Acoustique professionnelle. Ses types, ses méthodes de connexion et ses règles de calcul de base. Connecter l'acoustique

Chaque passionné de voiture qui apprécie un son de haute qualité a pensé au moins une fois à la nécessité de connecter un bon système de haut-parleurs. Bien entendu, aucun système acoustique normal n'est complet sans l'installation d'un élément aussi important qu'un amplificateur. Dans l'article, nous expliquerons comment connecter l'amplificateur à la radio de nos propres mains, ce qui est nécessaire pour cela et comment choisir le bon endroit pour le subwoofer.

Préparation de l'installation

Si vous ne savez pas comment installer et comment vous connecter, vous devez vous familiariser avec certaines des nuances de ce problème. Le simple fait d'installer le subwoofer là où il vous conviendra n'est pas la meilleure option. Pour que le son soit de la plus haute qualité, plusieurs points doivent être pris en compte, dont nous parlerons ci-dessous.

Choisir un emplacement pour un amplificateur

Avant de mettre en œuvre, vous devez décider d'un lieu. L'emplacement détermine la longueur des fils qui seront utilisés pour connecter l'appareil aux haut-parleurs. Si vous décidez de monter le subwoofer dans le coffre, veuillez noter que pour vous connecter à la radio, vous devrez acheter des fils pour vous connecter à celle-ci et aux haut-parleurs. Il s'agit d'environ 5 mètres pour le système multimédia et d'environ 3 à 5 mètres pour chaque haut-parleur. Ce paramètre doit être calculé avec précision, car les câbles seront posés dans la gaine, et donc pas en section droite.

Lorsque vous choisissez un emplacement pour l'appareil, gardez à l'esprit que le sous-marin génère beaucoup de chaleur. Pour installer correctement l'élément selon le schéma, sélectionnez un endroit où il y aura une circulation d'air normale. Ne placez jamais le sous-marin sur le côté ou à l'envers, ne couvrez pas l'appareil avec des objets ou des tapis. Si l'amplificateur est installé sous le siège du conducteur, vous pouvez économiser sur le câblage, d'autant plus que plus la longueur du câble est courte, meilleur est le son. Puisqu'une partie du signal peut être perdue sur un long fil.

Si vous décidez d'installer deux amplificateurs avec des sorties ligne, l'un d'eux peut être placé à l'avant et connecté aux haut-parleurs, et le second - à l'arrière et connecté à un subwoofer.

Choix installation correcte il existe de nombreux appareils avec une sortie linéaire et des connexions à une voiture, nous examinerons brièvement chacun d'eux :

Devant la voiture, au centre. Cette possibilité d'installer un amplificateur à deux ou une sortie ligne est optimale. Vous pouvez obtenir une excellente connexion avec les haut-parleurs, respectivement, le niveau de la fréquence de croisement sera élargi. Si vous possédez une petite voiture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'espace libre devant, cette option de connexion de l'appareil ne sera pas possible. C'est pertinent pour les minibus ou les SUV, mais dans tous les cas, le subwoofer doit être de taille.
Dans le coffre à bagages, le haut-parleur est dirigé vers l'avant. S'il y a deux amplificateurs avec des sorties linéaires, un peut être installé à l'avant et le second de cette manière. Vous aurez besoin de plus de fils pour mettre en œuvre ce projet, mais l'appareil sera situé à l'arrière et n'affectera pas l'espace libre dans la cabine.
Possibilité d'installer un amplificateur avec une sortie ligne sur la plage arrière sera pertinent pour les véhicules dans le corps d'un coupé ou d'une berline. La plage arrière doit être solide et supporter de lourdes charges.
Sous le siège conducteur ou passager- une autre option pour installer un composant dans une voiture et se connecter à une unité principale. Ainsi, vous pouvez toujours, si nécessaire, démonter l'appareil et vérifier ses performances. Si l'appareil est installé à l'avant, il peut être connecté à l'unité principale et à deux haut-parleurs. Cela prendra moins de fils et ce sera juste, car plus la longueur du fil est courte, meilleur sera le son.

Fils de connexion

L'installation de l'amplificateur et la connexion à l'autoradio standard et à deux ou quatre haut-parleurs s'effectuent à l'aide de câbles spéciaux. C'est simple - allez au magasin et obtenez un ensemble de câbles prêts à l'emploi pour l'installation. Si les fils sont fabriqués en Chine, gardez à l'esprit que la qualité du son sera inférieure, mais cette option sera optimale si vous effectuez cette procédure pour la première fois. Mais si vous souhaitez obtenir une excellente qualité sonore à partir de deux ou quatre haut-parleurs, il est conseillé d'acheter ces câbles séparément.

Il n'y a pas de règles précises pour installer l'appareil dans une voiture, mais la meilleure option serait d'utiliser du cuivre fils toronnés. N'oubliez pas que les fils solides ordinaires ne conviennent pas à cela, achetez uniquement câbles toronnés. Si vous effectuez la procédure d'installation pour la première fois, nous vous recommandons d'acheter des fils PVA - ils sont vendus dans un magasin thématique avec un électricien. Pour les deux haut-parleurs avant et arrière, les fils PVA 2 * 2,5 conviennent, pour les tweeters - 2 * 1,5, et si vous décidez d'installer en plus un subwoofer, le marquage doit être 2 * 4. Tout dépend de la longueur du câble et de la puissance des haut-parleurs - si le fil est long, il devrait être le plus épais.

De même, le problème de la connexion des câbles d'alimentation pour l'amplificateur est résolu, c'est-à-dire la connexion au plus et au moins. Les amateurs de voitures disent que si une musique simple sans effets convient, alors des câbles ordinaires feront l'affaire - l'un est connecté au câble qui alimente l'unité principale et l'autre à la carrosserie de la voiture, c'est-à-dire la masse. Nous vous déconseillons de le faire, car pendant le fonctionnement du système multimédia, des pertes peuvent se produire, ce qui affectera la qualité du son.

La meilleure option serait d'installer les câbles d'alimentation de l'appareil directement sur la batterie de la voiture ; à cette fin, le fil le plus épais est utilisé. Aujourd'hui, les automobilistes choisissent des câbles de marque KG, dont l'épaisseur est de 25-35. N'oubliez pas que le câble positif doit être connecté via un fusible, sa valeur est sélectionnée en fonction de la valeur du fusible installé sur l'ampli.

Quant au fusible supplémentaire, il est conseillé de l'installer à une distance maximale de 0,3 m de la batterie de la voiture. Peu importe où l'appareil sera installé - sur une étagère, sous le siège ou n'importe où ailleurs - pour connecter le câble d'alimentation, utilisez fil solide, cela n'affectera en rien la qualité du son.

Si vous ne souhaitez pas acheter de câbles PVS ou KG, vous pouvez opter pour des éléments acoustiques spéciaux. Leur qualité par rapport à celles échouées est d'un ordre de grandeur inférieur, mais elles conviennent au montage d'une acoustique simple dans une voiture. Si vous décidez de choisir des kits d'installation pour l'autoradio, il est préférable de choisir un kit avec un fil plus épais. Cela améliorera la qualité du son et connectera deux amplificateurs aux câbles. Pour cela, vous pouvez utiliser câbles d'alimentation, dont la section transversale sera d'au moins 21 mm carrés et la longueur ne doit pas dépasser 5 mètres, moins et plus dans ce cas doivent avoir la même section transversale.

