Carcasa statiei de lipit. Statie de lipit

M-am gândit multă vreme dacă să scriu sau nu un articol despre acest produs de casă. Pe Internet probabil că puteți număra o duzină de articole despre această schemă. Dar, deoarece, în opinia mea, această soluție specială de proiectare a circuitelor este cea mai de succes, vă împărtășesc designul cu voi, dragi vizitatori ai site-ului Technoreview. Aș dori să mulțumesc imediat autorului diagramei pentru munca depusă și pentru faptul că a postat-o pentru uz public. Stația de lipit este destul de simplă de fabricat și este foarte necesară în practica radioamatorilor.

Când mi-am început călătoria ca radioamator, nu m-am gândit la nimic. Lipit cu un fier de lipit puternic de 60 de wați. Totul a fost realizat cu montaj deasupra capului și fire groase. De-a lungul anilor, dobândind puțină experiență, șenile s-au subțire și detaliile au devenit mai mici. Fiare de lipit de putere mai mică au fost achiziționate în consecință. Am cumpărat cumva un fier de lipit de la statie de lipit LUKEY-702 cu o putere maximă de 50 wați și un termocuplu încorporat. Am luat imediat schema pentru asamblare. Simplu și fiabil, cu un minim de piese.

Diagrama unei stații de lipit de casă

Lista de piese pentru circuit:

R1 - 1M
R2 - 1k
R3 - 10k
R4 - 82k
R5 - 47k
R7, R8 - 10k
Indicatorul R -0,5k
C3 - 1000mF/50v
C2 - 200mF/10v
C - 0,1 mF
Q1 - IRFZ44
IC4 – 78L05ABUTR

Controlerul a venit într-un pachet DIP. Programarea lor nu este dificilă. Puteți folosi orice programator adecvat, chiar și cel mai simplu dintre 5 fire și rezistențe. Sper că aici nu vor fi dificultăți. Firmware-ul pentru indicatoarele cu OA și OK sunt disponibile. Poza cu sigurante este si acolo.

Transformatorul de putere a fost luat de la un recorder. Numele lui este TS-40-3. nu am derulat nimic. Toate tensiunile corespunzătoare sunt deja acolo. Pentru a alimenta fierul de lipit în sine, două înfășurări au fost conectate în paralel. Produce aproximativ 19 volți. E suficient pentru noi. Pentru a face acest lucru, pe acest model de transformator trebuie să plasați jumperi între bornele 6 și 8 ale transformatorului, precum și 6’ și 8’ pe cealaltă bobină. Scoateți tensiunea de la pinii 6 și 6’.

Pentru a alimenta microcontrolerul unității de control al stației de lipit și amplificatorul operațional, avem nevoie de o tensiune de la 7,5 la 15 volți. Desigur, puteți merge până la 35, dar aceasta va fi limita pentru cipul stabilizator 78L05. Va deveni foarte cald. Pentru a face acest lucru, am conectat înfășurările în serie. Tensiunea rezultată a fost de 12 volți. Două fire sunt lipite la pinul 8 al transformatorului. Dezlipiți ceea ce este mai subțire și transferați-l într-un terminal liber. Jumperul trebuie plasat pe borna a 10-a a transformatorului și pe firul sigilat. Tensiunea este eliminată de la pinii 10’ și 12. Cele de mai sus sunt doar pentru transformatorul TS-40-3.

Se folosesc diode de putere B1 KD202K. Doar potrivit pentru acest scop. Pentru a alimenta MK, am luat un ansamblu de diode de dimensiuni mici B2. Ca Indicatoare LED S-a folosit E30361-L-0-8-W cu un catod comun. De asemenea, mi-am proiectat propria placă de circuit imprimat pentru propriul meu indicator. S-a dovedit a fi cu două fețe. Unilateral nu putea. Prea mulți săritori. Placa nu este cea mai bună, dar a fost testată și funcționează. De asemenea, am relipit conectorul de pe fierul de lipit în sine. Standardul lui nu este bun. La început, băutura nu era prevăzută pe tablă. L-am instalat după, dar placa din arhivă a fost reparată.

