Pompa głębinowa szumi, ale się nie obraca. Pompa wodna Kid: naprawa zrób to sam. Wizualny przykład wideo naprawy

Konstrukcja zatapialnej pompy elektrycznej Malysh jest prosta, ugruntowana i dość niezawodna. Ale, jak każda inna technika, z czasem wymaga interwencji. Bez analizowania spraw gwarancyjnych porozmawiajmy o tym, jak naprawić taką pompę własnymi rękami. W rzeczywistości nie jest to trudne - wystarczy mieć zestaw naprawczy, który koniecznie jest zawarty w dostawie pompy.

Zatapialne pompy wibracyjne istnieją od bardzo dawna. W 1891 roku rosyjski inżynier V.G. Shukhov zastosował zasadę wibracji pompy. Nawiasem mówiąc, w przybliżeniu taki system jest zaangażowany w samochodową pompę benzynową.

Później schemat sfinalizował Argentyńczyk T.Belloc – do dziś jest on używany bez żadnych zmian.

Wibracje pompy zatapialne jest ich bardzo wiele. Ale wszystkie mają w przybliżeniu to samo urządzenie, a zasada ich naprawy jest taka sama.

Włosi jako pierwsi wyprodukowali takie urządzenia na potrzeby krajowe. W ZSRR pod koniec lat 60. ich rozwój podjęli projektanci moskiewskiego zakładu Dynamo pod kierownictwem M.E. Breitora. A od 1971 r. Domowa pompa wibracyjna zaczęła być produkowana w przedsiębiorstwach ZSRR - wpłynęła na to pasja zjednoczenia.

Przybliżony skład zestawu naprawczego do pompy Malysh i podobnych modyfikacji

Pompy były produkowane w Erewaniu, Livny, Moskwie, Bavleny i wielu innych przedsiębiorstwach. Możesz wymienić tylko najbardziej znane marki: „Kid”, „Neptun”, „String”, „Sega”, „Brook”, „Harvest”, „Bosna”, „Kasztan”. W rzeczywistości wszystkie różniły się nazwami i kształtem ciała. I nie zawsze tak jest. Obejmuje to również projekty włoskie i chińskie. Na przykład „Jerelce”.

Pompa Strunok nie zawsze zostanie odróżniona od Kida nawet przez specjalistę - tylko przez oznaczenie

To są wszystkie odmiany tego samego wzoru. Czasami nazwy się zmieniały, ale esencja pozostała ta sama. Na przykład słynny teraz „Kid - M” był nieco wcześniej „Sega” i „”.

Jeśli zignorujesz zamieszanie z różnymi nazwami, w skrócie wszystkie odmiany sprowadzają się do trzech do czterech typów pomp głębinowych:

• "Kochanie"— model zatapialnej wibracyjnej pompy elektrycznej z dolnym poborem wody. Najpotężniejsza modyfikacja ze wszystkich, ale słabo przystosowana do prac dennych - może wyłapywać brud lub muł z dna i zawodzić.
• "Dziecko - M" opcja w górnym ujściu wody. Nieco słabszy, ale nie zbiera brudu z dna. Rzadko ulegnie awarii z powodu przegrzania – po prostu, nawet jeśli poziom wody spadnie i dopływ się skończy, obudowa jest nadal chłodzona – pozostaje zanurzona.
• "Dziecko - K"- model z dolnym poborem wody, ale wyposażony w przekaźnik termiczny i przewód trójprzewodowy z uziemieniem. Obecność przekaźnika termicznego ma pozytywny wpływ na żywotność i niezawodność, ale zwiększa jego koszt. Wcześniej ta modyfikacja była przeznaczona wyłącznie na eksport.
• "Dziecko - 3"— kompaktowy model o średnicy 80 mm do wąskich studni.

W każdym razie, pompy wibracyjne cenione za zwartość, niski koszt i prostotę. Ponadto są dość odporne na uderzenia wodne. Na przykład podczas blokowania linii wodnej. Chociaż i tutaj nie należy dać się ponieść emocjom – tak częsta praktyka nadal wyłącza pompę.

Pompy nawet tego samego modelu mogą się nieznacznie różnić: np. polerowanie lub malowanie proszkowe obudowy. Ale części są zwykle wymienne.

Urządzenie i zasada działania jednostki

Zasada działania jest prosta. Mechanizm pobierania i podnoszenia wody za pomocą tłoka i zaworu znany jest od czasów starożytnych przez Herona z Aleksandrii. Cała różnica polega na tym, że obwód został przeprojektowany na napęd elektryczny.

