स्पीकर को अनप्लग करें। लोक शिल्पकार - स्पीकर की मरम्मत कैसे करें

आज प्रेमियों की संख्या मनमोहक ध्वनिजो घरघराहट स्पीकर को बाहर फेंक देते हैं वह कम नहीं होता है! उसी समय, एक एनालॉग की लागत एक ठोस राशि हो सकती है। मुझे लगता है कि निम्नलिखित किसी भी व्यक्ति के लिए स्पीकर को ठीक करने में मदद करेगा, जिसके हाथ सही जगह से बढ़ते हैं।

उपलब्ध - डिजाइन विचार का एक चमत्कार, एक बार पूर्व कॉलम एस -30 (10AC-222), अब ऑटोसब में से एक के कार्यों का प्रदर्शन कर रहा है। एक हफ्ते बाद, उत्परिवर्तन के बाद, रोगी ने रोग के लक्षण दिखाना शुरू कर दिया - बास भागों का अभ्यास करते समय उसने बाहरी स्वरों का उत्सर्जन किया, और थोड़ा खर्राटे लिया। पोस्टमार्टम करने का निर्णय लिया गया।

भगवान के प्रकाश में एक शव परीक्षण के बाद, रोगी के शरीर से एक रोगग्रस्त अंग को हटा दिया गया - एक वूफर स्पीकर 25GDN-1-4, 86 वर्ष पुराना। अंग को स्पष्ट रूप से एक ऑपरेशन की आवश्यकता थी - जब डिफ्यूज़र को धीरे से दबाते हुए, एक बाहरी ओवरटोन (एक शांत क्लिक के समान) सुना गया था, और जब विभिन्न स्वरों के साथ बज रहा था (एनचटोनर प्रोग्राम द्वारा निर्मित), एक स्पष्ट रूप से श्रव्य खरोंच-क्रैकिंग के साथ सुना गया था एक बड़ा विसारक स्ट्रोक और जब अल्ट्रा-लो (5-15 हर्ट्ज)) आवृत्तियों। इस अंग को ट्रैप करने का निर्णय लिया गया

सबसे पहले, रोगी के लचीले लीड तारों को (संपर्क पैड के किनारे से) मिलाप किया गया था।

फिर, एक विलायक (646 या किसी अन्य गोंद को भंग करने में सक्षम, जैसे "क्षण") के साथ, सुई के साथ एक सिरिंज का उपयोग करके, जिस स्थान पर धूल टोपी और विसारक एक साथ चिपके हुए थे (परिधि के साथ) गीला हो गया था ...

केंद्र वॉशर को विसारक (परिधि के साथ) से चिपकाने का स्थान...

और डिफ्यूज़र को डिफ्यूज़र होल्डर बास्केट (फिर से, परिधि के साथ) में ग्लूइंग करने का स्थान

इस स्थिति में, स्पीकर को पिछले तीन बिंदुओं की आवधिक पुनरावृत्ति के साथ 15 मिनट के लिए छोड़ दिया गया था (क्योंकि विलायक अवशोषित / वाष्पित हो गया था)

ध्यान! विलायक के साथ काम करते समय, सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए - त्वचा के संपर्क से बचें (रबर के दस्ताने के साथ काम करें!) और श्लेष्म झिल्ली! खाना या धूम्रपान न करें! एक अच्छी तरह हवादार क्षेत्र में काम करें!

गीला करते समय - थोड़ी मात्रा में विलायक का उपयोग करें, इसे कॉइल को चिपकाने और वॉशर को केंद्रित करने की जगह पर जाने से बचें!

विलायक के प्रकार और हवा के तापमान के आधार पर, उपरोक्त संचालन के 10-15 मिनट के बाद, एक तेज वस्तु का उपयोग करके, आप सावधानी से धूल टोपी को हटा सकते हैं और इसे हटा सकते हैं। टोपी या तो बहुत आसानी से उतरनी चाहिए या बहुत कम प्रतिरोध दिखाना चाहिए। यदि आपको एक महत्वपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता है - इसके किनारों को एक विलायक और प्रतीक्षा के साथ गीला करके ऑपरेशन दोहराएं!

टोपी को छीलने के बाद, शेष विलायक को कुंडल मैंड्रेल (रोगी को पलट कर) के पास के अवकाश से सावधानीपूर्वक बाहर निकालें।

इस समय तक, सेंटरिंग वॉशर के पास छीलने का समय होता है। ध्यान से, बिना किसी प्रयास के, इसे डिफ्यूज़र होल्डर बास्केट से अलग करें। यदि आवश्यक हो - एक विलायक के साथ ग्लूइंग की जगह को फिर से गीला करें।

उस जगह को गीला करें जहां डिफ्यूज़र को डिफ्यूज़र होल्डर से चिपकाया जाता है। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ... हम इसे बार-बार गीला करते हैं हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ... 10 मिनट के बाद, आप विसारक को छीलने का प्रयास कर सकते हैं। आदर्श रूप से, इसे आसानी से डिफ्यूज़र होल्डर (कॉइल और सेंटरिंग वॉशर के साथ) से अलग होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी इसे थोड़ी मदद की ज़रूरत होती है (मुख्य बात सटीकता है! रबर निलंबन को नुकसान न पहुंचाएं !!!)

हम पुराने गोंद से ग्लूइंग स्थानों को साफ करते हैं और अलग-अलग स्पीकर को सुखाते हैं। खराबी का पता लगाने के लिए हम असंतुष्ट रोगी की जांच करते हैं। आइए कुंडल को देखें। उस पर टूट-फूट के अभाव में और कॉइल को खोलना - इसे अकेला छोड़ दें। कॉइल को छीलते समय, इसे बीएफ -2 गोंद की एक पतली परत के साथ वापस गोंद दें।

हम उस जगह की सावधानीपूर्वक जांच करते हैं जहां डिफ्यूज़र से आपूर्ति तार जुड़े होते हैं। तो यह है - एक बड़े विसारक स्ट्रोक के साथ पुराने वक्ताओं में रोगी की सबसे आम खराबी है। अटैचमेंट प्वॉइंट पर लेड वायर खराब/टूटा हुआ। हम किस तरह के संपर्क के बारे में बात कर सकते हैं जब सब कुछ तारों के केंद्र में पारित धागे पर लटकता है!

तांबे के "एंटीना" को सावधानी से मोड़ें ...

और सीसा तार मिलाप।

हम दूसरी पोस्टिंग के लिए ऑपरेशन दोहराते हैं (भले ही वह अभी भी जीवित हो - बीमारी को रोकना आसान है!)

हमने आपूर्ति तारों को ब्रेक प्वाइंट पर काट दिया ...

और हम परिणामी युक्तियों की सेवा करते हैं (बेशक - पहले हम रसिन का उपयोग करते हैं)। यहीं सावधानी की जरूरत है! कम पिघलने वाले सोल्डर की एक छोटी मात्रा का उपयोग करें - सोल्डर एक स्पंज की तरह तारों में भिगो देता है!

तारों को सावधानी से मिलाप करें, तांबे के "एंटीना" और गोंद (मोमेंट, बीएफ -2) को उस स्थान पर मोड़ें जहां तार विसारक में फिट होते हैं। हमें याद है - बढ़ते "एंटीना" के लिए तारों को मिलाप करना असंभव है! नहीं तो दस साल में फिर से वायरिंग कैसे बदली जा सकती है?

