1 лентов фон дьо тен. Лентова основа: инструкции стъпка по стъпка

Изискванията към основата са много високи.

Силата и надеждността на основата са сред основните, но не и единствените задачи, възложени на носещите конструкции.

Не е погребан. Създава се върху абсолютно неподвижни почви - скали, здрави и устойчиви почви. Среща се изключително рядко.
Плитко. Използва се за строителство на издръжливи почви, които не са подложени на замръзване. Дълбочината е по-малка от нивото на зимно замръзване на почвата.
Вдлъбнат. Дълбочината на такава лента е малко под нивото на замръзване на почвата. Използва се за най-масивните и тежки сгради, подходящ за повечето видове почви и хидрогеоложки условия.

Изборът на подходящ тип се определя от анализ на всички условия на площадката - състав на почвата, брой и свойства на слоевете, дълбочина на почвената вода и др.

За какви сгради е подходящ?

Лентовите основи са надеждна опора за сгради, изработени от различни материали:

Дърво.
Пяна и газобетон.
Тухла.
Бетонни плочи.

Материалът и броят на етажите определят теглото на сградата, от което зависят проектните параметри на лентата - степента на проникване и дебелината. Наред с характеристиките на почвата, параметрите на сградата са основният материал за извършване на инженерни изчисления по време на проектирането.

Как да изчислим дълбочината

ивична основа зависи от вида на основата. д ако се планира строителствоопция, тогава е необходимо да се разчита на табличните данни на SNiP, показващи дълбочината на замръзване на почвата в даден регион.

При изграждането на плитък тип пояс се вземат предвид състава на почвата, наличието и дълбочината на подпочвените води. ДО оптимална дълбочинаОбичайно е да се отнася до 0,75-1 m, но на стабилни и сухи почви дълбочината може да бъде леко намалена.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Най-често срещаната дълбочина на потапяне за плитък пояс се счита за 0,7 m.

Как се изгражда плитка ивична основа?

Почти напълно повтаря вдлъбната версия, само с по-ниско ниво на потапяне.

Има изкоп, в който се създава дренажен слой от засипка и се излива бетонна лента.

Основният дизайн има по-малко възможности от пълноценна лента, но за сравнително малки нискоетажни сгради неговата носеща способност е достатъчна.

Инструкции за инсталиране стъпка по стъпка Направи си сам

Нека разгледаме процедурата за създаване на лентова основа:

Подготовка.
Маркировка на обекта.
Изкопаване на изкоп.
Полагане и подреждане дренажна система.
Създаване на пясъчен.
Производство на кофраж.
Монтаж на армировъчна клетка.
Изливане на бетон.
Изчакайте втвърдяване.
Събличане.
Хидроизолационна и изолационна лента.
По-нататъшна работа.

Редът на действията не се променя при почти никакви обстоятелства, тъй като всички етапи са следствие от предишни операции.

Повърхностна маркировка

Началото на работата се състои в отстраняване на горния слой на почвата и маркиране на площта. За това се използват дървени колове, които се монтират в пресечните точки или ъгловите точки на бъдещия изкоп.

Ширината се избира въз основа на изчислените параметри на основата, но поне с 20 см по-голяма от тази на лентата. Това е важно, тъй като ще е необходимо да се монтира кофраж вътре в изкопа и впоследствие да се осигури достатъчна дебелина на слоя за запълване на синусите.

Подготовка на изкопа

Изкопаването на изкоп се извършва с багер или ръчно. Вторият вариант е труден, но ако възникнат трудности с доставката или подхода на строителна техника към обекта, това е напълно възможно. Изкопаната почва се складира отстрани на изкопа или веднага се отстранява от обекта.

Необходимо е да се осигури същата дълбочина, но няма нужда да се стараете прекалено много и да изравнявате дъното до сантиметри. Ъглите на изкопа се подравняват ръчно, независимо от метода на копаене.

Дренажно устройство

Дренажната система позволява подпочвените води да бъдат отстранени от слоя пясъчна възглавница, елиминирайки възможността за тежки натоварвания през зимата.

Има различни видове системи:

Отворете. Създава се на дневна повърхност и е предназначен за отвеждане на дъждовна или стопена вода. Използва се на сухи почви с дълбоки подпочвени води.
Затворен. Състои се от тръбопроводна система, поставена в изкоп близо до лентата. Служи за отстраняване на подпочвените води от слой пясъчна засипка (възглавница), използван върху почви с наличие или сезонни промени в нивото на почвената вода.

На практика най-често се използва затворен тип, тъй като в повечето случаи има опасност от появата на вода. Монтира се тръбопроводната система специално предназначение, приемане и изхвърляне на влага в дренажния кладенец.

За да работи висококачествен дренаж, е необходимо да се монтира филтрираща тръба и да има наклон за естествено движение на водата. Филтриращият слой отрязва малките органични частици, предотвратявайки затлачването на вътрешната повърхност на дренажните тръби.

Това спомага за удължаване на живота на системата и намалява риска от повреда.

Възглавница

Пясъчната възглавница е важен и задължителен елемент от основната конструкция. Дебелината му варира, като средно е 20 см. Обикновено се използва чист речен пясък или последователно 10 cm слой пясък, 10 cm фин трошен камък и отново 5 cm изравняващ пясъчен слой.

След запълване на всеки слой се извършва внимателно уплътняване с помощта на строителни вибрационни машини или ръчни инструменти. Препоръчва се слоевете да се проливат с вода, това помага за по-добро уплътняване на възглавницата.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Експертите препоръчват да се спазват следните критерии за качеството на уплътняване на слоя за запълване: по повърхността не трябва да остават следи от обувки при ходене. Това е важно, тъй като слягането на възглавницата е неприемливо, тъй като ще доведе до деформация на лентата с непредвидими последици.

Монтаж на кофраж

За създаване на кофража се използват обработени дъски с дебелина 25-40 mm (в зависимост от размера на лентата). Първо, до изкопа се сглобяват щитове с ширина, леко надвишаваща височината на лентата. Когато са сглобени, щитовете се спускат в изкопа и се фиксират отвън с наклонени ограничители и вертикални опорни пръти.

Напречните ленти се монтират отвътре, като се определя разстоянието между панелите, равно на ширината на лентата. Кофражът трябва да е здрав, готов да поеме натоварване при изливане и втвърдяване на бетона. Не трябва да има празнини, всички празнини, по-големи от 3 mm, трябва да бъдат запълнени с кълчища или запушени с летви.

Това ще премахне разточителната консумация на бетон при изтичане в пукнатините.

Укрепване

Армировката е предназначена да компенсира аксиалните натоварвания на опън, които бетонът не може да издържи. Лесно поема много натиск, но при огъване лентата е нестабилна и се скъсва веднага.

За армиране се създава армиращ колан, чийто основен елемент са хоризонтални работни пръти, изработени от метална или фибростъкло оребрена армировка.

За поддържане на прътите в необходимото положение се използват гладки пръти с по-малък диаметър, от които са направени вертикални елементи (скоби), които в комбинация с работните пръти образуват пространствена решетка.

Размерите му са такива, че хоризонталните пръти са потопени в бетон на дълбочина 2-5 см.

Работните пръти се избират въз основа на ширината на лентата. Диаметърът им за плитка основа е от порядъка на 12-14 мм (при ширина 30-40 см) или 16 мм при по-голяма ширина.

Подсилване на плетене

Свързването на елементите на армировъчната рамка се извършва по два начина:

Електрическо заваряване.
Плетива с мека стоманена загрята тел.

Първият вариант се използва за дебели пръти и при конструиране плитки основипрактически не се използва. Сглобяването на колана най-често се извършва по метода на плетене.

Използва се мека тел, която доста надеждно държи елементите на рамката, но има определена степен на свобода, което позволява да се запази целостта на рамката, когато възникнат натоварвания по време на изливането.

За плетене се използва специален инструмент с форма на кука. Парче тел с дължина около 25-30 см се сгъва наполовина. Полученият полупримка се увива около двата свързани пръта в диагонална посока, като краищата се издигат нагоре.