Séparément, nous parlerons des câbles d'interconnexion. Si vous avez acheté un ensemble complet pour la connexion, ces fils sont inclus. Bien sûr, ils fonctionneront, mais avec eux, il n'y a pas de son de haute qualité et ne le sera pas, pour obtenir un bon son, les câbles d'interconnexion sont achetés séparément. Les fils des marques Chernov et DAXX ont attiré l'attention des consommateurs, la qualité sonore lorsqu'ils sont connectés est élevée. Rappelez-vous que les câbles d'interconnexion déterminent sa qualité.

Connexion bricolage

Si vous décidez de connecter vous-même l'amplificateur à l'autoradio conformément au schéma, familiarisez-vous avec le processus d'installation. Peu importe où l'appareil est installé - sous le siège auto, à côté ou sur la tablette arrière. L'essentiel est d'adhérer à un certain schéma d'actions.

Outils et matériaux

Tu auras besoin de:

fils;
Tournevis;
couteau de papeterie.

Algorithme d'action

Il est nécessaire de connecter les câbles d'interconnexion de l'autoradio à l'appareil. Si l'appareil est à quatre canaux, deux paires de fils seront nécessaires, si l'appareil est à deux canaux, une paire suffit.
La prochaine étape est l'installation des câbles d'alimentation sur l'appareil, nous parlons de fils positifs et négatifs. La meilleure option est de monter directement sur les bornes positives et négatives la batterie. Pour simplifier la tâche, vous pouvez connecter le câble négatif directement à la carrosserie de la voiture, car son corps est la masse, vous n'avez donc pas à tirer le fil vers la batterie. Quant au câble de commande, il se connecte directement à l'autoradio sans aucun problème.
Si l'amplificateur est monté dans le coffre à bagages, les câbles doivent être posés là où se trouvent les autres câbles. Aujourd'hui, de nombreuses voitures sont équipées de canaux spéciaux pour les électriciens, qui isoleront les câbles des influences extérieures.
Faites attention aux câbles de connexion. Pour tout faire correctement et que la musique était de haute qualité, et que le signal passait sans perte, des terminaux acoustiques sont utilisés. L'une des conditions importantes est que le contact du câble doit être fiable, mais s'il n'est pas possible d'acheter de tels terminaux, vous pouvez vous connecter sans eux. En ce qui concerne le condensateur, son installation est facultative. Vous devez connecter un condensateur si les fils que vous utilisez laissent beaucoup à désirer et que leur connexion n'est pas solide.
La dernière étape sera l'installation câblage acoustique de l'appareil aux haut-parleurs ou au caisson de basses de la voiture. Si vous confondez la polarité des fils, rien de grave ne se produira. Après avoir installé l'appareil, vous devez écouter la qualité de lecture des haut-parleurs. Si vous entendez que le son se répète et joue avec du bruit, la polarité doit être modifiée. Dans ce cas, il est important d'avoir un contact fiable de tous les éléments du système d'enceintes afin que les fils ne se déconnectent pas arbitrairement à la suite de vibrations.

Conclusion

Vous vous êtes familiarisé avec le processus d'installation de l'amplificateur et de sa connexion à l'autoradio. Si vous ne voulez pas rencontrer de problèmes à l'avenir, un câblage de haute qualité doit être utilisé pour une installation correcte. Le désir des automobilistes d'économiser de l'argent lors du processus d'installation conduit au fait qu'ils doivent ensuite reposer le câblage.

La pose du câblage pour l'acoustique ne doit pas être effectuée à côté du câblage d'alimentation. Lorsque les impulsions interagissent, les câbles d'alimentation peuvent émettre un son similaire au son d'une sirène. Le câblage des systèmes d'alimentation et audio doit être situé sur les côtés opposés du véhicule. La procédure d'installation de l'ampli sera considérée comme terminée lorsque le câblage sera connecté. Lorsque toutes les actions sont terminées, vérifiez le fonctionnement de l'appareil.

Vidéo "Monter un amplificateur sur une voiture de vos propres mains"

Salut tout le monde.
Je vais tout vous dire dans l'ordre.

J'ai acheté un amplificateur Kicx AR 1.350 et un saab Sony XS-GTX121LT, je l'ai connecté à l'unité centrale BOLERO (Skoda octavia) via un petit boîtier Mystery MAD-HL, tout a bien fonctionné, le sab a été téléchargé. (Je tiens à souligner que pour que l'amplificateur allume et éteint le fil REM, je l'ai connecté au plafonnier supérieur avant, je ne voulais pas entrer dans la radio. C'est-à-dire qu'il s'est avéré que lorsque je mettez la voiture sur la signalisation du plafonnier, le courant est coupé - l'amplificateur s'éteint en conséquence.

Maintenant, j'ai décidé de changer les haut-parleurs avant standard pour Morel Tempo 6.
J'ai acheté un Tempo 6, un ampli Kicx rts 2.100 et un condensateur Kicx DPC 1.5F, alors au fur et à mesure que j'ai commencé à tout refaire, le problème a commencé ((

1. L'amplificateur Kicx AR 1.350 qui a cessé de fonctionner pour le subwoofer, je ne comprends pas ce qui ne va pas, je connecte le voyant vert à travers le condensateur et après 5 secondes, il devient rouge (les fusibles sont tous intacts) j'essaie de le connecter directement comme c'était avant, plus de la batterie, moins (le même fil ainsi que le positif à la masse) et REM du plafond, donc quand je connecte le plus (le moteur de la voiture commence à fonctionner différemment) après 5 secondes le rouge le voyant s'allume, la borne plus de l'amplificateur se divise en rouge et fait sauter le fusible de la batterie, sur l'amplificateur tous les fusibles sont intacts. Je ne comprends pas ce qui ne va pas avec lui (je connecte le deuxième amplificateur de la même manière, tout fonctionne bien.

2. Condensateur Kicx DPC 1.5F avec REM, si vous ne connectez pas le fil ram, cela ne fonctionne pas, le condensateur est chargé, respectivement, je lui connecte le professeur et l'ampli de l'amplificateur (rem du plafond ) Je me connecte au condensateur tout fonctionne à la fois l'amplificateur et le condensateur, MAIS quand je mets la voiture sur l'alarme, tout s'éteint et le condensateur commence à CRASH - ne grince pas comme lors de la décharge, à savoir, il fait une fissure, il n'a pas tenu plus de 15 à 20 secondes. effrayant) Je ne comprends pas non plus.

