스피커를 떼어냅니다.

측정 및 계산 오늘 팬수는좋은 소리

, 단순히 버리는 천명음 스피커는 줄어들지 않습니다! 동시에 아날로그 비용은 상당한 금액이 될 수 있습니다. 다음은 올바른 위치에서 손이 자라는 사람이라면 누구나 스피커를 고치는 데 도움이 될 것이라고 생각합니다.

사용 가능 - 한때 S-30 (10AC-222) 칼럼이었던 디자인 사고의 기적이 이제는 자동 서브 중 하나의 기능을 수행합니다. 돌연변이가 발생한 지 일주일 후 환자는 질병의 징후를 보이기 시작했습니다. 그는 베이스 라인을 연습할 때 불필요한 소리를 내고 약간 쌕쌕거렸습니다. 부검을 실시하기로 결정되었습니다.

부검 후, 환자의 몸에서 병든 장기가 제거되었습니다(1986년에 제조된 우퍼 25GDN-1-4). 기관에는 분명히 수술이 필요했습니다. 디퓨저를 살짝 누르면 외부 소리가 들리고(조용한 클릭 소리와 매우 유사) 다른 톤을 다이얼할 때(nchtoner 프로그램에서 생성됨) 명확하게 들리는 긁히는 소리가 들렸습니다. 디퓨저의 큰 스트로크 및 초저(5-15Hz) 주파수 적용 시. 이 기관을 트레핀하기로 결정되었습니다

먼저, 환자의 유연한 리드 와이어를 (접촉 패드 측면에서) 납땜 해제했습니다.

그런 다음 솔벤트(646 또는 "Moment"와 같이 접착제를 녹일 수 있는 다른 것)를 사용하여 바늘이 달린 주사기를 사용하여 더스트 캡과 디퓨저가 접착된 부분(둘레 주변)을 적십니다...

센터링 와셔가 디퓨저에 접착되는 위치(주변을 따라)...

그리고 디퓨저 자체가 디퓨저 홀더 바스켓에 접착되는 곳(역시 주변부)

앞의 세 단계를 주기적으로 반복하면서(용매가 흡수/증발됨에 따라) 이 상태로 약 15분간 스피커를 방치했습니다.

주목! 용제로 작업할 때는 안전 예방 조치를 준수해야 합니다. 피부(고무 장갑을 끼고 작업하십시오!) 및 점막과의 접촉을 피하십시오! 먹거나 담배를 피우지 마십시오! 환기가 잘 되는 곳에서 작업하세요! 젖었을 때 - 사용소량

용제의 종류와 공기온도에 따라 위의 작업을 10~15분 정도 한 후 날카로운 물건을 이용하여 먼지캡을 조심스럽게 들어 올려 제거하시면 됩니다. 캡은 아주 쉽게 벗겨지거나 저항이 거의 없어야 합니다. 상당한 힘을 가해야 할 경우 가장자리를 용제에 적시고 기다리면서 작업을 반복하십시오!

캡을 떼어낸 후, 코일 맨드릴 근처의 오목한 부분에 남은 용매를 조심스럽게 부어내십시오(환자를 뒤집어서).

이때쯤에는 센터링 와셔가 빠질 시간이 있습니다. 힘들이지 않고 조심스럽게 디퓨저 홀더 바구니에서 분리하세요. 필요한 경우 접착 부위를 용제로 다시 적시십시오.

디퓨저 홀더에 디퓨저가 접착된 부분을 적십니다. 기다립니다... 다시 적시고 다시 기다립니다... 10분 후에 디퓨저를 떼어낼 수 있습니다. 이상적으로는 디퓨저 홀더(코일 및 센터링 와셔와 함께)에서 쉽게 분리되어야 합니다. 그러나 때때로 그는 약간의 도움이 필요합니다. (가장 중요한 것은 조심하는 것입니다! 고무 서스펜션을 손상시키지 마십시오!!!)

오래된 접착제로 접착 부분을 청소하고 분해된 스피커를 건조시킵니다. 분해된 환자를 검사하여 오작동 여부를 확인합니다. 릴을 살펴보겠습니다. 찰과상이나 느슨한 실이 없으면 그대로 둡니다. 실이 떨어지면 BF-2 접착제를 얇게 발라서 다시 붙입니다.

공급선이 디퓨저에 부착되는 위치를주의 깊게 검사합니다. 따라서 환자는 디퓨저 스트로크가 큰 오래된 스피커에서 가장 흔히 발견되는 오작동을 경험합니다. 부착 지점의 공급선이 닳았거나 파손되었습니다. 모든 것이 중앙을 관통하는 실에 걸려있을 때 우리는 어떤 접촉에 대해 이야기 할 수 있습니까?

구리 "덩굴손"을 조심스럽게 구부리세요...

그리고 공급선의 납땜을 풀어주세요.

두 번째 거래에 대해 작업을 반복합니다. (아직 살아 있더라도 질병을 예방하는 것이 더 쉽습니다!)

중단점에서 공급선을 끊었습니다...

그리고 결과 끝 부분에 주석을 달았습니다 (물론 먼저 로진을 사용합니다). 여기서 주의가 필요합니다! 소량의 저융점 땜납을 사용하십시오. 땜납은 스펀지처럼 배선에 흡수됩니다!