След това хванете примката на сгъване с кука и, опирайки се на втория свободен край, направете 3-5 въртеливи движения, поради което двете пръчки са плътно и здраво свързани една с друга.

Операцията е проста, обикновено умението се развива на първия ден.

Избор на бетон за изливане

Има доста класове бетон, предназначени за различни условияи товари. Тъй като плитките ивични основи се използват главно в нискоетажно частно строителство, най-добрият избор би бил бетонът от клас M200.

Той е в състояние да осигури необходимата здравина и товароносимост на лентата със сравнително ниско собствено тегло.

За тези, които искат да подходят по-внимателно към въпроса, можем да препоръчаме да използвате онлайн калкулатор за изчисляване на степента и количеството бетон. Полученият резултат трябва да бъде дублиран на друг ресурс, за да се предпазите от възможни грешки.

Напълнете

Пълненето трябва да се извърши възможно най-бързо, в идеалния случай наведнъж. Прекъсванията в изливането за повече от един ден са неприемливи; в такива случаи е необходимо бетонът да се задържи, докато се втвърди напълно и едва след това да продължите работата. Качеството и здравината на такава лента са много по-ниски от тези на едновременното леене.

Това условие се изпълнява най-лесно при използване на готов бетон, който се доставя директно на обекта в миксера. Резултатът е значително спестяване на време, а качеството на бетона във всеки случай ще бъде по-добро от това на домашно приготвено решение.

Необходимо е да се излива от няколко точки, като се опитва да ги разпредели възможно най-равномерно по дължината на лентата.. Това ще ви позволи да получите отливка със същите параметри по целия периметър, което ще гарантира висока якостоснования.

Характеристики на хидроизолацията

Излагането на влага е изключително вредно за плитката лента. Прониквайки в бетона, водата рано или късно замръзва и разкъсва материала отвътре. Това не трябва да се допуска в никакъв случай.

Има два вида хидроизолация, които можете да направите:

Хоризонтална. Предпазва долната и горната равнина на лентата от проникване на влага от долните слоеве на почвата и от дъжд или стопена вода, изтичаща от стените. Долната хидроизолация се полага преди монтирането на кофража и армировъчната лента, а горната след пълното втвърдяване на бетона успоредно с вертикалната хидроизолация. И двата слоя се състоят от покривен филц, положен на два слоя, намазан с битумен мастик.
Вертикална. Нанесете върху външната и вътрешната повърхност на лентата след отстраняване и пълно изсъхване. Използвани материали различни видоведействия - импрегниране, намазване или пастиране. Импрегнациите са най-ефективни, но се появиха сравнително наскоро и са малко известни на строителите.

Проблеми с изолацията

Изолацията на лентата елиминира образуването на конденз. Има два варианта - външна и вътрешна изолация. В първия случай изолацията се монтира отвън, във втория - отвътре.

Експертите препоръчват извършването на двата вида изолация едновременно, тъй като е невъзможно да се постигне очакваният резултат поотделно. Като се вземат предвид спецификите на разположението, е необходимо да се използват влагоустойчиви видове топлоизолатори - фундаментен пеноплекс, течна полиуретанова пяна, пенополиетилен и др.

В този случай не трябва да се използва минерална вата, тъй като тя може да абсорбира вода с пълна загуба на ефективност.

Правилна грижа за бетон след изливане

След изливането е необходимо редовно да се напоява повърхността на лентата с вода в продължение на 10 дни.:

Първите 3 дни - на всеки 4 часа.
Следващите 7 дни - 3 пъти на ден.

Лентата трябва да бъде скрита от парещите лъчи на слънцето под слой от полиетилен. Поливането с вода ви позволява донякъде да изравните съдържанието на влага във външния и вътрешния слой на лентата, намалявайки натоварването и риска от пукнатини.

Окончателното втвърдяване на бетона отнема много време, но можете да продължите да работите с лентата след 28 дни.

Събличане

Демонтажът е процедурата за демонтиране на кофража. Може да се направи не по-рано от 10 дни след изливането.

Не трябва да се опитвате да ускорите процеса, основата е твърде важен елемент от сградата, за да поемате рискове и да разчитате на случайността.

Основни грешки

Най-често утаяването на пясъчната възглавница се дължи на лошо уплътняване на слоя за запълване. Освен това често се среща използването на неподходящи материали, особено бетон с грешен клас.

Някои безскрупулни доставчици доставят нискокачествен материал, за да спестят пари. Опитните експерти препоръчват да поръчате по-тежък бетон - вместо M200, вземете M250. Разликата в цената и теглото е малка, но има надежда, че материалът ще бъде по-издръжлив.

Освен това те често се опитват да намалят разходите за пари и труд, като изоставят и. Тези процедури изискват известно време, но в сравнение с експлоатационния живот на основата се извършват много бързо и не могат да бъдат пренебрегнати.

Полезно видео

В това видео ще научите как да инсталирате лентова основа:

Заключение

Създаването на лентова основа не е толкова трудна задача, колкото изисква пълно разбиране на значението на всички етапи и висококачествено изпълнение на необходимите действия.

За необучен човек без опит се препоръчва да не се отклонявате от технологията и стриктно да спазвате изискванията на SNiP.

Това ще помогне за изграждането на здрава и висококачествена плитка ивична основа.

Най-разпространени са ивичните основи, но не са приложими за всички почви. За да започнете изграждането на такава основа, е необходимо внимателно да проучите почвата и да решите каква дебелина и височина трябва да бъде лентата.

В тази статия ще опишем подробно всички етапи от изграждането на лентова основа, от изкопаване на изкоп, армировка, кофраж и завършване с изливане на бетон.

Геология на почвата под основата

Това е най-важният етап, чрез който се определят следните данни:

Вид на почвата и нейната проектна устойчивост.
Дълбочина на замръзване.
Ниво на подпочвените води.
Степента на повдигане на почвата и нейната хомогенност.

След геологията можете да започнете да проектирате самата основа.

В зависимост от архитектурното решение, тоест първоначално планираната сграда, се определя теглото на къщата, включително теглото на основата, снега, вятъра и полезния товар. Видът на основата, в нашия случай лента, може да бъде дълбока и плитка.

Следващата стъпка ще бъде определянето на параметрите на самата основа, а именно:

Ширина на основата.
Височина на вдлъбната част.
Височина на надземната част.
Необходим ли е дренаж?

За да определите ширината на основата, трябва да разделите теглото на къщата на площта на опората на основата и получената стойност трябва да бъде с 20% по-малка от изчислената устойчивост на почвата.

За да се увеличи площта на опората на основата, се прави разширение (пета), което разпределя натоварването върху по-голяма площ.

Описахме това по-подробно в предишната ни статия - как да изчислим теглото на къща.

За дълбока основа дълбочината на полагане трябва да бъде 20 см под дълбочината на замръзване. За плитка основа всичко зависи от почвата, или по-скоро от дълбочината на издигане, дълбочината на замръзване и нивото на подземните води.

За приблизително определяне на дълбочината на плитка основа вижте таблицата.

Максималната височина на надземната част на лентовия фундамент не трябва да надвишава четирикратната ширина на фундаментната лента.
Надземната част трябва да е по-малка от подземната.
Оптималната височина на надземната част е 40-50 см.

Извършване на маркировка на обекта

Според готовия проект е необходимо внимателно да измерите всички ъгли на бъдещата основа и да поставите колчетата. Коловете се поставят по външния и вътрешния периметър на основата, между коловете се опъва струна, определяща контурите за изкопаване на фундаментния изкоп.

На този етап се изкопава изкоп, чиято дълбочина трябва да е подходяща за проекта на основата, като се вземат предвид пясъчната възглавница и кофража. Има два начина за копаене на изкоп: с трактор с тясна кофа и ръчен метод(с лопати). Тракторът ще се справи много по-бързо, но с лопати се оказва по-гладко и по-точно.

Пясъчната възглавница се прави с дебелина около 20 см, навлажнява се с вода и се уплътнява добре.

В някои случаи ще бъде много по-удобно първо да завържете рамката в изкоп и едва след това да поставите дървения кофраж.

