Comment construire un bunker souterrain de vos propres mains. Nous construisons un bunker de nos propres mains

Voici un modèle de bunker pour 4 à 8 personnes. Eh bien, des données approximatives sur l'équipement.
Pour se protéger des effets des ondes de choc, des portes métalliques de protection et hermétiques durables sont installées aux entrées. La structure d'entrée est conçue pour une charge supérieure à 1,5 à 2 fois la norme pour les sols. Ce n'est pas un hasard, puisque les entrées sont l'endroit le plus vulnérable d'un ouvrage de protection : une onde de choc pénétrant dans les cages d'escalier, les couloirs et autres voies en raison de réflexions et de compactages répétés peut fortement augmenter la surpression. De leur capacité à résister influences extérieures La vie de ceux qui sont hébergés en dépend.
A l'entrée de l'abri, des chambres d'expansion doivent être prévues pour réduire l'impact de l'onde de souffle sur les portes scellées de protection. L'entrée de la chambre d'expansion depuis les locaux situés à l'intérieur de la boucle d'étanchéité doit être équipée de deux volets hermétiques - fermés sous l'influence d'une onde de choc. La largeur du vestibule-passerelle, la largeur et la longueur du vestibule et du vestibule à portes battantes doivent être supérieures de 0,6 m à la largeur vantail de porte. Les solutions structurelles et de planification pour les entrées, surélevées et intégrées aux premiers étages des abris, doivent assurer la protection nécessaire contre les rayonnements pénétrants et exclure la possibilité de rayonnement direct pénétrant dans les locaux protégés. La méthode la plus simple consiste à prévoir des virages à 90° ou des écrans aux entrées opposées aux portes avec des chevauchements entre les écrans et les abris. Les épaisseurs de protection des écrans et des plafonds sont prises en fonction de l'exposition aux rayonnements.
Pour les abris, un dispositif devra être prévu à l'une des entrées du vestibule du sas. Un sas monochambre est installé pour les abris. Dans les parois extérieures et intérieures du vestibule du sas, il convient de prévoir des portes hermétiques de protection correspondant aux impacts calculés et à la classe de protection de l'abri. Les portes hermétiques de sécurité doivent s'ouvrir vers l'extérieur lors de l'évacuation des personnes hébergées.
Toutes les entrées des refuges, sauf celles munies de sas, doivent être munies de vestibules. Les portes des vestibules doivent être prévues : dans le mur extérieur - hermétiques, correspondant aux impacts calculés, à la classe de protection de l'abri et au type d'entrée, dans le mur intérieur - hermétiques. Les portes doivent s'ouvrir au fur et à mesure de l'évacuation des personnes hébergées.
Les entrées des abris intégrés doivent être situées plus près des angles des bâtiments et dans des murs parallèles à la direction des vents dominants (dans le sens des vents d'hiver).
Un tunnel de sortie de secours combiné à l'entrée de l'abri peut être prévu pour accueillir un vestibule de sas monochambre. Dans les abris autoportants, il est permis de concevoir l'une des entrées, située en dehors de la zone d'éventuels décombres, comme sortie de secours. Les sorties de secours doivent généralement être situées au-dessus du niveau eaux souterraines. L'excédent du niveau de la nappe phréatique par rapport au sol de la sortie de secours ne peut pas dépasser 0,2 m et dans une sortie de secours combinée à l'entrée, pas plus de 1,0 m.
Dans des conditions haut niveau eaux souterraines, il est permis de concevoir une sortie de secours à travers le revêtement sous la forme d'un puits protégé sans tunnel d'approche. Lors de la combinaison de la sortie de secours de la mine avec l'entrée, une descente d'escalier doit être prévue. La sortie de l'abri vers le tunnel doit être équipée de volets de protection-hermétiques et hermétiques, installés respectivement sur les côtés extérieur et intérieur du mur. La suppression des issues de secours en fonction de la hauteur et du type de bâtiment est effectuée selon le tableau. 4SNIP II-11-77
Les dimensions des ouvertures et des passages dans les locaux doivent répondre aux exigences du SNiP II-11-77 et autres documents réglementaires. Le nombre d'entrées doit être d'au moins deux, tandis que la deuxième entrée doit être une sortie de secours (évacuation) sous la forme d'un tunnel d'une taille intérieure d'au moins 1,2 x 2 m et d'une porte mesurant 0,8 x 1,8 m.
Les entrées et sorties de secours doivent être protégées des précipitations et des eaux de surface. Les structures protégeant les entrées doivent être constituées de matériaux légers et incombustibles.
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Examinons un peu le contenu technique des systèmes de survie.

Pour l'abri :

1. Entrées et sorties :
DZG I-IV - 1 pièce.
DG - 1 pièce. (avec DES -3 pièces.)
LZG I-IV - 1 pièce.
LG - 1 pièce.
UZS 8/25 - 2 pièces. (utilisé si la porte ou la trappe ne correspond pas à la classe)

2. Protection des chefs d'ingénierie :
MZS - 2 pièces. (avec DES -3 pièces.)

3. Filtration :
FVK 1/2 - 1 jeu.

4. Unités de puissance :
DES - 1 pièce. (la puissance dépend du nombre de consommateurs)

1. Entrées et sorties :
DG/SU-2-4 pièces.
2. Filtration :
L'équipement spécial de ventilation par filtre comprend :
unité de filtre-ventilation;
prise d'air et dispositif de protection ;
moyens de scellement des entrées et des sorties, constitués de portes hermétiques et de matériel d'étanchéité pour cloisons et rideaux.