Elektryczny prąd przemienny zmienia kierunek kilka razy na sekundę. W Rosji przyjęto standard 50 Hz. Oznacza to, że prąd zmienia polaryzację 50 razy na sekundę. Odpowiednio, żelazny rdzeń umieszczony w polu magnetycznym generowanym przez prąd o tej częstotliwości będzie wibrował z częstotliwością odwrócenia biegunowości. Jeśli do takiego rdzenia zostanie dodany tłok z zaworem, pojawi się pompa.

Są to wszystkie odmiany tego samego schematu pracy. Nie ma dużej różnicy w zasadach ich naprawy (kliknij, aby powiększyć)

Korpus pompy składa się z dwóch połówek. Jeden z nich zawiera cewkę elektryczną, która wytwarza pole elektromagnetyczne, a drugi zawiera całą mechanikę ze stalowym rdzeniem.

Cewka ma rdzeń w kształcie litery U. W zespole ta część nazywa się jarzmem. Jest wtłaczany w korpus i wypełniany masą uszczelniającą i izolacyjną - uplastycznioną żywicą bakelitową z domieszką piasku kwarcowego ze względu na lepszą przewodność cieplną.

W drugiej połowie korpusu znajduje się komora hydrauliczna. Zawiera rdzeń na gumowym amortyzatorze. Ruch rdzenia koryguje gumowa membrana. Na rdzeniu znajduje się tłok. Aby skierować przepływ pompowanej cieczy, na rurze wlotowej umieszczony jest zawór zwrotny.

Mówiąc najprościej: cewka jest namagnesowana, rdzeń wibruje, amortyzator działa jak uszczelka korpusu i przywraca rdzeń do pozycji neutralnej, membrana zapobiega kołysaniu się rdzenia, tłok popycha wodę, zawór zapewnia jej ruch w jednym kierunku. To cały projekt - prosty i skuteczny.

Główne rodzaje usterek i ich przyczyny

Wszystkie usterki można zredukować do dwóch typów:

• Część elektryczna.
• Mechaniczny.

Z kolei każdą z nich można podzielić na dwie podgrupy. Jest to całkowita niesprawność i częściowe zakłócenie pracy. Częściowa utrata wydajności pompy nie musi oznaczać naruszenia przepisów. Czasami przyczyną jest awaria poszczególnych jego części. Ale zacznijmy w kolejności.

Usterka elektryczna

Najczęstszą usterką jest awaria cewki. Całkowite wypalenie lub uszkodzenie izolacji na obudowie. Rzadziej dochodzi do rozwarstwienia z ciała związku. Przyczyna awarii jest tylko jedna - praca na sucho, bez wody, co powoduje przegrzanie cewki.

Następnie pali się izolacja, pali się masa, a na skutek różnicy rozszerzalności cieplnej różnych materiałów następuje rozwarstwienie wypełnienia i wypadanie jarzma z korpusu. Czasami pompa w ogóle przestaje pompować, ale może również uszkodzić obudowę. To najbardziej nieprzyjemna awaria, której można uniknąć tylko przestrzegając zasad działania.

Awarie mechaniczne

Istnieje wiele różnych przyczyn i konsekwencji.

• Szczegóły wapnowania. Pochodzi z pompowania twardej wody. Jest to biały osad wapienny podobny do kamienia w czajniku. Podczas pracy nie jest to szczególnie odczuwalne, ale po długotrwałym przechowywaniu, na przykład zimą, wapno może zablokować tłok. Usterka jest rzadka, z reguły utrudnia jedynie demontaż i nieznacznie zmniejsza wydajność pompy.
• Naruszenie integralności kadłuba. Wycisk, dokładnie wycięty pilnikiem lub frezarką. Zwykle górna krawędź kadłuba. Powód jest prosty - kontakt z betonową powierzchnią studni podczas pracy.
• Zatkanie wnęki roboczej pompy. Na przykład piasek. Piasek i kamyki, gałęzie, glony - wszystko to narusza szczelność zaworu do łóżka. Nie krytyczny, ale nieprzyjemny - pompa nie rozwija wymaganej mocy.
• Poluzowanie połączeń gwintowanych. Pochodzi z wibracji, zdarza się rzadko. Na przykład nakrętki mocujące tłok są odkręcone. Konsekwencje mogą być najbardziej godne ubolewania - aż do zniszczenia kadłuba.
• Naruszenie właściwości gumy. Prowadzi do zmniejszenia mocy pompy. W rzadkich przypadkach następuje całkowite ustanie wydajności.