Етапи на укрепване на рамката:

На дъното на изкопа се поставят камъни или тухли с височина 5-6 см, чиято цел е да повдигнат армировъчната клетка, за да се създаде защитен слой от бетон отдолу.
След това на дъното се поставят надлъжни армировъчни пръти, предварително огънати в ъглите.
След това върху долния ред армировка се поставят предварително направени скоби, те също са рамки, те също са напречна армировка.
Скобите и редът от долна армировка са свързани с плетачна тел.
Ако височината на лентата е повече от 80 см, тогава се добавят конструктивни редове от армировка, един ред или повече.
След това към рамката се добавят горните надлъжни армировъчни пръти и L-образните скоби в ъглите и се завързват с тел.
За да се осигури защитен слой от бетон отстрани на основата, се използват специални пластмасови пръстени, които помагат да се държи рамката в желаното положение.

Силно препоръчваме да прочетете нашата статия за изчисляване на армировката на лентова основа, която описва подробно всички нюанси на избора на схеми за армировка и ъглова армировка.

Кофражът е избит дървени дъски, и е подсилена с много пръти, които допълнително се опират в земята на колчета. Също така, за укрепване на кофража се използват метални телени връзки или щифтове се затягат в пластмасови тръби.

Монтирането на кофража трябва да се подхожда много отговорно, тъй като течният бетон има голяма сила на разрушаване, особено ако височината и ширината на кофража са големи. Доста често кофражът на неопитни строители се счупва и бетонът се стича върху земята. За да избегнете тази ситуация, укрепете кофража колкото е възможно повече. И не забравяйте, че в долната част се създава по-конкретно налягане.

Не забравяйте да инсталирате ръкави за комуникации (вода, канализация).

Много е важно основата да е монолитна и за да се постигне това условие, е необходимо да се излива бетон в изкопа наведнъж. Това е малко вероятно да се постигне ръчно с помощта на бетонобъркачка, така че е по-добре да поръчате доставка на готов бетон в смесители.

Времето между доставките на бетоновоз не трябва да надвишава два часа.
По-добре е да го излеете на слоеве, като разпръснете бетона по целия периметър.
За да получите по-пластична (течна) бетонна смес, помолете да добавите пластификатор към миксера.
Излишната вода в бетона намалява якостта, увеличава броя на пукнатините от свиване и увеличава броя на порите в бетона, което го прави по-малко устойчив на влага. Избягвайте излишната вода по време на процеса на месене.
По време на изливането трябва да използвате дълбок вибратор, който уплътнява бетона и изхвърля въздуха.
Опитайте се да изравните равнината на фундаментната лента колкото е възможно повече.
В рамките на една седмица трябва да излеете повърхността на основата с вода, това ще избегне пукнатини от свиване и ще помогне на бетона да придобие якост. Също така препоръчваме да покриете лентата с филм.

Основата е готова. Остава само да се извърши вертикална и хоризонтална хидроизолация, както и изолирана сляпа зона, която намалява дълбочината на замръзване и източва излишната вода от основата.

Написахме отделна статия за това колко дълго трябва да стои основата, където разглеждаме варианти за утаяване от 10 дни до шест месеца.

Лентовата основа може да се нарече най-популярната в строителството на частни къщи, тъй като тя напълно се оправда в продължение на много десетилетия на експлоатация. Той е доста прост за настройка и не изисква особено сложни устройства или специално оборудване.

Разбира се, за да бъде конструкцията надеждна и издръжлива, можете само частично да направите лентова основа със собствените си ръце, тоест да извършите основната работа по изкопаване на изкоп, монтаж на кофраж, монтаж и завързване на армировъчни пръти, хидроизолация и изолация. Но може да бъде по-лесно и по-надеждно да поръчате производство и пълнене от фирми, които са специализирани в тази работа.

За да разберете защо лентовите основи са толкова популярни в строителството, трябва да вземете предвид всичките му положителни и, разбира се, съществуващи отрицателни качества.

Предимства и недостатъци на ивичните основи

Лентовата основа е монолитна лента от бетонов разтвор, върху която са издигнати всички носещи стени на сградата.

Лентова основа - надеждна основа за изграждане на стени на сгради

Този тип основа се използва в следните случаи:

За изграждане на частни къщи и стопански постройки от материали със значителна маса, като камък, бетон, тухли, шлакови блокове и други материали.
В случаите, когато в в общи линииСградата се предвижда да има подземен гараж, партер или сутерен.
За изграждане на къщи с тежки тавани или тавани.
В райони, където преобладават разнородни почви.

Трябва да се отбележи, че инсталирането на лентова основа е подходящо за почти всички видове почви, с изключение на потъването и торфените блата - това трябва да се вземе предвид при избора на типа основа за изграждане на собствена къща.

За да знаете какво можете да очаквате от лентова основа по време на работа, трябва да имате информация за предимствата и недостатъците на този дизайн.

Предимства:

Фундаментът на лентата за свързване е специално проектиран да издържа на големи натоварвания, не по-малко от монолитна основа.
Това е сравнително просто подготвителни дейности, което може да се извърши напълно самостоятелно.
Ивентният фундамент винаги има дълъг експлоатационен живот, разбира се, ако е изграден правилно и са осигурени необходимите степени на конструктивна защита (хидроизолация и изолация).
Предимство може да се счита за разнообразието от специфични видове лентови основи, от които можете да изберете най-подходящия от гледна точка на технологични и финансови възможности.
Лентовата основа ще струва много по-малко от монолитната, въпреки че на практика не е по-ниска от нея по сила.
Този дизайн позволява по-добра топлоизолация на подовете в къщата, създавайки многослоен изолационен слой.

недостатъци:

Лентовите основи не са подходящи за монтаж в някои почви.
Според строителната технология цялата дебелина на основата трябва да се излее наведнъж и е много трудно да подготвите такова количество бетон сами. В тази връзка е необходимо да се обърнете към строителни производствени фирми, които разполагат със специално оборудване и машини.
Работата, дори в подготовката за изливане на бетон, е доста трудоемка и ще отнеме много време. Ще бъде трудно да се направи без помощници.

Както се вижда от представените качества на лентовата основа, положителните имат значително предимство пред отрицателните.

Видове ивични основи

Има няколко вида лентови основи, които се различават по някои критерии, като първият от тях е дълбочината на неговото възникване.

Например, за масивни къщи, построени от тежки строителни материали, е необходима вкопана основа, която трябва да бъде изградена на дълбочина 250 ÷ 300 mm под нивото на замръзване на почвата в района, където е построена сградата.
Друг вид ивична основа е плитък. Използва се за леки рамкови сгради, като общата му дълбочина не надвишава 550 ÷ 600 mm.

Диаграмата показва няколко основни вида ивични основи

Лентовите основи са разделени не само на два вида, но и на няколко вида:

Най-често се използва монолитна основа различни сгради. Издига се от бетонов разтвор и със задължителна армировка. Тази основа е привлекателна поради своята простота на дизайн и лекота на изграждане, заедно с присъщата си издръжливост и здравина.
Сглобяемите основи се използват по-рядко за изграждането на частни къщи. Този тип основа се сглобява от готови бетонни блокове, които се произвеждат във фабрики. Доставят се на място строителни работии инсталиран в подготвен изкоп с помощта на тежко оборудване.

Блоковете са монтирани гръб един до друг, а празнините между тях са запълнени с бетонов разтвор и напълно запечатани отвън с хидроизолационен материал.

Този тип фундамент не е подходящ за нестабилни почви, тъй като в ставите може да се получи разкъсване и деформация на цялата основа и следователно на сградата, стояща върху нея.

Освен това ще трябва да платите доста голяма сума за доставката и монтажа на блокове до постоянното им местоположение (с помощта на товаро-разтоварна и повдигаща техника). обаче по справедливосттрябва да се каже, че самите блокове ще струват по-малко от целия комплекс от необходими материали за изливане на монолитен фундаментен пояс и също така ще спестят строителите от много тежки строителни работи. Например, няма да се налага да събаряте и монтирате кофраж или да полагате и връзвате армировъчна мрежа.

