오래 타는 용광로의 그림. 자신의 손으로 오래 타는 스토브를 만드는 방법은 무엇입니까? 가스 실린더의 스토브 "Bubafonya"
개인 주택 소유자는 낮은 연료 비용으로 효율적이고 오래 지속되는 건물 난방 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 이러한 모든 기준을 하나의 용광로에 결합하려면 값비싼 난방 장비를 구입해야 합니다. 그러한 열원이 필요하지만 재정이 충분하지 않은 경우 어떻게 해야 합니까? 이 상황에서 벗어날 수 있는 방법이 있습니다. 오래 타는 난로를 직접 만들 수 있습니다. 필요한 것은 사용 가능한 재료, 용접 기계 작업 기술 또는 석공으로서의 경험뿐입니다.
오래 타는 난로란 무엇이며, 어디에 사용되며, 장점과 단점이 있나요?
표 : 장시간 연소 스토브의 장점과 단점
| 장점 | 결함 |
|
|
장시간 연소 스토브의 종류와 자체 생산 선택
이 스토브는 일반적으로 벽돌, 금속 또는 돌로 만들어집니다. 원형, 원통형, 정사각형 또는 불규칙한 모양일 수 있습니다. 장시간 연소로는 연료의 설계 및 연소 방법에 따라 유형이 다릅니다.
오래 타는 클래식 스토브
화염이 아래에서 위로 퍼지면서 연소 가스를 연소 물질 층을 통해 밀어내는 디자인은 고전적입니다. 이 유형의 퍼니스에는 열교환기와 추가 공기가 공급되는 재연소 챔버가 장착되어 있습니다. 이 유형의 대표적인 대표자는 장시간 연소 용광로입니다: Buleryan(Breneran), Butakov 용광로 및 다양한 열교환기를 사용한 수정된 설계.
Buleryan 용광로에서 열교환기의 역할은 용광로 본체 내부에 위치한 곡관에 의해 수행됩니다.
장시간 연소 샤프트로
이러한 구조의 또 다른 유형은 용광로입니다. 이 설계에서는 연소 영역이 화격자 부분으로 이동됩니다. 연료 연소 생성물은 인접한 구획을 통해 배출되며, 연소되어 열 교환이 발생합니다. 이 유형은 벽돌로 제작하는 것이 가장 좋으며 수세기에 걸쳐 확인되었습니다.
축형 용해로에서 연소 구역은 화격자 바로 위에 위치합니다.
난로 오븐
연소물질의 상부에 착화되며, 불의 방향이 반대방향이 되는 탑버닝 설계입니다. 이러한 장치는 연소층 아래에 산소 공급이 필요하므로 용해로는 특별한 공기 전달 채널을 포함해야 합니다. 효율성과 기능성이 결합된 디자인의 단순성으로 인해 많은 DIY 옵션이 탄생했습니다. 이 경우 제조 재료는 원통형 용기로 사용됩니다. 이러한 유형의 난방 장치의 놀라운 예는 "bubafonya"라는 스토브입니다.
오래된 가스 실린더를 집에서 만든 스토브 본체로 사용할 수 있습니다.
가스 발생로
열분해 가스를 추가로 연소하는 가스 발생로 또는 구조물. 이 설계에서 연소 물질은 고온과 소량의 산소라는 두 가지 요인의 영향으로 연소됩니다. 이로 인해 추가 챔버에서 연소되는 가연성 가스가 방출됩니다. 이 유형의 퍼니스의 설계는 제조가 가장 복잡하지만 효율성과 사용 편의성은 이전 옵션보다 우수합니다.
화실 위의 추가 챔버에서 열분해 가스가 연소됩니다.
용광로 설계, 특징 및 작동 원리
자신만의 스토브를 만들기 전에 장치의 모든 특성을 주의 깊게 연구해야 합니다.
넓은 방을 난방하기 위한 장치를 만들 계획이라면 스토브의 열 출력이 높아야 합니다. 예를 들어, 150m² 면적의 집이나 방의 경우 최대 200m²까지 가열하도록 설계된 스토브를 선택해야 합니다. 이 전력의 "예비"는 집의 모든 구석이 따뜻할 것이라는 것을 완전히 확신하는 데 필요합니다.
또한 모든 방이 열원에 인접해 있는 것은 아니므로 난방을 하려면 난방 장치에서 더 많은 시간과 전력이 필요하다는 점을 고려해야 합니다.
30-50m² 면적의 방을 가열하도록 설계된 경우 지정된 "예비"없이 스토브를 만들 수 있습니다. 이렇게 작은 방에서는 열 손실이 최소화되므로 저전력 장치로 충분합니다. 자동 연료 보급은 유지 관리를 크게 단순화합니다. 이러한 스토브를 만들 때 본체에 요리용 호브를 제공하는 것이 가능합니다. 스토브가 열원일 뿐만 아니라 내부 품목인 경우 본체에 내화 유리로 만든 창문이 있을 수 있습니다.
장시간 연소로의 설계 특징
장시간 연소 난방 장치는 다른 스토브와 구별되는 설계 특징을 가지고 있습니다.
- 연소실에는 다량의 가연성 물질을 적재할 수 있는 공간이 있습니다.
- 오래 타는 스토브의 본체에는 큰 문이 장착되어 있습니다.
- 노 본체의 연소실은 두 개의 챔버로 나누어집니다. 한 챔버는 가연성 물질을 연기하기 위한 것이고, 두 번째 챔버는 가스 연소를 위한 것입니다.
- 이러한 스토브의 디자인은 화염이 굴뚝으로 들어가는 것을 방지하는 특수 범퍼의 존재를 제공합니다.
- 퍼니스 프레임의 이 요소는 연소실 상부에 용접되는 금속판으로 만들어집니다.
기존 오븐과 열분해 오븐의 차이점
장시간 연소되는 난로의 작동 원리를 이해하려면 기존 난로의 작동 원리와 비교해 볼 필요가 있습니다.
기존 스토브의 작업은 표면을 가열하고 열을 방으로 전달하는 것입니다. 연소물질이 아래에서 착화되면서 불꽃이 옆으로 퍼지면서 위쪽으로 향하게 됩니다. 이는 연소실에 많은 양의 공기가 유입되기 때문에 발생합니다. 이러한 스토브의 연료는 빠르게 연소되므로 실내 공기 온도가 불안정하여 떨어지거나 상승합니다.
장시간 연소로의 작동 원리는 다릅니다. 장작은 위에서 점화되어 불이 아래로 퍼지고, 공기는 연소 장소에만 공급됩니다. 결과적으로 재료가 연기가 나고 오랜 시간에 걸쳐 열이 고르게 방출됩니다. 연소 물질과 함께 연료 역할도 하는 열분해 가스가 방출되어 추가로 열이 발생합니다.
재래식 용광로에서는 연료가 빨리 연소되지만, 열분해로에서는 천천히 연기가 납니다.
스토브를 만들려면 사용 가능한 거의 모든 수단을 사용할 수 있습니다. 다음 기사에서는 배럴에서 오래 타는 냄비 난로를 만드는 방법을 배웁니다.
필요한 재료 및 도구
오래 타는 난로를 만들려면 다음 재료가 필요합니다.
- 200리터 용량의 연료 및 윤활제용 금속 배럴; 대체 재료로 도면에 해당하는 직경의 강관이나 50~100리터 용량의 빈 가스 실린더를 사용할 수 있습니다. 두께가 3mm 이상인 강판을 사용할 수도 있습니다.
- 공기 공급 채널을 만들려면 직경이 50mm 이상인 파이프가 필요합니다.
- 굴뚝에는 직경 100mm의 파이프 조각이 필요합니다.
- 강철 채널 또는 플랜지 폭이 55-65 mm인 앵글 섹션;
- 공기 분배기의 경우 직경이 하우징 둘레보다 약간 큰 최소 3-5mm의 금속 시트가 필요합니다.
- 뚜껑을 만들려면 최소 3-5mm 두께의 강판이 필요합니다.
