Как да изградите подземен бункер със собствените си ръце. Изграждаме бункер със собствените си ръце

Ето един проект за бункер за 4-8 човека. Е, приблизителни данни за оборудването.
За защита от въздействието на ударни вълни на входовете са монтирани устойчиви метални защитни и херметични врати. Входната конструкция е проектирана за натоварване надвишаващо 1,5-2 пъти стандартното за подове. Това не е случайно, тъй като входовете са най-уязвимото място в защитната конструкция: ударна вълна, проникваща през стълбища, коридори и други маршрути поради многократно отражение и уплътняване, може рязко да увеличи излишното налягане. От способността им да издържат външни влиянияЖивотът на приютените зависи.
На входа на убежището трябва да се предвидят разширителни камери за намаляване на въздействието на взривната вълна върху защитно-уплътнените врати. Входът на разширителната камера от помещенията в рамките на уплътнителния контур трябва да бъде оборудван с две херметични капаци - затворени под въздействието на ударна вълна. Ширината на вестибюла-шлюз, ширината и дължината на вестибюла и вестибюла с люлеещи се врати трябва да бъде с 0,6 m по-голяма от ширината крило на вратата. Конструктивните и планировъчните решения на входовете, повдигнати и вградени в първите етажи на убежищата, трябва да осигуряват необходимата защита от проникваща радиация и да изключват възможността за директно навлизане на радиация в защитените помещения. Най-простият метод е да се осигурят завои на 90° или паравани на входовете срещу вратите с припокриване между параваните и заслоните. Защитните дебелини на екраните и таваните се вземат въз основа на излагането на радиация.
За укрития трябва да се предвиди устройство на един от входовете на вестибюла на шлюза. За укрития е монтиран еднокамерен шлюз. Във външните и вътрешните стени на вестибюла на шлюза трябва да се предвидят защитни и херметични врати, които да съответстват на изчислените въздействия и клас на защита на убежището. Охранително-херметичните врати трябва да се отварят навън при евакуация на приютяващите се.
Всички входове на убежища, с изключение на тези, оборудвани с вестибюли на въздушни шлюзове, трябва да бъдат оборудвани с вестибюли. Във вестибюлите трябва да се осигурят врати: във външната стена - защитно-херметична, съответстваща на изчислените въздействия, клас на защита на подслона и вида на входа, във вътрешната стена - херметична. Вратите трябва да се отварят, тъй като приютените лица се евакуират.
Входовете към вградените заслони трябва да бъдат разположени по-близо до ъглите на сградите и в стените, разположени успоредно на посоката на преобладаващите ветрове (по посока на зимните ветрове).
Може да се предвиди тунел за авариен изход, комбиниран с входа на убежището, за да се побере еднокамерен вестибюл на въздушен шлюз. В свободно стоящи заслони е разрешено да се проектира един от техните входове, разположен извън зоната на възможните развалини, като авариен изход. Аварийните изходи обикновено трябва да бъдат разположени над нивото подземни води. Превишаването на нивото на подпочвените води спрямо пода на аварийния изход се допуска не повече от 0,2 m, а при авариен изход, комбиниран с входа - не повече от 1,0 m.
В условия високо нивоподпочвени води, се допуска проектиране на авариен изход през покритието под формата на защитена шахта без подходен тунел. При комбиниране на аварийния изход на мината с входа трябва да се предвиди стълбищно спускане. Изходът от навеса към тунела трябва да бъде оборудван със защитно-херметични и херметични капаци, монтирани съответно от външната и вътрешната страна на стената. Премахването на аварийния изход в зависимост от височината и вида на сградите се взема съгласно табл. 4 SNiP II-11-77
Размерите на отворите и проходите в помещенията трябва да отговарят на изискванията на SNiP II-11-77 и др. нормативни документи. Броят на входовете трябва да бъде най-малко два, като вторият вход трябва да бъде авариен (евакуационен) изход под формата на тунел с вътрешен размер най-малко 1,2x2 m и врата с размери 0,8x1,8 m.
Входовете и аварийните изходи трябва да бъдат защитени от валежи и повърхностни води. Конструкциите, предпазващи входовете, трябва да бъдат направени от леки, незапалими материали.
________________________________________
Нека да разгледаме малко техническото съдържание на животоподдържащите системи.

За подслон:

1. Входове и изходи:
ДЗГ I-IV - 1 бр.
ДГ - 1 бр. (с DES -3 бр.)
ЛЗГ I-IV - 1 бр.
LG - 1 бр.
UZS 8/25 - 2 бр. (използва се, ако вратата или люкът не отговарят на класа)

2. Защита на инженерни глави:
МЗС - 2 бр. (с DES -3 бр.)

3. Филтриране:
ФВК 1/2 - 1 компл.