Co dziwne, najbardziej kapryśnym i wrażliwym na osłabienie właściwości gumowego detalu jest masywny amortyzator. Zbyt elastyczna guma przyczynia się do łamania rdzenia, zbyt twarda - aby zmniejszyć amplitudę drgań i utratę mocy.

Ponadto podczas obracania rdzenia w amortyzatorze występ podstawy pręta (część zwana kotwicą jest dociskana do pręta) nie pokrywa się całkowicie z jarzmem i jest do niego mniej przyciągany. Sztywny tłok gorzej porusza wodę. Zepsuty tłok w ogóle nie pompuje.

Gdy zawór traci elastyczność, pracuje gorzej, ale pompa wcale nie zawodzi. Obserwujemy również, kiedy naruszona jest regulacja zaworu.

Czasami jest po prostu utrata mocy. Często powodem jest ponowne włączenie pompy bez zanurzenia w wodzie. Najczęściej dzieje się tak z powodu zaniedbania zasad działania. Np. zawieszenie pompy na lince stalowej i bez amortyzatora - mocowanie pompy musi być amortyzujące! Dlatego zestaw zawiera żyłkę wędkarską lub nylonową linkę oraz amortyzujący pierścień do mocowania.

Znając konstrukcję pomp serii Malysh, z łatwością poradzisz sobie z naprawą jednostek własnymi rękami (kliknij, aby powiększyć zdjęcie)

Algorytm rozwiązywania problemów

Jeśli pompa odmawia pracy lub robi to w jakiś nieprzekonujący sposób, to najpierw odłącz ją od sieci i wyjmij na powierzchnię. Następnie następuje odłączenie węża zasilającego i kontrola wzrokowa. Czy są jakieś widoczne uszkodzenia. Niestety pęknięcia w etui są leczone jedynie całkowitą wymianą koperty. Ale nawet tutaj warto pamiętać, że tak po prostu nie pojawią się we wtrysku – gdzieś jest inny powód.

Jeśli obudowa jest nienaruszona, testerem sprawdzamy rezystancję cewek oraz obecność zwarcia w obudowie. Dobre jarzmo wykaże rezystancję około 10 omów. Żaden ze styków (oprócz masy) nie może powodować zwarcia do obudowy pompy. Jeśli tak, to źle. Samodzielna wymiana cewki jest bardzo trudna i próba daje słabe rezultaty. Jednak zalecenia w tej sprawie będą nieco później.

Jeśli wszystko jest w porządku z ciałem i elektryką, konieczne jest przedmuchanie pompy. Oznacza to, że po prostu dmuchaj w jego otwory wlotowe i zasilające. Powietrze musi swobodnie przepływać w obu kierunkach. Ale jeśli mocno dmuchniesz w rurę zasilającą, zawór powinien się zamknąć i zablokować dopływ powietrza.

Jeśli tak się nie stanie, to wymownie mówi o naruszeniu regulacji pompy. Następnie wystarczy potrząsnąć pompką. Nic nie powinno w nim dudnić. Przyczyną obcych dźwięków jest złuszczanie się związku lub zniszczenie części mechanicznej.

Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do konieczności demontażu, a pompa po prostu straciła moc, możesz spróbować obejść się bez demontażu. Przede wszystkim przepłucz pompę strumieniem wody. Zadaniem jest wypłukanie piasku i gruzu od środka.

Następnie możesz spróbować opuścić go do wiadra z wodą. Dodaj do wody 9% octu (około 100 g na wiadro) lub saszetkę kwasu cytrynowego. Wyjeżdżamy na sześć godzin. Następnie ponownie spłucz wodą. Cel zabiegu jest prosty – usunięcie wapnowania.

Następnie sprawdź regulację zaworu. Powinien leżeć luźno i mieć szczelinę 0,5 - 0,8 mm. Wystarczy poluzować przeciwnakrętkę i nakrętkę zaciskową na wlocie pompy i wyregulować. Jak tylko trafią dobrze, mocujemy je nakrętką kontrującą. Proces jest łatwy do kontrolowania.

Pompę opuszczamy bez węża do wiadra z wodą. Aby wystawała tylko wąż. I włączamy to. Przy sprawnej i wyregulowanej pompie słup wody podnosi się o około metr. Według tej fontanny oceniamy regulację. Jak tylko uzyskamy maksymalną wartość, tutaj ustalamy wynik.

