납땜 스테이션 하우징. 납땜 스테이션


이 수제 제품에 대한 기사를 쓸지 말지 오랫동안 고민했습니다. 인터넷에서 이 계획에 관한 기사는 아마도 수십 개에 달할 것입니다. 하지만 제 생각에는 이 특정 회로 설계 솔루션이 가장 성공적이기 때문에 Technoreview 웹 사이트 방문자 여러분과 설계를 공유하고 있습니다. 완료된 작업과 다이어그램을 게시한 사실에 대해 즉시 다이어그램 작성자에게 감사를 표하고 싶습니다. 공공 사용. 납땜 스테이션은 제조가 매우 간단하며 아마추어 무선 실습에 매우 필요합니다.

처음 라디오 아마추어 생활을 시작했을 때는 아무 생각도 하지 않았습니다. 강력한 60와트 납땜 인두로 납땜했습니다. 모든 작업은 머리 위 마운팅과 두꺼운 전선으로 이루어졌습니다. 수년에 걸쳐 약간의 경험을 쌓은 결과 트랙이 더 얇아지고 세부 사항도 작아졌습니다. 이에 따라 저전력 납땜 인두를 구입했습니다. 어쩌다 납땜 인두를 샀는데 납땜 스테이션최대 출력이 50와트이고 열전대가 내장된 LUKEY-702입니다. 바로 조립할 도면을 집어들었습니다. 최소한의 부품으로 간단하고 안정적입니다.

수제 납땜 스테이션의 다이어그램


회로 부품 목록:

  • R1 - 1M
  • R2 - 1,000
  • R3 - 10,000
  • R4 - 82k
  • R5 - 47,000
  • R7, R8 - 10,000
  • R 표시기 -0.5k
  • C3 - 1000mF/50v
  • C2 - 200mF/10v
  • C - 0.1mF
  • 1분기 - IRFZ44
  • IC4 – 78L05ABUTR
컨트롤러는 DIP 패키지로 제공됩니다. 프로그래밍하는 것은 어렵지 않습니다. 적절한 프로그래머를 사용할 수 있으며, 5개의 전선과 저항기 중 가장 간단한 것까지도 사용할 수 있습니다. 여기에는 어려움이 없기를 바랍니다. OA 및 OK 표시기용 펌웨어가 있습니다. 퓨즈가 있는 그림도 있습니다.



전원 변압기는 레코드 플레이어에서 가져왔습니다. 그의 이름은 TS-40-3입니다. 나는 아무것도 되감지 않았습니다. 이미 해당 전압이 모두 있습니다. 납땜 인두 자체에 전원을 공급하기 위해 두 개의 권선이 병렬로 연결되어 약 19V를 생성합니다. 우리에게는 그것으로 충분합니다. 이렇게 하려면 이 변압기 모델에서 변압기 터미널 6과 8 사이와 다른 코일의 6'과 8' 사이에 점퍼를 배치해야 합니다. 핀 6과 6'에서 전압을 제거합니다.


납땜 스테이션 제어 장치와 연산 증폭기의 마이크로 컨트롤러에 전원을 공급하려면 7.5~15V의 전압이 필요합니다. 물론 최대 35까지 올라갈 수 있지만 이것이 78L05 스태빌라이저 칩의 한계가 됩니다. 매우 뜨거워질 것입니다. 이를 위해 권선을 직렬로 연결했습니다. 결과 전압은 12V였습니다. 두 개의 전선이 변압기의 핀 8에 납땜되어 있습니다. 더 얇은 것의 납땜을 풀고 무료 터미널로 옮깁니다. 점퍼는 변압기의 10번째 단자와 밀봉된 전선에 위치해야 합니다. 핀 10'과 12에서 전압이 제거됩니다. 위 내용은 TS-40-3 변압기에만 해당됩니다.

파워 다이오드 B1은 KD202K를 사용합니다. 이 목적에 딱 맞습니다. MK에 전원을 공급하기 위해 소형 다이오드 어셈블리 B2를 사용했습니다. 처럼 LED 표시기공통 음극이 있는 E30361-L-0-8-W가 사용되었습니다. 나는 또한 나만의 표시기를 위한 인쇄 회로 기판을 디자인했습니다. 양면으로 밝혀졌습니다. 일방적으로는 할 수 없습니다. 점퍼가 너무 많습니다. 보드는 최고는 아니지만 테스트를 거쳐 작동합니다. 또한 납땜 인두 자체에 커넥터를 다시 납땜했습니다. 그의 표준은 좋지 않습니다. 처음에는 보드에 술이 제공되지 않았습니다. 나중에 설치했는데 아카이브에 있던 보드가 고쳐졌네요.