La purification de l'air dans les abris contre les agents chimiques, RP et BS est réalisée à l'aide de filtres-absorbeurs d'unités de filtration-ventilation, qui sont fournis aux troupes par le service de protection NBC et installés par les unités. troupes du génie, équipant des abris. En plus des filtres absorbants, d'autres dispositifs de protection des unités purifient l'air des grosses particules de poussières ordinaires ou radioactives.

Les principaux éléments des unités de filtration et de ventilation FVA 50/25 et FVA 100/50 sont :
filtre-absorbeur FP-50/25 ou FPU-200, qui sert à purifier l'air fourni aux abris OM, BA et RV ;
ventilateur électrique manuel MGV ou VAP-1, conçu pour aspirer et déplacer l'air extérieur à travers un dispositif de protection de ventilation, un conduit d'air et un filtre absorbeur, fournir de l'air purifié à la structure et y créer un refoulement ;
dispositif de protection de ventilation VZU-50 ou VZU-100, qui sert à protéger contre la pénétration d'une surpression dans une structure au niveau du front de l'onde de choc via un dispositif d'admission d'air, ainsi qu'à nettoyer l'air entrant dans la structure des grosses particules radioactives ou autre poussière. Il protège le dispositif d'admission d'air des précipitations atmosphériques qui y pénètrent ;
dispositif d'admission d'air (conduit d'air), qui sert à alimenter en air extérieur le filtre absorbeur ;
ensemble de pièces de montage et d'outils.

De plus, le kit filtre-ventilation comprend des moyens d'étanchéité et d'imperméabilisation : portes hermétiques coulissantes légères, papier imperméable et panneaux en tissu caoutchouté.

L'unité FVA 100/50 comprend également un indicateur de débit d'air URV-2.

Une feuille de tissu caoutchouté est utilisée pour réaliser un rideau qui sépare la partie couverte de l'entrée de l'atmosphère extérieure devant la porte hermétique de protection pour former un deuxième vestibule dans les bâtiments qui en ont un.

La procédure d'installation des unités de filtration-ventilation, la séquence de vérification de l'installation correcte et de l'état de fonctionnement des unités :
lors de l'installation de la ventilation dispositifs de protection la couverture du VZU-100 ou du VZU-50 ne doit pas dépasser du niveau de la couverture de l'abri ;
un fossé de drainage est arraché de la fosse avec le VSU ;
Les bagues tétines des filtres-absorbeurs doivent être tournées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et jusqu'à la butée pour assurer l'étanchéité des connexions des éléments constitutifs de l'appareil ;
un espace libre est prévu pour faire tourner la poignée du ventilateur ;
l'indicateur de débit d'air URV-2 est installé horizontalement de manière à ce que la flèche coïncide avec le zéro de l'échelle ;
pour mettre à la terre le moteur électrique du ventilateur, une extrémité du fil de terre est serrée avec un boulon fixant le moteur électrique au ventilateur, et l'autre extrémité, si l'unité est montée dans une structure métallique, est reliée au châssis de la structure, dans une structure constituée d'éléments non métalliques - à une tige ou une goupille métallique enfoncée dans le sol entre les éléments du cadre ;
les panneaux de portes hermétiques doivent se déplacer librement le long des segments, offrant la possibilité de s'ouvrir (se fermer) ;
après la fermeture, il ne devrait y avoir aucun écart entre eux ;
Avant d'entrer dans une structure comportant un seul vestibule, un rideau sera installé.

Les unités FVA-100/50 et FVA-50/25 doivent fournir au bâtiment respectivement 100 et 50 m3/h d'air extérieur purifié.

Les propriétés protectrices des granulats sont testées à l'aide de chloropicrine.

Pour ce faire, un chiffon imbibé de 5 à 7 ml de chloropicrine est amené au dispositif d'admission d'air d'une unité de filtration-ventilation en état de marche. L'absence d'odeur irritante de chloropicrine dans la zone habitée, déterminée organoleptiquement par le personnel situé à l'intérieur de l'objet, indique les propriétés protectrices fiables de l'unité.

L'étanchéité de la structure est vérifiée en mesurant la valeur d'écart des clapets de soupape pour le débit d'air dans les segments supérieurs des portes hermétiques (avec la porte hermétique de protection ou la trappe ouverte). À l'alimentation en air nominale des unités, les volets de soupape doivent s'écarter de leur corps d'une distance de 1 à 1,5 cm. Pour des écarts plus faibles des volets de soupape, des mesures doivent être prises pour augmenter l'étanchéité de la structure.

La procédure de démarrage des unités de filtration-ventilation pour un fonctionnement à partir d'un entraînement électrique :
insérez la fiche du câble du moteur électrique dans la prise ;
en douceur, sans à-coups, tournez la poignée d'entraînement manuel du ventilateur d'au moins trois à quatre tours ;
appuyer sur le bouton du relais de démarrage du moteur électrique pendant 3 s maximum. Une pression prolongée sur le bouton du relais de démarrage peut entraîner une grillage de l'enroulement du moteur.

