スピーカーを取り外します。民芸職人 - スピーカーの修理方法

今日は恋人の数良い音喘鳴スピーカーを捨てるだけの人は減りません！同時に、アナログのコストは具体的な金額になる可能性があります。以下は、適切な場所から手を伸ばす人のためにスピーカーを修正するのに役立つと思います.

利用可能 - 以前の列 S-30 (10AC-222) であった設計思想の奇跡が、現在はオートサブの 1 つの機能を実行しています。 1週間後、突然変異の後、患者は病気の徴候を示し始めました.彼はベースパートを練習するときに無関係な倍音を発し、少しいびきをかきました. 剖検を行うことが決定されました。

神の光の中への剖検の後、病気の臓器が患者の体から取り除かれました - ウーファースピーカー25GDN-1-4、86歳。オルガンには明らかに手術が必要でした - ディフューザーを軽く押すと、余分な倍音が聞こえ (静かなクリック音に非常に似ています)、さまざまなトーン (chtoner プログラムによって生成されます) で鳴ると、はっきりと聞こえるスクラッチ - パチパチ音が聞こえました。大きなディフューザーストロークと超低周波数 (5 ～ 15 Hz) の場合。このオルガンを穿孔することが決定されました

最初に、患者の柔軟なリード線が (接触パッドの側面から) はんだ付けされました。

次に、溶剤（646または「Moment」などの接着剤を溶かすことができる他のもの）で、針付きの注射器を使用して、ダストキャップとディフューザーが接着された場所（周囲に沿って）を濡らしました...

センタリングワッシャーをディフューザーに接着する場所 (周囲に沿って)...

そして、ディフューザー自体をディフューザーホルダーバスケットに接着する場所（再び、周囲に沿って）

この状態で、前の3点を周期的に繰り返しながらスピーカーを15分間放置した（溶媒が吸収/蒸発したため）

注意！溶剤を使用する場合は、安全対策を講じる必要があります-皮膚との接触を避けてください（ゴム手袋で作業してください！）および粘膜！食べたり吸ったりしないでください！風通しの良い場所で働こう！

濡らすとき - 少量の溶剤を使用し、コイルとセンタリングワッシャーを接着する場所に溶剤がつかないようにしてください。

溶剤の種類と気温にもよりますが、上記の操作を 10 ～ 15 分行った後、先のとがったものを使用して、ダストキャップを慎重にこじ開けて取り外します。キャップは非常に簡単に外れるか、ほとんど抵抗を示さないはずです。かなりの労力が必要な場合は、エッジを溶剤で濡らして待ってから操作を繰り返してください。

キャップをはがした後、コイルマンドレル近くのくぼみから残りの溶媒を慎重に注ぎ出します (患者を裏返します)。

この時点で、センタリングワッシャーが剥がれる時間があります。力を入れずに慎重に、ディフューザーホルダーバスケットから取り外します。必要に応じて、接着場所を溶剤で再度濡らします。

ディフューザーホルダーのディフューザー接着箇所を濡らします。待っています... 何度も濡らして待っています... 10分後、ディフューザーを剥がしてみてください。理想的には、ディフューザーホルダーから (コイルとセンタリングワッシャーと一緒に) 楽に分離する必要があります。ただし、少し助けが必要な場合もあります（主なものは精度です！ラバーサスペンションを損傷しないでください!!!）

古い接着剤から接着箇所をきれいにし、分解したスピーカーを乾かします。分解された患者を検査して、不具合を見つけます。コイルを見てみましょう。摩耗や損傷がなく、コイルが外れていない場合は、そのままにしておきます。コイルを剥がすときは、BF-2接着剤を薄く塗って接着します。

電源線がディフューザーに取り付けられている場所を注意深く調べます。そうです-患者は、ディフューザーストロークが大きい古いスピーカーで最も一般的な誤動作を起こしています。リード線の取り付け部がほつれている/破損している。すべてが配線の中心に渡されたスレッドにかかっている場合、どのような連絡先について話すことができますか!

銅の「アンテナ」を慎重に曲げて……

そしてリード線をハンダ付け。

2回目の投稿で操作を繰り返します（彼がまだ生きていても、病気は予防しやすくなります！）

ブレークポイントで電源ワイヤを切断します...

そして、結果のヒントを提供します（もちろん、最初にロジンを使用します）。ここは注意が必要です！少量の低融点はんだを使用してください - はんだはスポンジのように配線に浸透します!