हम स्पीकर इकट्ठा करते हैं। हम डिफ्यूज़र को सभी "अर्थव्यवस्था" के साथ डिफ्यूज़र होल्डर में रखते हैं, तारों को उनके लगाव के स्थानों पर उन्मुख करते हैं। फिर हम सही ध्रुवता की जांच करते हैं - 1.5V . कनेक्ट करते समय एए बैटरीनिष्कर्ष पर, जब आप "+" बैटरी को "+" स्पीकर से जोड़ते हैं - डिफ्यूज़र टोकरी से "कूद" जाएगा। हम डिफ्यूज़र लगाते हैं ताकि इसका "+" लीड वायर स्पीकर बास्केट पर "+" पदनाम पर हो।

लीड तारों को पैड से मिलाएं। कृपया ध्यान दें कि तारों की लंबाई लगभग आधा सेंटीमीटर कम हो गई है। इसलिए, हम उन्हें कारखाने में नहीं मिलाते हैं - प्लेट में छेद के लिए, लेकिन न्यूनतम मार्जिन के साथ, लंबाई बनाए रखने के लिए।

हम फोटोग्राफिक फिल्म (या मोटे कागज) की मदद से डिफ्यूज़र को उसकी टोकरी में केंद्रित करते हैं, जिसे हम कोर और कॉइल के बीच के गैप में रखते हैं। मुख्य नियम - हम समान अंतराल को बनाए रखने के लिए, परिधि के चारों ओर समान रूप से केंद्र रखते हैं। सेंटरिंग की मात्रा (या मोटाई) ऐसी होनी चाहिए कि अगर डिफ्यूज़र थोड़ा बाहर की ओर फैला हो, तो वह स्वतंत्र रूप से उस पर टिका हो और अंदर की ओर न गिरे। 25GDN-1-4 स्पीकर के लिए, फोटोग्राफिक फिल्म के 4 टुकड़े इसके लिए पर्याप्त हैं, जो एक दूसरे के सामने जोड़े में रखे गए हैं। फिल्म की लंबाई ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप डिफ्यूजर पर स्पीकर लगाते हैं तो यह बीच में नहीं आएगी। किस लिए - नीचे पढ़ें। विसारक संलग्न करें। हम उपयोग किए गए गोंद के लिए संकेत का उपयोग करते हैं (मैं मुख्य चयन मानदंड "पल" की सलाह देता हूं, ताकि गोंद को बाद में एक विलायक के साथ भंग किया जा सके)। मैं आमतौर पर डिफ्यूज़र को 1-1.5 सेंटीमीटर ऊपर चिपका देता हूं ताकि सेंटरिंग वॉशर डिफ्यूज़र होल्डर बास्केट को न छुए, फिर मैं उस पर गोंद की एक पतली परत और ब्रश के साथ टोकरी लगाता हूं, प्रतीक्षा करें और डिफ्यूज़र को मजबूती से अंदर चिपका दें, इसके अलावा दबाएं मेरी उंगलियों से परिधि के चारों ओर टोकरी में वॉशर। फिर मैं विसारक को गोंद कर देता हूं (पीछे हटने की स्थिति में, विकृति से बचने के लिए)।

हम लोड के तहत कई घंटों के लिए स्पीकर को उल्टा छोड़ देते हैं (इसीलिए हमारी फिल्म डिफ्यूज़र के प्लेन से आगे नहीं निकलनी चाहिए!)...

फिर हम विधानसभा की शुद्धता के लिए स्पीकर की जांच करते हैं। हम केंद्र को बाहर निकालते हैं और ध्यान से अपनी उंगलियों से विसारक के पाठ्यक्रम की जांच करते हैं। उसे ओवरटोन किए बिना आसानी से चलना चाहिए (कुंडल और कोर का कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए!) हम स्पीकर को एम्पलीफायर से जोड़ते हैं और उस पर कम मात्रा के कम आवृत्ति वाले टोन लागू करते हैं। बाहरी ओवरटोन अनुपस्थित होना चाहिए। गलत ग्लूइंग (तिरछा, आदि) के मामले में - स्पीकर को सरेस से जोड़ा हुआ होना चाहिए (ऊपर देखें) और सावधान रहना चाहिए! क्वालिटी असेंबली के साथ, 99% में हमें पूरी तरह से काम करने वाला स्पीकर मिलेगा।

हम गोंद के साथ धूल टोपी के किनारे को गोंद करते हैं, प्रतीक्षा करें और ध्यान से इसे विसारक को गोंद दें। यहां सटीकता और सटीकता की आवश्यकता है - एक टेढ़ी-मेढ़ी टोपी ध्वनि की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन यह वास्तव में स्पीकर की उपस्थिति को खराब करती है। ग्लूइंग करते समय, टोपी के केंद्र पर दबाएं नहीं !!! यह इससे झुक सकता है और आपको इसे छीलना होगा, इसे सीधा करना होगा, इसे मजबूती के लिए अंदर से एपॉक्सी की एक पतली परत से कोट करना होगा और इसे वापस गोंद करना होगा।

हम तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि सभी भागों का ग्लूइंग पूरा न हो जाए (लगभग एक दिन) और तैयार स्पीकर को उसके स्थान पर रख दें। हम ध्वनि का आनंद लेते हैं जो एक नए कारखाने के समान स्पीकर से भी बदतर नहीं है।

बस, अब आप देखते हैं कि स्पीकर को ठीक करना एक आसान काम है। मुख्य बात सुस्ती और सटीकता है! तो एक घंटे में, धीरे-धीरे, आप घरेलू या आयातित उत्पादन के लगभग किसी भी वूफर या मिडरेंज स्पीकर की मरम्मत कर सकते हैं (आयातित वक्ताओं को चिपकाने के लिए, एसीटोन या टोल्यूनि जैसे अधिक शक्तिशाली विलायक की अक्सर आवश्यकता होती है, सावधान रहें - वे जहरीले हैं !!! ) एक समान दोष होना।

हां, ऑपरेशन के बाद, पूर्व रोगी को दूसरी हवा मिली और हंसमुख पीले रंग के सबस अपना हार्ड बास काम करना जारी रखते हैं।

स्पीकर की मरम्मत कैसे करें

डायनेमिक हेड्स की मरम्मत के बारे में कई सवालों के संबंध में, मैंने अपना सारा अनुभव एक साथ रखने और मरम्मत के उन तरीकों के बारे में विस्तार से लिखने का फैसला किया जो मुझे ज्ञात हैं। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जहरीले सॉल्वैंट्स के साथ काम करना बेहद खतरनाक है। अच्छे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है।

एक कूदे हुए कुंडल मोड़ के साथ मरम्मत करें।

सबसे पहले, लचीली नली को अनसोल्डर करें, फिर डिफ्यूज़र के गैस्केट और सस्पेंशन (कपड़े से बने कॉरगेशन और लोअर सेंटरिंग वॉशर) को डिफ्यूज़र होल्डर (सिलुमिन या स्टील बास्केट) में ग्लूइंग के स्थान पर सॉल्वेंट 646 - 648 ( विलायक कभी-कभी गोंद को नरम नहीं करता है, आप xylene, टोल्यूनि, बेंजीन की कोशिश कर सकते हैं) और गोंद के नरम होने की प्रतीक्षा करें (10 से 20 मिनट तक), जब आप आसानी से गलियारे पर चिपके सतह को स्थानांतरित कर सकते हैं और विसारक से वॉशर को केंद्रित कर सकते हैं अपनी उंगली से सिलुमिन धारक। सावधानी से (इसे चीर-फाड़ न करें! सब कुछ अपने आप साफ हो जाना चाहिए) डिफ्यूज़र होल्डर से डिफ्यूज़र को हटा दें।