3. Unités de puissance :
UPS-1 jeu. (mise à disposition pour au moins 2 jours)
1. Les bonnes portes antidéflagrantes ne sont pas bon marché, les portes domestiques coûtent environ 100 000 roubles, mais faire passer une onde de choc à travers un abri est suicidaire. Cela fera tomber toutes les portes internes non scellées, détruisant à la fois les personnes et les équipements. La meilleure option dans le cas de BP, il suffit de bétonner l'entrée ; de toute façon, après exposition à l'onde de choc, il sera impossible de l'utiliser. Vous pouvez bien sûr reproduire le design du passage du métro, mais il s'agit d'un démasquage supplémentaire - 2 sorties.

2. San. le nœud est situé ainsi en raison de la position de la chambre d'égout, l'évacuation provient du bloc sanitaire, de la cuisine, du vestibule et du générateur de vapeur. Il s'agit d'un problème de communication. Il vaut la peine d'envisager l'utilisation des gaz d'échappement diesel et des eaux usées pour le chauffage et le chauffage de l'eau (éventuellement une pompe à chaleur, mais le prix est élevé).

3. L'UFV doit être située à proximité de la sortie de secours et il doit y avoir un accès facile à la sortie de secours depuis les locaux d'habitation. Concernant l'air vicié, ce n'est pas une très bonne idée, lisez le livre "Steel Coffins" (auteur Herbert Werner), il décrit bien ce qui s'est passé à bord lorsque le tuba s'est bouché - les moteurs diesel ont instantanément brûlé tout l'oxygène. Cela peut également se produire dans un abri lorsque la ventilation tombe en panne.

4. Un système à un seul niveau est plus prometteur en raison de la possibilité de déguiser la construction d'un bunker, par exemple, en construction d'une piscine. Le drainage en tant que tel n'est pas nécessaire et à une profondeur de 7 mètres, il est inutile. Imperméabilisation externe - collée en 2 à 4 couches, béton hydrophobe M400 (utilisé pour la construction de piscines), imperméabilisation interne peinte en 2 couches sur métal (si utilisation de conteneurs). Viennent ensuite 50 à 100 mm d'isolation, de pare-vapeur et de finition intérieure.