4. Силови агрегати:
ДЕС - 1 бр. (мощността зависи от броя на консуматорите)

1. Входове и изходи:
ГД/СУ - 2-4 бр.
2. Филтрираща вентилация:
Специалното филтърно-вентилационно оборудване включва:
филтърно-вентилационен агрегат;
всмукване на въздух и защитно устройство;
средства за уплътняване на входове и изходи, състоящи се от херметични врати и уплътнителен материал за прегради и завеси.

Пречистването на въздуха в убежищата от химически агенти, RP и BS се извършва с помощта на филтри-абсорбери на филтърно-вентилационни агрегати, които се доставят на войските от службата за NBC защита и се монтират от звена инженерни войски, оборудване на заслони. В допълнение към абсорбиращите филтри, други защитни устройства на блоковете пречистват въздуха от големи частици обикновен или радиоактивен прах.

Основните части на филтърните и вентилационни модули FVA 50/25 и FVA 100/50 са:
филтър-абсорбатор FP-50/25 или FPU-200, който служи за пречистване на въздуха, подаван в убежища от OM, BA и RV;
електрически ръчен вентилатор MGV или VAP-1, който е предназначен да поема и пренася външен въздух през вентилационно защитно устройство, въздуховод и абсорбиращ филтър, да доставя пречистен въздух в конструкцията и да създава обратна вода в нея;
вентилационно защитно устройство VZU-50 или VZU-100, което служи за защита от проникване на свръхналягане в конструкцията на фронта на ударната вълна през въздухозаборното устройство, както и за почистване на въздуха, влизащ в конструкцията, от големи радиоактивни частици или друг прах. Предпазва устройството за всмукване на въздух от навлизане в него на атмосферни валежи;
устройство за всмукване на въздух (въздуховод), което се използва за подаване на външен въздух към абсорбиращия филтър;
комплект монтажни части и инструменти.

Освен това комплектът филтърно-вентилационен агрегат включва средства за уплътняване и хидроизолация: леки плъзгащи се херметични врати, водоустойчива хартия и панели от гумирана тъкан.

Устройството FVA 100/50 включва и индикатор за въздушен поток URV-2.

От лист гумиран плат се изработва завеса, която отделя покритата част на входа от външната атмосфера пред защитната херметична врата за оформяне на втори вестибюл в сгради с един вестибюл.

Процедурата за инсталиране на филтърно-вентилационни агрегати, последователността на проверка на правилната инсталация и работоспособността на модулите:
при инсталиране на вентилация защитни устройствакапакът на VZU-100 или VZU-50 не трябва да излиза над нивото на капака на заслона;
дренажна канавка е откъсната от ямата с VSU;
Нипелните пръстени на филтърните абсорбери трябва да се завъртят обратно на часовниковата стрелка и срещу ограничителя, за да се осигури плътността на връзките на съставните части на устройството;
има свободно пространство за завъртане на дръжката на вентилатора;
индикаторът за въздушен поток URV-2 е монтиран хоризонтално, така че стрелката да съвпада с нулата на скалата;
за заземяване на електродвигателя на вентилатора, единият край на заземяващия проводник се затяга с болт, закрепващ електродвигателя към вентилатора, а другият край, ако модулът е монтиран в метална конструкция, се свързва към рамката на конструкцията, в конструкция от неметални елементи - към метален прът или щифт, забит в земята между елементите на рамката;
панелите на херметичните врати трябва да се движат свободно по сегментите, осигурявайки възможност за отваряне (затваряне);
след затваряне не трябва да има празнина между тях;
Преди влизане в конструкция с един вестибюл се монтира завеса.

Уредите FVA-100/50 и FVA-50/25 трябва да доставят на сградата съответно 100 и 50 m3/h пречистен външен въздух.

Защитните свойства на агрегатите са тествани с хлорпикрин.

За да направите това, парцал, навлажнен с 5 - 7 ml хлорпикрин, се довежда до устройството за всмукване на въздух на работещ филтърно-вентилационен блок. Липсата на дразнеща миризма на хлорпикрин в обитаемата зона, определена органолептично от персонала, намиращ се вътре в обекта, показва надеждните защитни свойства на устройството.

Херметичността на конструкцията се проверява чрез измерване на стойността на отклонение на клапите на вентила за въздушен поток в горните сегменти на херметичните врати (при отворена защитна херметична врата или люк). При номинално подаване на въздух на агрегатите клапите на клапаните трябва да се отклоняват от телата им на разстояние 1-1,5 см. При по-малки отклонения на клапите на клапаните трябва да се вземат мерки за увеличаване на херметичността на конструкцията.

Процедурата за стартиране на филтърно-вентилационни агрегати за работа от електрическо задвижване:
вкарайте щепсела на кабела на електрическия мотор в гнездото;
плавно, без дръпване, завъртете дръжката на ръчното задвижване на вентилатора поне три до четири оборота;
натиснете бутона на релето за стартиране на електродвигателя за не повече от 3 s. Продължителното натискане на бутона на стартовото реле може да доведе до изгаряне на намотката на двигателя.

