Потопяемата помпа бръмчи, но не се върти. Водна помпа Kid: направи си сам ремонт. Нагледен видео пример за ремонта

Дизайнът на потопяемата електрическа помпа Malysh е прост, утвърден и доста надежден. Но, както всяка друга техника, с течение на времето изисква намеса. Без да анализираме гаранционните случаи, нека поговорим как да ремонтирате такава помпа със собствените си ръце. Всъщност не е трудно - достатъчно е да имате ремонтен комплект, който задължително е включен в доставката на помпата.

Вибрационните потопяеми помпи съществуват от много дълго време. Още през 1891 г. руският инженер В. Г. Шухов използва принципа на вибрациите за помпа. Между другото, приблизително такава система е включена в автомобилна бензинова помпа.

По-късно аржентинецът Т. Белок финализира схемата - тя се използва без никакви промени днес.

Вибриращ потопяеми помпиима много. Но всички те имат приблизително едно и също устройство и принципът на ремонта им е един и същ.

Италианците са първите, които произвеждат такива устройства за домашни нужди. В СССР, в края на 60-те години на миналия век, дизайнерите на московския завод "Динамо" под ръководството на M.E. Breitor се заеха с тяхното развитие. И от 1971 г. домакинската вибрационна помпа започва да се произвежда в предприятията на СССР - засегнатата страст за обединение.

Приблизителен състав на ремонтния комплект за помпата Malysh и подобни модификации

Помпите се произвеждат в Ереван, Ливни, Москва, Бавлени и много други предприятия. Можете да посочите само най-известните марки: "Kid", "Neptune", "String", "Sega", "Brook", "Harvest", "Bosna", "Chestnut". Всички те всъщност се различаваха по имена и форма на тялото. И това не винаги е така. Това включва също италиански и китайски дизайни. Например "Jerelce".

Помпата Strunok не винаги ще бъде разграничена от Kid дори от специалист - само чрез маркировка

Всичко това са вариации на един и същи модел. Понякога имената се променят, но същността остава същата. Например, сега известният "Kid - M" беше малко по-рано "Sega" и "".

Ако пренебрегнете объркването с различни имена, тогава накратко всички варианти се свеждат до три до четири вида потопяеми помпи:

• "бебе"— модел на потопяема вибрационна електрическа помпа с по-нисък прием на вода. Най-мощната модификация от всички, но неподходяща за дънна работа - може да улови мръсотия или тиня от дъното и да се провали.
• "Бебе - М"опция в горния водоприемник. Малко по-слаб, но не събира мръсотия от дъното. Рядко се поврежда поради прегряване - просто, дори ако нивото на водата падне и всмукването приключи, кутията все още е охладена - остава потопена.
• "Бебе - К"- модел с по-нисък водоприемник, но оборудван с термично реле и трижилен проводник със заземяване. Наличието на термично реле има положителен ефект върху експлоатационния живот и надеждността, но увеличава цената му. Преди това тази модификация беше изключително за износ.
• "Бебе - 3"— компактен модел с диаметър 80 mm за тесни кладенци.

Така или иначе, вибрационни помпиценени заради тяхната компактност, ниска цена и простота. В допълнение, те са доста устойчиви на водни удари. При запушване на водопровода например. Въпреки че и тук не трябва да се увличате - такава честа практика все още деактивира помпата.

Помпи дори от един и същи модел може да се различават леко: полиране или прахово боядисване на корпуса, например. Но частите обикновено са взаимозаменяеми.

Устройство и принцип на работа на агрегата

Принципът на действие е прост. Механизмът за поемане и издигане на вода с помощта на бутало и клапан е известен още от древността от Херон от Александрия. Цялата разлика е, че веригата е преработена за електрическо задвижване.

Електрически променлив токпроменя посоката си няколко пъти в секунда. В Русия е приет стандартът от 50 Hz. Това означава, че токът обръща полярността 50 пъти в секунда. Съответно, желязно ядро, поставено в магнитно поле, генерирано от ток с тази честота, ще вибрира с честотата на обръщане на полярността. Ако към такова ядро ​​​​се добави бутало с клапан, тогава ще се появи помпа.

Това са всички варианти на една и съща схема на работа. Няма голяма разлика в принципите на ремонта им (щракнете за уголемяване)

Корпусът на помпата се състои от две половини. Единият съдържа електрическа намотка, която създава електромагнитно поле, а другият съдържа цялата механика със стоманена сърцевина.