- 문용 금속 경첩;
- 퍼니스 본체에 물 회로가 장착되어 있으면 강판과 두 개의 나사산 파이프가 필요합니다.
이러한 난로를 만들 때 없이는 할 수 없는 도구는 다음과 같습니다.
- 용접기, 전극;
- 불가리아 사람;
- 파일;
- 전기 드릴;
- 다양한 직경의 금속 드릴(코어 드릴 포함);
- 망치;
- 모루 또는 기타 안정되고 단단한 표면;
- 측정 테이프;
- 건물 수준;
- 연필.
기본 매개변수 계산
오래 타는 고체 연료 스토브는 사용한 가스 실린더, 대형 강철 파이프 조각 또는 금속 배럴과 같은 스크랩 재료로 만들 수 있습니다. 벽 두께가 5mm 이상인 재료를 선택해야 합니다.이는 더 얇은 케이스가 시간이 지나면 타버릴 것이기 때문입니다.
워터 재킷이 포함된 "Bubafonya" 스토브 옵션
로 크기
퍼니스 제조에 대한 도면 및 다이어그램이 없으면 필요한 모든 계산을 직접 수행할 수 있습니다.
Bubafonya 용광로의 매개변수 계산
이 경우 직경 - D 및 높이 - H에 대해 이야기하는 것이 더 정확할 것입니다. 이 값은 서로 비례해야 하며 1:3에서 1:5 범위의 비율이 최적으로 간주됩니다. 스토브의 높이는 일반적으로 최소 100cm로 만들어집니다. 이 매개 변수는 장치 작동 기간과 직접적인 관련이 있기 때문입니다. 그러나 너무 높은 구조물을 만드는 것은 장작을 적재하는 것이 불편하기 때문에 가치가 없습니다. 견인력에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 연소실 내부에 유지된 불꽃이 꺼질 정도로 많이 떨어질 수 있습니다.
수많은 열 공학 연구에서 알 수 있듯이 직경이 작은 스토브를 만들어서는 안됩니다. 이 좁은 장치에서 공기가 굴뚝 파이프로 유입되어 스토브의 출력이 크게 감소합니다.
스토브 프레임을 너무 넓게 만들면 챔버 내벽 근처와 벽난로 중앙에서 연료가 균일하게 연소되지 않습니다. 이 경우 연소물질의 중앙부분만 타버리게 됩니다. 피스톤의 금속 원이 늘어져 벽난로를 막아 화염이 꺼지게 됩니다.이 디자인의 최적 직경은 300~900mm입니다.
사용재료의 두께
케이스의 얇은 벽은 일정 시간이 지나면 타버리기 때문에 이 기준을 고려해야 합니다. 따라서 두께가 5mm 이상인 재질을 선택하는 것이 필요합니다. 프레임에 워터 재킷을 장착하여 보일러로 전환하려는 경우 특히 중요합니다. 이미지에서 벽 두께는 기호 Δ로 표시됩니다.
벽 두께가 최대 4~5mm인 재료를 사용하는 경우 오븐의 전원이 꺼질 위험이 있습니다. 하우징의 얇은 벽으로 인해 피스톤 플레이트 위의 온도가 떨어집니다. 결과적으로 열분해 가스의 재연소가 줄어들어 발생하는 열이 감소합니다.
그러나 차고, 창고 또는 작은 작업장과 같은 작은 공간을 난방하는 경우 해당 재료의 두께가 상당히 허용됩니다.
금속 팬케이크의 매개변수
퍼니스의 효율적인 작동을 위해서는 피스톤의 원형 플레이트 직경뿐만 아니라 두께도 중요합니다. 결국, 금속 팬케이크는 칸막이이자 동시에 열분해 가스를 점화하기 위한 가열 표면입니다.
금속 팬케이크를 만들 때는 최적의 크기를 준수해야 합니다. 외부 가장자리에서 오븐 내부 벽까지의 거리는 5% 여야 합니다. 이미지에서 이 간격은 C=5%D 공식으로 표시됩니다.
금속 팬케이크의 직경은 오븐 본체의 내부 직경보다 약간 작아야 합니다.
출구 파이프 매개변수
이미지에서 굴뚝 파이프의 직경은 문자 S로 표시됩니다. 직경은 80mm 이상인 것이 좋습니다.
급기배관 치수
다이어그램에서 직경은 문자 d로 표시됩니다. 이러한 퍼니스를 설계하려면 75 또는 80mm 파이프를 사용할 수 있습니다. 파이프는 금속 원(가운데 구멍)에 용접되어야 합니다. 그 결과가 피스톤이라는 부품입니다.
오래 타는 스토브의 또 다른 옵션은 Bubofonya입니다. 우리 기사의 작동 원리, 재료 계산 및 단계별 설치 지침에 대한 설명:
퍼니스 설치를위한 준비 작업 및 위치 선택
퍼니스가 강판으로 만들어진 경우 그림에 따라 블랭크로 잘라야합니다.
- 창살 역할을 할 모서리에서 동일한 조각을 자릅니다.
- 금속 모서리를 사용하여 케이스용 스탠드와 손잡이를 만들 수도 있습니다.
- 파이프를 미리 자르는 것도 필요합니다.
장시간 연소 스토브 설치 위치는 조립시 벽에서 100cm 이상 가깝게 설치되지 않는 조건으로 선택됩니다.
노 본체가 완전히 가열되기 때문에 사전에 단열재 관리가 필요합니다. 이렇게하려면 케이스 바닥보다 30cm 더 큰 벽돌로 스탠드를 만들 수 있습니다. 또는 강철 막대나 앵글을 스토브 프레임에 용접할 수도 있습니다.
설치 장소에서는 도어 측면에서 연소실까지 단열재를 깔아야 합니다. 이와 같이 현무암이나 석면층을 사용하고 그 위에 100cm 면적의 강판을 얹는다.
스토브 옆 벽에는 단열재를 깔아야 합니다.
DIY 장시간 연소 스토브 : 다이어그램 및 단계별 지침
장시간 연소 스토브를 만드는 데 가장 일반적인 재료는 금속과 벽돌입니다.
가스통으로 "bubafonya" 난로 만들기
자신만의 "bubafonya" 스토브를 만들려면 50리터 용량의 중고 가스 실린더가 가장 적합합니다. 작업 순서는 다음과 같습니다.
비디오: 가스 실린더로 "bubafonya" 스토브 만드는 법
벽돌로 오래 타는 난로 만들기
물론 수제 금속 구조에 비해 벽돌 오븐이 더 유리해 보입니다. 그러나 직접 만드는 것은 특정 기술과 시간이 필요한 노동 집약적 과정입니다.
요리를 위한 연소실 위에 호브가 있습니다.
기초 준비
벽돌 공사가 상당히 거대하기 때문에 스토브에는 확실히 견고한 기초가 필요합니다. 기초의 깊이는 구조물의 안정성을 보장해야 합니다. 기초는 다음과 같이 준비됩니다.
- 먼저 30cm 깊이의 작은 구덩이를 파야합니다. 너비와 길이는 스토브의 예상 크기보다 10cm 커야 합니다.
- 구덩이 바닥의 수평을 맞추고 지붕용 펠트나 기타 단열재로 덮습니다.
- 10cm 두께의 모래 층을 위에 붓고 압축해야합니다.
- 모래 쿠션 위에 비슷한 두께의 고운 자갈 층을 놓습니다.
- 베이스의 신뢰성을 보장하기 위해 금속 그리드로 강화할 수 있습니다. 이렇게하려면 와이어로 서로 연결된 철근을 사용하십시오. 그리드 셀의 너비는 10cm를 넘지 않아야 합니다. 막대의 두께는 8~12mm 범위에서 선택됩니다.
- 바닥에 닿지 않도록 창살을 구덩이에 넣으십시오. 이렇게 하려면 깨진 벽돌을 금속 프레임 아래에 놓으십시오.
- 콘크리트 혼합물 등급 M-200 또는 M-250을 붓습니다. 콘크리트는 금속 프레임을 완전히 덮어야 합니다.