विशेष रूप से शक्तिशाली सिर में घुमाव (बारी बारी से) रखें और बीएफ -2 गोंद की एक पतली परत के साथ ठीक करें (यह संभव है, लेकिन इससे भी बदतर, नाइट्रो गोंद का उपयोग करने के लिए), कॉइल को एपॉक्सी गोंद की एक पतली परत के साथ लगाया जाता है। . रिवर्स ऑर्डर में इकट्ठा करें, एक विलायक के साथ सभी सतहों को बहुतायत से गीला कर दें, जिससे पुराने गोंद को फिर से भिगो दें, डिफ्यूज़र को जगह में रखें, कॉइल को गैप में केंद्रित करने के बाद, ग्लूइंग शुरू करें - सेंटरिंग वॉशर और रबर (फोम) के कपड़े को दबाएं। रबर - सिर के डिजाइन के आधार पर) डिफ्यूज़र होल्डर की सिलुमिन (स्टील) सतह को उसके उचित स्थान पर गलियारा।

एक मुड़ी हुई फिल्म के साथ केंद्र (शक्तिशाली सिर के लिए, आप मोटे कार्डबोर्ड के आयताकार टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, समान रूप से अंतराल व्यास पर वितरित किए जाते हैं, लंबे समय तक उन्हें आसानी से सिर को इकट्ठा करने के बाद अंतराल से हटा दिया जाता है), कोर के अंतराल में डाला जाता है और वॉयस कॉइल (डिफ्यूज़र से इसके लिए कैप को पहले चिपकने वाली लाइन के ऊपर सॉल्वेंट डालकर चिपकने वाली सीम को सावधानी से छीलना चाहिए, जबकि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सॉल्वेंट कैप के नीचे न जाए, अन्यथा वॉयस कॉइल फ्रेम से छील सकता है शंकु का गला (यह वास्तव में मेरे साथ हुआ: लगभग। सेरज़ी)। कुंडल के लिए, और कुंडल के संयोग से पहले गोंद न करें विसारक धारक पर टर्मिनलों के साथ होता है। की परिधि के चारों ओर गैसकेट को गोंद करें उसी तरह गलियारे के ऊपर विसारक।

यदि असेंबली के दौरान कारखाने में लागू गोंद की कमी है, तो इसे असेंबली के दौरान नाइट्रो गोंद जैसे मोमेंट या फीनिक्स (बड़े ट्यूबों में) के साथ सख्ती से गोंद करें। यह मरम्मत के लिए या गलत असेंबली के मामले में सिर को फिर से अलग करने की क्षमता की गारंटी देता है (मैं पुराने गोंद को गोंद नहीं करना चाहता था - मैंने ध्यान से भंग कर दिया और इसे हटा दिया और नए की एक पतली परत लागू की)।

चिपकने वाले जोड़ों में खड़े होने और अतिप्रवाह के लिए बहुत सारे विलायक डालना चाहिए। आप धीरे-धीरे बोतल की गर्दन से सीधे डाल सकते हैं (बेहतर, निश्चित रूप से, एक तेल कैन से, जो रासायनिक रूप से प्रतिरोधी प्लास्टिक से बना है)। विलायक जहरीला है, अपने आप को जहर मत दो! इसे साँस लेने के बाद शौचालय में जोर से ड्राइव करें - आप देख सकते हैं कि गुर्दे तुरंत जहर को हटा देते हैं। हवादार जगह पर काम करें!

चुंबकीय प्रणाली के चिपकने वाले जोड़ों और टोपी के नीचे विसारक के केंद्र (चिपके हुए वॉयस कॉइल फ्रेम) को विलायक प्रवेश से सुरक्षित रखें, अन्यथा सिर पूरी तरह से अलग हो जाएगा घटक तत्व. केवल विसारक की परिधि पर डालो, धीरे से एक बड़े पैमाने पर लथपथ कपास झाड़ू के साथ केंद्र वॉशर को नम करें। मुख्य बात केयर है! आप सब कुछ खराब कर सकते हैं, कागज अभी भी है, कुंडल फ्रेम को कुचलने, विसारक को फाड़ने और कुचलने, टोपी को कुचलने और फाड़ने के लिए।

सामान्य तौर पर, बहुत कोमल और सावधान!

चुंबकीय प्रणाली को स्वयं गोंद करना कभी भी आवश्यक और अस्वीकार्य नहीं है - सिर की संवेदनशीलता (पुनरावृत्ति) फिर से ग्लूइंग के बाद गिर सकती है। इस कारण से, यह हमेशा हासिल नहीं किया जाता है अच्छे परिणामएक चिपचिपा चुंबकीय प्रणाली के साथ सिर की मरम्मत में। चुंबक को कोर से चिपकाना संभव है, लेकिन अंतराल में चुंबकीय बल कम हो सकता है।

जले हुए वॉयस कॉइल को रिवाइंड करना।

फ्रेम से बड़े करीने से जले हुए कुंडल को हवा दें (यदि यह अच्छी तरह से कुंडल नहीं करता है - विलायक की एक बूंद), घुमावदार की सुविधा के लिए और फ्रेम को ढहने से रोकने के लिए, एक खराद का धुरा बनाएं, जो नीचे वर्णित है। घुमावदार करते समय, ड्रा करें कि पुराने कॉइल की शुरुआत कहाँ थी और निष्कर्ष कैसे बंद हुए। पुरानी कुण्डली के फेरों को गिनें। तार को बिल्कुल व्यास में उठाएं (आप इसे एक माइक्रोमीटर से माप सकते हैं, और यदि यह नहीं है, तो एक उपयुक्त रॉड पर तार के 10 घुमावों को हवा दें, कैलीपर के साथ 10 मोड़ों की चौड़ाई को मापें और 10 से विभाजित करें) और ध्यान से , बारी बारी से, हवा, एक कुंडल पर कसकर फ्रेम में डाला गया, खराद का धुरा।

खराद का धुरा थोड़ा बड़ा, कुंडल फ्रेम के आंतरिक व्यास के सापेक्ष, धातु का एक टुकड़ा (यह बहुत मोटा नहीं होना बेहतर है - यह संपीड़ित नहीं होगा) एक अनुदैर्ध्य कटौती के साथ एक पाइप से बना है, ताकि जब खराद का धुरा फ्रेम में डाला जाता है, पाइप को संकुचित किया जा सकता है, और फिर यह सीधा हो जाएगा और फ्रेम को अंदर से कसकर निचोड़ देगा। आप हैकसॉ के साथ पाइप में कटौती कर सकते हैं। पाइप को इतनी लंबाई में लें कि उस पर फ्रेम लगाते समय मुक्त छोर को संपीड़ित करना सुविधाजनक हो। पुराने कॉइल को घुमाने की शुरुआत के अनुसार पहले मोड़ को हवा दें (एक नियम के रूप में, पहला मोड़ विसारक के गले में स्थित होता है और सीधे संपर्क कीलक में मिलाप होता है)। पहले मोड़ को एक धागे से जकड़ें, जो घुमावदार होने के बाद हटा दिया जाता है।

घुमावदार होने पर, कभी-कभी डिफ्यूज़र को खराद का धुरा पर कॉइल के साथ घुमाएं ताकि फ्रेम को खराद का धुरा से चिपके रहने से रोका जा सके। घुमावदार के दौरान तनाव मजबूत नहीं है - अन्यथा, आप खराद का धुरा के साथ एक साथ फ्रेम को संपीड़ित कर सकते हैं (इस कारण से, कभी-कभी कट में एक उपयुक्त तार या अंदर एक कठोर वस्तु डालकर विभाजित खराद का धुरा को अंदर से जाम करना उपयोगी होता है पाइप)। घुमावदार होने पर, पहली परत को तरल गोंद के साथ लगाया जाता है - एक बेहद पतली परत। तार को धीरे से संभालें, अन्यथा आप वार्निश इन्सुलेशन को फाड़ सकते हैं। कॉइल को घुमावदार करने के बाद, इसे (पतली परत) बीएफ - 2 तरल गोंद - अल्कोहल या एपॉक्सी से पतला - नाइट्रो सॉल्वेंट 646 - 648 के साथ पतला करें, संपर्क रिवेट्स के लिए रोसिन और सोल्डर के साथ लीड को विकिरणित करें। टांका लगाते समय, एसिड और एसिड युक्त फ्लक्स का उपयोग अस्वीकार्य है, केवल रसिन!