Si vous ne connaissez pas les conditions du sol dans votre région, c'est une bonne idée d'en tenir compte avant de décider d'installer un abri, car le sol peut être très épais pendant la saison des pluies et aussi fin que des plumes pendant la saison des pluies. saison sèche. Le trou doit être creusé selon un angle vers l’extérieur pour éviter qu’il ne s’effondre sur vous. Certaines régions ont un sol aussi résistant que de l'argile sèche, tandis que d'autres régions ont du carbonate de calcium qui est comparable à un bon sol solide. sol argileux. Ce type de sol vous permettra de creuser le trou directement avec moins de risques d’effondrement. Ici, vous pouvez économiser sur le matériel d'encadrement. Vous pouvez utiliser de la boue comme base de secours pour le ciment. Les zones où le sol est plus mou et plus dangereux à travailler nécessitent une couverture élevée, à moins que vous n'ayez un autre endroit pour le trou. Un autre problème dans les petites zones lorsque vous travaillez avec un sol très mou est si vous creusez trop près de la propriété de vos voisins. Leur maison pourrait commencer à se fissurer et vous pourriez en être puni. La maçonnerie souterraine ou un bloc de béton est un gros projet compte tenu du coût des matériaux et de la recherche d'un plan solide. Des millions ont été dépensés pour développer de tels plans au cours guerre froide, ils ont été testés dans une zone spéciale, ils sont donc le choix n°1. Malheureusement, beaucoup d’entre eux ne sont plus imprimés, mais ils peuvent être consultés dans des livres électroniques sur www. firstpatriotpress.com. Vous n’avez pas besoin de vous endetter pour construire un refuge. À l'aide d'une liste de matériaux et d'une vieille camionnette avec quelques sacs de ciment, vous pourrez assembler progressivement matériel nécessaire, en les empilant près de la maison pendant une courte période. C'est toujours une bonne idée d'acheter moins de 10 % de votre liste pour ne pas vous retrouver avec un tas de matériaux inutiles. Si vous engagez un entrepreneur pour effectuer des travaux, achetez 100 % de ce dont vous avez besoin afin que les entrepreneurs ne courent pas partout pour acheter plus de matériaux et exiger de l'argent pour cela. Pour que vous ne payiez pas le travail de trois hommes, pas d'un seul. Si l'entrepreneur a besoin de quelque chose, il devra interrompre son travail et aller lui acheter quelque chose. La main-d'œuvre est le produit le plus cher sur un chantier, donc si vous manquez de quelques morceaux de contreplaqué, rendez-vous toujours dans votre magasin local pour l'acheter. matériel nécessaire. Trois ou quatre personnes debout pendant que vous traversez la ville en voiture pour économiser quelques dollars, c'est tout simplement stupide. Vous pouvez construire l'abri vous-même, mais c'est un projet de taille. Achetez des barres d'armature en plastique au cas où vous trébucheriez et tomberiez, car un morceau de barre d'armature qui dépasse peut vous tuer si vous tombez dessus. Le cintrage du renfort se fait en pliant le tuyau rigide sur la traverse sur 5 cm. Appuyez sur la base avec votre pied, soulevez le tuyau et vous aurez un angle assez droit. Couper des barres d'armature est plus facile que couper avec une scie, mais vous pouvez également le faire avec une scie à métaux. Faites la coupe à mi-chemin et placez votre pied sur le côté de la coupe et elle se brisera lorsque vous la souleverez. Cela vous évitera de couper toute la longueur de la planche.
- Assurez-vous de faire le plein de nourriture, d'eau et, de préférence, de suppléments d'oméga-3, de calcium et de comprimés multivitaminés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fenêtres ou de trous dans le morceau de contreplaqué et que la plupart votre abri est souterrain. Les sous-sols ou caves existants nécessiteront une protection supplémentaire. Voici les minimums à respecter : 10 cm de béton, 12-15 cm de brique, 15 cm de sable (sacs ou caisses, peu importe) pouvant être rempli de terre comme support latéral, 17 cm de terre, 20 cm de parpaings creux remplis de terre ou de sable si rien d'autre n'est disponible (12 cm si avec du sable), 25 cm d'eau, 35 cm de livres/revues ou 45 cm de bois. Assurez-vous d'avoir suffisamment de nourriture et d'eau, de la nourriture en conserve ou tout autre aliment qui ne se gâtera pas. Les aliments prêts à manger sont également recommandés.
- Trousse de secours. Il est impératif de disposer d’une large gamme de médicaments, et pas seulement d’un ensemble de médicaments d’urgence. Voici ce que doit contenir une trousse de premiers secours, comme le recommande le ministère de la Défense :
  - Pansements de gaze stériles 10x17 cm
  - Compresse et bandage 5x5 cm 4 bandes
  - Bandage de gaze type compresse 7 cm x 6 m
  - 3 rouleaux de cinq mètres de bandage de gaze de 2 cm et 5 cm de large
  - Bandage compressé 93x93x132 cm
  - Gaze, pétrolatum 7x66 cm 3 bandes
  - Scotch 2 cm x 1 m 100 bandes
  - Pansement adhésif 1x7 cm 100 bandes
  - Lavage des yeux
  - Solution d'ammoniaque pour inhalation, ampoules aromatiques (1/3cc, 10 unités)
  - Povidone iodée sans fer, 10% 1,4cl
  - Mélange de bicarbonate de chlorure de sodium (sel)
  - Rasoirs/scalpels chirurgicaux
  - Instructions d'utilisation et d'entretien.
- Les médicaments suivants sont particulièrement recommandés et doivent être inclus dans votre trousse, bien que certains puissent nécessiter l'approbation de votre médecin (beaucoup peuvent être utilisés pour traiter les symptômes du mal des rayons) :
  - Pince à épiler
  - Suppositoires Compazine (contre les nausées et les vomissements)
  - Teinture d'opium (contre la diarrhée)
  - Comprimés antiacides (pour les maux d'estomac)
  - Flacon d'aspirine (douleur mineure)
  - Narcotique (douleur intense)
- Autres articles non essentiels que vous devriez avoir :
  - Sacs de couchage
  - Beaucoup de vêtements et couvertures chauds (lorsque vous êtes à l'extérieur du refuge) et légers lorsque vous êtes à l'intérieur
  - Crème solaire et lotion
  - Articles de toilette
  - Lunettes de soleil
  - Lampes de poche et piles
  - Radios et talkies-walkies (non téléphones portables L'EMP (impulsion électromagnétique) de l'explosion sera inutile pendant un certain temps, vous ne recevrez donc aucun signal)
  - Lampes et radios auto-alimentées scellées dans une feuille d'aluminium ou un autre métal afin que les interférences électromagnétiques ne les endommagent pas. Les batteries seront très difficiles à trouver après une attaque nucléaire, pour des raisons évidentes, alors assurez-vous que l'énergie soit autosuffisante.
  - Torches
  - Bougies. À utiliser uniquement s'il n'y a pas de fuite de gaz à proximité ; gaz explosif.
  - Bâtons lumineux
  - Allumettes étanches
  - Enfoirés
  - Boussole
  - Comprimés de Chalazone pour la purification de l'eau (ils ne filtreront pas les radiations, seulement les agents pathogènes !)
  - Aiguilles et fils
  - Toile
  - Arme de légitime défense, de préférence un pistolet.
  - Hache/cutter, scie à main, pied-de-biche, couteau à cuir, couteau de combat et couverts. (N'oubliez pas d'apporter une pierre à aiguiser ou une meuleuse pour aiguiser les objets tranchants.)
  - Crayon, papier et tout ce qui peut aider à passer le temps
  - Copie de cet article

La maison, selon le dicton, est une forteresse, mais il y a des malheurs dont il vaut mieux se cacher non pas dans cette forteresse, mais quelque part plus loin ou, plus précisément, plus profondément - par exemple, dans votre propre famille bunker. Surtout pour ceux qui, selon le principe Club du dernier jour — « Espérez le meilleur, préparez-vous au pire ! ", admet la possibilité de catastrophes naturelles graves dans la zone de son habitat, et prend généralement la question de sa propre sécurité de manière responsable, nous avons préparé du matériel sur la façon de construire abri sur une zone suburbaine.

Aucune bureaucratie requise

Pour construire un petit abris Il n'est pas nécessaire de préparer des documents spéciaux sur votre propre site. Cependant, cela ne fonctionne que s'il n'y a pas de communications centralisées sous le site, qui pourraient être endommagées pendant la construction. bunker UN. Il est conseillé de se renseigner avant de commencer la construction.

