 설치하는 것은 보조자와 함께 수행하는 것이 가장 좋습니다. 결과는 계산의 정확성과 작업의 정확성에 따라 달라집니다.