झुर्रीदार टोपी को सीधा करने का प्रयास कैसे करें।

इसे सावधानी से छीलने की कोशिश करें - नाइट्रो सॉल्वेंट 646-648 (या अन्य - ऊपर देखें) के साथ ग्लूइंग परिधि को बहुतायत से पानी दें। छीलने के बाद, इसे पानी से थोड़ा गीला करें और इसे कसकर पकड़ें, इसके लिए उभार के लिए एक उपयुक्त आकार का एक पंच और एक मैट्रिक्स चुनकर, मैंने बस अपनी उंगली को सीधा किया - यह थोड़ा सा डेंट था। एक वाइस में रखने के कुछ दिनों के बाद, नाइट्रो थिनर से पतला एक बहुत पतली एपॉक्सी चिपकने के साथ अंदर का इलाज करें - एक बहुत पतली परत! तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह पूरी तरह से सेट न हो जाए (पतला एपॉक्सी 3 दिनों से अधिक समय तक सूख सकता है), फिर इसे "मोमेंट" जैसे नाइट्रो-गोंद के साथ सावधानी से गोंद दें - एक बड़ी ट्यूब में।

हालांकि सिद्धांत रूप में, इस तरह के सिर को निश्चित रूप से एक नए में बदलना चाहिए।

ट्वीटर या मिडरेंज पर कैप दबाते समय, आप उस पर टेप चिपकाने की कोशिश कर सकते हैं और जल्दी से उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। सीधा करना चाहिए।

मैग्नेटिक गैप से धातु का बुरादा कैसे हटाएं।

बहुत बार, सिर को अलग करते समय, उनके पास चुंबकीय अंतराल होता है एक बड़ी संख्या कीधातु का बुरादा और चुंबक के टुकड़े। उन्हें गैप में चिपकने वाला टेप (डक्ट टेप) का एक टुकड़ा पकड़कर हटा दिया जाता है, आधा में मुड़ा हुआ, चिपचिपी परत बाहर। कुछ विशेषज्ञ रबर गोंद को अंतराल में डालने की सलाह देते हैं, और इसके सूखने के बाद, इसे चूरा के साथ अंतराल से बाहर निकालें।

मैंने इसे स्वयं नहीं किया है, और मैं कह सकता हूं कि यह विधि कई अंतरालों के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें कुंडलाकार चुंबक और कोर वॉशर और विसारक निकला हुआ किनारा (लगभग सभी कम-आवृत्ति और उच्च-शक्ति) के बीच मुक्त गुहाएं हैं एक कुंडलाकार बेरियम फेराइट चुंबक के साथ ब्रॉडबैंड प्रमुख)। उन सिरों के लिए जिनमें ऐसी कोई गुहा नहीं है, और अंतराल गहराई में एक अनुदैर्ध्य स्लॉट है, यह विधि शायद संभव है।

छोटी सी चाल।

यदि कुंडल हिट करता है, तो कभी-कभी यह शंकु के पुराने सिर से नीचे गिरने के कारण होता है। फिर आप कॉलम में इसकी स्थिति बदलने का प्रयास कर सकते हैं। फिर अगर कॉइल नहीं गिरा है, यह समय-समय पर डिफ्यूज़र की शिथिलता से दर्द करता है, तो हो सकता है कि आप शिथिलता की भरपाई कर सकें।

दुर्भाग्य से, ये तरकीबें शायद ही कभी मदद करती हैं, और आपको सिर को अलग करना होगा। मरम्मत के साथ शुभकामनाएँ, और अच्छी आवाज़!

कार में संगीत सड़क पर आनंद और मनोरंजन है, लेकिन एक अप्रिय क्षण है। कार के स्पीकर लगातार धूल और गंदगी के संपर्क में रहते हैं, गली से हर तरह का मलबा उड़ता है, खासकर हैचबैक के रियर शेल्फ में स्पीकर इससे पीड़ित होते हैं। समय के साथ, उनमें मलबा इतना जमा हो जाता है कि डिफ्यूज़र ऑपरेशन के दौरान एक भयानक खड़खड़ाहट का उत्सर्जन करना शुरू कर देता है।

उपरोक्त लक्षणों के साथ कुछ कार, तीन-तरफा, समाक्षीय स्पीकर 6x9 "मापते हैं। मुझे तुरंत कहना होगा कि काम करते समय, आपको अधिकतम सावधानी, सटीकता और धैर्य लागू करने की आवश्यकता है, यदि यह आपके बारे में नहीं है, तो यह है बेहतर है कि शुरू भी न करें।

प्रस्तावना में, मैं गतिशील प्रमुखों के डिजाइन और संचालन के बारे में एक छोटे से सिद्धांत को याद करना चाहूंगा, इसलिए मेरे लिए पाठ में प्रक्रिया को और स्पष्ट करना आसान होगा।

एक गतिशील सिर (गतिशीलता) का आधार एक टोकरी है, एक फ्रेम जिस पर सब कुछ टिकी हुई है। एक निलंबन के माध्यम से एक विसारक को टोकरी के चौड़े हिस्से में चिपकाया जाता है। डिफ्यूज़र कंपन होने पर बस एक आवाज़ करता है, और निलंबन इसकी गति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। विसारक आमतौर पर गुंबद के आकार का होता है और इसे दबाए गए कागज, पॉलीप्रोपाइलीन या एल्यूमीनियम से भी बनाया जा सकता है। निलंबन आमतौर पर रबर से बना होता है, कम-शक्ति वाले वूफर और कागज से बने मिडरेंज स्पीकर में। विसारक के संकुचित होने पर एक कुंडल होता है जो चुंबक के चारों ओर एक कोर (कोर) पर चलता है। स्थायी चुंबक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के EMF को बढ़ाता है, जिससे विसारक की गति में वृद्धि होती है। कोर पर कॉइल एक वॉशर द्वारा केंद्रित होता है जो कॉइल के बीच आवश्यक समान अंतर पैदा करता है। सेंटरिंग वॉशर को स्पीकर बास्केट से भी चिपकाया जाता है। इसके बिना, कॉइल चुंबक या कोर को छू लेगी। कॉइल से, तारों को डिफ्यूज़र तक ले जाया जाता है और उसमें से, लचीले "एंटीना" के माध्यम से ऑडियो उपकरण के कनेक्शन के लिए संपर्क पैड तक ले जाया जाता है।

स्पीकर के संचालन में क्रंच और शोर उनके संचालन (आंदोलन) के दौरान कॉइल और कोर के बीच गिरे मलबे के कारण होता है। इस तरह के मलबे में धातु के कण और अन्य चुंबकीय धूल हो सकती है, जिसे हटाने में समस्या होती है। सरल तरीके से. इस मामले में स्पीकर की मरम्मतनिराकरण के साथ शुरू होता है। मैं तुरंत एक आरक्षण करना चाहता हूं कि स्पीकर, उनके डिजाइन के अनुसार, डिस्सेप्लर के लिए अभिप्रेत नहीं हैं और, तदनुसार, इन स्पीकरों के निर्माता अपने डिजाइन में इसके लिए प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन जो कुछ भी इकट्ठा किया गया है उसे डिसाइड किया जा सकता है, आपको बस अपने सिर और हाथों को ठीक से जोड़ने की जरूरत है।