신뢰성을 위해 금속 그리드로 기초를 강화할 수 있습니다.
며칠 후 기초가 굳어지면 오래 타는 용광로를 위한 벽돌 쌓기를 시작할 수 있습니다. 공사를 시작하기 전에 벽돌을 하루 동안 물에 담가야합니다. 줄을 지어 쌓인 벽돌이 혼합물에서 수분을 흡수하지 않도록 이 작업을 수행해야 합니다. 벽돌은 다음과 같이 놓아야합니다 :
- 첫 번째와 두 번째 행은 연속적인 레이어로 배치되어야 합니다.
- 2열에는 재떨이가 설치될 예정이므로 문을 위한 공간을 확보해야 합니다.
- 다섯 번째 줄에는 문 위에 천장이 설치되어 있습니다. 그 후 건조실 상자가 설치됩니다.
- 여섯 번째와 일곱 번째 줄은 화격자를 수용하고 연소실에 도어를 설치하도록 설계되었습니다.
- 여덟 번째 줄부터 열 번째 줄까지 화실이 배치됩니다. 연소실을 놓을 때 내화성 재료 인 내화 점토 벽돌을 사용해야합니다. 점토 기반 혼합물을 벽돌용 접착제로 사용하십시오. 스토브 설치용 기성품 혼합물을 판매 할 수 있습니다.
- 열한 번째 줄은 연소실의 천장 역할을 하며 굴뚝 영역을 형성합니다. 이 줄 위에 철근을 깔고 시멘트 혼합물로 채울 필요가 있습니다.
- 열두 번째 줄에는 호브를 위한 공간이 형성됩니다.
- 13~14번째 줄부터 굴뚝용 줄이 배치됩니다. 높이는 개별 프로젝트에 따라 만들어 지므로 행 수를 여러 번 늘릴 수 있습니다.
호브가 있는 장시간 연소 스토브용 벽돌을 놓는 절차
비디오: 어린이용 건축 세트를 모델로 한 오래 타는 벽돌 난로
오래 타는 난로를 직접 업그레이드하는 방법
집에서 만든 스토브를 덜 번거롭게 만들려면 개선할 수 있습니다.
Bubafonya 스토브의 현대화
Bubafonya 스토브 구조의 무게는 일반적으로 150-170kg에 이릅니다. 이는 재 및 기타 연소 잔여물을 제거하기 위해 뒤집어야 하기 때문에 불편을 초래합니다. 이를 방지하려면 문으로 구멍을 만들어 디자인을 개선할 수 있습니다. 그러나 이러한 스토브의 특징은 공기가 침투할 수 있는 추가 균열이 없다는 점을 고려해야 합니다. 따라서 도어를 제작할 때 닫힌 위치에서 조심스럽게 밀봉해야 합니다. 이는 금속 측면과 씰을 본체에 용접하여 달성할 수 있습니다.
연소실의 공기 통풍은 구조의 원형 피스톤 플레이트에 있는 리브의 수와 모양이 변경되면 개선됩니다. 이렇게 하려면 채널 섹션 대신 강판을 용접해야 합니다. 동시에 부품의 전체 길이를 따라 약간 구부러져 있어야 합니다. 이 모양은 들어오는 공기가 소용돌이치게 하여 연소실에 고르게 분포되게 합니다. 원하는 효과를 얻으려면 6~8개의 플레이트이면 충분합니다.
피스톤의 곡선형 리브가 견인력 향상에 도움
벽돌가마의 현대화
벽돌로 만든 오래 타는 난로는 디자인이 삼각형 모양과 유사하고 방 구석에 배치되면 훨씬 적은 공간을 차지합니다. 이러한 구조를 건설하려면 건축 자재가 덜 필요하므로 재정적 투자도 줄어 듭니다.
장시간 연소 스토브의 벽돌 버전은 별도의 댐퍼로 업그레이드하여 겨울 난방 모드와 여름 난방 모드 사이를 전환할 수 있습니다. 서리가 내리지 않지만 공기가 습기로 가득 찬 가을-봄 기간에 이 댐퍼는 난방이 너무 뜨거워지는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
댐퍼를 추가하면 난방이 더욱 편안해집니다.
장시간 연소로 작동의 특징
이러한 가열 장치의 기능과 효율성은 올바른 작동에 따라 달라집니다.
- 연료 연소 속도를 줄이려면 연소실로 들어가는 공기의 양을 줄여야합니다.
- 파이프에 결로가 발생하는 것을 방지하려면 정확한 회전 수를 계산하고 불필요한 굴곡을 제거해야 합니다.
- 적재된 고체연료의 습도는 20~25%를 초과하지 않는 것이 바람직합니다.
- 스토브가 작동하는 동안 일산화탄소가 실내로 유입되므로 연소실 문을 열지 마십시오.
- 한 달에 3-4 번 스토브를 최대 모드로 가열해야합니다. 이것은 용광로 벽에 쌓인 모든 슬래그를 태우는 데 도움이 될 것입니다.
- 청소하는 동안 알더 장작을 사용하는 것이 좋습니다. 이 나무는 강렬한 열과 퇴적물 연소를 방출하지 않습니다.
- 큰 장작 통나무를 스토브에 넣으면 스토브의 효율성이 높아집니다.
자신의 손으로 오래 타는 난로를 만드는 법을 배우면 열원을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 비용도 절약할 수 있습니다. 오래 타는 난로 건설에 대한 귀중한 경험을 쌓으면 친구와 지인을 도울 수 있을 뿐만 아니라 이를 수입원으로 만들 수도 있습니다.
가장 간단한 스토브는 포벨리 스토브입니다.
고체 연료 보일러와 열분해 스토브는 탁월한 열원 역할을 할 수 있어 아파트나 개인 건물에 완전한 에너지 독립성을 제공합니다. 위의 기기는 추가 발열체로 설치되어 사람들의 비용 절감에 도움이 됩니다. 결국 소비자가 비용을 지불해야 하는 중앙 난방 회로의 열 손실에 대해 모두가 알고 있습니다. 오래 타는 난로의 전문적인 그림을 사용하여 많은 사람들이 장비를 직접 만들려고 노력합니다. 그 결과는 제작자의 희망에 어느 정도 부응할 수 있습니까? 열분해 오븐을 직접 만드는 것이 바람직합니까?
열분해 오븐의 본질
연료의 열분해 분해 과정의 전체 본질을 이해한다면 장시간 연소로의 도면을 올바르게 읽고 고품질 가열 장비를 만드는 데 사용할 수 있습니다. 이는 막연하게 오일 분해를 연상시키지만 온도 범위가 약간 다른 고체 연료를 사용하여 수행됩니다.
고체연료의 열분해는 450°C의 온도와 산소가 부족한 조건에서 일어난다. 결과는 나무 조각으로 구성된 가스입니다. 점화 온도는 고체 연료를 연소할 때 방출되는 에너지에 비해 상당히 높습니다. 이는 난방 장비의 높은 효율(80-85%)을 결정합니다.
에너지 전환의 단계.
장시간 연소로의 작동 원리는 다음과 같은 고체 연료 열분해 단계를 기반으로 합니다.
- 에너지 운반체를 건조시키는 단계;
- 직접 열분해;
- 가볍고 휘발성인 부분의 연소와 연료의 병행 탄화;
- 무거운 분획을 휘발성 상태로 분해하는 것;
- +400°C에서 환원 반응.
마지막 반응의 결과로 순수한 수소와 일산화탄소가 얻어집니다. 산화로 인해 많은 양의 열이 방출됩니다. 그러나 장시간 연소로의 설계는 내부 온도가 +250°C 이하로 떨어지지 않도록 구성되어야 합니다. 그렇지 않으면 일산화탄소와 수소는 산화되지 않고 열을 전혀 포기하지 않고 밖으로 나가게 됩니다.
퍼니스 작동 계획. 장비의 유형, 모양 및 크기에 관계없이 모든 경우에 장시간 연소로의 작동 원리는 기본적으로 동일합니다. 장치의 작동은 연료를 적재하는 것으로 시작됩니다.
