Как провести проводку от счетчика. Какой кабель лучше использовать для проводки в квартире — детальная инструкция

Выбирая провод для проводки в доме, следует обращать внимание и на техническую сторону дела, и на экономическую. Стоимость кабельной продукции составляет, большую часть затрат на электрику. Рекомендации повсеместно применять кабели ВВГнг и NYM, не лишены смысла. Этот кабель действительно соответствует всем предъявляемым требованиям. Но он недешев, а требования перекрывает с лихвой, что не всегда требуется. Какие же варианты для выбора?

Медь или алюминий?

Существующие правила предписывают применять, во вновь строящемся жилье, только кабельную продукцию с медной токоведущей жилой. Не оспаривая справедливость этих требований, заметим, что алюминиевая проводка, проложенная до вступления в силу изменений, до сих пор прекрасно справляется со своей задачей. При проведении ремонта, подключении дополнительных потребителей, переносе розеток и выключателей, вполне допустимо использовать недорогой алюминиевый провод. При правильном подборе сечения токоведущей жилы, такая проводка не менее надежна, чем медная. Сравнить нагрузочную способность меди и алюминия, поможет таблица:

Из таблицы видно, что при прокладке алюминиевого провода, сечение выбирается на одну нормаль выше, чем при использовании медного.

Провод, кабель, шнур

Различия между кабелем и проводом размыты и неочевидны. То, что кабель разрешается укладывать в земле, при решении вопроса какой провод нужен для проводки в доме, не имеет определяющего значения. Наличие защитной оболочки, также не всегда обязательно, а при прокладке в трубах, это может сыграть отрицательную роль. Неоспоримым преимуществом кабеля, является наличие негорючих исполнений. Это марки ВВГнг, ВВГнг-LS, и NYM.

Шнур - это гибкий провод, плоский или круглого сечения, как например ПВС. Шнур, за счет гибкости, удобно использовать при прокладке в кабель-каналах, плинтусах и открыто с креплением электромонтажными скобами. Шнур, как правило, имеет небольшое сечение токоведущей жилы, но для решения многих задач его будет достаточно.

Зависимость марки провода от типа проводки

При монтаже электропроводки разными способами, к проводниковой продукции предъявляются различные требования. Материал стен и потолков (горючий или негорючий) также надо учитывать при выборе.

Прокладка в штробе или под слоем штукатурки.

Не предъявляет строгих требований к защитной оболочке проводников, так как они будут надежно защищены слоем штукатурки.

Прокладка в трубах за панелями стен или подвесного потолка.

Если материал стен негорючий - выполняется в электротехнической гофрированной трубе. Допускается применение провода без защитной оболочки.

Если стены из горючего материала, проводка выполняется в стальных или ПВХ трубах.

Открыто по негорючей поверхности.

Для такого типа проводки предлагается использовать кабель в защитной оболочке.

Открыто по горючей поверхности.

Используются только негорючие кабели, марок ВВГнг, ВВГнг-LS, и NYM.

Прокладка в кабель-каналах и электротехнических плинтусах.

Простой и легко выполнимый способ электропроводки. Кабель-каналы должны иметь достаточное сечение, для укладки нескольких проводов. Слишком плотная укладка, особенно на линиях, подключающих мощные электроприборы, может привести к нежелательному нагреву проводников.

Выбирая провод для монтажа домашней электропроводки, можно разумно экономить. Но не стоит делать этого, в ущерб пожарной и электробезопасности.