3. Le deuxième amplificateur Kicx rts 2.100 a une entrée ligne, j'ai retiré le boîtier Mistari et fait passer les fils directement à l'entrée ligne de l'amplificateur, tout connecté, installé des haut-parleurs, et là encore une surprise lorsque je connecte les haut-parleurs à l'amplificateur , ils commencent à jouer, ils savent à quel point CRACKING ... (les chanteurs sifflent aussi) sur l'amplificateur, j'ai tout tourné, tourné, commuté les interrupteurs, mais ils sifflent toujours. et vous pouvez dire qu'ils ne jouent pas du tout. (J'ai essayé de connecter les enceintes directement à la radio sans amplificateur, elles jouent normalement)
mais quand à travers l'amplificateur, ils sifflent d'une manière terrible. J'ai aussi changé les fils avec des mysts, les ai tordus, les ai tournés en vain. la seule chose est que je n'ai pas essayé de tordre les fils linéaires à l'uselka du magnétophone radio. J'ai essayé de connecter le ssab à cet amplificateur, il joue normalement, il ne vibre pas, même lorsque je mets l'interrupteur en marche pour qu'il joue "comme un haut-parleur ordinaire" - les hautes fréquences ne vibrent pas non plus normalement.

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Sélection de l'amplificateur de haut-parleur

Vérifiez les spécifications de vos enceintes pour déterminer exactement plage admissible puissance d'amplification adaptée à vos enceintes. Dans tout systèmes acoustiques ax La puissance de bruit maximale est fonction de la puissance thermique de la bobine acoustique. Des précautions doivent être prises pour ne pas surcharger un amplificateur, car cela peut entraîner une surcharge du signal de sortie, ce qui entraîne un écrêtage ou une distorsion du signal de sortie. En cas de surcharge prolongée, cela peut endommager les haut-parleurs. En règle générale, un amplificateur de puissance plus élevée qui fonctionne dans des conditions sévères sans distorsion causera moins de dommages au système d'enceintes qu'un amplificateur de puissance inférieure avec un écrêtage de sortie constant. Gardez également à l'esprit qu'un amplificateur puissant fonctionnant à moins de 90 % de sa puissance de sortie maximale produira généralement un meilleur son qu'un amplificateur moins puissant qui a du mal à atteindre 100 % de charge. Un amplificateur avec une puissance de sortie insuffisante n'atteindra pas les performances maximales des enceintes.

Gros transformateur toroïdal L'amplificateur Yamaha A-S3000 fournit beaucoup de courant propre et à faible bruit. Les circuits internes des canaux gauche et droit ont été intentionnellement placés aussi loin que possible pour réduire les interférences entre les canaux tout en maintenant l'intégrité de la sortie de chaque canal vers vos haut-parleurs.

Choisir un câble d'enceinte

Utilisez toujours des câbles de haute qualité qui sont abordables pour votre budget. Les signaux audio de haute qualité de l'amplificateur au haut-parleur sont très exigeants pour le câble. Une plage dynamique et une bande passante étendues doivent être fournies tout en pouvant supporter des courants de crête d'au moins 10 A sans aucune perte ou dégradation du signal. Ceci explique pourquoi la qualité du son restitué par les haut-parleurs est si dépendante de propriétés physiques câbles avec lesquels ils sont connectés à l'amplificateur. Nous vous recommandons de toujours utiliser des câbles de même longueur pour connecter les haut-parleurs gauche et droit. Gardez à l'esprit que la conception des câbles peut affecter la qualité du son, alors soyez prêt à expérimenter pour trouver le câble qui convient parfaitement à votre système auditif et audio.

Quelle doit être l'épaisseur du câble ?

L'épaisseur du fil est déterminée par l'American Standard Index (AWG). Plus l'indice de jauge est petit, plus le câble est épais. Un fil plus épais fournit moins de résistance au courant. Un fil épais (calibre 12 ou 14) est recommandé pour les fils longs et les amplificateurs puissants avec des haut-parleurs à faible impédance (4 ou 6 ohms). Pour des longueurs relativement courtes (moins de 15 mètres) et des haut-parleurs de 8 ohms, un fil de calibre 16 est généralement suffisant. Il est rentable et facile de travailler avec un tel câble.
Demandez à notre consultant de vous recommander le bon câble pour votre système.

Épaisseur relative des fils de calibre différent. (pas la taille réelle)

Si vous choisissez de connecter votre fil sans connecteurs, utilisez une pince à dénuder pour dénuder environ 1 cm d'isolant aux extrémités de chaque fil, en exposant les brins nus du fil. Tordez soigneusement les brins de fil exposés de chaque fil afin que les brins ne s'emmêlent pas. Des brins lâches peuvent entrer en contact avec un autre fil du câble et provoquer un court-circuit, endommageant potentiellement votre amplificateur.

De gauche à droite : fil dénudé, connecteurs "aiguille" mâle, connecteurs cosse, connecteurs banane, connecteur double banane.

Connexion des enceintes.

Pour éviter d'endommager votre système d'enceintes, assurez-vous que l'alimentation de l'amplificateur est coupée avant de connecter ou de déconnecter des câbles. Avant de mettre sous tension, vérifiez que les connexions sont sécurisées et que la polarité est correcte.

Bornes d'enceintes

Les haut-parleurs ont l'un des deux types de connecteurs pour connecter les fils - les pinces à ressort et les bornes à vis (voir l'illustration ci-dessous). Les pinces à ressort sont très faciles à travailler. Appuyez simplement sur le clip, insérez le fil du haut-parleur et relâchez. Un mécanisme à ressort maintient le fil en place. Les bornes à pince à ressort peuvent accepter des connecteurs à fils nus et à broches, mais pas des connecteurs à cosses, bananes ou doubles bananes.

Les bornes à ressort acceptent les fils nus ou les embases à broches

Les bornes à vis fournissent une connexion très solide pour le fil du haut-parleur. Desserrez l'écrou pour révéler le trou utilisé pour connecter les fils nus et les têtes de broches. Les fiches banane et double banane se branchent directement dans le trou au centre de la tige de la borne à vis. Les connecteurs de type bêche sont insérés dans la borne à vis et fixés avec un écrou.

Les bornes à vis acceptent les connecteurs banane et cosse

Connexion de haut-parleur à un seul fil

Pour un raccordement classique unifilaire, il est nécessaire de raccorder les câbles de liaison aux bornes haute fréquence (BF) et basse fréquence (HF). Pour des performances monofilaires optimales, les câbles d'enceinte doivent être connectés à l'amplificateur et aux sorties haute fréquence (HF) de l'enceinte. La borne positive (+) du canal gauche de l'amplificateur (marquée + ou colorée en rouge) doit être connectée à la borne positive HF du haut-parleur gauche. L'enceinte gauche est l'enceinte située à votre gauche lorsque vous regardez les deux systèmes stéréo depuis la position d'écoute. La prise moins (-) du canal gauche de l'amplificateur (marquée - ou de couleur noire) doit être connectée à la prise moins HF du haut-parleur gauche. Répétez les étapes ci-dessus pour le système d'enceintes droit. N'oubliez pas que la borne positive (+ ou rouge) de l'amplificateur doit être connectée à la borne positive (+ ou rouge) du haut-parleur, et la borne négative (- ou noire) à la borne négative. Sélectionnez la source du signal, telle qu'un lecteur de CD. Allumez l'amplificateur et augmentez lentement le volume pour vérifier que les haut-parleurs produisent des basses et des hautes fréquences.