3. Силови агрегати:
UPS - 1 комплект. (осигуряване за минимум 2 дни)
1. Добрите взривозащитени врати не са евтини, домашните струват около 100 хиляди рубли, но преминаването на взривна вълна през убежище е самоубийство. Той ще избие всички вътрешни незапечатани врати, унищожавайки хора и оборудване. Най-добрият вариантв случай на BP, просто бетонирайте входа във всеки случай, след излагане на ударната вълна ще бъде невъзможно да го използвате; Можете, разбира се, да възпроизведете дизайна на прохода на метрото, но това е допълнително демаскиране - 2 изхода.

2. Сан. възелът е разположен по този начин поради разположението на канализационната камера, дренажът идва от санитарен възел, кухня, вестибюл и парогенератор. Това е проблем с комуникацията. Струва си да се обмисли използването на дизелови отработени газове и отпадъчни води за отопление и загряване на вода (евентуално термопомпа, но цената е висока).

3. FVU трябва да бъде разположен близо до аварийния изход и трябва да има лесен достъп до аварийния изход от жилищните помещения. Относно използвания въздух, това не е много добра идея, прочетете книгата „Стоманени ковчези“ (автор Хърбърт Вернер), тя описва добре какво се случи на борда, когато шнорхелът беше запушен - дизеловите двигатели моментално изгарят целия кислород. Това може да се случи и в приют, когато вентилацията не работи.

4. Едностепенната система е по-обещаваща поради възможността да се прикрие конструкцията на бункер, например, като конструкцията на плувен басейн. Дренажът като такъв не е необходим, а на дълбочина 7 метра е безполезен. Външна хидроизолация - залепена на 2-4 слоя, хидрофобен бетон М400 (използван за изграждане на басейни), вътрешна хидроизолация боядисана на 2 слоя върху метал (при използване на контейнери). Следва 50-100 мм изолация, пароизолация и вътрешно покритие.