Nous mesurons le niveau de la nappe phréatique

Pour qu'il n'arrive pas que pendant la construction le sous-sol bunker transformée en mare d'eau, vous devez savoir à quelle profondeur coule la nappe phréatique. Cela peut, en principe, être fait par vous-même : il suffit de faire attention au niveau d'eau des puits à proximité ou de faire attention aux réservoirs ou rivières qui se trouvent à proximité. La différence entre la surface de l'eau, comme dans un puits, et le niveau de la surface terrain et sera un indicateur approximatif de la profondeur des eaux souterraines.

Vous pouvez également demander conseil aux voisins qui possèdent leur propre puits d'eau sur leur propriété, car lors de leur forage, la profondeur de la nappe phréatique est déterminée avec plus de précision.

Construire bunker, bien sûr, vous devez être à au moins 50 centimètres au-dessus du niveau de la nappe phréatique. Par exemple, si les eaux souterraines d'un site s'écoulent à une profondeur de 4 mètres, la profondeur de la fosse ne doit pas dépasser 3,5 mètres.

Les experts qui effectuent de tels travaux affirment que la profondeur idéale bunker 4 mètres, donc en cas de nappe phréatique plus proche, construisez un bon abri Il est peu probable que cela fonctionne, sinon ce ne sera ni confortable ni fonctionnel.

Emplacement

Il est important de choisir le bon endroit pour la construction bunker. Certains propriétaires préfèrent organiser bunker juste sous la maison, presque au sous-sol. Mais les experts ne sont pas d’accord avec cet emplacement. Organisez quelque chose comme ça abri il est préférable d'être à une certaine distance de la maison, car en cas, par exemple, d'un fort ouragan ou d'un tremblement de terre, le bâtiment principal pourrait être détruit et ses débris bloqueraient la sortie de bunker.

Emplacement abris sous la maison n'est possible que s'il y a des sorties séparées dans un rayon de 15 mètres de la structure de la maison. De plus, les systèmes de communication doivent être autonomes et ne être connectés d’aucune manière aux systèmes domestiques.

De plus, l'entrée de abri, selon l'expert, il vaut mieux le déguiser. Par exemple, il peut être placé sur le côté d’une toilette extérieure en bois ou d’une remise à outils. Généralement, ces structures sont situées dans le jardin parmi les plantes et les arbres, ce qui facilite la pénétration dans bunker le plus invisible aux yeux environnants.

Prendre des mesures

Avant de commencer la construction bunker, vous devez calculer son aire. Considérant que bunker—abris Si en cas d'ouragan ou de tremblement de terre il n'est pas conçu pour un séjour de longue durée de personnes, vous pouvez vous limiter à 3 mètres carrés par personne, ce qui offrira des conditions tout à fait adéquates en cas de danger. Ainsi, pour une famille moyenne, la superficie d'une telle pièce sera de 9 à 12 « carrés ».

Bunker à court terme

Si bunker est construit exclusivement pour des séjours de courte durée, en cas de catastrophe naturelle, alors la solution la plus rationnelle est d'utiliser une fosse septique en plastique résistant aux chocs creusée dans le sol. Les experts confirment qu'une telle solution sera tout à fait suffisante pour attendre la fin d'un ouragan, et d'autre part, il s'agit d'une structure durable qui ne nécessitera pas de fonds importants pour la maintenir en bon état.

De plus, une telle conception ne nécessite aucune solution technique complexe, qu'il s'agisse de ventilation ou de chauffage.

Pour les petits abris assez d'arrangement ventilation naturelle: Ce sont essentiellement deux tuyaux menant à la surface. Systèmes de purification d'air spécialisés pour de tels abris ne sont pas non plus nécessaires.

Vous pouvez vous limiter à un filtre de ventilation anti-poussière standard, que vous pouvez fabriquer vous-même à partir de gaze ou de fibre de verre. L'approvisionnement en électricité, a-t-il expliqué, pourrait inclure la connexion de l'installation aux réseaux centraux et la création d'une réserve de piles et d'accumulateurs pour les situations d'urgence.

Selon les experts, cela n'a aucun sens de mettre en place un système de chauffage sérieux : le sol gèle rarement à plus d'un mètre de profondeur, alors que le concept lui-même abris ne prévoit pas de séjour de longue durée. Dans ce cas, il est judicieux de se limiter à un approvisionnement en vêtements chauds, sous-vêtements thermiques, etc.

En moyenne, une fosse septique de haute qualité d'une capacité de 18 mètres cubes coûtera environ 300 000 roubles. Alors que les travaux du terrain ne nécessitent pas de préparation particulière, et il est tout à fait possible de les réaliser de manière autonome. Si de la main d'œuvre est utilisée, le coût d'un tel travail ne dépassera probablement pas 50 000 roubles.

Bunker de long séjour

Pour les propriétaires qui prennent au sérieux les questions de sécurité et souhaitent organiser bunker, dans lequel vous pouvez vous cacher pendant longtemps non seulement des intempéries, mais également des attaques chimiques, d'éminents experts dans le domaine de la construction de telles structures conseillent de construire bunker superficie de 12 mètres carrés avec un local technique séparé de 2-3 mètres carrés, où seront situés un générateur d'énergie et un placard sec.

Construction abris commence par fosse, et avec ça creusement il faut prendre en compte l'épaisseur des murs et la hauteur des fondations du futur bunker et, en conséquence, en tenir compte. Ainsi, par exemple, l'épaisseur des murs de briques sera de 25 centimètres et l'épaisseur dalle de fondation– 23 centimètres. Murs de fosse pendant la période de construction, il est nécessaire de le renforcer avec des rondins et des planches afin d'éviter l'effondrement du sol ou du sol.