Сглобяема или блокова основа е много подходяща за двуетажни или триетажни къщи, изградени от бетонни плочи или тухли. Ако имате финансова възможност и видът на почвата е подходящ за монтиране на блокове, тогава този тип основа ще бъде добър избор за изграждане на голяма вила.

Материали за подреждане на ивична основа

Ако все пак решите да построите сграда върху лентова монолитна основа, трябва да закупите всичко необходими материализа изграждането му.

За това ще ви трябва:

Ruberoid или плътен полиетиленов филм - за хидроизолация на кофража.
Дъска с дебелина 15 ÷ 20 mm и блок 20 × 30 mm - за монтаж на кофраж.
Стоманена тел - за връзване на армировка и затягане при необходимост на кофражни дъски.
Армировка с диаметър 10 ÷ 15 мм - за монтиране на армировъчен колан.
Пирони или самонарезни винтове - за монтаж на кофраж.
Пясък и трошен камък - за предварително пълнене на „възглавници“.
Ако бетонът все още се смесва независимо, тогава ще се нуждае от цимент от най-малко M400, пясък и средна фракциянатрошен камък или чакъл. Разтворът се прави от тези материали, взети в пропорции 1: 2: 4.

Последователност на работа за създаване на лентова основа

За да бъдете уверени в избора на основа, е необходимо да извършите някои подготвителни дейности.

Изчисляване на основата

Задължително е да разберете вида на почвата на мястото за изграждане на къща и дълбочината на замръзване в определен регион, както и дълбочината на подземните води. За да изясните всички тези характеристики, трябва да се свържете с проектантска и строителна организация, която ще извърши геодезическо проучване, ще направи необходимите изчисления и ще създаде точен проект на основата въз основа на анализа, получен в резултат на изследването.

Ако започнете сами да изготвяте проект, може да не вземете предвид някои нюанси, които впоследствие ще доведат до разрушаване на стените на къщата. Това важи особено за сгради с няколко етажа.

Ако планирате да построите малка сграда, като напр. селска къща, гараж, плевня, кокошарник или баня, тогава можете да опитате основата, като вземете предвид препоръките на SNiP II-B.1-62 И това е още по-лесно - използвайте специална таблица, която ви позволява да получите достатъчно, без да правите специални изчисления точно точноопределете необходимата дълбочина на лентовата основа в зависимост от вида на къщата и характеристиките на почвата:

Тип сграда	Дълбочина на лентовата основа (mm) в зависимост от вида на почвата
		Скалиста почва, опока	Плътна глина, глинеста почва, която се оформя в ръката	Набит сух пясък, пясъчна глинеста почва	Мек пясък, пясъчна глинеста почва, тинеста почва	Много мек пясък, пясъчна глинеста почва, тинеста почва	торфено блато
Плевня, баня, стопански постройки. сгради	20	200	300	400	450	650
Едноетажна селска къща с таванско помещение	30	300	350	600	650	850	Необходим е различен тип основа
Двуетажна вила	50	500	600		Изисква специализирани изчисления	Изисква специализирани изчисления	Необходим е различен тип основа
Имение на два или три етажа	70	650	850	Изисква специализирани изчисления	Изисква специализирани изчисления	Изисква специализирани изчисления	Необходим е различен тип основа
Таблицата показва средната сила на натоварване върху земята на сгради от различни видове
Във всяка конкретен случайИндивидуалните изчисления определено са добре дошли
За справка: 1 kg = 9,81 N; 1 kN = 101,9 kg; 10 kN = 1019 кг
Таблицата е базирана на данни от Британските национални строителни разпоредби от 2010 г.

Маркировка на обекта

Когато са направени необходимите изчисления на основата, е изготвен архитектурният план на сградата и съответно е определено местоположението на носещите стени, на избраното място за строителство се правят маркировки.

Най-важният въпрос — правилно маркиранеоснова на земята

Преди маркиране бъдещият обект трябва да бъде почистен от чужди предмети и отломки и да се отстрани горният капак. плодороден слойдебелина на почвата приблизително 120 ÷ 150 mm. Органичните остатъци могат да доведат до процеси на биологично разлагане, което е нежелателно за мазета.
На подготвената площадка се извършва предварителна работа. маркиране на ъглите на бъдещата сграда чрез забиване на колчета.

След това внимателно се проверява равномерността на подреждането и се уточнява разстоянието между тях. Колчетата се пренареждат според нуждите. Над тях се изтегля здрав шнур, с помощта на който ще бъде по-лесно да се контролира правотата на ъглите и да се определи правилната посока на фундаментната лента.

Понякога за маркиране на ъглите се използват предварително направени дървени. детайли - правоъгълници. Първо поставете един правоъгълник в желаната точка и го закрепете.

След това към него се завързват два шнура на разстояние колкото ширината на изкопа под основата, те се изтеглят до следващото място, където е монтиран вторият ъгъл, и след това опънатите шнурове се завързват към него.

По този начин се маркират и четирите ъгъла на къщата, а ако има предвидени и носещи стени вътре в сградата, тогава те се маркират.

След като всички ъгли са зададени, е необходимо да се провери дължината на диагоналите на определения правоъгълник или квадрат. Ако са равни, тогава всички ъгли са зададени правилно.
След това по кабела можете да поръсите сух прах от вар - това визуално ще покаже посоката и може би ще разкрие някои грешки.
Когато маркирането на контура на основата и вътрешните стени на къщата е завършено, трябва да маркирате основата за верандата или терасата по същия начин.

Ако планирате да инсталирате тухлена печка или камина в къщата си, тогава има смисъл незабавно да се погрижите за основата за тази конструкция. Въпреки това, лентата за къщата и печката под печката не трябва да бъдат твърдо свързани помежду си.

След като маркирането е извършено, можете да започнете доста мащабни изкопни работи.

Изкопаване на изкоп

По протежение на маркираните линии се изкопават окопи до дълбочина, посочена в изчисленията на специалистите и която ще зависи от вида на сградата, която се издига върху основата.

Изкопаването на яма трябва да започне от долния ъгъл на основата - това ще помогне да се поддържа същата дълбочина на изкопа по цялата му дължина.
Когато копаете почвата, трябва да се опитате да поддържате стените на изкопа равномерни и вертикални. Ако почвата започне да се разпада наблизо, тогава на слаби места се монтират временни опори.
По време на работния процес периодично се правят измервания на дълбочината и наклона на дъното на изкопания изкоп. Ако основата е монтирана на наклон, тогава е важно изкопът да има еднаква дълбочина по целия периметър на структурата му.

Подготовка на дъното на ямата

На дъното на готовия изкоп е необходимо да се подреди пясъчна възглавница, която трябва да има дебелина най-малко 150 ÷ 200 mm в добре уплътнена форма. Това ще помогне за правилното преразпределение на товарите, създадени от масата на конструкцията върху готовата основа. Тази техника е особено важна, ако строителството се извършва върху нестабилни, повдигащи се почви.

След това се препоръчва да направите пясъчна възглавница покривен филц настилка, коятоще предпази пясъчната възглавница от ерозия и ще предотврати абсорбирането на мляко от бетона при изливане на разтвора в ямата.

В допълнение, покривният филц ще служи като хидроизолация за подземната част на основата. Материалът не само се покрива отдолу, но и се увива върху стените на изкопа с 150 ÷ 200 mm.

Монтаж на кофраж

Монтира се в подготвения изкоп. Може да бъде съборен от дъски, които ще бъдат демонтирани след втвърдяване на разтвора, или може да бъде направен постоянен, като по този начин изолира основата в същото време.

Ако е решено кофражът да се монтира от дъски, тогава панелите се събарят от тях и се монтират вертикално на дъното на изкопа. Кофражът трябва да се издига над земята до височината, до която се планира да се повдигне мазето на къщата, но обикновено не по-малко от 350 ÷ 400 mm.

— Щитовете са закрепени заедно с напречни греди, а от външните страни се поддържат от парчета дървен материал. Понякога, за да не се разминават стените на дъските при изливане на бетон под налягане, е необходимо допълнително да ги усучете със стоманена тел.

— Ако се планира да се направят дупки в основата за комуникации, тогава парче тръба се монтира като разделител между панелите, вътре в кофража.