स्पीकर डिस्सेप्लर की शुरुआत डिफ्यूज़र से टर्मिनल ब्लॉक तक करंट ले जाने वाले कंडक्टरों को टांका लगाने से होती है। हमारे मामले में, यह एक कार मल्टी-बैंड स्पीकर है जिसके मूल में दो और छोटे लगे हुए हैं - मिडरेंज और ट्वीटर। उनमें से, कंडक्टरों को भी अनसोल्ड करने की आवश्यकता होती है, और जो शरीर उन्हें कोर तक बांधता है, उसे चुंबक की तरफ से कोर से गुजरने वाले एक स्क्रू के साथ हटा दिया जाना चाहिए। सामान्य गतिकी में, विसारक के इस स्थान पर धूल की टोपी होती है और इसे हटाना आवश्यक नहीं है।

अगला कदम स्पीकर की मरम्मतडिफ्यूज़र को टोकरी से अलग किया जाएगा। हम डिफ्यूज़र को सस्पेंशन, कॉइल और सेंटरिंग वॉशर के साथ अलग करेंगे। कारखानों और कारखानों में, गोंद आमतौर पर घरेलू "क्षण" की समानता में उपयोग किया जाता है, इसलिए मैं इसे एसीटोन से भंग कर देता हूं। हम एक नियमित चिकित्सा सिरिंज में एसीटोन एकत्र करते हैं और निलंबन को उन जगहों पर गीला करते हैं जहां इसे टोकरी से चिपकाया जाता है। ठीक है, अगर आप निलंबन को थोड़ा मोड़ सकते हैं और इसे गोंद के करीब, इसके नीचे संसाधित कर सकते हैं। हम सेंटरिंग वॉशर के साथ भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन बहुत अधिक एसीटोन न डालें, आप अपनी ज़रूरत की किसी चीज़ को छील सकते हैं।

एसीटोन के प्रभावी होने से पहले बहुत समय बीत सकता है, और एसीटोन के साथ समय-समय पर फिर से गीला करना आवश्यक है, क्योंकि यह जल्दी से गायब हो जाता है। डिफ्यूज़र को अलग करते समय, आपको इसे खींचने की ज़रूरत नहीं है, आप सस्पेंशन और डिफ्यूज़र को फाड़ या ख़राब कर सकते हैं, आप इसे स्पैटुला के रूप में उपयोग करके एक फ्लैट पेचकश की मदद कर सकते हैं। सावधानी से, धीरे-धीरे कार्य करना आवश्यक है, विशेष रूप से तेज वस्तुओं के साथ काम करते समय, अन्यथा आप आसानी से विसारक और बिना किसी काम के सभी काम और कचरे के लिए स्पीकर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि यह छील नहीं जाता है, तो एसीटोन जोड़ना और प्रतीक्षा करना बेहतर है। डिफ्यूज़र को अलग करने के बाद, हम सेंटरिंग वॉशर की ओर बढ़ते हैं, इसे उसी देखभाल के साथ संभाला जाना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए।

डिफ्यूज़र को टोकरी से अलग करने के बाद, आप कोर (कोर) के चारों ओर के छेद को साफ करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ईमानदार होने के लिए, यहां कोई विशेष व्यंजन नहीं हैं और धातु के मलबे से चुंबक को साफ करना आसान नहीं है। अंतराल बहुत संकीर्ण है और किसी भी ब्रश के साथ वहां रेंगना यथार्थवादी नहीं है। मैं इसे एक धातु क्लिप (नीचे फोटो) के साथ साफ करने में कामयाब रहा, जिसने खुद को चुंबकित किया और धातु का मलबा उसमें चिपक गया। आप लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ी से कोशिश कर सकते हैं, कभी-कभी आप इसे उच्च दबाव में हवा से उड़ा सकते हैं। सामान्य तौर पर, जैसा कि यह निकला, हम साफ करते हैं, मुख्य बात यह है कि कोर के आसपास कोई मलबा नहीं रहेगा। कॉइल को खुद साफ करना भी जरूरी है, बहुत सारा मलबा भी उसमें चिपक जाता है। इसे अन्य भागों की तुलना में कम देखभाल के साथ संभाला जाना चाहिए, आप इसके गोल आकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फिर आपको एक उपयुक्त गोल मंडल की तलाश करनी होगी और इसे सीधा करना होगा, अन्यथा स्पीकर से शोर पहले से भी अधिक होगा। वैसे, नीचे दिए गए फोटो में आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन के दौरान मलबे से कॉइल का एल्यूमीनियम फ्रेम कैसे खा जाता है, ऐसा होता है कि तार टूट जाता है और टूट जाता है, इस मामले में एक नया कॉइल घाव होता है, जिसकी आवश्यकता होगी यहां तक ​​कि अधिक समय, एकाग्रता और क्रिया।

सफाई पूरी होने पर, हम कह सकते हैं कि हमें इसमें महारत हासिल है स्पीकर की मरम्मत, लेकिन इसे इकट्ठा करना बाकी है, और यहाँ भी, कुछ बारीकियाँ हैं।

तत्वों को जगह में चिपकाकर विधानसभा को उल्टे क्रम में किया जाता है, लेकिन आपको इसे न केवल गोंद करना चाहिए, बल्कि इसे समान रूप से गोंद करना चाहिए! ऐसा करने के लिए, आपको एक पुराना, अनावश्यक खोजने की जरूरत है एक्स-रेया फिल्म का एक टुकड़ा, और आकार में काटा जाता है ताकि इसे एक ट्यूब में मोड़ दिया जाए और कॉइल और कोर (कोर) के बीच की खाई में रखा जाए। यह फिल्म हमें कुंडल को केंद्र में रखने और एक समान अंतर स्थापित करने में मदद करेगी। फिल्म की मोटाई को इस तरह लेना वांछनीय है कि यह बिना किसी प्रतिक्रिया के अंतराल में आराम से फिट हो जाए। हम डिफ्यूज़र को टोकरी में रखते हैं और कॉइल को एक फिल्म के साथ केंद्र में रखते हैं, संरेखित करते हैं और टोकरी पर बिल्कुल सही स्थिति में होते हैं। सबसे पहले, हम केंद्र वॉशर को गोंद करते हैं, हम इसे सामान्य "क्षण" गोंद के साथ गोंद करेंगे। हम ग्लूइंग क्षेत्र को धब्बा करते हैं और इसे दबाते हैं, वास्तव में हम इसे करते हैं जैसा कि गोंद के निर्देशों में लिखा गया है। दबाने में असुविधा होती है, इसलिए साधारण कपड़े के टुकड़े हमारी मदद करेंगे। गोंद के जमने का इंतजार करना सुनिश्चित करें, अन्यथा हमारा केंद्र भटक सकता है। जैसे ही गोंद वॉशर को पकड़ लेता है, हम डिफ्यूज़र को टोकरी में गोंद कर देते हैं, लेकिन फिल्म को नहीं हटाते हैं, इसे तब तक रहने दें जब तक गोंद पूरी तरह से सूख न जाए। डिफ्यूज़र को चिपकाने के बाद, आप रिम को निलंबन के चारों ओर लगा सकते हैं, स्पीकर को पलट सकते हैं, इसे एक सपाट सतह पर रख सकते हैं और इसे किसी भारी चीज से दबा सकते हैं। जब गोंद पूरी तरह से सूख जाता है, तो हम डिफ्यूज़र की गति को अपनी उंगलियों से धीरे से दबाकर जांचते हैं, कोई बाहरी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, डिफ्यूज़र आसानी से और बिना जाम के अंदर और बाहर जाना चाहिए। यदि हाँ, तो हमने सब कुछ सही ढंग से किया और अच्छी तरह से केंद्रित किया, यदि नहीं, तो हमें सब कुछ दोहराना होगा।