  1. Ако не сте наясно с почвените условия във вашия район, добра идея е да вземете това предвид, преди да решите да поставите подслон, защото почвата може да бъде много дебела през влажния сезон и тънка като пера през сух сезон. Дупката трябва да бъде изкопана под ъгъл навън, за да не се срути върху вас. Някои райони имат почва толкова здрава, колкото суха глина, докато други райони имат калциев карбонат, който е нещо, сравнимо с добра здрава глинеста почва. Този тип почва ще ви позволи да изкопаете дупката право надолу с по-малък шанс за срутване. Тук можете да спестите от материал за рамка. Можете да използвате кал като резервна основа за цимент. Райони, където почвата е по-мека и по-опасна за работа, се нуждаят от високо покритие, освен ако нямате друго място за дупката. Друг проблем при малки площи при работа с много мека почва е ако копаете твърде близо до имота на съседите си. Къщата им може да започне да се пропуква и вие може да бъдете наказани за това. Зидарията под земята или бетонен блок е голям проект, като се има предвид цената на материалите и намирането на солиден план. Милиони са похарчени за разработване на такива планове през студена война, те са тествани в специална зона, така че са избор №1. За съжаление, много от тях вече не се издават, но могат да бъдат намерени в електронни книги на www. firstpatriotpress.com. Не е нужно да задлъжнявате, за да построите подслон. Използвайки списък с материали и стар пикап с няколко торби цимент, можете постепенно да сглобите необходими материали, като ги подреждате близо до къщата за кратко време. Винаги е добра идея да купувате минус 10% от списъка си, за да не се окажете с куп ненужни материали. Ако наемете изпълнител да свърши някаква работа, купете 100% от необходимото, така че изпълнителите да не тичат наоколо и да купуват повече материали и да искат пари за това. За да не плащаш труда на трима, а не на един. Ако изпълнителят има нужда от нещо, той ще трябва да прекъсне работа и да отиде да му купи нещо. Трудът е най-скъпата стока на сайта за работа, така че ако не ви достигат няколко парчета шперплат, винаги отивайте в местния магазин, за да купите необходими материали. Трима или четирима души да стоят наоколо, докато вие карате до другия край на града, за да спестите няколко долара, е просто глупаво. Можете сами да построите убежището, но това е тежък проект. Купете пластмасова арматура, в случай че се спънете и паднете, защото парче стърчаща арматура може да ви убие, ако паднете върху нея. Огъването на армировката се извършва чрез огъване на твърдата тръба на напречната греда с 5 см. Натиснете основата с крак, повдигнете тръбата и ще имате доста прав ъгъл. Рязането на арматура е по-лесно от рязането с трион, но можете да го направите и с ножовка. Направете среза наполовина и поставете крака си отстрани на среза и той ще се счупи, докато повдигате. Това ще ви спести от рязане на цялата дължина на дъската.
    • Не забравяйте да се запасите с храна, вода и за предпочитане добавки с омега-3, калций и мултивитамини на таблетки. Уверете се, че няма прозорци или дупки в парчето шперплат и това повечетовашият подслон е под земята. Съществуващите мазета или мазета ще изискват допълнително екраниране. Ето минимумите, към които трябва да се придържате: 10 см бетон, 12-15 см тухла, 15 см пясък (торби или кутии, няма значение) може да се напълни с пръст като странична опора, 17 см пръст, 20 см кухи шлакови блокове, пълни с пръст или пясък, ако няма нещо друго (12 см, ако има пясък), 25 см вода, 35 см книги/списания или 45 см дърво. Уверете се, че имате много храна и вода, консерви или друга храна, която няма да се развали. Препоръчват се и готови за консумация храни.
    • Комплект за първа помощ. Задължително е наличието на широк набор от лекарства, а не просто набор от лекарства за спешна помощ. Ето какво трябва да съдържа една аптечка според препоръките на Министерството на отбраната:
      • Стерилни марлени превръзки 10х17 см
      • Компрес и бинт 5х5 см 4 ленти
      • Марлен бинт компрес тип 7см х 6м
      • 3 петметрови ролки от марля с ширина 2 см и 5 см
      • Компресиран бинт 93х93х132 см
      • Марля, петролатум 7x66 см 3 ленти
      • Скоч 2 см х 1 м 100 ленти
      • Лекопласт 1х7 см 100 ленти
      • Промиване на очите
      • Амонячен разтвор за инхалации, ароматни ампули (1/3cc, 10 бр.)
      • Повидон-йод без желязо, 10% 1.4cl
      • Смес от натриев хлорид бикарбонат (сол)
      • Хирургически бръсначи/скалпели
      • Инструкции за употреба и поддръжка.
    • Следните са особено препоръчителни лекарства, които трябва да бъдат включени във вашия комплект, въпреки че някои може да се нуждаят от одобрението на вашия лекар (много могат да се използват за лечение на симптоми на лъчева болест):
      • пинсети
      • Compazine супозитории (при гадене и повръщане)
      • Тинктура от опиум (при диария)
      • Антиацидни таблетки (за разстроен стомах)
      • Бутилка аспирин (лека болка)
      • Наркотик (силна болка)
    • Други несъществени неща, които трябва да имате:
      • Спални чували
      • Много топли дрехи и одеяла (когато сте извън приюта) и леки, когато сте вътре
      • Слънцезащитен крем и лосион
      • Тоалетни принадлежности
      • Слънчеви очила
      • Фенери и батерии
      • Радиостанции и уоки-токита (не мобилни телефони EMP (електромагнитен импулс) от експлозията ще бъде безполезен за известно време, така че няма да получите никакви сигнали)
      • Самозахранващи се фенерчета и радиостанции, които са запечатани в алуминиево фолио или друг метал, така че EMI ​​да не ги повредят. Батериите ще бъдат много трудни за намиране след ядрена атака по очевидни причини, така че се уверете, че захранването е самодостатъчно.
      • факли
      • Свещи. Използвайте само ако наблизо няма изтичане на газ; експлозивен газ.
      • Светещи пръчици
      • Водоустойчив кибрит
      • Пушачи
      • Компас
      • Халазон таблетки за пречистване на вода (те няма да филтрират радиация, само патогени!)
      • Игли и конци
      • Платно
      • Оръжие за самозащита, за предпочитане пистолет.
      • Брадва/резачка, ръчен трион, лост, кожен нож, боен нож и прибори за хранене. (Не забравяйте да вземете точило или точило, за да заточите остри предмети.)
      • Молив, хартия и всичко друго, което ще ви помогне да прекарате времето
      • Копие на тази статия

Домът, според поговорката, е крепост, но има нещастия, от които е по-добре да се скриете не в тази крепост, а някъде по-далеч или по-точно по-дълбоко - например в собственото си семейство бункер. Особено за тези, които според принципа Последен дневен клуб — « Надявайте се на най-доброто, подгответе се за най-лошото! “, допуска възможността от сериозни природни бедствия в района на неговото местообитание и като цяло се отнася отговорно към въпроса за собствената си безопасност, ние сме подготвили материал за това как да се изгради подслонна крайградска зона.

Не е необходима бюрокрация

За изграждане на малък приютиНе е необходимо да изготвяте специални документи на собствения си сайт. Това обаче работи само ако под обекта няма централизирани комуникации, които могат да бъдат повредени по време на строителството бункерА. Препоръчително е да разберете това, преди да започнете строителството.