Wymieniliśmy najprostsze. Reszta wymaga demontażu.

Galeria obrazów

Bliższe spojrzenie od wewnątrz

Pierwszym krokiem jest demontaż pompy. Wstępnie pożądane jest wykonanie oznaczeń na obudowie. Aby następnie prawidłowo zmontować.

Niestety wystarczy odkręcić śruby mocujące dopiero na nowej pompie - podczas pracy połączenie gwintowe utlenia się tak bardzo, że jego demontaż to kolejne zadanie. Najlepszą pomocą jest cierpliwość i płyn WD40. Nawiasem mówiąc, w przeszłości w fabryce na kołkach łączących, aby uniknąć poluzowania, były one na ogół wbijane rdzeniem. Dziś zachowują się trochę bardziej humanitarnie i używają nakrętek z plastikowym ustalaczem.Dokładnie to samo powinno być montowane podczas montażu.

Jeśli demontaż nie zadziałał, musisz skorzystać z piły do ​​metalu lub szlifierki kątowej (szlifierki). Tylko bardzo ostrożnie, nie uszkadzając obudowy. Lepiej zastąpić standardowe śruby śrubami na wewnętrzny sześciokąt - wtedy łatwiej je odkręcić. Nawiasem mówiąc, należy demontować i montować na tej samej zasadzie, co koła samochodowe lub blok silnika - stopniowo dokręcamy lub luzujemy elementy złączne, na krzyż.

Po naprawie dobrym pomysłem jest zastąpienie standardowych śrub z rowkiem śrubami z łbem sześciokątnym - łatwiej je zdemontować

Pompa dzieli się na dwie połówki - w górnej jarzmo wypełnione jest mieszanką, a w dolnej cała mechanika.

Rozwiązywanie problemów elektrycznych

W elektrycznej połowie spójrz na kompleks. Jeśli się odkleił, to poprzez delikatne stukanie młotkiem w korpus określamy obszar. Jeśli jest mały, możesz spróbować wyleczyć usterkę, wylewając żywicę epoksydową.

Jeśli węzeł wypadnie z korpusu, to nakładamy płytkie nacięcie (szlifierkę) na masę nie głębszą niż 1 mm. I naprawiamy węzeł za pomocą uszczelniacza, który służy do naprawy szyb samochodowych. Żywica epoksydowa nie jest odpowiednia - nie jest wystarczająco plastyczna i po prostu pęknie pod wpływem wibracji.

Wciśnięcie cewki na miejsce jest trudne - może być potrzebna prasa o sile około 300 kg. Możesz spróbować przewinąć cewkę, jeśli jest wypalona. Ale tutaj jest trudniej. Najpierw ciało jest podgrzewane, aby go usunąć. Do około 120 stopni. Dopóki związek się nie złuszczy. Lepiej robić to na świeżym powietrzu - paląca się mieszanka nie jest zbyt dobra dla zdrowia.

Ostrożnie odcinając, korpusy cewek (są ich dwa) są uwalniane z resztek związku. Zejdź z nich stary drut. Następnie nawijane są nowe uzwojenia. Drut o średnicy 0,65 mm, marka PETV. Zwój na zwój, około osiem warstw na zwój. Przewody cewki są przylutowane do odpornego na wilgoć drutu o przekroju 0,75 w podwójnej izolacji. A następnie cewkę wlewa się do korpusu żywicą epoksydową z dodatkiem kalcynowanego piasku kwarcowego.

Ogólnie rzecz biorąc, ta metoda naprawy nie jest bardzo niezawodna - w fabryce sprzęt i materiały umożliwiają to bardziej efektywnie. A naprawę części elektrycznej można polecić tylko w ostateczności. W przeciwnym razie najlepiej skontaktować się z producentem.

Jeśli jednak masz dużo wolnego czasu i nawijarkę oraz umiejętności w pracy urządzenia elektryczne, możesz spróbować. Ale najczęściej okazuje się, że taniej jest całkowicie wymienić cewkę wraz z połową korpusu. Nawiasem mówiąc, w fabrykach to właśnie robią. Można to uznać za remont kapitalny.