गोंद के साथ काम पूरा होने पर और स्पीकर की आंतों से मलबे को हटाने के कार्य के सफलतापूर्वक पूरा होने पर, यह मध्य-श्रेणी के स्पीकरों को कोर पर रखना और सभी तारों को मिलाप करना है।

पी.एस. मेटल मेश कवर, जो आमतौर पर स्पीकर के साथ आता है, व्यावहारिक रूप से इसे धूल और छोटे मलबे से नहीं बचाता है, भविष्य में, स्पीकर को मरम्मत के बिना लंबे समय तक जीवित रहने के लिए, मैं आपको इसके अंदर सामान्य महिलाओं की नायलॉन चड्डी चिपकाने की सलाह दे सकता हूं। दो या तीन परतों में सुरक्षात्मक जाल। इस तरह के एक फिल्टर के माध्यम से, छोटे मलबे अंदर नहीं जाएंगे, उपस्थिति और स्पीकर स्वयं संरक्षित होंगे, और ध्वनि बिना किसी समस्या के गुजर जाएगी।

यह लेख का समापन करता है। स्पीकर की मरम्मतऔर मुझे आशा है कि जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।

मरम्मत के साथ गुड लक!

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कारों में ऑडियो सिस्टम की खराबी इस तथ्य की ओर ले जाती है कि रेडियो के संचालन से मोटर चालक को कुछ असुविधाएँ होती हैं। अगर आपकी कार के स्पीकर में घरघराहट होती है और आप नहीं जानते कि इसे कैसे ठीक किया जाए, तो आप सही जगह पर आए हैं। इस लेख में, हम कार रेडियो के टूटने और उन्हें ठीक करने के तरीके के बारे में बात करेंगे।

ध्वनि विकृति के कारण और संकेत

तो, फुफकार क्यों दिखाई देता है और इससे कैसे निपटना है? यदि नए स्पीकर स्थापित करने के तुरंत बाद समस्या स्वयं प्रकट होती है, तो यह इंगित करता है कि रेडियो एम्पलीफायर की शक्ति स्पीकर की तुलना में अधिक है। औसतन, कार रेडियो का शक्ति स्तर लगभग 45-55 वाट है।

समस्या क्या है, इसे सही ढंग से समझने के लिए सबसे पहले समस्या निवारण नीचे आता है:

• शोर केवल एक कॉलम में दिखाई देता है;
• सभी गतिकी में घरघराहट देखी जाती है;
• समस्या अचानक प्रकट हुई;
• शोर पहले शांत था, लेकिन समय के साथ यह बढ़ने लगा;
• घरघराहट केवल न्यूनतम मात्रा में सुनाई देती है;
• कार के स्पीकर उच्चतम मात्रा में कराहते हैं।

जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, पूर्ण मात्रा में ऑडियो सुनते समय स्पीकर आमतौर पर घरघराहट करते हैं। यह आमतौर पर स्तंभ पर धूल और नमी के प्रवेश के कारण होता है। लेकिन क्रम में सभी दोषों पर विचार करें।

एक वक्ता

यदि समस्या केवल एक कॉलम के साथ प्रकट होती है, तो समस्या या तो उसमें हो सकती है, या रेडियो में, या कनेक्टेड वायरिंग में हो सकती है। एम्पलीफाइंग डिवाइस में कई स्वतंत्र एम्पलीफायर होते हैं, इसलिए समस्या वास्तव में केवल एक तत्व को प्रभावित कर सकती है। इस मामले में डायग्नोस्टिक्स एक ज्ञात वर्किंग कॉलम को जोड़ने के बजाय नीचे आता है जो कि फुफकारता है। यदि दोष रहता है, तो या तो वायरिंग में या ऑडियो सिस्टम में ही कारण खोजा जाना चाहिए।

ऐसा होता है कि कार पर वायरिंग या ऑडियो सिस्टम लगाने के दौरान नुकसान होता है। मामूली क्षति जंग और संपर्क के नुकसान का कारण बन सकती है। तदनुसार, यह भविष्य में विकृतियों की ओर जाता है। यदि दोष का कारण स्तंभ में ही है, तो इसे बस एक नए से बदल दिया जाना चाहिए।

सभी एक ही समय पर

यदि ऑडियो सिस्टम के सभी तत्वों के साथ दोष तुरंत दिखाई देता है, तो यह संभावना नहीं है कि सभी वक्ताओं को एक ही बार में ठीक करना आवश्यक होगा, लेकिन यह काफी संभव है। विशेष रूप से, यदि चालक लंबे समय के लिएउच्च शक्ति पर तेज संगीत सुनना। यह इस तथ्य को जन्म दे सकता है कि कॉइल ज़्यादा गरम हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप वे बस फ्रेम से गिर जाएंगे। इस घटना में कि खराबी अचानक प्रकट हुई, तो वक्ताओं की मरम्मत में मदद करने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस मामले में कारण आमतौर पर कार रेडियो या एम्पलीफायर में ही होता है।

अपनी कार में ऑडियो सिस्टम खरीदते समय, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि आप निम्न-गुणवत्ता वाला इंस्टॉलेशन न खरीदें। खरीदते समय, स्वयं वक्ताओं के मामले पर ध्यान देना सुनिश्चित करें - उन्हें अधिकतम शक्ति के साथ चिह्नित किया जाता है, जिसे थोड़े समय के लिए बनाए रखा जा सकता है। एक नियम के रूप में, यह आंकड़ा 300-350 वाट है। वास्तव में, वास्तविक शक्ति रेडियो में एम्पलीफायर की शक्ति से बहुत कम होगी।

इसी समय, अपर्याप्त वोल्टेज स्तर के परिणामस्वरूप यह दोष सभी तत्वों पर दिखाई दे सकता है जहाज पर नेटवर्क. ऐसी समस्या की पहचान करना संभव है। यदि, जब वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, तो रेडियो डिस्प्ले बाहर जाने या झपकने लगता है, यह वोल्टेज के साथ समस्याओं को इंगित करता है। एक विकल्प के रूप में, आप वायरिंग संपर्कों का निदान कर सकते हैं (वीडियो का लेखक AVTO CLASS है)।

न्यूनतम मात्रा में विकृति का प्रकट होना

यदि न्यूनतम मात्रा में विरूपण होता है तो स्पीकर की मरम्मत की भी आवश्यकता हो सकती है। मरम्मत करने से पहले, आपको वायरिंग के निदान पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो टर्मिनलों से कॉइल तक ही जाती है। अभ्यास पर लचीले तारअक्सर टांका लगाने के बिंदु पर टूट जाता है। दोष को स्वयं निर्धारित करना काफी संभव है - आमतौर पर, जब आप तारों को छूते हैं, तो फुफकार गायब हो जाता है।

इस मामले में डू-इट-ही स्पीकर की मरम्मत टूटे हुए हिस्से और सोल्डरिंग को हटाने के लिए आती है। आप नीचे से उच्च-आवृत्ति वाले स्पीकरों को तारों को टांका लगाकर समस्या को हल करने का भी प्रयास कर सकते हैं। इस मामले में, तारों को जोड़ना संभव होगा ताकि यह स्थिर हो, लेकिन एकमात्र दोष यह होगा कि यह सादे दृष्टि में होगा।

अधिकतम मात्रा में विरूपण

जब विरूपण अधिक मात्रा में होता है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं:

