За безопасност и възможност за продължаване на активни дейности на тъмно човек се нуждае от изкуствено осветление. Първобитни хораТе разделиха тъмнината, като запалиха клони на дървета, след което излязоха с факла и газена печка. И едва след изобретяването на прототипа на съвременна батерия от френския изобретател Джордж Лекланш през 1866 г. и лампата с нажежаема жичка през 1879 г. от Томсън Едисън, Дейвид Мейзел има възможността да патентова първото електрическо фенерче през 1896 г.

Оттогава нищо не се е променило в електрическата верига на новите образци на фенерче, докато през 1923 г. руският учен Олег Владимирович Лосев открива връзка между луминесценцията в силициевия карбид и p-n прехода, а през 1990 г. учените успяват да създадат светодиод с по-голяма светлинна мощност ефективност, което им позволява да заменят крушка с нажежаема жичка Използването на светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, поради ниската консумация на енергия на светодиодите, направи възможно многократно увеличаване на времето за работа на фенерчета със същия капацитет на батерии и акумулатори, повишаване на надеждността на фенерчетата и практически премахване на всички ограничения за областта на тяхното използване.

LED акумулаторно фенерче, който виждате на снимката, дойде при мен за ремонт с оплакване, че китайското фенерче Lentel GL01, което купих онзи ден за $3, не свети, въпреки че индикаторът за зареждане на батерията свети.

Външният оглед на фенера направи положително впечатление. Качествена отливка на корпуса, удобна дръжка и превключвател. Щепселите за свързване към битова мрежа за зареждане на батерията са направени прибиращи се, което елиминира необходимостта от съхранение на захранващия кабел.

внимание! Когато разглобявате и ремонтирате фенерчето, ако е свързано към мрежата, трябва да внимавате. Докосване на голи части от веригата, свързана към електрическа мрежаможе да причини токов удар.

Как да разглобите акумулаторен фенер Lentel GL01 LED

Въпреки че фенерчето беше предмет на гаранционен ремонт, спомняйки си преживяванията си по време на гаранционния ремонт на повредена електрическа кана (чайникът беше скъп и нагревателният елемент в него изгоря, така че не беше възможно да го поправя със собствените си ръце), аз реших сам да направя ремонта.

Беше лесно да разглобите фенера. Достатъчно е да завъртите пръстена, който закрепва защитното стъкло, под малък ъгъл обратно на часовниковата стрелка и да го издърпате, след което развийте няколко винта. Оказа се, че пръстенът е фиксиран към тялото с помощта на байонетна връзка.

След отстраняване на една от половинките на тялото на фенерчето се появи достъп до всичките му компоненти. Вляво на снимката можете да видите печатна платка със светодиоди, към която с три винта е закрепен рефлектор (светлоотразител). В центъра има черна батерия с неизвестни параметри; има само маркировка на полярността на клемите. Вдясно от акумулатора има печатна платка за зарядно и индикация. Отдясно има щепсел с прибиращи се пръти.

При по-внимателно изследване на светодиодите се оказа, че върху излъчващите повърхности на кристалите на всички светодиоди има черни петна или точки. Стана ясно и без проверка на светодиодите с мултицет, че фенерчето не свети поради прегарянето им.

Имаше и почернели зони върху кристалите на два светодиода, инсталирани като подсветка на таблото за индикация за зареждане на батерията. В LED лампите и лентите един светодиод обикновено се повреди и действайки като предпазител, той предпазва останалите от изгаряне. И всичките девет светодиода във фенерчето отказаха едновременно. Напрежението на батерията не може да се увеличи до стойност, която може да повреди светодиодите. За да разбера причината, трябваше да начертая електрическа схема.

Намиране на причината за повредата на фенерчето

Електрическата верига на фенера се състои от две функционално завършени части. Частта от веригата, разположена вляво от превключвателя SA1, действа като зарядно устройство. И частта от веригата, показана вдясно от превключвателя, осигурява блясъка.

Зарядното работи по следния начин. Напрежението от домакинската мрежа 220 V се подава към токоограничаващия кондензатор C1, след това към мостовия токоизправител, монтиран на диоди VD1-VD4. От токоизправителя напрежението се подава към клемите на батерията. Резисторът R1 служи за разреждане на кондензатора след изваждане на щепсела на фенерчето от мрежата. Това предотвратява токов удар от разреждане на кондензатора, в случай че ръката ви случайно докосне два щифта на щепсела едновременно.

LED HL1, свързан последователно с токоограничаващ резистор R2 в обратна посока с горния десен диод на моста, както се оказва, винаги свети, когато щепселът е включен в мрежата, дори ако батерията е повредена или изключена от веригата.

Превключвателят за режим на работа SA1 се използва за свързване на отделни групи светодиоди към батерията. Както можете да видите от диаграмата, се оказва, че ако фенерчето е свързано към мрежата за зареждане и плъзгачът на превключвателя е в позиция 3 или 4, тогава напрежението от зарядното устройство за батерии също отива към светодиодите.

Ако човек включи фенерчето и открие, че не работи, и без да знае, че плъзгачът на превключвателя трябва да бъде поставен в положение „изключено“, за което нищо не се казва в инструкциите за експлоатация на фенерчето, свързва фенерчето към мрежата за зареждане, тогава за сметка Ако има скок на напрежението на изхода на зарядното устройство, светодиодите ще получат напрежение, значително по-високо от изчисленото. През светодиодите ще тече ток, който надвишава допустимия ток и те ще изгорят. Тъй като киселинната батерия старее поради сулфатиране на оловните пластини, напрежението на зареждане на батерията се увеличава, което също води до изгаряне на светодиода.

Друго схемно решение, което ме изненада е паралелна връзкаседем светодиода, което е неприемливо, тъй като характеристиките ток-напрежение дори на светодиоди от един и същи тип са различни и следователно токът, преминаващ през светодиодите, също няма да бъде еднакъв. Поради тази причина при избора на стойността на резистора R4 въз основа на максимално допустимия ток, протичащ през светодиодите, един от тях може да се претовари и да се повреди и това ще доведе до свръхток на паралелно свързани светодиоди и те също ще изгорят.

Преработка (модернизация) на електрическата верига на фенера

Стана очевидно, че повредата на фенерчето се дължи на грешки, допуснати от разработчиците на неговата електрическа схема. За да поправите фенерчето и да предотвратите повторното му счупване, трябва да го направите отново, като смените светодиодите и направите малки промени в електрическата верига.

За да може индикаторът за зареждане на батерията действително да сигнализира, че се зарежда, светодиодът HL1 трябва да бъде свързан последователно с батерията. За да светне светодиод, е необходим ток от няколко милиампера, а токът, подаван от зарядното устройство, трябва да бъде около 100 mA.

За да се осигурят тези условия, достатъчно е да изключите веригата HL1-R2 от веригата на местата, обозначени с червени кръстове, и да инсталирате допълнителен резистор Rd с номинална стойност 47 ома и мощност най-малко 0,5 W паралелно с него . Токът на зареждане, протичащ през Rd, ще създаде спад на напрежението от около 3 V в него, което ще осигури необходимия ток за светване на индикатора HL1. В същото време точката на свързване между HL1 и Rd трябва да бъде свързана към щифт 1 на превключвателя SA1. И така по прост начинвъзможността за подаване на напрежение от зарядното към светодиодите EL1-EL10 по време на зареждане на батерията ще бъде изключена.

За да се изравни големината на токовете, протичащи през светодиодите EL3-EL10, е необходимо да се изключи резистор R4 от веригата и да се свърже отделен резистор с номинална стойност 47-56 ома последователно с всеки светодиод.

Електрическа схема след модификация

Малки промени, направени във веригата, увеличиха информационното съдържание на индикатора за зареждане на евтино китайско LED фенерче и значително повишиха неговата надеждност. Надявам се, че производителите на LED фенерчета ще направят промени в електрическите вериги на своите продукти, след като прочетат тази статия.

След модернизация, ел електрическа схемавзе формата, както е на чертежа по-горе. Ако трябва да осветявате фенерчето дълго време и не се нуждаете от висока яркост на светенето му, можете допълнително да инсталирате токоограничаващ резистор R5, благодарение на който времето за работа на фенерчето без презареждане ще се удвои.

Ремонт на LED фенери на батерии

След разглобяването, първото нещо, което трябва да направите, е да възстановите функционалността на фенерчето и след това да започнете да го надграждате.

Проверката на светодиодите с мултицет потвърди, че са дефектни. Затова всички светодиоди трябваше да бъдат разпоени и отворите освободени от спойка, за да се монтират нови диоди.

Съдейки по външния вид, платката е оборудвана с тръбни светодиоди от серията HL-508H с диаметър 5 mm. Налични бяха светодиоди тип HK5H4U от линейна LED лампа с подобни технически характеристики. Бяха ми полезни за ремонт на фенера. Когато запоявате светодиоди към платката, не забравяйте да спазвате полярността; анодът трябва да бъде свързан към положителния извод на батерията или батерията.

След смяната на светодиодите, печатната платка беше свързана към веригата. Яркостта на някои светодиоди беше малко по-различна от другите поради общия резистор за ограничаване на тока. За да се премахне този недостатък, е необходимо да се премахне резистор R4 и да се замени със седем резистора, свързани последователно с всеки светодиод.

За избор на резистор, който осигурява оптимална работа на светодиода, е измерена зависимостта на тока, протичащ през светодиода, от стойността на последователно свързаното съпротивление при напрежение 3,6 V, равно на напрежението батерияфенер

Въз основа на условията за използване на фенерчето (в случай на прекъсване на електрозахранването в апартамента) не се изисква висока яркост и обхват на осветяване, така че резисторът е избран с номинална стойност от 56 ома. С такъв токоограничаващ резистор светодиодът ще работи в светлинен режим и консумацията на енергия ще бъде икономична. Ако трябва да изтръгнете максимална яркост от фенерчето, тогава трябва да използвате резистор, както се вижда от таблицата, с номинална стойност 33 ома и да направите два режима на работа на фенерчето, като включите друг общ ток- ограничителен резистор (на диаграмата R5) с номинална стойност 5,6 ома.

За да свържете резистор последователно към всеки светодиод, първо трябва да подготвите печатната платка. За да направите това, трябва да изрежете всеки един токопроводящ път върху него, подходящ за всеки светодиод, и да направите допълнителни контактни площадки. Тоководещите пътища на платката са защитени със слой лак, който трябва да се изстърже с острие на нож до медта, както е на снимката. След това калайдисайте оголените контактни площадки с припой.

По-добре и по-удобно е да подготвите печатна платка за монтиране на резистори и запояване, ако платката е монтирана на стандартен рефлектор. В този случай повърхността на LED лещите няма да бъде надраскана и ще бъде по-удобна за работа.

Свързването на диодната платка след ремонт и модернизация към батерията на фенерчето показа, че яркостта на всички светодиоди е достатъчна за осветяване и същата яркост.

Преди да имам време да ремонтирам предишната лампа, втората беше ремонтирана със същата грешка. Не намерих никаква информация за производителя или технически спецификации на тялото на фенерчето, но съдейки по стила на производство и причината за повредата, производителят е същият, китайският Lentel.

По датата на корпуса на фенера и на батерията е възможно да се установи, че фенерът е вече на четири години и според собственика му фенерът работи безупречно. Очевидно е, че фенерчето издържа дълго време благодарение на предупредителния знак „Не включвайте по време на зареждане!“ върху шарнирен капак, покриващ отделение, в което е скрит щепсел за свързване на фенера към електрическата мрежа за зареждане на батерията.

В този модел фенерче, светодиодите са включени в схемата в съответствие с правилата; Стойността на резистора може лесно да се определи от цветно кодиранес помощта на онлайн калкулатор. Проверка с мултицет показа, че всички светодиоди са дефектни, резисторите също са счупени.

Анализът на причината за повредата на светодиодите показа, че поради сулфатиране на плочите на киселинната батерия вътрешното му съпротивление се е увеличило и в резултат на това напрежението на зареждане се е увеличило няколко пъти. По време на зареждане фенерчето беше включено, токът през светодиодите и резисторите надхвърли лимита, което доведе до повредата им. Трябваше да сменя не само светодиодите, но и всички резистори. Въз основа на горепосочените условия на работа на фенерчето, за подмяна бяха избрани резистори с номинална стойност 47 ома. Стойността на резистора за всеки тип светодиод може да се изчисли с помощта на онлайн калкулатор.

Редизайн на веригата за индикация на режима на зареждане на батерията

Фенерът е ремонтиран и можете да започнете да правите промени във веригата за индикация за зареждане на батерията. За да направите това, е необходимо да изрежете пистата на печатната платка на зарядното устройство и индикацията по такъв начин, че веригата HL1-R2 от страната на светодиода да бъде изключена от веригата.