Измерваме нивото на подземните води

За да не се случи така, че по време на строителството подземните бункерпревърнат във воден басейн, трябва да разберете на каква дълбочина текат подземните води. По принцип това може да се направи сами: просто обърнете внимание на нивото на водата в близките кладенци или обърнете внимание на резервоари или реки, които са наблизо. Разликата между повърхността на водата, например в кладенец, и нивото на повърхността поземлен имоти ще бъде приблизителен индикатор за дълбочината на подземните води.

Можете също така да потърсите съвет от съседи, които имат собствени кладенци в имота си, тъй като при тяхното пробиване дълбочината на подпочвените води се определя по-точно.

Изграждане бункер, разбира се, трябва да сте поне на 50 сантиметра над нивото на подпочвените води. Например, ако подземните води в даден обект текат на дълбочина 4 метра, тогава дълбочината на ямата трябва да бъде не повече от 3,5 метра.

Експертите, които извършват такава работа, твърдят, че идеалната дълбочина бункер 4 метра, така че в случай на по-близо подпочвени води, изградете добра подслонМалко вероятно е да работи, в противен случай няма да е удобно и функционално.

Местоположение

Важно е да изберете правилното място за строителство бункер. Някои собственици предпочитат да подредят бункерточно под къщата, почти в мазето. Но експертите не са съгласни с това местоположение. Подредете нещо подобно подслонпо-добре е на известно разстояние от къщата, тъй като в случай на например силен ураган или земетресение основната сграда може да бъде разрушена и нейните отломки ще блокират изхода от бункер.

Местоположение приютипод къщата е възможно само ако има отделни изходи от нея в радиус от 15 метра от конструкцията на къщата. Освен това комуникационните системи трябва да са автономни и да не са свързани по никакъв начин с домашните системи.

Освен това входът на подслон, според експерта, е по-добре да го прикриете. Например, може да се постави отстрани на дървена външна тоалетна или навес за инструменти. Обикновено такива структури се намират в градината сред растения и дървета, което прави проникването в тях бункернай-невидими за околните очи.

Вземане на измервания

Преди да започнете строителството бункер, трябва да изчислите неговата площ. Като се има предвид това бункер—приютиАко в случай на ураган или земетресение не е предназначен за дългосрочен престой на хора, можете да се ограничите до 3 квадратни метра на човек, което ще осигури доста адекватни условия в случай на опасност. Така за средно семейство площта на такава стая ще бъде 9-12 "квадрата".

Краткосрочен бункер

Ако бункере изграден изключително за краткотраен престой, в случай на природни бедствия, тогава най-рационалното решение е да се използва септична яма, изработена от удароустойчива пластмаса, вкопана в земята. Експертите потвърждават, че подобно решение ще бъде напълно достатъчно, за да се изчака ураган, а от друга страна, това е издръжлива конструкция, която няма да изисква значителни средства, за да я поддържа в правилно състояние.

Освен това такъв дизайн не изисква никакви сложни инженерни решения, било то вентилация или отопление.

За малки приютидостатъчно подреждане естествена вентилация: По същество това са две тръби, водещи към повърхността. Специализирани системи за пречистване на въздуха за такива приютисъщо не са необходими.

Можете да се ограничите до стандартен прахоустойчив вентилационен филтър, който можете да направите сами от марля или фибростъкло. Електроснабдяването, каза той, може да включва свързване на съоръжението към централните мрежи и създаване на резерв от батерии и акумулатори за аварийни ситуации.

Според експертите няма смисъл да се прилага сериозна отоплителна система: земята рядко замръзва на дълбочина повече от 1 метър, докато самата концепция приютине предвижда дългосрочен престой. В този случай има смисъл да се ограничите до доставка на топли дрехи, термо бельо и др.

Средно висококачествена септична яма с капацитет от 18 кубически метра ще струва около 300 хиляди рубли. Докато земната работа не изисква специална подготовка и е напълно възможно да се извърши самостоятелно. Ако се използва наета сила, цената на такава работа едва ли ще надхвърли 50 хиляди рубли.

Бункер за дълъг престой

За тези собственици на жилища, които са сериозни по въпросите на сигурността и искат да подредят бункер, в които можете да се скриете дълго време не само от лошото време, но и от химическа атака, водещи експерти в областта на строителството на такива конструкции съветват изграждането бункерплощ от 12 квадратни метрас обособено техническо помещение 2-3 кв.м., където ще бъдат разположени енергогенератор и сух килер.

Строителство приютизапочва с яма, и с него копаенетрябва да се вземе предвид дебелината на стените и височината на основата на бъдещето бункери, съответно, правете надбавки за тях. Така например дебелината на тухлените стени ще бъде 25 сантиметра, а дебелината фундаментна плоча– 23 сантиметра. Стени на ямапо време на строителния период е необходимо да се укрепи с трупи и дъски, за да се избегне срутване на почвата или почвата.