배선을 제자리에 조심스럽게 납땜하고 구리 "덩굴손"을 구부린 다음 배선이 디퓨저에 연결되는 곳에 접착제(Moment, BF-2)를 붙입니다. 기억하세요 - 고정 "안테나"에 와이어를 납땜할 수 없습니다! 그렇지 않으면 어떻게 10년 뒤에 배선을 다시 바꿀 수 있겠습니까?

스피커를 조립합니다. 디퓨저 홀더에 모든 "장비"가 포함된 디퓨저를 배치하고 배선 방향을 부착된 위치로 지정합니다. 그런 다음 1.5V를 연결할 때 올바른 극성을 확인합니다. AA 배터리터미널에 "+" 배터리를 "+" 스피커에 연결하면 디퓨저가 바스켓에서 "튀어나옵니다". "+" 공급선이 스피커 바스켓의 "+" 표시에 오도록 디퓨저를 배치합니다.

리드선을 접촉 패드에 납땜합니다. 전선 길이가 거의 0.5cm 감소했습니다. 따라서 우리는 공장에서와 같이 판의 구멍에 납땜하는 것이 아니라 길이를 유지하기 위해 최소한의 마진으로 납땜합니다.

사진 필름(또는 두꺼운 종이)을 사용하여 디퓨저를 바스켓 중앙에 놓고 이를 코어와 코일 사이의 틈에 놓습니다. 주요 규칙은 동일한 간격을 유지하기 위해 둘레 주위에 센터링을 균등하게 배치하는 것입니다. 센터링의 양(또는 두께)은 디퓨저가 바깥쪽으로 약간 돌출되었을 때 디퓨저가 자유롭게 안착되고 안쪽으로 떨어지지 않을 정도여야 합니다. 25GDN-1-4 스피커의 경우 사진 필름 4장을 쌍으로 나란히 배치하면 충분합니다. 사진 필름의 길이는 스피커를 디퓨저 위에 올려도 방해가 되지 않는 정도여야 합니다. 무엇을 위해-아래를 읽으십시오. 디퓨저를 붙입니다. 사용된 접착제에 대한 표시를 사용합니다(나중에 접착제를 용제로 녹일 수 있도록 주요 선택 기준인 "순간"을 권장합니다). 저는 보통 센터링 와셔가 디퓨저 홀더 바스켓에 닿지 않도록 디퓨저를 1~1.5cm 위로 붙인 다음, 디퓨저 홀더 바스켓에 접착제를 얇게 바르고 브러시로 바스켓을 바르고 기다렸다가 디퓨저를 안쪽으로 단단히 밀어 넣은 다음 추가로 누릅니다. 내 손가락을 사용하여 주변의 바구니에 와셔를 넣습니다. 그런 다음 디퓨저를 붙입니다(뒤집힌 상태에서 왜곡을 피함).

우리는 부하가 걸린 상태에서 스피커를 몇 시간 동안 거꾸로 놓아두었습니다(이것이 사진 필름이 디퓨저 평면 밖으로 튀어나와서는 안 되는 이유입니다!)...

그런 다음 스피커가 올바르게 조립되었는지 확인합니다. 센터링을 꺼내 손가락으로 디퓨저의 움직임을주의 깊게 확인합니다. 배음을 내지 않고 쉽게 걸어야 합니다(코일과 코어가 닿지 않아야 합니다!). 스피커를 앰프에 연결하고 낮은 볼륨으로 저주파 톤을 공급합니다. 외부 소리가 있어서는 안됩니다. 접착이 잘못된 경우(잘못 정렬 등) 스피커를 풀고(위 참조) 조심스럽게 재조립해야 합니다! 고품질 조립을 통해 99%의 시간 동안 완벽하게 작동하는 스피커를 얻을 수 있습니다.

더스트 캡의 가장자리를 접착제로 코팅하고 기다렸다가 조심스럽게 디퓨저에 붙입니다. 여기에는 주의와 정확성이 필요합니다. 비뚤게 접착된 캡은 음질에 영향을 미치지 않지만 크게 손상됩니다. 모습역학. 접착시 캡 중앙을 누르지 마세요!!! 이로 인해 구부러질 수 있으므로 벗겨내고 곧게 펴고 내부를 얇은 에폭시 층으로 코팅하여 강도를 높이고 다시 접착해야 합니다.

모든 부품이 완전히 접착될 때까지(약 하루) 기다렸다가 완성된 스피커를 제자리에 놓습니다. 우리는 새로운 공장의 유사한 스피커보다 나쁘지 않은 사운드를 즐깁니다.

이제 스피커를 고치는 것이 쉬운 일이라는 것을 알 수 있습니다. 가장 중요한 것은 속도와 정확성입니다! 따라서 한 시간 안에 국내 또는 수입품의 거의 모든 우퍼 또는 미드레인지 스피커를 여유롭게 수리할 수 있습니다(수입 스피커를 접착하려면 아세톤이나 톨루엔과 같은 더 강력한 용제가 필요한 경우가 많습니다. 조심하십시오. 독성이 있습니다!!! ) 비슷한 결함이 있습니다.

예, 수술 후 이전 환자는 두 번째 바람을 맞았고 쾌활한 노란색 서브는 계속해서 열심히 베이스 작업을 수행합니다.

