長時間燃焼する炉の図。 自分の手で長時間燃焼するストーブを作るにはどうすればよいですか？ ガスシリンダー式ストーブ「ブバフォンヤ」
民家の所有者は、低燃料費で効率的かつ長期にわたる敷地の暖房という問題に直面することがよくあります。 これらすべての基準を 1 つの炉に組み込むには、高価な加熱装置を購入する必要があります。 そのような熱源が必要だが財政が十分でない場合はどうすればよいでしょうか？ この状況から抜け出す方法はあります。長時間燃焼するストーブを自分で作ることができます。 必要なのは、入手可能な材料、溶接機を扱うスキル、または石工としての経験だけです。
長時間燃焼ストーブとは何ですか、どこで使用されますか、その利点と欠点
表：長時間燃焼ストーブの長所と短所
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長時間燃焼ストーブの種類と自作用の選択
これらのストーブは通常、レンガ、金属、または石で作られています。 形状は円形、円筒形、正方形、または不規則なものにすることができます。 長時間燃焼炉は、燃料の設計や燃焼方法により種類が異なります。
クラシックな長時間燃焼ストーブ
炎が下から上に広がり、燃焼物質の層を通して燃焼ガスを押し出すデザインは古典的です。 このタイプの炉には、熱交換器と追加の空気が供給される後燃焼室が装備されています。 このタイプの著名な代表は、長時間燃焼する炉、ブレリアン (ブレネラン)、ブタコフ炉、およびさまざまな熱交換器を備えた改良された設計です。
ブレリアン炉では、炉本体内部にある湾曲したパイプが熱交換器の役割を果たします。
長時間燃焼シャフト炉
このような構造の別のタイプはシャフト炉です。 この設計では、燃焼ゾーンが火格子部分に移動します。 燃料の燃焼生成物は隣接するコンパートメントから排出され、そこで燃え尽きて熱交換が生じます。 このタイプはレンガで作るのが最適であり、それは何世紀にもわたって確認されています。
シャフト型炉では、燃焼ゾーンは火格子の真上にあります。
囲炉裏オーブン
燃焼材の上部が着火し、炎の方向が逆方向になる上燃焼設計です。 このような装置では、燃焼層の下に酸素を供給する必要があるため、炉には特別な空気供給チャネルが必要です。 シンプルなデザインと効率性と機能性の組み合わせにより、多くの DIY オプションが誕生しました。 この場合、その製造用の材料は円筒形の容器を使用します。 このタイプの暖房ユニットの顕著な例は、「ブバフォンヤ」と呼ばれるストーブです。
古いガスシリンダーを自作ストーブの本体として使用できます。
ガス発生炉
熱分解ガスの追加燃焼を伴うガス発生炉または構造物。 この設計では、燃焼物質は、高温と少量の酸素という 2 つの要因の影響下で燃焼します。 これにより可燃性ガスが放出され、追加のチャンバーで燃え尽きます。 このタイプの炉の設計は製造が最も複雑ですが、その効率と使いやすさは以前のオプションよりも優れています。
熱分解ガスは火室の上の追加チャンバーで燃え尽きます。
炉の設計、特徴、動作原理
独自のストーブを作り始める前に、デバイスのすべての特性を注意深く研究する必要があります。
広い部屋を暖房するためのユニットを作成する場合は、ストーブの熱出力が高い必要があります。 たとえば、面積が150平方メートルの家または部屋の場合、最大200平方メートルを加熱するように設計されたストーブを選択する必要があります。 この電力の「予備」は、家の隅々まで確実に暖かくするために必要です。
また、すべての部屋が熱源に隣接しているわけではないため、部屋を暖めるにはより多くの時間と暖房装置からの電力が必要になることも考慮する必要があります。
30〜50平方メートルの面積の部屋を暖房することを目的としている場合は、指定された「予約」なしでストーブを作ることができます。 このような小さな部屋では、熱損失が最小限に抑えられるため、低電力のユニットで十分です。 自動燃料補給によりメンテナンスが大幅に簡素化されます。 このようなストーブを作る場合、その本体に調理用のコンロを設けることが可能です。 ストーブが熱源だけでなくインテリアアイテムでもある場合、本体の窓を耐火ガラスで作ることができます。
長時間燃焼炉の設計上の特徴
長時間燃焼する加熱装置には、他のストーブとは異なる設計上の特徴があります。
- 燃焼室は、大量の可燃性物質を装填するための容積を有する。
- 長時間燃焼ストーブの本体には大きなドアが付いています。
- 炉本体内の燃焼室は 2 つのチャンバーに分割されています。 1 つのチャンバーは可燃性物質のくすぶりを目的とし、2 つ目はガス燃焼を目的としています。
- このようなストーブの設計では、炎が煙突に入るのを防ぐ特別なバンパーの存在が提供されます。
- 炉フレームのこの要素は金属板でできており、燃焼室の上部に溶接されています。
従来のオーブンと熱分解オーブンの違い
長時間燃焼するストーブの動作原理を理解するには、従来のストーブの動作と比較する必要があります。
従来のストーブの役割は、表面を加熱して熱を部屋に伝えることです。 燃焼物質は下から点火され、炎は側面に広がり、上に向かいます。 これは、燃焼室に大量の空気が流入するために発生します。 このようなストーブの燃料はすぐに燃焼するため、部屋の気温が不安定になり、下がったり上がったりします。
長時間燃焼する炉の動作原理は異なります。 薪に上から着火し、火は下に燃え広がり、燃焼箇所のみに空気が供給されます。 その結果、素材がくすぶり、長時間にわたって均一に熱を放出します。 燃焼物質に加えて、熱分解ガスも放出され、燃料としても機能し、さらに熱が発生します。
従来の炉では燃料はすぐに燃えますが、熱分解炉ではゆっくりくすぶります。
ストーブを作るには、利用可能なほぼすべての手段を使用できます。 次の記事では、樽を使って長時間燃焼する太鼓ストーブを作る方法を学びます。
必要な材料と道具
長時間燃焼するストーブを作るには、次の材料が必要です。
- 容量200リットルの燃料および潤滑剤用の金属製バレル。 代替材料として、図面に対応する直径の鋼管、または容量 50 ～ 100 リットルの空のガスシリンダーを使用できます。 厚さ3mm以上の鋼板も使用できます。