— Когато монтирате дървена конструкция, трябва периодично да проверявате нейната хоризонталност - това се прави с помощта на строително ниво, в противен случай основата може да се окаже крива и ще трябва да бъде изравнена, след като е готова.

Постоянната основа се състои от блокове от , които са монтирани един върху друг и се държат на място от назъбените изрези, налични по ръбовете на блоковете и съответните им жлебове. Експандираният полистирол в такъв кофраж може да има различни дебелини и служи като добър изолационен материал за конструкцията. Такива блокове се произвеждат в различни ширини, така че могат да бъдат избрани за всяка основа.

Блоковете не изискват дистанционни елементи или допълнителни закрепвания - самите те са напълно проектирани да задържат надеждно бетона, излят в тях.

Друга опция за кофраж, която може да се нарече комбинирана. Състои се от монтирани дъсчени панели, а вътре в кофража към тях е притисната изолация с дебелина приблизително 30 mm - това може да бъде експандиран полистирол или пеноизол.

Материалът не само ще изолира основата, но и няма да позволи на циментовото мляко да изтече през пролуките между дъските или преждевременното изпаряване на влагата от излятия бетон, което означава, че процесът на узряване и набиране на якост ще се извърши в оптимален начин.

Монтаж на армировъчна решетка

Следващата стъпка е да го инсталирате в кофража. Изработена е от метален прът с диаметър 8 ÷ 15 mm. Пръчките се нарязват на секции, равни на дължината на стените, и се пресичат в ъглите си. Не се препоръчва закрепването на прътите чрез заваряване, тъй като това ще доведе до загуба на тяхната взаимна подвижност и, когато конструкцията се свие, това може да разруши основата. Поради това те са усукани със стоманена тел.

Ако изолационният материал е монтиран вътре в кофража, тогава е желателно перпендикулярните участъци на армировката да паснат в изолацията - по този начин тя ще бъде здраво закрепена към ръбовете на кофража.

Точното изчисление на армировъчния колан се извършва от проектантите на основите, като се вземат предвид ммножество критерии - тип и обща маса на сградата, устойчивост на почвата, сеизмични характеристики на района и други величини.

Изливане на основата

Ако тази опция не е възможна по една или друга причина (например липса на съответната компания или напълно неприемливи цени), тогава бетонът се излива на слоеве. Но дори и в този случай не можете да правите без механизиране на процеса, което означава, че определено ще ви е необходим бетонобъркачка.

При поръчка на готов материал бетоновият разтвор се смесва стационарно производствени единицив необходимото съотношение и се доставят в специални автомобили, оборудвани с бетонобъркачка и захранващи механизми.

— След това се монтира специален улей, през който разтворът се влива в подготвения кофраж. Трябва да се разпредели с лопата по цялата дължина на конструкцията, докато се напълни до желания връх.

— Повърхността на бетона се изравнява и се оставя да стегне, узрее и набере здравина.

— Времето за втвърдяване на такава конструкция през топлия сезон е около четири седмици. Някои работи, например отстраняване и подготовка за по-нататъшни операции, но без значително натоварване на лентата, могат да започнат след 16 ÷ 20 дни.

Не се препоръчва запълването на основата през зимата, но ако е така — принудителна мярка, тогава както съставът на бетоновия разтвор, така и времето за завършване на излятата конструкция ще бъдат напълно различни. Това е описано по-подробно в съответната статия на нашия портал -.

В този случай работата ще се извършва независимо, те се извършват в следната последователност:

— Първо се приготвя разтворът за изливане. Както бе споменато по-горе, ще са необходими цимент и пясък в съотношение 1: 2 или 1: 2,5, както и 4 части натрошен камък. Сместа се залива с вода и се омесва.

- Ако всички материали са смесени, те се поставят в същите пропорции и се приготвя разтвор, който веднага се излива в кофража. Използвайки такава инсталация, работата със сигурност ще върви много по-бързо и с подкрепата на добри помощници работата често може да бъде завършена за един ден.

— Ако разтворът се смесва ръчно, тогава ще трябва да действате на етапи. И така, първият слой бетонен разтвор се излива в кофраж с дебелина 150 ÷ 200 mm и се уплътнява добре с дървен блок. Целият кофраж по цялата дължина по периметъра трябва да бъде запълнен с напълно равномерен слой с еднаква дебелина.

На следващия ден се извършва същата процедура и така до запълване на кофража до горе.

— Препоръчително е излятата основа да се покрие с чул, а ако бетонните работи се извършват през летните горещини, тогава тя се покрива с пластмасов филм, така че да не настъпи бързо изпаряване на влагата и бетонът да се втвърди равномерно.

Основата, направена на слоеве, узрява по-бързо от тази, излята наведнъж. Силата му обаче е значително по-ниска и има възможност за повреда на конструкцията през зимата по време на силни студове, ако внезапно се появи влага между слоевете. Ето защо е необходимо да се нанесе хидроизолационно покритие върху излятата по този начин основа и също така е препоръчително да се изолира.

Цени за популярни модели бетонобъркачки

За да смесите разтвора, трябва да използвате материали, които не съдържат пръст и глина - чакъл, пясък и вода.
Пропорциите на разтвора могат да варират, но натрошените камъни или чакъл винаги трябва да се вземат 1,5 ÷ 2 пъти повече от пясъка.
Водата в разтвора трябва да бъде приблизително 50% от масата на цимента (да не се бърка с обема! )
Ако трябва да използвате мокър пясък за приготвяне на бетон, това трябва да се има предвид при добавяне на вода към бетоновия миксер, за да не стане разтворът твърде течен.
При смесване и изливане на основата в студено време се препоръчва смесването на разтвора с нагрята вода - това ще ускори настройката и втвърдяването на бетона.
Ако разтворът е твърде гъст, тогава след изливането на разтвора в основата е необходимо набиване или често пробиване с метален прът. Този процес се извършва, за да се отстрани въздухът, останал в разтвора, в противен случай могат да се образуват така наречените мивки вътре в основата.
Освен това кофражът с новоизлятия разтвор се почуква с дървен чук - този процес също помага на въздуха да излезе на повърхността на разтвора.
Отстраняването на кофража се извършва не по-рано от 5 ÷ 7 дни след изливането на разтвора, а по-нататъшни мащабни действия могат да се извършват само след месец.
Изолацията и хидроизолацията на основата ще бъдат задължителни, както вече беше споменато, когато се излива слой по слой. Въпреки това е по-добре да се направи правило тези технологични операции да се извършват във всеки случай. Това значително ще увеличи здравината и издръжливостта на основата и, естествено, на цялата конструкция. Как да извършите основата - прочетете в публикациите на нашия портал.

Трябва да се отбележи, че лентовата основа е оптималната основа за много сгради и нейното изпълнение е много по-лесно от монолитна плоча. И в края на статията - видео пример за правилното подреждане на лентова основа:

Видео: как правилно да излеете лентова основа

Отличен вариант за поддържане на жилищна сграда ще бъде лентова основа „направи си сам“; инструкциите стъпка по стъпка ще ви помогнат да завършите работата без грешки. Резултатът от работата ще бъде надеждна основа, която може да поддържа дори тухлена сграда.

Видове ивични основи

Преди да направите лентова основа със собствените си ръце, трябва да я проучите характеристики на дизайна. В зависимост от използваната технология, лентата е два вида:

монолитен;
екип.

А - монолитен; б - сглобяеми

Монолитна лентова основа ще бъде по-изгодна опция за често строителство. Сглобяемата технология се използва по-често за масово развитие. Това се дължи на факта, че за монтаж се използват бетонни блокове и стоманобетон. фундаментни плочифабрично изработени. Такива конструкции са с дължина средно 1-2 метра и тежат от няколкостотин килограма до няколко тона.

Изграждането на лентова основа от блокове става невъзможно без наемане на подемно оборудване: кула или камион кран. Това значително ще увеличи цената на строителството. Освен това в малка площ възниква проблемът с поставянето на механизми.

Изливането на лентова основа избягва допълнителни разходи. Тази опция е рационална при изграждането на къща със собствените си ръце.

Няколко души ще бъдат достатъчни, за да завършат работата.