Enceintes bi-câblage - Bi-câblage

Veuillez noter que pour une connexion à deux fils, les cavaliers de connexion doivent être retirés. Assurez-vous que l'amplificateur est éteint, puis préparez deux jeux de câbles pour chaque enceinte. Mesurez et coupez 4 câbles à la longueur requise - deux câbles pour chaque haut-parleur. Étiquetez les 2 câbles du haut-parleur gauche comme Left LF et Left HF (LF - basse fréquence, HF - haute fréquence), puis répétez cette opération pour le haut-parleur droit. Si votre amplificateur n'a pas de sorties LF et HF séparées, torsadez les câbles d'enceinte gauche Left LF+ (positif) et Left HF+ (positif) à l'extrémité des câbles de l'amplificateur. Connectez-les à la sortie positive du canal gauche de l'amplificateur marqué + (plus) ou coloré en rouge. Torsadez ensemble les câbles gauche LF- (négatif) et HF- (négatif) du haut-parleur gauche et connectez-les à la borne négative du canal gauche de l'amplificateur marquée - (négatif) ou peinte en noir. Du côté du haut-parleur, connectez les câbles marqués Left LF+ et Left LF - aux bornes LF du haut-parleur gauche, en veillant à respecter les repères de polarité sur la gaine du câble. Connectez ensuite les câbles marqués Left HF+ et Left HF- aux bornes HF de la même enceinte.
Répétez cette opération pour connecter le haut-parleur droit à la sortie du canal droit de l'amplificateur, en vous assurant également que la polarité est correcte. Allumez l'amplificateur et réglez le contrôle du volume sur la position minimale. Sélectionnez la source souhaitée et augmentez lentement le volume jusqu'à ce que niveau faible. Assurez-vous que le signal basse fréquence et haute fréquence est reproduit par les deux haut-parleurs. Sinon, éteignez l'amplificateur et revérifiez les connexions.

Connecter des enceintes à deux amplificateurs - Bi Amping

La connexion à double amplificateur est une extension de la connexion à deux fils ci-dessus. Cette connexion utilise des amplificateurs de puissance séparés pour amplifier les signaux graves et aigus dans chaque haut-parleur. La connexion de deux haut-parleurs stéréo nécessite quatre amplificateurs mono (ou deux stéréo) du même type. Assurez-vous que le cavalier de connexion entre les bornes du haut-parleur n'est pas utilisé et que la polarité correcte est strictement respectée. Si deux amplificateurs stéréo sont utilisés, il est recommandé d'utiliser un amplificateur pour amplifier le signal basse fréquence et l'autre pour amplifier le signal haute fréquence.

Installation et mise au point de l'acoustique

Pour obtenir les meilleures performances de vos haut-parleurs, il est recommandé de prendre un certain temps pour déterminer la configuration d'installation optimale. Commencez par modifier l'angle des haut-parleurs vers la position d'écoute que vous avez choisie, qui se trouve généralement sur la ligne centrale de la pièce, de sorte que si vous êtes assis, vous ne puissiez voir que le panneau latéral intérieur de chaque haut-parleur. Il ne doit y avoir aucun obstacle devant le panneau avant de l'enceinte. Les systèmes acoustiques doivent être installés à une distance de 1,5 à 4,5 mètres les uns des autres, tandis que la position d'écoute doit être légèrement plus éloignée des enceintes que la distance qui les sépare. Évitez de placer les enceintes dans les coins d'une pièce car cela affectera négativement leur performance. Idéalement, nous recommandons d'installer les haut-parleurs à au moins 0,5 mètre
du mur du fond et à 1 mètre du mur latéral. Avec l'enceinte dans sa position d'écoute, inclinez soigneusement l'enceinte d'un côté à l'autre afin que les pieds pointus traversent le tissu de la moquette jusqu'à la surface dure en dessous. Après avoir effectué des réglages fins sur les pieds, ajustez le niveau des haut-parleurs et assurez-vous qu'ils sont stables, serrez bien les contre-écrous sans appliquer de force excessive.

Grille

La grille de protection du haut-parleur a une transparence acoustique élevée. Cependant, pour assurer une clarté sonore maximale, l'audiophile peut souhaiter améliorer légèrement la qualité sonore en supprimant les grilles lors de l'écoute. La maille est maintenue en place avec des épingles ou des aimants cachés pour un look attrayant.

Soin du corps

Les armoires ne doivent être nettoyées qu'avec un chiffon sec ou une petite quantité de cirage pour meubles sans silicone.

Comment connecter et mettre en phase correctement les enceintes ?

Dans cet article, nous parlerons de la connexion de systèmes acoustiques à un amplificateur de puissance audio (ULF).

Si vous trouvez un vieil amplificateur et des haut-parleurs soviétiques dans votre garde-manger ou sur votre balcon, ne vous précipitez pas pour les jeter. En connectant toutes ces raretés à la sortie ligne de l'ordinateur, vous pouvez obtenir de bons résultats presque pour rien.

L'inconvénient de nombreux amplificateurs soviétiques était l'échec des circuits de contrôle de tonalité. Lorsque vous utilisez un ordinateur comme source de signal, vous pouvez facilement compenser cet inconvénient à l'aide d'un égaliseur logiciel, qui est équipé de n'importe quelle carte son.

Quelques mots sur la puissance des systèmes acoustiques.

Les haut-parleurs (systèmes acoustiques) diffèrent par la quantité de puissance du signal d'entrée. Distinguer puissance nominale, maximale et crête. La puissance de crête est parfois appelée puissance maximale à court terme, et même la durée de son exposition est spécifiée.

Il faut dire que la valeur de la puissance des enceintes, du fait de l'importance de ce paramètre pour un large groupe de mélomanes, est interprétée différemment par les marketeurs. Souvent, à des fins de marketing, la puissance maximale autorisée est considérablement surestimée.

Concernant Orateurs soviétiques, la valeur de la puissance maximale qui leur est fournie se trouve dans la documentation jointe ou ici.

La documentation indique généralement deux paramètres, la puissance nominale et la puissance nominale.

La puissance nominale est la puissance du signal d'entrée à laquelle le système d'enceintes peut fonctionner pendant une longue période sans distorsion significative.

La puissance du passeport est la puissance du signal d'entrée à laquelle le haut-parleur, supposément, peut fonctionner pendant un temps limité. En fait, il est plutôt problématique d'utiliser ce paramètre à des fins pratiques lorsqu'il s'agit de systèmes d'enceintes multivoies.

Jugez par vous-même. Par exemple, vous avez à votre disposition un amplificateur de son d'une puissance de 2x100 watts à une charge de 4 ohms et les haut-parleurs autrefois populaires 35AC (S90) avec une résistance de 4 ohms avec une puissance nominale de 90 watts.

Si nous connectons un tel amplificateur à un ordinateur et utilisons un égaliseur pour envoyer toute la puissance du signal à des haut-parleurs haute fréquence (tweeters), dont la puissance n'est que de 10 watts à une résistance de 8 ohms, il s'avère que nous pouvons envoyer environ 50 watts de puissance à une tête dynamique conçue pour une puissance nominale de seulement 10 watts et un passeport, disons, de 20 à 30 watts. En d'autres termes, dans cette situation, seul un miracle peut sauver les "tweeters" de la destruction.

La règle d'or pour connecter des haut-parleurs est que la puissance des haut-parleurs dépasse dans tous les cas la puissance de l'amplificateur, et plus cet excès est important, mieux c'est pour les haut-parleurs.

Systèmes de haut-parleurs multibandes.