Korekta naruszeń mechanicznych

Mechanika jest łatwiejsza. Ostrożnie wyjmij zespół z obudowy pompy. Przede wszystkim wizualnie określamy problemy: zniszczenia, pęknięcia, fragmenty podkładek i tak dalej. Jeśli jest czerń i palenie, ponownie sprawdzamy elektrykę. Jeśli na częściach metalowych widoczne są ślady zużycia mechanicznego, sprawdzamy szczeliny i amortyzator oraz ponownie dwukrotnie sprawdzamy połówkę elektryczną pod kątem rozwarstwienia. Można to zrobić stukając młotkiem - w miejscu rozwarstwienia dźwięk będzie głuchy.

Tyle, że czasami dochodzi do zużycia jarzma i zwory, ponieważ cewka jest przesunięta, wypada z korpusu. Co nie zawsze jest zauważalne na starej pompie z powodu zanieczyszczenia.
Podczas demontażu czasami dochodzi do rozerwania membrany i amortyzatora. Membrana nie wpływa szczególnie na wydajność pompy, a jeśli można ją skleić klejem gumowym, można to ograniczyć. Ale w tym przypadku lepiej wymienić amortyzator.

Zmywamy wnętrze pompy z piasku - jeśli jest. Kamień jest usuwany na tej samej zasadzie, co kamień w czajniku - kwas cytrynowy, ocet, odkamieniacz. Tylko nie używaj silnych alkaliów i innych potężnych narzędzi - musisz wyczyścić obudowę, a nie ją rozpuszczać.

Najczęściej po przepłukaniu studni wymagany jest demontaż i montaż pomp Malysh. Muszą być regularnie czyszczone z piasku i mułu

Następnie przyglądają się orientacji kotwy prętowej w stosunku do cewki. Ich prognozy muszą się zgadzać. Nie - obrócić, poluzowując nakrętki mocujące. Odległość od kotwy do jarzma powinna wynosić 5 - 8 mm. Luz ten jest regulowany za pomocą podkładek i przeciwnakrętek na podstawie trzpienia. Większa odległość nie pozwoli pompie rozwinąć mocy. Cokolwiek mniej złamie jarzmo i kotwicę, a czasem kadłub.

Jeśli kotwica na trzpieniu jest luźna - co jest niezwykle rzadkie - jest mocowana przez przebicie. Czasami pęknięcie samego pręta występuje w obszarze gwintu mocowania tłoka lub poluzowania gwintu - to tylko wymiana.

Jeśli tłok jest zużyty lub stracił elastyczność, wszystko jest proste. Zmieniamy go na nowy z zestawu naprawczego i dostosowujemy odstęp między nim a łóżkiem w etui. Odległość ta powinna mieścić się w granicach 4 - 5 mm. Łatwo go wyregulować - dodając lub usuwając przekładki o grubości 0,5 mm. Znajdziesz je na samym pręcie nad i pod tłokiem.

Podczas wymiany tłoka należy zwrócić uwagę na stalową tuleję wciśniętą pośrodku. Łatwo wyjąć go ze starego i wcisnąć w nowy. Nie wymaga nawet specjalnych narzędzi. Z reguły wchodzi od naciśnięcia ręką. Czasami pomaga imadło lub po prostu śruba z kilkoma podkładkami i nakrętką - po prostu nakładamy szeregowo tłok i tuleję na śrubę i dokręcamy ją nakrętką - tuleja zatrzaskuje się tak, jak powinna. Możesz nawet spróbować zrobić to bezpośrednio na magazynie.

Membrana zmienia się niezwykle rzadko - tylko wtedy, gdy całkowicie się rozpadła. I tak, jeśli jest nienaruszony, a guma nie straciła swojej elastyczności, to nie zwracaj na nią większej uwagi. Najważniejsze, że jest.

Dobrą pomocą w pracy będzie suwmiarka z głębokościomierzem. Mierzą odległość od krawędzi gniazda obudowy do łoża zaworu, a następnie od zaworu do amortyzatora. I dopasowujemy je do porządku.

Zawór pompy jest również łatwy do wymiany - śruba i dwie nakrętki. Odległość między nim a otworem wlotowym reguluje się po prostu dokręcając śrubę. Jak już wspomniano, szczelina powinna zawierać się w przedziale 0,6 – 0,8 mm.

Drążek amortyzatora, zawór zwrotny i tłok są zabezpieczone przeciwnakrętkami. Traktujemy to poważnie. Jeśli to mocowanie później odkręci się pod wpływem wibracji, może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń - to tylko jedna z głównych przyczyn zniszczenia obudowy lub awarii części gumowych.