스피커 수리 방법

다이나믹 헤드 수리에 관한 수많은 질문과 관련하여 저는 모든 경험을 종합하고 제가 알고 있는 수리 기술에 대해 자세히 작성하기로 결정했습니다. 독성 용매를 사용하여 작업하는 것은 매우 위험하다는 점을 경고합니다. 좋은 환기가 필요합니다.

미끄러진 코일 턴을 수리합니다.

먼저 납땜 제거 유연한 라이너, 그런 다음 디퓨저 홀더(실루민 또는 강철 바구니)에 접착된 위치의 직경을 따라 디퓨저의 개스킷과 서스펜션(천으로 만든 주름 및 하부 센터링 와셔)을 용제 646 - 648로 포화시킵니다(용제는 때때로 접착제를 부드럽게 하지 않으려면 자일렌, 톨루엔, 벤젠을 사용해 보고 접착제가 부드러워질 때까지 기다리십시오(10~20분). 이때 주름의 접착 표면과 실루민 디퓨저 홀더의 센터링 와셔를 쉽게 이동할 수 있습니다. 당신의 손가락. 조심스럽게(찢지 마십시오! 모든 것이 스스로 제거되어야 합니다) 디퓨저 홀더에서 디퓨저를 제거하십시오.

회전을 제 위치에 놓고 BF-2 접착제의 얇은 층으로 고정합니다(니트로 접착제를 사용하는 것도 가능하지만 더 나쁘다). 특히 강력한 헤드에서는 코일에 에폭시 접착제의 얇은 층이 함침되어 있습니다. 역순으로 재조립하고 모든 표면을 솔벤트로 넉넉하게 적셔 오래된 접착제를 다시 적시고 디퓨저를 제자리에 놓은 다음 코일을 틈새의 중심에 맞춘 후 접착을 시작합니다. 센터링 와셔의 천과 고무 (폼 고무)를 누릅니다. - 헤드 디자인에 따라) 디퓨저 홀더의 실루민(강철) 표면에 주름을 형성합니다.

롤업된 필름을 사용하는 중앙(강력한 헤드의 경우 간격의 직경을 따라 균일하게 분포되고 헤드를 조립한 후 간격에서 쉽게 제거할 수 있을 만큼 충분한 길이의 두꺼운 판지의 직사각형 조각을 사용할 수 있음)를 간격에 삽입합니다. 코어 및 보이스 코일(이 캡은 디퓨저에서 먼저 조심스럽게 떼어내고 접착제 솔기 위에 솔벤트를 붓고 솔벤트가 캡 아래로 들어가지 않도록 주의하십시오. 그렇지 않으면 보이스 코일의 프레임이 디퓨저에서 벗겨질 수 있습니다. 디퓨저의 목 (이것이 바로 나에게 일어난 일입니다. Serzhi에 유의하십시오. 코일에 연결할 때 유연한 것이 있다는 것을 잊지 말고 코일 단자와 단자의 일치를 지나치지 마십시오. 동일한 방법을 사용하여 디퓨저 둘레를 따라 주름 위에 개스킷을 붙입니다.

조립 중에 공장에서 적용한 접착제가 부족한 경우 조립 중에 Moment 또는 Phoenix(대형 튜브에 있는 접착제)와 같은 니트로 접착제를 엄격히 사용하십시오. 이렇게 하면 수리를 위해 또는 잘못된 조립이 발생한 경우 헤드를 다시 분해할 수 있는 기능이 보장됩니다(오래된 접착제는 달라붙는 것을 원하지 않았습니다. 조심스럽게 녹여서 제거하고 새 접착제를 얇게 도포했습니다).

접착 조인트에 서서 흐르도록 용제를 많이 부어 야합니다. 병 목에서 직접 천천히 부을 수 있습니다(물론 내화학성 플라스틱으로 만들어진 오일 캔에서 부으는 것이 좋습니다). 용매는 독성이 있으므로 독살하지 마십시오! 그는 흡입 후 화장실로 강하게 달려갑니다. 분명히 그의 신장은 즉시 독을 제거합니다. 통풍이 잘되는 곳에서 작업하세요!

자기 시스템 자체의 접착 조인트와 캡 아래 디퓨저 중앙(접착 보이스 코일 프레임)을 용제 침투로부터 보호하십시오. 그렇지 않으면 헤드가 떨어져 나갈 것입니다. 구성 요소. 디퓨저 주변에만 도포하십시오. 면봉을 듬뿍 적셔 센터링 와셔를 조심스럽게 적십니다. 가장 중요한 것은 주의입니다! 모든 것을 망칠 수 있고, 종이가 그대로 남아 있고, 코일 프레임을 부수고, 디퓨저를 찢고 구겨지고, 캡을 구겨서 찢을 수 있습니다.

일반적으로 매우 부드럽고 조심스럽습니다!

자기 시스템 자체를 떼어낼 필요는 없으며 용납할 수 없습니다. 다시 접착한 후에 헤드의 감도(반동)가 떨어질 수 있습니다. 이러한 이유로 항상 달성되는 것은 아닙니다. 좋은 결과접착되지 않은 자기 시스템으로 머리를 수리하는 경우. 자석을 코어에 접착하는 것은 가능하지만 틈새에 있는 자력이 감소할 수 있습니다.

다 타버린 보이스 코일을 되감는 중입니다.