Am selectat cel mai bun conector din gunoiul disponibil, tata și mama. De asemenea, vreau să spun ceva despre tranzistorul cu efect de câmp IRFZ44. Din anumite motive, nu a vrut să lucreze pentru mine. S-a ars imediat când a fost pornit. În acest moment, IRF540 este instalat de aproximativ un an. Cu greu se încălzește. Nu are nevoie de un radiator mare.

Statie de lipit - fabricare carcase

Deci, carcasa stației de lipit. Este bine când mergi într-un magazin și există o selecție de cutii gata făcute. Din păcate, nu am acest lux. Dar nu vreau să caut tot felul de cutii pentru cine știe ce și apoi să mă gândesc cum să îndesc totul acolo. Corpul era îndoit din tablă. Apoi am marcat și găurit toate găurile și le-am vopsit cu vopsea spray. Am sigilat orificiul pentru indicator cu o bucată de plastic dintr-o sticlă de bere neagră. Butoanele sunt fabricate din carcase de tranzistor sovietic KT3102 într-o carcasă de fier și altele asemenea. De asemenea, trebuie să calibrați citirile de temperatură folosind rezistența R5 și termocuplul multimetrului. După asamblare și testare, am asigurat toate firele cu elemente de fixare din plastic. Apoi am înșurubat capacul superior al carcasei. Stația este gata de funcționare. Succes la adunare tuturor. Stația de lipit a fost făcută de Bukhar.

Bună ziua, dragi cititori! Astăzi vom vorbi despre asamblarea unei stații de lipit. Deci, hai să mergem!
Totul a început când am dat peste acest transformator:

Este 26 volți, 50 wați.
Imediat ce l-am văzut, mi-a venit imediat în minte o idee genială: să asamblam o stație de lipit pe baza acestui transformator. Am găsit-o pe Ali. Conform parametrilor, se potrivește perfect - tensiune de operare 24 volți, iar consumul de curent este de 2 amperi. L-am comandat, o luna mai tarziu a sosit in ambalaj rezistent la socuri. In poza varful este putin ars, pentru ca am conectat deja fierul de lipit la transformator. Am achizitionat conectorul de pe piata, cu un conector pentru patru fire.

Dar conectarea unui fier de lipit direct la un transformator este prea simplă, neinteresantă, iar vârful se va deteriora atât de repede. Prin urmare, am început imediat să mă gândesc la unitatea de control al temperaturii fierului de lipit.
În primul rând, m-am gândit la un algoritm: microcircuitul va compara valoarea cu rezistor variabil cu valoarea de pe termistor și, pe baza acesteia, fie va furniza curent tot timpul (încălzind fierul de lipit), fie îl va furniza în „mănunchi” (ținând temperatura), fie nu îl va furniza deloc (când nu se folosește fierul de lipit). Cipul lm358 este perfect pentru aceste scopuri - două amplificatoare operaționale într-un singur pachet.

Circuitul regulator al stației de lipit

Ei bine, să trecem direct la diagrama în sine:

Lista de piese:

DD1 – lm358;
DD2 – TL431;
VS1 – BT131-600;
VS2 – BT136-600E;
VD1 – 1N4007;
R1, R2, R9, R10, R13 – 100 Ohm;
R3,R6,R8 – 10 kOhm;
R4 – 5,1 kOhm;
R5 – 500 kOhm (tuning, multi-turn);
R7 – 510 Ohm;
R11 – 4,7 kOhm;
R12 – 51 kOhm;
R14 – 240 kOhm;
R15 – 33 kOhm;
R16 – 2 kOhm (acordare);
R17 – 1 kOhm;
R18 – 100 kOhm (variabil);
C1, C2 – 1000uF 25v;
C3 – 47uF 50v;
C4 – 0,22uF;
HL1 – LED verde;
F1, SA1 – 1A 250v.