Les systèmes d'enceintes diffèrent par le nombre de bandes de fréquences dans lesquelles le signal de sortie de l'amplificateur est divisé.

Dans les systèmes de haut-parleurs asymétriques, la totalité du signal de sortie de l'amplificateur est transmise à un ou plusieurs haut-parleurs identiques.

Dans les haut-parleurs à deux et trois voies, le signal de l'amplificateur est séparé à l'aide de filtres passifs situés à l'intérieur de l'enceinte. De tels systèmes utilisent des têtes dynamiques conçues pour reproduire une certaine bande de fréquences audio.

Les haut-parleurs sont divisés en quatre groupes : haute fréquence, médium, basse fréquence et pleine gamme. Par leur nom, vous pouvez deviner quelle gamme de fréquences ils reproduisent.

Il existe également des systèmes de haut-parleurs multibandes qui ne contiennent pas de filtres passe-bande croisés. De tels systèmes nécessitent un signal déjà divisé en bandes correspondant aux têtes sonores. Dans de tels cas, des amplificateurs multibandes ou des filtres externes (crossovers) sont généralement utilisés.

Connexion des enceintes.

Dans le cas le plus simple, mais le plus courant, le signal de l'amplificateur est transmis au haut-parleur via un cordon bipolaire. Le cordon a soit une connexion amovible aux haut-parleurs, soit une pièce.

Une connexion enfichable peut sembler différente, mais dans tous les cas, les bornes sont marquées d'une manière ou d'une autre. S'il n'y a pas de marquage «+», la couleur rouge du terminal est considérée comme un plus.

De l'autre côté, le cordon doit soit avoir une fiche pour le raccordement à l'amplificateur, soit simplement des extrémités dénudées si l'amplificateur est équipé de bornes à vis spéciales.

Les haut-parleurs soviétiques étaient connectés à des amplificateurs soviétiques avec trois types de prises.

L'image montre les fourches dans l'ordre d'apparition dans le réseau commercial.

Une fiche à cinq broches (parfois une fiche à trois broches de conception similaire);

Fiche bipolaire conçue pour les prises mécaniques ;

Fiche bipolaire pour prises PCB.

Les fiches de type "2" différaient des fiches de type "3" en ce que l'un de leurs contacts était plus court et, dans certains cas, cela entraînait le fait qu'elles n'offraient pas un contact fiable avec les prises destinées au câblage imprimé.

Lors de la connexion des enceintes à l'amplificateur, la polarité de la connexion doit être respectée.

Affectation des broches (brochage) de la fiche.

"Cadre"- se connecte au boîtier de l'amplificateur, qui est connecté à un fil d'alimentation commun.

"+" (plus)- se connecte à la sortie de l'amplificateur de puissance.

En tant que câble, vous pouvez utiliser n'importe quel câble multiconducteur à deux fils adapté à la section transversale, y compris le câble réseau. Cependant, il est préférable d'utiliser un câble audio spécial, que l'on peut trouver sur le marché de la radio. Dans un tel câble, l'un des fils est soit coloré, soit repéré, ce qui permet d'observer facilement la polarité de la connexion.

Schéma de connexion de l'amplificateur à la colonne.

La figure montre un schéma de la connexion correcte d'un amplificateur basse fréquence à un système de haut-parleurs.

La flèche rouge indique le sens de déplacement du diffuseur de la tête dynamique basse fréquence, avec une alternance positive de tension en sortie de l'amplificateur.

Si vous connectez une batterie au lieu d'un amplificateur, vous pouvez facilement mettre en phase les haut-parleurs si le câble n'est pas marqué et qu'il n'y a aucun moyen de continuité du câble.

Nous finalisons l'ingénierie radio S-90 (35AC-212) Passeport puissance... 90 W

Puissance nominale... 35 W

Résistance électrique nominale ... 4 Ohm

Réponse en fréquence ... 31,5-20000 Hz

Pression sonore nominale... 1,2 Pa

Dimensions du haut-parleur... 360x710x285 mm

ca poids pas plus... 30 kg

Le S-90 est un classique de la construction de colonnes soviétique. Selon le manuel, le système de haut-parleurs S-90 est conçu pour une lecture de haute qualité des programmes audio en combinaison avec divers types d'équipements radio grand public.

Eh bien, pour le début des années 80, c'étaient des enceintes vraiment exceptionnelles avec une qualité sonore élevée. Cependant, la construction de haut-parleurs étrangers se développe et déjà au début du nouveau siècle, le son du S-90 est perçu différemment.

Les hautes fréquences sonnent dégoûtantes, le milieu ne l'est tout simplement PAS ! Et si nous parlons de basses, un effet similaire se produira lorsqu'un woofer en bonne santé est placé dans un grand baril ... Les fonds marmonnent en noir. Il est impossible d'écouter de la musique de style D&B, IDM bat aussi sur les oreilles. Que dire des classiques et de la musique calme. Après une heure ou deux d'écoute, les oreilles commencent à faire mal (cependant, la tête et le ventre ne font pas moins mal). Malgré ces défauts, de nombreuses personnes achètent ces enceintes.

Tout ce qui suit s'applique aux haut-parleurs Radiotechnika S-90a (AC35-212). C'est l'une des premières versions (et l'une des meilleures) et dispose de 2 boutons par panneau avant, les tweeters et médium sont décalés du centre, les enceintes sont appairées, l'impédance est de 4 ohms. Cependant, le sens du raffinement et de la modification elle-même peut facilement être appliqué à d'autres S-90 (S-90b, S-90F, etc.), leurs homologues (Orbita, Amphiton, etc.), ainsi qu'à l'auto- fait des haut-parleurs. Le critère principal est la présence de 3 bandes (haut-parleurs) et d'un inverseur de phase. Le raffinement des haut-parleurs avec un boîtier fermé (c'est-à-dire sans inverseur de phase) est quelque peu différent, j'en parlerai plus tard. Et pourtant - il existe de nombreuses options de raffinement, donc à certains endroits, je décrirai 2 façons chacune. Vous choisirez vous-même celui qui vous convient le mieux. Je n'écrirai pas de liste des matériaux nécessaires - dans la plupart des cas, tout le monde utilise ce qui est actuellement le plus disponible.

1) Démontage

Nous prenons un haut-parleur et le plaçons avec le mur du fond sur le sol (c'est le moyen le plus pratique de retirer les haut-parleurs). À l'aide d'un tournevis bouclé, dévissez 6 boulons fixant une garniture décorative en plastique au bas de la colonne. A l'aide d'un tournevis plat, dévissez 4 boulons chacun et retirez les plaques décoratives des enceintes et des grilles de protection.

Ensuite, vous aurez besoin d'un fer à souder chauffé ! Ensuite, nous dévissons 4 boulons fixant le woofer et en soulevant soigneusement un côté de celui-ci, nous le sortons du boîtier. Nous dessoudons les fils (vous pouvez bien sûr marquer lequel a été soudé où - mais il vaut mieux vérifier le schéma plus tard et le souder à 100% correctement) et le mettre de côté. Nous sortons le haut-parleur médium du boîtier (il était attaché avec une plaque signalétique) ainsi que le verre dans lequel il se trouve. Soudez et mettez à la basse. Nous sortons le HF (tweeter) - il était également fixé avec une plaque signalétique et soudé. S'il n'y a pas de marque dessus à l'une des bornes (+), nous marquons quel fil a été soudé où, puis nous regardons où il va selon le schéma et trouvons "+". Nous mettons au reste des haut-parleurs.