Оловно-киселинната AGM батерия беше дълбоко разредена и опитът за зареждане със стандартно зарядно беше неуспешен. Трябваше да зареждам батерията с помощта на стационарно захранване с функция за ограничаване на тока на натоварване. Към батерията беше приложено напрежение от 30 V и в първия момент тя консумира само няколко mA ток. С течение на времето токът започна да нараства и след няколко часа се увеличи до 100 mA. След пълно зареждане батерията беше поставена във фенерчето.

Зареждането на дълбоко разредени оловно-киселинни AGM батерии с повишено напрежение в резултат на дългосрочно съхранение ви позволява да възстановите тяхната функционалност. Тествах метода върху AGM батерии повече от дузина пъти. Нови батерии, които не искат да се зареждат от стандартни зарядни устройства, се възстановяват почти до първоначалния си капацитет, когато се зареждат от постоянен източник с напрежение 30 V.

Батерията се разрежда няколко пъти с включване на фенера в работен режим и се зарежда със стандартно зарядно. Измереният заряден ток беше 123 mA, с напрежение на клемите на батерията 6,9 V. За съжаление батерията беше изтощена и беше достатъчна за работа на фенерчето 2 часа. Тоест капацитетът на батерията беше около 0,2 Ah и за продължителна работа на фенера е необходима смяната му.

Веригата HL1-R2 на печатната платка беше успешно поставена и беше необходимо да се изреже само един токопроводящ път под ъгъл, както е на снимката. Ширината на рязане трябва да бъде най-малко 1 мм. Изчисляването на стойността на резистора и тестването на практика показаха, че за стабилна работа на индикатора за зареждане на батерията е необходим резистор 47 Ohm с мощност най-малко 0,5 W.

На снимката е показана печатна платка със запоен токоограничаващ резистор. След тази модификация индикаторът за зареждане на батерията свети само ако батерията действително се зарежда.

Модернизация на превключвателя за режим на работа

За завършване на ремонта и модернизацията на осветителните тела е необходимо да се презапоят проводниците на клемите на превключвателя.

При ремонтираните модели фенерчета за включване се използва четирипозиционен плъзгащ се ключ. Средният щифт на показаната снимка е общ. Когато плъзгачът на превключвателя е в крайна лява позиция, общият извод е свързан към левия извод на превключвателя. При преместване на плъзгача на превключвателя от крайно ляво положение до едно положение надясно, неговият общ щифт е свързан към втория щифт и при по-нататъшно движение на плъзгача последователно към щифтове 4 и 5.

Към средния общ извод (вижте снимката по-горе) трябва да запоите проводник, идващ от положителния извод на батерията. По този начин ще бъде възможно да свържете батерията към зарядно устройство или светодиоди. Към първия щифт можете да запоите проводника, идващ от основната платка със светодиоди, към втория можете да запоите токоограничаващ резистор R5 от 5,6 ома, за да можете да превключите фенера в енергоспестяващ режим на работа. Запоете проводника, идващ от зарядното към най-десния щифт. Това ще ви попречи да включите фенерчето, докато батерията се зарежда.

Ремонт и модернизация
LED акумулаторен прожектор "Foton PB-0303"

Получих още едно копие от серия китайски LED светлини, наречени LED фенерче-прожектор “Photon PB-0303”. Фенерът не реагира при натискане на бутона за захранване; опитът за зареждане на батерията на фенерчето с помощта на зарядно устройство беше неуспешен.

Фенерчето е мощно, скъпо, струва около 20$. Според производителя светлинният поток на фенерчето достига 200 метра, корпусът е изработен от удароустойчива ABS пластмаса, а в комплекта има отделно зарядно и презрамка.

Светодиодният фенер Photon има добра поддръжка. За да получите достъп до електрическата верига, просто развийте пластмасовия пръстен, който държи защитното стъкло, като завъртите пръстена обратно на часовниковата стрелка, когато гледате светодиодите.

Когато ремонтирате електрически уреди, отстраняването на неизправности винаги започва с източника на захранване. Следователно, първата стъпка беше да се измери напрежението на клемите на киселинната батерия с помощта на мултицет, включен в режим. Беше 2,3 V, вместо необходимите 4,4 V. Батерията беше напълно разредена.

При свързване на зарядното устройство напрежението на клемите на батерията не се промени, стана очевидно, че зарядното устройство не работи. Фенерът е използван до пълно разреждане на батерията, след което не е използван дълго време, което е довело до дълбоко разреждане на батерията.

Остава да проверите изправността на светодиодите и другите елементи. За да направите това, рефлекторът беше отстранен, за което бяха развити шест винта. На печатната платка имаше само три светодиода, чип (чип) под формата на капчица, транзистор и диод.

Пет проводника минаха от платката и батерията в дръжката. За да се разбере връзката им, беше необходимо да се разглоби. За да направите това, използвайте кръстата отвертка, за да развиете двата винта във вътрешността на фенерчето, които бяха разположени до отвора, в който влизаха кабелите.

За да отделите дръжката на фенерчето от тялото, тя трябва да се отдалечи от монтажните винтове. Това трябва да се направи внимателно, за да не се откъснат проводниците от платката.

Оказа се, че в писалката няма радиоелектронни елементи. Два бели проводника бяха запоени към клемите на бутона за включване/изключване на фенерчето, а останалите към конектора за свързване на зарядното. Към щифт 1 на конектора (номерацията е условна) беше запоен червен проводник, чийто другият край беше запоен към положителния вход на печатната платка. Към втория контакт беше запоен синьо-бял проводник, чийто другият край беше запоен към отрицателната площадка на печатната платка. Беше запоен към пин 3 зелен проводник, чийто втори край беше запоен към минусовата клема на акумулатора.

Електрическа схема

След като се справихте с проводниците, скрити в дръжката, можете да нарисувате електрическа схема на фенерчето Photon.

От отрицателната клема на акумулатора GB1 се подава напрежение към пин 3 на конектор X1 и след това от неговия пин 2 през синьо-бял проводник се подава към печатната платка.

Конектор X1 е проектиран по такъв начин, че когато щепселът на зарядното устройство не е поставен в него, щифтове 2 и 3 са свързани един с друг. Когато щепселът е поставен, щифтове 2 и 3 са изключени. Това гарантира автоматично изключване на електронната част на веригата от зарядното устройство, елиминирайки възможността за случайно включване на фенерчето по време на зареждане на батерията.

От положителния извод на батерията GB1 се подава напрежение към D1 (микросхема-чип) и емитера на биполярен транзистор тип S8550. ЧИПЪТ изпълнява само функцията на тригер, позволяващ бутон да включва или изключва светенето на EL светодиоди (⌀8 mm, цвят на светене - бял, мощност 0,5 W, консумация на ток 100 mA, спад на напрежението 3 V.). Когато за първи път натиснете бутона S1 от чипа D1, към основата на транзистора Q1 се подава положително напрежение, той се отваря и захранващото напрежение се подава към светодиодите EL1-EL3, фенерчето се включва. Когато натиснете отново бутон S1, транзисторът се затваря и фенерчето се изключва.

От техническа гледна точка такова схемно решение е неграмотно, тъй като увеличава цената на фенерчето, намалява неговата надеждност и освен това, поради спада на напрежението на кръстовището на транзистора Q1, до 20% от батерията капацитетът се губи. Такова схемно решение е оправдано, ако е възможно да се регулира яркостта на светлинния лъч. В този модел, вместо бутон, беше достатъчно да инсталирате механичен превключвател.

Беше изненадващо, че във веригата светодиодите EL1-EL3 са свързани паралелно на батерията като крушки с нажежаема жичка, без елементи за ограничаване на тока. В резултат на това, когато е включен, през светодиодите преминава ток, чиято величина е ограничена само от вътрешното съпротивление на батерията и когато е напълно заредена, токът може да надвиши допустимата стойност за светодиодите, което ще доведе до техния провал.

Проверка на функционалността на електрическата верига

За да се провери работоспособността на микросхемата, транзистора и светодиодите, се подава напрежение от външен източник на захранване с функция за ограничаване на тока, като се спазва полярността DC 4,4 V директно към захранващите щифтове на PCB. Текущата гранична стойност беше зададена на 0,5 A.

След натискане на бутона за захранване светодиодите светнаха. След повторно натискане изгаснаха. Светодиодите и микросхемата с транзистора се оказаха изправни. Остава само да разбера батерията и зарядното устройство.

Възстановяване на киселинна батерия

защото киселинна батериякапацитет от 1,7 A беше напълно разреден и стандартното зарядно устройство беше дефектно, така че реших да го зареждам от стационарно захранване. При свързване на батерията за зареждане към захранване с зададено напрежение 9 V, токът на зареждане е по-малък от 1 mA. Напрежението беше увеличено до 30 V - токът се увеличи до 5 mA и след час при това напрежение вече беше 44 mA. След това напрежението беше намалено до 12 V, токът падна до 7 mA. След 12 часа зареждане на батерията при напрежение 12 V, токът се повиши до 100 mA и батерията беше заредена с този ток в продължение на 15 часа.

Температурата на кутията на батерията беше в нормални граници, което показва, че зарядният ток не се използва за генериране на топлина, а за акумулиране на енергия. След зареждане на батерията и финализиране на веригата, която ще бъде разгледана по-долу, бяха проведени тестове. Фенерчето с възстановена батерия свети непрекъснато 16 часа, след което яркостта на лъча започва да намалява и затова се изключва.

Използвайки описания по-горе метод, трябваше многократно да възстановявам функционалността на дълбоко разредените киселинни батерии с малък размер. Както показа практиката, могат да бъдат възстановени само работещи батерии, които са били забравени за известно време. Киселинните батерии, които са изчерпали експлоатационния си живот, не могат да бъдат възстановени.

Ремонт на зарядно

Измерването на напрежението с мултицет на контактите на изходния конектор на зарядното показа липсата му.

Съдейки по стикера, залепен върху тялото на адаптера, това е захранване, което произвежда нестабилизирано постоянно напрежение от 12 V с максимален ток на натоварване от 0,5 A. Няма елементи в електрическата верига, които ограничават количеството на зарядния ток, така че възникна въпросът защо в Използвахте ли обикновено захранване като зарядно?

При отваряне на адаптера се появи характерна миризма на изгоряло електрическо окабеляване, което показва, че намотката на трансформатора е изгоряла.

Тестът за непрекъснатост на първичната намотка на трансформатора показа, че тя е счупена. След отрязване на първия слой лента, изолираща първичната намотка на трансформатора, беше открит термичен предпазител, предназначен за работна температура от 130°C. Тестването показа, че както първичната намотка, така и термичният предпазител са дефектни.

Ремонтът на адаптера не беше икономически целесъобразен, тъй като беше необходимо да се пренавие първичната намотка на трансформатора и да се инсталира нов термичен предпазител. Смених го с подобен, който беше под ръка, с постоянно напрежение 9 V. Гъвкавият кабел с конектор трябваше да се презапои от изгорял адаптер.

На снимката е чертеж на електрическата верига на изгоряло захранване (адаптер) на LED фенер Photon. Резервният адаптер е сглобен по същата схема, само с изходно напрежение от 9 V. Това напрежение е напълно достатъчно, за да осигури необходимия ток за зареждане на батерията с напрежение от 4,4 V.

За забавление свързах фенерчето с ново захранване и измерих тока на зареждане. Стойността му беше 620 mA и това беше при напрежение 9 V. При напрежение 12 V токът беше около 900 mA, което значително надвишава товароносимостта на адаптера и препоръчителния ток за зареждане на батерията. Поради тази причина първичната намотка на трансформатора е изгоряла поради прегряване.

Финализиране на електрическата схема
LED акумулаторен фенер "Фотон"

За да се премахнат нарушенията на веригата, за да се осигури надеждна и дългосрочна работа, бяха направени промени във веригата на фенерчето и печатната платка беше модифицирана.

Снимката показва електрическата схема на преобразуваното LED фенерче Photon. Допълнително инсталираните радио елементи са показани в синьо. Резисторът R2 ограничава тока на зареждане на батерията до 120 mA. За да увеличите тока на зареждане, трябва да намалите стойността на резистора. Резисторите R3-R5 ограничават и изравняват тока, протичащ през светодиодите EL1-EL3, когато фенерчето свети. Светодиод EL4 с последователно свързан резистор R1 за ограничаване на тока е инсталиран, за да покаже процеса на зареждане на батерията, тъй като разработчиците на фенерчето не са се погрижили за това.

За да инсталирате резистори за ограничаване на тока на платката, отпечатаните следи бяха изрязани, както е показано на снимката. Резисторът за ограничаване на зарядния ток R2 беше запоен в единия край към контактната площадка, към която преди това беше запоен положителният проводник, идващ от зарядното устройство, и запоеният проводник беше запоен към втория извод на резистора. Към същата контактна площадка беше запоен допълнителен проводник (жълт на снимката), предназначен за свързване на индикатора за зареждане на батерията.