Realizarea unei stații de lipit

La intrarea circuitului există un redresor cu jumătate de undă (VD1) și un rezistor de stingere a curentului.

Apoi, o unitate de stabilizare a tensiunii este asamblată pe DD2, R2, R3, R4, C2. Acest bloc reduce tensiunea de la 26 la 12 volți necesară pentru alimentarea microcircuitului.

Apoi vine unitatea de control însăși pe cipul DD1.

Iar blocul final este partea de putere. De la ieșirea microcircuitului, prin LED-ul indicator, semnalul ajunge la triac VS1, care controlează VS2 mai puternic.

De asemenea, vom avea nevoie de mai multe fire cu conectori. Acest lucru nu este necesar (firele pot fi lipite direct), dar este potrivit pentru Feng Shui.

Pentru placa de circuit imprimat avem nevoie de textolit de 6x3 cm.

Transferăm designul pe placă folosind metoda fierului cu laser. Pentru a face acest lucru, tipăriți acest fișier și decupați-l. Dacă ceva nu este transferat, terminăm de vopsit cu lac.

(descărcări: 262)

Apoi, aruncați placa într-o soluție de peroxid de hidrogen și acid citric(raport 3:1) + ciupire sare de masă(ea este un catalizator pentru o reacție chimică).

Când excesul de cupru se dizolvă, scoateți placa și clătiți cu apă curentă

Apoi îndepărtați tonerul și lac cu acetonă, găuriți

Asta e tot! Placa de circuit imprimat este gata!
Tot ce rămâne este să cosiți șinele și să lipiți corect componentele. Lipiți folosind această imagine ca ghid:

Următoarele locuri trebuie conectate cu jumperi:

Deci, am încasat taxa. Acum trebuie să punem toate acestea în caz. Baza va fi un pătrat de placaj cu dimensiunile 12,6x12,6 cm.

Transformatorul va fi în mijloc, fixat cu șuruburi pe blocuri mici de lemn, placa va „locui” în apropiere, înșurubată la bază printr-un colț cu un șurub.
Acest circuit poate fi alimentat și de la 12V, ceea ce îl face universal. Pentru a face acest lucru, este necesar să excludeți DD2, R2, R3, R4 și C2 din circuitul general. De asemenea, termistorul din circuit ar trebui înlocuit rezistență constantă nominal 100 ohmi.
Asta incheie articolul meu. Succes tuturor cu repetarea ta!
P.S. Dacă fierul de lipit nu pornește, verificați fiecare conexiune de pe placă!

Mă întrebam cum să fac o locuință pentru această stație. Desigur, puteți folosi stația în această formă, dar este foarte periculos atât pentru stația în sine (plăcile se pot scurtcircuita între ele dacă sunt atinse accidental), cât și pentru oamenii din jur.

Am considerat următoarele idei ca opțiuni pentru a face cazul:

Imprimați pe o imprimantă 3D
Tăiați bucăți din orice material plat (acril, laminat, PAL) și asamblați din bucăți
Adaptați o dimensiune adecvată a cutiei

Primele două opțiuni implică o pregătire atentă sub forma designului carcasei, iar a treia se rezumă pur și simplu la găsirea unei cutii de dimensiune adecvată și Anul Nou Sunt deja pe drum și vreau să lansez rapid stația de lipit, așa că deocamdată am decis să încerc a treia cale, iar apoi, dacă nu-mi place, o voi reface!

Dacă ești o persoană foarte lacomă, atunci poți folosi ambalaj din plastic din morcovi coreeni sau din hering sărat, dar un recipient de plastic achiziționat de la Wholesaler sau Jupiter va arăta mult mai frumos.