По дизайн лентата е от три вида:
дълбока ивична основа;
плитък;

Първият вариант е подходящ за изграждане на сгради на всякаква основа. В този случай е възможно да се направи мазе или техническо подземие за комунални услуги. Изграждането на плитка ивична основа се разглежда за малки сгради и в случай на неповдигащи се почви с добра якост (едри, средни или едри пясъци), които се срещат на обекта.

Невкопаната ивица се използва само за спомагателни сгради. Можете да поставите беседка или навес върху него. Правилно избраният тип основа ще бъде ключът към успеха на цялата работа.

За да изберете материали за лентова основа, трябва да вземете решение за технологията. Когато използвате готови елементи, ще трябва да закупите:

Бетонни блокове от клас FBS;
бетонни плочи клас FL;
тухли и бетон за запълване на дупки;
хидроизолационни материали;
топлоизолационни материали, ако е необходимо.

Използва се запечатване на отвори с тухла или бетон, тъй като е почти невъзможно напълно да се изгради подземна стена от стандартни блокове. Също така бетонът и армировката ще бъдат полезни за направата на лентов бетонен пояс по ръба на носещата част. Стоманобетонен елемент е необходим за свързване на цялата конструкция в едно цяло. Тя ви позволява равномерно да прехвърляте натоварването от стените към подлежащите части. Ако е необходимо, прочетете подробна статия за фондациите на FBS.

Технологията за изливане на лентови основи включва използването на:

течен бетон класове B15-B20;
армировка: работна, вертикална, напречна;
дъски или пенополистирол за кофраж;
хидроизолационни материали;
топлоизолация при необходимост.

Преди да излеете правилно лентова основа под къща, вие също ще трябва да се подготвите насипен материал. Използвайте пясък със средна или едра фракция, натрошен камък, чакъл или смес от пясък и чакъл. Тази възглавница едновременно изпълнява няколко функции:

подравнява основата под лентата;
изпълнява функцията на дренажен слой;
предотвратява отрицателните ефекти от силите на издигане от замръзване.

Плюсове и минуси

Преди да вземете окончателното решение да се задълбочите с вида на разглежданите структури, струва си да проучите плюсовете и минусите на видовете ивични основи. Дълбоката ивична основа има следните предимства:

Възможност за изграждане на сутерен;
простота на технологията;
висока надеждност;
приложение при повдигащи се почви.

Вкопаната лентова основа също има недостатъци:

големи обеми земни работи;
висока цена и интензивност на труда;
необходимостта от дренаж;
трудност при използване, когато високо нивоподземни води.

В някои случаи разумно решение би било инсталирането на плитка ивична основа. Опцията има следните предимства:

намалени разходи;
няма нужда от големи обеми земни работи;
възможност за използване, когато нивото на подпочвените води се намира на повече от 1,5 m от земната повърхност.

Но изграждането на лентова основа от този тип не е налице във всички случаи. Тази стоманобетонна опция има няколко недостатъка:

не се препоръчва за повдигащи се почви (ако няма друг избор, осигурете надеждна хидроизолация, дренаж, дренаж за дъжд и изолация);
не е подходящ за сгради с сутерен;
не може да се използва, когато нивото на подземните води е по-високо от 1,5 m от повърхността.

Лентова основа за къща: дълбочина на полагане

Този въпрос трябва да бъде най-важният при проектирането на структура. Заровената ивична основа се поддържа така, че основата й да е 20-30 см под марката на замръзване.

Това е единственият начин да се предпази сградата от неравномерни деформации, дължащи се на замръзване.

Височината на лентовата основа зависи от климатичните характеристики на района. Дълбочината на замръзване се определя по формули. Но за опростено изчисляване на размерите на носещата част можете да използвате готови таблици, разработени за различни градове на страната.

Дълбочина на замръзване на почвата по град

Проектирането на плитка дълбочина на лентовата основа включва нейното полагане на разстояние 70-100 cm от нивото на повърхността. Важно е да запомните, че тази опция има по-ниска товароносимост и не е устойчива на силите на замръзване.

Преди да започнете да бетонирате къщата си, трябва внимателно да изберете дълбочината на основата. В същото време се контролира не само замръзването, но и нивото на подземните води. Общо правило: водата не трябва да е по-близо от 20 см до основата на сградата. Основинискоетажни сгради

обикновено не изискват подробни изчисления. Всички стойности се задават на око. В този случай има голяма вероятност от надхвърляне на разходите. Но ако е възможно, по-добре е да се свържете със специалисти, които точно ще изберат полагането, ширината и армировката. Ако това не е възможно, използвайте минималните стойности:
височина в зависимост от замръзването на почвата;
ширина в зависимост от ширината на стената (стойността за основата се взема не по-малко, но за предпочитане няколко сантиметра повече);
работна армировка с диаметър 12 mm;

скоби с диаметър 6-8 мм.

Направата на ивични основи не е толкова трудна задача. Но ще трябва внимателно да проучите всички нюанси и компоненти за частни къщи.

Лентова основа: схема на устройството

На първо място трябва да се изготви схема на лентова основа. На него са посочени всички размери. Такъв чертеж ще позволи не само лесно да се направи вдлъбната лентова основа, но и да се изчисли предварително необходимо количествоматериали.

Пример за работен чертеж с размери

Има определен ред на работа, според който се излива лентова основа, както следва:

подготовка и маркировка на обекта;
земни работи;
монтаж на кофраж и неговата хидроизолация;
монтаж на метална рамка;
направете изливането на лентовата основа със собствените си ръце;
укрепване и поддръжка на бетон;
разкопки;
хидроизолация, изолация.

Подготовка

Как да направите правилно лентова основа? - Отговор: правете геология и изчисления. Освен това ще трябва да почистите района и да премахнете отломките.

Геоложките проучвания се извършват от специалисти. В опростена версия можете да ги направите сами. В този случай се изкопават дупки или се пробиват дупки на дълбочина, която е с 50 см по-голяма от полагането на лентата. Основната задача на този етап е да се определи:

вид на почвата на нивото на основата на подземната стена;
нивото на подземните води.

След тестовете окончателно се приема маркировката за местоположение и се определя напречното сечение в зависимост от якостните характеристики на почвата. Само инженер може да извърши такава работа с висока точност.

Маркировка на обекта

За маркиране използвайте дървен скрап и шнур. Друг вариант е да начертаете линии по земята с помощта на варов разтвор. Как да излеете основата за къща с висока точност? Трябва да се опитате много на етапа на маркиране. Струва си да подготвите предварително диаграма на лентовата основа, която впоследствие трябва да бъде изнесена в района. Направеният чертеж е необходим, за да са под ръка всички размери.

За да маркирате, първо маркирайте първия ъгъл. След това от тази точка се изгражда страна. По-лесно е, ако тази страна е успоредна на оградата или пътя. Следващата стъпка е изграждането на прав ъгъл. В такава ситуация трябва да използвате метода на египетския триъгълник.

Отлятите колове трябва да се поставят на малко разстояние от външните стени на сградата. Това ще предотврати увисването на кабела при разработване на изкоп или яма. След като са подготвени маркировките за квадратна или правоъгълна сграда, струва си да проверите размерите на диагоналите. Те трябва да съвпадат. Допуска се отклонение до 20 mm. Къща със сложен план може да бъде разделена на прости форми.

За да подготвите основата за тежко оборудване, ще трябва да маркирате отделни основи. Разширителната фуга между тях и основната лента се приема най-малко 10 см. След изливането на конструкциите това пространство се запълва с насипен незапалим материал.

Развитие на почвата

Технологията изисква много работа. Най-вероятно ще е необходимо допълнително оборудване: багер, самосвали за отстраняване на почвата извън обекта. Мащабът на работата зависи от това дали сградата ще има сутерен:

ако има, изкопайте яма;
при липса - окопи.

Когато извършвате земни работи, трябва да запомните предпазните мерки. Ширината на изкопа трябва да е такава, че да може да се монтира кофраж в него. Стените са направени с лек наклон. За да се предотврати срутването на почвата, се монтират временни опори. Не трябва да работите сами в изкопа. Винаги трябва да има още един човек на повърхността, който да помага в случай на опасност.