Резистор R1 и индикаторен светодиод EL4 бяха поставени в дръжката на фенерчето, до конектора за свързване на зарядното устройство X1. Щифтът на анода на светодиода беше запоен към щифт 1 на конектор X1, а резисторът за ограничаване на тока R1 беше запоен към втория щифт, катода на светодиода. Към втория извод на резистора беше запоен проводник (жълт на снимката), свързващ го с извода на резистор R2, запоен към печатната платка. Резистор R2, за по-лесно инсталиране, може да се постави и в дръжката на фенера, но тъй като загрява при зареждане, реших да го поставя на по-свободно място.

При финализирането на веригата са използвани резистори тип MLT с мощност 0,25 W, с изключение на R2, който е проектиран за 0,5 W. Светодиодът EL4 е подходящ за всякакъв тип и цвят светлина.

Тази снимка показва индикатора за зареждане, докато батерията се зарежда. Инсталирането на индикатор направи възможно не само да се следи процеса на зареждане на батерията, но и да се следи наличието на напрежение в мрежата, изправността на захранването и надеждността на връзката му.

Как да сменим изгорял ЧИП

Ако внезапно CHIP - специализирана немаркирана микросхема в фотонно LED фенерче или подобна, сглобена по подобна схема - се повреди, тогава за възстановяване на функционалността на фенерчето може успешно да бъде заменен с механичен превключвател.

За да направите това, трябва да премахнете чипа D1 от платката и вместо транзисторния ключ Q1 да свържете обикновен механичен ключ, както е показано на горната електрическа схема. Превключвателят на корпуса на фенера може да се монтира вместо бутона S1 или на друго подходящо място.

Ремонт с модернизация
LED фенер Keyang KY-9914

Посетителят на сайта Марат Пурлиев от Ашхабад сподели в писмо резултатите от ремонта на LED фенерчето Keyang KY-9914. Освен това той предостави снимка, диаграми, подробно описание и се съгласи да публикува информацията, за което му изказвам своята благодарност.

Благодарим Ви за статията „Направи си сам ремонт и модернизация на LED светлини Lentel, Photon, Smartbuy Colorado и RED“.

Използвайки примери за ремонти, поправих и надстроих фенерчето Keyang KY-9914, в което четири от седемте светодиода изгоряха и животът на батерията изтече. Светодиодите изгоряха поради превключване на превключвателя, докато батерията се зареждаше.

В модифицираната електрическа схема промените са маркирани в червено. Смених дефектната киселинна батерия с три използвани батерии Sanyo Ni-NH 2700 AA, свързани последователно, които бяха под ръка.

След преработка на фенерчето, токът на потребление на светодиода в две позиции на превключвателя беше 14 и 28 mA, а токът на зареждане на батерията беше 50 mA.

Ремонт и промяна на LED фенер
14Led Smartbuy Колорадо

Светодиодното фенерче Smartbuy Colorado спря да свети, въпреки че бяха поставени три нови AAA батерии.

Водоустойчивото тяло беше изработено от анодизирана алуминиева сплав и имаше дължина 12 cm, изглеждаше стилно и лесно за използване.

Как да проверите батериите за годност в LED фенерче

Ремонтът на всяко електрическо устройство започва с проверка на източника на захранване, следователно, въпреки факта, че във фенерчето са монтирани нови батерии, ремонтът трябва да започне с проверката им. В фенерчето Smartbuy батериите са инсталирани в специален контейнер, в който са свързани последователно с джъмпери. За да получите достъп до батериите на фенерчето, трябва да го разглобите, като завъртите задния капак обратно на часовниковата стрелка.

Батериите трябва да се поставят в контейнера, като се спазва полярността, указана върху него. Полярността е посочена и на контейнера, така че трябва да се постави в корпуса на фенерчето със страната, на която е отбелязан знакът „+“.

На първо място е необходимо визуално да проверите всички контакти на контейнера. Ако върху тях има следи от оксиди, тогава контактите трябва да бъдат почистени до блясък с помощта на шкурка или оксидът трябва да бъде изстърган с острие на нож. За да се предотврати повторно окисляване на контактите, те могат да бъдат смажени с тънък слой от всяко машинно масло.

След това трябва да проверите годността на батериите. За да направите това, докосвайки сондите на мултицет, включен в режим на измерване на постоянно напрежение, трябва да измерите напрежението на контактите на контейнера. Три батерии са свързани последователно и всяка от тях трябва да произвежда напрежение 1,5 V, следователно напрежението на клемите на контейнера трябва да бъде 4,5 V.

Ако напрежението е по-малко от посоченото, тогава е необходимо да проверите правилния поляритет на батериите в контейнера и да измерите напрежението на всяка от тях поотделно. Може би само един от тях седна.

Ако всичко е наред с батериите, тогава трябва да поставите контейнера в тялото на фенерчето, като спазвате полярността, завийте капачката и проверете нейната функционалност. В този случай трябва да обърнете внимание на пружината в капака, през която захранващото напрежение се предава към тялото на фенерчето и от него директно към светодиодите. По края му не трябва да има следи от корозия.

Как да проверите дали превключвателят работи правилно

Ако батериите са добри и контактите са чисти, но светодиодите не светят, тогава трябва да проверите превключвателя.

Фенерът Smartbuy Colorado има херметизиран бутонен превключвател с две фиксирани позиции, затварящ проводника, идващ от плюсовата клема на контейнера на батерията. При първото натискане на бутона за превключване контактите му се затварят, а при повторно натискане се отварят.

Тъй като фенерчето съдържа батерии, можете също да проверите превключвателя с помощта на мултиметър, включен в режим на волтметър. За да направите това, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка, ако погледнете светодиодите, развийте предната му част и я оставете настрана. След това докоснете корпуса на фенера с една сонда на мултицет, а с втората докоснете контакта, който се намира дълбоко в центъра на пластмасовата част, показана на снимката.

Волтметърът трябва да показва напрежение от 4,5 V. Ако няма напрежение, натиснете бутона за превключване. Ако работи правилно, ще се появи напрежение. В противен случай превключвателят трябва да бъде ремонтиран.

Проверка на изправността на светодиодите

Ако предишните стъпки за търсене не успяха да открият повреда, тогава на следващия етап трябва да проверите надеждността на контактите, захранващи захранващото напрежение на платката със светодиоди, надеждността на тяхното запояване и изправност.

Печатна платка със запечатани в нея светодиоди е фиксирана в главата на фенерчето с помощта на стоманен пружинен пръстен, през който захранващото напрежение от отрицателния извод на контейнера на батерията се подава едновременно към светодиодите през тялото на фенерчето. Снимката показва пръстена откъм страната, която притиска към печатната платка.

Задържащият пръстен е фиксиран доста здраво и е възможно да го отстраните само с помощта на устройството, показано на снимката. Можете да огънете такава кука от стоманена лента със собствените си ръце.

След отстраняване на задържащия пръстен, печатната платка със светодиоди, която е показана на снимката, беше лесно извадена от главата на фенерчето. Липсата на резистори за ограничаване на тока веднага ми грабна окото; всичките 14 светодиода бяха свързани паралелно и чрез превключвател директно към батериите. Свързването на светодиоди директно към батерия е неприемливо, тъй като количеството ток, протичащ през светодиодите, е ограничено само от вътрешното съпротивление на батериите и може да повреди светодиодите. В най-добрия случай това значително ще намали експлоатационния им живот.

Тъй като всички светодиоди във фенерчето бяха свързани паралелно, не беше възможно да ги проверите с мултицет, включен в режим на измерване на съпротивлението. Следователно, печатната платка беше захранвана с постоянно напрежение от външен източник от 4,5 V с ограничение на тока от 200 mA. Всички светодиоди светнаха. Стана очевидно, че проблемът с фенера е лошият контакт между печатната платка и задържащия пръстен.

Текуща консумация на LED фенер

За интерес измерих текущата консумация на светодиоди от батерии, когато бяха включени без резистор за ограничаване на тока.

Токът беше повече от 627 mA. Фенерът е оборудван със светодиоди тип HL-508H, чийто работен ток не трябва да надвишава 20 mA. 14 светодиода са свързани паралелно, следователно общата консумация на ток не трябва да надвишава 280 mA. По този начин токът, протичащ през светодиодите, надвишава повече от два пъти номиналния ток.

Такъв принудителен режим на работа на светодиодите е неприемлив, тъй като води до прегряване на кристала и в резултат на това преждевременна повреда на светодиодите. Допълнителен недостатък е, че батериите се изтощават бързо. Те ще бъдат достатъчни, ако светодиодите не изгорят първо, за не повече от час работа.

Дизайнът на фенерчето не позволяваше запояване на токоограничаващи резистори последователно с всеки светодиод, така че трябваше да инсталираме един общ за всички светодиоди. Стойността на резистора трябваше да се определи експериментално. За да направите това, фенерчето се захранваше от стандартни батерии и амперметър беше свързан към положителния проводник последователно с резистор 5,1 Ohm. Силата на тока беше около 200 mA. При инсталиране на резистор 8,2 Ohm, консумацията на ток беше 160 mA, което, както показаха тестовете, е напълно достатъчно за добро осветление на разстояние най-малко 5 метра. Резисторът не се нагорещи на допир, така че всяко захранване ще свърши работа.

Редизайн на конструкцията

След проучването стана очевидно, че за надеждна и издръжлива работа на фенерчето е необходимо допълнително да се инсталира резистор за ограничаване на тока и да се дублира връзката на печатната платка със светодиодите и фиксиращия пръстен с допълнителен проводник.

Ако преди това беше необходимо отрицателната шина на печатната платка да докосне тялото на фенерчето, тогава поради инсталирането на резистора беше необходимо да се премахне контактът. За да направите това, от печатната платка по цялата й обиколка, от страната на тоководещите пътеки, с помощта на файл се изпиля ъгъл.

За да се предотврати докосването на затягащия пръстен до тоководещите релси при фиксиране на печатната платка, четири гумени изолатора с дебелина около два милиметра бяха залепени върху него с лепило Moment, както е показано на снимката. Изолаторите могат да бъдат направени от всеки диелектричен материал, като пластмаса или дебел картон.

Резисторът беше предварително запоен към затягащия пръстен и парче тел беше запоено към най-външната писта на печатната платка. Върху проводника беше поставена изолационна тръба и след това жицата беше запоена към втория извод на резистора.

След като просто надстроихте фенерчето със собствените си ръце, той започна да се включва стабилно и светлинният лъч осветява добре обекти на разстояние повече от осем метра. Освен това животът на батерията е увеличен повече от три пъти, а надеждността на светодиодите се е увеличила многократно.

Анализът на причините за повредата на ремонтираните китайски LED светлини показа, че всички те са се повредили поради лошо проектирани електрически вериги. Остава само да разберем дали това е направено умишлено, за да се спестят компоненти и да се съкрати живота на фенерчетата (така че повече хора да купуват нови), или в резултат на неграмотността на разработчиците. Склонен съм към първото предположение.

Ремонт на LED фенер RED 110

Ремонтиран е фенер с вградена киселинна батерия от китайски производител. ЧЕРВЕНИ марки. Фенерът имаше два излъчвателя: един с лъч под формата на тесен лъч и един, излъчващ дифузна светлина.

На снимката се вижда външният вид на фенерчето RED 110 Фенерчето веднага ми хареса. Удобна форма на тялото, два режима на работа, примка за закачане на врата, прибиращ се щепсел за свързване към електрическата мрежа за зареждане. Във фенерчето светодиодната секция с дифузна светлина светеше, но тесният лъч не светеше.

За да извършим ремонта, първо развихме черния пръстен, закрепващ рефлектора, и след това развихме един самонарезен винт в областта на пантата. Калъфът лесно се разделя на две половини. Всички части бяха закрепени със самонарезни винтове и лесно се отстраняваха.

Схемата на зарядното устройство е направена по класическата схема. От мрежата чрез токоограничаващ кондензатор с капацитет 1 μF се подава напрежение към токоизправителен мост от четири диода и след това към клемите на батерията. Напрежението от батерията към светодиода с тесен лъч се подава през 460 Ohm токоограничаващ резистор.

Всички части бяха монтирани върху едностранна печатна платка. Проводниците бяха запоени директно към контактните площадки. Външен видПечатната платка е показана на снимката.

10 светодиода за странични светлини бяха свързани паралелно. Захранващото напрежение се подава към тях чрез общ резистор за ограничаване на тока 3R3 (3,3 ома), въпреки че според правилата трябва да се инсталира отделен резистор за всеки светодиод.

При външен оглед на теснолъчевия светодиод не са открити дефекти. Когато захранването беше подадено през превключвателя на фенерчето от батерията, на клемите на светодиода имаше напрежение и то се нагряваше. Стана очевидно, че кристалът е счупен и това беше потвърдено от тест за непрекъснатост с мултицет. Съпротивлението беше 46 ома за всяко свързване на сондите към LED клемите. Светодиодът беше дефектен и трябваше да бъде сменен.

За по-лесна работа, проводниците бяха разпоени от LED платката. След освобождаване на проводниците на светодиода от спойката се оказа, че светодиодът е здраво държан от цялата равнина обратна странавърху печатната платка. За да го отделим, трябваше да фиксираме дъската в храмовете на работния плот. След това поставете острия край на ножа на кръстопътя на светодиода и дъската и леко ударете дръжката на ножа с чук. Светодиодът изгасна.