ワイヤを所定の位置にはんだ付けし、銅の「アンテナ」を曲げて、ワイヤがディフューザーに適合する場所を接着します (Moment、BF-2)。覚えています-取り付け「アンテナ」にワイヤーをはんだ付けすることは不可能です！そうでなければ、どうやって配線を 10 年後に再び変更できるでしょうか。

スピーカーを集めます。すべての「経済」を備えたディフューザーをディフューザーホルダーに入れ、ワイヤーを取り付け位置に向けます。次に、正しい極性を確認します-1.5Vを接続する場合単三電池結論として、「+」バッテリーを「+」スピーカーに接続すると、ディフューザーがバスケットから「飛び出します」。ディフューザーの「+」リード線がスピーカーバスケットの「+」マークにくるように配置します。

リード線をパッドにはんだ付けします。ワイヤーの長さが約0.5センチ減少していることに注意してください。そのため、工場出荷時とは異なり、プレートの穴にはんだ付けしますが、長さを維持するために最小限のマージンで半田付けします。

コアとコイルの間の隙間に配置する写真フィルム (または厚紙) を使用して、ディフューザーをバスケットの中央に配置します。主なルール - 同じギャップを維持するために、中心を周囲に均等に配置します。センタリングの量 (または厚さ) は、ディフューザーがわずかに外側に突き出ている場合でも、ディフューザーに自由に収まり、内側に落ちないようにする必要があります。 25GDN-1-4スピーカーの場合、これには4枚の写真フィルムで十分であり、互いにペアで配置されます。フィルムの長さはスピーカーをディフューザーの上に置いても邪魔にならない長さにしてください。何のために-以下を読んでください。ディフューザーを取り付けます。使用する接着剤の表示を使用します（接着剤を後で溶剤で溶かすことができるように、主な選択基準である「瞬間」をお勧めします）。通常、センタリングワッシャーがディフューザーホルダーバスケットに触れないように、ディフューザーを 1 ～ 1.5 cm 突き出します。次に、接着剤をその上とバスケットにブラシで薄く塗り、ディフューザーを内側にしっかりと貼り付けます。指で周囲のバスケットにワッシャーを入れます。次に、ディフューザーを接着します (格納された状態で、歪みを避けます)。

負荷をかけた状態で数時間、スピーカーを逆さまにしておきます（これが、フィルムがディフューザーの平面を超えて突き出てはならない理由です！）...

次に、アセンブリの正確性についてスピーカーをチェックします。センタリングを取り出し、指でディフューザーのコースを注意深く確認します。彼は、倍音を出さずに楽に歩く必要があります (コイルとコアに触れてはいけません!)。スピーカーをアンプに接続し、音量の小さい低周波トーンをそれに適用します。余分な倍音はあってはなりません。接着が不適切な場合 (曲がっているなど) - スピーカーを接着し (上記参照)、慎重に再組み立てする必要があります。高品質のアセンブリにより、99% で完全に機能するスピーカーが得られます。

ダストキャップの端を接着剤で接着し、待ってから慎重にディフューザーに接着します。ここでは正確さと正確さが必要です。曲がって接着されたキャップは音質には影響しませんが、スピーカーの外観を損ないます。接着するときは、キャップの中央を押さないでください!!! これから曲がる可能性があるため、剥がしてまっすぐにし、内側からエポキシの薄い層でコーティングして強度を高め、接着する必要があります.

すべての部品の接着が完了するまで（約1日）待ち、完成したスピーカーを所定の位置に置きます。新品の同様のスピーカーよりも悪くないサウンドを楽しんでいます。

以上で、スピーカーの修理は簡単な作業であることがわかりました。主なものは遅さと正確さです！したがって、1時間でゆっくりと、国内または輸入生産のほとんどすべてのウーファーまたはミッドレンジスピーカーを修理できます（輸入スピーカーを貼り付けるには、アセトンやトルエンなどのより強力な溶剤が必要になることがよくあります。注意してください-それらは有毒です!!! ) 同様の欠陥があります。

はい、手術後、元患者は二度目の風を受け、陽気な黄色のサブはハードな低音の仕事を続けています.

スピーカーの修理方法

ダイナミックヘッドの修理に関する多くの質問に関連して、私はすべての経験をまとめて、私が知っている修理方法について詳細に書くことにしました. 有毒な溶剤を扱うことは非常に危険であることを警告します。十分な換気が必要です。

ジャンプしたコイルターンで修理します。

最初に、フレキシブルホースのはんだを外し、ディフューザーホルダー（シルミンまたはスチールバスケット）に接着する場所で、ディフューザーのガスケットとサスペンション（布製の波形と下部センタリングワッシャー）に溶剤646 - 648（溶剤では接着剤が柔らかくならない場合があります。キシレン、トルエン、ベンゼンなどを試して接着剤が柔らかくなるまで待ちます (10 ～ 20 分)。コルゲーションの接着面とセンタリングワッシャーをディフューザーから簡単に移動できます。ホルダーシルミンを指で押します。ディフューザーホルダーからディフューザーを慎重に取り外します。