Бобината е с U-образна сърцевина. В монтажа тази част се нарича иго. Пресован е в корпуса и е запълнен със смес за плътност и изолация - пластифицирана бакелитова смола с добавка на кварцов пясък с цел по-добра топлопроводимост.

В другата половина на тялото има хидравлична камера. Съдържа ядро ​​върху гумен амортисьор. Движението на сърцевината се коригира от гумена мембрана. На ядрото има бутало. И за насочване на потока на изпомпваната течност, на всмукателната тръба е поставен възвратен клапан.

Просто казано: намотката е магнетизирана, сърцевината вибрира, амортисьорът работи като уплътнение на тялото и връща сърцевината в неутрално положение, мембраната предотвратява люлеенето на сърцевината, буталото избутва водата, клапанът осигурява движение в една посока. Това е целият дизайн - прост и ефективен.

Основните видове неизправности и техните причини

Всички грешки могат да бъдат сведени до два вида:

• Електрическа част.
• Механични.

От своя страна всеки от тях може да бъде разделен на две подгрупи. Това е пълна неработоспособност и частично прекъсване на работата. Частичната загуба на производителност на помпата не означава непременно нарушение на регламента. Понякога причината се крие в повредата на отделните му части. Но да започнем по ред.

Електрическа повреда

Най-честата неизправност е повредата на бобината. Пълно изгаряне или разрушаване на изолацията на корпуса. По-рядко се получава разслояване от тялото на съединението. Има само една причина за неизправности - суха работа, без вода, което води до прегряване на намотката.

След това изолацията изгаря, съединението изгаря и поради разликата в топлинното разширение на различните материали, пълнежът се разслоява и хомутът пада от тялото. Понякога помпата изобщо спира да изпомпва, но може и да счупи кутията. Това е най-неприятната повреда, която може да се избегне само чрез спазване на правилата за работа.

Механични повреди

Има голямо разнообразие от причини и последствия.

• Подробности за варуване.Идва от изпомпване на твърда вода. Това е бял варовик като котлен камък в чайника. По време на работа това не се усеща особено, но след дългосрочно съхранение, например през зимата, варът може да задръсти буталото. Неизправността е рядка, като правило само затруднява разглобяването и леко намалява производителността на помпата.
• Нарушаване на целостта на корпуса.Отпечатък, прецизно изрязване с пила или фреза. Обикновено горният ръб на корпуса. Причината е проста - контакт с бетонната повърхност на кладенеца по време на работа.
• Запушване на работната кухина на помпата. Например пясък. Пясък и камъчета, клони, водорасли - всичко това нарушава херметичността на клапана към леглото. Не е критично, но неприятно - помпата не развива необходимата мощност.
• Разхлабване на резбови връзки.Идва от вибрация, случва се рядко. Например, гайките, закрепващи буталото, са развити. Последствията могат да бъдат най-плачевните - до разрушаването на корпуса.
• Нарушаване на свойствата на каучука. Води до намалена мощност на помпата. В редки случаи се стига до пълно спиране на изпълнението.

Най-капризният и чувствителен към отслабването на свойствата на гумен детайл, колкото и да е странно, е масивният амортисьор. Твърде еластичната гума допринася за счупването на сърцевината, твърде твърдата - за намаляване на амплитудата на вибрациите и загубата на мощност.

Освен това, при завъртане на сърцевината в амортисьора, проекцията на основата на пръта (част, наречена котва, се притиска върху пръта) не съвпада напълно с игото и е по-малко привлечена от него. Твърдото бутало движи водата по-лошо. Счупеното бутало изобщо не помпа.

Когато клапанът загуби еластичност, той работи по-зле, но помпата изобщо не се проваля. Също така наблюдаваме, когато регулирането на клапана е нарушено.

Понякога има просто загуба на мощност. Често причината е помпата да се включи отново, без да се потапя във вода. Най-често това се случва поради пренебрегване на правилата за работа. Например окачване на помпата на стоманено въже и без амортисьор - стойката на помпата трябва да е амортисьорна! Следователно комплектът включва въдица или найлонов шнур и амортисьорен пръстен за закопчаване.