Определять сечение вводного кабеля по имеющейся в квартире мощности электроприборов нельзя. Завтра Вы купите, например, масляный обогреватель мощностью в 2.2 киловатта или стиральную машину автомат тоже мощностью 2 киловатта или кондиционер мощностью 1 киловатт. И что? Менять проводку в квартире? (может даже появиться дополнительная розетка). Ну самой квартирной проводкой все просто. По СНиП на каждые два квадратных метра жилой площади должна быть одна розетка, причем двойная или тройная розетка тоже считается одной розеткой. Вот и надо сначала выбрать число розеток и их место расположения, причем, если в комнате будут мощные электроприемники, то нужно минимум две группы линий на розетки,для общего пользования и для мощного потребителя. На кухне может быть и электрическая плита, на нее провод нужен не меньше 6 миллиметров квадратных по меди и автомат на номинальный ток 25 ампер, на 32 ампера уже много. А на другие розетки -провод 2.5 миллиметра квадратного по меди и автомат на каждую линию на номинальный ток 16 ампер. На освещение по характеру работы в квартирном щитке выбираем автомат на номинальный ток 10 ампер и провод сечением 1.5 миллиметра квадратного по меди. При этом нужно подумать и о том, что если в какую либо розетку включат слишком большую нагрузку, то, согласно время токовым характеристикам автомата,16 амперный автомат может "держать" ток 24-25 ампер в течении 40-50 минут,хотя одновременная перегрузка нескольких линий на розетки маловероятна.Ну вот, определились с количеством линий и автоматов, их номиналами. Теперь определяем максимально возможную нагрузку по току на квартиру, учитывая, что любой автомат может быть нагружен на 100 % по току и он не отключится. Суммируем номинальные токи всех автоматов и умножаем на коэффициент использования 0.7. Например, у нас получилось 120 ампер. 120 *0.7=84 ампера. Да,конечно,такая нагрузка возможна в редких случаях, кратковременно и, если мы для освещения использовали светодиодные лампы, то автомат на номинальный ток в 10 ампер никогда не будет нагружен током в 10 ампер,но вводной кабель должен работать надежно в любом случае. Для такой нагрузки годится только счетчик на 60 ампер, на больший номинальный ток счетчики облэнерго разрешает ставить только в исклюительных случаях. Ну раз мы используем светодиодные лампы на освещение, то такой счетчик подойдет. Очень кратковременную перегрузку он выдержит. Теперь вводной автомат, должен быть на такой номинальный ток, что бы допускать кратковременную перегрузку без отключения. Учитывая, что к счетчику на номинальный ток в 60 ампер можно подключить максимум кабель или провод сечением 10 миллиметров квадратных по меди,выбираем вводной автомат на 40 ампер.Он надежно защитит счетчик. По время -токовым характеристикам автомата группы С видно, что он в течении 40-50 минут выдерживает ток в 60 ампер. Теперь нужно померить сопротивление петли фаза- ноль в месте установки квартирного щитка, что бы убедиться в работоспособности токовой отсечки автомата. Оно должно быть не больше 0.5 Ом, иначе придется снижать номинальный ток автомата и переделывать весь квартирный щиток. Убедилисьчто все в порядке. Теперь проверяем сечение вводного кабеля или провода. Номинальный ток двухжильного медного кабеля или провода -55ампер по ПУЭ. По нагрузке и пергрузке он проходит. Проверяем его по температуре нагрева при температуре окружающей среды в 40 градусов Цельсия. Летом вводная линия даже без тока может нагреться до такой температуры, особенно в закрытом квартирном щитке, где тепло выделяют и автоматы и реле, а номинальная температура окружающей среды по ПУЭ -25 градусов Цельсия. Поэтому применяем понижающий коэффициент по токовой нагрузке 0.81. Значит летом в жару вводной кабель выдержит не ьолее 40* 0.81=44.55 ампер, примерно 45 ампер. Этого не достаточно по запасу тока в случае возникновения перегрузки в 60-70 ампер.Кабель может выйти мз строя.Кроме того, один кабель ввода в квартиру не отвечает СНиП по надежности электроснабжения.Поэтому окончательно принимаем -проложить ввод двумя независимыми линиями по схеме "два за один" кабелем или проводом сечением 10 миллиметров квадратный по меди. Проверяем. В наихудшем случае каждый кабель или провод выдерживает до 45 ампер по току, два -85-90 ампер. Даже при перегрузке в 50% процентов кабели выдержат нагрузку в любую жару. В этажном щитке ставим клеммник, участок от счетчика прокладываем одножильным медным проводом сечением 10 миллиметров квадратных по меди, выдерживающем номинальный ток в 80 ампер согласно ПУЭ, от клеммника два кабеля или провода прокладываем параллельно по трассе к квартирному щитку, подключив их параллельно на клеммнике и в на вводном автомате. В случае выхода из строя одного кабеля просто выкусываем его и меняем, а квартира получает питание по оставшемуся кабелю, что удовлетворяет требованиям СНиП по надежности электроснабжения. Ну и остался стояк в подъезде. Если он выполнена алюминиевым проводом в 6 миллиметров квадратных можно временно снизить номинал вводного автомата в квартирном щитке до 25 ампер или 32 ампера или пользоваться квартирной проводкой с учетом этого обстоятельства, иначе будет срабатывать защита от перегрузки в щитовой дома. Но суть в том, что Ваша зона ответственности и разграничения полномочий начинается на концах провода или кабеля,подключенного к счетчику. А все остальное - не Ваша компетенция. Вот пусть и меняют проводку на своих участках в соответствии с современными нагрузками и требованиями к ней.

