Изключете високоговорителя от контакта. Народен майстор - Как се ремонтира високоговорител
Днес броят на влюбените добър звуккоито просто изхвърлят хриптящия говорител не намалява! В същото време цената на аналог може да достигне осезаема сума. Мисля, че следното ще помогне да се поправи високоговорителят за всеки, който има ръце, които растат от правилното място.
Налично - чудо на дизайнерската мисъл, някогашната колона S-30 (10AC-222), сега изпълняваща функциите на една от автоподводниците. Седмица по-късно, след мутацията, пациентът започна да проявява признаци на заболяването - той издаваше странични обертонове, когато практикуваше басови партии и хъркаше малко. Взето е решение за извършване на аутопсия.
След аутопсия на светлината божия от тялото на пациента е изваден болен орган - високоговорител 25GDN-1-4 на 86 години. Органът явно се нуждаеше от операция - при леко натискане на дифузора се чуваше страничен обертон (много подобен на тихо щракане), а при звънене с различни тонове (произведени от програмата nchtoner) се чуваше ясно стържене-пукане с голям ход на дифузора и при ултраниски (5-15 Hz) честоти. Решено е да се направи трепанация на този орган
Първо, гъвкавите проводници на пациента бяха запоени (от страната на контактните площадки)
След това, с разтворител (646 или друг способен да разтваря лепило, като "Moment"), с помощта на спринцовка с игла, мястото, където капачката за прах и дифузьорът са залепени заедно (по периметъра), се навлажнява ...
Място на залепване на центриращата шайба към дифузера (по периметъра)...
И мястото на залепване на самия дифузьор към коша на държача на дифузора (отново по периметъра)
В това състояние високоговорителят беше оставен за 15 минути с периодично повтаряне на предишните три точки (тъй като разтворителят се абсорбира / изпари)
внимание! При работа с разтворител трябва да се спазват мерките за безопасност - избягвайте контакт с кожата (работете с гумени ръкавици!) и лигавиците! Не яжте и не пушете! Работете в добре проветриво помещение!
При мокрене - използвайте малко количество разтворител, като избягвате попадането му върху мястото на залепване на бобината и центриращата шайба!
В зависимост от вида на разтворителя и температурата на въздуха, след 10-15 минути от горните операции, като използвате остър предмет, можете внимателно да откъснете капачката за прах и да я отстраните. Капачката трябва или да се сваля много лесно, или да показва много малко съпротивление. Ако трябва да положите значително усилие - повторете операциите с намокряне на краищата му с разтворител и изчакване!
След като отлепите капачката, внимателно излейте останалия разтворител от вдлъбнатината близо до дорника на намотката (като обърнете пациента).
До този момент центриращата шайба има време да се отлепи. Внимателно, без никакво усилие го отделете от коша на държача на дифузора. ако е необходимо - намокрете отново мястото на залепване с разтворител.
Намокрете мястото, където дифузьорът е залепен към държача на дифузора. Чакаме ... Отново го намокряме и отново чакаме ... След 10 минути можете да опитате да отлепите дифузера. В идеалния случай той трябва без усилие да се отдели от държача на дифузора (заедно със серпентината и центриращата шайба). Но понякога се нуждае от малко помощ (основното е точността! Не повредете гуменото окачване !!!) 
Почистваме местата за залепване от старото лепило и изсушаваме разглобения високоговорител. Преглеждаме разглобения пациент, за да открием неизправност. Нека да разгледаме намотката. При липса на износване и разкъсване на бобини - оставете го на мира. Когато отлепите бобината, я залепете обратно с тънък слой BF-2 лепило.
Внимателно проверяваме мястото, където захранващите проводници са прикрепени към дифузора. Така е - пациентът има най-честата неизправност при стари колони с голям ход на дифузора. Оловният проводник е протрит/счупен в точката на закрепване. За какъв контакт можем да говорим, когато всичко виси на нишка, прекарана в центъра на окабеляването!
Внимателно огънете медните "антени" ...
И запоете оловния проводник.
Повтаряме операцията за второто публикуване (дори и да е все още жив - болестта е по-лесна за предотвратяване!)
Прерязваме захранващите проводници в точката на счупване ...
И сервираме получените накрайници (разбира се - първо използваме колофон). Тук е необходимо внимание! Използвайте малко количество нискотопим припой - припоят попива в окабеляването като гъба!
Внимателно запоете проводниците на място, огънете медните "антени" и залепете (Moment, BF-2) мястото, където проводниците пасват към дифузора. Помним - невъзможно е да запоявате проводници към монтажните "антени"! Иначе как след десет години отново да се смени окабеляването?
Събираме високоговорителя. Поставяме дифузора с цялата "икономия" в държача на дифузора, ориентирайки проводниците към местата на тяхното закрепване. След това проверяваме правилната полярност - при свързване на 1,5V АА батериядо изводите, като вържеш "+" батерията към "+" говорителя - дифузера ще "изскочи" от коша. Поставяме дифузора така, че проводникът му "+" да е при обозначението "+" на кошницата на високоговорителя.