Размерите на изкопа или ямата трябва да осигуряват безпрепятствен достъп на работниците до страничната повърхност на подземната стена. Това е необходимо, за да се изолира и хидроизолира мазето в бъдеще. Ширината от всяка страна на лентата се увеличава с приблизително 80 см.

Пясъчна възглавница

На дъното на ямата или изкопа се полага пясъчна възглавница (натрошен камък или чакъл).Дебелината му се определя в зависимост от здравината на почвата от 20 до 50 см. Колкото по-слаба е почвата, толкова по-дебела подстилка е необходима. Същото правило важи и за вдигане.

Пясъчна възглавница - най-долният слой на основата

Възглавницата трябва да е равна по цялата си дължина. При полагането се уплътнява слой по слой (дебелината на слоя за уплътняване се приема не повече от 15-20 см. Уплътняването може да се извърши чрез вибрации или изливане с вода. Методът на изливане не се препоръчва за използване за глина почви, тъй като имат нисък коефициент на филтрация.

Върху възглавницата се полага бетонна заготовка от постен бетон В 7,5 с дебелина 5-10 см.

Дренажна система

Дренажът на нивото на основата на лентата се използва не само при високо ниво на подземните води.Устройството използва дренажни тръби с диаметър от 110 до 200 mm. Изборът на диаметър се извършва в зависимост от геоложките условия на обекта. Тръбите се полагат с наклон 0,003-0,01.

Дренажът се монтира в слой от трошен камък с размер на фракцията 20-40 мм. Изпълнява филтрираща функция и предпазва тръбите от запушване. За да се предотврати разпръскването на натрошения камък, той се увива в геотекстил.

Дренажно устройство при високо ниво на подпочвените води

При инсталиране на дренажна система се вземат предвид няколко правила:

тръбите трябва да са 30 cm или повече под нивото на основата на основата;
максималното разстояние от външния ръб на къщата до канализацията е 1 m.

Системата се зауства на открито, в септична яма или канализация.

Кофражна работа

Има два вида кофраж за стоманобетонни основи:

подвижни (изработени от дървени дъски);
несменяеми (изработени от пенополистирол).

Вторият вариант също служи като топлоизолация и допълнителна хидроизолация. Кофражът се поставя стриктно според маркировките. Височината му се определя с 10 см над основата. Подпорите са монтирани отвън за стабилност. Вътре в конструкцията могат да се осигурят и джъмпери. Първият модул, който се монтира, е ъглов. В дървен кофраж се поставя найлоново фолио или покривен филц, което предотвратява изтичането на циментово мляко.

Горният ръб на кофража се поставя на 2-5 cm над бетонната марка. Това ще ви позволи да уплътните сместа без проблеми. Няма да пръска. Маркировката за запълване се начертава върху вътрешната повърхност на кофража с маркер.

Монтаж на арматура

Арматурните клетки се състоят от три вида пръти:

работен надлъжен с диаметър 12 mm;
хоризонтални скоби с диаметър 6 mm;
вертикални скоби с диаметър 8 мм.

Препоръчително е да направите всички връзки с помощта на свързващ проводник. Заваряването отслабва армировката и не дава висока гаранция. Дори ако прътите са свързани по основната дължина със заваръчна машина, в ъглите се използва тел. За да се намали интензивността на труда, се използва пистолет за плетене.

Примерно поставяне на армировъчна рамка

в лентова основа

Разстоянието между скобите се предписва средно 20-30 см. В местата, където стените се допират една до друга, разстоянието се намалява наполовина. Преди да извършите работа, трябва внимателно да проучите методите за укрепване на основата във възли. Прочетете останалите правила и препоръки в статията за укрепване на лентови основи.

Изливане на бетон

Преди да излеете лентова основа под къща, препоръчително е да поръчате сместа във фабриката. Това ви позволява да извършвате работа без прекъсване. Също така във фабриката е по-лесно да се поддържат пропорциите на компонентите, които са много важни. Като добавите малко повече натрошен камък или пясък, можете да получите по-слаб бетон от необходимото.

Изливане на бетон

Препоръчително е да се използва материал от класове от B15 до B20 за пълнене. Колкото по-тежка е къщата (от рамка до тухла), толкова по-издръжлив ще е бетонът. Желателно е запълването да се извърши за един ден (нон стоп). Това е единственият начин да се предотврати появата на бетонни шевове, които отслабват конструкцията.

Когато извършвате работа, трябва да спазвате основните правила:

изливането се извършва един ден с максимални прекъсвания от 1-2 часа;
миксерът се движи около периметъра на сградата, разпръскването на сместа от една точка намалява качеството на материала;
максималната височина, от която може да се излива разтворът, е 2 m;
Бетонът трябва да се уплътни след полагане с вибратор или байонет.

Поддръжка и отстраняване на бетон

Преди да построите къща, трябва да проучите прогнозата за времето. Препоръчва се изливането да се извършва при средна дневна температура от +20 градуса по Целзий. При по-горещо време качеството на материала намалява; при по-студено време скоростта на втвърдяване намалява. Общо са необходими 28 дни, за да получите сила.

Веднага след изливането конструкцията е покрита с полиетилен, брезент или чул.Това ще предотврати твърде бързата загуба на влага. Кофражът може да се сваля при достигане на 70% от стойността на марката. При средна дневна температура от +20 ° това ще отнеме една или две седмици.

Фолиото поддържа необходимите условия на влажност по време на втвърдяване

През първата седмица след полагането на сместа трябва да я поливате с вода на интервали от няколко часа. Това ще избегне появата на пукнатини по повърхността на конструкцията. Един от начините за намокряне на повърхността е разпръскването на пясък или дървени стърготини по време на поддръжката, тези материали вече са намокрени. Те постепенно ще отделят влага към бетона.

Изолация и хидроизолация

Изолацията от влага е задължителна. Тя включва:

При необходимост се извършва изолация (ако се планира топло мазе). Не се допуска използването на минерална вата за тези работи. Най-добрият вариантще стане екструдирана полистиролова пяна (“Penoplex”).

Направи си сам лентова основа: инструкции стъпка по стъпка със снимки

Всичко за това как правилно да излеете монолитна лентова основа: плюсовете и минусите на технологията, инструкции за изливане, монтаж и изграждане на фундаментната лента

Изграждането на къща започва с основата. Строителни материализа неговото изграждане често се избират, като се вземе предвид регионалната достъпност. В някои райони цената на лентовата основа е сравнима с надеждна фундаментна конструкция, изградена от гранит. Такава основа здраво държи всяка къща от всякакъв размер, дори построена върху черна почва и друга нестабилна почва. Като се вземат предвид съвременните строителни изисквания, основната цел на прегледа е да се говори за иновативни подходи и как да се направи лентова основа, гарантирана за надеждна.

Ако няма възможност за изграждане на „въздушна възглавница“ за къща, изработена от високоякостен материал, занаятчиите препоръчват на начинаещите строители да използват готови фундаментни блокове. Тази опция за изграждане ще помогне да се избегнат редица грешки, които по редица причини не се вземат предвид в случаите, когато лентовата основа е изградена със собствените си ръце.

Класически грешки при изграждане на ивични основи

Лентовата основа остава най-достъпният вариант за изграждане на основата на къща със собствените си ръце и се препоръчва за изграждане на леки къщи. Междувременно силата на основата зависи не само от условията на нейното изграждане, но и от териториалните характеристики на района. Нека да разгледаме основните грешки при изграждането на лентови основи, както и как да ги избегнем.

Геоложки и хидроложки работи

Преди да започнете работа, се препоръчва да се получат данни от геоложки и хидроложки проучвания, които при разработването на проект ще позволят да се правят изчисления въз основа на местоположението. мнозинство типови проектиСъвсем очаквано те са направени без да се вземат предвид характеристиките на почвата, така че в някои региони може да се наблюдава необичайно поведение на основата.

Лентовите основи, монтирани върху черна почва, не се считат за солидна основа за никоя жилищна сграда. Обикновено се избират участъци от черна почва под основата, покриват се на слоеве с пясък, старателно се уплътняват с вода и се покриват с легло от гранитен натрошен камък.