위 장비에는 목재만 사용됩니다. 석탄과 코크스는 연소 온도가 높기 때문에 2차 공기가 지나치게 빨리 연소됩니다. 오븐은 단순히 질식합니다. 연소가 멈 춥니 다.
재연소 열분해 가스를 위한 노 설계.
챔버 하부에 1차 공기가 공급되어 목재가 점화됩니다. 일반적인 연소 반응은 챔버의 온도가 필요한 +400°C까지 올라갈 때까지 노에서 발생합니다. 그러면 1차 공기가 차단됩니다. 목재 균열은 챔버에서 시작됩니다. 생성된 가스는 챔버 상단으로 상승합니다. 승화 제품이 연소되는 환경에 2차 공기도 공급됩니다. 그 결과 많은 양의 열에너지가 발생합니다. 스토브의 목적은 열을 최대한 효율적으로 전달하고 손실을 최소화하여 실내 주변 공기나 워터 재킷으로 전달하는 것입니다.
장시간 연소로의 설계는 열에너지 제거의 특성에 따라 달라집니다. 따라서 본체에 스크린을 장착할 수 있습니다. 물체 근처의 화재를 방지하고 열 전달을 향상시킵니다. 어떤 경우에는 스크린이 수도관으로 교체되어 연결됩니다. . 이 상황에서는 찬물과 접촉하면 퍼니스 본체가 빠르게 냉각된다는 점을 고려해야 합니다. 이는 내부의 열분해에 부정적인 영향을 미칩니다. 그렇기 때문에 발열체의 성능이 향상되거나(매우 어렵습니다) 셔츠가 몸에서 어느 정도 떨어진 곳에 배치됩니다.
차고 또는 별장용 난로 만들기
차고나 별장을 위한 실용적인 장시간 연소 톱밥 난로입니다.
집에서 만든 난방 장비는 비주거용 건물이나 사람들이 가끔 방문하는 주택에 이상적입니다. 이 상황에서 우리는 상당한 이점에 대해 이야기하고 있습니다. 첫째, 값비싼 재료에 돈을 쓸 필요가 없고 폐자재로 기기를 만들 필요도 없습니다. 둘째, 제품의 디자인은 크게 신경쓰지 말고 성능에 집중하세요. 모든 작업의 기본은 전문가가 만든 장시간 연소로의 그림과 다이어그램입니다.
필수 재료:
- 금속 배럴(최대 200리터) 또는 금속 파이프(직경 최대 600mm);
- 강판;
- 채널;
- 직경이 최대 200mm이고 길이가 최대 2.5m인 파이프;
- 파이프, 직경 최대 100mm;
- 용접;
- 자가 생성;
- 금속용 쇠톱;
- 건물 수준.
배럴 또는 파이프는 발열체의 본체입니다. 파이프의 경우 바닥이 하부에 용접됩니다. 그것은 금속판으로 절단되었습니다. 두 번째 단계는 연기 순환의 조직입니다. 또한 판금으로 만들어졌습니다. 직경은 선택한 배럴이나 파이프의 직경보다 약간 작아야 합니다. 생성된 금속 "팬케이크"에 채널이 용접됩니다. 연기 순환의 질량이 증가하여 결과적으로 에너지 운반체가 소진됨에 따라 쓰러집니다. 파이프가 금속 디스크에 용접됩니다. 그 길이는 퍼니스 본체의 높이보다 커야 합니다.
소위 "Bubafonya"라고 불리는 통으로 만든 수제 스토브입니다.
다음으로 배럴 측면의 상단과 하단에 구멍이 뚫려 있으며 그 직경은 굴뚝 파이프의 직경과 같습니다. 파이프와 본체가 연결되어 있습니다. 파이프의 길이는 충분해야 합니다. 이렇게 하면 1차 및 2차 공기를 흡입하기 위해 건물 밖으로 가져올 수 있습니다. 굴뚝에는 댐퍼가 설치되어 있습니다. 화로 뚜껑은 둥근 금속판이었습니다.
오래 타는 스토브의 이러한 디자인은 미학적으로 만족스럽지 않습니다. 그러나 여기에는 상당한 이점이 있습니다. 비용이 저렴하고 관리가 용이합니다. 고장이 발생한 경우 기존 발열체를 수리하는 데 비용을 들이지 않고도 사용 가능한 재료를 사용하여 새 발열체를 구성할 수 있습니다.
오래 타는 난로의 단점:
- 낮은 효율성(최대 70%);
- 지속적인 모니터링의 필요성;
- 취약성.
따라서 위의 발열체는 주거용으로 사용할 수 없습니다. 개인 주택을 난방하기 위해 전문가들은 물 회로가 있는 난로와 유사한 장시간 연소 난로의 다이어그램을 제공합니다.
수로를 갖춘 현대식 스토브
전통적인 스토브는 열 공기의 대류와 부분적으로는 적외선 복사의 결과로 한 방을 가열하도록 설계되었습니다. 또한 목재 열분해를 기반으로 합니다. 그러나 고체 연료 보일러와 달리 난로의 화실은 두 부분으로 나누어지지 않습니다. 결과적으로 화실 굴뚝 시스템이 올바르게 구성되지 않으면 열분해 가스가 빠르게 연소 영역을 벗어나 열을 포기하지 않고 외부로 나갑니다. 그렇기 때문에 모든 작업을 자신의 손으로 수행할 때는 다음 사항에 주의를 기울여야 합니다.
- 연소실 부피;
- 굴뚝 파이프 직경;
- 화실의 온도 조절.
예를 들어, 화실의 부피는 40리터입니다. 이 경우 굴뚝의 직경은 최대 106mm로 만들어집니다. 이 비율은 열분해 가스가 스토브 상단에 유지되도록 하고 가스가 연소될 시간을 갖게 합니다. 반면, 비슷한 직경의 굴뚝은 연소 생성물을 외부로 신속하게 제거하고 방에서 연기가 나는 것을 방지합니다.
스토브를 만드는 두 번째 뉘앙스는 화격자입니다. 가열 요소에서 열분해가 일어나도록 하기 위해 화격자를 제거합니다. 따라서 화실로의 인위적인 산소 팽창이 제거됩니다. 연기가 나는 덩어리는 재 팬을 통해 필요한 양의 공기를 독립적으로 끌어들입니다. 둥근 모양으로 만들어졌습니다.
난로 건설.
세 번째 뉘앙스: 난방 장비가 빠르게 작동하려면 화실 내부 온도를 모니터링해야 합니다. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 배기 가스의 온도를 모니터링하는 것입니다. +100°C로 떨어지면 이는 열분해 과정이 위반되었음을 나타냅니다. 이 경우 굴뚝에 결로가 발생합니다. 딱딱한 덩어리로 변해 청소 과정이 어려워집니다.
배불뚝이 스토브처럼 물 회로가 있는 장시간 연소 스토브는 어떻게 작동합니까? 송풍기에 용접된 L자형 파이프가 기존 모델과 구별됩니다. 공기 덕트의 기능을 수행합니다. 이를 위해 하단에 작은 방사형 구멍 (직경 최대 8mm)이 만들어집니다. 나사 캡으로 덮여 있습니다. 후자를 조이거나 풀어서 화실로의 가스 공급을 조절하는 것이 쉽기 때문에 연소 강도도 조절됩니다.
물 회로가 있는 장시간 연소 스토브의 그림은 집의 난방 시스템을 위한 워터 재킷의 존재를 제공합니다. 방열판 대신 장착되며 물이 담긴 직사각형 용기입니다.
워터 재킷을 스토브 본체 가까이에 두어서는 안 됩니다. 이로 인해 화실이 급속히 냉각되어 내부의 열분해 과정에 부정적인 영향을 미칩니다.
그림에 표시된 장시간 연소 난로는 어떻게 작동합니까?
- 먼저 장작을 깔고,
- L자형 공기 덕트가 완전히 열리고 연료가 점화됩니다.
- 스토브 본체의 온도가 필요한 한계에 도달하면 빨간색으로 판단되고 공기 덕트 입구가 닫힙니다.