태워진 코일을 프레임에서 조심스럽게 감아서(잘 감기지 않으면 솔벤트 한 방울을 떨어뜨림) 감기를 쉽게 하고 프레임이 무너지는 것을 방지하기 위해 맨드릴을 만듭니다. 이에 대해서는 아래에서 설명합니다. 권선할 때 기존 코일의 시작 위치와 단자 밀봉 방법을 스케치합니다. 오래된 코일의 회전 수를 세십시오. 직경이 정확하게 와이어를 선택하십시오 (마이크로 미터로 측정 할 수 있지만 마이크로 미터가 없으면 적절한 막대에 와이어 10 바퀴를 감고 캘리퍼스로 10 바퀴의 너비를 측정하고 10으로 나눕니다). 조심스럽게 돌려서 프레임, 맨드릴에 단단히 삽입 된 코일에 감습니다.

맨드릴은 길이 방향 절단이 있는 약간 더 큰 금속 조각(너무 두껍지 않은 것이 좋습니다. 압축되지 않음) 파이프로 만들어지므로 맨드릴을 프레임에 삽입할 때 파이프가 압축될 수 있습니다. 곧게 펴고 프레임을 안쪽에서 단단히 누릅니다. 쇠톱으로 파이프를자를 수 있습니다. 프레임을 올려 놓을 때 자유 끝 부분을 쥐어 짜는 것이 편리한 길이의 파이프를 사용하십시오. 오래된 코일 감기 시작에 따라 첫 번째 회전을 감습니다 (일반적으로 첫 번째 회전은 디퓨저의 목에 위치하며 접촉 리벳에 직접 납땜됩니다). 첫 번째 회전은 감은 후 제거하는 실로 고정합니다.

권취시에는 프레임이 맨드릴에 달라붙는 것을 방지하기 위해 맨드릴에 코일을 끼운 채로 디퓨저를 가끔 회전시켜 주십시오. 권취 중 장력은 강하지 않습니다. 그렇지 않으면 프레임을 맨드릴과 함께 압축할 수 있습니다. (이러한 이유로 파이프 내부의 절단부나 단단한 물체에 적절한 와이어를 삽입하여 내부에서 분할 맨드릴을 쐐기로 고정하는 것이 때때로 유용합니다. ). 감을 때 첫 번째 층에 매우 얇은 층인 액체 접착제를 함침시킵니다. 와이어를 조심스럽게 다루십시오. 그렇지 않으면 바니시 절연체가 찢어질 수 있습니다. 코일을 감은 후 액체 접착제 BF-2-알코올 또는 에폭시로 희석-니트로 솔벤트 646-648로 희석하여 (얇은 층으로) 리드를 로진으로 주석 처리하고 접점 리벳에 납땜합니다. 납땜 시 산 및 산 함유 플럭스의 사용은 허용되지 않으며 로진만 사용할 수 있습니다!

걸린 캡을 바로잡는 방법.

조심스럽게 벗겨보십시오. 니트로 솔벤트 646-648 (또는 다른 것 - 위 참조)로 접착 주변에 넉넉하게 물을주십시오. 껍질을 벗긴 후 물에 살짝 적시고 바이스로 세게 눌러 펀치와 볼록함에 적합한 모양의 매트릭스를 선택하고 손가락으로 펴서 조금 움푹 패였습니다. 바이스에 며칠 동안 노출된 후, 매우 얇은 층인 니트로 용매로 희석된 매우 액체인 에폭시 접착제로 내부를 처리하십시오! 완전히 경화될 때까지 기다린 다음(액화 에폭시는 건조하는 데 3일 이상 걸릴 수 있음) 큰 튜브에 들어 있는 "MOMENT" 유형의 니트로 접착제를 사용하여 조심스럽게 제자리에 붙입니다.

물론 이론적으로는 이러한 헤드를 새 헤드로 교체해야 합니다.

트위터나 미드레인지의 캡을 누를 때 테이프를 붙이고 빠르게 몸쪽으로 당겨볼 수 있습니다. 곧게 펴야합니다.

자기 틈에서 금속 조각을 제거하는 방법.

헤드를 분해할 때 자기 틈에서 발견되는 경우가 많습니다. 큰 수금속 파일링 및 자석 조각. 접착 테이프(절연 테이프) 조각을 틈에 잡고 접착층이 바깥쪽을 향하도록 반으로 접으면 제거됩니다. 일부 전문가는 틈에 고무 접착제를 붓고 건조시킨 후 톱밥과 함께 틈에서 빼낼 것을 권장합니다.

나는 직접 시도한 적이 없으며 이 방법은 링 자석과 코어 와셔 및 디퓨저 홀더 플랜지 사이에 자유 공동이 있는 많은 틈새(거의 모두 저주파 및 고주파)에 적합하지 않다고 말할 수 있습니다. -페라이트-바륨 링 자석을 사용하여 광대역 헤드에 전원을 공급합니다. 그러한 구멍이 없고 간격이 세로 방향으로 균일한 슬롯인 헤드의 경우 이 방법이 가능할 수 있습니다.

약간의 트릭.

코일이 닿는 경우 헤드의 노후로 인해 디퓨저가 아래로 처진 경우가 있습니다. 그런 다음 열에서 위치를 변경해 볼 수 있습니다. 그렇다면 코일이 떨어지지 않고 시간이 지나면서 디퓨저의 처짐으로 인해 그냥 닿은 것 뿐이라면 처짐을 보상해줄 수도 있을 것입니다.