Запоете водещите проводници към подложките. Моля, обърнете внимание, че дължината на проводниците е намаляла с почти половин сантиметър. Затова ги запояваме не както беше фабрично - към дупката в плочата, а с минимален запас, за да запазим дължината.
Центрираме дифузора в кошницата му с помощта на фотолента (или плътна хартия), която поставяме в пролуката между сърцевината и намотката. Основното правило - поставяме центрирането равномерно по периметъра, за да поддържаме същата празнина. Размерът (или дебелината) на центриране трябва да бъде такъв, че ако дифузьорът стърчи леко навън, той свободно лежи върху него и не пада навътре. За високоговорител 25GDN-1-4 за това са достатъчни 4 броя фотолента, поставени по двойки една пред друга. Дължината на филма трябва да е такава, че да не пречи, ако поставите високоговорителя върху дифузера. За какво - прочетете по-долу. Прикрепете дифузьор. Използваме указанието за използваното лепило (препоръчвам "Момент", основният критерий за избор, за да може лепилото по-късно да се разтвори с разтворител). Обикновено залепвам дифузера 1-1,5 см нагоре, така че центриращата шайба да не докосва коша на държача на дифузора, след което нанасям тънък слой лепило върху него и кошницата с четка, изчаквам и здраво залепвам дифузера вътре, допълнително притискам шайбата към кошницата по периметъра с пръсти. След това залепвам дифузора (в прибрано състояние, като избягвам изкривяване).
Оставяме високоговорителя с главата надолу за няколко часа под товар (затова филмът ни не трябва да излиза извън равнината на дифузора!)...
След това проверяваме високоговорителя за правилността на монтажа. Изваждаме центровката и внимателно проверяваме хода на дифузора с пръсти. Той трябва да върви леко, без да прави обертонове (не трябва да има докосване на намотката и сърцевината!). Свързваме високоговорителя към усилвателя и прилагаме към него нискочестотни тонове с ниска сила на звука. Външните обертонове трябва да отсъстват. При неправилно залепване (изкривено и т.н.) - говорителят трябва да се залепи (виж по-горе) и да се сглоби отново, като се внимава! При качествена сглобка в 99% ще получим напълно работещ говорител.
Залепваме ръба на капачката за прах с лепило, изчакваме и внимателно я залепваме към дифузера. Тук са необходими точност и точност - криво залепената капачка не влияе на качеството на звука, но наистина разваля външния вид на високоговорителя. при залепване не натискайте центъра на капачката !!! От това може да се огъне и ще трябва да го отлепите, изправите, намажете с тънък слой епоксидна смола отвътре за здравина и да го залепите обратно.
Изчакваме залепването на всички части (около един ден) и поставяме готовия високоговорител на мястото му. Радваме се на звук, който не е по-лош от нов фабричен подобен високоговорител.
Това е всичко, сега виждате, че ремонтът на високоговорителя е лесна задача. Основното е бавността и точността! Така че за един час, бавно, можете да поправите почти всеки бас или средночестотен високоговорител от местно или вносно производство (за залепване на вносни високоговорители често се изисква по-мощен разтворител, като ацетон или толуол, внимавайте - те са отровни !!! ) с подобен дефект.
Да, след операцията бившият пациент получи втори дъх и веселите жълти субтитри продължават да вършат тежката си басова работа.
Как да поправите високоговорител
Във връзка с многобройни въпроси относно ремонта на динамични глави, реших да обединя целия си опит и да напиша подробно за познатите ми методи за ремонт. Предупреждавам ви, че работата с токсични разтворители е изключително опасна. Изисква се добра вентилация.
Ремонт със скочен оборот на бобина.
Първо разпойте гъвкавия маркуч, след това импрегнирайте уплътнението и окачването (гофриране и долна центрираща шайба от плат) на дифузора в диаметър на мястото на залепването му към държача на дифузора (силумин или стоманена кошница) с разтворител 646 - 648 ( разтворителят понякога не омекотява лепилото, можете да опитате ксилен, толуен, бензен) и изчакайте лепилото да омекне (от 10 до 20 минути), когато можете лесно да преместите залепената повърхност върху гофрирането и центриращата шайба от дифузера държач силумин с пръст. Внимателно (НЕ го късайте! ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТИ САМО) извадете дифузера от държача на дифузора.
Поставете завоите (завой на завой) на място и фиксирайте с тънък слой лепило BF-2 (възможно е, но по-лошо, да използвате нитро лепило) в особено мощни глави, намотката е импрегнирана с тънък слой епоксидно лепило . Сглобете в обратен ред, като обилно намокрите всички повърхности с разтворител, като по този начин отново накиснете старото лепило, поставете дифузера на място, след като центрирате намотката в процепа, започнете да залепвате - натискайки тъканта на центриращата шайба и гумата (пяна гума - в зависимост от дизайна на главата) гофриране към силуминовата (стоманена) повърхност на държача на дифузора до правилното му място.