• ऑडियो सिस्टम;
• कार रेडियो बिजली की आपूर्ति;
• ध्वनिकी

आप स्पीकर को ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं यदि केवल वह घरघराहट करता है। यदि सभी स्तंभों में विकृतियां दिखाई देती हैं, तो यह नमी के कारण हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप विसारक टूट सकता है, निलंबन लोच खो देगा, विशेष रूप से, यदि यह तत्व कागज है। इसके अलावा, ढक्कन के माध्यम से कॉइल के नीचे प्रवेश करने वाली धूल समस्या पैदा कर सकती है। और, ज़ाहिर है, नेटवर्क में वोल्टेज की समस्या होने पर एक मरम्मत किया गया स्पीकर सामान्य रूप से कभी नहीं चलेगा। इसके अलावा, स्पीकर सिस्टम के पुराने युग के रूप में इस तरह की बारीकियों को ध्यान में रखना चाहिए।

स्पीकर की मरम्मत कैसे करें

डायनेमिक हेड्स की मरम्मत के बारे में कई सवालों के संबंध में, मैंने अपने सभी अनुभवों को एक साथ रखने और मुझे ज्ञात मरम्मत विधियों के बारे में विस्तार से लिखने का फैसला किया। मैं आपको चेतावनी देता हूं कि जहरीले सॉल्वैंट्स के साथ काम करना बेहद खतरनाक है। अच्छे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है।

एक कूदे हुए कुंडल मोड़ के साथ मरम्मत करें।
सबसे पहले, लचीली नली को अनसोल्डर करें, फिर डिफ्यूज़र के गैस्केट और सस्पेंशन (कपड़े से बने नालीदार और निचले सेंटरिंग वॉशर) को डिफ्यूज़र होल्डर (सिलुमिन या स्टील बास्केट) में ग्लूइंग के स्थान पर सॉल्वेंट 646-648 के साथ लगाएं। विलायक कभी-कभी गोंद को नरम नहीं करता है, आप xylene, टोल्यूनि, बेंजीन की कोशिश कर सकते हैं),
और गोंद के नरम होने की प्रतीक्षा करें (10 से 20 मिनट तक), जब आप आसानी से अपनी उंगली से डिफ्यूज़र होल्डर सिलुमिन से सरेस से जोड़ा हुआ सतह को गलियारे पर और सेंटरिंग वॉशर को स्थानांतरित कर सकते हैं। सावधानी से (फाड़ न दें! सब कुछ अपने आप साफ हो जाना चाहिए, अन्यथा आपने बस थोड़ा सा विलायक डाला या थोड़ा इंतजार किया) विसारक धारक से विसारक को हटा दें। विशेष रूप से शक्तिशाली सिर में बीएफ -2 गोंद की एक पतली परत (यह संभव है, लेकिन इससे भी बदतर, नाइट्रो गोंद का उपयोग करने के लिए) की एक पतली परत के साथ मोड़ों को मोड़ने और ठीक करने के लिए, कॉइल को एपॉक्सी गोंद की एक पतली परत के साथ लगाया जाता है। रिवर्स ऑर्डर में इकट्ठा करें, एक विलायक के साथ सभी सतहों को बहुतायत से गीला कर दें, जिससे पुराने गोंद को फिर से भिगो दें, डिफ्यूज़र को जगह में रखें, कॉइल को गैप में केंद्रित करने के बाद, ग्लूइंग शुरू करें - सेंटरिंग वॉशर और रबर (फोम) के कपड़े को दबाएं। रबर - सिर के डिजाइन के आधार पर) डिफ्यूज़र होल्डर की सिलुमिन (स्टील) सतह को उसके उचित स्थान पर गलियारा। एक मुड़ी हुई फिल्म के साथ केंद्र (शक्तिशाली सिर के लिए, आप मोटे कार्डबोर्ड के आयताकार टुकड़ों का उपयोग कर सकते हैं, समान रूप से अंतराल व्यास पर वितरित किए जाते हैं, लंबे समय तक उन्हें आसानी से सिर को इकट्ठा करने के बाद अंतराल से हटा दिया जाता है), कोर के अंतराल में डाला जाता है और वॉयस कॉइल (डिफ्यूज़र से इसके लिए कैप सॉल्वेंट डालकर चिपकने वाली सीम को धीरे से छीलें - सुनिश्चित करें कि सॉल्वेंट कैप के नीचे न जाए, अन्यथा डिफ्यूज़र गले से वॉयस कॉइल का फ्रेम छिल सकता है) (यह है वास्तव में मेरे साथ क्या हुआ: लगभग। सर्ज़ि) कोडांतरण करते समय, कॉइल के लिए एक लचीले कनेक्शन की उपस्थिति के बारे में मत भूलना, और डिफ्यूज़र होल्डर पर टर्मिनलों के साथ कॉइल लीड के संयोग से पहले गोंद न करें। उसी तरह से नाली के ऊपर विसारक की परिधि के चारों ओर गैसकेट को गोंद करें।
यदि असेंबली के दौरान कारखाने में लागू गोंद की कमी है, तो इसे असेंबली के दौरान नाइट्रो गोंद जैसे मोमेंट या फीनिक्स (बड़े ट्यूबों में) के साथ सख्ती से गोंद करें। यह मरम्मत के लिए या गलत असेंबली के मामले में सिर को फिर से अलग करने की क्षमता की गारंटी देता है (मैं पुराने गोंद को गोंद नहीं करना चाहता था - मैंने ध्यान से भंग कर दिया और इसे हटा दिया और नए की एक पतली परत लागू की)।
चिपकने वाले जोड़ों में खड़े होने और अतिप्रवाह के लिए बहुत सारे विलायक डालना चाहिए। आप धीरे-धीरे बोतल की गर्दन से सीधे डाल सकते हैं (बेहतर, निश्चित रूप से, एक तेल कैन से, जो रासायनिक रूप से प्रतिरोधी प्लास्टिक से बना है)। विलायक जहरीला है, अपने आप को जहर मत दो! इसे साँस लेने के बाद शौचालय में जोर से ड्राइव करें - आप देख सकते हैं कि गुर्दे तुरंत जहर को हटा देते हैं। हवादार जगह पर काम करें!
चुंबकीय प्रणाली के चिपकने वाले जोड़ों और टोपी (चिपके हुए वॉयस कॉइल फ्रेम) के नीचे विसारक के केंद्र को विलायक प्रवेश से सुरक्षित रखें, अन्यथा सिर अपने घटक तत्वों में अलग हो जाएगा। केवल विसारक की परिधि पर डालो, धीरे से एक बड़े पैमाने पर लथपथ कपास झाड़ू के साथ केंद्र वॉशर को नम करें।
मुख्य बात केयर है! आप सब कुछ खराब कर सकते हैं, कागज अभी भी है, कॉइल फ्रेम को कुचलने और विसारक को फाड़ने और कुचलने, टोपी को कुचलने और फाड़ने के लिए।
सामान्य तौर पर, बहुत कोमल और सावधान!
चुंबकीय प्रणाली को स्वयं गोंद करना कभी भी आवश्यक और अस्वीकार्य नहीं है - सिर की संवेदनशीलता (पुनरावृत्ति) फिर से ग्लूइंग के बाद गिर सकती है। इस कारण चिपचिपे चुंबकीय तंत्र से सिरों की मरम्मत में हमेशा अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। चुंबक को कोर से चिपकाना संभव है, लेकिन अंतराल में चुंबकीय बल कम हो सकता है।