ターン（ターントゥターン）を所定の位置に置き、BF-2接着剤の薄い層で固定します（ニトロ接着剤を使用することも可能ですが、さらに悪いことに）特に強力なヘッドでは、コイルにエポキシ接着剤の薄い層を含浸させます. 逆の順序で組み立て、すべての表面を溶剤で十分に濡らし、古い接着剤を再び浸し、ディフューザーを所定の位置に置き、コイルをギャップの中心に置いた後、接着を開始します-センタリングワッシャーとゴムの生地を押します（フォームゴム - ヘッドのデザインに応じて) 適切な場所にディフューザーホルダーのシルミン (鋼) 表面への波形。

折り畳まれたフィルムを中心に（強力なヘッドの場合、ギャップの直径に均等に分散され、ヘッドを組み立てた後にギャップから簡単に取り外せるのに十分な長さの長方形の厚紙を使用できます）、コアのギャップに挿入されますおよびボイスコイル (ディフューザーからのこのキャップは、最初に溶剤を接着ラインに注ぎ、溶剤がキャップの下に入らないように注意しながら、接着剤の継ぎ目をゆっくりと剥がす必要があります。ディフューザーのスロート (これはまさに私に起こったことです: 約 Serzhi). ワイヤーをコイルに接続し、コイルリードとディフューザーホルダーの端子との一致を超えて接着しないでください.同じ方法でコルゲーションの上にディフューザーを配置します。

組み立て中に工場で塗布された接着剤が不足している場合は、組み立て中にMomentまたはPhoenix（大きなチューブのもの）などのニトロ接着剤で厳密に接着してください. これにより、修理のためにヘッドを再度分解したり、組み立てが不適切な場合に備えて、古い接着剤を接着したくありませんでした.慎重に溶解して除去し、新しい接着剤の薄い層を適用しました.

接着剤の接合部を立ててオーバーフローさせるには、大量の溶剤を注ぐ必要があります。ボトルの首から直接ゆっくりと注ぐことができます（もちろん、耐薬品性プラスチック製のオイル缶からの方がよいでしょう）。溶剤は有毒です。中毒にならないでください。吸い込んだ後、トイレに強く駆けつけます-腎臓がすぐに毒を取り除くのを見ることができます。換気の良い場所で作業してください！

磁気システム自体の接着接合部と、キャップの下のディフューザーの中心 (接着されたボイスコイルフレーム) を溶剤の浸入から保護します。そうしないと、ヘッドが完全にバラバラになります。構成要素. ディフューザーの周囲にのみ注ぎ、十分に浸した綿棒でセンタリングワッシャーをやさしく湿らせます。主なものはCAREです！あなたはすべてを台無しにすることができます、紙はまだです、コイルフレームをつぶし、ディフューザーを引き裂いて押しつぶし、キャップを押しつぶして引き裂きます。

一般的に、とても優しく丁寧です！

磁気システム自体を接着する必要はなく、受け入れられません。再度接着すると、ヘッドの感度 (反動) が低下する可能性があります。このため、必ずしも達成されるとは限りません。素晴らしい結果粘着磁気システムを使用したヘッドの修理に。磁石をコアに接着することは可能ですが、ギャップ内の磁力が低下する可能性があります。

焼けたボイスコイルの巻き直し。

きれいに焼けたコイルをフレームから巻き戻します (コイルがうまく巻けない場合は、溶剤を一滴)。巻くときは、古いコイルの始まりがどこにあり、結論がどのように閉じられたかを描きます。古いコイルの巻数を数えます。ワイヤーの直径を正確に拾い上げ（マイクロメーターで測定できます。ない場合は、適切なロッドにワイヤーを10回転巻き、キャリパーで10回転の幅を測定し、10で割ります）慎重に、フレーム、マンドレルにしっかりと挿入されたコイルに、回して回して、巻きます。

マンドレルは、コイルフレームの内径に比べてわずかに大きい金属片 (非常に厚くしない方がよい - 圧縮されない) から作られているため、マンドレルがフレームに挿入すると、パイプを圧縮できます。次に、パイプをまっすぐにして、フレームを内側からしっかりと押します。弓のこでパイプに切り込みを入れることができます。フレームを置くときに自由端を圧縮するのに便利な長さのパイプを取ります。古いコイルの巻き始めに従って最初のターンを巻きます（原則として、最初のターンはディフューザーのスロートにあり、コンタクトリベットにはんだ付けされています）。巻いた後に取り除かれる糸で最初のターンを固定します。

巻くときは、フレームがマンドレルにくっつかないように、マンドレルにコイルを付けたまま時々ディフューザーを回転させてください。巻き取り中の張力は強くありません - そうしないと、フレームをマンドレルと一緒に圧縮することができます (このため、適切なワイヤーをカットまたは内部の硬い物体に挿入して、分割されたマンドレルを内側から詰まらせると便利な場合があります)。パイプ）。巻くとき、最初の層は液体接着剤で含浸されます - 非常に薄い層です。そうしないと、ワニスの絶縁体が剥がれる可能性があります。コイルを巻いた後、アルコールまたはエポキシで希釈した BF - 2 液状接着剤を (薄層) 含浸させ、ニトロ溶剤 646 - 648 で希釈し、リードをロジンで照射し、接点リベットにはんだ付けします。はんだ付けするとき、酸および酸含有フラックスの使用は容認できません。ロジンのみです。

しわの寄った帽子をまっすぐにする方法.