Am găsit un recipient de dimensiune potrivită și am așezat scândurile în interiorul lui, astfel încât să nu se atingă. Am pus mufele, ecranul și potențiometrele în locurile lor viitoare, verificând să nu atingă plăcile. Oriurile pentru elementele proeminente le-am facut cu burghiu daca se cerea rotunde, iar cu bisturiul incins la foc daca erau de alta forma. Fișele GX-16 și priza firului de intrare de 220V cu o siguranță au trebuit să fie deconectate de la placă, deoarece sunt introduse în găurile din EXTERIOR! În același timp, nu amestecați firele atunci când le conectați la loc! Plăcile din interior au fost asigurate cu lipici fierbinte, dar mai târziu le voi adăuga o fixare mai sigură - cu cleme sau șuruburi metalice.

Și după ce am asamblat dispozitivul în carcasă, am descoperit din greșeală că structura rezultată într-o cutie de plastic de 191x129mm se potrivește perfect la nivelul de jos al unui container de scule standard de 12 inci! Astfel, la nivelul superior al aceluiași recipient puteți depozita un uscător de păr și un fier de lipit deconectat de la stația de lipit, iar pe partea rămasă a nivelului inferior - lipire și alte accesorii de lipit!

Nu voi descrie în schimb fiecare pas de fabricație și asamblare, vă sugerez să vă familiarizați cu reportajul foto. După cum se spune, este mai bine să vezi o dată!

Cum se aranjează componentele? Aranjarea componentelor Încercarea Un uscător de păr și un fier de lipit vor fi depozitate pe raftul de sus Deja încorporate elemente exterioare

Ecran și potențiometre în poziție Întrerupător și siguranță GX-16 Test de încercare Test fier de lipit Locație de depozitare viitoare Dimensiunile cutiei imprimate pe capac Carcasă de 12 inchi Raft superior

Există o mulțime de diagrame ale diferitelor stații de lipit pe Internet, dar toate au propriile lor caracteristici. Unele sunt dificile pentru începători, altele lucrează cu fiare de lipit rare, altele nu sunt terminate etc. Ne-am concentrat în mod special pe simplitate, cost redus și funcționalitate, astfel încât fiecare radioamator începător să poată asambla o astfel de stație de lipit.

Pentru ce este o statie de lipit?
Un fier de lipit pregătit pentru o stație de lipit are un senzor de temperatură încorporat și acest lucru vă permite să-i aplicați putere maximă la încălzire și apoi să mențineți temperatura conform senzorului. Dacă pur și simplu încercați să reglați puterea proporțional cu diferența de temperatură, atunci fie se va încălzi foarte lent, fie temperatura va fluctua ciclic. Ca rezultat, programul de control trebuie să conțină în mod necesar un algoritm de control PID.
În stația noastră de lipit, desigur, am folosit un fier de lipit special și am acordat maximă atenție stabilității temperaturii.

Specificații

Alimentat de o sursă de tensiune 12-24V DC
Consum de energie, la alimentare 24V: 50W
Rezistenta fierului de lipit: 12 ohmi
Timp pentru a ajunge la modul de funcționare: 1-2 minute, în funcție de tensiunea de alimentare
Abaterea maximă a temperaturii în modul de stabilizare, nu mai mult de 5 grade
Algoritm de control: PID
Afișarea temperaturii pe un indicator cu șapte segmente
Tip încălzitor: nicrom
Tip senzor de temperatură: termocuplu
Capacitate de calibrare a temperaturii
Setarea temperaturii cu ajutorul ecoderului
LED pentru afișarea stării fierului de lipit (încălzire/funcționare)

Diagrama schematică

Schema este extrem de simplă. În centrul tuturor se află microcontrolerul Atmega8. Semnalul de la optocupler este alimentat la un amplificator operațional cu câștig reglabil (pentru calibrare) și apoi la intrarea ADC a microcontrolerului. Pentru a afișa temperatura, se folosește un indicator cu șapte segmente cu un catod comun, ale cărui descărcări sunt pornite prin tranzistori. Când rotiți butonul codificatorului BQ1, temperatura este setată, iar în restul timpului este afișată temperatura curentă. Când este pornit, valoarea inițială este setată la 280 de grade. Determinând diferența dintre temperatura curentă și cea necesară, recalculând coeficienții componentelor PID, microcontrolerul încălzește fierul de lipit folosind modulația PWM.
Pentru a alimenta partea logică a circuitului, se folosește un stabilizator liniar simplu de 5V DA1.