जले हुए वॉयस कॉइल को रिवाइंड करना।
फ्रेम से बड़े करीने से जले हुए कॉइल को रिवाइंड करें (यदि यह अच्छी तरह से कॉइल नहीं करता है - विलायक की एक बूंद), घुमावदार की सुविधा के लिए और फ्रेम को ढहने से रोकने के लिए, एक खराद का धुरा बनाएं, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। घुमाते समय, ड्रा करें कि पुराने कॉइल की शुरुआत कहाँ थी और निष्कर्ष कैसे बंद हुए। पुराने कॉइल के घुमावों को गिनें। (या इस साइट पर स्पीकर पर जानकारी देखें। यदि यह अभी तक नहीं है, तो यह जल्द ही होगा :)) तार को बिल्कुल व्यास में उठाएं (आप इसे माइक्रोमीटर से माप सकते हैं, और यदि यह वहां नहीं है, तो एक उपयुक्त छड़ पर तार के 10 घुमावों को हवा दें, कैलीपर के साथ 10 घुमावों की चौड़ाई को मापें, और 10 से विभाजित करें) और ध्यान से, बारी बारी से, कुंडल फ्रेम में कसकर डाले गए खराद का धुरा पर हवा दें . खराद का धुरा थोड़ा बड़ा, कुंडल फ्रेम के आंतरिक व्यास के सापेक्ष, धातु का एक टुकड़ा (यह बहुत मोटा नहीं होना बेहतर है - यह संपीड़ित नहीं होगा) एक अनुदैर्ध्य कटौती के साथ एक पाइप से बना है, ताकि जब खराद का धुरा फ्रेम में डाला जाता है, पाइप को संपीड़ित किया जा सकता है, और फिर यह सीधा हो जाएगा और फ्रेम को अंदर से कसकर दबाएगा। आप हैकसॉ के साथ पाइप में कटौती कर सकते हैं। पाइप को इतनी लंबाई में लें कि उस पर फ्रेम लगाते समय मुक्त छोर को संपीड़ित करना सुविधाजनक हो। पुराने कॉइल को घुमाने की शुरुआत के अनुसार पहले मोड़ को हवा दें (एक नियम के रूप में, पहला मोड़ विसारक के गले में स्थित होता है और सीधे संपर्क कीलक में मिलाप होता है)। पहले मोड़ को एक धागे से जकड़ें, जो घुमावदार होने के बाद हटा दिया जाता है। घुमावदार होने पर, कभी-कभी डिफ्यूज़र को खराद का धुरा पर कॉइल के साथ घुमाएं ताकि फ्रेम को खराद का धुरा से चिपके रहने से रोका जा सके। घुमावदार के दौरान तनाव मजबूत नहीं है - अन्यथा, आप खराद का धुरा के साथ एक साथ फ्रेम को संपीड़ित कर सकते हैं (इस कारण से, कभी-कभी कट में एक उपयुक्त तार या अंदर एक कठोर वस्तु डालकर विभाजित खराद का धुरा को अंदर से जाम करना उपयोगी होता है पाइप)। घुमावदार होने पर, पहली परत को तरल गोंद के साथ लगाया जाता है - एक बेहद पतली परत। तार को धीरे से संभालें, अन्यथा आप वार्निश इन्सुलेशन को फाड़ सकते हैं। कॉइल को घुमावदार करने के बाद, इसे (पतली परत) बीएफ -2 तरल गोंद के साथ लगाएं - अल्कोहल से पतला (एपॉक्सी - नाइट्रो सॉल्वेंट 646-648 के साथ पतला), संपर्क रिवेट्स के लिए रोसिन और सोल्डर के साथ लीड को विकिरणित करें। टांका लगाते समय, एसिड और एसिड युक्त फ्लक्स का उपयोग अस्वीकार्य है, केवल रसिन!

झुर्रीदार टोपी को सीधा करने का प्रयास कैसे करें।
इसे सावधानी से छीलने की कोशिश करें - नाइट्रो सॉल्वेंट 646-648 (या अन्य - ऊपर देखें) के साथ ग्लूइंग परिधि को बहुतायत से पानी दें। छीलने के बाद, इसे पानी से हल्के से सिक्त करें और इसके लिए उत्तलता के लिए उपयुक्त आकार के एक पंच और एक मैट्रिक्स का चयन करते हुए, इसे एक वाइस में मजबूती से जकड़ें। (मेरी उंगली बस सीधी हो गई - यह थोड़ा सा डेंट था) एक वाइस में रखने के कई दिनों के बाद, नाइट्रो थिनर के साथ पतला एक बहुत ही तरल एपॉक्सी गोंद के साथ अंदर का इलाज करें - एक बहुत पतली परत!
तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि यह पूरी तरह से सेट न हो जाए (पतला एपॉक्सी 3 दिनों से अधिक समय तक सूख सकता है), फिर इसे "मोमेंट" जैसे नाइट्रो-गोंद के साथ सावधानी से गोंद दें - एक बड़ी ट्यूब में।
हालांकि सिद्धांत रूप में, इस तरह के सिर को निश्चित रूप से एक नए में बदल दिया जाना चाहिए।
ट्वीटर या मिडरेंज पर कैप दबाते समय, आप उस पर टेप चिपकाने की कोशिश कर सकते हैं और जल्दी से उसे अपनी ओर खींच सकते हैं। सीधा करना चाहिए।

मैग्नेटिक गैप से धातु का बुरादा कैसे हटाएं।
बहुत बार, सिरों को अलग करते समय, बड़ी मात्रा में धातु का बुरादा और चुंबक के टुकड़े उनके चुंबकीय अंतराल में पाए जाते हैं। उन्हें गैप में चिपकने वाला टेप (डक्ट टेप) का एक टुकड़ा पकड़कर हटा दिया जाता है, आधा में मुड़ा हुआ, चिपचिपी परत बाहर। कुछ विशेषज्ञ रबर गोंद को अंतराल में डालने की सलाह देते हैं, और इसके सूखने के बाद, इसे चूरा के साथ अंतराल से बाहर निकालें। मैंने इसे स्वयं नहीं किया है, और मैं कह सकता हूं कि यह विधि कई अंतरालों के लिए उपयुक्त नहीं है जिसमें कुंडलाकार चुंबक और कोर वॉशर और विसारक निकला हुआ किनारा (लगभग सभी कम-आवृत्ति और उच्च-शक्ति) के बीच मुक्त गुहाएं हैं एक कुंडलाकार बेरियम फेराइट चुंबक के साथ ब्रॉडबैंड प्रमुख)। उन सिरों के लिए जिनमें ऐसी कोई गुहा नहीं है, और अंतराल गहराई में एक अनुदैर्ध्य स्लॉट है, यह विधि शायद संभव है।

छोटी सी चाल।
यदि कुंडल हिट करता है, तो कभी-कभी यह शंकु के पुराने सिर से नीचे गिरने के कारण होता है। फिर आप कॉलम में इसकी स्थिति बदलने की कोशिश कर सकते हैं - स्पीकर के निचले हिस्से को कॉलम पैनल में 180 डिग्री ऊपर करें। फिर यदि कुंडल उड़ नहीं गया, लेकिन समय-समय पर बस विसारक की शिथिलता को छूता है, तो शिथिलता की भरपाई की जा सकती है।
कभी-कभी डिफ्यूज़र होल्डर (रैग, फोम रबर) में डालकर डिफ्यूज़र का एक विपरीत तिरछा बनाकर एक आवारा कॉइल को ठीक किया जा सकता है। इस स्थिति में सिर को कई हफ्तों के लिए छोड़ दें, और डालने को हटाने के बाद मिसलिग्न्मेंट की भरपाई की जा सकती है।
दुर्भाग्य से, ये तरकीबें शायद ही कभी मदद करती हैं, और आपको सिर को अलग करना होगा।

मरम्मत के साथ गुड लक, और अच्छी आवाज!