따라서 공기 공급이 제한됩니다. 열분해 과정은 화실에서 시작됩니다. 난로 벽의 열은 물 재킷으로 전달된 다음 집의 난방 시스템으로 전달됩니다. 알아두면 좋은 점: ““.
전문가들은 이러한 유형의 장시간 연소 스토브의 단점을 지적합니다. 이는 저전력입니다. 여기서 연소실의 부피를 늘리는 것은 정사각형 큐브 법칙을 위반하기 때문에 바람직하지 않습니다. 위에 설명된 다이어그램의 장치는 최대 25m2 면적의 방을 난방하는 데 적합합니다. 또한 가정의 필요에 따라 회로에서 물을 가져오는 것도 금지되어 있습니다.
벽돌 가마 및 열분해
벽돌 가마는 여전히 수요가 많지만 인기가 최고조에 달한 지 오래되었습니다.
벽돌 가마의 작동 원리는 연소되는 연료와 라이닝의 저항에 기초합니다. 열분해 반응이 시작될 때 가벼운 휘발성 가스가 연소됩니다. 그들의 열은 굴뚝을 통해 안감에 흡수됩니다. 따라서 화실과 스토브의 온도는 상당히 높은 수준으로 상승합니다. 이로 인해 더 무겁고 휘발성이 강한 성분이 목재를 깨뜨리고 탄산화시킬 수 있습니다. 가열된 라이닝은 일종의 열 완충 역할을 합니다. 열이 부족하면 방출하고, 과잉이 되면 빼앗아간다.
열분해식 벽돌 오븐에 새로운 연료가 점차 추가됩니다. 열용량이 높은 에너지 운반체는 사용할 수 없습니다. 그렇지 않으면 화실이 "질식"하여 장비의 효율성에 부정적인 영향을 미칩니다. 70%까지 떨어지게 됩니다. 라이닝이 강한 온도 변화에 대처할 수 없는 경우 사고 옵션도 가능합니다.
어떤 오븐을 선택해야 할까요?
오늘날 다양한 디자인, 크기 및 성능을 갖춘 장시간 연소로의 도면과 다이어그램을 찾을 수 있습니다. 그러나 선택한 집에서 만든 장비는 얼마나 효과적이며 어디에 사용할 수 있습니까? 전문가들은 이 질문에 다음과 같이 대답합니다. 스크랩 재료로 만든 수제 열분해 오븐은 비거주 건물에 적합합니다. 그러나 전력이 낮고 수명이 짧습니다.
주거공간에서는 미적 측면만큼 성능도 중요합니다. 이 경우 현대적인 수정으로 스토브에주의를 기울여야합니다. 수정된 공기 덕트와 워터 재킷을 사용하면 최대 25제곱미터의 공간을 가열할 수 있습니다. 생산성을 높이고 더 큰 집을 난방하기 위해 장시간 연소되는 난로의 크기를 늘릴 수 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해 그들은 벽돌 열분해 장치를 선택했습니다. 자신의 손으로 난로를 만드는 방법에 대한 주제별 비디오 :
난방 문제는 창고와 차고 협동조합이 가득한 도시의 민간 부문과 산업 부문에서 특히 심각합니다. 난방 방식은 바닥 난방부터 공기총, 벽난로까지 다양합니다. 이들 대부분은 설치 시간이 오래 걸리거나 상당한 금전적 비용이 소요되지만, 큰 투자 없이도 따뜻함을 누릴 수 있는 것도 있다.
중소 규모의 방에서 최적의 온도 조건을 만들기 위해 손으로 오래 타는 스토브를 만들 수 있습니다. 집에서 만든 디자인은 높은 수준의 효율성과 연소 대상의 무차별성 측면에서 다른 장치와 다릅니다. 목재, 톱밥, 종이, 폐기물 및 기타 연료로 작동할 수 있습니다. 따라서 열 유지 비용은 최소화되며 수익은 모든 기대치를 초과합니다.
- 화실에 장작을 추가한 후에는 가열 과정에 사용자 참여가 필요하지 않습니다. 최대 20시간 동안 에너지를 방출할 수 있어 연료 보급 및 스토브 정비에 소요되는 시간이 최소화됩니다.
- 이 구조는 설치를 위해 견고한 기초가 필요하지 않으며 크기가 작고 무게가 가볍기 때문에 바닥이나 금속 바닥에 설치할 수 있습니다. 베이스는 불연성이어야 합니다. 그렇지 않으면 화재를 피할 수 없습니다.
- 용광로는 장기간의 가동 중단 시간을 쉽게 견딜 수 있으며 심한 서리에서만 사용할 수 있습니다.
- 고체 연료가 거의 완전히 연소되어 소량의 폐기물이 생성됩니다. 남은 재는 비료로 뿌릴 수 있습니다.
- 모든 디자인에서 필수라는 사실에도 불구하고 수제 스토브는 부식성 가스를 거의 생성하지 않으므로 인구 밀도가 높은 지역에서 매우 유용합니다.
이러한 종류의 난방 장치 설치는 최대 50-70 평방 미터의 객실에서 일반적입니다. 대형 건물에는 수도 회로가 필요하지만 이 경우에는 불가능합니다.
집에서 만든 장작 난로의 작동 원리
메모: 여러 가지 방법을 사용하여 자신의 손으로 오래 타는 난로를 만드는 것이 가능하지만 기능은 동일합니다.
연료는 보일러에 적재되어 점화됩니다. 이때 특수 댐퍼를 통해 화실에 산소가 공급됩니다. 장작이 잘 타면 공기와의 접근이 최소화되어 난방 보일러 내부에 수소, 메탄 등 무거운 가스가 축적됩니다. 그들은 엄청난 운동 에너지를 방출합니다. 기존 스토브에서 유사한 출력 증가를 시도하면 심한 연기가 발생하지만 어떤 식으로든 결과가 개선되지는 않습니다.
구조체 생성 준비
오래 타는 스토브는 주요 부품, 다리, 어댑터 및 굴뚝으로 구성됩니다. 다른 가열 요소와 마찬가지로 모든 화재 안전 규칙을 준수해야 합니다. 그렇지 않으면 행정 처벌을 포함하여 소유자에게 제재가 가해질 수 있습니다. 조립 및 용접을 위해서는 단상 또는 3상 전기 네트워크로 작업하는 것이 편리한 중간 크기의 공간이 필요합니다. 열린 공간에 장시간 연소로를 만드는 경우 발전기를 사용하는 것이 좋습니다.
구조적 요소:
- 약 200 리터 용량의 배럴, 파이프, 실린더 또는 기타 용기, 두꺼운 시트가 적합합니다.
- 다리 조립용 금속 스크랩 또는 채널;
- 두께가 5mm 이상인 강판;
- 내부 섹션을 연결하고 굴뚝을 만들기 위한 직경 100-150mm의 파이프.
수제 장시간 연소 스토브는 스크랩 재료로 조립할 수 있지만 솔기의 품질과 견고성을 모니터링하고 댐퍼의 적합성을주의 깊게 확인하여 연기가 주거 또는 산업 현장으로 누출되는 것을 방지해야합니다.
작업 도구는 금속 절단 디스크, 용접 인버터, 정사각형 및 줄자, 무거운 망치가 장착된 앵글 그라인더입니다. 모든 장비는 이웃에게서 찾거나 임대할 수 있으므로 손으로 오래 타는 난로를 조립하는 데 드는 비용이 크게 절감됩니다.
메모: 오래되고 녹슨 파이프나 사용한 원자재를 사용해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 직접 만든 장시간 연소 스토브의 수명이 크게 단축됩니다.
많은 시간과 노력을 낭비하게 되며, 기기가 간헐적으로 작동하고 오작동하게 되어 결국 실내에 화재가 발생할 수 있습니다.