사용 가능한 쓰레기, 아빠, 엄마 중에서 가장 좋은 커넥터를 선택했습니다. 또한 IRFZ44 전계 효과 트랜지스터에 대해서도 말씀드리고 싶습니다. 어떤 이유에서인지 그는 나와 함께 일하고 싶어하지 않았습니다. 전원을 켜면 즉시 타 버렸습니다. 현재 IRF540이 설치된 지 1년 정도 되었습니다. 거의 따뜻해지지 않습니다. 큰 라디에이터가 필요하지 않습니다.

납땜 스테이션 - 케이스 제조


그래서 납땜 스테이션의 하우징입니다. 매장에 가보면 기성품 케이스가 많이 있어서 좋아요. 불행하게도 나에겐 그런 여유가 없다. 그러나 나는 무엇이 무엇인지 아는 사람을 위해 온갖 종류의 상자를 찾은 다음 거기에 모든 것을 채우는 방법에 대해 생각하고 싶지 않습니다. 몸은 주석으로 구부러졌습니다. 그런 다음 모든 구멍을 표시하고 뚫고 스프레이 페인트로 칠했습니다. 검은색 맥주병의 플라스틱 조각으로 표시기 구멍을 막았습니다. 버튼은 철제 케이스 등의 소련 KT3102 트랜지스터 하우징으로 만들어졌습니다. 또한 저항 R5와 멀티미터 열전대를 사용하여 온도 판독값을 교정해야 합니다. 조립 및 테스트 후 플라스틱 패스너로 모든 와이어를 고정했습니다. 그런 다음 케이스 상단 덮개를 조였습니다. 스테이션이 작동할 준비가 되었습니다. 모두 즐거운 조립 되세요. 납땜 스테이션은 Bukhar에서 제작했습니다.

안녕하세요, 독자 여러분! 오늘 우리는 납땜 스테이션 조립에 대해 이야기하겠습니다. 자, 가자!
이 변압기를 발견했을 때 모든 것이 시작되었습니다.

26볼트, 50와트 입니다.
그것을 보자마자 기발한 아이디어가 즉시 떠올랐습니다. 바로 이 변압기를 기반으로 납땜 스테이션을 조립하는 것이었습니다. 알리에서 이걸 찾았어요. 매개 변수에 따르면 완벽하게 맞습니다. 작동 전압 24V, 전류 소비량은 2A입니다. 주문했는데 한 달 뒤에 충격 방지 포장으로 도착했어요. 사진에서는 이미 납땜 인두를 변압기에 연결했기 때문에 팁이 약간 탔습니다. 저는 시중에서 4선용 커넥터가 있는 커넥터를 구입했습니다.


그러나 납땜 인두를 변압기에 직접 연결하는 것은 너무 간단하고 흥미롭지 않으며 팁이 너무 빨리 저하됩니다. 그래서 저는 즉시 납땜 인두 온도 조절 장치에 대해 생각하기 시작했습니다.
먼저 알고리즘을 통해 생각했습니다. 마이크로 회로는 값을 다음과 비교할 것입니다. 가변 저항기서미스터의 값을 사용하고 이를 기반으로 항상 전류를 공급하거나(납땜 인두 가열) "번들"로 공급하거나(온도 유지) 전혀 공급하지 않습니다(납땜 인두 가열). 납땜 인두는 사용되지 않습니다). lm358 칩은 하나의 패키지에 두 개의 연산 증폭기가 포함되어 있어 이러한 목적에 적합합니다.

납땜 스테이션 레귤레이터 다이어그램

자, 다이어그램 자체로 직접 이동해 보겠습니다.


부품 목록:
  • DD1 – lm358;
  • DD2 – TL431;
  • VS1 – BT131-600;
  • VS2 – BT136-600E;
  • VD1 – 1N4007;
  • R1, R2, R9, R10, R13 - 100옴;
  • R3,R6,R8 – 10kΩ;
  • R4 – 5.1kΩ;
  • R5 – 500kOhm(튜닝, 다중 회전);
  • R7 - 510옴;
  • R11 – 4.7kΩ;
  • R12 – 51kΩ;
  • R14 – 240kΩ;
  • R15 – 33kΩ;
  • R16 – 2kOhm(튜닝);
  • R17 – 1kΩ;
  • R18 – 100kOhm(가변);
  • C1, C2 – 1000uF 25v;
  • C3 – 47uF 50v;
  • C4 – 0.22uF;
  • HL1 – 녹색 LED;
  • F1, SA1 – 1A 250v.