PCB

Placa de circuit imprimat este cu o singură față cu patru jumperi. Fișierul PCB poate fi descărcat la sfârșitul articolului.

Lista componentelor

Pentru a asambla placa de circuit imprimat și carcasa, veți avea nevoie de următoarele componente și materiale:

BQ1. Encoder EC12E24204A8
C1. Condensator electrolitic 35V, 10uF
C2, C4-C9. Condensatoare ceramice X7R, 0.1uF, 10%, 50V
C3. Condensator electrolitic 10V, 47uF
DD1. Microcontroler ATmega8A-PU în pachet DIP-28
DA1. Stabilizator L7805CV 5V în pachet TO-220
DA2. Amplificator operațional LM358DT în pachet DIP-8
HG1. Indicator cu șapte segmente și trei cifre cu un catod comun BC56-12GWA. Placa are și un loc pentru un analog ieftin.
HL1. Orice LED indicator pentru un curent de 20 mA cu un pas de pin de 2,54 mm
R2,R7. Rezistoare 300 Ohm, 0,125W - 2 buc.
R6, R8-R20. Rezistoare 1kOhm, 0,125W - 13buc
R3. Rezistor 10kOhm, 0,125W
R5. Rezistor 100kOhm, 0,125W
R1. Rezistor 1 MOhm, 0,125 W
R4. Rezistenta trimmer 3296W 100kOhm
VT1. Tranzistor cu efect de câmp IRF3205PBF în pachet TO-220
VT2-VT4. Tranzistoare BC547BTA în pachet TO-92 - 3 buc.
XS1. Terminal pentru două contacte cu distanță între pini de 5,08 mm
Terminal pentru două contacte cu distanță între pini de 3,81 mm
Terminal pentru trei contacte cu distanță între pini de 3,81 mm
Radiator pentru stabilizator FK301
Priză carcasă DIP-28
Priză carcasă DIP-8
Comutator de alimentare SWR-45 B-W(13-KN1-1)
Fier de lipit. Vom scrie despre asta mai târziu
Piese din plexiglas pentru corp (pile tăiate la sfârșitul articolului)
Buton codificator. Îl puteți cumpăra sau îl puteți imprima pe o imprimantă 3D. Fișier pentru descărcarea modelului de la sfârșitul articolului
Șurub M3x10 - 2 buc.
Șurub M3x14 - 4 buc.
Șurub M3x30 - 4 buc.
Piuliță M3 - 2 buc.
Piuliță pătrată M3 – 8 buc
Șaibă M3 - 8 buc
Șaibă de blocare M3 – 8 buc
Veți avea nevoie și de asamblare fire de instalare, legături și tuburi termocontractabile

Iată cum arată un set de toate piesele:

Instalare PCB

Când asamblați o placă de circuit imprimat, este convenabil să utilizați desenul de asamblare:

Procesul de instalare va fi afișat și comentat în detaliu în videoclipul de mai jos. Să notăm doar câteva puncte. Este necesar să se respecte polaritatea condensatoarelor electrolitice, LED-urile și direcția de instalare a microcircuitelor. Nu instalați microcircuite până când carcasa nu este complet asamblată și tensiunea de alimentare nu a fost verificată. Circuitele integrate și tranzistoarele trebuie manipulate cu atenție pentru a evita deteriorarea din cauza electricității statice.
Odată ce placa este asamblată, ar trebui să arate astfel:

Ansamblu carcasa si instalatie volumetrica

Schema de cablare bloc arată astfel:

Adică, tot ce rămâne este să alimentezi placa și să conectezi conectorul fierului de lipit.
Trebuie să lipiți cinci fire la conectorul fierului de lipit. Prima și a cincea sunt roșii, restul sunt negre. Trebuie să-l puneți imediat pe contacte tub termocontractabil, și cosiți capetele libere ale firelor.
Firele roșii scurte (de la comutator la placă) și lungi (de la comutator la sursa de alimentare) trebuie lipite la comutatorul de alimentare.
Întrerupătorul și conectorul pot fi apoi instalate panoul frontal. Vă rugăm să rețineți că comutatorul poate fi foarte dificil de activat. Dacă este necesar, modificați panoul frontal cu un fișier!