디자인 제작 알고리즘
- 배럴을 기본으로 사용한 경우 첫 번째 단계를 건너뛸 수 있습니다. 그렇지 않으면 사용 가능한 재료로 바닥은 있지만 상단은 없는 정사각형 또는 원통형 용기를 만들어야 합니다. 실린더를 사용하는 경우 그라인더로 밸브로 부품을 잘라야하며 시트 만 있으면 구부리고 자동 용접기를 사용하여 연결 이음새를 만들고 바닥을 용접해야합니다. 두께가 5mm 이상입니다.
- 다리는 미래의 스토브 또는 오래 타는 벽난로 바닥에 부착됩니다. 이는 더 나은 안정성을 제공하고 연료가 장기간 연기가 나는 동안 바닥 덮개에 불이 붙는 것을 방지합니다.
- 이 단계에는 채널이 있는 연료용 압력 부품의 제조가 포함됩니다. 직경이 배럴의 내부 직경보다 약간 작은 금속 원이 필요합니다. 원통형 내부에 자유롭게 맞아야 합니다. 디스크 중앙에 반경 50mm의 구멍이 잘려져 있으며, 주 가열 구조 위로 10-15cm 돌출되는 길이의 파이프를 용접해야합니다. 이것은 굴뚝이 아닙니다. 점화하려면 산소가 필요하기 때문에 이 파이프가 필요합니다. 공기 유입량을 제한하려면 상단에 댐퍼를 만들어야 합니다.
- 연기가 방으로 들어가는 것을 방지하려면 뚜껑을 만들어야합니다. 공급 파이프도 튀어 나와야하지만 시트와 파이프 사이에 큰 간격이 있어서는 안됩니다. 2-3mm이면 충분합니다.
- 장시간 연소로에는 사용후연료를 제거하기 위한 구멍이 있습니다. 용기는 문으로 단단히 닫혀 있어야 합니다.
- 마지막 단계에서는 굴뚝이 용접됩니다. 길이는 장치의 위치에 따라 다릅니다. 굴뚝은 구조물의 상단 덮개를 절단합니다. 가스 배출구의 직경은 150mm 이상이어야 합니다.
여기에는 한 가지 방법만 설명되어 있지만 조립의 일반적인 원칙은 분명합니다. 연료 아래에 격자를 놓는 것이 종종 제안됩니다. 이렇게 하면 재 수집이 단순화됩니다. 일부 회로에는 화재를 예방하는 열 전도 요소나 물 회로가 포함되어 있습니다. 장작을 놓는 것은 위에서 또는 옆에서 할 수 있습니다. 그것은 모두 주인의 상상력과 실용성에 달려 있습니다. 자체 제작 장시간 연소 스토브는 상점에서 구입한 스토브와 기능면에서 크게 다르지만 효율성이 높은 것이 특징입니다. 물론 올바르게 설계된 경우입니다.
집에서 만든 난방 장치를 사용하는 방법
오래 타는 난로가 완전히 준비되면 테스트해야 합니다. 이렇게 하려면 상단 캡과 압력 캡을 제거하고 탱크에 연료를 채우십시오. 나무더미가 더 조밀하게 쌓일수록 장치가 더 오래 연기가 납니다. 채널이 있는 원 모양으로 연료를 누르고 탱크를 단단히 닫은 다음 불을 붙입니다. 성냥 대신 휘발유나 등유에 적신 천을 사용해도 됩니다. 연료는 공기 파이프를 통해 점화됩니다. 폭발 중에 실내 가스 오염에 대해 걱정하지 마십시오. 모든 유해한 수지가 굴뚝을 통해 거리로 배출됩니다. 15~20분 후 댐퍼를 닫으면 약 13~17시간 동안 난방 시스템 작동에 더 이상 참여할 필요가 없습니다.
기술적 뉘앙스
오랫동안 타는 스토브는 다른 많은 스토브와 마찬가지로 가장 단순한 디자인이 아니며 창작에 고유 한 특성이 있습니다. 다음은 마스터의 주의가 더 필요한 주요 사항입니다.
- 가능하면 천연 연료를 사용하십시오. 원뿔, 바늘, 가지, 마른 풀 - 이 모든 것에는 가스 형성을 위한 많은 요소가 포함되어 있어 장치의 작동 시간이 늘어납니다.
- 굴뚝은 쉽게 청소할 수 있도록 분리할 수 있지만 연결 부분이 적을수록 기능이 더 좋아집니다.
- 굴뚝 파이프의 직경은 크지 않아야합니다. 이렇게하면 통풍이 줄어들고 작은 굴뚝은 연소 생성물 제거에 대처할 수 없습니다.
- 난방 장치는 물체나 벽 가까이에 배치할 필요가 없으며 커튼, 책장, 휘발유 탱크 등 옆에 설치하는 것은 특히 권장되지 않습니다.
- 보일러의 모든 부분을 청소하기 위해 문을 만드십시오. 연료는 깨끗한 탱크에 넣어야 합니다. 이렇게 하면 열 전달이 증가합니다.
가정용 오븐은 크기가 중요하지 않은 경우입니다. 주요 강조점은 디자인의 정확성과 솔기의 적합성 품질에 있습니다. 방의 높이가 허용되고 미적 관점에서 나쁘지 않을 경우 장치를 방 중앙에 배치하십시오. 이렇게 하면 난방 면적이 최대로 늘어납니다.
장시간 연소되는 고체 연료 스토브가 점점 인기를 얻고 있습니다. 이것은 놀라운 일이 아닙니다. 다른 모든 조건이 동일하다면 이러한 스토브는 기존 스토브에 비해 훨씬 더 오랜 시간 동안 단일 연료 부하로 작동할 수 있습니다.
동시에 장시간 연소로는 목재, 석탄, 목공 산업에서 발생하는 다양한 폐기물을 사용하여 가열할 수 있습니다. 해당 장치의 또 다른 장점은 자체 조립이 가능하다는 것입니다.
- 고성능 지표.
- 단일 부하의 연료로 장기간 작동합니다.
- 용광로 작동 자동화 가능성.
- 우수한 성능으로 높은 효율성을 제공합니다.
오래 타는 스토브에는 기존 스토브의 거의 모든 단점이 없습니다. 실제로 이러한 장치에서는 연료가 연소되지 않지만 천천히 연기가 나기 때문에 한 번의 연료로드에서 스토브의 작동 수명을 늘릴 수 있습니다.
결과적으로 소유자는 훨씬 더 많은 자유 시간을 갖습니다. 작동 중에 스토브에는 특별한 제어 및 지속적인 모니터링이 필요하지 않습니다.
오래 타는 난로를 직접 조립해 보세요. 필요한 장비를 준비하는 것부터 시작하십시오.
업무용으로 설정
- 금속 배럴. 200리터 배럴이 가장 적합합니다. 컨테이너의 벽은 상당히 두꺼워야 합니다. 배럴에 부식이나 기타 심각한 손상 흔적이 없는지 확인하십시오. 배럴 대신 적당한 크기의 두꺼운 벽으로 된 파이프 조각을 사용할 수 있습니다. 퍼니스 본체는 강판으로 만들 수도 있습니다.
- 강관. 길이가 다른 두 조각으로 잘라야 합니다.
- 채널.
- 강철 망치.
- 다양한 측정 장치.
- 망치.
- 금속용 쇠톱.
- 도끼.
- 붉은 벽돌.
- 강철판.
- 건설 혼합물.
- 용접 장치 및 전극.
스토브 제작 가이드
스토브를 만드는 작업이 상당히 더럽고 시끄럽다는 사실을 미리 준비하십시오. 따라서 야외, 차고, 작업장 또는 기타 적절한 장소에서 스토브를 조립하는 것이 가장 좋습니다. 주거용 건물은 그러한 작업에 적합하지 않습니다.
또한 작업을 수행하는 장소에 전기 콘센트를 연결할 수 있는지 미리 확인하십시오.
첫 번째 단계
몸체를 만들기 위한 통을 준비합니다. 용기의 윗부분을 잘라냅니다. 그라인더가 도움이 될 것입니다. 그라인더 대신 자동 생성기 또는 기타 적합한 절단기를 사용할 수 있습니다. 세심하고 정밀하게 잘라낸 부분은 앞으로 사용하게 될 것입니다.