- 空気供給路を作るには、少なくとも直径50 mmのパイプが必要です。
- 煙突には直径100 mmのパイプが必要です。
- フランジ幅が 55 ～ 65 mm の鋼製チャンネルまたはアングル部分。
- エアディストリビュータの場合は、ハウジングの外周よりわずかに大きい直径を持つ、少なくとも 3 ～ 5 mm の金属シートが必要です。
- 蓋を作るには、少なくとも3〜5 mmの厚さの鋼板が必要です。
- ドア用の金属製ヒンジ。
- 炉本体に水回路が装備されている場合は、鋼板と 2 本のネジ付きパイプが必要になります。
このようなストーブを作るときに欠かせない道具は次のとおりです。
- 溶接機、電極;
- ブルガリア語;
- ファイル;
- 電気ドリル。
- さまざまな直径の金属ドリル（コアドリルを含む）。
- ハンマー;
- アンビルまたはその他の安定した硬い表面。
- メジャー;
- 建物のレベル。
- 鉛筆。
基本パラメータの計算
長時間燃焼する固体燃料ストーブは、使用済みのガスシリンダー、大きな鋼管、金属製の樽などの廃材から作ることができます。 肉厚が少なくとも 5 mm の材料を選択する必要があります。これは、薄いケーシングはしばらくすると燃え尽きるという事実によるものです。
ウォータージャケット付きストーブ「Bubafonya」のオプション
炉サイズ
炉の製造に図面や図がない場合は、必要な計算をすべて自分で行うことができます。
Bubafonya 炉のパラメーターの計算
この場合、直径 - D と高さ - H について話す方が正確です。これらの値は互いに比例する必要があり、1:3 から 1:5 の範囲の比率が最適であると考えられます。 このパラメータはユニットの動作時間に直接関係するため、ストーブの高さは通常少なくとも100 cmになります。 ただし、薪を積むのが不便になるため、高すぎる構造物を作る価値はありません。 トラクションにも悪影響を及ぼす可能性があります。 燃焼室内に維持されている炎が消えるほど低下する可能性があります。
数多くの熱工学研究が示しているように、直径の小さなストーブを作るべきではありません。 この狭いユニットからは空気が煙突パイプに引き込まれるだけで、ストーブの出力が大幅に低下します。
ストーブのフレームを広くしすぎると、部屋の内壁付近と暖炉の中央で燃料が均一に燃焼しなくなります。 この場合、燃焼物質の中心部分のみが燃え尽きます。 ピストンの金属サークルがたわんで暖炉が詰まり、炎が消えてしまいます。この設計の最適な直径は 300 ～ 900 mm です。
使用される素材の厚さ
ケースの薄い壁はしばらくすると燃え尽きるため、この基準を考慮する必要があります。 この点で、少なくとも5 mmの厚さの材料を選択する必要があります。 これは、フレームにウォータージャケットを装備してボイラーに変える予定の場合に特に重要です。 画像では肉厚を記号Δで示しています。
肉厚が 4 ～ 5 mm までの材料を使用すると、オーブンの出力が低下する危険があります。 ハウジングの壁が薄いため、ピストン プレート上の温度は低下します。 その結果、熱分解ガスの後燃焼が減少し、発生する熱が減少します。
ただし、ガレージ、小屋、小さな作業場などの小さなスペースを暖房する場合、そのような材料の厚さは十分に許容できます。
メタルパンケーキのパラメータ
炉を効率的に運転するには、ピストン上の円形プレートの直径だけでなく、その厚さも重要です。 結局のところ、金属パンケーキは隔壁であると同時に、熱分解ガスに点火するための加熱面でもあります。
メタルパンケーキを作るときは、最適なサイズを守る必要があります。 外端からオーブンの内壁までの距離は 5% である必要があります。 画像では、このギャップは C=5%D の式で示されています。
金属パンケーキの直径はオーブン本体の内径よりわずかに小さい必要があります。
出口パイプパラメータ
画像では、煙突パイプの直径は文字 S で示されています。その直径は少なくとも 80 mm であることをお勧めします。
エア供給管寸法
図では、その直径は文字 d で示されています。 このような炉を設計するには、75 または 80 mm のパイプを使用できます。 パイプは金属円に（中央の穴に）溶接する必要があります。 その結果がピストンと呼ばれる部品です。
長時間燃焼するストーブのもう 1 つのオプションは Bubofonya です。 私たちの記事では、動作原理、材料の計算、および段階的な取り付け手順について説明しています。
準備作業と炉の設置場所の選択
炉が鋼板で作られている場合は、図面に従ってそれをブランクに切断する必要があります。
- 格子として機能する角から同じ断片を切り取ります。
- 金属の角を使ってケースのスタンドやハンドルを作ることもできます。
- 事前にパイプを切断する必要もあります。
長時間燃焼ストーブを設置する場所は、組み立て時に壁から100cm以内に設置しないという条件で選択されます。
炉体は完全に加熱されますので、事前に断熱材の手入れが必要です。 これを行うには、ケースのベースよりも30 cm大きいレンガからスタンドを構築できます。 あるいは、スチールの棒やアングルをストーブのフレームに溶接することもできます。
設置場所では、ドアの側面から燃焼室に断熱材を敷く必要があります。 そのため、玄武岩またはアスベスト層が使用され、その上に面積100 cmの鋼板が配置されます。
ストーブの隣の壁は断熱材で裏打ちする必要があります
DIYの長時間燃焼ストーブ：図とステップバイステップの説明
長時間燃焼するストーブを作るための最も一般的な材料は金属とレンガです。
ガスボンベで「ブバフォンヤ」ストーブを作る
独自の「ブバフォンヤ」ストーブを作るには、容量 50 リットルの使用済みガスシリンダーが最適です。 作業の順序は次のとおりです。
ビデオ: ガスシリンダーから「ブバフォンヤ」ストーブを作る方法
レンガで長く燃えるストーブを作る
もちろん、自家製の金属構造と比較して、レンガオーブンの方が有利に見えます。 ただし、自分で作るには、ある程度のスキルと時間が必要な、手間のかかるプロセスです。
燃焼室の上には調理用のコンロがあります
基礎の準備