Както обикновено, нямаше маркировки върху корпуса на светодиода. Ето защо беше необходимо да се определят неговите параметри и да се избере подходящ заместител. Въз основа на общите размери на светодиода, напрежението на батерията и размера на токоограничаващия резистор, беше определено, че 1 W LED (ток 350 mA, спад на напрежението 3 V) би бил подходящ за замяна. От „Референтната таблица на параметрите на популярните SMD светодиоди“ за ремонт беше избран бял светодиод LED6000Am1W-A120.

Печатната платка, на която е монтиран светодиодът е изработена от алуминий и същевременно служи за отвеждане на топлината от светодиода. Следователно, когато го инсталирате, е необходимо да се осигури добър термичен контакт поради плътното прилягане на задната равнина на светодиода към печатната платка. За да направите това, преди запечатването, върху контактните зони на повърхностите се нанася термична паста, която се използва при инсталиране на радиатор на компютърен процесор.

За да осигурите плътно прилягане на равнината на светодиода към дъската, първо трябва да я поставите върху равнината и леко да огънете проводниците нагоре, така че да се отклоняват от равнината с 0,5 mm. След това калайдисайте клемите с припой, нанесете термична паста и монтирайте светодиода на платката. След това го натиснете към дъската (удобно е да направите това с отвертка с отстранен накрайник) и загрейте проводниците с поялник. След това извадете отвертката, натиснете я с нож в завоя на проводника към платката и я загрейте с поялник. След като спойката се втвърди, извадете ножа. Благодарение на пружинните свойства на проводниците, светодиодът ще бъде плътно притиснат към платката.

При инсталиране на светодиода трябва да се спазва полярността. Вярно е, че в този случай, ако е направена грешка, ще бъде възможно да смените проводниците за захранване с напрежение. Светодиодът е запоен и можете да проверите работата му и да измерите консумацията на ток и спада на напрежението.

Токът, протичащ през светодиода, беше 250 mA, спадът на напрежението беше 3,2 V. Следователно консумацията на енергия (трябва да умножите тока по напрежението) беше 0,8 W. Възможно е да се увеличи работният ток на светодиода чрез намаляване на съпротивлението до 460 ома, но не го направих, тъй като яркостта на сиянието беше достатъчна. Но светодиодът ще работи в по-лек режим, ще се нагрява по-малко и времето за работа на фенерчето с едно зареждане ще се увеличи.

Тестването на нагряването на светодиода след работа в продължение на един час показа ефективно разсейване на топлината. Загрява се до температура не по-висока от 45°C. Морските изпитания показаха достатъчен обхват на осветяване на тъмно, повече от 30 метра.

Смяна на оловно-киселинна батерия в LED фенер

Повредена киселинна батерия в LED фенер може да бъде заменена или с подобна киселинна батерия, или с литиево-йонна (Li-ion) или никел-метал хидридна (Ni-MH) AA или AAA батерия.

Ремонтираните китайски фенери бяха оборудвани с оловно-киселинни AGM батерии с различни размери без маркировка с напрежение 3,6 V. Според изчисленията капацитетът на тези батерии варира от 1,2 до 2 A×часа.

В продажба можете да намерите подобна киселинна батерия от руски производител за 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, която има изходно напрежение 4 V с капацитет 1 Ah, струва няколко долара. За да го смените, просто запоете отново двата проводника, като спазвате полярността.

След няколко години работа, LED фенерът Lentel GL01, чийто ремонт беше описан в началото на статията, отново ми беше донесен за ремонт. Диагностиката показа, че киселинният акумулатор е изчерпал експлоатационния си живот.

За смяна беше закупена батерия Delta DT 401, но се оказа, че геометричните й размери са по-големи от дефектната. Стандартната батерия на фенерчето е с размери 21x30x54 mm и е с 10 mm по-висока. Трябваше да модифицирам тялото на фенерчето. Така че преди да купите нова батерияУверете се, че ще се побере в корпуса на фенерчето.

Премахнат е ограничителят на корпуса и с ножовка е отрязана част от печатната платка, от която преди това са запоени резистор и един светодиод.

След модификацията новата батерия се монтира добре в тялото на фенерчето и сега, надявам се, ще издържи много години.

Смяна на оловно-киселинна батерия
АА или ААА батерии

Ако не е възможно да закупите батерия 4V 1Ah Delta DT 401, тогава тя може успешно да бъде заменена с произволни три батерии AA или AAA размер AA или AAA тип писалка, които имат напрежение 1,2 V. За това е достатъчно свържете три батерии последователно, като спазвате полярността, като използвате проводници за запояване. Подобна подмяна обаче не е икономически осъществима, тъй като цената на три висококачествени батерии тип АА може да надвиши цената на закупуване на ново LED фенерче.

Но къде е гаранцията, че няма грешки в електрическата верига на новото LED фенерче и няма да се налага да се модифицира. Затова считам, че смяната на оловната батерия в модифициран фенер е препоръчителна, тъй като ще осигури надеждна работа на фенера още няколко години. И винаги ще бъде удоволствие да използвате фенерче, което сте ремонтирали и модернизирали сами.

Населението използва доста LED акумулаторни фенерчета с вградени зарядни устройства, които често се провалят. В тази статия авторите споделят своя опит в ремонта на LED фенерчета FO-DIK AN-0-005 и Cosmos A618LX.

LED фенер FO-DIK AN-0-005 ( снимка 1) произведено в Русия съдържа пет светодиода, батерия с работно напрежение 4...4,5 V и вградено мрежово зарядно устройство (зарядно устройство).

Принципната схема на зарядното устройство за фенер FO-DIK AN-0-005 е показана на Фиг.1.

След кратка употреба фенерът спря да работи. При разглобяването на устройството беше установено, че пистите на миниатюрната печатна платка на фенерчето са напълно изгорени, а високоволтовият диод VD2 ( Фиг.1) не работи. За съжаление, позиционните номера на частите на платката не са посочени. Ето защо, авторите, създавайки схема Фиг.1, посочи произволно тези числа върху него.

• високоволтови диоди VD1, VD2 тип 1N4007 могат да бъдат заменени с KD105B, V, G или KD209B, V; KD226V, G, D;
• високоволтов кондензатор C1 с номинална стойност 0,68...1,5 µF x 400...630 V;
• резистори тип MLT-0.25, R1 с номинална стойност 560...620 kOhm, R2 - 220...330 Ohm;
• LED HL1 всеки миниатюрен.

При свързване към мрежа 220 V напрежението на батерията трябва да бъде 4,5...5 V, а светодиодът HL1 трябва да свети.

включено Фиг.2показва схема на зарядното устройство на фенера Cosmos A618LX, в който супер ярките светодиоди са отказали. Както се вижда от Фиг.2, схемата на този фенер се различава от схемата Фиг.1само токоизправител с пълна вълна, използващ диоди VD1-VD4. Стойностите на елементите са подобни Фиг.1.

След като анализирахме и двете вериги, можем да заключим, че ако по някаква причина батерията на фенерчето се повреди или нейните електроди са незапоени, тогава, когато включите фенерчето за зареждане, мрежовото напрежение от 220 V ще деактивира всички супер ярки светодиоди на фенерчето. Поради тази причина, когато зареждате фенерчета, не се препоръчва да включвате (проверявате) фенерчето, което се зарежда.

Понастоящем прекъсванията на електрозахранването са станали много чести, така че в радиолюбителската литература се обръща много внимание на местните източници на енергия. Не е много енергоемък, но много полезен при аварийно изключване, е компактен акумулаторен фенер (AKF), чиято батерия използва три запечатани никел-кадмиеви дискови батерии D 0,25. Провалът на ACF по една или друга причина предизвиква значително разочарование. Въпреки това, ако приложите малко изобретателност, разберете дизайна на самото фенерче и знаете елементарна електротехника, тогава той може да бъде ремонтиран и вашият малък приятел ще ви служи дълго време и надеждно.

Проектиране на вериги. Дизайн

Нека започнем, както се очаква, с изучаване на ръководството за употреба 2.424.005 R3 Акумулаторно фенерче "Електроника V6-05". Несъответствията започват веднага след внимателно сравнение на електрическата схема (фиг. 1) и дизайна на фенерчето. Във веригата плюсът идва от батерията, а минусът е свързан към електрическата крушка HL1.

Реално коаксиалната клема HL1 е постоянно свързана към плюса на акумулатора, а минусът е свързан през S1 към резбовата букса. След като внимателно разгледахме инсталационните връзки, веднага забелязваме, че HL1 не е свързан според диаграмата, кондензаторът C1 не е свързан към VD1 и VD2, както е показано на фиг. 1, а към еластичния контакт на конструкцията, натискайки минусовата батерия , което е структурно и технологично удобно, тъй като C1, като най-големият елемент, е доста здраво монтиран със структурни елементи - един от щифтовете на захранващия щепсел, структурно комбиниран с корпуса на ACF и пружинния контакт на батерията; резисторът R2 не е свързан последователно с кондензатор С1, а е запоен с единия край към втория щифт на щепсела, а другият към държача U1. Това също не е взето предвид в схемата на ACF в . Останалите връзки съответстват на диаграмата, показана на фиг. 2.

Но ако не вземете предвид дизайнерските и технологичните предимства, които са доста очевидни, тогава по принцип няма значение как е свързан C1, според фиг. 1 или фиг. 2. Между другото, с добра идея за усъвършенстване на веригата на зарядното устройство AKF, не беше възможно да се избегне използването на „допълнителни“ елементи.

Схемата на паметта, при запазване на общия алгоритъм, може да бъде значително опростена чрез сглобяването й съгласно фиг. 3.

Разликата е, че елементите VD1 и VD2 в диаграмата на фиг. 3 изпълняват две функции, което направи възможно намаляването на броя на елементите. Ценеровият диод VD1 за отрицателната полувълна на захранващото напрежение на VD1, VD2 служи като токоизправителен диод, той също е източник на положително референтно напрежение за веригата за сравнение (CC), чиято (втора) функция също се изпълнява от VD2. CC работи по следния начин: когато стойността на EMF на катода VD2 е по-малка от напрежението на неговия анод, протича нормалният процес на зареждане на батерията. Докато батерията се зарежда, стойността на EMF на батерията се увеличава и когато достигне напрежението на анода, VD2 ще се затвори и зарядът ще спре. Стойността на референтното напрежение VD1 (напрежение на стабилизиране) трябва да бъде равна на сумата от спада на напрежението в права посока през VD2 + спад на напрежението през R3VD3 + емф на батерията и се избира за конкретен заряден ток и специфични елементи. ЕДС на напълно зареден диск е 1,35 V.

При тази схема на зареждане светодиодът, като индикатор за състоянието на заряд на батерията, свети ярко в началото на процеса, докато се зарежда, яркостта му намалява, а когато достигне пълен заряд, изгасва. Ако по време на работа се забележи, че произведението на зарядния ток и времето на светене на VD3 в часове е значително по-малко от стойността на неговия теоретичен капацитет, тогава това не означава, че компараторът на VD2 не работи правилно, а това или повече дискове са с недостатъчен капацитет.

условия за ползване

Сега нека анализираме зареждането и разреждането на батерията. Според спецификациите (12MO.081.045), времето за зареждане на напълно разредена батерия при напрежение 220 V е 20 часа. е около 25-28 mA, което отговаря на препоръките, а препоръчителният разряден ток е два пъти по-актуалентакса, т.е. 50

mA. Броят на пълните цикли на зареждане-разреждане е 392. В реален ACF дизайн, разреждането се извършва на стандартна крушка 3,5 V x 0,15 A (с три диска), въпреки че дава увеличение на яркостта, но също така поради увеличаване на тока от батерията, надвишаващо препоръчаното от спецификациите, влияе отрицателно на експлоатационния живот на батерията, така че такава подмяна едва ли е препоръчителна, тъй като при някои копия на дисковете това може да причини повишено образуване на газ, което от своя страна ще доведе до повишаване на налягането вътре в корпуса и до влошаване на вътрешния контакт, осъществяван от дисковата пружина между активното вещество в опаковката на таблетката и минусовата част на тялото. Това също води до отделяне на електролит през уплътнението, причинявайки корозия и свързаното с това влошаване на контакта както между самите дискове, така и между дисковете и металните елементи на AKF структурата.

Освен това, поради изтичане, водата се изпарява от електролита, което води до увеличаване на вътрешното съпротивление на диска и цялата батерия. При по-нататъшна работа на такъв диск той напълно се поврежда в резултат на превръщането на електролита отчасти в кристален KOH, отчасти в поташ K2CO3. Поради тези причини трябва да се обърне специално внимание на въпросите за зареждане и разреждане.

Практичен ремонт

И така, една от трите батерии се е развалила. Можете да оцените състоянието му с авометър. За да направите това (при подходяща полярност), всеки диск се свързва за кратко със сондите на авометър, настроен да измерва постоянен ток в рамките на 2-2,5 A.