배럴이 없으면 몸체를 다른 재질로 만드십시오. 예를 들어 직경이 큰 파이프를 사용할 수 있습니다. 두께가 6mm 이상인 강철로 만든 둥근 바닥을 용접합니다. 원하는 경우 바닥을 정사각형으로 만들 수 있습니다. 이렇게 하면 추가 지지대를 용접하지 않고도 스토브를 설치할 수 있습니다.
다리 4개를 몸체 바닥에 용접합니다. 보강재 스크랩, 채널 바 또는 기타 적절한 재료로 만들 수 있습니다.
두 번째 단계
강철판에서 원을 자릅니다. 직경은 스토브 본체 직경보다 약간 작아야합니다. 이 원에서 파이프를 수용할 또 다른 원을 자릅니다. 최적의 파이프 직경은 100mm입니다.
절단된 강철 원에 파이프 조각을 용접합니다. 이 파이프의 길이는 보일러 본체 높이보다 150-200mm 커야 합니다.
세 번째 단계
생성된 강철 "팬케이크" 바닥의 채널 섹션을 용접합니다. 하우징 내부에 자유롭게 배치할 수 있는 길이여야 합니다. 총 4개의 조각을 강철 원의 직경을 따라 동일한 거리로 용접합니다.
앞으로는 이러한 채널 덕분에 장전된 연료가 최대한 효율적으로 압축되고 소비될 것입니다.
네 번째 단계
스토브 뚜껑을 만드십시오. 이 단계에서는 이전에 잘라낸 배럴 상단이 유용합니다. 오븐이 파이프나 기타 재료로 만들어진 경우 철판으로 뚜껑을 직접 만들어야 합니다.
이전에 "팬케이크"에 용접한 파이프의 뚜껑에 구멍을 뚫습니다.
다섯 번째 단계
연료를 적재하기 위해 배럴 본체에 구멍을 뚫습니다. 구멍에 문을 부착합니다. 직접 만들 수도 있고 전문점에서 구입할 수도 있습니다. 집에서 만든 문에 손잡이를 용접하는 것을 잊지 마세요.
화실 구멍 아래에 약간 작은 크기의 구멍을 하나 더 만들고 문도 완성합니다. 아래쪽 구멍을 통해 남아 있는 연소된 연료를 제거할 수 있습니다.
이제 집에서 만든 고체 연료 스토브가 거의 준비되었습니다. 남은 것은 기초를 쌓고 굴뚝 파이프를 연결하는 것뿐입니다.
퍼니스 설치를위한 기초 배치
퍼니스를 소성하는 동안 본체는 매우 높은 온도로 가열되므로 장치 설치용 베이스는 가능한 한 이러한 조건에 견딜 수 있어야 합니다.
완성된 스토브의 무게는 비교적 가볍기 때문에 기초를 너무 깊게 할 필요가 없습니다. 그러나 동시에 기초는 견고하고 내화성이 있어야 합니다.
기초를 마련하는 절차:
- 작은 우울증을 준비하십시오.
- 한 층의 벽돌로 구멍 바닥을 정렬하십시오.
- 벽돌 위에 시멘트 모르타르를 붓습니다.
굴뚝 파이프 설치
작동 원리가 연료 연소에 기초한 스토브에는 굴뚝이 필요합니다.
굴뚝은 직경 150mm의 일반 금속 파이프로 만들 수 있습니다. 이것이 가장 최적의 크기입니다. 직경이 커지면 드래프트가 지나치게 강해져 가열 장치의 효율성에 부정적인 영향을 미칩니다. 직경이 작을수록 굴뚝은 단순히 작업에 대처하지 못할 수 있습니다.
먼저, 파이프의 작은 직선 부분을 배럴 본체에 미리 준비된 구멍에 용접합니다. 길이가 단위 본체의 직경보다 길어지는 것이 중요합니다.
굴뚝의 주요 부분은 일반적으로 곡선으로 만들어집니다. 굽힘 각도가 45도를 초과하는 것은 바람직하지 않습니다. 최소한의 팔꿈치로 굴뚝을 조립해 보세요.
굴뚝이 다양한 건축 요소를 가로지르는 곳에는 석면과 같은 내화성 재료로 만들어진 단열재를 설치하십시오.
잔해, 눈, 기타 강수로부터 굴뚝을 보호하기 위해 굴뚝 상단 가장자리에 캡을 설치하십시오.
접을 수 있는 굴뚝을 만드세요. 이렇게 하면 청소가 더 쉬워집니다.
반사 장치
작동 중에는 장시간 연소되는 금속 난로가 매우 뜨거워집니다. 따라서 특히 스토브가 작은 방에 있는 경우 보호 스크린을 장착하는 것이 좋습니다.
반사경이 벽돌로 만들어진 경우 퍼니스의 효율을 약간 높이는 데 도움이 됩니다.
금속은 가열되는 속도와 거의 같은 속도로 냉각됩니다. 스토브 주변에 놓인 벽돌 스크린은 난방 장치가 작동하는 동안 열을 축적하고, 용광로가 연소된 후에도 일정 시간 동안 축적된 에너지를 주변 공간으로 방출합니다.
일반적으로 오븐은 3면이 늘어서 있고 뒷벽은 원하는대로 배열되므로 상단 벽을 배치할 필요가 없습니다.
스토브를 난방실에 직접 설치하지 않고 별도의 보일러실에 설치하려는 경우 보호 스크린을 설치하는 것이 거의 의미가 없습니다.
난로에 불을 붙이는 방법?
장시간 연소되는 스토브에는 다양한 연료가 적합합니다.
첫째, 석탄과 목재입니다. 장작의 수분 함량이 낮은 것이 중요합니다.
둘째, 이러한 용광로의 연소는 목공 산업의 다양한 폐기물 및 가공 제품을 사용하여 수행될 수 있습니다. 예를 들어 펠렛은 잘 작동합니다.
펠릿을 만들려면 짚, 양파 및 마늘 껍질, 톱밥, 나무 칩, 원뿔, 견과류 껍질, 감귤 껍질, 나무 껍질, 해바라기 껍질 및 기타 여러 재료 등 거의 모든 유기물을 사용할 수 있습니다. 펠렛은 원료를 높은 온도에서 건식 압착하여 생산됩니다.
중요한 기술 세부정보
집에서 만든 스토브를 최대한 안전하고 효율적으로 사용하려면 다음의 간단한 권장 사항을 기억하고 스토브를 조립할 때 따르십시오.
오븐을 연속 작동하기 전에 여러 가지 작동 모드를 시도해 보십시오. 결과적으로 가장 최적의 옵션을 선택하고 최대 효율성과 비용 절감으로 스토브를 사용할 수 있습니다.
행운을 빌어요!
비디오 - 스스로 오래 타는 스토브
추운 가을날이 시작되면서 자동차를 수리하는 동안 차고를 가열하거나 현장에서 감자를 수확하는 동안 따뜻하게 유지해야 합니다. 오래 타는 장작 난로는 값비싼 난로를 훌륭하게 대체할 수 있으며 지속적으로 열을 유지하는 것이 타당하지 않은 작은 보조실에 완벽하게 들어맞습니다.
오랫동안 모든 사람에게 알려진 일반 난로에서는 장작이 빨리 타기 때문에 방을 데우려면 많은 양의 장작이 필요합니다. 배불뚝이 스토브에서 장시간 연소 스토브를 만들려면 장시간 연소 연료를 위한 추가 장치를 장착해야 했습니다. 장인들은 이러한 상황에서 벗어날 방법을 찾았고 Slobozhanka, 열분해, bubafonya 등의 다양한 버전의 장치가 나타났습니다. 그들은 매우 경제적이며 목재, 톱밥, 나무 칩 및 기타 장작의 가연성 폐기물로 가열할 수 있습니다. 하루 종일 타거나 그을릴 수 있으며 효율성은 90%를 초과합니다. 지속적인 감독이 필요하지 않습니다.