注意深く剥がしてみてください - ニトロ溶剤 646-648 (または別のもの - 上記参照) で接着剤の周囲にたっぷりと水をまきます。はがした後、水で少し湿らせ、万力でしっかりと保持し、膨らみに適した形状のパンチとマトリックスを選択しました。指をまっすぐにしました-少しへこみました。万力で数日間保持した後、ニトロシンナーで希釈した非常に薄いエポキシ接着剤で内側をコーティングします-非常に薄い層です！完全に硬化するまで待ってから (希釈したエポキシは 3 日以上乾燥させることができます)、「MOMENT」のようなニトロ接着剤 (大きなチューブに入ったもの) で慎重に接着します。

理論的には、もちろん、そのようなヘッドは新しいものに変更する必要があります。

ツイーターまたはミッドレンジのキャップを押すときは、テープを貼り付けて手前にすばやく引っ張ることができます。まっすぐにしなければなりません。

磁気ギャップから金属粉を除去する方法。

非常に多くの場合、ヘッドを分解するとき、磁気ギャップがありますたくさんの金属のやすりと磁石の破片。それらは、ギャップに粘着テープ（ダクトテープ）を保持し、半分に折り、粘着層を出すことによって取り除かれます。一部の専門家は、ゴム接着剤を隙間に流し込み、乾いたら、おがくずと一緒に隙間から引き抜くことをお勧めします。

私は自分で試したことはありませんが、この方法は、環状磁石とコアワッシャーとディフューザーフランジの間に自由な空洞がある多くのギャップには適していない可能性が高いと言えます（ほとんどすべての低周波および高出力環状のバリウムフェライト磁石を備えた広帯域ヘッド)。そのような空洞がなく、ギャップが縦方向のスロットの深さで均一であるヘッドの場合、この方法はおそらく可能です。

ちょっとしたトリック。

コイルがヒットする場合、これはコーンが古いヘッドから垂れ下がっていることが原因である場合があります。次に、列内の位置を変更してみてください。その後、コイルが落ちていない場合は、時々ディフューザーのたるみで痛むだけなので、たるみを補うことができるかもしれません。

残念ながら、これらのトリックが役立つことはめったになく、ヘッドを分解する必要があります。

車内での音楽は、道路上での楽しみでありエンターテイメントですが、不快な瞬間が 1 つあります。車内のスピーカーは常にほこりや汚れにさらされており、通りからあらゆる種類のがれきが飛来しています。特にハッチバックのリアシェルフにあるスピーカーはこれに悩まされています。時間が経つにつれて、破片がそれらに蓄積するため、ディフューザーは動作中にひどいガタガタ音を発し始めます。

上記の症状がある6x9インチの車用、3ウェイ、同軸スピーカーがいくつかあります。作業中は、最大限の注意、正確さ、忍耐力を適用する必要があることをすぐに言わなければなりません。始めないほうがいい。

序文で、ダイナミックヘッドの設計と操作に関する理論を少し思い出したいと思います。そのため、本文でプロセスをさらに詳しく説明することは簡単です。

ダイナミックヘッド (ダイナミクス) の基本は、すべてが置かれるフレームであるバスケットです。ディフューザーは、サスペンションを介してバスケットの広い部分に接着されています。ディフューザーは振動すると音がするだけで、サスペンションは自由な動きを保証します。ディフューザーは通常ドーム型で、プレス紙、ポリプロピレン、またはアルミニウムで作ることができます。サスペンションは通常、紙製の低出力ウーファーとミッドレンジスピーカーではゴム製です。ディフューザーの狭まりには、磁石の周りのコア（コア）上を動くコイルがあります。永久磁石は電磁界のEMFを増加させ、それによってディフューザーの動きのコースを増加させます。コア上のコイルは、コイル間に必要な均一なギャップを作成するワッシャーによって中心に配置されます。センタリングワッシャーもスピーカーバスケットに接着されていますが、これがないとコイルが磁石やコアに接触してしまいます。ワイヤはコイルからディフューザーに導かれ、そこから柔軟な「アンテナ」を介してオーディオ機器に接続するためのコンタクトパッドに導かれます。