납땜 스테이션 만들기

회로의 입력에는 반파 정류기(VD1)와 전류 소멸 저항이 있습니다.


다음으로 DD2, R2, R3, R4, C2에 전압 안정화 장치가 조립됩니다. 이 블록은 마이크로 회로에 전력을 공급하는 데 필요한 전압을 26V에서 12V로 줄입니다.


그런 다음 DD1 칩에 제어 장치 자체가 있습니다.


그리고 결론 블록은 전원 부분입니다. 마이크로 회로의 출력에서 ​​표시기 LED를 통해 신호는 더 강력한 VS2를 제어하는 ​​트라이액 VS1로 이동합니다.


또한 커넥터가 있는 여러 개의 전선이 필요합니다. 꼭 필요한 것은 아니지만(와이어를 직접 납땜할 수 있음) 풍수에 딱 맞습니다.


을 위한 인쇄 회로 기판 6x3cm 크기의 텍스타일이 필요합니다.


레이저 철 방법을 사용하여 디자인을 보드에 전송합니다. 이렇게 하려면 이 파일을 인쇄하여 잘라내세요. 뭔가가 옮겨지지 않으면 바니시로 페인팅을 마칩니다.

(다운로드: 262)



다음으로 보드를 과산화수소 용액에 넣고 구연산(비율 3:1) + 핀치 식탁용 소금(그녀는 화학 반응의 촉매제입니다).


여분의 구리가 녹으면 보드를 꺼내어 흐르는 물로 헹구십시오.


그런 다음 토너를 제거하고 아세톤으로 바니시를 바르고 구멍을 뚫습니다.


그게 다야! 인쇄 회로 기판이 준비되었습니다!
남은 것은 트랙에 주석을 달고 구성 요소를 올바르게 납땜하는 것입니다. 이 그림을 가이드로 사용하여 솔더링:


다음 장소는 점퍼로 연결되어야 합니다.


그래서 우리는 수수료를 징수했습니다. 이제 이 모든 것을 케이스에 넣어야 합니다. 베이스는 12.6x12.6cm 크기의 정사각형 합판입니다.


변압기는 중앙에 있고 작은 나무 블록에 나사로 고정되어 있으며 보드는 근처에 "살아 있고" 볼트로 모서리를 통해 바닥에 나사로 고정됩니다.
이 회로는 12V에서도 전원을 공급받을 수 있어 보편적입니다. 이렇게 하려면 일반 회로에서 DD2, R2, R3, R4 및 C2를 제외해야 합니다. 또한 회로의 서미스터도 교체해야 합니다. 일정한 저항공칭 100옴.
이것으로 내 기사를 마칩니다. 모두들 복습에 행운을 빕니다!
추신 납땜 인두가 시작되지 않으면 보드의 모든 연결을 확인하십시오!

나는 이 역에 주택을 짓는 것에 대해 궁금해했습니다. 물론 이 형태로 스테이션을 사용할 수는 있지만 스테이션 자체(실수로 만지면 보드가 서로 단락될 수 있음)와 주변 사람들 모두에게 매우 위험합니다.

나는 사례를 만들기 위한 옵션으로 다음 아이디어를 고려했습니다.

  • 3D 프린터로 인쇄
  • 평평한 재료(아크릴, 라미네이트, 합판) 조각을 자르고 조각들로 조립합니다.
  • 적당한 상자 크기를 적응시키십시오

처음 두 가지 옵션은 케이스 디자인 형태의 신중한 준비를 포함하고, 세 번째 옵션은 단순히 적절한 크기의 상자를 찾는 것입니다. 새해이미 가는 중이고 납땜 스테이션을 빨리 시작하고 싶기 때문에 일단은 세 번째 방법을 시도해보고 마음에 들지 않으면 다시 실행하기로 결정했습니다!

욕심이 많은 사람이라면 사용해도 됩니다. 플라스틱 포장~에서 한국산 당근또는 소금에 절인 청어에서 나온 것이지만 Wholesaler 또는 Jupiter에서 구입 한 플라스틱 용기가 훨씬 더 아름답게 보일 것입니다.