Ważnym elementem konstrukcji pompy jest gumowy zawór, który znajduje się w obudowie. Blokuje otwory wylotowe wody, a przy braku ciśnienia w urządzeniu zapewnia jej swobodny przepływ

Gromadzimy starannie. W pompach z górnym wlotem wody zwracamy uwagę na zbieżność otworów w obudowie i amortyzatora - w tym celu zrobiliśmy znaki przed demontażem pompy. Z wyglądu obie strony są takie same i łatwo je pomylić. Jeśli tak się stanie, pompa po prostu odmówi pracy.

Śruby korpusu, jak wspomniano, są stopniowo przeciągane w poprzek. I bardzo ciasno. Nakrętki muszą być nowe, z plastikowym ustalaczem. Krążki Grovera w ogóle nie zaszkodzą. Pamiętaj, że pompa mocno wibruje podczas pracy, czego nie lubią połączenia gwintowane.

Ponownie wszystko sprawdzamy. Mierzymy opór uzwojenia jarzma, przedmuchujemy pompę tam iz powrotem. Jeśli wszystko jest w porządku, przejdź do testu na wiadrze z wodą. Opuszczamy pompę do wody, dyszę na wąż zostawiamy na zewnątrz. Lub używamy do takich celów cięcia krótkiego węża. I spójrz, jak pompujemy wodę. Wszystko w porządku - dobrze. Słaby - regulowany zawór.

Wizualny przykład wideo naprawy

Mała wskazówka wideo na temat naprawy i diagnostyki, która pomaga w naprawie:

Zawsze pamiętamy o bezpieczeństwie! I dlatego nawet po upewnieniu się o integralności cewek i braku zwarcia do obudowy nigdy nie trzymamy pompy za obudowę podczas sprawdzania! Zawsze tylko na zawieszeniu na sprężynie dielektrycznej! I nigdy nie używamy przewodu zasilającego do takich celów. Bezpieczeństwo nigdy nie jest zbyteczne.

Skutki zalania są eliminowane za pomocą specjalnego sprzętu zwanych pompami odwadniającymi. W życiu codziennym takie urządzenia są nie mniej potrzebne. Rozumieją to właściciele działek osobistych ze sztucznymi zbiornikami.

Za pomocą pomp pompowana jest ciecz z wtrąceniami obcymi. Nieważne, czy to grudki gliny, czy cząstki stałe, sprzęt sobie z tym poradzi. Cóż, jeśli to urządzenie jest w kraju.

1 Zasada działania i przyczyny awarii

Pompy drenażowe dzielą się na dwa typy:

1. Głęboko. Takie urządzenia działają po zanurzeniu w pompowanej cieczy. Do niego przymocowany jest rękaw, wzdłuż którego odbywa się ruch i wyrzucanie;
2. Pompa powierzchniowa. Wychodzą z niego dwa węże. Jedna z nich ciągnie się do zbiornika, który ma zostać opróżniony, a druga do miejsca wypuszczenia.

Ewentualne awarie związane są z warunkami pracy. Niebezpieczeństwo polega na tym, że cząstki stałe mogą spowodować mechaniczne uszkodzenia zespołów roboczych. Ponadto pompy odwadniające muszą pracować w warunkach dużej wilgotności. Grozi to awarią części elektrycznej.

Zbyt zanieczyszczona substancja może być również przyczyną, że wydajność eksploatowanego sprzętu pompującego staje się niewystarczająca. W takim przypadku urządzenie nie może wytrzymać obciążenia i ulega awarii.

Ale najczęściej przyczyna awarii jest ukryta w naruszeniu zasad obsługi urządzenia. Na przykład:

• otwór ssący pompy powierzchniowej nie jest pokryty wodą (tuleja nie jest zagłębiona);
• pompa głębinowa częściowo zanurzony lub nie zanurzony w ogóle (do niewystarczającej głębokości);
• inne przyczyny wnikania powietrza (rozruch na biegu jałowym, transfer bez wyłączania itd.).

Lista objawów wskazujących na konieczność naprawy pompy spustowej jest następująca:

• nie włącza się przy zasilaniu z sieci;
• włącza się, ale nie pompuje;
• bardzo się nagrzewa podczas pracy;
• zaczął brzęczeć nie jak zwykle;
• działa, trzęsie się, ale jednocześnie bardzo brzęczy;
• inne skutki uboczne.

W większości przypadków możesz sam rozwiązać problem. Najważniejszą rzeczą, której nie robisz, jest odłączenie pompy odwadniającej od sieci elektrycznej.