レンガ造りは非常に大きいため、ストーブにはしっかりとした基礎が必要です。 基礎の深さは、構造の安定性を確保する必要があります。 基礎は次のように準備されます。
- まず、深さ30 cmの小さな穴を掘る必要があります。その幅と長さは、ストーブの予想される寸法よりも10 cm大きい必要があります。
- ピットの底を平らにし、屋根用フェルトまたはその他の断熱材で覆います。
- その上に厚さ10 cmの砂の層を注ぎ、圧縮する必要があります。
- 砂クッションの上に同様の厚さの細かい砂利の層を置きます。
- ベースの信頼性を確保するために、金属グリッドで補強することができます。 これを行うには、ワイヤーで互いに接続された鉄筋を使用します。 グリッドセルの幅は 10 cm 以下である必要があります。ロッドの厚さは 8 ～ 12 mm の範囲で選択されます。
- 火格子が底に触れないようにピットに置きます。 これを行うには、壊れたレンガを金属フレームの下に置きます。
- コンクリート混合物グレード M-200 または M-250 を注入します。 コンクリートは金属フレームを完全に覆う必要があります。
信頼性を高めるために、基礎を金属グリッドで補強することができます
数日後、基礎が固まったら、長時間燃焼する炉のレンガ積みを開始できます。 建設作業を開始する前に、レンガを1日水に浸す必要があります。 これは、列に並べられたレンガが混合物から湿気を奪わないように行う必要があります。 レンガは次のように敷設する必要があります。
- 1 行目と 2 行目は連続した層にレイアウトする必要があります。
- 2列目に灰皿を設置しますのでドアのスペースが必要です。
- 5列目ではドアの上に天井が設置されています。 続いて乾燥室ボックスを設置します。
- 6 列目と 7 列目は火格子を収容し、燃焼室にドアを取り付けるように設計されています。
- 8列目から10列目までに火室が配置されます。 燃焼室を敷設するときは、耐火材料である耐火粘土レンガを使用する必要があります。 石材の接着剤として粘土ベースの混合物を使用します。 ストーブを敷設することを目的とした既製の混合物が販売されています。
- 11 列目は燃焼室の天井として機能し、煙突の領域を形成します。 この列の上に鋼鉄筋を敷き、セメント混合物で埋める必要があります。
- 12行目には、コンロ用の場所が形成されます。
- 13〜14列目から始めて、煙突の列が配置されます。 その高さは個々のプロジェクトに応じて作成されるため、行数は数倍に増やすことができます。
コンロ付きの長時間燃焼ストーブ用のレンガを置く手順
ビデオ: 子供用組み立てセットをモデルにした長時間燃焼するレンガストーブ
長時間燃焼するストーブを自分でアップグレードする方法
手作りコンロの手間を軽減するには、改良することができます。
ブバフォンヤストーブの近代化
Bubafonya ストーブ構造の重量は通常 150 ～ 170 kg に達します。 これは、灰やその他の燃焼残留物を取り除くためにひっくり返さなければならないため、不便を生じます。 これを避けるには、ドアに穴を開けることでデザインを改善できます。 ただし、このようなストーブの特徴は、空気が侵入できる余分な亀裂がないことです。 したがって、ドアを製造する際には、閉じた位置で慎重に密閉する必要があります。 これは、金属の側面とシールを本体に溶接することで実現できます。
構造体の円形ピストンプレートのリブの数や形状を変えると、燃焼室内の通風が改善されます。 これを行うには、チャンネルセクションの代わりに鋼板を溶接する必要があります。 同時に、部品の全長に沿ってわずかに曲がっている必要があります。 この形状により、流入空気が渦を巻き、燃焼室内に均一に分配されます。 望ましい効果を得るには、6〜8枚のプレートで十分です。
ピストンの湾曲したリブがトラクションを向上させます。
レンガ窯の近代化
レンガで作られた長時間燃焼するストーブは、そのデザインが三角形の形に似ていて部屋の隅に配置されている場合、占有スペースがはるかに少なくなります。 このような構造物の建設に必要な建築資材は少なくなり、したがって財政投資も少なくなります。
長時間燃焼するストーブのレンガバージョンは、冬と夏の暖房モードを切り替える別のダンパーでアップグレードできます。 秋から春にかけて、霜はなくても空気が湿気で飽和しているとき、このダンパーは暖房の過熱を防ぐのに役立ちます。
ダンパーを追加すると暖房がより快適になります
長時間燃焼炉の運転の特徴
これらの加熱装置の機能と効率は、それらが正しく動作するかどうかによって決まります。
- 燃料の燃焼速度を下げるには、燃焼室に入る空気の量を減らす必要があります。
- パイプ内での結露の発生を避けるためには、正確な回転数を計算し、不必要な曲がりを排除する必要があります。
- 装入される固体燃料の湿度は 20 ～ 25% を超えないことが望ましい。
- 一酸化炭素が室内に侵入するため、ストーブの作動中は燃焼室のドアを開けないでください。
- 月に3〜4回、ストーブを最大モードで加熱する必要があります。 これは、炉の壁に蓄積されたすべてのスラグを燃やすのに役立ちます。
- 掃除の際にはハンノキの薪を使用することをお勧めします。 この木材は激しい熱や堆積物の燃焼を発しません。
- ストーブの中に大きな薪を入れると効率が上がります。
自分の手で長時間燃焼するストーブを作る方法を学べば、熱源を得ることができるだけでなく、お金も節約できます。 長時間燃焼するストーブの建設で貴重な経験を積めば、友人や知人を助けるだけでなく、それを収入源にすることもできます。
最も単純なストーブは太鼓腹ストーブです。
固体燃料ボイラーと熱分解ストーブは優れた熱源として機能し、アパートや民間の建物にエネルギーを完全に独立させます。 上記の器具は追加の加熱要素として設置され、人々のお金の節約に役立ちます。 結局のところ、集中暖房回路の熱損失については誰もが知っており、消費者はその費用を支払わなければなりません。 多くの人は、長時間燃焼するストーブのプロの図面を使用して、自分で装置を組み立てようとします。 出来上がった作品はどこまで作り手の希望に応えられるのでしょうか？ 熱分解オーブンを自分で作ることをお勧めしますか?