Център със сгънат филм (за мощни глави можете да използвате правоъгълни парчета дебел картон, равномерно разпределени по диаметъра на междината, с дължина, достатъчна за лесното им изваждане от междината след сглобяване на главата), поставен в междината на сърцевината и звуковата бобина (капачката за това от дифузера трябва първо внимателно да се отлепи от залепващия шев, като се излее разтворител върху залепващата линия, като се уверите, че разтворителят не попадне под капачката, в противен случай рамката на звуковата бобина може да се отлепи от гърлото на конуса (Точно това се случи с мен: прибл. Serzhi).към бобината и не залепвайте покрай съвпадението на проводниците на бобината с клемите на държача на дифузора.Залепете уплътнението около периметъра на дифузьор на място над гофрирането по същия начин.
Ако има недостиг на лепило, нанесено фабрично при сглобяване, лепете го СТРИКТНО с нитролепило като Момент или Феникс (тези в големите туби) при сглобяването. Това гарантира възможност за повторно разглобяване на главата за ремонт, или при неправилен монтаж (не исках да лепя старото лепило - внимателно го разтворих и махнах и нанесох тънък слой от новото).
Трябва да се налее много разтворител, за да стои и прелива в лепилните фуги. Можете бавно да излеете директно от гърлото на бутилката (по-добре, разбира се, от маслена кутия, която е направена от химически устойчива пластмаса). Разтворителят е токсичен, не се тровете! Силно кара до тоалетната след вдишване - можете да видите, че бъбреците незабавно отстраняват отровата. Работете на проветриво място!
Защитете лепилните съединения на самата магнитна система и центъра на дифузера под капачката (залепена рамка на звуковата бобина) от проникване на разтворител, в противен случай главата ще се разпадне цялата съставни елементи. Изсипете само по периметъра на дифузера, внимателно навлажнете центриращата шайба с обилно напоен памучен тампон. Основното е ГРИЖА! Можете да развалите всичко, хартията е неподвижна, да смачкате рамката на намотката, да разкъсате и смачкате дифузора, да смачкате и разкъсате капачката.
Изобщо МНОГО НЕЖНО И ВНИМАТЕЛНО!
Никога не е необходимо и недопустимо залепването на самата магнитна система - чувствителността (отката) на главата може да падне след повторно залепване. Поради тази причина не винаги се постига хубави резултатипри ремонт на глави с лепкава магнитна система. Възможно е да се залепи магнит със сърцевина, но магнитната сила в пролуката може да намалее.
Пренавиване на изгоряла звукова намотка.
Навийте спретнато изгорената намотка от рамката (ако не се навива добре - капка разтворител), за да улесните навиването и да предотвратите срутването на рамката, направете дорник, който е описан по-долу. При навиване нарисувайте къде е било началото на старата бобина и как са затворени изводите. Пребройте навивките на старата бобина. Вземете жицата точно в диаметър (можете да я измерите с микрометър, а ако не е там, навийте 10 навивки тел на подходящ прът, измерете ширината на 10 навивки с шублер и разделете на 10) и внимателно , оборот до оборот, навиване, на намотка, плътно вкарана в рамката, дорник.
Дорникът е направен от малко по-голямо, спрямо вътрешния диаметър на рамката на бобината, парче метал (добре е да не е много дебело - няма да се компресира) тръба с надлъжен разрез, така че когато дорникът се вкарва в рамката, тръбата може да се компресира и след това ще се изправи и плътно ще притисне рамката отвътре. Можете да направите разрез в тръбата с ножовка. Вземете тръбата с такава дължина, че да е удобно да компресирате свободния край, когато поставите рамката върху нея. Навийте първата витка според началото на навиване на старата бобина (по правило първата витка се намира в гърлото на дифузора и е запоена директно към контактния нит). Закрепете първия оборот с конец, който след навиване се отстранява.
Когато навивате, понякога завъртете дифузора с намотката върху дорника, за да предотвратите залепването на рамката за дорника. Напрежението по време на навиване не е силно - в противен случай можете да компресирате рамката заедно с дорника (поради тази причина понякога е полезно да задръстите разцепения дорник отвътре, като поставите подходяща тел в среза или твърд предмет вътре в тръба). При навиване първият слой се импрегнира с течно лепило - изключително тънък слой. Боравете с жицата внимателно, в противен случай можете да откъснете лаковата изолация. След навиване на бобината, импрегнирайте я (тънък слой) с течно лепило BF - 2 - разредено с алкохол или епоксидна смола - разредено с нитроразтворител 646 - 648, облъчете проводниците с колофон и запоете към контактните нитове. При запояване използването на киселина и съдържащи киселина потоци е неприемливо, само колофон!