2 Technika rozwiązywania problemów z pompą odpływową

Konieczne jest zdiagnozowanie i zainstalowanie wadliwego węzła. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja. Być może będziesz musiał się skontaktować punkt serwisowy. A może naprawa nie jest już praktyczna i musisz kupić nową pompę odwadniającą. Najczęściej wystarczy wyczyścić i wymienić węzły. Można to zrobić ręcznie.

Samodzielna naprawa pompy odwadniającej pozwala na:

• wymienić skraplacz, pływak lub wirnik;
• przywrócić integralność kabla elektrycznego;
• pozbyć się zapychania lub zamulania wewnętrznych wnęk roboczych.

Jeśli usterka dotknęła uzwojenia, naprawę należy powierzyć profesjonalistom. Wykonalność tego kroku określa koszt nowego urządzenia pompującego. Jeśli mówimy o niedrogim chińskim urządzeniu, to warto wydać pieniądze na zakup nowego, zamiast próbować odrestaurować stare.

Jeśli wymagane są części zamienne, wiodąca wartość będzie mogła je kupić. Jeśli można je kupić na wolnym rynku, to nie ma szczególnego problemu. Ale często zdarza się, że w rękach jest pompa odwadniająca, której naprawa jest niemożliwa z powodu braku części zamiennych.

2.1 Wymiana przewodu zasilającego

Elastyczny przewód często zawodzi ze względu na możliwość powstawania zagnieceń w rdzeniach wewnętrznych. Możliwe jest również odłączenie na wtyczce lub w punktach mocowania do uzwojenia silnika. Z wtyczką to jasne - zdemontowane, przykręcone, zaizolowane. Jeśli mówimy o demontażu obudowy, pierwszą rzeczą jest odłączenie urządzenia od sieci.

Demontaż należy wykonywać ostrożnie, bez szarpnięć i specjalnych wysiłków. W przeciwnym razie możesz podzielić sprawę. Przed demontażem urządzenie należy wyjąć na powierzchnię i wysuszyć. Ważne jest, aby woda nie dostała się do środka. Jeśli tak się stanie, wszystkie wnętrza są suszone przed montażem.

Po otwarciu obudowy należy odkręcić mocowanie styku i odłączyć go od reszty kabla pozostającego w zacisku. Po odsłonięciu drutu naprawiamy go w pierwotnym miejscu. Następnie przykręcamy zacisk i wykonujemy czynności montażowe w odwrotnej kolejności niż demontaż.

Kabel zasilający może być załamany w innych miejscach. Czasami to miejsce można zidentyfikować wizualnie. W takim przypadku izolacja jest z niej usuwana (goła), a rdzeń jest połączony (skręcony). To miejsce musi być starannie izolowane. Należy pamiętać, że wpadając do wody, przewód elektryczny może spowodować wypadek.

2.2 Dlaczego nie ma wody?

Silnik pracuje prawidłowo. Nie brzęczy, nie wibruje, nie przegrzewa się, ale woda przestała pompować. Wskazuje to na kilka powodów:

1. Trasa jest zatkana. Konieczne jest sprawdzenie węża i dyszy pod kątem drożności. Blokada musi zostać oczyszczona. Następnie ślad jest ponownie składany, a system uruchamia się ponownie.
2. Jednostki robocze popadły w ruinę. Naprawa pompy odwadniającej rozpoczyna się od odłączenia od sieci. Po zdjęciu pokrywy sprawdź integralność płatków wirnika i innych mechanizmów. Urządzenie będzie mogło wznowić pracę dopiero po wymianie ich na nowe.
3. Zatkany wlot lub tuleja. Konieczne jest podniesienie węża lub pompy głębinowej od dołu. Być może jest to poziom, na którym jest za dużo mułu lub brudu.
4. Spadło napięcie w sieci zasilającej. Tej przyczynie zwykle towarzyszy zmiana dźwięku silnika (nie buczenie normalnie).
5. Rozprężanie komory roboczej pompy drenażowej. Sprawdź i usuń luki.
6. Zużycie łożysk. Należy je zmienić na nowe po zdiagnozowaniu i ustaleniu, że ten powód jest prawdziwy.

Głównym powodem, dla którego pompa drenażowa nie pompuje, jest zapychanie się filtra do całkowitego zatkania. Aby wyeliminować ten objaw, trzeba przez niego przejść określoną ilość czystej wody. Ta metoda nie jest panaceum, ale często działa. Na każdym kroku konieczne jest odłączenie się od sieci.