熱分解炉の本質
燃料の熱分解の過程の本質を理解していれば、長時間燃焼炉の図面を正しく読み、高品質の加熱装置を作ることができます。 これは石油分解を漠然と思い出させますが、わずかに異なる温度範囲で固体燃料を使用して実行されます。
固体燃料の熱分解は、450℃の温度と酸素欠乏の条件で起こります。 その結果、木材の破片からなるガスが生成されます。 その発火温度は、固体燃料の燃焼時に放出されるエネルギーと比較して大幅に高くなります。 これは加熱装置の高効率（80〜85％）を決定します。
エネルギー変換の段階。
長時間燃焼炉の動作原理は、固体燃料の熱分解の次の段階に基づいています。
- エネルギー担体を乾燥させる。
- 直接熱分解。
- 光、揮発性部分の燃焼、および燃料の炭化と並行して行われます。
- 重質留分の揮発性状態への分解。
- +400℃での還元反応。
最後の反応の結果、純粋な水素と一酸化炭素が得られます。 酸化の結果、大量の熱が放出されます。 ただし、長時間燃焼する炉の設計は、炉内の温度が+250°Cを下回らないように組織する必要があります。 そうしないと、一酸化炭素や水素は酸化せずに熱を捨てずに外に出てしまいます。
炉操作のスキーム。 装置の種類、形状、サイズに関係なく、長時間燃焼炉の動作原理はすべての場合で本質的に同じです。 装置の動作は燃料を装填することから始まります。
上記の設備には木材のみが使用されています。 石炭とコークスは燃焼温度が高いため、二次空気が過度に急速に燃え尽きます。 オーブンは窒息するだけです。 内部の燃焼が停止します。
熱分解ガスの後燃焼用の炉設計。
チャンバー下部に一次空気を供給し、木材に着火します。 通常の燃焼反応は、チャンバー内の温度が必要な +400°C に上昇するまで炉内で発生します。 すると一次空気が遮断されてしまいます。 チャンバー内で木材のひび割れが始まります。 結果として生じるガスはチャンバーの上部に上昇します。 二次空気もそこに供給され、その環境で昇華した製品が燃焼します。 その結果、大量の熱エネルギーが発生します。 ストーブの役割は、できるだけ効率的に、室内の周囲の空気やウォータージャケットへの損失を最小限に抑えて熱を伝達することです。
長時間燃焼する炉の設計は、熱エネルギーの除去の性質に依存します。 そのため、本体にスクリーンを装備することができます。 物体の近くでの火災を防ぎ、熱伝達を改善します。 場合によっては、スクリーンの代わりに水道管が接続されています。 . この状況では、冷水と接触すると炉本体が急速に冷えることを考慮する必要があります。 これは内部の熱分解に悪影響を及ぼします。 そのため、発熱体の性能を高めるか（これは非常に困難ですが）、シャツを体からある程度離して配置する必要があります。
ガレージやコテージ用のストーブを作る
ガレージやコテージ用の実用的な長時間燃焼おがくずストーブ。
自家製暖房器具は、非住宅の建物や時々人が訪れる家に最適です。 この状況では、かなりのメリットについて話しています。 まず、高価な材料にお金を費やしたり、廃材からデバイスを作る必要はありません。 第二に、製品のデザインにあまり注意を払う必要はなく、そのパフォーマンスに集中する必要があります。 すべての作業の基礎は、専門家による長時間燃焼炉の図面と図です。
必要な材料:
- 金属バレル（最大200リットル）または金属パイプ（直径最大600 mm）。
- 鋼板;
- チャネル;
- 直径200mm以下、長さ2.5m以下のパイプ。
- パイプ、直径最大100 mm。
- 溶接;
- オートジェン;
- 金属用弓のこ。
- 建物のレベル。
バレルまたはパイプは発熱体の本体です。 パイプの場合、底部と下部が溶接されます。 金属板から切り出したものです。 第 2 段階は煙の循環の組織化です。 こちらも板金で製作しております。 その直径は、選択したバレルまたはパイプの直径よりわずかに小さい必要があります。 結果として得られた金属の「パンケーキ」にチャネルが溶接されます。 それは煙の循環の質量を増加させ、その結果、エネルギーキャリアが燃え尽きると煙は落下します。 パイプが金属ディスクに溶接されます。 その長さは炉本体の高さより大きくなければなりません。
樽を使った自家製ストーブ、通称「ブバフォンヤ」。
次に、バレル側面の上下に煙突パイプの直径と同じ直径の穴を開けます。 パイプと本体が接続されています。 パイプは十分な長さでなければなりません。 これにより、建物の外に持ち出して一次空気と二次空気を取り込むことが可能になります。 煙突にはダンパーが取り付けられています。 炉の蓋は丸い金属板でした。
このような長時間燃焼ストーブのデザインは、見た目に美しくありません。 ただし、ここには大きな利点があります。 低コストで管理も容易です。 故障が発生した場合は、古いヒーターの修理にお金をかけずに、入手可能な材料を使用して新しい発熱体を編成できます。
長時間燃焼するストーブのデメリット：
- 効率が低い (最大 70%);
- 継続的な監視の必要性。
- もろさ。
したがって、上記の発熱体は住宅用途には使用できません。 民家を暖房するために、専門家は水回路を備えた太鼓腹ストーブに似た長時間燃焼ストーブの図を提供しています。
水回路を備えたモダンな太鼓腹ストーブ
伝統的なだるまストーブは、熱空気の対流と部分的には赤外線の発生によって 1 つの部屋を暖めるように設計されています。 これも木材の熱分解に基づいています。 ただし、固形燃料ボイラーとは異なり、太鼓ストーブの火室は 2 つの部分に分かれていません。 その結果、火室と煙突のシステムが正しく構成されていない場合、熱分解ガスはすぐに燃焼ゾーンを離れ、熱を放棄することなく屋外に出てしまいます。 そのため、すべての作業を自分の手で行う場合は、次の点に十分な注意を払う必要があります。
- 燃焼室容積。
- 煙突パイプの直径。
- 火室の温度制御。
たとえば、火室の容積は 40 リットルです。 この場合、煙突は最大106 mmの直径で作られます。 この比率により、熱分解ガスがストーブの上部に保持され、ガスが燃焼する時間が確保されます。 一方、同様の直径の煙突は、燃焼生成物をすぐに屋外に除去し、部屋が煙になるのを防ぎます。
ストーブ作りの2番目のニュアンスは火格子です。 発熱体内で熱分解を起こすために、火格子が取り外されます。 したがって、火室への人為的な酸素の膨張は排除されます。 くすぶっている塊は、灰皿を通して必要な量の空気を独立して吸い込みます。 丸い形で作られています。
太鼓腹ストーブの建設。
3番目のニュアンス：暖房装置が迅速に動作するには、火室内の温度を監視する必要があります。 これを行う最も簡単な方法は、排気ガスの温度を監視することです。 +100°Cまで低下した場合、これは熱分解プロセスの違反を示します。 この場合、煙突内に結露が発生します。 固い塊になってしまい、掃除が難しくなります。
太鼓ストーブのような水回路を備えた長時間燃焼ストーブはどのように機能しますか? 従来モデルとの違いは、送風機に溶接されたL字型パイプです。 エアダクトの役割を果たします。 これを行うために、その下部に小さな放射状の穴（直径最大8 mm）が開けられます。 スクリューキャップで覆われています。 後者をねじ込んだり緩めたりすることで、火室へのガス供給を簡単に調整できるため、燃焼強度も調整されます。
水回路を備えた長時間燃焼ストーブの図は、家の暖房システム用のウォータージャケットの存在を提供します。 これは遮熱板の代わりに取り付けられており、水を入れた長方形の容器です。
ウォータージャケットをストーブ本体の近くに置かないでください。 これにより火室が急速に冷却され、内部の熱分解プロセスに悪影響を及ぼします。
図に示されている長時間燃焼ストーブはどのように機能しますか。
- まず、薪が置かれます。
- L字型のエアダクトが完全に開き、燃料に点火します。
- だるまストーブ本体の温度が必要な限界に達すると、赤色で判断され、エアダクトの開口部が閉じられます。
したがって、空気の供給は制限されます。 熱分解プロセスは火室で始まります。 だるまストーブの壁からの熱はウォータージャケットに伝わり、その後家の暖房システムに伝わります。 知っておくとよいこと:「」。
専門家は、このタイプの長時間燃焼ストーブの欠点を指摘しています - これは電力が低いことです。 ここで、二乗立方則に違反するため、燃焼室の容積を増やすことはお勧めできません。 上で説明した図の装置は、最大25平方メートルの面積の部屋を暖房するのに適しています。 また、家庭用に回路から水を汲むことも禁止されています。
レンガ窯と熱分解
レンガ窯は今でも需要がありますが、その人気のピークはとうの昔に忘れ去られています。
レンガ窯の動作原理は、燃焼燃料と内張りの抵抗に基づいています。 熱分解反応の最初に、軽い揮発性ガスが燃焼します。 その熱は煙突を通ってライニングに吸収されます。 したがって、火室とストーブ内の温度はかなり高いレベルまで上昇します。 これにより、より重く揮発性の成分が木材に亀裂を与え、炭酸化させます。 加熱されたライニングは一種の熱緩衝材として機能します。 熱が不足すると熱を放出し、過剰になると熱を奪います。
新しい燃料が熱分解型レンガオーブンに徐々に追加されます。 熱容量の高いエネルギーキャリアは使用できません。 そうしないと、火室が「窒息」し、機器の効率に悪影響を及ぼします。 70％まで下がってしまいます。 ライニングが強い温度変化に対応できない場合は、事故が発生する可能性もあります。
どのオーブンを選ぶべきですか?