적당한 크기의 용기를 찾아 그 안에 판자가 서로 닿지 않도록 깔아주었습니다. 플러그, 스크린, 전위차계를 향후 위치에 놓고 보드에 닿지 않았는지 확인했습니다. 튀어나온 부분이 둥글어야 할 경우에는 드릴로 구멍을 뚫고, 모양이 다를 경우에는 메스를 불에 데워서 구멍을 뚫었습니다. GX-16 플러그와 퓨즈가 있는 220V 입력 와이어 소켓은 외부에서 구멍에 삽입되기 때문에 보드에서 분리해야 했습니다! 동시에 전선을 제자리에 연결할 때 전선을 혼동하지 마십시오! 내부 보드는 글루건으로 고정되어 있지만 나중에 케이블 타이나 금속 나사를 사용하여 더욱 안전하게 고정할 예정입니다.

그리고 케이스에 장치를 조립한 후 우연히 191x129mm 크기의 플라스틱 상자에 담긴 구조가 표준 12인치 도구 컨테이너의 바닥 수준에 완벽하게 맞는다는 것을 발견했습니다! 따라서 동일한 용기의 상단에는 헤어 드라이어와 납땜 스테이션에서 분리된 납땜 인두를 보관할 수 있고, 하단의 나머지 부분에는 납땜 및 기타 납땜 액세서리를 보관할 수 있습니다!

제조 및 조립의 각 단계를 설명하지는 않겠습니다. 대신 사진 보고서를 숙지하시기 바랍니다. 한번쯤 보시는게 좋을거 같다고 하네요!

구성 요소를 정렬하는 방법은 무엇입니까? 부품 정리하기 시착하기 헤어드라이어와 납땜 인두는 상단 선반에 보관됩니다. 이미 내장되어 있습니다.외부 요소

스크린 및 전위차계 설치 스위치 및 퓨즈 GX-16 시험 테스트 납땜 인두 테스트 향후 보관 위치 뚜껑에 인쇄된 상자 크기 12인치 케이스 상단 선반

인터넷에는 다양한 납땜 스테이션에 대한 다이어그램이 많이 있지만 모두 고유한 특성을 가지고 있습니다. 어떤 것들은 초보자에게 어렵고, 어떤 것들은 희귀한 납땜 인두로 작업하고, 어떤 것들은 완성되지 않았습니다. 우리는 모든 초보 무선 아마추어가 이러한 납땜 스테이션을 조립할 수 있도록 단순성, 저렴한 비용 및 기능성에 특히 중점을 두었습니다.

납땜 스테이션이란 무엇입니까?
납땜 스테이션용으로 준비된 납땜 인두에는 온도 센서가 내장되어 있어 가열 시 최대 전력을 인가할 수 있으며 센서에 따라 온도를 유지할 수 있습니다. 단순히 온도 차이에 비례하여 전력을 조절하려고 하면 매우 느리게 예열되거나 온도가 주기적으로 변동합니다. 따라서 제어 프로그램에는 반드시 PID 제어 알고리즘이 포함되어야 합니다.
물론 납땜 스테이션에서는 특수 납땜 인두를 사용했으며 온도 안정성에 최대한주의를 기울였습니다.

명세서

  1. 12-24V DC 전압 소스로 전원 공급
  2. 24V 전원 공급 시 소비 전력: 50W
  3. 납땜 인두 저항: 12ohm
  4. 작동 모드 도달 시간: 공급 전압에 따라 1~2분
  5. 안정화 모드의 최대 온도 편차는 5도 이하입니다.
  6. 제어 알고리즘: PID
  7. 7개 세그먼트 표시기에 온도 표시
  8. 히터 유형: 니크롬
  9. 온도 센서 유형: 열전대
  10. 온도 교정 기능
  11. 에코더를 사용하여 온도 설정
  12. 납땜 인두 상태(가열/작동)를 표시하는 LED

개략도

계획은 매우 간단합니다. 모든 것의 중심에는 Atmega8 마이크로컨트롤러가 있습니다. 광커플러의 신호는 조정 가능한 이득(교정용)이 있는 연산 증폭기로 공급된 다음 마이크로컨트롤러의 ADC 입력으로 공급됩니다. 온도를 표시하기 위해 공통 음극이 있는 7세그먼트 표시기가 사용되며 방전은 트랜지스터를 통해 켜집니다. BQ1 인코더 손잡이를 돌리면 온도가 설정되고 나머지 시간에는 현재 온도가 표시됩니다. ON 시 초기값은 280도로 설정됩니다. 전류와 필요한 온도 간의 차이를 결정하고 PID 구성 요소의 계수를 다시 계산하면 마이크로 컨트롤러는 PWM 변조를 사용하여 납땜 인두를 가열합니다.
회로의 논리 부분에 전원을 공급하기 위해 간단한 5V 선형 안정기 DA1이 사용됩니다.