Познавайки дизайна на помпите от серията Malysh, можете лесно да се справите с ремонта на агрегатите със собствените си ръце (щракнете, за да увеличите снимката)

Алгоритъм за отстраняване на неизправности

Ако помпата откаже да работи или го прави някак си неубедително, първо я изключете от мрежата и я извадете на повърхността. Това е последвано от изключване на захранващия маркуч и визуална проверка. Има ли видими щети. За съжаление, пукнатини в корпуса се лекуват само чрез пълна подмяна на корпуса. Но дори и тук си струва да запомните, че просто така те няма да се появят при леене под налягане - някъде има друга причина.

Ако кутията е цяла, с тестер проверяваме съпротивлението на бобините и наличието на късо съединение към кутията. Доброто иго ще покаже съпротивление от около 10 ома. Никой от контактите (с изключение на земята) не трябва да дава късо съединение на корпуса на помпата. Ако е, това е лошо. Смяната на бобината сами е много трудна и опитът дава лоши резултати. Препоръките по този въпрос обаче ще бъдат малко по-късно.

Ако всичко е наред с тялото и електричеството, трябва да продухате помпата. Тоест, просто духайте в неговите всмукателни и захранващи отвори. Въздухът трябва да тече свободно и в двете посоки. Но ако духате рязко в захранващата тръба, вентилът трябва да се затвори и да блокира подаването на въздух.

Ако това не се случи, това красноречиво говори за нарушение в настройката на помпата. След това просто разклатете помпата. Нищо не трябва да бучи в него. Причината за външни звуци е ексфолирането на съединението или разрушаването на механичната част.

Ако има някакво съмнение относно необходимостта от разглобяване и помпата просто е загубила мощност, тогава можете да опитате да направите без разглобяване. Първо, промийте помпата с струя вода. Задачата е да измиете пясъка и отломките отвътре.

След това можете да опитате да го спуснете в кофа с вода. Във водата добавете 9% оцет (около 100 g на кофа) или пакетче лимонена киселина. Тръгваме за шест часа. След това изплакнете отново с вода. Целта на процедурата е проста - премахване на варовик.

След това проверете настройката на клапана. Тя трябва да лежи свободно и да има разстояние от 0,5 - 0,8 mm. Просто разхлабете контрагайката и затягащата гайка на входа на помпата и регулирайте. Веднага след като го ударят правилно, ние го закрепваме с контрагайка. Процесът е лесен за контролиране.

Спускаме помпата без маркуч в кофа с вода. Така че само тръбата на маркуча наднича. И го включваме. При изправна и настроена помпа водният стълб се вдига с около метър. Според тази чешма съдим за настройката. Веднага щом получим максималната стойност, фиксираме резултата тук.

Изброихме най-простите. Останалото изисква разглобяване.

Галерия с изображения

Поглед отвътре

Първата стъпка е да разглобите помпата. Предварително е желателно да направите маркировки върху кутията. За да се сглоби след това правилно.

За съжаление, просто развийте фиксиращите винтове само на новата помпа - по време на работа резбовата връзка се окислява толкова много, че разглобяването й е друга задача. Най-добрата помощ е търпението и течността WD40. Между другото, в миналото, във фабриката, на свързващите шпилки, за да се избегне разхлабването, те обикновено бяха изковани със сърцевина. Днес те действат малко по-хуманно и използват гайки с пластмасов фиксатор.Точно същото трябва да се монтира при монтажа.

Ако разглобяването не се получи, трябва да прибягвате до ножовка или ъглошлайф (шлайф). Само много внимателно, без да повредите кутията. По-добре е да смените стандартните винтове с болтове за вътрешен шестоъгълник - тогава е по-лесно да ги развиете. Между другото, трябва да разглобявате и сглобявате по същия принцип като автомобилните колела или блока на двигателя - затягаме или разхлабваме крепежните елементи постепенно, напречно.

След ремонт е добра идея да смените стандартните винтове с шлиц с болтове с шестостенна глава - те се разглобяват по-лесно

Помпата се разделя на две половини - игото се пълни със съединение в горната, а цялата механика се запазва в долната.

Отстраняване на електрически неизправности

В електрическата половина погледнете съединението. Ако се е отлепило, тогава с леко почукване с чукчето по тялото определяме зоната. Ако е малък, тогава можете да опитате да излекувате неизправността, като излеете епоксидна смола.