Вы решили поменять проводку в квартире своими руками или просто добавить пару розеток на кухне. Но увидев то разнообразие электропроводов, которое есть на рынке, не смогли определить, какой нужен именно для вашей задачи.

Немного теории о типах проводки

Всего есть два типа проводки – открытая и закрытая .

В первом случае проводка ведется внутри стен потолков и пола: под слоем штукатурки или внутри гипсокартонных конструкций.

Открытым тип проводки чаще пользуются для прокладки провода без штробления стен, так проще и удобнее. Особенно если у вас уже сделан ремонт, и в деревянных домах и гаражах. Прокладывается провод в специальных кабель-каналах, металлической или пластиковой гофре.

Проводка в квартире, какой провод нужен

Сечение проводов и допустимая нагрузка на них

Для медного кабеля в изоляции

Для алюминиевого кабеля в изоляции

Для прокладки кабеля без оплетки по воздуху

Если мечта человека сбылась, и он стал счастливым обладателем загородного участка под собственную дачу или особняк, то одним из основных вопросов должна стать . В любом доме есть масса оборудования, которое без электричества просто перестанет функционировать, что снизит уровень комфорта практически к нулю.

Относиться к вопросу подключения слишком самоуверенно также не стоит, поскольку результаты могут оказаться более чем плачевными. О том, как правильно сделать систему электропитания в собственном загородном доме, постараемся разобраться в этой статье.

• Подготовка рабочего проекта
• Заземление электропроводки
• Выводы

Что такое электропроводка и какой она бывает?

В любом доме есть розетки, выключатели, которые являются точками раздачи электроэнергии потребителям (осветительным приборам, бытовой технике и т. п.). Но сами по себе они не могут выработать электричество. Оно поступает к точкам разбора из внешней линии электропередачи, по вводным СИП проводам, через центральный щит управления и внутридомовые кабеля проводки. Вся эта совокупность элементов и называется электропроводкой.

В теории и практике электротехники выделяют два основных вида проводки:

В свою очередь, та часть проводки, которая находится внутри здания, делится на два подвида:

1. Скрытая. Этот вариант предусматривает необходимость проложить кабеля в толще стены. Для этого в ней проделываются специальные борозды (штробы), в которые укладывают провод и заполняют пространство специальной пластичной массой (раствор, шпаклевка и т. д). Если используются гипсокартонные панели, то за ними прокладываются провода в защитной гофре;
2. Открытая. В этом случае, осуществляется прямо по поверхности стен и перекрытий (потолка) в специальных изоляторах (металлические и гофрированные трубы). Прокладка в специальных пластиковых декоративных коробах также относится к открытой схеме.

Этапы обустройства электропроводки в доме

Прежде чем вплотную заняться устройством электроснабжения самому, необходимо обозначить основные этапы работ и их объемы (а они довольно-таки не маленькие). Правильно все работы необходимо вести в такой последовательности:

1. Подготовка рабочего проекта на электроснабжение;
2. Выбор, в соответствии с расчетными данными, проводов и элементов арматуры;
3. Организация ввода электричества от ЛЭП к распределительному щиту;
4. Прокладка кабелей, установка выключателей, розеток, осветительных приборов;
5. Организация заземления.