Характеристики на екстремния дизайн

Когато сами строите къща, можете сами да извършите анализ на почвата. За да направите това, трябва да пробиете района на 2-3 места и да проверите дълбочината на плодородния слой, вода, глина и пясък. Ще бъде полезно да попитате съседите си за характеристиките на основите, които стоят няколко десетилетия:

до каква дълбочина са заровени основите;
видове и материали, използвани за устройството;
относно наличието на дренажна система в близост до къщата;
за случаи на свличане на почвата по склонове.

Грешки по време на работа и монтаж

Изграждане на основи през есента-зимата

Фундаментите не се монтират върху подгизнала и замръзнала почва или върху сняг. Строителство бетонна основапрез зимата е нежелателно или трябва да се извършва по строга технология с помощта на строителна техника. Когато бетонът се полага в изкоп върху сняг, се образуват празнини, пълни с вода.

Надигащи се почви и техните характеристики

Стандартна грешка е липсата на почва при изкопаване на изкоп под основата до проектното ниво. Според SNiP, в повдигащи се почви е разрешено да се задълбочи основата на основата под изчислената дълбочина на замръзване.

На повдигащи се почви не се монтират пилотни и лентови фундаменти (тип лентови пилоти). Коловете държат основата на място и силите на издигане я избутват на повърхността, в резултат на което е много вероятно бетонната лента да се напука или купчината да се отчупи.

Намаляване на вероятността от издигане на почвата върху всяка почва

За да се предотврати издигането, под основата на основата се полага дренаж, избира се глина и фундаментната яма се запълва с пясък и натрошен камък, като се елиминира източникът на издигане. На такива почви сляпата зона трябва да бъде изолирана, което предотвратява замръзването на основата и елиминира възможността за издигане.

Залепването и топлоизолацията на външната страна ви позволяват да изместите точката на оросяване извън границите на основата, което елиминира влиянието на тангенциалните сили на издигане.

Защитата на основата включва:

залепване на хидроизолационен филм;
монтаж на пенополистирол XPS (висока плътност);
покрийте с 2 слоя плътен полиетилен;
допълнително, листове от полистирол PSB 25 се притискат към основата чрез запълване с пръст.

Принцип: силите на повдигане на почвата смачкват PSB 25, който се придвижва нагоре по полиетилена, без да уврежда основната топлоизолация. След размразяване структурата възстановява своята сандвич структура.

Снимка на лентова основа „Направи си сам“: инструкции стъпка по стъпка

Основни лентови фундаментни конструкции: техният външен вид и диаграми на дизайна

В зависимост от характеристиките на почвата и вида на конструкцията изберете дизайна на бъдещата бетонна основа на къщата. При изграждането на къщи върху черна почва се използват заровени и дълбоко заровени модификации. При строителство върху черна почва дълбочината на основата зависи от дебелината на черния почвен слой. В някои случаи достига 2 м.

Изкопна и подбетонна хидроизолация

Комуникации

Едновременно с отстраняването на почвата за основата се извършва подготовката на комуникациите, които трябва да бъдат свързани към къщата. На този етап трябва да се обърне специално внимание на канализационната яма на къщата и дренажното устройство за отпадъци. Ако водата ще се доставя от кладенец, е необходимо да се извърши едновременна подготовка на комуникациите, тъй като полагането на водопроводни тръби се извършва на дълбочина 1,5-2 m.

След отстраняване на почвата до проектното ниво, пясъкът се изсипва на слоеве от 10 cm с вода. В някои случаи възглавницата може да достигне 40-80 см, на високо подземни водиили желанието да се направи въздушна възглавница на ниска цена, дебелината на засипката е 40-80 см, от които до 2/3 от височината може да бъде трошен камък.

След това се полага кофраж на дълбочина 10 см, той трябва да е два пъти по-широк от основата на лентата и да се запълва с „слаб“ бетон (смес B7.5). След като сместа достигне якост 70, се полага хидроизолационна мембрана или полиетилен с дебелина 0,15 mm с марж от 20-30 cm от ръба на лентата - дренажи.

Отгоре и отдолу на изкопа се полага армировъчен пояс, изработен от армировъчна тел 10-12 mm (при подвижни почви до 16 mm, клас A400), като се закрепва с пространствена телена рамка (клас A240, 6-8 mm). Полагането се извършва върху пластмасови дистанционери с ширина 2-4 см. Горното ниво на рамката трябва да бъде разположено близо до повърхността, не по-дълбоко от 5 см, под закрепващия слой.

Армировката обикновено се припокрива с размер от 50 диаметъра на армировъчна тел съгласно новите изисквания на SNiP (с тел 12 mm припокриването е 60 cm, преди изискванията предполагаха припокриване от 20-30 cm). В ъглите армировката не може да се монтира от край до край; в ъглите се използват и закрепват L-образни и U-образни форми съгласно схемата, показана на снимката.

монтирайте ръкави в подсилващия колан, за да въведете комуникации във вилата или да извършите едновременен монтаж на тръби;
40 cm от сляпата зона в кофража на къщи с подове с греди е необходимо да се предвиди монтирането на кухини, за да се осигури вентилация на основата, да се предотврати корозия, гниене и да се осигури отстраняването на вредния радон. Размерите на вентилационните отвори трябва да бъдат общо 1/400 от сутерена на къщата.

За да запълните основата, използвайте готов или домашен кофраж. Щитовете могат да бъдат направени от OSB плочи, шперплат или дъски. Щитовете са закрепени с помощта на вътрешни връзки, както е показано на снимката. Готовият кофраж ви позволява да бетонирате конструкции със сложни форми.

Изливане на основата

Препоръчително е да се използва готов бетон за основи. В този случай е възможно да се извърши зимна работа, тъй като за тези цели се използва специална марка разтвор, който се втвърдява на студа. Марката се избира в зависимост от вида на конструкцията:

M100 – за дървени къщи и стопански постройки;
M150 - за сгради от пенобетон;
M200 – за единични и двуетажни вилис леки тавани;
M250 и M300 - за сгради до 5 етажа, както и за монолитни подове;
M400 – за многоетажни сгради (до 20 етажа).

Не се препоръчва да се запълва слой от не повече от 60 см наведнъж. Бетонът може да се излива след 12 часа, но повърхностният филм трябва да се почисти с четки или да се отстрани с вода под налягане. Бетонът трябва да се постави в изкопа с вибрационен уплътнител. Разхлабеният бетон не придобива обявената якост на марката.

Кофражът се отстранява не по-рано от 3 дни. През този период горната част на лентата се навлажнява с дървени стърготини или парцали, навлажнени с вода, което ще осигури необходимото ниво на якост и също така ще избегне образуването на кратери и пукнатини.

Когато полагате бетонна основа, не е препоръчително да пренебрегвате вертикалната хидроизолация (на стените на основата), това ще помогне да се предпази от повреда и да осигури дългосрочна експлоатация. Това е особено важно за онези райони, които се характеризират със зимни размразявания, по време на които основата се навлажнява и преминава през няколко цикъла на замръзване.

Не пренебрегвайте хоризонталната изолация, липсата на която може да доведе до появата на гъбички по стените и повишена влажност, тъй като влагата от навлажнена основа ще се абсорбира в стените на първия етаж.

Направи си сам лентова основа видео

Как да направите лентова основа със собствените си ръце видео: монолитна плоча

В заключение представяме едно от съвременните решения. Както знаете, един от видовете лентови основи е монолитна плоча. Технологията за изграждане на монолитна изолирана шведска плоча (USP) е иновативно развитие, което става все по-популярно. И може да се направи и със собствените си ръце.

Основата на къщата е надеждна сандвич конструкция, която осигурява необходимата здравина на основата на къщата и нейната изолация. Това технологично решение се използва за изграждане на пасивни къщи, при които вътрешната топлина на сградата се запазва за намаляване на енергийните разходи. По-горе показахме как да направите основа със собствените си ръце, видео, сега предлагаме технология за изграждане на USP.

Въпросът за строителството е разгледан подробно във видеото.