PCB

인쇄 회로 기판은 4개의 점퍼가 있는 단면입니다. PCB 파일은 기사 마지막 부분에서 다운로드할 수 있습니다.

구성 요소 목록

인쇄 회로 기판과 하우징을 조립하려면 다음 구성 요소와 재료가 필요합니다.

  1. BQ1. 인코더 EC12E24204A8
  2. C1. 전해 콘덴서 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. 세라믹 커패시터 X7R, 0.1uF, 10%, 50V
  4. C3. 전해 콘덴서 10V, 47uF
  5. DD1. DIP-28 패키지의 마이크로컨트롤러 ATmega8A-PU
  6. DA1. TO-220 패키지의 L7805CV 5V 안정기
  7. DA2. DIP-8 패키지의 연산 증폭기 LM358DT
  8. HG1. 공통 음극 BC56-12GWA가 있는 7세그먼트 3자리 표시기 보드는 저렴한 아날로그용 시트도 제공합니다.
  9. HL1. 핀 피치가 2.54mm인 20mA 전류에 대한 모든 표시기 LED
  10. R2,R7. 저항기 300Ω, 0.125W - 2개
  11. R6, R8-R20. 저항기 1kOhm, 0.125W - 13개
  12. R3. 저항기 10kΩ, 0.125W
  13. R5. 저항기 100kΩ, 0.125W
  14. R1. 저항기 1MOhm, 0.125W
  15. R4. 트리머 저항기 3296W 100kΩ
  16. VT1. 전계 효과 트랜지스터 TO-220 패키지의 IRF3205PBF
  17. VT2-VT4. TO-92 패키지의 트랜지스터 BC547BTA - 3개
  18. XS1. 핀 간격이 5.08mm인 2개의 접점용 단자
  19. 핀 간격이 3.81mm인 2개의 접점용 단자
  20. 핀 간격이 3.81mm인 3개 접점용 단자
  21. 스태빌라이저 FK301용 라디에이터
  22. 하우징 소켓 DIP-28
  23. 하우징 소켓 DIP-8
  24. 전원 스위치 SWR-45 B-W(13-KN1-1)
  25. 납땜 인두. 이에 대해서는 나중에 쓰겠습니다.
  26. 몸체용 플렉시글래스 부품(기사 마지막에 파일 자르기)
  27. 인코더 손잡이. 구매하셔도 되고, 3D프린터로 출력하셔도 됩니다. 기사 마지막 부분에 있는 모델 다운로드용 파일
  28. 나사 M3x10 - 2개
  29. 나사 M3x14 - 4개
  30. 나사 M3x30 - 4개
  31. 너트 M3 - 2개
  32. M3 사각 너트 – 8개
  33. M3 와셔 - 8개
  34. M3 잠금 와셔 – 8개
  35. 조립에도 필요합니다 설치 전선, 타이 및 열수축 튜브

모든 부품 세트는 다음과 같습니다.

PCB 설치

인쇄 회로 기판을 조립할 때 조립 도면을 사용하는 것이 편리합니다.

설치과정은 아래 영상에서 자세히 보여드리고 설명드리겠습니다. 몇 가지 점만 살펴보겠습니다. 전해 콘덴서, LED의 극성 및 미세 회로 설치 방향을 관찰해야합니다. 케이스가 완전히 조립되고 공급 전압이 확인될 때까지 미세 회로를 설치하지 마십시오. IC와 트랜지스터는 정전기로 인한 손상을 방지하기 위해 조심스럽게 다루어야 합니다.
보드가 조립되면 다음과 같아야 합니다.

하우징 조립 및 체적 설치

블록 배선 다이어그램은 다음과 같습니다.