Преди наливане фундаментни плочинеобходимо е да се подготви основата чрез изравняване и укрепване на дъното на ямата с 20-30 сантиметра натрошен камък или пясък. За да се подобри здравината на основата, е по-добре да се подсили основата с армировка и свързваща тел. След изливането на бетона е препоръчително да изчакате 10-15 дни, за да се втвърди и да стане издръжлив.

След като основата изсъхне напълно, можете да започнете изграждане на стени. Експертите препоръчват използването на бяла плътна тухла с армировка за зидария на всеки 3 реда с метална мрежа или тел. Дебелина на зидарияможе би половин тухла. Височината на зидарията трябва да бъде най-малко 2,2 метра.

Следващият етап е покривна конструкция. Покривно покритиеАрхитектите съветват да го направите от метален I-лъч, покривайки го отгоре с дъски с дебелина 4 сантиметра и листове метал с дебелина 2 сантиметра. За покривна хидроизолация са подходящи например 2 слоя плътен полиетилен. След това бункерпокрити с пръст. Вход бункероборудван с плътно затваряне запечатана врата на люкаи дървени стълбиза спускане. Херметична вратаМожете да го направите сами, като поставите например изолационни ленти от гумена тръба. В допълнение към главния вход, устройството бункерТрябва да има и авариен изход, в случай че основната шахта се срути. За хидроизолация приютиОтвътре, преди завършване, е необходимо да се покрият стените и пода с хидроизолация.

В края се издигат вътрешни прегради от половин тухла, за да се създаде машинно отделение с отделна врата. Приблизителната цена на това бункерпостроен със собствените си ръце ще варира от 75 до 130 000 рубли.

Инженерна и битова техника

За да издържи в бункерот 12 часа до няколко дни, трябва да предоставите източник автономно захранванеелектричество и инсталиране на външен вентилационен канал с въздушни филтри за предотвратяване навлизането на токсични вещества и прах там. Въпреки това е възможно да се организира и в бункервътрешна почистваща климатична система с регенерация на въздуха, но това ще струва значително повече от конвенционалната „външна“ вентилация. Цената на такава система започва от 100 хиляди рубли. Това обаче ще бъде единствената значима разходна линия по време на строителството. приюти.

Генератор, работещ с бензин или дизелово гориво, е подходящ като автономна система за източник на енергия. Съответно в бункерВинаги трябва да има на разположение туба с гориво за нея, да речем, 10 литра. За да спестите място, места за спане в бункерподредени под формата на двуетажни легла.

Стратегически резерв

Основният стратегически резерв в бункере вода, трябва да съхранявате възможно най-много от нея - 200-300 литра. Храната трябва да е консервирана, а също така е добре да се запасите с различни зърнени култури - те са хранителни и имат дълъг срок на годност.

Сега темата за изграждането на бомбоубежище не е толкова актуална, колкото преди много години, но все пак, за да се предпазите от бедствия, си струва да помислите за изграждането на такава стая. Направи си сам ядрен бункер ще помогне за спасяването на животи и ще ти даде възможност да седиш на безопасно място, докато ситуацията се подобри. Човешка авария или природно бедствие остават належаща причина за строителство, от която никой не е имунизиран. Преди да построите бомбоубежище, е необходимо да определите предназначението му и периода на престой в него.

Изграждането на бункер няма да изисква специални документи. Ако обаче централизираните комуникации преминават под сайта, тогава могат да възникнат проблеми, така че трябва да разберете това предварително.

Видове бункери и изисквания към бомбоубежищата

Ядрените бункери трябва да отговарят на определени изисквания за безопасност:

  1. Защитете хората от увреждащи фактори.
  2. Разположен в район, който не е наводнен.
  3. Има няколко входа или изхода, авариен изход в случай на повреда на основния.
  4. Пречистете въздуха от всички видове вредни добавки с помощта на вентилационно оборудване.
  5. Осигуряване на санитарно-хигиенни условия за хората.

Бункерът като убежище за семейство се класифицира според:

  • Защитни свойства.
  • Разположение (вградено и свободно стоящо).
  • Поддръжка на филтриране и вентилация (промишлено и занаятчийско производство).
  • Време за изграждане (предварително изградени или сглобяеми).
  • Продължителност на престоя (краткосрочен и дългосрочен).

Краткосрочен ядрен бункер се изгражда лесно и бързо. При изграждането на обикновен навес разходите за енергия и строителство се спестяват няколко пъти. Дъното на стаята се укрепва с камъни или дъски. Рационално решение е използването на септична яма, изработена от удароустойчива пластмаса, вкопана в земята.

Ядрен бункер от този тип няма да изисква сериозна отоплителна система, тъй като концепцията не предвижда дългосрочен престой. Този дизайн не изисква сложни инженерни решения. За малка стая естествената вентилация е достатъчна.