Ако възелът падне от тялото, тогава нанасяме плитък прорез (мелница) върху съединението не по-дълбоко от 1 мм. И ние фиксираме възела на място с помощта на уплътнител, който се използва при ремонта на автомобилни стъкла. Епоксидната смола не е подходяща - не е достатъчно пластична и просто ще се спука по-късно от вибрации.

Натискането на бобината на място е трудно - може да се нуждаете от преса със сила от около 300 кг. Можете да опитате да навиете бобината, ако е изгоряла. Но тук е по-трудно. Първо тялото се нагрява, за да се отстрани. До около 120 градуса. Докато съединението се отлепи. По-добре е да го направите на чист въздух - горящото съединение не е много полезно за здравето.

Внимателно отцепвайки, телата на бобината (има две от тях) се освобождават от остатъците от съединението. Махни се от тях стара жица. След това се навиват нови намотки. Тел с диаметър 0,65 мм, марка PETV. Намотка до намотка, приблизително осем слоя всяка намотка. Изводите на бобината са запоени към влагоустойчив проводник с напречно сечение 0,75 в двойна изолация. След това намотката се излива в тялото с епоксидна смола с добавяне на калциниран кварцов пясък.

Но като цяло този метод на ремонт не е много надежден - оборудването и материалите във фабриката позволяват да се направи това по-ефективно. А ремонтът на електрическата част може да се препоръча само в краен случай. В противен случай най-добре се свържете с производителя.

Въпреки това, ако имате много свободно време и машина за навиване и умения за работа с електрически устройства, тогава можете да опитате. Но най-често се оказва по-евтино да смените напълно бобината заедно с половината тяло. Във фабриките, между другото, така правят. Може да се счита за основен ремонт.

Коригиране на механични нарушения

Механиката е по-лесна. Внимателно отстранете модула от корпуса на помпата. На първо място, визуално определяме проблемите: разрушаване, счупвания, фрагменти от шайби и т.н. Ако има потъмняване и изгаряне, проверяваме отново електричеството. Ако има следи от механично износване по металните части, проверяваме пролуките и амортисьора и отново проверяваме електрическата половина за разслояване на съединението. Това може да стане чрез почукване с чук - на мястото на разслояване звукът ще бъде глух.

Просто понякога износването на хомота и арматурата се случва, защото бобината се размества, изпада от тялото. Което не винаги се забелязва на старата помпа поради замърсяване.
При разглобяване понякога се получават разкъсвания на мембраната и амортисьора. Мембраната не влияе особено на работата на помпата и ако може да се залепи с гумено лепило, това може да бъде ограничено. Но в този случай е по-добре да смените амортисьора.

Измиваме вътрешността на помпата от пясък - ако има такъв. Варовикът се отстранява по същия принцип като котления камък в чайника - лимонена киселина, оцет, препарат за отстраняване на котлен камък. Просто не използвайте силни алкали и други мощни инструменти - трябва да почистите кутията, а не да я разтваряте.

Най-често се изисква демонтаж и монтаж на помпи Malysh след промиване на кладенците. Те трябва редовно да се почистват от пясък и тиня

След това те гледат как котвата на пръта е ориентирана спрямо намотката. Техните прогнози трябва да съвпадат. Не - завъртете, като разхлабите фиксиращите гайки. Разстоянието от котвата до игото трябва да бъде 5 - 8 мм. Тази хлабина се регулира с шайби и контрагайки на основата на стеблото. По-голямото разстояние няма да позволи на помпата да развие мощност. Всичко по-малко ще счупи игото и котвата, а понякога и корпуса.

Ако котвата на стеблото е разхлабена - което е изключително рядко - тя се фиксира чрез пробиване. Понякога се получава разкъсване на самия прът в областта на резбата на закрепването на буталото или разхлабване на резбата - това е просто подмяна.

Ако буталото е износено или е загубило еластичност, тогава всичко е просто. Сменяме го с нов от ремонтния комплект и регулираме разстоянието между него и леглото в кутията. Това разстояние трябва да бъде в рамките на 4 - 5 mm. Регулира се лесно - чрез добавяне или премахване на дистанционери с дебелина 0,5 мм. Ще ги намерите на самия прът над и под буталото.