Următorul pas este să puneți toate aceste părți împreună. Nu este nevoie să instalați controlerul, amplificatorul operațional sau șurubul pe panoul frontal!

Firmware-ul și configurarea controlerului

Puteți găsi fișierul HEX pentru firmware-ul controlerului la sfârșitul articolului. Biții de siguranță ar trebui să rămână din fabrică, adică controlerul va funcționa la o frecvență de 1 MHz de la oscilatorul intern.
Prima pornire trebuie făcută înainte de a instala microcontrolerul și amplificatorul operațional pe placă. Servi tensiune constantă alimentarea de la 12 la 24V (roșu ar trebui să fie „+”, negru „-”) circuitului și verificați ca între pinii 2 și 3 ai stabilizatorului DA1 să existe o tensiune de alimentare de 5V (pinii mijlocii și dreapta). După aceasta, opriți alimentarea și instalați cipurile DA1 și DD1 în prize. În același timp, monitorizați poziția cheii cipului.
Porniți din nou stația de lipit și asigurați-vă că toate funcțiile funcționează corect. Indicatorul afișează temperatura, codificatorul o modifică, fierul de lipit se încălzește, iar LED-ul semnalizează modul de funcționare.
Apoi, trebuie să calibrați stația de lipit.
Cea mai bună opțiune pentru calibrare este utilizarea unui termocuplu suplimentar. Este necesar să setați temperatura necesară și să o controlați pe vârf folosind un dispozitiv de referință. Dacă citirile diferă, atunci reglați rezistența trimmerului multi-turn R4.
La setare, rețineți că citirile indicatorului pot diferi ușor de temperatura reală. Adică, dacă setați, de exemplu, temperatura la „280”, iar citirile indicatorului deviază ușor, atunci în funcție de dispozitivul de referință trebuie să obțineți exact o temperatură de 280°C.
Dacă nu ai un test la îndemână instrument de măsurare, apoi puteți seta rezistența rezistorului la aproximativ 90 kOhm și apoi selectați temperatura experimental.
După ce stația de lipit a fost verificată, puteți instala cu atenție panoul frontal, astfel încât piesele să nu se crape.

Video cu munca

Am făcut o scurtă recenzie video

…. Şi video detaliat, care arată procesul de construire:

De ceva vreme am folosit o statie de lipit bazata pe controlerul Hakko T12. Am încercat să fac singur carcasa pentru stație, dar perfecționistul meu interior nu a fost de acord cu cutia plictisitoare gri cu fante strâmbe, așa că de ceva timp stația mea a existat fără o carcasă într-un mic. cutie de cartonși s-a întâmplat că într-un moment „minunat”, după ce am atins fără succes controlerul cu o înțepătură, am ars ceva în el. Prin urmare, am decis că am nevoie de o stație în clădire. T12 mi se potrivea complet și am început să mă uit atent la stațiile asamblate, cum ar fi . Dar prețurile nu s-au potrivit pentru broasca mea, mai ales că aveam deja sursa și mânerul, așa că am comandat separat corpul și fără mâner cu 9,08 USD.
Citiți mai departe pentru a vedea ce a rezultat.