現在、さまざまな設計、サイズ、性能の長時間燃焼炉の図面や図を見つけることができます。 しかし、選択した自家製器具はどれほど効果的で、どこで使用できるのでしょうか? 専門家はこの質問に次のように答えます。スクラップ材料から作られた自家製熱分解オーブンは、非住宅用施設に最適です。 ただし、消費電力が低く、寿命も短くなります。
住宅空間では、美観と同じくらい性能も重要です。 この場合、最新の改造を施した太鼓腹ストーブに注意を払う必要があります。 改良されたエアダクトとウォータージャケットにより、最大 25 平方メートルの面積の部屋を加熱できます。 生産性を高め、より広い家を暖房するには、長時間燃焼するストーブのサイズを大きくすることはできません。 この問題を解決するために、彼らはレンガ熱分解装置を選択しました。 自分の手で太鼓腹ストーブを作る方法に関するテーマビデオ：
暖房の問題は、倉庫やガレージ協同組合が立ち並ぶ都市の民間部門や工業地帯で特に深刻です。 床暖房からエアガン、暖炉まで暖房方法はたくさんあります。 これらのほとんどは、設置に時間がかかり、多額の金銭的出費が必要ですが、あまり投資せずに暖かさを楽しめるものもあります。
中小規模の部屋に最適な温度条件を作り出すために、自分の手で長時間燃焼するストーブを作ることができます。 自家製の設計は、高レベルの効率と燃焼対象物の無差別性において他の装置とは異なります。 木材、おがくず、紙、廃棄物、その他の燃料で動作できます。 したがって、熱を維持するコストは最小限であり、その利益はすべての期待を上回ります。
- 火室に薪を追加した後は、ユーザーが加熱プロセスに参加する必要はありません。 エネルギーは最大 20 時間放出できるため、ストーブの燃料補給やメンテナンスに費やす時間を最小限に抑えることができます。
- この構造は設置に強固な基礎を必要とせず、サイズが小さく軽量であるため、地面または金属床に設置できます。 ベースは不燃性でなければなりません。そうしないと火災が避けられません。
- 炉は長期のダウンタイムにも容易に耐えることができ、極度の霜が降りる場合にのみ使用できます。
- 固体燃料がほぼ完全に燃え尽きるため、少量の廃棄物が発生しますが、残りの灰は肥料として散布できます。
- すべての設計で必須であるという事実にもかかわらず、自家製ストーブは腐食性ガスをほとんど発生しないため、人口密集地域では非常に役立ちます。
この種の暖房装置の設置は、最大50〜70平方メートルの面積の部屋に典型的です。 大きな建物には水回路が必要ですが、この場合は不可能です。
自家製薪ストーブの動作原理
注記： 多くのスキームを使用して、自分の手で長時間燃焼するストーブを構築することが可能ですが、機能は同じです。
燃料はボイラーに装填され、そこで点火されます。 このとき、酸素は特別なダンパーを通じて火室に供給されます。 木材がよく燃えると、空気へのアクセスが最小限に抑えられ、加熱ボイラー内に水素やメタンなどの重ガスが蓄積します。 それらは運動エネルギーを大量に放出します。 従来のストーブで同様の出力を増加させようとすると、煙が大量に発生しますが、結果はまったく改善されません。
構造を作成する準備
長時間燃焼するストーブは、本体、脚、アダプター、煙突で構成されています。 他の発熱体と同様に、すべての火災安全規則に準拠する必要があり、準拠しない場合は、所有者に行政罰を含む制裁が課される可能性があります。 組み立てと溶接を行うには、単相または三相の電気ネットワークで作業するのに便利な中規模の部屋が必要です。 長時間燃焼する炉をオープンスペースに作成する場合は、発電機を使用することをお勧めします。
構造要素:
- 約200リットルの容量を持つバレル、パイプ、シリンダー、またはその他の容器、厚いシートで十分です。
- 脚を組み立てるための金属スクラップまたはチャネル。
- 厚さ5mm以上の鋼板。
- 内部セクションを接続して煙突を作成するための直径100〜150 mmのパイプ。
自家製の長時間燃焼ストーブは廃材から組み立てることができますが、継ぎ目の品質と気密性を監視し、住宅や工場の敷地内への煙の漏れを避けるためにダンパーのフィット感を注意深くチェックする必要があります。
作業工具は、金属切断ディスクを備えたアングルグラインダー、溶接インバータ、直角定規、巻尺、および重いハンマーです。 すべての機器は近所の人から見つけるか、レンタルすることができるため、自分の手で長時間燃焼するストーブを組み立てるコストが大幅に削減されます。
注記： 古くて錆びたパイプや使用済みの原材料を使用しないでください。これは、自作の長時間燃焼ストーブの耐用年数を大幅に短縮します。
多くの時間と労力が失われるだけでなく、装置が断続的に動作して誤動作し、最終的には部屋の火災につながる可能性があります。
設計生産アルゴリズム
- バレルをベースとして使用した場合は、最初のステップを省略できます。 それ以外の場合は、入手可能な材料から、底部はあるが上部のない正方形または円筒形の容器を作成する必要があります。 シリンダーを使用する場合は、バルブの部分をグラインダーで切断する必要があります。シートしかない場合は、それを曲げ、自生溶接機を使用して接続シームを作成し、底部を溶接する必要があります。厚さは5mm以上。
- 脚は将来のストーブまたは長時間燃える暖炉の底に取り付けられます。 これらは安定性を高め、燃料が長時間くすぶっている間に床材が発火するのを防ぎます。
- この段階では、チャネルを備えた燃料用の圧力部品の製造が含まれます。 直径がバレルの内径よりわずかに小さい金属の円が必要です。 円筒形の内側に自由に収まるはずです。 ディスクの中心に半径50 mmの穴が切り取られ、主加熱構造を超えて10〜15 cm突き出るような長さのパイプをそれに溶接する必要があります。 これは煙突ではなく、点火には酸素が必要なのでこのパイプが必要です。 入る空気の量を制限するには、上部にダンパーを作成する必要があります。
- 煙が部屋に入らないようにするには、蓋をする必要があります。 供給パイプもそこから突き出ている必要があることは注目に値しますが、シートとパイプの間に大きな隙間があってはなりません。 2～3mmあれば十分です。