Когато сменяте буталото, имайте предвид стоманената втулка, натисната в центъра. Лесно е да го извадите от стария и да го натиснете в новия. Дори не изисква специални инструменти. По правило влиза от натискане с ръка. Понякога помага менгеме или просто болт с няколко шайби и гайка - просто поставяме буталото и втулката върху болта последователно и го затягаме с гайка - втулката щраква на мястото си, както трябва. Можете дори да опитате да го направите точно на запаса.

Мембраната се сменя изключително рядко - само ако се е разпаднала напълно. И така, ако е непокътнат и гумата не е загубила еластичността си, тогава не му обръщайте много внимание. Основното е, че е тя.

Добра помощ в работата ще бъде шублер с дълбокомер. Те измерват разстоянието от опорния ръб на корпуса до леглото на клапана и след това от клапана до амортисьора. И ги привеждаме в съответствие.

Вентилът на помпата също се сменя лесно - винт и две гайки. Разстоянието между него и всмукателния отвор се регулира чрез просто затягане на винта. Както вече беше споменато, празнината трябва да бъде в диапазона от 0,6 - 0,8 mm.

Прътът на амортисьора, възвратният клапан и буталото са закрепени с контрагайки. Ние приемаме това сериозно. Ако този монтаж по-късно се развие от вибрации, това може да доведе до сериозна повреда - само една от основните причини за разрушаването на корпуса или повредата на гумените части.

Важен елемент от конструкцията на помпата е гуменият клапан, който се намира в корпуса. Той блокира отворите за излизане на водата и при липса на налягане в устройството осигурява нейния свободен поток

Събираме внимателно. При помпи с горен водоприемник обръщаме внимание на съвпадението на дупките в корпуса и амортисьора - за това направихме маркировки преди да разглобим помпата. На външен вид двете страни са еднакви и е лесно да ги объркате. Ако това се случи, помпата просто ще откаже да работи.

Винтовете на тялото, както споменахме, се изтеглят на кръст, постепенно. И много стегнат. Гайките трябва да са нови, с пластмасов фиксатор. Шайбите на Гроувър изобщо няма да навредят. Не забравяйте, че помпата вибрира силно по време на работа, което резбовите връзки не харесват.

Проверяваме всичко отново. Измерваме съпротивлението на намотката на игото, издухваме помпата напред и назад. Ако всичко е наред, отидете на теста върху кофа с вода. Спускаме помпата във водата, оставяме дюзата за маркуча отвън. Или използваме разрез на къс маркуч за такива цели. И вижте как изпомпваме вода. Всичко е наред - добре. Слаб - регулируем клапан.

Нагледен видео пример за ремонта

Малък видео съвет за ремонт и диагностика, който помага за ремонта:

Винаги помним безопасността! Ето защо, дори след като се уверим, че бобините са здрави и че няма късо съединение с корпуса, ние никога не държим помпата за корпуса, когато проверяваме! Винаги само на диелектрично пружинно окачване! И никога не използваме захранващия кабел за такива цели. Сигурността никога не е излишна.

Последствията от наводненията се елиминират с помощта на специално оборудване, наречено дренажни помпи. В ежедневието такива устройства са не по-малко необходими. Това се разбира от собствениците на лични парцели с изкуствени резервоари.

С помощта на помпи се изпомпва течност с чужди включвания. Няма значение дали са глинени бучки или твърди частици, оборудването ще се справи. Е, ако това устройство е в страната.

1 Принцип на действие и причини за неизправности

Дренажните помпи са разделени на два вида:

1. Дълбок. Такива устройства работят, когато са потопени в изпомпваната течност. Към него е прикрепен ръкав, по който се извършва движение и изхвърляне;
2. Повърхностна помпа. От него излизат два маркуча. Единият от тях се простира до резервоара, който трябва да се източи, а вторият - до мястото на изпускане.

Възможните повреди са свързани с условията на работа. Опасността се крие във факта, че твърдите частици могат да причинят механични повреди на работещите единици. Освен това дренажните помпи трябва да работят в условия на висока влажност. Това заплашва да причини неизправност в електрическата част.

Твърде замърсеното вещество също може да бъде причината капацитетът на работещото помпено оборудване да стане недостатъчен. В този случай устройството не може да издържи натоварването и се проваля.