スピーカーの動作中のクランチとノイズは、動作中 (移動中) にコイルとコアの間に落ちた破片が原因で発生します。このような破片には、除去が困難な金属粒子やその他の磁性粉塵が含まれている場合があります。簡単な方法で. この場合 スピーカー修理分解から始まります。スピーカーはその設計上、分解を意図していないため、これらのスピーカーの製造元は設計でこれを提供していないことをすぐに予約したいと思います。しかし、組み立てられたものはすべて分解できます。頭と手を適切に取り付けるだけです。

スピーカーの分解は、ディフューザーから端子ブロックまでの通電導体をはんだ付けすることから始まります。私たちの場合、これは車のマルチバンドスピーカーで、そのコアにさらに2つの小さなスピーカー（ミッドレンジとツイーター）が取り付けられています。それらから、導体もはんだ付けを外す必要があり、それらをコアに固定している本体を、磁石の側面からコアを貫通するネジで緩める必要があります。通常のダイナミクスでは、ディフューザーのこの場所にダストキャップがあり、外す必要はありません。

次のステップ スピーカー修理バスケットからディフューザーが分離されます。サスペンション、コイル、センタリングワッシャーと一緒にディフューザーを分離します。工場や工場では、通常、家庭の「瞬間」のように接着剤が使用されるため、アセトンで溶かします。通常の医療用注射器にアセトンを集め、バスケットに接着されている場所で懸濁液を湿らせます。さて、サスペンションを少し曲げてその下で処理できれば、接着剤に近づきます。センタリングワッシャーでも同じことを行いますが、アセトンを大量に注がないでください。必要なものを剥がすことができます。

アセトンが効果を発揮するまでには多くの時間がかかる可能性があり、アセトンはすぐに消えるため、定期的にアセトンで濡らし直す必要があります。ディフューザーを分離するときは、引っ張る必要はありません。サスペンションとディフューザー自体を引き裂いたり変形させたりすることができます。ヘラとしてマイナスドライバーを使用すると役立ちます。特に鋭利なものを扱う場合は、慎重にゆっくりと行動する必要があります。そうしないと、ディフューザーとすべての作業が無料で、スピーカーがゴミで簡単に損傷する可能性があります。剥がれない場合はアセトンを入れて待った方が良いです。ディフューザーを分離した後、センタリングワッシャーに移ります。同じように注意して取り扱わなければなりません。

バスケットからディフューザーを分離したら、コア（コア）の周りの穴のクリーニングに進むことができます。正直なところ、ここには特別なレシピはなく、金属の破片から磁石をきれいにするのは簡単ではありません. ギャップは非常に狭く、ブラシでそこを這うのは現実的ではありません。金属製のクリップ（下の写真）でなんとかきれいにしましたが、それ自体が磁化し、金属の破片がくっついていました。木製またはプラスチック製の棒で試すことができます。時には、高圧下で空気を吹き付けることもできます。一般に、結局のところ、私たちは掃除します。主なことは、コアの周りに破片が残らないということです。コイル自体もきれいにする必要があり、ゴミもたくさん付着しています。他の部品と同じように注意して取り扱う必要があります。丸い形状を損傷する可能性があるため、適切な丸いマンドレルを探してまっすぐにする必要があります。そうしないと、スピーカーからのノイズが以前よりもさらに大きくなります。ちなみに下の写真は稼働中にコイルのアルミ枠がゴミで食い込んでいく様子ですが、たまたまワイヤーがほつれて断線してしまい、この場合は新しいコイルを巻くのでさらに手間がかかりますが、集中力と行動。

クリーニングが完了すると、これをマスターしたと言えます スピーカー修理、しかし、まだ組み立てられていません。ここでも、いくつかのニュアンスがあります。

組み立ては逆の手順でエレメントを所定の位置に接着しますが、接着するだけでなく、均等に接着する必要があります。これを行うには、古くて不要なものを見つける必要があります X線または写真フィルムの一部を、チューブに折りたたんでコイルとコア（コア）の間のギャップに配置するようにサイズにカットします。このフィルムは、コイルを中心に置き、ギャップを均一にするのに役立ちます。がたつきなく隙間にぴったりとはまるようなフィルムの厚さを取ることが望ましい。ディフューザーをバスケットに入れ、コイルをフィルムで中央に配置し、位置合わせしてバスケットに正確に配置します。まず、センタリングワッシャーを接着します。通常の「瞬間」接着剤で接着します。実際、接着剤の説明書に書かれているように、接着部分を塗りつぶして押します。押すのは不便なので、普通の洗濯ばさみが役に立ちます。接着剤が固まるまで待ってください。そうしないと、センタリングがうまくいかない可能性があります。接着剤がワッシャーをつかむとすぐに、ディフューザーをバスケットに接着しますが、フィルムをはがさず、接着剤が完全に乾くまでそのままにしておきます。ディフューザーを接着したら、サスペンションの周りにリムを置き、スピーカーを裏返し、平らな面に置き、重いもので押します。接着剤が完全に乾いたら、指でそっと押してディフューザーの動きを確認します。異音はなく、ディフューザーは簡単に出し入れでき、詰まりません。はいの場合は、すべてを正しく行い、中心に配置しました。そうでない場合は、すべてを繰り返す必要があります。