Livrare ◄

Marfa a fost plătită pe 12 martie. Piesa în format RI************CN a fost emisă pe 14 martie și deja pe 28 martie am alergat la oficiul poștal să-mi ridic coletul. La două săptămâni după ce am trimis acesta este unul dintre cele mai rapide colete pentru mine, nu știu cui să-i mulțumesc pentru asta, probabil Russian Post. Controlerul comandat in aceeasi zi a sosit pe 4 aprilie, ceea ce este si destul de bine, de obicei astept cel putin o luna, sper ca PR-ul sa ma placa in continuare.
Nu vor fi fotografii ale ambalajului, dar iată interiorul vă rog:

Marginile nu sunt acoperite cu folie cu bule și, deși plicul din interior a fost și el barbotat, mai bine ar fi fost să înfășurați întregul corp.

Primele impresii ◄

Cand am primit coletul m-am speriat putin pentru ca ma asteptam ca plicul sa fie mai gros. Folosesc o sursă de alimentare cu o înălțime de 30 de milimetri, iar plicul cu folie cu bule avea o grosime de doar 3 cm. Dar cand am deschis plicul, m-am linistit, deoarece carcasa este formata din doua piese de 19 mm fiecare. După ce am încercat toate elementele carcasei, m-am liniștit în cele din urmă - totul se potrivește.

Mi-a plăcut designul carcasei, arată îngrijit și strict, se deschide convenabil pentru întreținerea preventivă și inspecția interioarelor. După părerea mea, nu sunt suficiente orificii de ventilație.

Compus:

1. Părți inferioare și superioare identice ale corpului cu șanțuri.
2. Pereții din față și din spate.
3. Priză IEC C6.
4. Buton pornit/oprit
5. Opt șuruburi negre pentru atașarea pereților.
6. Două șuruburi albe pentru fixarea prizei IEC.
7. Patru picioare de cauciuc anti-alunecare.

Fotografii suplimentare cu dimensiuni

Asamblare ◄

Pentru o persoană care are un astfel de controler, asamblarea acestei carcase nu ar trebui să fie ceva dificil. Prin urmare, nu este nimic deosebit de interesant aici. Dar, pentru orice eventualitate, voi descrie succesiunea acțiunilor mele.

1. Înșurubați conectorul IEC C6, cunoscut și sub numele de Mickey Mouse, pe peretele din spate al carcasei.
2. Introduceți butonul de pornire.
3. Lipiți cablajul.
4. Așezați sursa de alimentare pe una dintre jumătățile carcasei (sunt identice, așa că alegeți oricare dintre ele). Am folosit o bucată dintr-un plic de plastic ca izolație sub sursa de alimentare.
5. Conectați sau lipiți cablajul la sursa de alimentare (eu am folosit terminale standard).
6. Înșurubați-l peretele din spate la jumătatea inferioară a carcasei cu șuruburile furnizate.
7. Deplasați-vă pe peretele frontal. Introducem conectorul de aviație în orificiul corespunzător. CU reversul puneți șaiba și înșurubați piulița. Nu recomand să-l strângeți imediat, deoarece poate fi necesar să mutați puțin controlerul, astfel încât indicatorul să fie la nivel cu fereastra.
8. Nu am lipit dioda imediat, am pus-o doar în găurile desemnate de pe placă.
9. Introduceți butonul codificatorului în orificiul corespunzător, aliniați găurile de pe placă cu picioarele conectorului de avion și înșurubați piulița pe butonul codificatorului.
10. Asigurându-vă că indicatorul este situat strict în centrul ferestrei, strângeți alternativ piulițele codificatorului și conectorul aeronavei.
11. Aliniați și trageți dioda în orificiu cât mai mult posibil și lipiți-o la controler.
12. Lipiți conectorul de aviație la controler.
13.Conectăm sau lipim cablurile de alimentare de la controler la sursa de alimentare (de data aceasta l-am lipit, deoarece scosesem bornele standard când am plasat această unitate într-o carcasă de casă).
14. Înșurubați peretele frontal pe jumătatea inferioară a corpului.
15. În continuare, am umplut marginile unității de alimentare cu lipici fierbinte, astfel încât să nu se miște în jurul corpului. Ar fi suficient spațiu în înălțime pentru picioare, dar colțurile plăcii de alimentare au fost tăiate în timpul creării primei carcase, așa că nu a fost nimic în care să o înșurubați.
16. Închideți capacul deasupra și strângeți șuruburile rămase și lipiți picioarele de cauciuc de jos.
PROFIT!!!