А теперь рассмотрим каждый из этапов по порядку.

Подготовка рабочего проекта

Рабочий проект должен быть продуман до мелочей. При необходимости, настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам!

В принципе, это та часть работы, которую лучше всего доверить профессиональному проектировщику, знающему всю подноготную процесса. Так будет правильно, но если в вас самих видится нереализованный потенциал, есть определенное понимание вопроса, то можно оставить специалиста без гонорара и сделать все своими руками. Единственное, что нужно помнить, так это то, что в конечном итоге этот проект все равно придется согласовывать с местными энергетиками, как минимум, в вопросе организации ввода.

Для экономии на платежах за электроэнергию наши читатели советуют "Экономитель энергии Electricity Saving Box". Ежемесячные платежи станут на 30-50% меньше, чем были до использования экономителя. Он убирает реактивную составляющую из сети, в результате чего снижается нагрузка и, как следствие, ток потребления. Электроприборы потребляют меньше электроэнергии, снижаются затраты на ее оплату.

Рабочий проект состоит из нескольких схем: функциональной (схема электрических связей между элементами сети), расчетной (отдельная схема элементов распределительного щита с номинальными характеристиками оборудования и проводов) и принципиальной (нанесенное на план здание расположение проводки, розеток, выключателей и т. д). Пример последней можно видеть на следующем рисунке:

Также на этом этапе определяется тип проводки (открытый или скрытый). Окончательный выбор делаем с учетом используемых для возведения дома материалов и принятой дизайнерской концепции. Так, в брусовом доме предпочтительнее проложить именно открытую проводку по причине пожарной безопасности конструкций. В это же время, в кирпичных или панельных железобетонных стенах можно реализовать скрытую прокладку в подготовленных канавках (штробах). Также скрытая проводка монтируется за гипсокартонными или сип панелями.

Выбор количества и характеристик проводов и элементов арматуры

На этапе проектирования уже были сделаны расчеты электротехнических характеристик сети, одиночных и групповых цепей, а также конечных точек разбора электроэнергии. Опираясь на полученные данные, выбирают сечение и длину проводов для организации каждой отдельной цепи проводки. Для правильного подбора сечения кабелей можно использовать следующие показатели:

Организация ввода электричества

Подбор сечения провода можно сделать, опираясь на значения пиковых максимальных нагрузок для каждой из групп электропроводки. Автоматы, УЗО, розетки, выключатели выбирают по току. Точки разбора также выбирают, учитывая тип проводки. В этом случае используется разное конструктивное исполнение.

Для подвода электроэнергии на центральный распределительный щит, необходимо организовать ответвление основной ЛЭП. Согласно последним рекомендациям, для этого правильно использовать СИП – самонесущий изолированный алюминиевый провод. Он пришел на смену открытым многожильным кабелям. Их использование обязательно требовало организации надежной и громоздкой системы опорной изоляции. При использовании СИП этот вопрос был снят с повестки дня вовсе. Еще одним камнем преткновения был вопрос долговечности и надежной защиты от атмосферных условий. В кабелях СИП это проблема была решена за счет изолирования полиэтиленом.

Сечение жил СИП должно быть не менее 16 мм 2 . Сам ввод можно организовывать как воздушным, так и подземным путем. В месте ввода может быть установлен внешний щиток, от которого электричество подается уже на внутренний домовой. Все подключения и соединения необходимо выполнять снаружи. Проход СИП и кабелей через стены, панели, фундамент, перекрытия должен происходить по цокольному элементу (гильзе).

Прокладка проводов и монтаж точек разбора

В зависимости от используемых строительных материалов происходит выбор способа укладки электрических линий. В кирпичных и панельных домах преимущественно используется скрытый способ. Для этого проводят штробление стен под кабеля и установочные коробки. Выполнить борозды и отверстия можно разным инструментом, но существуют очевидные ограничения по их ориентации и размерам. Если монтируются гипсокартонные стеновые и потолочные панели, то штробления стен не требуется.