즉, 보드에 전원을 공급하고 납땜인두 커넥터를 연결하는 일만 남았다.
납땜 인두 커넥터에 5개의 와이어를 납땜해야 합니다. 첫 번째와 다섯 번째는 빨간색이고 나머지는 검은색입니다. 즉시 연락처에 올려야 합니다. 열 수축 튜브, 와이어의 자유 끝부분을 주석으로 처리합니다.
짧은(스위치에서 보드까지) 빨간색 전선과 긴(스위치에서 전원까지) 빨간색 전선을 전원 스위치에 납땜해야 합니다.
그런 다음 스위치와 커넥터를 다음 위치에 설치할 수 있습니다. 전면 패널. 스위치를 연결하기가 매우 어려울 수 있습니다. 필요하다면 파일로 전면 패널을 수정해보세요!

다음 단계는 이 모든 부분을 하나로 모으는 것입니다. 전면 패널에 컨트롤러, 연산 증폭기 또는 나사를 설치할 필요가 없습니다!

컨트롤러 펌웨어 및 설정

기사 끝부분에서 컨트롤러 펌웨어용 HEX 파일을 찾을 수 있습니다. 퓨즈 비트는 공장에서 그대로 유지되어야 합니다. 즉, 컨트롤러는 내부 발진기의 1MHz 주파수에서 작동합니다.
보드에 마이크로컨트롤러와 연산 증폭기를 설치하기 전에 첫 번째 전원 공급을 완료해야 합니다. 제공하다 정전압회로에 12~24V(빨간색은 "+", 검은색은 "-"여야 함)를 공급하고 DA1 안정기의 핀 2와 3 사이에 5V(가운데 및 오른쪽 핀)의 공급 전압이 있는지 확인합니다. 그런 다음 전원을 끄고 DA1 및 DD1 칩을 소켓에 설치하십시오. 동시에 칩 키의 위치를 ​​모니터링하십시오.
납땜 스테이션을 다시 켜고 모든 기능이 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 표시기에 온도가 표시되고 인코더가 온도를 변경하며 납땜 인두가 가열되고 LED가 작동 모드를 알려줍니다.
다음으로 납땜 스테이션을 보정해야 합니다.
교정을 위한 최선의 옵션은 추가 열전대를 사용하는 것입니다. 필요한 온도를 설정하고 기준 장치를 사용하여 팁에서 이를 제어해야 합니다. 판독 값이 다른 경우 다중 회전 트리머 저항 R4를 조정하십시오.
설정 시 표시기 판독값이 실제 온도와 약간 다를 수 있다는 점을 기억하세요. 즉, 예를 들어 온도를 "280"으로 설정하고 표시기 판독값이 약간 벗어나면 참조 장치에 따라 정확히 280°C의 온도를 달성해야 합니다.
시험 준비가 안 된 경우 측정기그런 다음 저항 저항을 약 90kOhm으로 설정한 다음 실험적으로 온도를 선택할 수 있습니다.
납땜 스테이션을 확인한 후 부품이 깨지지 않도록 전면 패널을 조심스럽게 설치할 수 있습니다.

작업 영상

짧은 영상리뷰를 준비했습니다

…. 그리고 자세한 영상, 빌드 프로세스를 보여줍니다.

한동안 저는 Hakko T12 컨트롤러를 기반으로 한 납땜 스테이션을 사용했습니다. 나는 스테이션의 하우징을 직접 만들려고 노력했지만 내면의 완벽주의자는 구부러진 슬롯이 있는 회색 지루한 상자를 승인하지 않았기 때문에 한동안 내 스테이션은 작은 공간에 하우징 없이 존재했습니다. 판지 상자그리고 한 "멋진"순간에 컨트롤러를 찌르는 데 실패하고 그 안에 무언가를 태운 일이 일어났습니다. 그래서 건물에 역이 필요하다고 결정했습니다. T12는 나에게 완전히 적합했고 . 하지만 가격이 내 두꺼비에게 맞지 않았습니다. 특히 전원 공급 장치와 손잡이가 이미 있었기 때문에 손잡이 없이 본체를 별도로 주문하여 9.08달러에 구매했습니다.
그 결과를 보려면 계속 읽으십시오.