Но най-често причината за повредата е скрита в нарушения на правилата за работа на устройството. Например:

• смукателният отвор на повърхностната помпа не е покрит с вода (втулката не е вдлъбната);
• потопяема помпачастично потопен или изобщо непотопен (на недостатъчна дълбочина);
• други причини за проникване на въздух (старт на празен ход, прехвърляне без изключване и т.н.).

Списъкът със симптоми, които показват, че е необходим ремонт на дренажната помпа, е както следва:

• не се включва при захранване от мрежата;
• включва се, но не помпа;
• много се нагрява по време на работа;
• започна да бръмчи не както обикновено;
• работи, тресе се, но в същото време много бръмчи;
• други странични ефекти.

В повечето случаи можете сами да разрешите проблема. Основното нещо, което не правите, е да изключите дренажната помпа от електрическата мрежа.

2 Техника за отстраняване на неизправности в дренажната помпа

Необходимо е да се диагностицира и инсталира дефектен възел. Въз основа на това се взема решение. Може да се наложи да се свържете център за услуги. Или може би вече не е практично да се ремонтира и трябва да закупите нова дренажна помпа. Най-често е достатъчно да почистите и смените възлите. Това може да се направи на ръка.

Самостоятелният ремонт на дренажната помпа ви позволява да:

• сменете кондензатора, поплавъка или работното колело;
• възстановяване на целостта на електрическия кабел;
• отървете се от запушване или утаяване на вътрешни работни кухини.

Ако неизправността докосне намотката, тогава ремонтът трябва да бъде поверен на професионалисти. Осъществимостта на тази стъпка определя цената на ново помпено устройство. Ако говорим за евтино китайско устройство, тогава има смисъл да харчите пари за закупуване на ново, вместо да се опитвате да възстановите старото.

Ако са необходими резервни части, водещата стойност ще може да ги закупи. Ако могат да се купят на свободния пазар, тогава няма особен проблем. Но често се случва в ръцете да има дренажна помпа, чийто ремонт е невъзможен поради липсата на резервни части.

2.1 Смяна на захранващия кабел

Гъвкавият кабел често се проваля поради факта, че са възможни гънки във вътрешните сърцевини. Също така е възможно да се изключи в щепсела или в точките на закрепване към намотката на двигателя. С щепсел е ясно - те са разглобени, завинтени, изолирани. Ако говорим за разглобяване на кутията, първото нещо е да изключите устройството от мрежата.

Демонтажът трябва да се извършва внимателно, без сътресения и специални усилия. В противен случай можете да разделите случая. Преди разглобяване устройството трябва да се извади на повърхността и да се изсуши. Важно е водата да не попадне вътре. Ако това се случи, всички вътрешности се изсушават преди сглобяването.

След като отворите кутията, е необходимо да развиете закрепването на контакта и да го освободите от останалата част от кабела, останала в скобата. След като изложихме жицата, ние я фиксираме на първоначалното й място. След това завиваме скобата и изпълняваме стъпките за сглобяване в обратен ред на разглобяването.

Захранващият кабел може да има прегъване на други места. Понякога това място може да бъде идентифицирано визуално. В този случай изолацията се отстранява от него (гола) и сърцевината се свързва (усуква). Това място трябва да бъде внимателно изолирано. Трябва да се помни, че падайки във водата, електрически кабелможе да причини инцидент.

2.2 Защо няма вода?

Двигателят работи правилно. Не бръмчи, не вибрира, не прегрява, но водата е спряла да изпомпва. Това показва няколко причини:

1. Маршрутът е задръстен. Необходимо е да проверите маркуча и дюзата за проходимост. Запушването трябва да се почисти. След това следата се сглобява отново и системата се рестартира.
2. Работните единици са се разпаднали. Ремонтът на дренажната помпа започва с изключване от мрежата. След като свалите капака, проверете целостта на венчелистчетата на работното колело и други механизми. Устройството ще може да започне да работи отново само след като ги смените с нови.
3. Има запушване на входа или ръкава. Необходимо е да повдигнете маркуча или потопяемата помпа от дъното. Може би е на ниво, където има твърде много тиня или мръсотия.
4. Паднало е напрежението в електрозахранващата мрежа. Тази причина обикновено е придружена от промяна в звука на двигателя (не бръмчи нормално).
5. Дехерметизация на работната камера на дренажната помпа. Проверете и отстранете пропуските.
6. Износване на лагери. Трябва да ги смените с нови, след като диагностицирате и установите, че тази причина е вярна.