За добри, прясно заредени дискове токът на късо съединение трябва да бъде в рамките на 2-3 A. При ремонт на ACF могат да възникнат две логични опции: 1) няма резервни дискове; 2) има резервни дискове.

В първия случай това решение ще бъде най-простото. Вместо третия, неизползваем диск, е монтирана шайба от медното тяло на неизползваем транзистор от типа KT802, който освен това се вписва добре по размер в повечето дизайни на AKF. За да направите шайба, отстранете клемите на транзисторните електроди и почистете двата края с фина пила от покритието, докато се появи мед, след което те се шлайфат върху фино шлифовъчна хартия, поставена върху равна равнина, след което се полират до блясък върху парче филц с нанесен слой GOI паста. Всички тези операции са необходими, за да се намали влиянието на контактното съпротивление върху времето на горене. Същото важи и за контактните краища на дисковете, чиито потъмнели по време на работа повърхности е желателно да се шлайфат по същите причини.

Тъй като премахването на един диск ще доведе до намаляване на яркостта на блясъка на HL1, в AKF е инсталирана крушка от 2,5 V при 0,15 A или, дори по-добре, крушка от 2,5 V при 0,068 A, която, въпреки че има по-малко мощност, намалява тока на разреждане, което позволява да се доближи до препоръчаното от спецификациите, което ще има благоприятен ефект върху експлоатационния живот на акумулаторните дискове. Практическото разглобяване и анализът на коригиращите причини за повреда на диска показа, че доста често причината за повредата е разрушаването на дисковата пружина. Затова не бързайте да изхвърляте неизползваем диск и ако имате късмет, можете да го накарате да работи още малко. Тази операция ще изисква достатъчна точност и определени водопроводни умения.

За да го изпълните, ще ви трябва малко менгеме, топка от сачмен лагер с диаметър около 10 mm и гладка стоманена плоча с дебелина 3-4 mm. Плочата се поставя през уплътнение от електрически картон с дебелина 1 мм между челюстите и положителната част на тялото, а топката се поставя между втората челюст и отрицателната част на тялото, ориентирайки топката приблизително в центъра. Електрическото картонено уплътнение е предназначено да елиминира късо съединение на диска, а плочата е проектирана да разпределя равномерно силата и да предотвратява деформацията на положителната част на корпуса на батерията от прореза на челюстите на менгемето. Размерът им е очевиден. Постепенно затегнете менгемето. След като натиснете топката 1-2 мм, извадете диска от устройството и контролирайте тока на късо съединение. Обикновено след едно или две скоби повече от половината заредени дискове започват да показват увеличение на тока на късо съединение до 2-2,5 A. След определен ход силата на затягане рязко нараства, което означава, че деформируемата част на корпусът лежи върху таблета. По-нататъшното натискане е непрактично, тъй като води до разрушаване на батерията. Ако след спиране токът на късо съединение не се увеличи, тогава дискът е напълно неизползваем.

Във втория случай простото заместване на диска с друг също може да не доведе до желания резултат, тъй като напълно функционалните дискове имат така наречената „капацитивна“ памет.

Поради факта, че при работа в батерия винаги има поне един диск с по-малък от допустимия капацитет, поради което при разреждане вътрешното съпротивление рязко нараства, което ограничава възможността за пълно разреждане на останалите дискове. Не е препоръчително да подлагате такава батерия на известно презареждане, за да елиминирате това явление, тъй като това няма да доведе до увеличаване на капацитета, а само до повреда на най-добрите устройства. Ето защо, когато сменяте поне един диск в батерията, е препоръчително да ги подложите на принудително обучение (дайте един пълен цикъл на зареждане-разреждане), за да елиминирате горните явления. Зареждането на всеки диск се извършва в един и същ ACF, като се използват шайби от транзистори вместо два диска.

Разрядът се извършва върху резистор със съпротивление 50 ома, осигуряващ разряден ток 25 mA (което отговаря на спецификациите), докато напрежението върху него достигне 1 V. След това дисковете се комбинират в батерия и заредени заедно. След като заредите цялата батерия, разредете я до стандартния HL, докато батерията достигне 3 V. При натоварване от същия HL проверете отново тока на късо съединение на всеки диск, разреден до 1 V.

За дискове, подходящи за работа като част от батерия, токът на късо съединение на всеки диск трябва да бъде приблизително еднакъв. Капацитетът на батерията може да се счита за достатъчен за практическа употреба, ако времето за разреждане до 3 V е 30-40 минути.

Подробности

Предпазител.U1. След като наблюдавахме еволюцията на ACF схемите по време на ремонти в продължение на около две десетилетия, беше забелязано, че в средата на 80-те години някои предприятия започнаха да произвеждат батерии без предпазители с резистор за ограничаване на тока от 0,5 W и съпротивление от 150-180 ома, което е напълно оправдано, тъй като в случай на повреда Ролята на C1 U1 се играе от R2 (фиг. 1) или R2 (фиг. 2 и 3), чийто проводящ слой се изпарява много по-рано (отколкото U1 изгаря при 0,15 A ), прекъсвайки веригата, което се изисква от предпазителя. Практиката потвърждава, че ако резистор за ограничаване на тока с мощност 0,5 W в реална ACF верига се нагрява забележимо, тогава това ясно показва значително изтичане C1 (което е трудно да се определи с авометър, а също и поради промени в неговата стойност с течение на времето) и трябва да бъде сменен.

Кондензатор C1 тип MBM 0,5 μF при 250 V е най-ненадеждният елемент. Той е предназначен за използване в постоянни вериги с подходящо напрежение и използването на такива кондензатори в променливотокови мрежи, когато амплитудата на напрежението в мрежата може да достигне 350 V и като се вземе предвид наличието в мрежата на множество пикове от индуктивни товари , както и времето за зареждане на напълно разреден ACF според спецификациите (около 20 часа), то неговата надеждност като радиоелемент става много ниска. Най-надеждният кондензатор, който има оптимални размери, които му позволяват да се побере в ACF с различни размери на дизайна, е кондензаторът K42U-2 0,22 μF Ch ​​​​630 V или дори K42U 0,1 μF Ch ​​​​630 V. Намаляване на тока на зареждане до приблизително 15-18 mA, при 0,22 μF и до 8-10 mA при 0,1 μF, на практика предизвиква само увеличаване на времето за зареждане, което не е съществено.

LED индикатор на зарядния ток VD3. В ACF, които нямат LED индикатор на зарядния ток, той може да се монтира чрез свързване към отворената верига в точка А (фиг. 2).

Светодиодът е свързан паралелно с измервателния резистор R3 (фиг. 4), който трябва да се избере при направата на нов или намаляването на C1. При капацитет C1, равен на 0,22 μF вместо 0,5 μF, яркостта на VD3 ще намалее и при 0,1 μF VD3 може изобщо да не свети. Следователно, като се вземат предвид горните зарядни токове, в първия случай резисторът R3 трябва да се увеличи пропорционално на намаляването на тока, а във втория случай трябва да се премахне напълно. На практика, като се има предвид факта, че работата с 220 V е много опасна, по-добре е да изберете съпротивлението R3, като свържете регулируем източник на постоянен ток (RIS) през милиамперметър към точка B (фиг. 3) и контролирате заряден ток. Вместо R3 временно е свързан потенциометър със съпротивление 1 kOhm, включен от реостат до минималното съпротивление. Чрез увеличаване на напрежението на RIPT, зарядният ток на батерията се настройва на 25 mA.

Без да променяте зададеното напрежение на RIPT, свържете милиамперметъра към отворената верига VD3 в точка C и, като постепенно увеличавате съпротивлението на потенциометъра, постигнете ток през него от 10 mA, т.е. половината от максимума за AL307. Тази точка е особено важна за вериги без ценеров диод, в които в първия момент след включване при зареждане на C1, токът през VD3 може да стане голям, въпреки наличието на токоограничаващ резистор R1 и може да доведе до VD3 провал. В стационарно състояние R1 практически няма ефект върху зарядния ток поради ниското си съпротивление в сравнение с реактивното (около 9 kOhm) съпротивление C1. При модифициране VD3 се монтира в отвор с диаметър 5 mm, пробит симетрично спрямо линията на разделяне в корпуса между опорите на пружинния контакт, свързан към коаксиалния извод HL1 и положителния извод на батерията. Там се поставя измервателният резистор.

Токоизправителни диоди

Като се има предвид наличието на токов удар по време на първоначалното зареждане на C1, за да се увеличи надеждността в токоизправителя AKF, препоръчително е да се използват всякакви силициеви импулсни диоди с обратно напрежение от 30 V или повече.

Нестандартно използване на ACF

Чрез направата на адаптер от основата на неизползваема крушка и захранващия конектор на радиоприемник, AKF може да се използва не само като източник на светлина, но и като източник на вторично захранване с напрежение 3,75 V. средно ниво на звука (ток на консумация 20-25 mA), капацитетът му е напълно достатъчен за слушане на VEF в продължение на няколко часа.

В някои случаи, при липса на електричество, ACF може да се презарежда от радиолиния. Собствениците на AKF с LED индикаторможе да наблюдава процеса на динамично мигане на светодиода. VD3 гори особено гладко от „тежък“ рок, така че ако не обичате да слушате, заредете ACF, използвайте енергията за мирни цели. Физическият смисъл на това явление е, че реактивното съпротивление намалява с нарастваща честота, следователно при значително по-ниско напрежение (15-30 V) импулсната стойност на зарядния ток през индикатора е достатъчна, за да свети и, естествено, да се презареди.

Литература:

1. Вузецки В.Н. Зарядно устройство за акумулаторно фенерче // Радиолюбител.- 1997.- № 10.- С.24.
2. Терешчук Р.М. и др.. Полупроводникови приемни и усилвателни устройства: Справ. радиолюбител - Киев: Наук. Думка, 1988

Верига на фенерче с батерия

Като радиомеханик се интересувам от най-простите електронни устройства. Този път ще говорим за фенерче с батерия.

Ето схема на фенерче с батерия.

Фенерчето се състои от две части. В едната част има батерия и мрежово зарядно устройство, а в другата има ключ и лампа с нажежаема жичка. За да заредите батерията, едната част на фенера се отделя от главата (където е лампата и превключвателя) и се включва в мрежа 220V.

Снимката показва адаптерен конектор, който свързва батерията и превключвателя към лампата с нажежаема жичка.

Дизайнът на такова фенерче е изключително прост. За зареждане на оловно-киселинна батерия G1 с капацитет 1 A/h (1 ампер-час) и напрежение 4V се използва верига с охлаждащ кондензатор C1. пада върху него повечето мрежово напрежение 220V мрежа. След това променливото напрежение след охлаждащия кондензатор се коригира чрез диоден мост с помощта на диоди VD1 - VD4 (1N4001).

За да се изгладят пулсациите, след диодния мост е монтиран електролитен кондензатор C2. Товарът за целия този токоизправител е батерия G1. Ако го изключите, на изхода на токоизправителя ще има напрежение около 300 волта, въпреки че когато батерията е свързана, напрежението на изхода му е 4 - 4,5 волта.

Струва си да се отбележи, че веригата с амортизиращ (баласт) кондензатор е проста, но доста опасна. Факт е, че такава верига не е галванично изолирана от мрежата от 220 волта. При използване на трансформатор веригата става по-електрически безопасна, но поради високата цена на тази част се използва верига с охлаждащ кондензатор.

Диодът VD5 е необходим, така че когато веригата е изключена от мрежата, батерията не се разрежда през веригата на токоизправителя и индикацията на червения светодиод HL1 и резистора R2. Но лампата с нажежаема жичка EL1 (или верига от светодиоди) е свързана към батерията само чрез превключвател SA1. Оказва се, че диодът VD5 служи като вид бариера, която предава ток към батерията от мрежовия токоизправител, но не и обратно. Това е толкова проста защита. Също така си струва да се каже, че малка част от коригираното напрежение се губи на диода VD5 - поради спада на напрежението в диода, когато е свързан директно ( V F). Това е някъде между 0,5 - 0,7 волта.

Бих искал да кажа нещо и за батерията. Както беше посочено, това е запечатана оловна киселина (Pb). Състои се от две клетки от 2 волта, свързани последователно. Тоест батерията, както се казва, се състои от 2 кутии.

Батерията показва, че максималният заряден ток е 0,5 ампера. Въпреки че за оловни Pb батерии се препоръчва да се ограничи токът на зареждане до 0,1 от неговия капацитет. Тези. за тази батерия най-добрият заряден ток ще бъде 100 mA (0,1 A).

Типичните проблеми с фенерчетата, захранвани с батерии, са:

Повреда на елементите на мрежовия токоизправител (диоди, електролитен кондензатор, резистор в индикационната верига);

Неизправност на бутона за превключване (лесно се поправя с всеки подходящ бутон за застопоряване или превключвател);

Деградация на батерията (стареене);

Износени контактни конектори.