Как да се опитате да изправите набръчкана шапка.
Опитайте се да го отлепите внимателно - поливайки обилно периметъра на залепване с нитроразтворител 646-648 (или друг - вижте по-горе). След като го отлепя, ЛЕКО го намокря с вода и го държа здраво в менгеме, като за него избирам перфоратор и матрица с подходяща форма за издутината, просто си изправих пръста - беше малко набит. След няколко дни държане в менгеме, третирайте вътрешността с много тънко епоксидно лепило, разредено с нитроразредител - много тънък слой! Изчакайте, докато стегне напълно (разредената епоксидна смола може да изсъхне повече от 3 дни), след което внимателно го залепете на място с нитролепило като "МОМЕНТ" - това в големите туби.
Въпреки че на теория такава глава, разбира се, трябва да бъде сменена с нова.
Когато натискате капачката на високочестотния или средночестотния високоговорител, можете да опитате да залепите лента върху нея и бързо да я дръпнете към себе си. Трябва да се изправи.
Как да премахнете метални стърготини от магнитната междина.
Много често при разглобяване на главите те имат магнитни пролуки голям бройметални стружки и парчета от магнит. Те се отстраняват, като в пролуката се задържи парче тиксо (тиксо), сгънато на две, лепкав слой навън. Някои експерти препоръчват да се излее гумено лепило в празнината и след като изсъхне, да се извади от празнината заедно със стърготини.
Не съм го пробвал сам и мога да кажа, че този метод най-вероятно не е подходящ за много пролуки, в които има свободни кухини между пръстеновидния магнит и шайбата на сърцевината и фланеца на дифузора (почти всички нискочестотни и високомощни широколентови глави с пръстеновиден бариев феритен магнит). За тези глави, в които няма такива кухини, а празнината е равномерен надлъжен прорез в дълбочина, този метод вероятно е възможен.
Малък трик.
Ако бобината удари, понякога това се дължи на провисването на конуса от старата глава. След това можете да опитате да промените позицията му в колоната. След това, ако бобината не е паднала, просто боли от провисването на дифузора от време на време, тогава може би можете да компенсирате провисването.
За съжаление тези трикове рядко помагат и трябва да разглобите главата.Успех с ремонта и добър звук!
Музиката в колата е удоволствие и забавление на пътя, но има един неприятен момент. Високоговорителите в колата са постоянно изложени на прах и мръсотия, всякакви отломки хвърчат от улицата, особено високоговорителите в задния рафт на хечбековете страдат от това. С течение на времето отломките се натрупват в тях толкова много, че дифузьорът започва да издава ужасно дрънкане по време на работа.
Има няколко автомобилни, трилентови, коаксиални високоговорителя с размери 6x9 "с горните симптоми. Веднага трябва да кажа, че когато работите, трябва да приложите максимална предпазливост, точност и търпение, ако това не е за вас, тогава е по-добре дори да не започва.
В предговора бих искал да припомня малко теория за дизайна и работата на динамичните глави, така че ще ми бъде по-лесно да обясня допълнително процеса в текста.
Основата на динамична глава (динамика) е кошница, рамка, върху която лежи всичко. В широката част на коша чрез окачване е залепен дифузер. Дифузьорът просто издава звук, когато вибрира, а окачването осигурява свободата на движението му. Дифузьорът обикновено има куполообразна форма и може да бъде изработен от пресована хартия, полипропилен или дори алуминий. Окачването обикновено е направено от гума, в нискомощните високоговорители и средночестотните високоговорители са направени от хартия. При стеснението на дифузора има намотка, която се движи по сърцевина (ядро) около магнита. Постоянният магнит увеличава ЕМП на електромагнитното поле, като по този начин увеличава хода на движение на дифузора. Намотката върху сърцевината е центрирана от шайба, създаваща необходимата равномерна междина между намотката. Центриращата шайба също е залепена към кошницата на високоговорителя.Без нея бобината ще докосне магнита или сърцевината. От бобината проводниците се извеждат към дифузора и от него през гъвкавите "антени" към контактната площадка за връзка с аудио оборудването.
Скърцането и шумът при работа на високоговорителя възникват поради отломки, които са паднали между намотката и сърцевината по време на тяхната работа (движение). Такива отпадъци могат да съдържат метални частици и друг магнитен прах, който е проблематичен за отстраняване. по прост начин. В такъв случай ремонт на високоговорителизапочва с разглобяване. Искам веднага да направя резервация, че високоговорителите по своя дизайн не са предназначени за разглобяване и съответно производителите на тези високоговорители не предвиждат това в своя дизайн. Но всичко, което е сглобено, може да бъде разглобено, просто трябва да прикрепите правилно главата и ръцете си.