Rezultate ◄

Este timpul să facem un bilanț.

Compact.
+ Asamblare ușoară.
+ Aspect îngrijit.

Primul lucru care nu mi-a plăcut imediat a fost conectorul IEC C6, ar fi fost mai bine dacă ar fi făcut un C14 tradițional.
-Firetele nu sunt tăiate foarte uniform, așa că șuruburile sunt strânse cu forță și ușor în unghi, nu se observă, dar acest lucru limitează numărul de cicluri de asamblare și demontare, fantele și filetele se uzează rapid (apropo, când înșurubați, nu trebuie să strângeți imediat șuruburile complet, este mai bine să înșurubați ușor unul câte unul).
-Fără orificii de ventilație. Nu sunt sigur dacă sunt necesare, dar cu siguranță nu ar strica.
-Nu există fereastră de protecție pentru indicator, poți pirata ceva, chiar și cu un filtru de lumină, dar ai fost prea lene să o faci.
-În legătură cu punctul anterior, între indicator și fereastra de sub acesta sunt vizibile mici neconcordanțe.
- Ambele jumătăți sunt la fel. Pe de o parte, este bine, nu trebuie să vă gândiți care dintre ele merge unde, dar pe jumătatea inferioară dungile în relief fac dificilă lipirea picioarelor de cauciuc. locurile potrivite. Pentru un contact mai bun, este mai bine să le atașați pe o suprafață netedă, iar aceasta este fie pe exteriorul benzilor - adică. prea aproape de margini, sau pe interior - prea aproape de centru. Sper să fie clar ce vreau să spun.
-Aș dori un picior în formă de U (nu știu cum se numește corect) pentru a fixa stația în unghi.
-Lipsa șuruburilor de rezervă, ar fi putut fi puse măcar câteva.
-Colorare. Am verificat părțile interne, se desprinde de la atingerile ușoare ale obiectelor ascuțite, ceea ce înseamnă că dacă dispozitivul este folosit intens, carcasa se va desprinde rapid.

± Preț. Pentru oricine, cred că prețul este de ~1000 de ruble. destul de acceptabil pentru caz, deoarece Chiar și cutiile simple de plastic m-au costat cel puțin 350 de ruble offline (nici măcar nu m-am uitat la tot felul de cutii de joncțiune, a spus perfecționistul meu interior - „MISTERY”).

În ciuda abundenței de dezavantaje, am fost mulțumit de caz, mai ales că majoritatea pot fi corectate. L-as cumpara din nou? Da!

Despre controler

Nu pot spune cu siguranță ce s-a întâmplat cu controlerul anterior pentru că nu am înțeles, fie contactele au fost scurtcircuitate, fie condensatorul SMD s-a supraîncălzit. Ca urmare, atunci când este conectată la curent, numerele 0 și 500 se schimbă ciclic pe indicator, în timp ce vârful se supraîncălzește rapid și devine albastru. Când voi avea ceva timp liber, voi încerca să refac acest controler. Între timp, voi încerca unul nou. Cel ars este puțin diferit de cel nou, pe cel ars există marcajul STC T12-HG, pe noul MINI STC T12 VER:A (pare unul nou, aceasta este o versiune anterioară, iertați jocul de cuvinte :)).

Controler ars în dreapta.

Locul de pe controlerul ars în care am înțepat înțepătura:

Controler nou complet echipat:

Noua placă mi se potrivește destul de bine șinele nu sunt tăiate nicăieri. Toate meniurile sunt disponibile. Există suficiente recenzii despre acest controler aici, așa că nu îl voi descrie în detaliu.