Как да поправите LED фенерче? Схема на китайски фенер с мрежово зареждане

Ремонт на LED осветителни тела - преглед на повреди, устройство и схема

За нормален човешки живот на тъмно той винаги се нуждаеше от светлина. С развитието на технологиите източниците на осветление се подобриха, като се започне от огъня на факли и керосинови лампи, завършвайки с фенерчета, захранвани с батерии. Истинска революция в света на осветителните технологии беше създаването на светодиодите, които веднага навлязоха в ежедневието.

Съвременните LED осветителни тела са много икономични, светлината се разпространява много далеч и е много ярка. Огромен дял от такива литиеви фенерчета на съвременния пазар се произвеждат в Китай, те са много евтини и достъпни. Поради евтиността често възникват различни видове повреди. В тази статия ще разгледаме основните проблеми при ремонта на LED светлини и как да ги поправите сами.

Как работи LED фенерчето?

Класическият дизайн на фенерчетата е много прост (независимо от вида на корпуса, било то моделите Cosmos или DiK AN-005). Към батерията е свързан светодиод, веригата се прекъсва от бутона за изключване. В зависимост от броя на светодиодите към веригата се добавят броя на самите светлинни елементи (например основното осветление отпред и спомагателното в дръжката), по-силна батерия (или няколко), трансформатор, съпротивление , и е монтиран по-функционален ключ (фенерчета Fo-DiK) .

Защо фенерчетата се чупят?

Сега ще пропуснем проблемите, свързани с неправилната работа на китайския фенер - „Пуснах го в купа с вода, включих го и го изключих, но по някаква причина не свети.“ Евтиността на фенерчетата се постига чрез опростяване на електрическите вериги вътре в устройството. Това ви позволява да спестите от компоненти (тяхното количество и качество). Това се прави, така че хората да купуват нови по-често и просто да изхвърлят старите, без дори да се опитват да ги поправят със собствените си ръце.

Друга точка на спестяване са хората, работещи в производството, които нямат достатъчна квалификация за извършване на такава работа. В резултат на това има много малки и големи грешки в самата верига, некачествено запояване и монтаж на компоненти, което води до постоянен ремонт на лампите. В повечето случаи всички проблеми могат да бъдат решени чрез правилното им диагностициране, което ще направим по-нататък.

Причина за повреда на фенерчето

Най-вероятно при превключване на превключвателя светодиодите не искат да светят поради неизправност в електрическа верига. Най-често срещаните от тях:

• окисляване на батерията или контактите на батерията;
• окисляване на контактите, към които е свързана батерията;
• повреда на проводниците, преминаващи от батерията към светодиода и обратно;
• дефектен елемент за изключване;
• липса на мощност във веригата;
• повреда в самите светодиоди.

Окисляване. Най-често това се случва при вече стари фенери, които често се използват при различни метеорологични условия. Покритието, което се появява върху метала, пречи на нормалния контакт, поради което фенерчето на батерии може да мига или изобщо да не се включи. Ако се наблюдава окисляване на батерията или акумулатора, тогава трябва да помислите за подмяна.

Как да коригирам контактите? Леки петна можете да премахнете със собствените си ръце с помощта на памучен тампон, потопен в етилов алкохол. Когато замърсяването е много сериозно, дори ръждата се е разпространила по тялото - използването на такава батерия може да бъде опасно за здравето и живота. В магазините вече можете да намерите достатъчен брой нови батерии и акумулатори, дори и за по-стари видове фенери.

Погрижете се за среда– не изхвърляйте стари батерии в боклука; вероятно имате пунктове за рециклиране във вашия град.

Оксидация се образува и по контактите в самия фенер. Тук също трябва да обърнете внимание на тяхната цялост. Ако мръсотията все още може да се отстрани с памучен тампон и алкохол, изберете тази опция. За труднодостъпни места можете да използвате памучен тампон.

Ако контактите са напълно ръждясали или дори изгнили (което не е необичайно за старо фенерче), те ще трябва да бъдат заменени. Попитайте в магазина за електроника дали има подобни контактни елементи (от поне десетина години те са абсолютно еднакви във всички фенери с редки изключения). Ако няма подобни, изберете възможно най-подобна опция. Въоръжени с тънък поялник, можете лесно да ги запоите отново.

Повреда на контактите на проводниците. В допълнение към местата, описани по-горе, контактите присъстват на местата, където са запоени проводниците на електрическата верига. Евтиното производство, бързането по време на монтажа и небрежното отношение на работниците често водят до факта, че някои проводници са напълно забравени да бъдат запоени, така че led фенерчене работи, дори ако е изваден от кутията. Как да поправите фенерчето в този случай? Внимателно прегледайте цялата верига, като внимателно отдалечите проводниците с медицински пинсети или друг тънък предмет. Ако се установи неуспешно запояване, то трябва да се възстанови с помощта на същия тънък поялник.

Същото може да се направи и с крехки връзки, чието характерно състояние е разкъсано голо ядро, едва закрепено към ставата. Ако имате достатъчно време и ресурси и цените това фенерче, можете методично и ефективно да запоявате отново всички контакти. Това значително ще повиши ефективността на такава верига, ще предпази откритите елементи от влага и прах (което е важно, ако фенерчето е фар), а в следващите случаи на ремонт на фенерчето този елемент ще бъде елиминиран. Ремонтът на малки LED фарове се извършва по абсолютно същия начин, просто размерите са различни.

Повреда на проводниците. След като се уверите, че контактите са чисти, можете да започнете да проверявате всички проводници във веригата за повреди или късо съединение. Често срещан случай е, когато по време на монтажа във фабриката или след предишен ремонт окабеляването е повредено от неправилно монтиран капак на корпуса. Жицата се закачи между две части на корпуса и беше срязана или смачкана при затягане на болтовете. По време на протичане на ток електрическата верига може да прегрее или дори да даде късо, което неминуемо ще доведе до ремонт на LED фенерчето.

Всички скъсани секции трябва да бъдат запоени заедно, за да се осигури по-добра проводимост, отколкото при просто усукване. Не забравяйте да изолирате всички оголени места; Препоръчително е да смените напълно силно повредените проводници, които може вече да са ръждясали, със собствените си ръце (изберете подходящия проводник). След такива модификации старите светлини могат да светят много по-ярко - извършената модернизация подобрява протичането на ток.

Дефектен превключвател. Обърнете внимание и на контактите на проводниците с клемите на превключвателя и отстранете неизправностите. Най-лесният начин да разберете дали превключвателят е причината вашето фенерче да не работи е да завършите веригата без него. Елиминирайте го от веригата, като свържете директно батерията към светодиодите (можете да опитате и от мрежа с напрежение, съответстващо на батерията). Ако светят, сменете ключа. Може би вече е механично повреден от многократна употреба, фенерчето просто се изключва или също може да има производствен дефект. Ако светодиодите не искат да светят директно от батерията, продължаваме по-нататък.

Липса на ток в мрежата. Най-честата причина за такава неизправност е разредена или много стара литиева батерия. LED фенерчето може да свети при зареждане, но ако се изключи от контакта, веднага изгасва. Пълна неизправност се наблюдава, когато фенерът изобщо не се зарежда и не реагира по никакъв начин при включване, въпреки че индикаторът за зареждане свети постоянно.

LED повреда. След като всички проблеми с проводниците бъдат отстранени (или нямаше такива), насочете вниманието си към самите светодиоди. Внимателно отстранете платката, на която са запоени. Използвайте мултицет, за да разберете тока, който влиза и излиза от таблото. Ако е възможно, проверете контактите на цялата платка. Най-вероятно светодиодите са свързани последователно, така че ако някой се счупи, другите също няма да светят. Проверката на всеки един, ако има 3 или повече от тях, отнема доста време, така че е по-добре незабавно да закупите нови светодиоди.

Табло със светодиоди

Заключение

Много евтини китайски LED фенерчета, сглобени при условия на икономии, най-често са податливи на повреди в електрическата верига. Там са монтирани проводници с много малко напречно сечение, които са доста проблематични за запояване дори с добро устройство. Въпреки това, почти всички проблеми с кабелите и батериите могат лесно да бъдат отстранени у дома; с правилния и внимателен подход дори евтино ремонтирано фенерче ще ви издържи повече от три години постоянна употреба.

lampagid.ru

Как сами да поправите LED китайско фенерче. Направи си сам инструкции за ремонт на LED светлини с визуални снимки и видеоклипове

Днес ще говорим за това как сами да поправите LED китайско фенерче. Също така ще разгледаме инструкциите за ремонт на LED светлини със собствените си ръце с визуални снимки и видеоклипове

Както можете да видите, схемата е проста. Основни елементи: токоограничаващ кондензатор, токоизправителен диоден мост с четири диода, батерия, превключвател, супер ярки светодиоди, светодиод за индикация на зареждане на батерията на фенерчето.

Е, сега, по ред, за предназначението на всички елементи във фенерчето.

Токоограничаващ кондензатор. Предназначен е за ограничаване на тока на зареждане на батерията. Капацитетът му за всеки тип фенерче може да е различен. Използва се неполярен слюден кондензатор. Работно напрежениетрябва да бъде поне 250 волта. Във веригата той трябва да бъде прескочен, както е показано, с резистор. Той служи за разреждане на кондензатора, след като извадите фенерчето от контакта за зареждане. В противен случай може да получите токов удар, ако случайно докоснете клемите за захранване от 220 волта на фенерчето. Съпротивлението на този резистор трябва да бъде най-малко 500 kOhm.

Токоизправителният мост е сглобен върху силициеви диоди с обратно напрежение най-малко 300 волта.

За индикация на зареждането на батерията на фенерчето се използва обикновен червен или зелен светодиод. Той е свързан паралелно към един от диодите на токоизправителния мост. Вярно е, че в диаграмата забравих да посоча резистора, свързан последователно с този светодиод.

За другите елементи няма смисъл да говорим, така или иначе всичко трябва да е ясно.

Бих искал да насоча вниманието ви към основните моменти за ремонт на LED фенерче. Нека да разгледаме основните неизправности и как да ги коригираме.

1. Фенерчето спря да свети. Тук няма много опции. Причината може да е повреда на супер ярки светодиоди. Това може да се случи например в следния случай. Сложихте фенерчето да се зарежда и случайно включихте ключа. В този случай ще настъпи рязък скок на тока и един или повече диоди на токоизправителния мост могат да бъдат счупени. А зад тях може кондензатора да не издържи и да даде на късо. Напрежението на батерията ще се увеличи рязко и светодиодите ще се повредят. Така че, при никакви обстоятелства не включвайте фенерчето, докато се зарежда, освен ако не искате да го изхвърлите.

2. Фенерчето не свети. Е, тук трябва да проверите превключвателя.

3. Фенерчето се разрежда много бързо. Ако вашето фенерче е „опитен“, тогава най-вероятно батерията е достигнала експлоатационния си живот. Ако използвате фенерчето активно, след една година употреба батерията вече няма да издържи.

Проблем 1: LED фенерчето не се включва или мига, когато работи

По правило това е причината за лош контакт. Най-лесното лечение е да затегнете здраво всички резби. Ако фенерчето изобщо не работи, започнете с проверка на батерията. Може да е разреден или повреден.

Развийте задния капак на фенерчето и с помощта на отвертка свържете корпуса към минусовата клема на батерията. Ако фенерчето свети значи проблема е в модула с копчето.

90% от бутоните на всички LED фенери са изработени по една и съща схема: Тялото на бутона е от алуминий с резба, там е поставена гумена капачка, след това самият бутонен модул и притискащ пръстен за контакт с тялото.

Проблемът най-често се решава от разхлабен затягащ пръстен. За да премахнете този проблем, просто намерете кръгли клещи с тънки върхове или тънки ножици, които трябва да бъдат поставени в дупките, както е на снимката, и завъртете по посока на часовниковата стрелка.

Ако пръстенът се движи, проблемът е отстранен. Ако пръстенът остане на мястото си, тогава проблемът е в контакта на бутонния модул с тялото. Развийте затягащия пръстен обратно на часовниковата стрелка и издърпайте модула на бутона навън. Лошият контакт често се дължи на окисляване на алуминиевата повърхност на пръстена или границата на печатната платка (обозначена със стрелки).

Просто избършете тези повърхности със спирт и функционалността ще бъде възстановена.

Модулите с бутони са различни. Някои имат контакт през печатната платка, други имат контакт чрез страничните венчелистчета към корпуса на фенерчето. Като алтернатива можете да направите спойка от калай, така че повърхността да е по-дебела и контактът да се притиска по-добре. Всички LED светлини са еднакви

Плюсът минава през плюсовия контакт на батерията към центъра на LED модула Минусът минава през тялото и се затваря с бутон.

Би било добра идея да проверите херметичността на LED модула вътре в корпуса. Това също е често срещан проблем с LED светлините.

С помощта на кръгли клещи или клещи завъртете модула по посока на часовниковата стрелка, докато спре. Бъдете внимателни, лесно е да повредите светодиода в този момент.

Тези действия трябва да са напълно достатъчни, за да възстановите функционалността на LED фенерчето.

