春になると家の下に柱が突き出ます。 間違いの修正: フェンスの支柱のはみ出し

自信のある男性の大多数は、シャベルがあればどんな基礎も自分で作れると信じています。 彼らのモットーは「何もしない人は間違いをしない」です。 この問題に関して現実主義的でおそらく退屈な人々の一部は、地理偵察データ、設計エンジニアの計算、および 建設チーム。 スペシャリストを雇用しても成功が保証されるわけではないと言っても過言ではありません。 私たちのフォーラムには、「埋め込まれた」基盤に関する多くのストーリーが蓄積されており、 自作、そして「プロフェッショナル」。 私たちはそれらのいくつかについて専門家と話し合いました。

「寒い中、2段階に分けて基礎を流し込みました。 2番目の層を注ぐと、前のレベルに小さな雪が残りました。 暖かくなったので型枠を外したところ、テープの全長に沿って2つの層の間に0.5〜1 cmの小さな隙間（多くの場所で貫通）が残りました。 今はどうやって修復混合物をそこに詰め込むか考えています。」

「この問題を解決するのは非常に簡単です」と彼は言います Terem-Teremok 社の建設ディレクター Alexey Aleynik。 — この隙間を広げ、追加の垂直方向の切り込みを入れ、ほこりを取り除き、下塗りする必要があります。 ギャップと垂直溝に補強材を配置し、Ceresit CX5 などの急速硬化補修剤で覆います。

「アドバイスを手伝ってください。 ガスケイ酸塩でできた家は、地面のコンクリート基礎ブロックの上に立っています。 部屋の中で 地上階古い所有者は小さなプールを計画していましたが、穴を掘ろうとしたとき、土が崩れ始め、明らかにこの理由で作業が中止されました。 見た目はひどいです - ブロックが半分空中にぶら下がっているようです（ある場所ではブロックの破片が完全に欠けています）。 何をするか？"

――基礎を直す、つまり深くすることから始める必要があります。 かなりシンプルなものがあり、 効果的な方法。 基礎の周囲はメートルのセクションに分割されています。 基礎全体が弱体化しないように、両側が凍結する深さまで2メートルごとに長さのセクションが掘られます。 コーナーからスタートします。 掘削されたグリップの底部は圧縮され、砕石で覆われています。 補強材を入れたコンクリートパッドを作り、型枠を設置してコンクリートで埋めます。 新しい盛り土と古い基礎の間の隙間をモルタルでコーキングします。 このようなグラブは、既存の基盤をさらに深め、強化します。 この技術には長い時間がかかりますが、効果があります。 同時に下地の防水処理も行えます。

"夏 フレームハウス斜面に立っています。 土壌はローム質です。 基礎ははるか昔にブロックで作られましたが、その方法は誰も知りません。 それから彼らはそれを上に置きました コンクリートスラブ。 それは数年間自立していましたが、わずか約5年後にその上に家が建てられました。 そして今年、写真があります。家の下の内側で、最も外側のスラブが（5センチメートル）垂れ下がっているのがわかります。 基礎の両側に亀裂が入っています。 それは、這っているんですが……どうすればいいですか？」

― 状況は悲惨で、家は荒れ果てています。 おそらく、基礎は60〜70 cmの浅く設置されており、冬にはその下のロームが凍って体積が増加し、重力がスラブと家とともに基礎を押し上げます。 解凍すると、ブロックは再び下がります。つまり、家の基礎が「歩きます」。 所有者は、上記で提案した方法で基礎を強化することを考える必要があります。ロームの凍結レベル（1.5 m）より下に埋められた新しい基礎で支える必要があります。

「型枠を外したところ、隅に亀裂が入っているのが見えました。 建設業者は、「大丈夫です。基礎には補強が入っています」と言いました。 何をするか？"

— 貫通亀裂がない場合は問題ありません。 おそらく、これは基礎が熱に注がれたという事実が原因で起こりました。 コンクリートは急速に乾燥し始め、ひび割れが発生しました。 テープが適切に補強されていれば、亀裂はそれ以上広がりません。 これを確認するには、この亀裂にセメントモルタルのマークを付ける必要があります。 1 ～ 2 か月経っても跡が消えていない場合は、亀裂が拡大していないことを意味します。 それ以外の場合は、コーナーを強化または再補強する必要があります。古い補強材をノックアウトし、新しい補強材を敷いて、修理用コンパウンドで満たします。