Демонтажът на високоговорителя започва със запояване на тоководещите проводници от дифузора към клемореда. В нашия случай това е автомобилен многолентов високоговорител, върху сърцевината на който са прикрепени още два по-малки - средни и високочестотни високоговорители. От тях проводниците също трябва да бъдат разпоени, а тялото, което ги закрепва към сърцевината, трябва да се развие с винт, минаващ през сърцевината от страната на магнита. При обичайната динамика на това място на дифузора има капачка за прах и не е необходимо да я сваляте.
Следващата стъпка в ремонт на високоговорителище има отделяне на дифузера от коша. Ще отделим дифузера заедно с окачването, намотката и центриращата шайба. Във фабриките и фабриките лепилото обикновено се използва по подобие на домашен "момент", така че го разтваря с ацетон. Събираме ацетон в обикновена медицинска спринцовка и навлажняваме суспензията на места, където е залепена към кошницата. Е, ако можете малко да огънете окачването и да го обработите под него, по-близо до лепилото. Правим същото с центриращата шайба, но не наливайте много ацетон, можете да отлепите нещо, от което се нуждаете.
Може да мине много време, преди ацетонът да подейства и е необходимо периодично да се намокря отново с ацетон, защото бързо изчезва. Когато отделяте дифузера, не е необходимо да го дърпате, можете да разкъсате или деформирате окачването и самия дифузер, можете да си помогнете с плоска отвертка, като я използвате като шпатула. Необходимо е да действате внимателно, бавно, особено когато работите с остри предмети, в противен случай лесно можете да повредите дифузора и цялата работа за нищо, а високоговорителя за боклука. Ако не се отлепи, по-добре добавете ацетон и изчакайте. След като отделим дифузора, преминаваме към центриращата шайба, трябва да се борави със същото внимание и да направи същото.
След като отделите дифузора от кошницата, можете да продължите с почистването на отвора около сърцевината (ядрото). Честно казано, тук няма специални рецепти и не е лесно да почистите магнит от метални отпадъци. Пролуката е много тясна и пълзенето там с всякакви четки не е реалистично. Успях да го почистя с метална скоба (снимката по-долу), която се намагнетизира и по нея полепнаха метални остатъци. Можете да опитате с дървена или пластмасова пръчка, понякога можете да я издухате с въздух под високо налягане. Като цяло, ние почистваме, както се оказва, основното е, че около ядрото няма да останат остатъци. Също така е необходимо да почистите самата намотка, много отломки също се придържат към нея. Трябва да се борави не по-малко внимателно, отколкото с други части, можете да повредите кръглата му форма и тогава трябва да потърсите подходящи кръгли дорници и да го изправите, в противен случай шумът от високоговорителя ще бъде дори повече от преди. Между другото, снимката по-долу показва как алуминиевата рамка на бобината се разяжда от отломки по време на работа, случва се жицата да се разтрие и да се счупи, в този случай се навива нова намотка, което ще отнеме още повече време, концентрация и действие.
След приключване на почистването можем да кажем, че сме усвоили това ремонт на високоговорители, но остава да се сглоби и тук също има някои нюанси.
Сглобяването се извършва в обратен ред, като се залепят елементите на място, но не просто да се залепи, а да се залепи равномерно! За да направите това, трябва да намерите стар, ненужен Рентгеновили парче филм и се нарязва по размер, така че да се сгъне в тръба и да се постави в пролуката между намотката и сърцевината (ядрото). Този филм ще ни помогне да центрираме бобината и да зададем равномерна междина. Желателно е дебелината на филма да се вземе така, че да пасва плътно в пролуката без люфт. Поставяме дифузера в кошницата и центрираме намотката с фолио, подравняваме и позиционираме точно върху кошницата. На първо място, залепваме центриращата шайба, ще я залепим с обичайното лепило „момент“. Намазваме мястото на залепване и го притискаме, всъщност го правим както пише в инструкцията за лепилото. Натискането е неудобно, така че обикновените щипки ще ни помогнат. Не забравяйте да изчакате лепилото да стегне, в противен случай нашето центриране може да се обърка. Веднага щом лепилото хване шайбата, залепваме дифузера към кошницата, но не отстранявайте филма, оставете го да остане, докато лепилото изсъхне напълно. След като залепите дифузора, можете да поставите ръба около окачването на място, да обърнете високоговорителя, да го поставите на равна повърхност и да го натиснете с нещо тежко. Когато лепилото изсъхне напълно, проверяваме движението на дифузера, като го натискаме леко с пръсти, не трябва да има никакви странични звуци, дифузерът трябва да влиза и излиза лесно и без задръстване. Ако да, значи сме направили всичко правилно и сме центрирали добре, ако не, ще трябва да повторим всичко.
След приключване на работата с лепило и при успешно завършване на задачата за отстраняване на остатъците от червата на високоговорителя, остава да поставите средночестотните високоговорители на място върху сърцевините и да запоите всички проводници на място.