Скрытая проводка в частном доме из дерева сопряжена с массой процедурных моментов, поскольку на лицо повышенная пожарная опасность. В частности, используется прокладка в металлических трубах, соединения которых быть резьбовыми либо сварными.

Все розетки и выключатели устанавливают в специальные стаканы:

1. Пластиковые – для кирпичных, бетонных стен, панелей;
2. Металлические – для деревянных.

Заземление электропроводки

Большинство современного оборудования предполагает использование заземления или даже обязывает к этому из соображений безопасности. В особенности это касается тех приборов, которые имеют металлические корпусные элементы. Поэтому электропроводка в доме и заземляющий контур – понятия неразрывные. Типичная схема представлена на следующем рисунке:

После завершения всех монтажных работ необходимо провести контрольные испытания с проверкой изоляции, работы заземления, автоматов и т.д.

Выводы

Проводка в доме своими руками – очень ответственный этап его возведения. Здесь нужно учитывать все существующие рекомендации и предостережения, поскольку так вы убережете себя от очевидных проблем и обеспечите бесперебойную работу всех элементов энергосистемы.

Излишним будет повторять, что правильный подбор комплектующих и грамотный способны уберечь дом или квартиру от многих неприятностей. Руководствуясь мудрым правилом, вместо абстрактных утверждений, в статье приводятся практические советы по расчету сечения проводов для проводки в квартире или доме.

Самый простой, но не самый правильный способ подбора сечения проводов

Очень часто при монтаже проводки в доме или квартире не прибегают к формулам и расчетам, руководствуясь примитивной закономерностью:

• розеточные линии – 2,5 кв. мм,
• – 1,5 кв. мм,
• мощные потребители (варочные панели, электрокамины, электроплиты) – 4-6 кв. мм.

Назвать этот простой способ принципиально неправильным нельзя. Он предполагает «запас», который не позволит электропроводке перегореть при незначительных перегрузках и в принципе не противоречит ПУЭ. В то же время такой метод имеет целый ряд недостатков:

• отсутствие точного подбора не позволяет обеспечить экономичность системы электропроводки,
• данный метод не включает в себя расчет подводного кабеля,
• способ не применим для помещений с более мощными и специфическими потребителями энергии, то есть с его помощью нельзя рассчитать сечение проводов для домашней мастерской, в которой будет работать сварочный аппарат, он не подойдет для дома с мощным .

Расчет подводного кабеля

Подводной кабель «несет» на себе всю нагрузку. К тому же, в случае его выхода из строя, будет обесточен весь дом, поэтому важно рассчитать его сечение и подобрать тип кабеля таким образом, чтобы свести к минимуму вероятность неприятных ситуаций.

Суммируем мощность всех потребителей энергии

Мощность потребителей – основная величина, на основе которой ведется расчет сечения проводов, поэтому суммирование мощностей всех имеющихся в доме или квартире потребителей – первый этап расчета подводного кабеля. В большинстве случаев эта характеристика указывается не только в инструкции, прилагающейся к любой бытовой технике или электроприбору, но и на корпусах потребителей. Если же точно определить эту величину невозможно, следует воспользоваться примерными значениями.

Следует помнить: при расчете суммарной мощности не следует забывать об электроприборах, подключающихся на непродолжительное время. Так, окидывая взглядом свое жилище, часто не принимают во внимание утюг, фен, электробритву, миксер или блендер и т.п. Понимая, что такая вероятность чрезвычайно мала, в целях безопасности проводку на данном этапе рассчитывают так, чтобы она выдержала одновременное включение всех имеющихся в доме потребителей электроэнергии.

Ориентировочные значения мощности бытовой техники:

• телевизор – 300 Вт,
• компьютер с принтером – 1000 Вт,
• микроволновая печь – 1400 Вт,
• холодильник – 600 Вт,
• стиральная машина – 2500 Вт,
• пылесос – 1600 Вт,
• утюг 1700 Вт,
• фен – 1200 Вт.

При расчете проводки в частном доме или коттедже следует учитывать мощность специальной техники:

• проточный нагреватель воды – 5000 Вт,
• водяной насос – 1000 Вт,
• – 1500 Вт,
• циркулярная пила – 2000 Вт,
• компрессор – 2000 Вт,
• – 1500 Вт.