接着剤での作業が完了し、スピーカーの腸から破片を取り除く作業が正常に完了したら、ミッドレンジスピーカーをコアに配置し、すべてのワイヤをはんだ付けする必要があります。

追記通常スピーカーに付属している金属メッシュカバーは、実際にはほこりや小さな破片から保護していません。将来、スピーカーを修理せずに長持ちさせるために、通常の女性用ナイロンタイツをこの中に貼り付けることをお勧めします2層または3層の保護メッシュ。このようなフィルターを通して、小さな破片が内部に入ることがなく、外観とスピーカー自体が保持され、音は問題なく通過します。

これで記事を終わります。 スピーカー修理この情報がお役に立てば幸いです。

修理頑張ってください！

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車のオーディオシステムの誤動作は、ラジオの操作が運転者にとって一定の不便を伴うという事実につながります。あなたの車のスピーカーがゼーゼー音を立て、それを修正する方法がわからない場合は、適切な場所に来ました. この記事では、カーラジオの故障とその修理方法について説明します。

音の歪みの原因と兆候

では、なぜヒスノイズが発生し、どのように対処すればよいのでしょうか? 新しいスピーカーを取り付けた直後に問題が発生した場合は、ラジオアンプのパワーがスピーカーのパワーよりも大きいことを示しています。平均して、カーラジオの電力レベルは約 45 ～ 55 ワットです。

トラブルシューティングは、まず問題が何であるかを正しく理解することに帰着します。

ノイズは 1 つの列にのみ表示されます。
喘鳴はすべてのダイナミクスで観察されます。
問題は突然現れました。
騒音は最初は静かでしたが、時間の経過とともに増加し始めました。
喘鳴は最小音量でのみ聞こえます。
車のスピーカーが最大音量で鳴ります。

練習が示すように、スピーカーは通常、オーディオを最大音量で聞くと喘鳴します。これは通常、カラムへのほこりや湿気の侵入が原因です。ただし、すべての欠陥を順番に検討してください。

1 つのスピーカー

問題が 1 つの列だけに現れる場合、問題はその列、無線自体、または接続された配線にある可能性があります。増幅デバイスは複数の独立したアンプで構成されているため、問題は実際には 1 つの要素にしか影響しません。この場合の診断は、シューという音ではなく、既知の動作中のカラムを接続することになります。欠陥が残る場合は、原因を配線またはオーディオシステム自体で探す必要があります。

車の配線やオーディオシステムの取り付け中に損傷が発生することがあります。わずかな損傷でも、腐食や接触不良の原因となることがあります。したがって、これは将来の歪みにつながります。欠陥の原因がカラム自体にある場合は、単に新しいものと交換する必要があります。

すべて同時に

オーディオシステムのすべての要素に欠陥がすぐに現れた場合、スピーカーを一度に修理する必要はほとんどありませんが、これはかなり可能です。特に、ドライバーの場合長い間ハイパワーで大音量の音楽を聴く。これにより、コイルが過熱する可能性があり、その結果、コイルがフレームから落ちるだけです。誤動作が突然現れた場合、この場合の理由は通常カーラジオ自体またはアンプにあるため、スピーカーの修理は役に立たないでしょう。

車のオーディオシステムを購入するときは、低品質のインストールを購入しないように注意する必要があります。購入するときは、スピーカー自体のケースに注意してください。スピーカーには、短時間持続できる最大出力が示されています。原則として、この数値は 300 ～ 350 ワットです。実際、実際の電力は、ラジオのアンプの電力よりもはるかに小さくなります。

同時に、この欠陥は、不十分な電圧レベルの結果としてすべての要素に現れる可能性があります。オンボードネットワーク. このような問題を特定することができます。音量を上げたときにラジオ表示が消えたり点滅したりする場合は、電圧に問題があることを示しています。オプションで、配線の接点を診断できます（動画の作者はAVTO CLASSです）。

最小音量での歪みの兆候

最小音量で歪みが発生した場合も、スピーカーの修理が必要になる場合があります。修理する前に、端子からコイル自体に至る配線の診断に注意を払う必要があります。練習中柔軟なワイヤー多くの場合、はんだ付けポイントで壊れます。自分で欠陥を判断することは十分に可能です - 通常、ワイヤーに触れると、ヒスは消えます。

この場合のスピーカーの自力修理は、壊れた部品を取り外してはんだ付けすることになります。配線を高周波スピーカーに下からはんだ付けすることで、問題を解決することもできます。この場合、固定されるように配線を接続することは可能ですが、唯一の欠点は、それがはっきりと見えることです。