불행하게도 이러한 방법은 거의 도움이 되지 않으므로 헤드를 분해해야 합니다. 수리에 행운이 따르며 좋은 소리가 들릴 것입니다.

차 안의 음악은 이동 중에도 즐거움이자 오락거리가 되지만, 불쾌한 순간도 있습니다. 자동차의 스피커는 지속적으로 먼지와 오물에 노출되고, 모든 종류의 잔해가 거리에서 날아오고, 해치백 후면 소포 선반에 있는 스피커는 특히 이로 인해 어려움을 겪습니다. 시간이 지남에 따라 잔해물이 너무 많이 쌓여 디퓨저가 작동 중에 끔찍한 갈리는 소음을 내기 시작합니다.

위의 증상이 있는 6x9" 크기의 자동차, 3방향, 동축 스피커 두 대가 있습니다. 작업할 때 최대한의 주의, 정확성 및 인내심을 사용해야 한다고 즉시 말씀드리겠습니다. 이것이 귀하의 것이 아니라면, 시작도 하지 않는 것이 좋습니다.

서문에서 나는 다이나믹 헤드의 설계와 작동에 관한 약간의 이론을 상기시키고 싶습니다. 이는 본문에서 그 과정을 더 쉽게 설명할 수 있도록 해줄 것입니다.

다이나믹 헤드(스피커)의 기본은 모든 것이 놓이는 프레임인 바스켓입니다. 디퓨저는 서스펜션을 통해 바스켓의 넓은 부분에 접착됩니다. 디퓨저는 진동할 때 소리를 생성하고 서스펜션은 자유로운 움직임을 보장합니다. 디퓨저는 일반적으로 돔 모양이며 압축 종이, 폴리프로필렌 또는 알루미늄으로 만들 수 있습니다. 서스펜션은 일반적으로 고무로 만들어지며 저전력 저음 및 중음역 스피커에서는 종이로 만들어집니다. 디퓨저의 수축 부분에는 자석 주위의 코어(코어) 위에서 움직이는 코일이 있습니다. 영구자석 EMF를 증가시킵니다 전자기장, 이에 따라 디퓨저의 움직임이 증가합니다. 코어의 코일은 코일 사이에 필요한 균일한 간격을 생성하는 와셔의 중심에 있습니다. 센터링 와셔도 스피커 바스켓에 접착되어 있습니다. 이 와셔가 없으면 코일이 자석이나 코어에 닿게 됩니다. 와이어는 코일에서 디퓨저로 연결되고 유연한 "안테나"를 통해 오디오 장비에 연결하기 위한 접촉 패드로 연결됩니다.

스피커 작동 시 크런칭 및 소음은 작동(이동) 중에 코일과 코어 사이에 이물질이 끼어 발생합니다. 이러한 쓰레기에는 제거하기 어려운 금속 입자 및 기타 자성 먼지가 포함되어 있을 수 있습니다. 간단한 방법으로. 그런 경우에는 스피커 수리분해하는 것부터 시작됩니다. 스피커는 설계상 분해용이 아니므로 이 스피커 제조업체는 이를 설계에 제공하지 않는다는 점을 즉시 예약하고 싶습니다. 하지만 조립된 모든 것은 분해가 가능하므로 머리와 손을 올바른 방향으로 놓기만 하면 됩니다.

스피커 분해는 디퓨저에서 터미널 블록까지 전류가 흐르는 도체의 납땜을 푸는 것으로 시작됩니다. 우리의 경우 이것은 코어에 중음역 및 고주파수 스피커라는 두 개의 작은 스피커가 부착된 다중 방향 자동차 스피커입니다. 또한 도체의 납땜을 풀어야 하며, 도체를 코어에 고정하는 하우징을 자석 측에서 코어를 통과하는 나사로 풀어야 합니다. 일반 스피커에는 디퓨저 자리에 더스트 캡이 있어서 따로 떼어낼 필요가 없습니다.

다음 단계 스피커 수리바스켓에서 디퓨저가 분리됩니다. 서스펜션, 코일, 센터링 와셔와 함께 디퓨저를 분리해보겠습니다. 식물이나 공장에서는 보통 가정용 '순간'과 비슷한 접착제를 사용하기 때문에 아세톤으로 녹입니다. 우리는 일반 의료용 주사기에 아세톤을 채우고 바구니에 붙어 있는 부분에 현탁액을 적십니다. 서스펜션을 약간 구부리고 그 아래에서 접착제에 더 가깝게 작업할 수 있으면 좋습니다. 센터링 와셔도 마찬가지지만 아세톤을 많이 부어서는 안되며 필요한 것을 떼어 낼 수 있습니다.

아세톤은 효과가 나타나기까지 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 빠르게 침식되기 때문에 주기적으로 아세톤으로 다시 적셔주어야 합니다. 디퓨저를 분리할 때 잡아당길 필요가 없고, 서스펜션과 디퓨저 자체가 찢어지거나 변형될 수 있으며, 일자드라이버를 주걱으로 사용하면 도움이 됩니다. 특히 날카로운 물체로 작업할 때는 조심스럽게 천천히 행동해야 합니다. 그렇지 않으면 디퓨저가 쉽게 손상될 수 있으며 모든 작업이 낭비되고 스피커도 낭비됩니다. 떨어지지 않는다면 아세톤을 첨가하고 기다려주시는 것이 좋습니다. 디퓨저를 분리한 후 센터링 와셔로 이동하고 동일한 주의를 기울여 처리해야 합니다.