Attention aux diffuseurs ! Les enceintes ne peuvent être prises que par l'aimant ou le support diffuseur !!! Nous dévissons 4 vis sur l'inverseur de phase et le retirons soigneusement du boîtier. Il repose sur le mastic, l'essentiel ici n'est pas d'utiliser une force excessive - il peut se casser ! On sort de l'étui 2 "boudins" de coton (s'il y en a). Nous dévissons et retirons le filtre du boîtier (il peut être soit sur un châssis en fer, soit sur une planche en bois). Les fils qui y vont peuvent être coupés avec des pinces coupantes (ils doivent encore être remplacés tôt). Avec tout démontage ! Maintenant, nous devons affiner et collecter.

2) Raffinement du boîtier - il est souhaitable de renforcer la face arrière du boîtier avec des lattes de bois (montage sur vis et époxy). Il faut également placer une entretoise en bois au centre de la colonne (entre la paroi arrière et la paroi avant) au niveau du verre médium. (la principale chose à laquelle vous devez faire attention est la possibilité de mettre ensuite un inverseur de phase !!!) Cela est nécessaire pour réduire les vibrations du boîtier - allumez-le plus fort et posez votre main dessus - le boîtier tremble ! Il est également nécessaire de vérifier l'étanchéité du boîtier au niveau des joints et, si nécessaire, d'enduire les joints de colle époxy ou de mastic.

3) Raffinement du filtre : Vous aurez besoin d'un circuit.

Le but est de retirer les commutateurs du circuit, de remplacer les fils par un son en cuivre sans oxygène, de souder les haut-parleurs directement sur le filtre, de souder le fil conducteur directement sur le filtre et de raccourcir le chemin du signal.

En l'absence de financement, des cuivres appropriés provenant des soviétiques peuvent également être fournis. Le sens de la sélection des fils est toronné au woofer, plus la section transversale est grande, mieux c'est (mais pas moins de 2,5 mm2, et plus de 4 mm2 c'est mauvais à souder), au milieu de gamme, vous pouvez avoir un fil toronné d'au moins 1,5 mm2, et à haute fréquence - un fil unipolaire d'au moins 1 mm2 (je recommande d'utiliser une veine d'un câble à paire torsadée de la cinquième catégorie à + et à -). Il faut dire que le choix des fils est une affaire délicate. Il y a encore de vives discussions sur le choix du fil d'enceinte. J'exprime mon opinion personnelle. Je vous conseille de ne pas être avare et d'acheter au moins le câble audio le moins cher ! Cela affecte grandement la qualité du son! Croyez-moi sur parole.

Je conseille aussi vivement de remonter toutes les pièces du filtre sur un petit contreplaqué/morceau de bois, de façon à mettre le filtre en bas de la colonne, à côté de l'inverseur de phase. Ceci est important (surtout si le filtre est monté sur une plaque de fer). Il est nécessaire de fixer les inducteurs à la nouvelle carte non pas avec des vis en fer, mais avec quelque chose de plastique ou de mettre de l'époxy. Ainsi, nous remplaçons tous les fils sur la carte filtre - nous effectuons l'installation immédiatement aux sorties des condensateurs, en enlevant les plaques de contact.

Je ne donnerai pas la séquence de remplacement des fils. Ainsi que des conseils sur où souder les fils de LF, MF et HF. J'espère que tu comprends :). Si vous ne pouvez pas le gérer, invitez personne connaissant(Quiconque sait distinguer un condensateur d'une résistance fera l'affaire). Au pire, écrivez-moi. [courriel protégé]. Une fois le filtre terminé, mettez-le de côté.

4) Amortissement coque :

Il s'agit, si possible, d'absorber et de dissiper toutes les ondes stationnaires à l'intérieur du boîtier. Le critère de choix d'un matériau - le plus dense et le plus épais (feutre) - le mieux il absorbe, le plus fin et le plus léger (hivernant synthétique), respectivement, pire. Il est préférable de faire une crêpe - enduisez le boîtier de mastic insonorisant (le mastic automobile convient), puis collez une couche de feutre sous 1 cm + partie LF avec une autre couche de ce type et collez des morceaux de feutre au hasard sur le dessus. Ils recommandent également de le recouvrir d'une couche de matériau pour hottes de cuisine - je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Je l'ai fait moi-même - tout est recouvert de feutre de 1,5 cm + la partie inférieure est de 1,5 + pièces supplémentaires. L'insonorisant doit être collé sur tout l'intérieur du boîtier. Après avoir installé la première couche de feutre, je recommande de mettre une plaque de filtre (avec des fils soudés dessus) et un inverseur de phase sur le bas de la colonne (sinon vous ne le collerez pas plus tard !), mettez le reste des couches du silencieux, fermant le filtre. et enveloppez également l'inverseur de phase avec un absorbeur de son (l'essentiel est de ne pas fermer la section interne du tuyau et de garder un accès direct du cône de basse à l'inverseur de phase). Il faut soigner le volume interne du boîtier - vous ne pouvez pas le réduire à outrance - cela affectera la profondeur des basses ! Terminé avec la coque.

Au fait - pour ceux qui veulent trouver du feutre, je conseille le feutre économique, de moins de 1,5 cm d'épaisseur.

5) Haut-parleur médium et sa vitre.

Je recommande fortement de remplacer le 15GD-11A standard (ou son clone) par un 6-GDSH-5-4 ou 6-GDSH-5-8 à large bande. La différence entre eux est que le premier a une résistance de 4 ohms et le second a 8 ohms. En conséquence, lors de l'installation de 6-GDSH-5-8, le filtre n'a pas besoin d'être changé, et lors de l'installation de 6-GDSH-5-4 dans une rupture de fil (aucune différence, "-" ou "+"), mettez un grande puissance de résistance de 4 ohms (6-10 W). Pour cela, la résistance R3 (4,3 ohms) du diviseur médium (enceintes 35AC212) est juste ce qu'il faut. N'ayez pas peur de perdre de la puissance avec ce remplacement ! Vous ne gagnerez qu'en qualité sonore. La méthode a déjà été testée sur de nombreux S-90, il n'y a pas de critiques négatives, la puissance n'a pas diminué. De plus, les concurrents du 6-GDSH-5 doivent encore être recherchés (même parmi les analogues étrangers). Et c'est au prix d'une paire de ces haut débit (nouveau !) 4-6 $. Ils n'ont qu'un seul inconvénient - l'apparence. Même si j'aime bien :).