最大音量時の歪み

大音量で歪みが発生する場合、いくつかの理由が考えられます。

オーディオシステム;
カーラジオ電源;
音響。

彼が喘鳴するだけなら、スピーカーの修理を試みることができます。すべての列に歪みが見られる場合、これは湿気が原因である可能性があり、その結果、ディフューザーが破損する可能性があり、特にこの要素が紙の場合、サスペンションは弾力性を失います。また、キャップからコイルの下に入り込んだゴミはトラブルの原因となります。そしてもちろん、ネットワークに電圧の問題がある場合、修理されたスピーカーは正常に再生されません。さらに、スピーカーシステムの老朽化などのニュアンスを考慮に入れる必要があります。

スピーカーの修理方法

ジャンプしたコイルターンで修理します。
最初に、フレキシブルホースのはんだを外し、ディフューザーホルダー（シルミンまたはスチールバスケット）に接着する場所で、ディフューザーのガスケットとサスペンション（布製の波形と下部センタリングワッシャー）を溶剤646-648（溶剤では接着剤が柔らかくならない場合があります。キシレン、トルエン、ベンゼンを試すことができます)、
接着剤が柔らかくなるまで (10 ～ 20 分) 待ちます。これで、コルゲーションの接着面とディフューザーホルダーシルミンからセンタリングワッシャーを指で簡単に移動できるようになります。慎重に (剥がさないでください! すべてを自分できれいにする必要があります。そうしないと、溶剤を少し注ぐか、少し待ってください) ディフューザーホルダーからディフューザーを取り外します。ターンを順番に配置し、BF-2接着剤の薄い層で固定します（ニトロ接着剤を使用することも可能ですが、さらに悪いことに）特に強力なヘッドでは、コイルにエポキシ接着剤の薄い層を含浸させます。逆の順序で組み立て、すべての表面を溶剤で十分に濡らし、古い接着剤を再び浸し、ディフューザーを所定の位置に置き、コイルをギャップの中心に置いた後、接着を開始します-センタリングワッシャーとゴムの生地を押します（フォームゴム - ヘッドのデザインに応じて) 適切な場所にディフューザーホルダーのシルミン (鋼) 表面への波形。折り畳まれたフィルムを中心に（強力なヘッドの場合、ギャップの直径に均等に分散され、ヘッドを組み立てた後にギャップから簡単に取り外せるのに十分な長さの長方形の厚紙を使用できます）、コアのギャップに挿入されますおよびボイスコイル (ディフューザーのこのキャップは、最初に溶剤を注いで接着剤の継ぎ目をそっと剥がす必要があります。溶剤がキャップの下に入らないようにしてください。そうしないと、ディフューザーのスロートからのボイスコイルフレームが剥がれる可能性があります) (これはまさに私に起こったことです。 セルジ）。組み立てるときは、コイルへの柔軟な接続の存在を忘れないでください。また、コイルのリード線とディフューザーホルダーの端子との一致を超えて接着しないでください。同じ方法で、ディフューザーの周囲にガスケットをコルゲーションの上に接着します。
組み立て中に工場で塗布された接着剤が不足している場合は、組み立て中にMomentまたはPhoenix（大きなチューブのもの）などのニトロ接着剤で厳密に接着してください. これにより、修理のためにヘッドを再度分解したり、組み立てが不適切な場合に備えて、古い接着剤を接着したくありませんでした.慎重に溶解して除去し、新しい接着剤の薄い層を適用しました.
接着剤の接合部を立ててオーバーフローさせるには、大量の溶剤を注ぐ必要があります。ボトルの首から直接ゆっくりと注ぐことができます（もちろん、耐薬品性プラスチック製のオイル缶からの方がよいでしょう）。溶剤は有毒です。中毒にならないでください。吸い込んだ後、トイレに強く駆けつけます-腎臓がすぐに毒を取り除くのを見ることができます。換気の良い場所で作業してください！
磁気システム自体の接着接合部と、キャップの下のディフューザーの中心 (接着されたボイスコイルフレーム) を溶剤の浸入から保護してください。ディフューザーの周囲にのみ注ぎ、十分に浸した綿棒でセンタリングワッシャーをやさしく湿らせます。
主なものはCAREです！あなたはすべてを台無しにすることができます、紙はまだです、コイルフレームをつぶして、ディフューザーを引き裂いてつぶし、キャップをつぶして引き裂きます。
一般的に、とても優しく丁寧です！
磁気システム自体を接着する必要はなく、受け入れられません。再度接着すると、ヘッドの感度 (反動) が低下する可能性があります。このため、粘着磁気システムを使用したヘッドの修理では、常に良い結果が得られるとは限りません。磁石をコアに接着することは可能ですが、ギャップ内の磁力が低下する可能性があります。