디퓨저를 바스켓에서 분리한 후 코어(코어) 주변의 구멍 청소를 진행할 수 있습니다. 솔직히 말해서 여기에는 특별한 요리법이 없으며 금속 파편에서 자석을 청소하는 것이 쉽지 않습니다. 그 간격은 매우 좁아서 어떤 붓으로도 거기에 도달하는 것이 불가능합니다. 저절로 자화되어 금속 찌꺼기가 붙어있는 금속 클립(아래 사진)을 이용해서 청소를 할 수 있었습니다. 나무나 플라스틱 막대기로 시도해 볼 수도 있고 때로는 고압의 공기로 불어볼 수도 있습니다. 일반적으로 우리는 최선을 다해 청소합니다. 가장 중요한 것은 코어 주변에 잔해물이 남아 있지 않다는 것입니다. 코일 자체도 청소해야 하며, 많은 잔해물도 붙어 있습니다. 다른 부품에 비해 조심스럽게 다루어야 합니다. 둥근 모양이 손상될 수 있으므로 적합한 둥근 굴대를 찾아 곧게 펴야 합니다. 그렇지 않으면 스피커에서 이전보다 더 많은 소음이 발생합니다. 그건 그렇고, 아래 사진에서 작동 중에 코일의 알루미늄 프레임이 잔해물에 의해 어떻게 먹히는지 볼 수 있습니다. 와이어가 닳고 파손되는 일이 발생합니다. 이 경우 새 코일이 감겨져 더 많은 시간, 집중력 및 행동.

청소가 완료되면 마스터했다고 말할 수 있습니다. 스피커 수리, 하지만 아직 조립해야하며 이것도 나름의 뉘앙스가 있습니다.

조립은 요소를 제자리에 접착하여 역순으로 이루어지지만 단순히 접착하는 것이 아니라 고르게 접착해야 합니다! 이렇게하려면 오래되고 불필요한 것을 찾아야합니다. 엑스레이또는 사진 필름 조각을 튜브 모양으로 말아서 릴과 코어(코어) 사이의 틈에 맞도록 크기로 자릅니다. 이 필름은 코일의 중심을 맞추고 간격을 균일하게 설정하는 데 도움이 됩니다. 백래시 없이 틈새에 꼭 맞도록 필름의 두께를 취하는 것이 좋습니다. 우리는 디퓨저를 바스켓에 놓고 코일을 필름 중앙에 놓고 바스켓에 정확하게 정렬하여 배치합니다. 우선, 센터링 와셔를 붙입니다. 일반 "모멘트" 접착제로 붙입니다. 접착 부분을 바르고 눌러 실제로 접착제 지침에 적힌대로 수행합니다. 누르기가 불편하므로 일반 빨래집게가 도움이 됩니다. 접착제가 굳을 때까지 기다려야 합니다. 그렇지 않으면 센터링이 잘못될 수 있습니다. 접착제가 와셔를 잡자마자 디퓨저를 바스켓에 붙이되 필름을 제거하지 말고 접착제가 완전히 마를 때까지 그대로 두십시오. 디퓨저를 붙인 후 서스펜션 주위의 림을 제자리에 놓고 스피커를 뒤집어 평평한 표면에 놓고 무거운 것으로 누르십시오. 접착제가 완전히 건조되면 손가락으로 가볍게 눌러 디퓨저의 움직임을 확인하십시오. 외부 소리가 없어야 하며 디퓨저가 걸림 없이 쉽게 안팎으로 움직여야 합니다. 그렇다면 우리는 모든 것을 올바르게 수행하고 중앙에 잘 배치한 것입니다. 그렇지 않은 경우 모든 것을 반복해야 합니다.

접착제로 작업을 완료하고 스피커 내장에서 잔해물을 제거하는 작업을 성공적으로 완료한 후에 남은 것은 코어의 미드레인지 스피커를 교체하고 모든 와이어를 제자리에 납땜하는 것입니다.

추신 일반적으로 스피커와 함께 제공되는 금속 메쉬 커버는 실제로 먼지와 작은 잔해로부터 스피커를 보호하지 못합니다. 앞으로 수리하지 않고도 스피커를 더 오래 사용할 수 있도록 일반 여성용 나일론 스타킹을 내부에 2~3겹으로 접착하는 것이 좋습니다. 이 보호망. 이러한 필터를 통해 작은 이물질이 내부로 들어가지 않고, 외관과 스피커 자체가 보존되며, 소리도 문제없이 통과됩니다.

여기서 기사를 마치겠습니다. 스피커 수리이 정보가 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다.

리모델링에 행운이 있기를 바랍니다!

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자동차의 오디오 시스템 오작동으로 인해 라디오 작동이 자동차 애호가에게 특정 불편을 초래한다는 사실이 발생합니다. 자동차의 스피커에서 쌕쌕거림이 들리고 이를 고치는 방법을 모른다면 잘 찾아오셨습니다. 이 기사에서는 자동차 라디오 고장 및 해결 방법에 대해 설명합니다.

사운드 왜곡의 원인과 징후

그렇다면 치찰음이 나타나는 이유와 대처 방법은 무엇입니까? 새 스피커를 설치한 직후 문제가 나타나면 라디오 증폭기의 출력이 스피커의 출력보다 크다는 의미입니다. 자동차 라디오의 평균 전력 수준은 약 45-55W입니다.