- 長時間燃焼炉には使用済み燃料を取り出すための穴が開いています。 容器はドアでしっかりと閉める必要があります。
- 最終段階では煙突が溶接されます。 その長さはユニットの位置によって異なります。 煙突は構造物の上部カバーに食い込んでいます。 ガスベントの直径は少なくとも 150 mm 必要です。
ここでは 1 つの方法のみを説明しますが、組み立ての一般原則は明らかです。 燃料の下に火格子を置くことがよく提案されます。これにより、灰の収集が簡単になります。 一部の回路には、火災を防ぐ熱伝導要素または水回路が含まれています。 薪の敷設は上からでも横からでも行うことができます。それはすべてマスターの想像力と実用性に依存します。 自作の長時間燃焼ストーブは、市販のものとは機能が大きく異なりますが、効率が高いのが特徴です。 もちろん、正しく設計されていればですが。
手作り暖房器具の使い方
長時間燃焼するストーブの準備が完了したら、テストする必要があります。 これを行うには、上部キャップと圧力キャップを取り外し、タンクに燃料をタンピングします。 薪の山が密に積み重なるほど、ユニットがくすぶる時間が長くなります。 溝のある円形に燃料を押し込み、タンクをしっかりと閉めて火をつけます。 マッチの代わりに、ガソリンや灯油を染み込ませた布を使用することもできます。 燃料はエアパイプを通って点火されます。 爆発中に室内のガス汚染を心配する必要はありません。有害な樹脂はすべて煙突から通りに排出されます。 15 ～ 20 分後、ダンパーを閉じます。約 13 ～ 17 時間は暖房システムの操作に参加する必要がなくなります。
技術的なニュアンス
長時間燃焼するストーブは、他の多くのストーブのように最も単純なデザインではなく、その作成に独自の特徴があります。 以下は、マスターがさらに注意を払う必要がある主なポイントです。
- 可能な限り天然燃料を使用してください。 コーン、針、枝、乾いた草 - これらすべてにはガスを形成するための多くの要素が含まれており、デバイスの動作時間が増加します。
- 煙突は掃除を容易にするために取り外し可能ですが、接続部分が少ないほど機能が向上します。
- 煙突パイプの直径は大きくすべきではありません。これによりドラフトが減少し、小さいものでは燃焼生成物の除去に対応できなくなります。
- 暖房ユニットを物や壁の近くに設置する必要はありませんが、カーテン、本棚、ガソリンタンクなどの隣に設置することは特に推奨されません。
- ボイラーのすべての部分を洗浄するためのドアを作成し、燃料をきれいなタンクに入れる必要があります。これにより、熱伝達が増加します。
家庭用オーブンはまさにサイズが重要ではないケースです。 主にデザインの精度と縫い目のフィット感に重点を置く必要があります。 部屋の高さが許す限り、見た目も悪くない場合は、ユニットを部屋の中央に配置すると、加熱エリアが最大限に広がります。
長時間燃焼する固形燃料ストーブの人気が高まっています。 これは驚くべきことではありません。他のすべての条件が同じであれば、このようなストーブは、従来のストーブと比較して、1 回の燃料負荷ではるかに長い時間作動できます。
同時に、木材、石炭、木工産業から出るさまざまな廃棄物を使って長時間燃焼するストーブを加熱することもできます。 問題のユニットの追加の利点は、自己組み立てが可能であることです。
- 高性能インジケーター。
- 1 回の燃料負荷での長期運転。
- 炉の操作を自動化する可能性。
- 優れたパフォーマンスによる高効率。
長時間燃焼するストーブには、従来のストーブの欠点がほとんどありません。 実際、そのようなユニットでは、燃料は燃焼せず、ゆっくりくすぶるため、1回の燃料負荷でストーブの動作寿命を延ばすことができます。
その結果、所有者はより多くの自由時間を得ることができます。動作中、ストーブは特別な制御や継続的な監視を必要としません。
独自の長時間燃焼ストーブを組み立て始めます。 まずは必要な機材を準備することから始めましょう。
仕事用にセット
- 金属バレル。 200リットルのバレルが最適です。 コンテナの壁はかなり厚い必要があります。 バレルに腐食やその他の重大な損傷の兆候がないことを確認します。 バレルの代わりに、適切なサイズの厚肉パイプを使用できます。 炉本体は鋼板で作ることもできます。
- 鋼管。 異なる長さの2つの部分にカットする必要があります。
- チャネル。
- 鋼鉄のハンマー。
- 各種測定器。
- マレット。
- 金属用の弓のこ。
- 斧。
- 赤レンガ。
- 鋼板。
- 建設混合物。
- 溶接装置と電極。
ストーブ製作ガイド
ストーブを作る作業は非常に汚れていて騒々しいものになるという事実を事前に準備してください。 したがって、ストーブを屋外、ガレージ、作業場、またはその他の適切な場所で組み立てるのが最善です。 住宅地はそのような作業には絶対に適していません。
また、作業を行う場所がコンセントに接続できるか事前に確認してください。
最初のステップ
胴体を作るためのバレルを準備します。 容器の上部を切り取ります。 グラインダーはこれに役立ちます。 グラインダーの代わりに、autogen またはその他の適切なカッターを使用できます。 丁寧かつ正確にカットし、カットした部分は将来使用します。
バレルがない場合はボディを別素材で製作します。 たとえば、大きな直径のパイプを取り出すことができます。 厚さ6mm以上の鋼製の丸底を溶接してください。 必要に応じて、底部を正方形にすることができます。これにより、追加のサポートを溶接せずにストーブを設置できるようになります。
4本の脚を本体底部に溶接します。 これらは、補強材、チャンネルバー、またはその他の適切な材料のスクラップから作成できます。
第二段階
鋼板から円を切り出します。 その直径はストーブ本体の直径よりわずかに小さい必要があります。 この円の中に、パイプを入れるために別の円を切り取ります。 最適なパイプ径は100mmです。
切断した鋼鉄の円にパイプを溶接します。 このパイプの長さはボイラー本体の高さより150〜200 mm長くする必要があります。