배송 ◀

상품 대금은 3월 12일에 지급되었습니다. RI************CN 형식 트랙은 3월 14일에 발행되었으며, 이미 3월 28일에 나는 소포를 찾으러 우체국으로 달려갔습니다. 보낸 지 2주 후에 이 소포는 나에게 가장 빠른 소포 중 하나입니다. 누구에게 감사해야 할지 모르겠습니다. 아마도 Russian Post일 것입니다. 같은 날 주문한 컨트롤러가 4월 4일에 도착했는데 이것도 꽤 괜찮습니다. 보통 적어도 한 달은 기다립니다. PR이 계속해서 저를 기쁘게 해주기를 바랍니다.
포장 사진은 없지만 내부 사진은 이렇습니다.


모서리 부분은 버블랩으로 덮혀있지 않고, 봉투 내부도 버블링 처리되어 있지만 본체 전체를 감싸줬더라면 더 좋았을 것 같습니다.

첫인상 ◀

소포를 받았을 때 봉투가 두꺼울 것으로 예상했기 때문에 조금 무서웠습니다. 높이가 30mm인 전원 공급 장치를 사용했는데, 버블랩을 씌운 봉투의 두께는 3cm에 불과했습니다. 하지만 봉투를 열었을 때 케이스가 각각 19mm의 두 부분으로 구성되어 있기 때문에 마음이 진정되었습니다. 케이스의 모든 요소를 ​​시험해보고 마침내 진정되었습니다. 모든 것이 맞습니다.

케이스 디자인이 마음에 들었고, 깔끔하고 엄격해 보였고, 예방 유지 보수 및 내부 검사에 편리하게 열렸습니다. 저는 통풍구가 부족해요.

화합물:

  1. 1. 홈이 있는 본체의 하단과 상단이 동일합니다.
  2. 2. 전면 및 후면 벽.
  3. 3. IEC C6 소켓.
  4. 4. 켜기/끄기 버튼
  5. 5. 벽 고정용 검정색 나사 8개.
  6. 6. IEC 소켓 고정용 흰색 나사 2개.
  7. 7. 4개의 미끄럼 방지 고무 다리.


치수가 포함된 추가 사진












조립 ◀

그러한 컨트롤러를 가지고 있는 사람에게는 이 케이스를 조립하는 것이 어렵지 않을 것입니다. 따라서 여기에는 특별히 흥미로운 것이 없습니다. 하지만 혹시라도 내 행동 순서를 설명하겠습니다.
  1. 1. 미키 마우스라고도 알려진 IEC C6 커넥터를 케이스 후면 벽에 나사로 고정합니다.
  2. 2. 전원 버튼을 삽입합니다.
  3. 3. 배선을 납땜합니다.
  4. 4. 케이스의 절반 중 하나에 전원 공급 장치를 놓습니다. (동일하므로 둘 중 하나를 선택하십시오.) 전원 공급 장치 아래 절연재로 플라스틱 봉투 조각을 사용했습니다.
  5. 5. 배선을 전원 공급 장치에 연결하거나 납땜합니다(저는 표준 단자를 사용했습니다).
  6. 6. 나사로 조이세요 뒷벽제공된 나사를 사용하여 케이스 하단부에 고정합니다.
  7. 7. 앞쪽 벽으로 이동합니다. 항공 커넥터를 해당 구멍에 삽입합니다. 와 함께 뒷면와셔를 끼우고 너트를 조입니다. 표시기가 창과 수평이 되도록 컨트롤러를 약간 움직여야 할 수도 있으므로 즉시 조이는 것은 권장하지 않습니다.
  8. 8. 다이오드를 바로 납땜하지 않고 보드의 지정된 구멍에 꽂았습니다.
  9. 9. 인코더 손잡이를 해당 구멍에 삽입하고 보드의 구멍을 항공기 커넥터의 다리에 맞춘 다음 너트를 인코더 손잡이에 고정합니다.
  10. 10. 표시기가 창 중앙에 정확하게 위치하는지 확인하고 인코더의 너트와 항공기 커넥터를 교대로 조입니다.
  11. 11. 다이오드를 구멍에 최대한 맞춰서 당겨서 컨트롤러에 납땜합니다.
  12. 12. 항공 커넥터를 컨트롤러에 납땜합니다.
  13. 13. 컨트롤러의 전원 배선을 전원 공급 장치에 연결하거나 납땜합니다. (이 장치를 수제 케이스에 넣을 때 표준 단자를 제거했기 때문에 이번에는 납땜했습니다.)
  14. 14. 전면 벽을 본체 하단 절반에 나사로 고정합니다.
  15. 15. 다음으로 본체에서 움직이지 않도록 전원 공급 장치의 가장자리를 글루건으로 채웠습니다. 다리 높이에 공간은 충분할 텐데, 첫 번째 케이스를 만들 때 전원보드 모서리가 잘려져 나사로 고정할 부분이 없었습니다.
  16. 16. 상단 뚜껑을 닫고 나머지 나사를 조인 ​​후 하단에 고무발을 붙입니다.
  17. 이익!!!