Pour le milieu de gamme, vous devez faire un PAS. Cela signifie fermer les fenêtres du support du diffuseur à l'arrière de l'enceinte avec une couche de caoutchouc mousse de 0,5 à 0,8 cm d'épaisseur.Une ouate matelassée convient également. Il est pratique de couper une bande de caoutchouc mousse de 4 à 5 cm de large et de long, égale à un peu moins que le périmètre de l'enceinte, de coudre et de tirer sur les fenêtres (pour 15GD-11A). Ensuite, cousez avec des fils aux supports. Ils ont fait un PAS (assurez-vous de le faire - cela aggrave le facteur de qualité, qui est vital pour presque tous les médiums soviétiques utilisés dans le S-90 15GD11a, d'autant plus !) - vous pouvez installer le verre et le haut-parleur en place. Insérez le verre dans le corps et enroulez-le autour de l'extérieur dans 2-3 couches d'un bon absorbeur de son épais. Il est pratique de couper le bootleg de la botte en feutre, qui convient en hauteur et en largeur, de le mettre dans le corps et d'y placer déjà un verre de milieu de gamme. A l'intérieur du verre, il faut aussi coller par dessus une couche d'insonorisant (juste au feutre). Le sens d'un tel amortissement est d'exclure l'influence de la tête de basse sur les médiums. Ensuite, vous devez mettre du coton moelleux dans le verre et vous pouvez mettre le haut-parleur médium en place. Vérifiez d'abord l'exactitude de son phasage.

Lors du branchement d'une pile 1.5V AA + au + de l'enceinte, et - au -, le diffuseur avance. Le contrôle de phase est important ! Nous y soudons les fils (+ selon le schéma à + sur le haut-parleur) et le mettons dans le boîtier à travers le joint en caoutchouc, entre le médium et le verre. Caoutchouc de 2 à 3 mm d'épaisseur. Il est pratique d'utiliser une isolation en caoutchouc pour fenêtre réalisée sous la forme de tubes creux et avec une face autocollante.

Nous mettons le haut-parleur, le scellons avec de la pâte à modeler et le fixons sur le dessus avec une plaque signalétique, en plaçant des joints en caoutchouc sur les vis entre lui et le haut-parleur. Il vaut mieux ne pas mettre de grille de protection - cela gâche le son. Avez-vous vu de bons haut-parleurs importés avec des grilles de haut-parleur ? Lors de l'installation de 6-GDSH-5 sous la plaque signalétique sur les vis, il sera nécessaire de mettre des joints en caoutchouc d'environ 1 cm d'épaisseur.

En savoir plus sur le haut-parleur médium. Si vous ne souhaitez pas mettre un autre médium, vous pouvez modifier l'ancien, par exemple comme ceci. Bien que si vous avez un haut-parleur avec une suspension en caoutchouc, et non en tissu, il vaut mieux le changer en 6GDSH !

C'est le doux mot vata... Il affecte grandement à la fois le son global et les basses en particulier ! Alors un jour je l'ai coupé en deux. Les haut-parleurs ont commencé à émettre non pas des basses, mais une sorte de grondement ...

Donc, nous cousons quelques sacs de gaze (35 cm sur 35 cm) et les remplissons de coton à partir de ces 2 saucisses qui ont été sorties de l'étui, de sorte que presque toute la saucisse entre dans le premier sac, moins de la moitié du seconde dans la seconde. Nous ébouriffons le coton. On place ces sacs dans la partie supérieure de la caisse sous le nid pour

HF et à côté du verre médium. Nous ébouriffons la moitié restante de la saucisse de coton et la jetons simplement au bas de la colonne, sur le filtre enveloppé de feutre. À mon avis, c'est le meilleur arrangement de coton dans ces colonnes.

7) Tête HF.

Nous soudons selon le schéma. Nous le mettons dans le boîtier à travers le joint en caoutchouc et le fixons sur le dessus avec une plaque signalétique. Nous n'installons pas non plus de grille de protection ! Euh… Un sacré boulot fait, mais il ne reste plus grand-chose ! Nous allons continuer.

8) haut-parleur de graves.

Nous soudons (il est souhaitable de vérifier la mise en phase, ainsi que le milieu de gamme) et le mettons à travers un joint en caoutchouc (obligatoire!), Le fixons avec des boulons, encore une fois à travers des rondelles en caoutchouc et le scellons avec du mastic à la pâte à modeler. Mettez une plaque signalétique sur le dessus.

9) Fin du montage.

Nous mettons la façade en plastique, serrons tous les boulons et essuyons le panneau avant.

Oui - quelques petites choses (assez importantes !) : acheminez les fils vers le HF et le MF sous une couche d'absorbeur de son et enroulez-les autour du LF ; vérifiez soigneusement la mise en phase, gardez à l'esprit que les graves et les médiums du S-90 sont connectés en opposition de phase ; assurez-vous de mettre les haut-parleurs sur des joints en caoutchouc; retirez toutes les pièces des plaques des séparateurs haute fréquence et milieu de gamme déconnectés et recouvrez-les d'un absorbeur de son; ne lésinez pas sur les fils ; retirer les grilles ; ne pas étouffer le volume ; le tuyau de l'inverseur de phase doit communiquer librement avec la surface du cône du haut-parleur ; la gaze est serrée à l'intérieur du tuyau de l'inverseur de phase - elle y est nécessaire; placez les haut-parleurs sur des pointes (par exemple, comme ceci); il vaut mieux souder immédiatement le câble de liaison au filtre, c'est beaucoup moins cher que d'acheter de bons connecteurs.

Un son de haute qualité, peu importe ce que disent les utilisateurs moyens de systèmes audio bon marché, plaît toujours et vous fait profiter de la musique. Par conséquent, beaucoup réfléchissent à la façon de s'organiser à la maison bon système pour écouter vos enregistrements préférés, ou simplement pour organiser un visionnage confortable de vidéos de haute qualité pistes audio. Aujourd'hui, le marché propose une vaste sélection d'enceintes acoustiques passives de haute qualité, de toutes puissances, fabriquées dans une grande variété de modèles. De plus, il existe de véritables maîtres des systèmes de reproduction sonore sur mesure basés sur les dernières technologies et garantissant une excellente qualité sonore. Il arrive souvent que l'on veuille acheter un bon amplificateur pour des enceintes qui existent déjà et qui sont si familières. Donnés ou achetés spécialement, en raison de leur excellent Caractéristiques. Et comment choisir un bon amplificateur de haut-parleur n'est pas une tâche aussi simple qu'il n'y paraît, car pour un très bon son, il faut prendre en compte de nombreuses subtilités.

Un peu de théorie

Les principales technologies utilisées aujourd'hui pour concevoir des amplificateurs sont les suivantes :

basé sur des micropuces. C'est la solution la plus courante dans le segment des amplificateurs bon marché. Bien qu'ils se positionnent comme des options avec le meilleur rapport qualité-prix, ne vous flattez pas. L'environnement sonore généré par de tels appareils peut être décrit comme "joyeux, fort, coloré". Il est idéal pour regarder des enregistrements de parade, mais de tels appareils ne vous permettront jamais de profiter pleinement de l'effet stéréo, de la richesse des sons de la pluie ou du bruit du vent dans le feuillage, ils ne fourniront pas le plein effet de présence ;
à base de transistors. La technologie la plus éprouvée et la plus utilisée. Les transistors modernes offrent une distorsion minimale, une excellente formation d'onde sonore. Un tel amplificateur pour haut-parleurs, sélectionné en fonction des paramètres de la pièce et de l'acoustique, vous permettra de profiter de la musique ou des films.
sur les tubes électroniques à vide. Le choix de l'audiophile, qui n'offre pas d'avantages record en qualité sonore, mais est préféré pour les très hautes puissance spécifique pour chaque canal de lecture. Selon les soi-disant connaisseurs, seuls les appareils à tubes sont capables de fournir la fréquence et la dynamique maximales du changement de l'image sonore, cependant, pour la plupart des utilisateurs, de telles subtilités ne sont tout simplement pas intéressantes.