Avant de verser dalles de fondation il est nécessaire de préparer la base en nivelant et en renforçant le fond de la fosse avec 20 à 30 centimètres de pierre concassée ou de sable. Pour améliorer la résistance de la fondation, il est préférable de renforcer le sol de fondation avec du fil de renfort et de liaison. Après avoir coulé le béton, il est conseillé d'attendre 10 à 15 jours pour qu'il durcisse et devienne durable.

Une fois le fond de teint complètement sec, vous pouvez commencer construction de murs. Les experts recommandent d'utiliser de la brique pleine blanche avec renfort de maçonnerie tous les 3 rangées avec un treillis métallique ou du fil métallique. Épaisseur de maçonnerie peut-être une demi-brique. La hauteur de la maçonnerie doit être d'au moins 2,2 mètres.

La prochaine étape est construction de toit. Couverture de toit Les architectes conseillent de le fabriquer à partir d'une poutre en I métallique, en la recouvrant de planches de 4 centimètres d'épaisseur et de feuilles de métal de 2 centimètres d'épaisseur. Pour l'étanchéité d'une toiture, par exemple, 2 couches de polyéthylène dense conviennent. Après cela bunker recouvert de terre. Se connecter bunkeréquipé d'une fermeture hermétique porte d'écoutille scellée Et escaliers en bois pour la descente. Porte hermétique Vous pouvez le faire vous-même en posant, par exemple, des bandes d'isolant à partir d'un tube en caoutchouc. En plus de l'entrée principale, le dispositif bunker Il devrait également y avoir une sortie de secours au cas où le trou d'homme principal s'effondrerait. Pour l'imperméabilisation abris De l'intérieur, avant de finir, il est nécessaire d'enduire les murs et le sol d'imperméabilisation.

A l'extrémité, des cloisons intérieures en demi-briques sont érigées pour créer une salle des machines avec une porte séparée. Le coût estimé de cela bunker construit de vos propres mains coûtera entre 75 000 et 130 000 roubles.

Ingénierie et équipement ménager

Afin de durer dans bunker de 12 heures à plusieurs jours, vous devez fournir une source alimentation autonome l'électricité et l'installation d'un conduit de ventilation externe avec filtres à air pour empêcher les substances toxiques et les poussières d'y pénétrer. Cependant, il est également possible d'organiser en bunker un système de climatisation à nettoyage interne avec régénération de l'air, mais cela coûtera beaucoup plus cher qu'une ventilation « externe » classique. Le coût d'un tel système commence à 100 000 roubles. Cependant, ce sera la seule ligne de coûts significative pendant la construction. abris.

Un générateur fonctionnant à l’essence ou au diesel convient comme système de source d’énergie autonome. En conséquence, dans bunker Il devrait toujours y avoir un bidon disponible avec une réserve de carburant, disons 10 litres. Pour gagner de la place, des places de couchage dans bunker disposés sous forme de lits superposés.

Réserve stratégique

La principale réserve stratégique de bunker est de l'eau, vous devez en stocker autant que possible - 200 à 300 litres. Les aliments doivent être mis en conserve et c'est également une bonne idée de s'approvisionner en diverses céréales : elles sont nutritives et ont une longue durée de conservation.

Aujourd'hui, le sujet de la construction d'un abri anti-bombes n'est plus aussi pertinent qu'il y a de nombreuses années, mais néanmoins, afin de vous protéger des catastrophes, il vaut la peine de penser à la construction d'une telle pièce. Un bunker nucléaire DIY contribuera à sauver des vies et vous donnera la possibilité de vous asseoir dans un endroit sûr jusqu'à ce que la situation s'améliore. Un accident d’origine humaine ou une catastrophe naturelle reste un motif pressant de construction, contre lequel personne n’est à l’abri. Avant de construire un abri anti-bombes, il est nécessaire de déterminer sa destination et la durée de son séjour.

La construction d'un bunker ne nécessitera aucun document particulier. Cependant, si des communications centralisées passent sous le site, des problèmes peuvent survenir, vous devez donc vous en informer à l'avance.

Types de bunkers et exigences relatives aux abris anti-bombes

Les bunkers nucléaires doivent répondre à certaines exigences de sécurité :

Protégez les gens des facteurs dommageables.
Situé dans une zone non inondée.
Avoir plusieurs entrées ou sorties, une sortie de secours en cas de panne de la principale.
Purifiez l'air de toutes sortes d'additifs nocifs à l'aide d'un équipement de ventilation.
Assurer des conditions sanitaires et hygiéniques aux personnes.

Un bunker servant d'abri pour une famille est classé selon :

Propriétés protectrices.
Emplacement (encastré et autonome).
Aide à la filtration et à la ventilation (production industrielle et artisanale).
Temps de construction (pré-construit ou préfabriqué).
Durée du séjour (courte et longue durée).

Un bunker nucléaire à court terme est facile et rapide à construire. Lors de la construction d'un abri simple, les coûts d'énergie et de construction sont économisés plusieurs fois. Le fond de la pièce est renforcé par des pierres ou des planches. Une solution rationnelle consiste à utiliser une fosse septique en plastique résistant aux chocs, creusée dans le sol.