결과 ◀


이제 주식을 조사할 시간입니다.

콤팩트.
+쉬운 조립.
+깔끔한 외관.

제가 가장 마음에 들지 않았던 점은 IEC C6 커넥터였습니다. 전통적인 C14를 만들었다면 더 좋았을 것입니다.
-나사산이 고르게 절단되지 않아 나사가 힘을 주어 약간 비스듬히 조여져 눈에 띄지 않지만 이로 인해 조립 및 분해 주기 횟수가 제한되고 슬롯과 나사산이 빨리 마모됩니다(그런데, 나사를 조일 때 즉시 나사를 완전히 조여서는 안되며 한 번에 하나씩 가볍게 조이는 것이 좋습니다.
-환기 구멍이 없습니다. 필요한지는 잘 모르겠지만 확실히 해를 끼치지는 않을 것입니다.
- 표시기에 대한 보호 창이 없습니다. 조명 필터를 사용해도 무언가를 해킹할 수 있지만 너무 게으르기 때문에 해킹할 수 없습니다.
-이전 지점과 관련하여 표시기와 그 아래 창 사이에 작은 불일치가 보입니다.
- 둘 다 같은 반쪽입니다. 한편으로는 좋고, 어느 것이 어디로 가는지 생각할 필요가 없지만 아래쪽에는 릴리프 줄무늬가 있어 고무 발을 붙이기가 어렵습니다. 올바른 장소. 더 나은 접촉을 위해서는 매끄러운 표면에 부착하는 것이 더 좋으며 이는 스트립 외부에 있습니다. 가장자리에 너무 가깝거나 내부에 - 중앙에 너무 가깝습니다. 내가 의미하는 바가 분명하기를 바랍니다.
- 스테이션을 비스듬히 고정할 수 있는 U자형 다리(정확히 부르는 것이 무엇인지 모르겠습니다)를 원합니다.
-여분의 나사가 부족합니다. 적어도 두 개 정도는 끼워 넣을 수 있었습니다.
-착색. 내부 부품을 확인해 보니 날카로운 물체에 가볍게 닿으면 벗겨지기 때문에 장치를 집중적으로 사용하면 케이스가 빨리 벗겨집니다.

± 가격. 누구에게나 가격은 ~ 1000 루블이라고 생각합니다. 이 경우에는 상당히 수용 가능합니다. 왜냐하면 단순한 플라스틱 상자라도 오프라인에서는 최소 350루블의 비용이 듭니다. (저는 모든 종류의 정션 박스도 보지 않았습니다. 내면의 완벽주의자는 "MISTERY"라고 말했습니다.)

많은 단점에도 불구하고 특히 대부분을 수정할 수 있기 때문에이 사례에 만족했습니다. 다시 구매할까요? 예!

컨트롤러 정보

접점이 단락되었거나 SMD 커패시터가 과열되었는지 이해하지 못했기 때문에 이전 컨트롤러에 무슨 일이 일어났는지 확실히 말할 수 없습니다. 그 결과 전원이 연결되면 표시기에 숫자 0과 500이 주기적으로 바뀌고 팁이 빠르게 과열되어 파란색으로 변합니다. 시간이 좀 나면 이 컨트롤러를 복원해 보도록 하겠습니다. 그 사이에 나는 새로운 것을 시도할 것이다. 불에 탄 것은 새 것과 약간 다릅니다. 불에 탄 것에는 STC T12-HG 표시가 있고, 새로운 MINI STC T12 VER:A에는 표시가 있습니다(새 것 같습니다. 이전 버전입니다. 말장난을 용서하세요 :)).

오른쪽의 컨트롤러가 타버렸습니다.

내가 찌르는 불에 탄 컨트롤러의 위치 :

완전히 장착된 새로운 컨트롤러:

새 보드는 나에게 아주 잘 맞습니다. 트랙은 어디에도 잘리지 않습니다. 모든 메뉴 이용 가능합니다. 이 컨트롤러에 대한 리뷰는 여기에 충분하므로 자세히 설명하지 않겠습니다.



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