Основната причина, поради която дренажната помпа не изпомпва, е запушването на филтъра до пълно запушване. За да премахнете този симптом, трябва да преминете през него определено количество чиста вода. Този метод не е панацея, но често работи. На всяка стъпка е необходимо да се изключите от мрежата.

2.3 Как да помогнете на двигателя да стартира?

Ремонтът на дренажната помпа може да бъде следствие от следния симптом на неизправност. Осигурена е връзка с мрежата, има ток, но двигателят не работи. В този случай ще трябва да преминете през цялата верига. Първо проверете целостта захранващ кабел. Тогава причината може да е:

• счупване на проводника на намотката на статора;
• неподвижен лагер (заклещен);
• смукателният отвор е непроходим поради запушване;
• плаващият превключвател е неуспешен.

В последния случай е по-добре да поверите ремонта на дренажната помпа на специалисти. Те ще проверят работоспособността на превключвателя чрез затваряне на контактите на релето. Препоръчва се самостоятелно да се прибегне до отстраняване на неизправности, ако се състои в изключване на контактите на самия превключвател.

Когато двигателят не може да се включи поради повреда на кондензатора, можете да го смените сами. Някои модификации имат специален достъп до този възел. Как правилно да смените, е написано в инструкциите за дренажната помпа.

2.4 Спонтанно изключване

Възможен е и ремонт на дренажни помпи, ако симптомът за неизправност е спонтанно изключване на двигателя. Свързването към мрежата ви позволява да стартирате помпата, но след няколко минути работа тя не работи. Рестартирането има същия ефект.

Най-често това е резултат от работата на защитната система срещу прегряване. Температурата на двигателя или кабела може да се е повишила твърде високо. Трябва да се уверите, че напрежението в мрежата е в допустимия диапазон за помпата. В случай, че има разлика, ремонтът не е лекарство. За да може дренажната помпа да се включи без неоторизирани спирания, ще трябва да закупите трансформатор.

Ако измерванията на мрежовото напрежение показват, че проблемът не е в това, те се уверяват, че няма задръствания по цялото дренажно трасе. Работното колело също се проверява. Въпросът е следният. Запушването не позволява нормално изпомпване на вода, а мощността на двигателя е критична. В резултат на това възниква прегряване, на което защитната система реагира. Тя от своя страна го изключва, за да избегне прегаряне.

Пренапреженията на тока в мрежата също могат да повлияят неблагоприятно. За да ги изгладите, е свързан стабилизатор. Но това вече не е ремонт, а препоръка.

2.5 Най-тежките случаи

И последното. Ако при стартиране цялото захранване бъде прекъснато, тогава самостоятелно ремонтНе се препоръчва. Многократните опити няма да доведат до нищо. В този случай сервиз или закупуване на ново оборудване ще помогне.

2.6 Ремонт на дренажната помпа (видео)

Почти всички причини за повреди са свързани с неправилна употреба на устройството. Преди да го включите за първи път, не забравяйте да прочетете инструкциите. Също така трябва да проучите онези раздели, в които е написано как правилно да се грижите за оборудването.

Редовното почистване ще допринесе за дълготрайност и надеждност.Ако дренажната помпа за дълго времене е използван, препоръчително е да го ревизирате преди да го включите. Всички възли, които трябва да бъдат смазани, са смазани.

Получените продукти от корозия или други образувания се изхвърлят. След оглед и отстраняване на всичко ненужно оборудването се включва електрическа мрежаи стартиране.

Препоръчва се почистване и проверка след всяка употреба. Ако следвате това правило, дренажната помпа ще продължи дълго време. Старата мръсотия често причинява ранна повреда, дори преди да е изтекъл гаранционният срок. Грижете се за оборудването и сервизът му ще ви помогне дълги години.

Препоръчваме за четене

електрическо оборудване

Готвене на оризова запеканка като в детската градина

Стабилизатори и UPS

Пилешка супа с консервирана царевица и кашкавал

Монтаж

Пиле с картофи на фурна - най-добрите рецепти

електрическо оборудване

Турция на фурна калории на 100

Антена

Марко Поло - откривател на Азия

Антена

Марко Поло - откривател на Азия