문제 해결은 먼저 문제가 무엇인지 정확하게 이해하는 것부터 시작됩니다.

• 소음은 한 스피커에서만 나타납니다.
• 모든 화자에서 천명음이 관찰됩니다.
• 문제가 갑자기 나타났습니다.
• 처음에는 소음이 조용했지만 시간이 지나면서 소음이 커지기 시작했습니다.
• 천명음은 최소한의 볼륨에서만 들립니다.
• 자동차 스피커가 가장 큰 볼륨으로 쌕쌕거립니다.

실습에서 알 수 있듯이 스피커는 일반적으로 최대 볼륨으로 오디오를 들을 때 쌕쌕거림을 냅니다. 이는 일반적으로 스피커에 쌓인 먼지와 습기로 인해 발생합니다. 그러나 모든 결함을 순서대로 살펴 보겠습니다.

스피커 1개

하나의 스피커에서만 문제가 발생하는 경우 문제는 해당 스피커, 라디오 자체 또는 연결된 배선에 있을 수 있습니다. 증폭 장치는 여러 개의 독립적인 증폭기로 구성되므로 문제는 실제로 하나의 요소에만 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 진단은 쉿하는 소리가 나는 스피커 대신 작동하는 것으로 알려진 스피커를 연결하는 것으로 귀결됩니다. 결함이 남아 있으면 배선이나 오디오 시스템 자체에서 원인을 찾아야 합니다.

자동차에 배선이나 오디오 시스템을 설치하는 동안 손상이 발생하는 경우가 있습니다. 경미한 손상으로 인해 부식이 발생하고 접촉이 끊어질 수 있습니다. 따라서 이는 향후 왜곡으로 이어진다. 결함의 원인이 컬럼 자체에 있는 경우 새 컬럼으로 교체하면 됩니다.

한꺼번에

오디오 시스템의 모든 요소에 결함이 동시에 나타나는 경우 모든 스피커를 한 번에 수리해야 할 가능성은 낮지만 이는 가능합니다. 특히, 운전자의 경우 오랫동안높은 출력으로 시끄러운 음악을 듣습니다. 이로 인해 코일이 과열되어 단순히 프레임에서 떨어질 수 있습니다. 오작동이 갑자기 나타나면 스피커 수리가 도움이 되지 않을 것입니다. 왜냐하면 이 경우의 원인은 일반적으로 자동차 라디오나 앰프 자체에 있기 때문입니다.

차량용 오디오 시스템을 구매할 때 품질이 낮은 설치 제품을 구매하지 않도록 주의해야 합니다. 구매할 때 스피커 본체 자체에주의를 기울이십시오. 단시간 동안 유지할 수있는 최대 출력이 표시되어 있습니다. 일반적으로 이 수치는 300-350W입니다. 실제로 실제 전력은 라디오 증폭기의 전력보다 훨씬 적습니다.

동시에 이 결함은 전압 레벨이 부족하여 모든 요소에 나타날 수 있습니다. 온보드 네트워크. 그러한 문제를 식별하는 것이 가능합니다. 볼륨을 높일 때 라디오 디스플레이가 어두워지거나 깜박이기 시작하면 이는 전압 문제를 나타냅니다. 옵션으로 배선 접점을 진단할 수 있습니다(동영상 작성자는 AVTO CLASS입니다).

최소 볼륨에서 왜곡이 나타납니다.

최소 볼륨에서 왜곡이 발생하는 경우 스피커 수리가 필요할 수도 있습니다. 수리하기 전에 단자에서 코일 자체로 이어지는 배선 진단에주의해야합니다. 실제로 유연한 와이어종종 납땜 지점에서 끊어집니다. 결함을 직접 확인하는 것이 가능합니다. 일반적으로 전선을 만지면 치찰음이 사라집니다.

이 경우 DIY 스피커 수리는 깨진 부품을 제거하고 납땜하는 것으로 귀결됩니다. 아래에서 고주파 스피커에 배선을 납땜하여 문제를 해결해 볼 수도 있습니다. 이 경우 배선이 움직이지 않도록 연결할 수 있지만 유일한 단점은 배선이 보인다는 것입니다.

최대 볼륨에서의 왜곡

높은 볼륨에서 왜곡이 발생하는 데에는 여러 가지 이유가 있을 수 있습니다.

• 오디오 시스템;
• 자동차 라디오 전원 공급 장치;
• 음향학.

스피커에서만 쌕쌕거림이 들리는 경우 스피커 수리를 시도할 수 있습니다. 모든 스피커에서 왜곡이 발생하는 경우 이는 습기 노출로 인해 발생할 수 있으며, 그 결과 디퓨저가 파손될 수 있고 서스펜션이 탄력성을 잃게 됩니다. 특히 이 요소가 종이로 만들어진 경우 더욱 그렇습니다. 또한, 캡을 통해 코일 아래로 먼지가 들어가면 문제가 발생할 수 있습니다. 물론, 수리된 스피커는 네트워크에 전압 문제가 있는 경우 결코 정상적으로 재생되지 않습니다. 또한 스피커 시스템의 노후화와 같은 뉘앙스를 고려해야합니다.

스피커 수리 방법

다이나믹 헤드 수리에 관한 수많은 질문과 관련하여 저는 모든 경험을 종합하고 제가 알고 있는 수리 기술에 대해 자세히 작성하기로 결정했습니다.