P.S. Металният мрежест капак, който обикновено идва с високоговорителя, практически не го предпазва от прах и малки отпадъци, в бъдеще, за да може високоговорителят да живее по-дълго без ремонт, мога да ви посъветвам да поставите обикновен дамски найлонов чорапогащник вътре в това защитна мрежа в два или три слоя. Чрез такъв филтър малките отпадъци няма да попаднат вътре, външният вид и самият високоговорител ще бъдат запазени и звукът ще премине без проблеми.
Това приключва статията. ремонт на високоговорителии се надявам, че информацията ще ви бъде полезна.
Успех с ремонта!
Оставете коментар
Неизправностите на аудио системата в автомобилите водят до факта, че работата на радиото води до определени неудобства за шофьора. Ако високоговорителят в колата ви хрипти и не знаете как да го поправите, значи сте попаднали на правилното място. В тази статия ще говорим за повредите на автомобилното радио и как да ги поправим.
Причини и признаци на изкривяване на звука
И така, защо се появява съскане и как да се справим с него? Ако проблемът се прояви веднага след инсталирането на нови високоговорители, това означава, че мощността на радиоусилвателя е по-голяма от тази на високоговорителите. Средно нивото на мощност на автомобилното радио е около 45-55 вата.
Отстраняването на неизправности на първо място се свежда до правилното разбиране на проблема:
- шумът се появява само в една колона;
- хрипове се наблюдават във всички динамики;
- проблемът се появи внезапно;
- в началото шумът беше тих, но с времето започна да се увеличава;
- хрипове се чуват само при минимален обем;
- високоговорителите на колата скимтят с най-висока сила на звука.
Както показва практиката, високоговорителите обикновено хриптят, когато слушат аудио с пълна сила на звука. Обикновено това се дължи на навлизането на прах и влага върху колоната. Но помислете за всички дефекти в ред.
Един високоговорител
Ако проблемът се проявява само с една колона, тогава проблемът може да е или в нея, или в самото радио, или в свързаното окабеляване. Усилващото устройство се състои от няколко независими усилвателя, така че проблемът наистина може да засегне само един елемент. Диагностиката в този случай се свежда до свързване на известна работеща колона вместо тази, която съска. Ако дефектът остане, тогава причината трябва да се търси или в окабеляването, или в самата аудио система.
Случва се да възникне повреда по време на монтажа на окабеляване или аудио система на автомобил. Малките повреди могат да причинят корозия и загуба на контакт. Съответно това води до изкривявания в бъдеще. Ако причината за дефекта е в самата колона, тогава тя трябва просто да бъде заменена с нова.
Всички по едно и също време
Ако дефектът се появи незабавно с всички елементи на аудио системата, тогава е малко вероятно да се наложи ремонт на високоговорителите наведнъж, но това е напълно възможно. По-специално, ако водачът за дълго времеслушане на силна музика с висока мощност. Това може да доведе до прегряване на бобините, в резултат на което те просто ще паднат от рамката. В случай, че неизправността се прояви внезапно, тогава ремонтът на високоговорителите едва ли ще помогне, тъй като причината в този случай обикновено се крие в самото радио на автомобила или усилвателя.
Когато купувате аудио система в колата си, трябва да внимавате да не закупите нискокачествена инсталация. Когато купувате, не забравяйте да обърнете внимание на корпуса на самите високоговорители - те са маркирани с максимална мощност, която може да се поддържа за кратко време. Като правило тази цифра е 300-350 вата. Всъщност реалната мощност ще бъде много по-малка от мощността на усилвателя в радиото.
В същото време този дефект може да се появи на всички елементи в резултат на недостатъчно ниво на напрежение в бордова мрежа. Възможно е да се идентифицира такъв проблем. Ако при увеличаване на силата на звука дисплеят на радиото започне да изгасва или мига, това показва проблеми с напрежението. Като опция можете да диагностицирате контактите на окабеляването (авторът на видеоклипа е AVTO CLASS).
Проява на изкривяване при минимална сила на звука
Може също да се наложи ремонт на високоговорителя, ако се появи изкривяване при минимална сила на звука. Преди да ремонтирате, трябва да обърнете внимание на диагностиката на окабеляването, което преминава от клемите към самата намотка. На практика гъвкави проводницичесто се отчупват в точката на запояване. Напълно възможно е да определите дефекта сами - обикновено, когато докоснете проводниците, съскането изчезва.
Ремонтът на високоговорителя със собствените си ръце в този случай се свежда до отстраняване на счупената част и запояване. Можете също да опитате да разрешите проблема, като запоите кабелите към високочестотните високоговорители отдолу. В този случай ще бъде възможно да свържете окабеляването така, че да е неподвижно, но единственият недостатък ще бъде, че ще бъде на видно място.
Изкривяване при максимална сила на звука
Когато се появи изкривяване при висока сила на звука, може да има няколко причини:
- аудио системи;
- захранване за автомобилно радио;
- акустика.