第三段階
得られたスチール製の「パンケーキ」の底部にあるチャネルセクションを溶接します。 それらはハウジング内に自由に配置できるような長さでなければなりません。 合計 4 つの部品を鋼円の直径に沿って等距離に溶接します。
将来的には、これらのチャネルのおかげで、装填された燃料は圧縮され、可能な限り効率的に消費されるようになります。
第4ステップ
ストーブの蓋を作ります。 この段階では、あらかじめ切り取ったバレルの上部が役に立ちます。 オーブンがパイプなどの素材でできている場合は、鋼板で蓋を自分で作る必要があります。
あらかじめ「パンケーキ」に溶接しておいたパイプ用の穴を蓋に開けます。
5番目のステップ
バレル本体に燃料を装填するための穴を開けます。 穴にドアを取り付けます。 自分で作ることも、専門店で購入することもできます。 手作りのドアにハンドルを溶接することを忘れないでください。
火室の穴の下にもう一つ少し小さめの穴を開け、扉も付けて完成させます。 下部の穴から残りの燃焼燃料を取り除くことができます。
この時点で、自家製固形燃料ストーブはほぼ完成です。 あとは基礎を作って煙突パイプを接続するだけです。
炉を設置するための基礎の配置
炉の燃焼中、本体は非常に高温になるため、ユニットを設置するベースはそのような条件に可能な限り耐性がある必要があります。
完成したストーブの重量は比較的軽いので、基礎をあまり深くする必要はありません。 ただし、同時に基礎は強固で耐火性がなければなりません。
基礎を整える手順は次のとおりです。
- 小さなくぼみを準備します。
- 穴の底にレンガを一層重ねて並べます。
- レンガの上にセメントモルタルを流し込みます。
煙突管の設置
動作原理が燃料の燃焼に基づいているストーブには煙突が必要です。
煙突は直径150 mmの通常の金属パイプから作ることができます。 これが最も最適なサイズです。 直径が大きくなると、ドラフトが過度に強くなり、加熱ユニットの効率に悪影響を及ぼします。 直径が小さいと、煙突がその任務に対処できない可能性があります。
まず、パイプの小さな真っ直ぐな部分が、バレル本体にあらかじめ用意された穴に溶接されます。 その長さがユニット本体の直径よりも大きいことが重要です。
煙突の主要部分は通常湾曲して作られています。 曲げが４５度を超えることは望ましくない。 最小限のエルボ数で煙突を組み立てるようにしてください。
煙突がさまざまな建築要素と交差する場所には、アスベストなどの耐火材料で作られた断熱材を設置してください。
煙突の上端にキャップを取り付けて、破片、雪、その他の降水から煙突を保護します。
折りたたみ可能な煙突を作ります - これにより掃除が簡単になります。
反射装置
長時間燃焼する金属製ストーブは使用中非常に高温になります。 したがって、特にストーブが狭い部屋にある場合は、保護スクリーンを装備することをお勧めします。
反射板がレンガでできている場合、炉の効率がわずかに向上します。
金属は加熱されるのとほぼ同じ速度で冷却されます。 ストーブの周りに敷かれたレンガスクリーンは、加熱ユニットの動作中に熱を蓄積し、炉が点火された後も一定時間、蓄積されたエネルギーを周囲の空間に放出します。
通常、オーブンは 3 つの側面に裏地があり、後壁は必要に応じて配置され、上壁をレイアウトする必要はありません。
ストーブを加熱された部屋に直接設置するのではなく、別のボイラー室に設置する予定がある場合は、保護スクリーンを設置する意味はほとんどありません。
ストーブに火をつけるにはどうすればいいですか？
長時間燃焼するストーブには、さまざまな燃料が適しています。
まずは石炭と木材です。 薪の水分レベルが低いことが重要です。
第二に、このような炉の燃焼は、木工産業からのさまざまな廃棄物や加工製品を使用して実行できます。 たとえば、ペレットは効果的です。
ペレットを作るには、わら、タマネギ、ニンニクの皮、おがくず、木材チップ、球果、ナッツの殻、柑橘類の皮、樹皮、ヒマワリの殻、その他多くの材料など、ほぼすべての有機塊を使用できます。 ペレットは、原材料を高温で乾式圧縮することによって製造されます。
重要な技術的な詳細
自家製ストーブをできるだけ安全かつ効率的にするには、次の簡単な推奨事項を覚えておいて、ストーブを組み立てる作業を実行するときにそれらに従ってください。
オーブンを連続運転する前に、いくつかの異なる動作モードを試してください。 その結果、最適なオプションを選択し、最大限の効率と節約でストーブを使用することができます。
幸運を！
ビデオ - 自分で作る長時間燃焼ストーブ
寒い秋の日が始まると、車を修理するときにガレージを暖房したり、敷地内でジャガイモを収穫するときに暖をとったりする必要があります。 長時間燃焼する薪ストーブは、高価なストーブの優れた代替品となり、常に熱を維持することが意味のない小さな補助部屋にぴったりとフィットします。
昔から誰もが知っている通常の太鼓ストーブでは、木材はすぐに燃えてしまい、部屋を暖めるために大量の木材が必要になります。 太鼓ストーブから長時間燃焼するストーブを作るには、長時間燃焼する燃料のための追加の装置を装備する必要がありました。 職人たちはこの状況から抜け出す方法を見つけ、そのようなユニットのさまざまなバージョンが登場しました：Slobozhanka、熱分解、bubafonyaなど。 薪、おがくず、木材チップ、その他の可燃性廃棄物を使用して加熱できるため、非常に経済的です。 一日中燃え続ける、あるいはくすぶり続けることができ、その効率は 90% を超えます。 常に監視する必要はありません。
これらのストーブは、温室、ガレージ、コテージ、小さな木造住宅に設置するのに便利です。 欠点は、煙突の特別な構成であり、複数の出口を作ることが不可能であることです。 薪が燃えるとすぐに太鼓ストーブは冷えますが、燃焼中は非常に熱くなります。 だるまストーブは何からでも作ることができ、デザインも非常にシンプルです。 金属から切り出すと長方形になります。