焼けたボイスコイルの巻き直し。
きれいに焼けたコイルをフレームから巻き戻します (コイルがうまく巻けない場合は、溶剤を一滴)。巻くとき、古いコイルの始まりがどこにあったか、そして結論がどのように閉じられたかを描きます。古いコイルの巻き数を数えます. (または、このサイトのスピーカーに関する情報を参照してください. まだそこにない場合は、すぐに.そこにない場合は、適切なロッドにワイヤを 10 回巻き、ノギスで 10 回巻きの幅を測定し、10 で割ります) 慎重に、順番に回し、コイルフレームにしっかりと挿入されたマンドレルに巻き付けます。 . マンドレルは、コイルフレームの内径に比べてわずかに大きい金属片 (非常に厚くしない方がよい - 圧縮されない) から作られているため、マンドレルがフレームに挿入すると、パイプを圧縮できます。次に、パイプをまっすぐにして、フレームを内側からしっかりと押します。弓のこでパイプに切り込みを入れることができます。フレームを置くときに自由端を圧縮するのに便利な長さのパイプを取ります。古いコイルの巻き始めに従って最初のターンを巻きます（原則として、最初のターンはディフューザーのスロートにあり、コンタクトリベットにはんだ付けされています）。巻いた後に取り除かれる糸で最初のターンを固定します。巻くときは、フレームがマンドレルにくっつかないように、マンドレルにコイルを付けたまま時々ディフューザーを回転させてください。巻き取り中の張力は強くありません - そうしないと、フレームをマンドレルと一緒に圧縮することができます (このため、適切なワイヤーをカットまたは内部の硬い物体に挿入して、分割されたマンドレルを内側から詰まらせると便利な場合があります)。パイプ）。巻くとき、最初の層は液体接着剤で含浸されます - 非常に薄い層です。そうしないと、ワニスの絶縁体が剥がれる可能性があります。コイルを巻いた後、アルコールで希釈したBF-2液体接着剤（薄層）を含浸させ（エポキシ - ニトロ溶剤646-648で希釈）、リードをロジンで照射し、コンタクトリベットにはんだ付けします。はんだ付けするとき、酸および酸含有フラックスの使用は容認できません。ロジンのみです。

しわの寄った帽子をまっすぐにする方法.
注意深く剥がしてみてください - ニトロ溶剤 646-648 (または別のもの - 上記参照) で接着剤の周囲にたっぷりと水をまきます。はがした後、水で軽く湿らせ、凸部に適した形状のパンチとマトリックスを選択して、バイスで強くクランプします。（私の指はまっすぐになりました-少しへこみました）万力で数日間保持した後、ニトロシンナーで希釈した非常に液体のエポキシ接着剤で内部を処理します-非常に薄い層です！
完全に硬化するまで待ってから (希釈したエポキシは 3 日以上乾燥させることができます)、「MOMENT」のようなニトロ接着剤 (大きなチューブに入ったもの) で慎重に接着します。
理論的には、もちろん、そのようなヘッドは新しいものに変更する必要があります。
ツイーターまたはミッドレンジのキャップを押すときは、テープを貼り付けて手前にすばやく引っ張ることができます。まっすぐにしなければなりません。

磁気ギャップから金属粉を除去する方法。
多くの場合、ヘッドを分解すると、磁気ギャップに大量の金属や磁石の破片が見つかります。それらは、ギャップに粘着テープ（ダクトテープ）を保持し、半分に折り、粘着層を出すことによって取り除かれます。一部の専門家は、ゴム接着剤を隙間に流し込み、乾いたら、おがくずと一緒に隙間から引き抜くことをお勧めします。私は自分で試したことはありませんが、この方法は、環状磁石とコアワッシャーとディフューザーフランジの間に自由な空洞がある多くのギャップには適していない可能性が高いと言えます（ほとんどすべての低周波および高出力環状のバリウムフェライト磁石を備えた広帯域ヘッド)。そのような空洞がなく、ギャップが縦方向のスロットの深さで均一であるヘッドの場合、この方法はおそらく可能です。

ちょっとしたトリック。
コイルがヒットする場合、これはコーンが古いヘッドから垂れ下がっていることが原因である場合があります。次に、コラム内での位置を変更してみてください。コラムパネル内でスピーカーの下部を 180 度回転させます。次に、コイルが飛び散らず、時々ディフューザーのたるみに触れるだけの場合、たるみは補償される可能性があります。
浮遊コイルは、ディフューザーホルダー (ぼろ布、フォームラバー) に挿入してディフューザーの反対側のスキューを作成することで解決できる場合があります。ヘッドをこの位置に数週間放置すると、インサートを取り外した後にずれが補正される場合があります。
残念ながら、これらのトリックが役立つことはめったになく、ヘッドを分解する必要があります。

修理頑張って、いい音で！