В мастерской электроэнергию потребляют:

• электроточило – 900 Вт,
• дрель – 800 Вт,
• электрорубанок – 900 Вт,
• перфоратор – 1200 Вт,
• электролобзик – 700 Вт,
• шлифмашинка – 1700 Вт,
• – 2300 Вт.

Использование таблицы сечения проводов

Для определения сечения кабеля ввода используется стандартная таблица, в которой необходимо найти полученную суммарную мощность и определить сечение кабеля, соответствующее этой величине.
При расчете суммарной мощности мы предполагали одновременное включение всех потребителей, помня при этом, что такая ситуация невозможна. Поэтому полученную при суммировании цифру умножаем на 0,7. Включение 70% электроприборов тоже мало вероятно, поэтому даже с учетом коэффициента «запас» будет достаточный.

Сечение проводов для осветительных приборов и розеточных групп проводится аналогичным образом. После расчетов чаще всего определяется, что достаточным сечением для освещения является 0,5-0,7 кв. мм, а для – 1,5 кв. мм.

В большинстве случаев применяют провода с заведомо большим сечением: 1,5 кв. мм для освещения и 2,5 кв. мм для обычных домашних розеточных групп. Розеточные группы в мастерской могут потребовать и более толстого кабеля.

Увеличение толщины проводов от расчетного сечения связано с учетом возможного повреждения кабеля от коррозии и механических нагрузок при длительной эксплуатации.

Учет длины магистрали при расчете сечения провода

Этот пункт часто не выполняется при расчетах, поскольку при вычислениях в большинстве случаев выясняется, что потери по длине проводника находятся в допустимых пределах. В то же время дополнительная проверка не повредит, тем более, что она не займет много времени.

Сопротивление проводника (провода) рассчитывается по формуле R=p L/S, в которой L – длина провода, выраженная в метрах, S – полученная нами ранее требуемая площадь сечения, а p – удельное сопротивление материала, которое для меди составляет 0,0175 Ом мм2/м.

Для двужильного кабеля полученную величину умножают на два. Для трехжильного – тоже на два, поскольку одной из трех жил является «земля».

Определив сопротивление проводника, мы можем рассчитать, насколько он может снизить напряжение. Падение напряжения определяется как произведение силы тока на сопротивление проводника.

Заключительным этапом будет определение процентного соотношения потери напряжения к целому числу (исходному напряжению 220 Вольт). Если потери менее, чем 5%, можно осуществлять монтаж проводки при помощи провода с рассчитанным нами сечением. Если потери составляют 5% и более, сечение провода следует увеличить.

Выбор провода для монтажа проводки

В начале статьи мы говорили о том, что алюминиевые провода используются намного реже, чем медные. Действительно, преимуществом является его низкая стоимость, по эксплуатационным же характеристикам он значительно уступает .
Преимущества меди:

• прочность, более высокая в сравнении с алюминием,
• мягкость и пластичность, не позволяющая проводам ломаться в местах сгибов,
• способность выдерживать большие токовые нагрузки в сравнении с алюминием.

Обратите внимание: при приобретении кабелей или проводов в магазине, следует учитывать, что фактическое сечение может не совпадать с номинальным, и это не является недостатком или нарушением. Цитируем ГОСТ 22483-77 п.1.4.а: «Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта». То есть, если за счет улучшения качества материала (меди) сохраняются требуемые параметры провода, его диаметр (сечение) может быть уменьшен.

Рекомендуем почитать

Электрооборудование

Старинные слова и их значение

Основы электротехники

Достоинства и недостатки профессии эколог 5 профессий связанных с экологией

Электродвигатель

Врановые птицы: описание, фото, рацион питания, характеристики и особенности видов Кто в семействе вороновых главный

Розетки и выключатели

Виды павлинов, их описание и фото

Измерения и расчёт

Какие бывают заговоры на обувь?

Основы электротехники

Заговор на удачу: чтобы везло всегда и во всём Заговоры на удачу на сережки