Предварителният чертеж на бункера ще помогне за правилното формулиране на план за действие. Тази опция е просто решение, което може да се изпълни с минимални разходи.

Подготовка за изграждане на бункер-бомбоубежище

В днешно време изграждането на бункери рядко се извършва, тъй като цената на строителството е доста висока. Ето защо, ако имате парцел, можете сами да се справите с тази задача. За да направите бомбоубежище със собствените си ръце, трябва да инвестирате в строителството, да закупите висококачествени материали и други системи и конструкции, за да осигурите безопасност и комфорт. Преди да започнете строителството, трябва да съставите оценка, да изчислите разходите за строителство и цената на цялото необходимо оборудване.

Преди да започне строителството, се прави схема на бункера и се избира място. Има и няколко неща, които трябва да знаете фактори, които се вземат предвид при изграждането на помещенията:

  • Необходимо е да изберете правилното място за бункера. В близост не трябва да има стълбове, храсти, дървета или други конструкции, които биха могли да блокират изхода от приюта в случай на бедствие.
  • Необходимо е да се вземе предвид фактът, че входът на помещението е разположен възможно най-близо до къщата, така че в случай на авария извънредна ситуацияможете веднага да се скриете.
  • Преди да започнете изграждането на бомбоубежище, е необходимо да измерите нивото на подземните води, така че в бъдеще да не се превърне в плувен басейн. Дълбочината на ямата трябва да бъде половин метър над това ниво.
  • Важно е да измерите правилно площта. Диаграмата на бункера ще ви помогне да изчислите както неговия размер, така и броя на квадратните метри на човек: за краткосрочен вариант са достатъчни 3 m² на човек.
  • Строго е забранено да изграждате бомбоубежище със собствените си ръце в близост до газови и водоснабдителни системи.

Как да изградим бункер? Ако вземете предвид горните фактори, можете да направите свой собствен бомбоубежище, което ще продължи много години.

Как да изградим бункер за дълъг престой?

Семейният подслон има за цел да осигури подслон от различни видове опасности и най-често се намира под земята. Най-тежкото и най-скъпото нещо е фундаментна яма или бетонна кутия. И останалата част от работата може да се извърши самостоятелно, но те трябва да се извършват в определена последователност.

Строителството ще отнеме много повече време и усилия. За да изградите надежден бункер със собствените си ръце, ще ви трябва огромно количество бетон. Най-важното е да изравните добре повърхността в ямата и да укрепите дъното й с 30 см слой от натрошен камък или пясък За по-добра здравина можете да използвате армировка и тел за плетене.

Важно е да се предвиди местоположението на необходимите комуникации, вентилация, авариен изход и да се определи източникът на захранване. Едно нещо е постоянно - какво по-дълъг човекиска да бъде в бомбоубежище, толкова повече пари ще трябва да се инвестират в изграждането му и закупуването на необходимите елементи.

Три основни продукта за изграждане на бункер за дълъг престой:

Стъпка по стъпка изграждане на бункер със собствените си ръце

Дългосрочен ядрен бункер е изграден съгласно следното етапи:

  1. Първо се подготвя яма с дълбочина около 4 м, след което се пробиват кладенци. Това е необходимо, така че стаята да не зависи от централното отопление.
  2. Канализационната система на бомбоубежището е направена на ниво под самата яма.
  3. Обмисля се авариен изход. От ямата се изкопава траншея, там се полага тръба и се запълва с бетон.
  4. Две седмици след изливането на бетон, когато основата се втвърди добре, можете да продължите с изграждането на стени. По време на такава работа си струва да запомните полагането на комуникации, водоснабдяване и канализация.
  5. Решава се въпросът за подреждането на бункера, взема се предвид енергоснабдяването и вентилацията.
  6. Покривът е издигнат от подови плочи; за хидроизолация се използва плътен полиетилен в два слоя. Ако е необходимо, бомбоубежището се покрива с пръст.
  • площ – 12 м²;
  • дебелина на стената – 25 см;
  • дебелина на фундаментна плоча – 23 см;
  • Височината на полагане на тухли е 2,2 m.

Дългосрочният тип бункер е подходящ за онези собственици на жилища, които се отнасят по-сериозно към безопасността си. Тук можете да изчакате не само лошо време, но и химически атаки и дори ядрена война.

Чертежът на бункера оформя посоката на сградата. Освен това стаята е обект на голям обем довършителни работи. Вътрешната декорация, разбира се, не е толкова необходима и не е свързана с безопасността. Но преди това трябва да покриете пода и стените с хидроизолация.

Днес изграждането на бункер не е толкова актуално, колкото преди 30 години, но въпреки това, ако имате желание и нужда да се скриете в случай на някакво природно бедствие, тогава това е много добра идея. Изграждането на бункер е много важно, ако живеете в район, където например има химически завод или друго съоръжение, което съдържа потенциална опасност. По този начин, в случай на авария, можете да се скриете в бункер и да изчакате, докато ситуацията се нормализира.