Un bunker nucléaire de ce type ne nécessitera pas de système de chauffage sérieux, puisque le concept ne prévoit pas de séjour de longue durée. Cette conception ne nécessite pas de solutions d'ingénierie complexes. Pour une petite pièce, une ventilation naturelle est suffisante.

Un dessin préliminaire du bunker vous aidera à formuler correctement un plan d'action. Cette option est une solution simple et réalisable à moindre coût.

Préparation pour la construction d'un abri bunker-bombe

De nos jours, la construction de bunkers est rarement réalisée car le coût de construction est assez élevé. Par conséquent, si vous disposez d'un terrain, vous pouvez vous charger vous-même de cette tâche. Pour fabriquer un abri anti-bombes de vos propres mains, vous devez investir dans la construction, acheter des matériaux de haute qualité et d'autres systèmes et structures pour assurer la sécurité et le confort. Avant de commencer la construction, vous devez établir un devis, calculer les coûts de construction et le coût de tous les équipements nécessaires.

Avant le début de la construction, un schéma du bunker est réalisé et un emplacement est sélectionné. Il y a aussi quelques choses que vous devriez savoir facteurs, qui sont pris en compte lors de la construction des locaux :

Il est nécessaire de choisir le bon emplacement pour le bunker. Il ne doit y avoir aucun pilier, buisson, arbre ou autre structure à proximité qui pourrait bloquer la sortie de l'abri en cas de sinistre.
Il faut tenir compte du fait que l'entrée des locaux est située le plus près possible de la maison, afin qu'en cas d'urgence urgence vous pourriez immédiatement vous cacher.
Avant de commencer la construction d'un abri anti-bombes, il est nécessaire de mesurer le niveau de la nappe phréatique afin qu'à l'avenir elle ne se transforme pas en piscine. La profondeur de la fosse doit être d'un demi-mètre au-dessus de ce niveau.
Il est important de mesurer correctement la surface. Le schéma du bunker vous aidera à calculer à la fois sa taille et le nombre de mètres carrés par personne : pour une option à court terme, 3 m² par personne suffisent.
Il est strictement interdit de construire un abri anti-bombes de vos propres mains à proximité des points d'approvisionnement en gaz et en eau.

Comment construire un bunker ? Si vous tenez compte des facteurs ci-dessus, vous pouvez créer votre propre abri anti-bombes qui durera de nombreuses années.

Comment construire un bunker longue durée ?

Un abri familial est destiné à offrir un abri contre divers types de dangers et est le plus souvent situé sous terre. La chose la plus lourde et la plus chère est une fosse de fondation ou un caisson en béton. Et le reste du travail peut être effectué indépendamment, mais il doit être effectué selon un certain ordre.

La construction prendra beaucoup plus de temps et d'efforts. Pour construire un bunker fiable de vos propres mains, vous aurez besoin d'une énorme quantité de béton. Le plus important est de bien niveler la surface de la fosse, et également de renforcer son fond avec une couche de 30 cm de pierre concassée ou de sable. Pour une meilleure solidité, vous pouvez utiliser du fil de renfort et de liage.

Il est important de prévoir l'emplacement des communications, de la ventilation, de la sortie de secours nécessaires et de déterminer la source d'alimentation. Une chose est constante - quoi personne plus longue veut être dans un abri anti-bombes, plus il faudra investir d'argent dans sa construction et l'achat des éléments nécessaires.

Trois produits principaux pour la construction d'un bunker longue durée :

Construction étape par étape d'un bunker de vos propres mains

Un bunker nucléaire de longue durée est construit selon le schéma suivant étapes:

Tout d'abord, une fosse est préparée, d'environ 4 m de profondeur, puis des puits sont forés. Ceci est nécessaire pour que la pièce ne dépende pas du chauffage central.
Le système d'égouts de l'abri anti-bombes est réalisé à un niveau inférieur à la fosse elle-même.
Une issue de secours est en cours de réflexion. Une tranchée est creusée dans la fosse, un tuyau y est posé et rempli de béton.
Deux semaines après avoir coulé le béton, lorsque les fondations ont bien durci, vous pouvez procéder à la construction des murs. Lors de tels travaux, il convient de rappeler la pose des communications, l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées.
La question de la disposition des bunkers est en train d'être résolue, l'approvisionnement en énergie et la ventilation sont pris en compte.
Un toit est érigé à partir de dalles de plancher ; du polyéthylène dense en deux couches est utilisé pour l'imperméabilisation. Si nécessaire, l'abri anti-bombes est recouvert de terre.

superficie – 12 m²;
épaisseur du mur – 25 cm;
épaisseur de la dalle de fondation – 23 cm ;
La hauteur de pose des briques est de 2,2 m.

Le type de bunker à long terme convient aux propriétaires qui prennent leur sécurité plus au sérieux. Ici, vous pouvez attendre non seulement le mauvais temps, mais aussi les attaques chimiques et même une guerre nucléaire.

Le dessin du bunker détermine la direction du bâtiment. De plus, la pièce est soumise à un volume important travaux de finition. Bien entendu, la décoration intérieure n’est pas si nécessaire et n’a rien à voir avec la sécurité. Mais avant cela, vous devez recouvrir le sol et les murs d'imperméabilisation.