По-лошо е, когато фенерчето работи и режимите са превключени, но лъчът е много слаб или фенерчето изобщо не работи и вътре мирише на изгоряло.

Проблем 2. Фенерчето работи добре, но е слабо или изобщо не работи и има миризма на изгоряло вътре

Най-вероятно драйверът е електронна схема на транзисторите, която управлява режимите на фенерчето и също така отговаря за постоянното ниво на напрежение, независимо от разреждането на батерията.

Трябва да разпоите изгорелия драйвер и да запоите нов драйвер или да свържете светодиода директно към батерията. В този случай губите всички режими и оставате само с максималния.

Понякога (много по-рядко) светодиодът се проваля. Можете да проверите това много лесно. Приложете напрежение от 4,2 V/ към контактните площадки на светодиода. Основното нещо е да не бъркате полярността. Ако светодиодът свети ярко, тогава драйверът е неуспешен; ако обратното, тогава трябва да поръчате нов светодиод.

Развийте модула със светодиода от корпуса. Модулите са различни, но като правило са изработени от мед или месинг

Най-слабото място на такива фенерчета е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може напълно да спре да се включва. Първият признак е, че фенерчето с нормална батерия свети слабо, но ако натиснете бутона няколко пъти, яркостта се увеличава. .

Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното:

1. Вземете тънък многожилен проводник, отрежете една вена.2. Навиваме жиците върху пружината.3. Огъваме жицата, така че батерията да не я счупи. Жицата трябва да стърчи леко над усуканата част на фенерчето.4. Завийте здраво. Прекъсваме (откъсваме) излишния проводник В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето ще свети с необходимата яркост. Разбира се, при такъв ремонт бутонът вече не е наличен, така че включването и изключването на фенерчето става чрез завъртане на главата. Моят китаец работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, не докосвайте гърба на фенерчето. Обръщаме глави настрани.

Днес реших да върна живота на бутона. Бутонът се намира в пластмасова кутия, която просто се натиска в задната част на фенера. По принцип може да се върне назад, но аз го направих малко по-различно:

1. Използвайте свредло 2 mm, за да направите няколко дупки с дълбочина 2-3 mm.2. Сега можете да използвате пинсети, за да развиете корпуса с бутона.3. Отстранете бутона.4. Бутонът се сглобява без лепило и резета, така че може лесно да се разглоби с канцеларски нож или фина шкурка и сглобих отново бутона, но реших да го калайдисам допълнително и тази част, и неподвижните контакти.

1. Почистете с фина шкурка.2. Нанесете тънък слой върху зоните, маркирани в червено. Изтриваме флюса с алкохол и сглобяваме бутона.3. За да повиша надеждността, запоих пружина към долния контакт на бутона.4. Сглобихме всичко след ремонта, копчето работи перфектно. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде лесно унищожен, когато се използва бутонът. Не е за нищо, че централният контакт на електрическите крушки е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСА.

Моят китаец имаше много неясна представа какво е „гореща точка“, така че реших да го просветля. Отвиваме главата.

1. Има малка дупка в дъската (стрелка). С помощта на шило развийте пълнежа, като леко натискате пръста си върху външната страна на чашата. Това улеснява отвиването.2. Отстранете рефлектора.3. Взимаме обикновена офисна хартия, пробиваме 6-8 дупки с перфоратор за дупки, идеално съвпадащи с диаметъра на светодиода. Поставете шайбите върху светодиода и ги натиснете с рефлектора Тук ще трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокусирането на няколко фенера по този начин; броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. На настоящия пациент са необходими 6 от тях.

Китайците пестят от всичко. Няколко допълнителни детайла ще увеличат цената, така че те не го инсталират.

Основната част на диаграмата (маркирана в зелено) може да е различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части: дросел и микросхема с 3 крака, подобна на транзистор). Но те спестяват пари от маркираната в червено част. Добавих паралелно кондензатор и чифт диоди 1n4148 (нямах изстрели). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

Подобрено LED фенерче - RadioRadar

Осветителна техника

Начало За ​​радиолюбители Осветителна техника

През нощта джобното фенерче е незаменимо нещо. Обаче наличните в търговската мрежа проби с акумулаторна батерия и зареждане от мрежата са само разочароващи. Те все още работят известно време след покупката, но след това геловата оловно-киселинна батерия се разгражда и едно зареждане започва да издържа само няколко десетки минути блясък. И често по време на зареждане с включено фенерче светодиодите изгарят един след друг. Разбира се, като се има предвид ниската цена на фенерчето, можете да купувате нов всеки път, но е по-препоръчително веднъж да разберете причините за повредите, да ги отстраните в съществуващото фенерче и да забравите за проблема в бъдеще. в продължение на много години.

Нека разгледаме подробно този, показан на фиг. 1 диаграма на една от повредените лампи и определете основните й недостатъци. Вляво от батерията GB1 има устройство, което отговаря за нейното зареждане. Токът на зареждане се определя от капацитета на кондензатора C1. Резистор R1, инсталиран успоредно на кондензатора, го разрежда след изключване на фенерчето от мрежата. Червеният светодиод HL1 е свързан чрез ограничителен резистор R2 паралелно с долния ляв диод на токоизправителния мост VD1-VD4 в обратна полярност. Токът протича през светодиода през тези полупериоди на мрежовото напрежение, в които горният ляв диод на моста е отворен. По този начин светенето на светодиода HL1 само показва, че фенерчето е свързано към мрежата, а не че тече зареждане. Той ще свети дори ако батерията липсва или е повредена.

Токът, консумиран от фенерчето от мрежата, е ограничен от капацитета на кондензатора C1 до приблизително 60 mA. Тъй като част от него се разклонява в светодиода HL1, токът на зареждане на батериите GB1 е около 50 mA. Гнездата XS1 и XS2 са предназначени за измерване на напрежението на батерията.

Резисторът R3 ограничава тока на разреждане на батерията през паралелно свързаните светодиоди EL1-EL5, но съпротивлението му е твърде малко и през светодиодите протича ток, надвишаващ номиналния ток. Това леко увеличава яркостта, но скоростта на разграждане на LED кристалите се увеличава значително.

Сега за причините за изгарянето на светодиода. Както знаете, при зареждане на стара оловна батерия, чиито плочи са сулфатирани, се получава допълнителен спад на напрежението при нейното повишено вътрешно съпротивление. В резултат на това по време на зареждане напрежението на клемите на такава батерия или тяхната батерия може да бъде 1,5...2 пъти по-високо от номиналното. Ако в този момент, без да спирате зареждането, затворите превключвателя SA1, за да проверите яркостта на светодиодите, тогава повишеното напрежение ще бъде достатъчно, за да може токът, протичащ през тях, значително да надвиши допустимата стойност. Светодиодите ще се повредят един по един. В резултат на това към батерията се добавят изгорели светодиоди, които не са подходящи за по-нататъшна употреба. Невъзможно е да се ремонтира такова фенерче - няма резервни батерии в продажба.

Предложената схема за финализиране на фенера, показана на фиг. 2 ви позволява да отстраните описаните недостатъци и да премахнете възможността от повреда на неговите елементи поради всякакви погрешни действия. Състои се в промяна на веригата на свързване на светодиодите към батерията, така че нейното зареждане да се прекъсне автоматично. Това се постига чрез замяна на превключвател SA1 с превключвател. Ограничителният резистор R5 е избран така, че общият ток през светодиодите EL1-EL5 при напрежение на батерията GB1 от 4,2 V да е 100 mA. Тъй като превключвателят SA1 е трипозиционен превключвател, стана възможно да се приложи икономичен режим на намалена яркост на фенерчето чрез добавяне на резистор R4 към него.

Индикаторът на HL1 LED също е преработен. Резисторът R2 е свързан последователно с батерията. Напрежението, което пада върху него, когато протича зарядният ток, се прилага към светодиода HL1 и ограничителния резистор R3. Сега се показва токът на зареждане, протичащ през батерията GB1, а не само наличието на мрежово напрежение.

Неизползваемата гелова батерия беше заменена с такава, съставена от три Ni-Cd батерии с капацитет 600 mAh. Продължителността на пълното му зареждане е около 16 часа и е невъзможно да се повреди батерията, без да спрете зареждането навреме, т.к. заряден токне надвишава безопасна стойност, числено равна на 0,1 от номиналния капацитет на батерията.

Вместо изгорелите са монтирани светодиоди HL-508h338WC с диаметър 5 mm бяла светлина с номинална яркост 8 cd при ток 20 mA (максимален ток - 100 mA) и ъгъл на излъчване 15 °. На фиг. Фигура 3 показва експерименталната зависимост на спада на напрежението върху такъв светодиод от тока, протичащ през него. Неговата стойност от 5 mA съответства на почти напълно разредена батерия GB1. Въпреки това яркостта на фенерчето в този случай остава достатъчна.

Фенерът, преустроен по разглежданата схема, работи успешно от няколко години. Забележимо намаляване на яркостта на сиянието се случва само когато батерията е почти напълно разредена. Именно това е сигналът, че трябва да се зареди. Както е известно, пълното разреждане на Ni-Cd батериите преди зареждане увеличава тяхната издръжливост.

Сред недостатъците на разглеждания метод на модификация можем да отбележим доста високата цена на батерия, състояща се от три Ni-Cd батерии и трудността при поставянето й в тялото на фенерчето вместо стандартната оловно-киселинна. Авторът трябваше да изреже външната филмова обвивка на новата батерия, за да постави по-компактно батериите, които я образуват.

Ето защо, при финализирането на друго фенерче с четири светодиода, беше решено да се използва само една Ni-Cd батерия и LED драйвер на чипа ZXLD381 в пакета SOT23-3 http://www.diodes.com/datasheets/ ZXLD381.pdf. С входно напрежение от 0,9...2,2 V осигурява светодиоди с ток до 70 mA.

На фиг. Фигура 4 показва веригата за захранване на светодиоди HL1-HL4, използвайки този чип. Графика на типичната зависимост на техния общ ток от индуктивността на индуктора L1 е показана на фиг. 5. Със своята индуктивност от 2.2 μH (използван е дросел DLJ4018-2.2) всеки от четирите паралелно свързани светодиода EL1-EL4 отчита 69/4 = 17.25 mA ток, което е напълно достатъчно за тяхното ярък блясък.

От другите допълнителни елементи само диодът на Шотки VD1 и кондензаторът C1 са необходими за работа на микросхемата в режим на изгладен изходен ток. Интересно е, че на типична диаграма за използване на микросхемата ZXLD381 капацитетът на този кондензатор е посочен като 1 F. Устройството за зареждане на батерията G1 е същото като на фиг. 2. Ограничителните резистори R4 и R5, които също са там, вече не са необходими, а превключвателят SA1 се нуждае само от две позиции.

Поради малкия брой части, модификацията на фенера е извършена чрез висящ монтаж. Батерията G1 (Ni-Cd размер AA с капацитет 600 mAh) е инсталирана в съответния държач. В сравнение с фенера, модифициран по схемата на фиг. 2, яркостта се оказа субективно малко по-ниска, но напълно достатъчна.

Дата на публикуване: 31.05.2013 г

Мнения на читателите

Без коментари. Вашият коментар ще бъде първият.

Можете да оставите своя коментар, мнение или въпрос върху горния материал:

www.radioradar.net

Онзи ден една съседка дойде и донесе със себе си сладко преносимо фенерче.
Фенерът работи шест месеца, лежи празен шест месеца, сега е необходим, но не работи. Фенерът е използван в мазето; електрическата крушка е само над вратата и е мрачно близо до далечните рафтове със сладко и кисели краставички. Фенерът живееше в мазето, окачен на касата под ключа и контакта. Мазето е сухо, съпругът искаше да направи носач с крушка, но се появи фенер - нямаше нужда от него. Докато жените клюкарстваха помежду си, аз се заех с фенера. Фенерчето е китайско производство, има батерия с хелиева киселина,
халогенна лампа с нажежаема жичка, зарядно за презареждане на батерията,
сглобени по примитивна схема.

Направих необходимите измервания на батерията с мултицет:

Напрежението и токът са нула, съпротивлението е безкрайно. Няма смисъл да се занимавам с такъв акумулатор, имах възможност да се опитам да го съживя, но умря ли, умря. Беше решено да се направи просто фенерче с LED, захранвано от 220 волта.
Един съсед донесе захранващ кабел около пет метра с щепсел в единия край.
Намерих 12-волтова LED крушка.
имаше и работеща платка от необходимото зарядно устройство,
Инсталирах само ценеров диод D815D вместо светодиодния индикатор, Да, запоих захранващия кабел към платката.
Пъхна щепсела в мрежата и нежната светлина на фенера освети стаята.
Сделката беше само на рубла и половина, но получих трилитров буркан с асорти от мариновани зеленчуци като подарък от съсед.

usamodelkina.ru

LED фенерче от 1,5 V и по-малко

Блокиращият генератор е генератор на краткотрайни импулси, повтарящи се на доста големи интервали от време.