Можете да опитате да поправите високоговорителя, ако само той хрипти. Ако се появят изкривявания във всички високоговорители, това може да се дължи на влага, в резултат на което дифузьорът може да се счупи, окачването ще загуби еластичност, особено ако този елемент е хартия. Освен това прах, който е влязъл под бобината през капачката, може да доведе до проблем. И, разбира се, ремонтиран високоговорител никога няма да свири нормално, ако има проблеми с напрежението в мрежата. Освен това трябва да се вземе предвид такъв нюанс като старостта на системата за високоговорители.
Как да поправите високоговорител
Във връзка с многобройни въпроси относно ремонта на динамични глави, реших да обединя целия си опит и да напиша подробно за познатите ми техники за ремонт. Предупреждавам ви, че работата с токсични разтворители е изключително опасна. Изисква се добра вентилация.
Ремонт със скочен оборот на бобина.
Първо разлепете гъвкавия маркуч, след това импрегнирайте уплътнението и окачването (гофриране и долна центрираща шайба от плат) на дифузора в диаметър на мястото на залепването му към държача на дифузора (силумин или стоманена кошница) с разтворител 646-648 ( разтворителят понякога не омекотява лепилото, можете да опитате ксилен, толуен, бензен),
и изчакайте лепилото да омекне (от 10 до 20 минути), когато можете лесно да преместите залепената повърхност върху гофрата и центриращата шайба от силумина на държача на дифузора с пръст. Внимателно (НЕ ОТКЪСАЙТЕ! ВСИЧКО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗЧИСТИ САМО, в противен случай просто сте налели малко разтворител или сте изчакали малко) извадете дифузера от държача на дифузера. Поставете завоите на завъртане на място и фиксирайте с тънък слой лепило BF-2 (можете, но по-лошо, използвайте нитро лепило) в особено мощни глави, намотката е импрегнирана с тънък слой епоксидно лепило. Сглобете в обратен ред, като обилно намокрите всички повърхности с разтворител, като по този начин отново накиснете старото лепило, поставете дифузера на място, след като центрирате намотката в процепа, започнете да залепвате - натискайки тъканта на центриращата шайба и гумата (пяна гума - в зависимост от дизайна на главата) гофриране към силуминовата (стоманена) повърхност на държача на дифузора до правилното му място. Центрирайте със сгънат филм (за мощни глави можете да използвате правоъгълни парчета дебел картон, равномерно разпределени по диаметъра на пролуката, достатъчно дълги, за да могат лесно да бъдат извадени от пролуката след сглобяване на главата), поставени в пролуката на сърцевината и звуковата намотка (капачката за това от дифузера внимателно отлепете залепващия шев, като налеете разтворител - уверете се, че разтворителят не попадне под капачката, в противен случай рамката на звуковата намотка от гърлото на дифузора може да се отлепи) (Това е точно какво ми се случи: прибл. Сержи). Когато сглобявате, не забравяйте за наличието на гъвкава връзка към бобината и не залепвайте покрай съвпадението на проводниците на бобината с клемите на държача на дифузора. Залепете уплътнението около периметъра на дифузора на място върху гофрирането по същия начин.
Ако има недостиг на лепило, нанесено фабрично при сглобяване, лепете го СТРИКТНО с нитролепило като Момент или Феникс (тези в големите туби) при сглобяването. Това гарантира възможност за повторно разглобяване на главата за ремонт, или при неправилен монтаж (не исках да лепя старото лепило - внимателно го разтворих и махнах и нанесох тънък слой от новото).
Трябва да се налее много разтворител, за да стои и прелива в лепилните фуги. Можете бавно да излеете директно от гърлото на бутилката (по-добре, разбира се, от маслена кутия, която е направена от химически устойчива пластмаса). Разтворителят е токсичен, не се тровете! Силно кара до тоалетната след вдишване - можете да видите, че бъбреците незабавно отстраняват отровата. Работете на проветриво място!
Защитете лепилните съединения на самата магнитна система и центъра на дифузора под капачката (залепена рамка на звуковата намотка) от проникване на разтворител, в противен случай главата ще се разпадне на съставните си елементи. Изсипете само по периметъра на дифузера, внимателно навлажнете центриращата шайба с обилно напоен памучен тампон.
Основното е ГРИЖА! Можете да развалите всичко, хартията е неподвижна, да смачкате рамката на намотката и да разкъсате и смачкате дифузера, да смачкате и разкъсате капачката.
Изобщо МНОГО НЕЖНО И ВНИМАТЕЛНО!
Никога не е необходимо и недопустимо залепването на самата магнитна система - чувствителността (отката) на главата може да падне след повторно залепване. Поради тази причина не винаги се постигат добри резултати при ремонт на глави с лепкава магнитна система. Възможно е да се залепи магнит със сърцевина, но магнитната сила в пролуката може да намалее.
Пренавиване на изгоряла звукова намотка.