이 스토브는 온실, 차고, 별장 및 작은 목조 주택에 설치하는 것이 편리합니다. 단점은 여러 콘센트를 만드는 것이 불가능한 굴뚝의 특수 조직입니다. 장작이 타자마자 스토브는 식지만 연소 중에는 매우 뜨거워집니다. 무엇이든 스토브를 만들 수 있으며 디자인도 매우 간단합니다. 금속으로 잘라내면 직사각형 모양으로 나타납니다.
일반 강철 통이나 사용한 가스통을 사용하여 오랫동안 타는 난로를 만들 수 있습니다. 작동 원리는 모든 곳에서 동일합니다. 이러한 가열 장치의 특별한 특징은 연료용과 석탄 및 가스의 추가 연소용 두 부분으로 나누어진 두 개의 챔버입니다. 퍼니스 설계에는 다음과 같은 피스톤이 포함됩니다.
- 화실에 공기를 공급합니다.
- 장작에 균일하고 강한 압력을 가하면 연기가 나고 고르게 떨어집니다.
화실 안의 나무는 매우 천천히 연소됩니다. 동시에, 연소 중에 형성되는 가스는 인접한 챔버에서 연소됩니다. 이 느린 동작 모드에서는 오븐이 많이 가열되지 않으므로 벽이 얇아야 합니다. 넓은 방을 난방할 때 더 강력한 디자인이 선택되고 더 많은 장작이 필요하므로 열 전달이 더 높아집니다.
나무가 타면서 챔버 자체가 감소하고 공기 순환을 조절하는 댐퍼가 위에서 눌려집니다.
주거 지역에서는 이러한 장치가 완전히 편리하고 수익성이 좋지 않습니다. 연료를 넣거나 그을음을 청소하려면 먼저 더러운 피스톤을 제거해야 합니다. 그리고 그을음을 제거하려면 굴뚝 엘보우를 제거하고 스토브 본체를 뒤집어야 합니다.
장작 난로 만드는 법. 난로 효율 200%
준비 작업
모든 차고 소유자에게 적합 집에서 난로를 만들어 보세요. 사용한 통을 사용하여 몇 시간 내에 손으로 오랫동안 타는 난로를 만들 수 있습니다. 내구성이 있어야 하며 표면이 매끄러워야 합니다. 찌그러짐이나 부풀어오른 부분이 어느 곳에든 남아 있으면 공기 덕트가 연료에 꼭 맞지 않아 연료 위에 걸리게 됩니다. 가스 토치나 토치를 사용하여 용기 벽에 잔여 휘발유, 페인트, 접착제 등을 제거한 후 와이어 브러시로 청소해야 합니다. 그런 다음 피스톤과 블레이드를 만들어야 합니다.
이 경우 금속이 상당히 두껍기 때문에 그라인더는 대처할 수 없으므로 서비스 센터 또는 공장에 문의하는 것이 좋습니다. 집에서 남은 일은 절단 영역을 청소하고 방울과 쌓인 물질을 제거하는 것입니다. 다음 준비 단계는 설치 위치를 선택하는 것입니다. 여기서는 몇 가지 필수 규칙을 따라야 합니다.
첫째, 바닥이 수평이어야 하고, 둘째, 스토브가 보호된 표면 위에 서 있어야 합니다. 금속 시트나 석면 섬유판을 사용할 수 있습니다. 스토브는 가연성 물질로부터 멀리 설치됩니다.
매달린 가구 밑에 난방 장치를 설치해서는 안 됩니다. 굴뚝이 어떻게 배열되는지도 고려됩니다. 열이 파이프로 빠져 나가는 것을 방지하기 위해 수직 부분이 거리를 지나갈 때 다른 부분은 수평으로 놓입니다. 방을 돌아 다니면 어떤 방법 으로든 스토브를 설치할 수 있습니다. 또한 필요한 양의 공기가 열 챔버로 어떻게 흘러갈지 결정해야 합니다. 여기서는 환기가 잘 되지 않으면 할 수 없습니다.
오래 타는 오리지널 포벨리 스토브
첫 번째 단계는 Firebox를 만드는 것입니다:배럴의 상단 둥근 부분을 조심스럽게 잘라냅니다. 그 후 배럴의 가장자리와 절단 부분을 망치 또는 큰 망치로 처리합니다. 이 경우, 배럴의 고르지 못한 가장자리는 안쪽으로 둥글게 되고, 원의 가장자리는 바깥쪽으로 둥글게 됩니다. 이 절차는 뚜껑을 닫을 때 더 단단히 조이는 데 필요합니다. 다음으로 배럴 자체와 동일한 직경의 둥근 금속 디스크가 미래 용광로 본체에 용접됩니다.
이 표면은 음식을 준비하거나 차를 끓이는 데 사용할 수 있습니다. 배럴 상단에 있는 플러그 대신 후연소 영역으로 들어가는 2차 공기의 공급을 조절하는 슬라이딩 댐퍼가 설치됩니다. 공기 덕트 뚜껑 중앙에 구멍이 뚫려 있고 금속으로 원형으로 용접되어 있습니다. 피스톤은 강철판이나 다른 배럴의 바닥으로 만들어집니다.
오랫동안 타는 난로.
추가 금속 부품은 피스톤의 상부 평면에 용접되어 압력의 힘이 화실로의 공기 흐름 계산과 일치합니다. 압력 원의 중앙에 구멍이 생기고 그 직경은 공기 덕트의 외경과 일치해야하며 서로 단단히 용접됩니다. 그런 다음 화실 전체에 산소를 고르게 분배하는 데 사용되는 최대 40mm 높이의 블레이드를 피스톤 바닥에 부착해야합니다.
그들은 부드럽고 둥글다. 둘 다 사용할 수 있지만 둥근 모양을 사용하면 연기 흐름이 나선형처럼 흐르고 경로가 느려집니다. 궁극적으로 용광로의 열 출력이 증가합니다. 파이프측 피스톤 중앙에 디바이더가 부착되어 있습니다. 잠금 장치가 있는 댐퍼가 파이프 상단에 설치되어 공기의 주요 부분의 흐름을 조절합니다. 몸체에 절단된 상부 개구부에 파이프가 연속 이음매로 용접되어 장착됩니다. 다리가 있는 지지 프레임은 다양한 고철로 제작됩니다.
스토브를 만들 때 중요한 부분은 파이프가 있는 굴뚝이며 직경은 10cm보다 약간 커야 합니다. 또한 세 개의 팔꿈치와 플러그를 준비해야 합니다. 모든 것을 순차적으로 서로 연결하십시오. 
사용 지침
열분해 오븐에서 마른 장작만을 사용합니다. 사실 원목을 태우면 다량의 수증기가 방출되어 연료의 가열 온도가 크게 낮아집니다. 또한 휘발성 물질의 완전 연소가 발생하지 않으며 굴뚝에서 냉각하면 벽에 남아 청소 중에 제거가 매우 어렵습니다. 원목을 태우면 환경과 인간의 건강에 영향을 미치는 많은 유해 화학 물질이 방출됩니다.
잘 건조된 연료를 사용하면 폐기물은 주로 이산화탄소와 수증기로 구성되어 외부에서 작고 미묘한 공기의 움직임을 볼 수 있습니다. 스토브에 나무를 채우기 전에 피스톤이 제거됩니다. 스토브의 작동 시간과 열 출력은 연료의 밀도에 따라 달라집니다. 통나무 사이의 작은 틈새에도 칩, 부스러기, 톱밥 등이 채워져 있습니다. 모든 것 위에 등유에 담근 천을 놓고 피스톤을 교체 한 후 가열 장치를 뚜껑으로 단단히 닫습니다. 그 후에야 그들은 그곳에서 불타는 성냥을 던졌습니다.
종이를 제외한 다양한 가정용 쓰레기를 스토브에 넣는 것은 권장되지 않습니다. 모든 플라스틱 제품과 샴푸병, 폼 삽입물, 비닐봉지는 연소되면 열분해 과정 중에도 분해되지 않는 많은 위험 요소를 방출합니다. 또한 그을음의 비율이 높아 예정보다 빨리 굴뚝이 막힐 수 있습니다.