2.3 Jak pomóc w uruchomieniu silnika?

Naprawa pompy spustowej może być konsekwencją następującego objawu awarii. Połączenie z siecią jest zapewnione, prąd jest, ale silnik nie działa. W takim przypadku będziesz musiał przejść przez cały łańcuch. Najpierw sprawdź integralność Przewód zasilający. Wtedy powodem może być:

• pęknięcie drutu uzwojenia stojana;
• łożysko unieruchomione (zakleszczone);
• otwór ssący jest nieprzejezdny z powodu zatkania;
• wyłącznik pływakowy uległ awarii.

W tym drugim przypadku naprawę pompy odwadniającej lepiej powierzyć specjalistom. Sprawdzą działanie przełącznika, zamykając styki przekaźnika. Niezależnie zaleca się uciekanie się do rozwiązywania problemów, jeśli polega to na odłączeniu styków samego przełącznika.

Gdy silnik nie może zostać włączony z powodu awarii kondensatora, możesz go samodzielnie wymienić. Niektóre modyfikacje mają specjalny dostęp do tego węzła. Jak prawidłowo wymienić, jest napisane w instrukcji pompy odwadniającej.

2.4 Spontaniczne wyłączenie

Naprawa pomp odwadniających jest również możliwa, jeśli objawem awarii jest samoistne wyłączenie silnika. Podłączenie do sieci pozwala na uruchomienie pompy, ale po kilku minutach pracy nie działa. Ponowne uruchomienie ma ten sam efekt.

Najczęściej jest to efekt pracy układu zabezpieczającego przed przegrzaniem. Temperatura silnika lub kabla mogła wzrosnąć zbyt wysoko. Musisz upewnić się, że napięcie w sieci mieści się w dopuszczalnym zakresie dla pompy. W przypadku różnicy, naprawa nie jest środkiem zaradczym. Aby pompa odwadniająca mogła się włączyć bez nieautoryzowanych przestojów, będziesz musiał kupić transformator.

Jeżeli pomiary napięcia sieciowego wykazały, że nie o to chodzi, to upewniają się, że na całej trasie odwodnienia nie ma zatorów. Sprawdzany jest również wirnik. Chodzi o to. Blokada uniemożliwia normalne pompowanie wody, a moc silnika jest krytyczna. W rezultacie dochodzi do przegrzania, na które reaguje system ochrony. Ona z kolei wyłącza go, aby uniknąć wypalenia.

Niekorzystny wpływ mogą również mieć skoki napięcia w sieci. Aby je wygładzić, podłączony jest stabilizator. Ale nie chodzi już o naprawę, ale o zalecenie.

2.5 Najcięższe przypadki

I ostatni. Jeśli podczas uruchamiania całe zasilanie jest odcięte, to samodzielna naprawa Niepolecane. Powtarzające się próby do niczego nie przyniosą. W takim przypadku pomoże serwis lub zakup nowego sprzętu.

2.6 Naprawa pompy odwadniającej (wideo)

Prawie wszystkie przyczyny awarii związane są z niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Zanim włączysz go po raz pierwszy, zapoznaj się z instrukcją. Musisz także przestudiować te sekcje, w których napisano, jak właściwie dbać o sprzęt.

Regularne czyszczenie przyczyni się do trwałości i niezawodności. Jeśli pompa spustowa przez długi czas nie był używany, zaleca się sprawdzenie go przed włączeniem. Wszystkie węzły, które powinny być smarowane, są smarowane.

Powstałe produkty korozji lub inne formacje są usuwane. Po sprawdzeniu i usunięciu wszystkich zbędnych, sprzęt wchodzi w sieć elektryczna i uruchom.

Zaleca się czyszczenie i kontrolę po każdym użyciu. Jeśli zastosujesz się do tej zasady, pompa odwadniająca wytrzyma długo. Stare zabrudzenia często powodują wczesną awarię, nawet przed upływem okresu gwarancji. Zadbaj o sprzęt, a jego serwis pomoże Ci przez długie lata.

Polecamy lekturę

sprzęt elektryczny

Gotowanie zapiekanki ryżowej jak w przedszkolu

Stabilizatory i UPS

Rosół z kukurydzą w puszkach i serem

Montowanie

Kurczak z ziemniakami w piekarniku - najlepsze przepisy

sprzęt elektryczny

Indyk w piekarniku kalorie na 100

Antena

Marco Polo - Odkrywca Azji

Antena

Marco Polo - Odkrywca Azji