Aujourd'hui, construire un bunker n'est plus aussi pertinent qu'il y a 30 ans, mais néanmoins, si vous avez le désir et le besoin de vous cacher en cas de catastrophe naturelle, alors c'est très bonne idée. La construction d’un bunker est très importante si vous vivez dans une zone où se trouve, par exemple, une usine chimique ou une autre installation présentant un danger potentiel. Ainsi, en cas d'accident, vous pourrez vous cacher dans un bunker et attendre que la situation redevienne normale.

Lors de la construction d'un bunker, vous devez prendre en compte 2 facteurs : dans quel but il est nécessaire et combien de temps vous prévoyez d'y rester. Plus le danger potentiel est grave et plus vous y restez longtemps, plus vous devez aménager le bunker en profondeur et en profondeur afin que vous puissiez y être protégé de manière fiable et à l'aise. Voyons comment construire bunker souterrain de vos propres mains.

Lorsque vous avez déterminé à quelles fins vous avez besoin d'un bunker, vous pouvez estimer approximativement ses dimensions, la profondeur à laquelle il sera situé et la hauteur du plafond. Un bunker assez simple peut être construit en métal. Quant à un bunker fiable et solide, il est préférable de le construire en béton.

Comment construire un bunker simple

Un simple bunker est monté à partir de tôles épaisses, il est préférable d'utiliser des tôles de 5 mm d'épaisseur. Afin de construire un bunker simple, vous devez creuser une fosse. Cette fosse devrait être 50 centimètres plus grande que le bunker lui-même. Creusez également un trou pour l'entrée du bunker. Nous recommandons de le séparer de la structure principale. Le choix de la profondeur du bunker dépend encore une fois du danger présent. Il est préférable de réaliser un bunker à une profondeur de 5 mètres du niveau du sol.

L'entrée du bunker peut être réalisée sous la forme d'une trappe, avec un couvercle hermétiquement fermé. Séparément, il convient de mentionner l'étanchéité de l'ensemble de la structure. Comme vous le comprenez, le bunker doit être complètement scellé, de sorte que toutes les coutures doivent être soigneusement soudées et traitées en outre avec une couche d'isolation. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Pour construire le bunker lui-même, vous devez souder le fond, puis les murs, puis le toit. Nous recommandons de souder les coins de la structure des deux côtés avec des coins métalliques pour plus de solidité. Si le bunker est suffisamment grand, réalisez des supports à une certaine distance afin que le toit ne s'affaisse pas sous le poids de la terre. Lorsque le cadre est soudé, il est nécessaire de découper de manière autogène la trappe d'entrée, ainsi que les trous pour l'alimentation des diverses communications : électricité, eau, antenne, etc. Nous parlerons de communications un peu plus tard. Fabriquez également des crochets avec lesquels vous pourrez abaisser la trémie avec une grue. Traitez ensuite la surface du bunker avec du mastic afin de créer une étanchéité fiable et d'éviter la destruction du métal. De plus, vous pouvez recouvrir le fond du bunker d'une couche de mastic ;

Ensuite, vous devez préparer la base du bunker. Il peut être fabriqué à partir de sable ou de béton. Si la zone est marécageuse, vous devez bien sûr réaliser une base en béton, en général, c'est plus fiable. Si vous disposez d’un endroit sec, vous pouvez vous limiter à un coussin de sable. Nous parlerons ci-dessous de la façon de réaliser une base en béton, et disons maintenant quelques mots sur la base en sable. Le sable est versé sur une surface préalablement nivelée. La couche de sable doit mesurer environ 20 centimètres. Le sable doit également être bien compacté. Après cela, nous abaissons le bunker jusqu'au fond de la fosse. Ensuite, nous soudons la trappe d'entrée et connectons les communications.

Il est préférable de recouvrir les bords du bunker avec de l'argile, car cela offrira une bonne protection à la structure. Nous remplissons le reste du trou avec de la terre et le compactons. Ensuite, nous établissons les communications et vérifions la ventilation.

Comment construire un bunker fiable

Pour construire un bunker fiable, il nous faut du béton, et beaucoup de béton. Nous creusons une fosse pour notre future construction. Ensuite, nous nivelons son fond, posons un film imperméabilisant et le remplissons de 20 centimètres de sable que nous compactons bien. Ensuite, nous construisons le coffrage et posons un treillis de renfort à deux niveaux. Après cela, nous remplissons la structure de béton. En général, nous faisons tout comme décrit dans l'article sur.

Tant que le béton n'a pas durci, nous y insérons des tiges d'armature ; elles constitueront la base des murs. Nous insérons des tiges à la fois autour du périmètre et au centre, là où les cloisons seront construites. Lorsque les fondations ont durci, nous procédons aux murs. Pour les remplir, utilisez également des coffrages. N'oubliez pas de laisser des ouvertures pour le passage dans le bunker et une ouverture pour l'entrée. Quant au toit, nous le construisons à partir de dalles de plancher, en le posant sur du mortier de béton.

Après avoir construit le bunker, nous construisons une entrée depuis anneaux en béton ou depuis un tunnel métallique. Ensuite, nous le recouvrons à l'extérieur de mastic pour l'imperméabilisation.

Quant aux communications, l'eau, l'électricité, Internet et la télévision peuvent être installés dans le bunker. Installez également une antenne radio pour recevoir les signaux radio sur ondes longues et courtes. Installez un placard sec et installez également un générateur électrique. À ce stade, la construction du bunker est terminée et il peut désormais être équipé.