Mythes et réalité

Vous pouvez souvent entendre des avis sur la façon de choisir un amplificateur de haut-parleur en fonction de la quantité de chaleur générée par l'unité. Disons que les appareils sur les microcircuits ne chauffent pas, et les transistors et les lampes dégagent littéralement de la puissance dans l'air. Ce n'est pas vrai. Chaque amplificateur génère de la chaleur sur les haut-parleurs et, de plus, les microcircuits sont conçus pour que les éléments qu'ils contiennent fonctionnent à la limite de leurs capacités et ne garantissent pas la fiabilité et la longue durée de vie dans les modes de puissance de sortie maximale. Une autre opinion concernant le contrôle de l'appareil peut être exprimée comme suit: les appareils à réglage numérique sonnent moins bien qu'avec les boutons familiers. C'est une erreur absolue. Un appareil moderne avec la "torsion" habituelle de volume et de timbres a les mêmes systèmes de contrôle discrets que les modèles avec télécommande.

Équilibre amplificateur et haut-parleur

Il convient de noter tout de suite que l'acoustique et l'amplificateur des haut-parleurs doivent être en équilibre. Tout amplificateur audio sonne mieux à environ 70 % de sa puissance nominale maximale. Par conséquent, il existe une règle de sélection simple - l'appareil doit être 60% plus puissant que l'acoustique qu'il fera fonctionner. Cela garantit une distorsion sonore minimale. Cette règle n'est guère applicable aux appareils construits sur des microcircuits - ils fournissent approximativement les mêmes indicateurs de qualité de lecture sur toute la plage de changements de puissance de sortie. Cependant, de tels appareils émettent de la chaleur pendant le fonctionnement de manière non linéaire - plus ils sont proches du maximum, plus ils risquent de surchauffer. Par conséquent, ces solutions doivent être choisies en fonction de la règle : "+ 60 % à la puissance acoustique".

Le choix de la puissance de l'amplificateur, par rapport à la taille de la pièce

Pour les pièces moyennes dans les maisons et les appartements qui ne sont pas spécialement équipés de systèmes d'absorption acoustique, environ 2 à 4 W par pièce mètre carré locaux. Cependant, certains utilisateurs préfèrent une image sonore "surchargée" - le soi-disant son de concert, lorsqu'il y a un excès de volume du système audio. Mais n'oubliez pas que nous décidons comment choisir un amplificateur pour des haut-parleurs qui existent déjà. Par conséquent, il vaut la peine d'obtenir les résultats souhaités en fonction des paramètres des appareils de lecture. Dans ce cas, le conseil pour choisir un amplificateur de haut-parleur fiable ressemblera à ceci : vous devez acheter un modèle conçu pour plus résistance active acoustique qu'elle ne l'est réellement. Par exemple, un modèle de 75 W évalué pour des haut-parleurs de 8 W connectés à un système avec une caractéristique d'impédance de 4 W produirait l'équivalent de 150 W de puissance.

Sélection d'un amplificateur par spécifications techniques

La dernière subtilité prise en compte est que le constructeur indique les performances maximales dans les caractéristiques des appareils. Si vous avez besoin d'un amplificateur de très haute qualité pour les haut-parleurs, vous ne devriez pas être trop paresseux, regardez dans documentation technique et sélectionnez l'appareil en fonction de la puissance nominale.

Choisir un amplificateur pour une voiture

Un amplificateur ordinaire pour haut-parleurs dans une voiture peut le plus souvent être décrit en une phrase : il transforme idéalement n'importe quelle musique en une émission de radio. Cela ne s'applique pas aux installations haut de gamme, bien qu'elles, réalisées sur des microcircuits, ne soient pas capables de reproduire un son parfaitement de haute qualité. Il n'est pas surprenant que tant d'automobilistes décident de modifier le système standard en remplaçant les haut-parleurs et en choisissant des modèles de qualité. Conseil pour choisir un amplificateur de haut-parleur de voiture fiable : Tenez compte de l'espace limité, du manque de ventilation naturelle d'intensité suffisante et des changements de température importants qui sont présents à proximité de la carrosserie de la voiture. Le choix du dispositif d'alimentation dans une voiture se fait selon les mêmes paramètres que pour l'acoustique domestique. La principale différence qui est présente dans la conception des systèmes audio de voiture est des amplificateurs séparés pour chaque canal et un subwoofer. La nécessité d'une telle étape est dictée principalement par la configuration complexe de la cabine. Pour obtenir un son parfait à chaque instant, vous devez configurer avec soin un système multicanal.

Récepteurs, ventilation forcée

Les récepteurs montrent de bons résultats. Ils sont capables de recevoir des signaux multicanaux ou bicanaux signal amplifiéà partir de l'unité principale, travaillez avec le décodage vidéo, fournissez un son de haute qualité. Selon les besoins du passionné de voiture, vous pouvez acheter des systèmes à transistors équipés de dispositifs d'équilibrage de puissance pour chaque canal de sortie audio. Le principal conseil pour choisir un amplificateur pour haut-parleurs dans une voiture est de choisir définitivement des modèles à ventilation forcée, quelles que soient les technologies utilisées dans l'appareil. Les modèles construits à l'aide de microcircuits surchauffent tout autant, dépourvus d'apport d'air froid, que ceux à transistors.

Caractéristiques communes qui complètent l'image d'un bon appareil

Lors du choix d'un amplificateur pour haut-parleurs, vous devez faire attention à toutes les petites choses. Un boîtier en acier solide, des boutons de réglage des paramètres et leur duplication avec une télécommande, la présence de radiateurs massifs à l'arrière pour le refroidissement des transistors, une ventilation forcée de toute la structure - telles sont les caractéristiques qui distinguent bon modèle. De plus, le choix d'un bon amplificateur pour haut-parleurs est influencé par la méthode de connexion des appareils de reproduction du son. L'industrie moderne est le domaine de l'économie et c'est pourquoi les clips en plastique à ressort sont très populaires, où un fil dénudé est simplement inséré.

Bornes, fiches, plots

Une telle connexion n'est pas seulement peu fiable. Avec le temps, les plots de contact s'oxydent, la force de serrage du ressort chute, le fil commence à perdre le contact. Dans le même temps, la résistance de la jonction augmente, ce qui affecte le plus négativement les paramètres de l'amplificateur et du système de haut-parleurs. N'oubliez pas les interférences, les grincements et les "ondulations" qui se produisent en raison d'une perte de contact à court terme. Une bonne option connexions - une fiche avec une grande surface de contact avec la prise, idéale - bornes où le fil est fixé avec des boulons anodisés ou en cuivre.

Classement des meilleurs amplificateurs pour enceintes

Enfin, nous sommes arrivés au moment le plus intéressant et vous présentons notre classement des meilleurs amplificateurs de haut-parleurs pour 2016. Nous n'y avons rassemblé que les modèles les plus fiables et de haute qualité.