普通のスチール樽や使用済みのガスボンベから、長時間燃焼するだるまストーブを作ることができます。 動作原理はどこでも同じです - くすぶります。 このような加熱装置の特別な特徴は、燃料用と石炭とガスのさらなる燃焼用の2つの部分に分割された2つのチャンバーです。 炉の設計には、次のようなピストンが含まれています。
- 火室に空気を供給します。
- 薪に均一に強い圧力をかけると、薪はくすぶり、均等に倒れます。
火室の中の木は非常にゆっくりと燃えます。 同時に、燃焼中に生成されたガスが隣接するチャンバーで燃焼します。 このゆっくりとした動作モードでは、オーブンはあまり加熱されないため、壁は薄くする必要があります。 広い部屋を暖房する場合、より強力な設計が選択され、より多くの薪が必要になり、それに応じて熱伝達も高くなります。
木材が燃えるとチャンバー自体が減少し、その上に空気の循環を調整するダンパーが上から押し付けられます。
住宅地では、このようなデバイスは完全に便利で収益性が高いわけではありません。 燃料やきれいな煤を装填するには、まず汚れたピストンを取り外す必要があります。 また、煤を取り除くには、煙突エルボを取り外し、ストーブ本体を裏返す必要があります。
薪ストーブの作り方。 太鼓腹ストーブの効率 200%
準備作業
すべてのガレージオーナーに最適 手作りストーブを作る。 使用済みの樽を使って数時間以内に、長時間燃焼する太鼓腹ストーブを自分の手で作ることができます。 耐久性があり、表面が滑らかでなければなりません。 どこかにへこみや膨らみが残っていると、エアダクトが燃料にしっかりと密着せず、垂れ下がってしまいます。 ガストーチまたはブロートーチを使用して、容器の壁に残っているガソリン、塗料、接着剤などを取り除き、ワイヤーブラシで掃除する必要があります。 次に、ピストンとブレードを作成する必要があります。
この場合、金属は非常に厚いため、グラインダーは対応できません。サービスセンターまたは工場に連絡することをお勧めします。 自宅で残っているのは、切断エリアを掃除し、水滴や蓄積物を取り除くことだけです。 準備の次の段階は、設置場所の選択です。 ここでは、いくつかの必須ルールに従う必要があります。
第一に、床は水平である必要があり、第二に、ストーブは保護された表面の上に置かれている必要があります。金属シートまたはアスベストファイバーボードを使用できます。 だるまストーブは可燃物から離れた場所に設置してください。
暖房装置は吊り下げ家具の下に設置しないでください。 煙突の配置も考慮されます。 パイプ内に熱が逃げるのを防ぐため、垂直部分が道路を通過する際、他の部分は水平に配置されます。 部屋の周りにある場合は、太鼓ストーブはどのような方法でも設置できます。 また、必要な量の空気が熱チャンバーにどのように流れるかを決定する必要もあります。 ここでは十分な換気なしではできません。
オリジナル長時間燃焼の太鼓腹ストーブ
最初のステップは Firebox を作成することです。バレルの上部の丸い部分が丁寧に切り取られています。 この後、バレルのエッジと切断された部分をハンマーまたはスレッジハンマーで加工します。 この場合、バレルの凹凸のあるエッジは内側に丸みを帯び、円の凹凸のあるエッジは外側に丸みを帯びます。 この手順は、蓋を閉める際の密閉性を高めるために必要です。 次に、バレル自体と同じ直径の丸い金属ディスクが将来の炉の本体に溶接されます。
この表面は、食べ物を準備したり、お茶を沸かしたりするために使用できます。 バレル上部にあるプラグの代わりに、アフターバーニングゾーンに入る二次空気の供給を調整するスライドダンパーが取り付けられています。 蓋の中央にはエアダクト用の穴が開けられ、金属で円形に溶接されています。 ピストンは鋼板または別のバレルの底から作られます。
長時間燃焼する太鼓腹ストーブ。
追加の金属部品がピストンの上面に溶接され、その圧力の力が火室への空気の流れの計算に一致します。 圧力円の中心に穴が開けられ、その直径はエアダクトの外径と一致する必要があり、それらは互いにしっかりと溶接されます。 次に、高さ 40 mm までのブレードをピストンの底に取り付ける必要があります。これは、火室全体に酸素を均等に分配するために使用されます。
滑らかで丸いです。 どちらでも使用できますが、丸いものは煙の流れが螺旋を描くように流れ、その経路が遅くなります。 最終的に、炉の熱出力が増加します。 ピストンのパイプ側中央に仕切りが付いています。 パイプ上部にロック付きダンパーを設置し、一次側空気の流れを調整します。 ボディに切り込まれた上部開口部にパイプを連続継ぎ目で溶接して取り付けます。 脚付きの支持フレームはさまざまな金属スクラップから作られています。
太鼓腹ストーブを作成するときに重要な部分は、パイプ付きの煙突です。その直径は10 cmをわずかに超える必要があります。また、3つのエルボとプラグを準備する必要があります。 すべてを順番に相互に接続します。 
使用説明書
熱分解炉内 乾燥した薪のみを使用します。 実際、生の木材を燃やすと大量の水蒸気が放出され、燃料の加熱温度が大幅に低下します。 さらに、揮発性物質の完全燃焼は起こらず、煙突内で冷却すると揮発性物質が壁に残り、清掃中に除去するのが非常に困難です。 生の木材を燃やすと、環境や人間の健康に影響を与える多くの有害な化学物質が放出されます。
よく乾燥した燃料の場合、廃棄物は主に二酸化炭素と水蒸気で構成され、屋外では小さく微妙な空気の動きが見られます。 ストーブに薪を入れる前に、ピストンを取り外します。 だるまストーブの動作時間と熱出力は、燃料の密度によって異なります。 丸太の間の小さな隙間でさえ、チップ、削りくず、おがくずなどで埋められています。灯油に浸した布をすべての上に置き、ピストンを交換して、加熱装置を蓋でしっかりと閉じます。 この後初めて、彼らはそこに燃えているマッチを投げます。
紙を除くさまざまな家庭廃棄物をストーブに入れることはお勧めできません。 すべてのプラスチック製品、シャンプー ボトル、発泡インサート、ビニール袋は、燃焼すると、熱分解中でも分解できない多くの危険な元素を放出します。 さらに、高い割合の煤が排出され、予定よりも早く煙突が詰まる可能性があります。