Едно от предимствата на блокиращите генератори е тяхната сравнителна простота, възможността за свързване на товара чрез трансформатор, висока ефективност, свързване на достатъчно мощен товар.

Блокиращите осцилатори се използват много често в любителските радио вериги. Но ние ще пуснем светодиод от този генератор.

Много често при туризъм, риболов или лов имате нужда от фенерче. Но не винаги имате под ръка батерия или 3V батерии. Тази схемаможе да работи с LED на пълна мощност от почти изтощена батерия.

Малко за схемата. Подробности: всеки транзистор (n-p-n или p-n-p) може да се използва в моята верига KT315G.

Резисторът трябва да бъде избран, но повече за това по-късно.

Феритният пръстен не е много голям.

И високочестотен диод с нисък спад на напрежението.

И така, чистех едно чекмедже в бюрото си и намерих старо фенерче с крушка с нажежаема жичка, изгоряла, разбира се, и наскоро видях схема на този генератор.

И реших да запоя веригата и да я сложа във фенерче.

Е, да започваме:

Първо, нека да се съберем по тази схема.

Взимаме феритен пръстен (извадих го от баласта луминесцентна лампа) И навиваме 10 оборота с тел 0,5-0,3 мм (може да е по-тънък, но няма да е удобно). Навиваме го, правим примка или клон и го навиваме още 10 оборота.

Сега вземаме транзистора KT315, светодиода и нашия трансформатор. Сглобяваме според диаграмата (виж по-горе). Сложих и кондензатор успоредно на диода, за да свети по-силно.

Така го събраха. Ако светодиодът не свети, сменете поляритета на батерията. Все още не свети, проверете дали светодиодът и транзисторът са свързани правилно. Ако всичко е правилно и все още не свети, тогава трансформаторът не е навит правилно. Честно казано, моята верига също не проработи от първия път.

Сега допълваме диаграмата с останалите детайли.

Чрез инсталиране на диод VD1 и кондензатор C1 светодиодът ще свети по-ярко.

Последният етап е изборът на резистор. Вместо да постоянен резисторзадайте променливата на 1,5 kOhm. И започваме да се въртим. Трябва да намерите мястото, където светодиодът свети по-ярко, и трябва да намерите мястото, където ако увеличите съпротивлението дори малко, светодиодът изгасва. В моя случай е 471 Ohm.

Добре, сега по-близо до точката))

Разглобяваме фенерчето

Изрязваме кръг от едностранно тънко фибростъкло до размера на тръбата на фенерчето.

Сега отиваме и търсим части от необходимите деноминации с размери няколко милиметра. Транзистор KT315

Сега маркираме дъската и изрязваме фолиото с канцеларски нож.

Ние бърникаме дъската

Коригираме грешки, ако има такива.

Сега, за да запоим платката, се нуждаем от специален накрайник, ако не, няма значение. Взимаме тел с дебелина 1-1,5 мм. Почистваме го старателно.

Сега го навиваме на съществуващия поялник. Краят на телта може да бъде заточен и калайдисан.

Е, нека започнем да запояваме частите.

Можете да използвате лупа.

Е, всичко изглежда запоено, с изключение на кондензатора, светодиода и трансформатора.

Сега пробно пускане. Прикрепяме всички тези части (без запояване) към „сопола“

Ура!! Подейства. Сега можете да запоявате всички части нормално без страх

Изведнъж ми стана интересно какво е изходното напрежение и замерих

3,7 V е нормално за светодиод с висока мощност.

Най-важното е да запоите светодиода))

Вмъкваме го в нашето фенерче; когато го поставих, разпоих светодиода - пречеше.

И така, ние го вкарахме и се уверихме, че всичко ще пасне свободно. Сега изваждаме дъската и покриваме краищата с лак. За да няма късо съединение, защото тялото на фенера е минус.

Сега запоете светодиода обратно и проверете отново.

Проверено всичко работи!!!

Сега внимателно вмъкваме всичко това във фенерчето и го включваме.

Такова фенерче може да се стартира дори от изтощена батерия или ако изобщо няма батерии (например в гората по време на лов). Много са различни начинивземете малко напрежение (вкарайте 2 проводника от различни метали в картофа) и включете светодиода.

Успех ти пожелавам!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

LED БАТЕРИЯ

Беше вечер - нямаше какво да се прави. И започнах да почиствам отлаганията си от радиокомпоненти и други електронни неща, които се бяха натрупали около масата. Някои ще отидат в обора, а някои ще отидат на дивана. И в процеса на подреждане на нещата се натъкнах на просто изгоряло LED фенерче с батерия, заредена от вграден безтрансформаторен токоизправител.

Тъй като самите светодиоди се оказаха живи и кутията изглеждаше наред, реших да го приведа в работно състояние. Разбира се, не по оригиналната китайска схема, а по по-усъвършенствана. Както е планирано, актуализираният акумулаторен LED фенер ще се зарежда от електрическата мрежа и ще свети до 20 часа от литиево-йонни (при ток от 50 mA).

Не се страхувайте - не е нужно да запоявате скъпи части :) За тези цели готово зарядно устройство от всяко мобилен телефон(загубен преди месец), както и всякаква мобилна литиево-йонна батерия (подариха телефон, потънал в морето за резервни части).

Какво трябва да се направи? Просто свържете зарядното устройство към батерията и на свой ред го свържете към светодиодите.

Тъй като фенерчето имаше малък квадратен отвор за допълнителен светодиод, аз го покрих с парче тъмен плексиглас, като поставих червен светодиод под него, за да покаже, че е включено за презареждане. Светодиодът свети паралелно на изходите на паметта.

Оригиналният щепсел на фенерчето беше изгубен и се наложи да направя нов, като първо го отрязах от гореспоменатото зарядно, от което беше свален шалът.

Както можете да видите, в кутията имаше достатъчно място както за зарядното устройство, така и за други компоненти на LED фенерчето.

Когато инсталирате, имайте предвид, че ако батерията е директно запоена към зарядното устройство, тогава при изключване от мрежата ще има малък саморазряд от няколко милиампера. Решението е просто - добавете диод като IN4001 или подобен за ток над 0.5A.

Сега, когато включите фенерчето с превключвателя, батерията плюс преминава през резистор 20 ома към светодиодите. И чрез повторно натискане на превключвателя и прехвърляне на плюс към батерията, превключваме фенерчето в режим на зареждане от мрежата.

Въпреки факта, че самата батерия има контролер за зареждане, не препоръчвам да оставяте фенерчето включено в контакта за повече от 5 часа. Никога не знаеш...

Готовият LED акумулаторен фенер се оказа много хубав и лесен за използване. Той е достатъчно ярък за повечето цели. Който се нуждае от допълнителна мощност - погледнете мощните светодиоди.

Тук, използвайки примера на този прост дизайн, показах самия принцип на преправяне на фенери с помощта на остатъци от неработещи мобилни телефони, от които съм сигурен, че сте натрупали значително количество.

Форум за LED фенерчета

Обсъдете статията LED БАТЕРИЯ

radioskot.ru

Възстановяваме и вдъхваме живот на китайски фенер. / Работилница / Не е изгубено

Много имат различни китайски фенери, захранван от една батерия. Така: За съжаление, те са много краткотрайни. Ще ви разкажа по-нататък за това как да върнете живот на фенерче и за някои прости модификации, които могат да подобрят такива фенерчета. Най-слабото място на такива фенерчета е бутонът. Контактите му се окисляват, в резултат на което фенерчето започва да свети слабо и след това може да спре да се включва напълно. Първият признак е, че фенерче с нормална батерия свети слабо, но ако щракнете върху бутона няколко пъти, яркостта се увеличава. Най-лесният начин да накарате такъв фенер да свети е да направите следното: 1. Вземете тънък многожилен проводник и отрежете един кичур. 2. Навиваме жиците върху пружината. 3. Огъваме жицата, така че батерията да не я счупи. Жицата трябва да стърчи леко над винтовата част на фенерчето. 4. Завъртете здраво. Откъсваме (откъсваме) излишния проводник. В резултат на това проводникът осигурява добър контакт с отрицателната част на батерията и фенерчето ще свети с необходимата яркост. Разбира се, бутонът не е наличен за такъв ремонт, така че включването и изключването на фенерчето става чрез завъртане на главата. Моят китаец работи така няколко месеца. Ако трябва да смените батерията, не докосвайте гърба на фенерчето. Обръщаме глави настрани.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА БУТОНА.

Днес реших да върна живота на бутона. Бутонът се намира в пластмасова кутия, която просто се натиска в задната част на фенера. По принцип може да се избута назад, но аз го направих малко по-различно: 1. Използвайте свредло 2 mm, за да направите няколко дупки с дълбочина 2-3 mm.2. Сега можете да използвате пинсети, за да развиете корпуса с бутона.3. Отстранете бутона.4. Бутонът се сглобява без лепило и резета, така че може лесно да се разглоби с канцеларски нож или фина шкурка и сглобих отново бутона, но реших да го калайдисам допълнително и тази част, и неподвижните контакти.1. Почистете с фина шкурка.2. Нанесете тънък слой върху зоните, маркирани в червено. Изтриваме флюса с алкохол и сглобяваме бутона.3. За да повиша надеждността, запоих пружина към долния контакт на бутона.4. Сглобихме всичко след ремонта, копчето работи перфектно. Разбира се, калайът също се окислява, но тъй като калайът е доста мек метал, надявам се, че оксидният филм ще бъде лесно унищожен, когато се използва бутонът. Не е за нищо, че централният контакт на електрическите крушки е направен от калай.

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФОКУСА.

Моят китаец имаше много неясна представа какво е „гореща точка“, така че реших да го просветля.1. Има малка дупка в дъската (стрелка). С помощта на шило развийте пълнежа, като леко натискате пръста си върху външната страна на чашата. Това улеснява отвиването.2. Отстранете рефлектора.3. Взимаме обикновена офисна хартия, пробиваме 6-8 дупки с перфоратор за дупки, идеално съвпадащи с диаметъра на светодиода. Поставете шайбите върху светодиода и ги натиснете с рефлектора Тук ще трябва да експериментирате с броя на шайбите. Подобрих фокусирането на няколко фенера по този начин; броят на шайбите беше от порядъка на 4-6. Настоящият пациент изисква 6 от тях: отляво е нашият китайски, отдясно е Fenix ​​​​LD 10 (минимум). Горещата точка стана ясно изразена и еднородна.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА ЯРКОСТТА (за тези, които разбират малко от електрониката).

Китайците пестят от всичко. Няколко допълнителни детайла ще увеличат цената, така че основната част от диаграмата (маркирана в зелено) може да е различна. На един или два транзистора или на специализирана микросхема (имам схема от две части: дросел и микросхема с 3 крака, подобна на транзистор). Но те спестяват пари от маркираната в червено част. Добавих паралелно кондензатор и чифт диоди 1n4148 (нямах изстрели). Яркостта на светодиода се увеличи с 10-15 процента.

1. Ето как изглежда светодиода в подобни китайски. Отстрани се вижда, че вътре има дебели и тънки крака. Тънкият крак е плюс. Трябва да се ръководите от този знак, тъй като цветовете на проводниците могат да бъдат напълно непредсказуеми.2. Ето как изглежда платката със запоен към нея светодиод (от задната страна). Зеленое посочено фолио. Проводниците, идващи от драйвера, са запоени към краката на светодиода.3. С помощта на остър нож или триъгълна пила изрежете фолиото от положителната страна на светодиода, за да премахнете лака. Запоете диодите и кондензатора. Взех диодите от един счупен компютърна единицазахранване, танталовият кондензатор падна от някакъв изгорял хард диск, сега трябва да се запои към подложката с диодите.

В резултат на това фенерчето произвежда (на око) 10-12 лумена (вижте снимката с горещи точки), съдейки по Phoenix, който произвежда 9 лумена в минимален режим.

И последното нещо: предимството на китайците пред марково фенерче (да, не се смейте) Марковите фенерчета са проектирани да използват батерии, така че с батерията, разредена до 1 волт, моят Fenix ​​​​LD 10 просто няма да се включи на. Абсолютно взех изтощена алкална батерия, която беше издържала живота си в компютърната мишка. Мултицета показа, че е паднал на 1.12v. Мишката вече не работеше по него, Fenix ​​както казах не тръгваше. Но китайската работи! Отляво е китайският, отдясно е Fenix ​​​​LD 10 минимум (9 лумена). За съжаление балансът на бялото е изключен. Китайският е син, но не толкова лош, колкото на снимката Просто за шега се опитах да довърша батерията. При това ниво на яркост (5-6 лумена на око) фенерчето работи около 3 часа. Яркостта е напълно достатъчна, за да освети краката ви в тъмен вход/гора/мазе. След това за още 2 часа яркостта намаля до ниво „светулка“. Съгласете се, 3-4 часа с приемлива светлина могат да решат много за това, нека се поклоня.

Hh004F схема на свързване

Схема за свързване на светлинен сензор за осветление