Навийте спретнато изгорената намотка от рамката (ако не се навива добре - капка разтворител), за да улесните навиването и да предотвратите срутването на рамката, направете дорник, който е описан по-долу. При навиване нарисувайте къде е началото на старата намотка и как са затворени изводите. Пребройте навивките на старата намотка.(Или вижте информацията за високоговорителите на този сайт. Ако все още я няма, ще бъде скоро :)) Вземете жицата точно в диаметър (можете да го измерите с микрометър, и ако не е там, тогава навийте 10 навивки тел на подходящ прът, измерете ширината на 10 навивки с дебеломер и разделете на 10) и внимателно, витка по витка, навийте на дорник, плътно вкаран в рамката на бобината . Дорникът е направен от малко по-голямо, спрямо вътрешния диаметър на рамката на бобината, парче метал (добре е да не е много дебело - няма да се компресира) тръба с надлъжен разрез, така че когато дорникът се вкарва в рамката, тръбата може да се компресира и след това ще се изправи и плътно ще притисне рамката отвътре. Можете да направите разрез в тръбата с ножовка. Вземете тръбата с такава дължина, че да е удобно да компресирате свободния край, когато поставите рамката върху нея. Навийте първата витка според началото на навиване на старата бобина (по правило първата витка се намира в гърлото на дифузора и е запоена директно към контактния нит). Закрепете първия оборот с конец, който след навиване се отстранява. Когато навивате, понякога завъртете дифузора с намотката върху дорника, за да предотвратите залепването на рамката за дорника. Напрежението по време на навиване не е силно - в противен случай можете да компресирате рамката заедно с дорника (поради тази причина понякога е полезно да задръстите разцепения дорник отвътре, като поставите подходяща тел в среза или твърд предмет вътре в тръба). При навиване първият слой се импрегнира с течно лепило - изключително тънък слой. Боравете с жицата внимателно, в противен случай можете да откъснете лаковата изолация. След навиване на бобината, импрегнирайте я (тънък слой) с течно лепило BF-2 - разредено със спирт (епоксидно - разредено с нитроразтворител 646-648), облъчете изводите с колофон и запоете към контактните нитове. При запояване използването на киселина и съдържащи киселина потоци е неприемливо, само колофон!
Как да се опитате да изправите набръчкана шапка.
Опитайте се да го отлепите внимателно - поливайки обилно периметъра на залепване с нитроразтворител 646-648 (или друг - вижте по-горе). След като го отлепите, ЛЕКО го намокрете с вода и го затегнете здраво в менгеме, като изберете за него щанца и матрица с подходяща форма за изпъкналост. (пръста ми току-що се изправи - беше малко вдлъбнат) След няколко дни държане в менгемето, обработете вътрешността с много течно епоксидно лепило, разредено с нитроразредител - много тънък слой!
Изчакайте, докато стегне напълно (разредената епоксидна смола може да изсъхне повече от 3 дни), след което внимателно я залепете на място с нитролепило като "МОМЕНТ" - това в големите туби.
Въпреки че на теория такава глава, разбира се, трябва да се смени с нова.
Когато натискате капачката на високочестотния или средночестотния високоговорител, можете да опитате да залепите лента върху нея и бързо да я дръпнете към себе си. Трябва да се изправи.
Как да премахнете метални стърготини от магнитната междина.
Много често при разглобяване на главите в магнитните им междини се откриват голямо количество метални стружки и парчета от магнит. Те се отстраняват, като в пролуката се задържи парче тиксо (тиксо), сгънато на две, лепкав слой навън. Някои експерти препоръчват да се излее гумено лепило в празнината и след като изсъхне, да се извади от празнината заедно със стърготини. Не съм го пробвал сам и мога да кажа, че този метод най-вероятно не е подходящ за много пролуки, в които има свободни кухини между пръстеновидния магнит и шайбата на сърцевината и фланеца на дифузора (почти всички нискочестотни и високомощни широколентови глави с пръстеновиден бариев феритен магнит). За тези глави, в които няма такива кухини, а празнината е равномерен надлъжен прорез в дълбочина, този метод вероятно е възможен.
Малък трик.
Ако бобината удари, понякога това се дължи на провисването на конуса от старата глава. След това можете да опитате да промените позицията му в колоната - завъртете долната част на високоговорителя нагоре на 180 градуса в панела на колоната. След това, ако намотката не е излетяла, а просто докосва провисването на дифузора от време на време, тогава провисването може да бъде компенсирано.
Понякога бездомната намотка може да бъде излекувана чрез създаване на противоположно изкривяване на дифузора, като се постави в държача на дифузора (парцал, гума от пяна). Оставете главата в това положение за няколко седмици и може би несъответствието ще бъде компенсирано след отстраняване на вложката.
За съжаление, тези трикове рядко помагат и трябва да разглобите главата.
Успех с ремонта и добър звук!