Когато изграждате бункер, трябва да имате предвид 2 фактора: за каква цел е необходим и колко дълго планирате да останете в него. Колкото по-сериозна е потенциалната опасност и колкото по-дълго останете в нея, толкова по-дълбоко и по-задълбочено трябва да направите бункера, така че да бъдете надеждно защитени и удобни в него. Нека да разгледаме как да изградим подземен бункерсъс собствените си ръце.

Когато сте определили за какви цели имате нужда от бункер, можете приблизително да прецените неговите размери, дълбочината, на която ще бъде разположен, и височината на тавана. Доста прост бункер може да бъде изграден от метал. Що се отнася до надежден и здрав бункер, най-добре е да го изградите от бетон.

Как да изградим прост бункер

Прост бункер е монтиран от дебели метални листове, най-добре е да използвате листове с дебелина 5 мм. За да построите обикновен бункер, трябва да изкопаете яма за него. Тази яма трябва да бъде с 50 сантиметра по-голяма от самия бункер. Също така изкопайте дупка за входа на бункера. Препоръчваме да го направите отделен от основната структура. Изборът на дълбочина на бункера отново зависи от наличната опасност. Най-добре е да направите бункер на дълбочина 5 метра от нивото на земята.

Входът на бункера може да бъде направен под формата на люк, с херметически затворен капак. Отделно, заслужава да се спомене херметичността на цялата конструкция. Както разбирате, бункерът трябва да бъде напълно запечатан, така че всички шевове трябва да бъдат добре заварени и допълнително обработени със слой изолация. Но повече за това малко по-късно. За да изградите самия бункер, трябва да заварите дъното, след това стените и след това покрива. Препоръчваме да заварявате ъглите на конструкцията от двете страни с метални ъгли за здравина. Ако бункерът е достатъчно голям, тогава направете опори на определено разстояние, така че покривът да не се провисва под тежестта на земята. Когато рамката е заварена, е необходимо самостоятелно да се изреже люка за входа, както и отвори за захранване на различни комуникации: електричество, вода, антена и др. За комуникациите ще говорим малко по-късно. Също така направете куки, с които можете да спуснете бункера с кран. След това обработете повърхността на бункера с мастика, за да създадете надеждна хидроизолация и да предотвратите разрушаването на метала, освен това можете да покриете дъното на бункера със слой мастика.

След това трябва да подготвите основата за бункера. Може да бъде направен от пясък или бетон. Ако местността е блатиста, тогава, разбира се, трябва да направите бетонна основа, като цяло е по-надеждна. Ако имате суха зона, можете да се ограничите до пясъчна възглавница. Ще говорим за това как да направим бетонна основа по-долу, а сега нека кажем няколко думи за пясъчната основа. Пясъкът се изсипва върху предварително изравнена повърхност. Слоят от пясък трябва да бъде около 20 сантиметра. Пясъкът също трябва да се уплътни добре. След това спускаме бункера до дъното на ямата. След това заваряваме входния люк и свързваме комуникациите.

Най-добре е да покриете краищата на бункера с глина, тъй като тя ще осигури добра защита на конструкцията. Запълваме останалата част от дупката със земя и я уплътняваме. След това настройваме комуникациите и проверяваме вентилацията.

Как да изградим надежден бункер

За да изградим надежден бункер, имаме нужда от бетон, и то много бетон. Копаем яма за бъдещата ни конструкция. След това изравняваме дъното му, полагаме хидроизолационен филм и го насипваме с 20 сантиметра пясък, който уплътняваме добре. След това изграждаме кофража и полагаме армировъчна мрежа на две нива. След това запълваме конструкцията с бетон. Като цяло правим всичко, както е описано в статията за.

Докато бетонът не се е втвърдил, ние вмъкваме армировъчни пръти в него; те ще бъдат основата на стените. Вкарваме пръти както по периметъра, така и в центъра, където ще бъдат изградени прегради. Когато основата се втвърди, пристъпваме към стените. За да ги запълните, използвайте и кофраж. Не забравяйте да оставите отвори за преминаване през бункера и отвор за влизане. Що се отнася до покрива, ние го изграждаме от подови плочи, полагайки го върху бетонов разтвор.

След като построим бункера, изграждаме вход към него бетонни пръстениили от метален тунел. След това го покриваме отвън с мастика за хидроизолация.

Що се отнася до комуникациите, в бункера могат да бъдат инсталирани вода, електричество, интернет и телевизия. Инсталирайте и радиоантена за приемане на радиосигнали на дълги и къси вълни. Инсталирайте сух килер и също така инсталирайте електрически генератор. На този етап изграждането на бункера е завършено и сега той може да бъде оборудван.



Препоръчваме за четене