독성 용매를 사용하여 작업하는 것은 매우 위험하다는 점을 경고합니다.
좋은 환기가 필요합니다.
미끄러진 코일 턴을 수리합니다. 먼저 유연한 라이너의 납땜을 풀고 디퓨저 홀더(실루민 또는 강철 바구니)에 접착된 위치의 직경을 따라 디퓨저의 개스킷과 서스펜션(천으로 만든 주름 및 하단 센터링 와셔)을 용제 646-로 포화시킵니다. 648 (용제는 때때로 접착제를 부드럽게 하지 않습니다. 자일렌, 톨루엔, 벤젠을 사용해 볼 수 있습니다),접착제가 부드러워질 때까지 기다립니다(10~20분). 손가락으로 주름을 잡고 실루민 디퓨저 홀더의 센터링 와셔를 사용하여 접착된 표면을 쉽게 이동할 수 있습니다.
조립 중에 공장에서 적용한 접착제가 부족한 경우 조립 중에 Moment 또는 Phoenix(대형 튜브에 있는 접착제)와 같은 니트로 접착제를 엄격히 사용하십시오. 이렇게 하면 수리를 위해 또는 잘못된 조립이 발생한 경우 헤드를 다시 분해할 수 있는 기능이 보장됩니다(오래된 접착제는 달라붙는 것을 원하지 않았습니다. 조심스럽게 녹여서 제거하고 새 접착제를 얇게 도포했습니다).
접착 조인트에 서서 흐르도록 용제를 많이 부어 야합니다. 병 목에서 직접 천천히 부을 수 있습니다(물론 내화학성 플라스틱으로 만들어진 오일 캔에서 부으는 것이 좋습니다).
용매는 독성이 있으므로 독살하지 마십시오! 그는 흡입 후 화장실로 강하게 달려갑니다. 분명히 그의 신장은 즉시 독을 제거합니다. 통풍이 잘되는 곳에서 작업하세요!
자기 시스템 자체의 접착 조인트와 캡 아래 디퓨저 중앙(접착 보이스 코일 프레임)을 용제 침투로부터 보호하십시오. 그렇지 않으면 헤드가 구성 요소로 모두 분리됩니다.
디퓨저 주변에만 도포하십시오. 면봉을 듬뿍 적셔 센터링 와셔를 조심스럽게 적십니다.
가장 중요한 것은 주의입니다!

모든 것을 망칠 수 있고, 종이는 여전히 거기에 있고, 코일 프레임을 구겨지고 디퓨저를 구겨지고 구겨지고, 캡도 구겨지고 구겨질 수 있습니다.
태워진 코일을 프레임에서 조심스럽게 감아서(잘 감기지 않으면 솔벤트 한 방울을 떨어뜨림) 감기를 쉽게 하고 프레임이 무너지는 것을 방지하기 위해 맨드릴을 만듭니다. 이에 대해서는 아래에서 설명합니다. 권선할 때 기존 코일의 시작 위치와 단자 밀봉 방법을 스케치합니다.

오래된 코일의 회전 수를 세십시오. (또는 이 사이트에서 스피커에 대한 정보를 찾으십시오. 아직 없으면 곧 나올 것입니다 :)) 와이어를 직경별로 정확하게 선택하십시오 (마이크로미터로 측정할 수 있으며, 그런 다음 적절한 막대에 와이어 10 바퀴를 감고 캘리퍼스로 10 바퀴의 너비를 측정하고 10으로 나눈 다음 조심스럽게 돌려서 코일에 단단히 삽입 된 맨드릴에 감습니다. 액자.
조심스럽게 벗겨보십시오. 니트로 솔벤트 646-648 (또는 다른 것 - 위 참조)로 접착 주변에 넉넉하게 물을주십시오.
껍질을 벗긴 후 물에 살짝 적시고 바이스에 단단히 고정시킨 후 펀치와 적합한 볼록한 모양의 매트릭스를 선택하십시오. (손가락이 곧게 펴졌습니다. 약간 움푹 패였습니다.) 며칠 동안 바이스에 노출시킨 후 매우 얇은 층인 니트로 용매로 희석한 매우 액체인 에폭시 접착제로 내부를 처리합니다!
완전히 경화될 때까지 기다린 다음(액화 에폭시는 건조하는 데 3일 이상 걸릴 수 있음) 큰 튜브에 들어 있는 "MOMENT" 유형의 니트로 접착제를 사용하여 조심스럽게 제자리에 붙입니다.
이론적으로는 이러한 헤드는 물론 새 헤드로 교체되어야 합니다.

트위터나 미드레인지의 캡을 누를 때 테이프를 붙이고 빠르게 몸쪽으로 당겨볼 수 있습니다.
곧게 펴야합니다.

자기 틈에서 금속 조각을 제거하는 방법.
헤드를 분해할 때 자기 틈에서 다량의 금속 조각과 자석 조각이 발견되는 경우가 많습니다.
접착 테이프(절연 테이프) 조각을 틈에 잡고 접착층이 바깥쪽을 향하도록 반으로 접으면 제거됩니다.
불행하게도 이러한 방법은 거의 도움이 되지 않으며 헤드를 분해해야 합니다.

수리 잘 하시고 소리도 잘 나오길 바랍니다!