「入力データ: 基礎 - 9x12 m の単純な長方形、中央に主壁。 土壌はひどい粘土質です。 120cmの溝を掘り、10cmの砂を埋め、その底に5本の鉄筋からなる枠を置き、屋根用のフェルトを壁に置き、コンクリートを地面まで流し込みました。 縦型が設置されています。 このステージはうまくいきました。 しかし、型枠に問題がありました。 固定が不十分だったので、そのほとんどすべてが底部で崩壊し、水平な壁は一つもありませんでした。 突き出た壁を垂直に水平にする方法は? とりあえず、グラインダーで丁寧に溝を切り、彫刻刀で丁寧に叩いて削る、というイメージです。 基礎の残りの曲面は、モルタル、石膏、または 2 cm の断熱材で覆う必要があります。」

— 家の構造が許せば、基礎を突き出して凹凸を隠すこともできます 仕上げ材。 コンクリートを流し込むことで表面を平らにすることができます。 これらの凹凸を切り取ることも可能ですが、それはより困難です。 これを行うには、大きくて強力なグラインダーが必要です。 しかし、フォーラムでアドバイスされているように、余分なコンクリートを倒すためにハンマードリルを使用することはできません。亀裂が基礎の奥まで入る可能性があります。

しかし、読者には別の問題に注意を払うことをお勧めします。 基礎の深さは「不気味な」粘土としては非常に浅いです。 基礎の基礎の下にある砂（10 cm）は、隆起の力を中和しません。 そこでは、家の基礎が柔らかい枕の上に置かれ、圧縮されて硬くなるようにする必要があります。 基礎の周囲に砂を流すことで浮き上がりを緩和します。 さて、これはもう関係ないかもしれませんが、幅1メートルの溝を掘り、型枠を設置し、その中に鉄筋で作られたフレームを設置し、コンクリートで埋めるのが正しいことでした。 次に、型枠を取り外し、基礎壁の防水と断熱を行います。 タンパーを使用して、土と基礎の間のスペースに石を含まない砂を20 cmの層で埋めます。 この種の埋め戻しは、隆起の力を補償します。

暖かいブラインドエリアなどのテクニックもあります。 たとえば、すぐに埋め戻さなかった場合は、基礎の周囲に幅1メートル、深さ15〜20センチメートルのくぼみを掘り、そこにフィルムまたは屋根用フェルトを置き、押出発泡ポリスチレンフォームを流し込む必要があります。基礎から斜めにあるコンクリートの死角エリア。 この場合、家の基礎を囲む土壌は凍結しません。

"テープ" モノリシックな基礎すでに折りたたまれて覆われた家の箱の周囲に沿って、予想どおりに注がれましたが、パーティションの下では、後で地面（砂岩ではなく）に直接注がれ、その後、内側の基礎が砂で満たされました。 間仕切り（ガスケイ酸塩製）がたわんでいました（壁との接合部に最大1 cmの隙間が現れました。梁はこれらの仕切りの上にあります。屋根は金属タイルです。床はまだ注がれていないため、次のオプションを検討しています）パーティションの基礎と下地床を補強材で繋ぐのは意味があるのでしょうか？それとも何も触れないのでしょうか？

「どうやら、これらは単なる仕切りではなく、耐荷重の内壁であるようです」とアレクセイ・アレイニクは言います。 - そして基盤はそれらに対応する必要があります。 したがって、補強の問題に戻ります。その下のキャッチを少なくとも0.5 mの深さで掘り、コンクリートで補強する必要があります。 ただし、これを行う前に、梁のパーティションから負荷を取り除く必要があります。 これを行うには、サポートをインストールする必要があります (サポートをインストールできます)。 木の梁）ジャッキアップします。 補強材を使用してパーティションの既存の基礎を下地床に結び付けることは役に立ちません - スクリードが破損します。

「私たちは構築しています 民家、請負業者の技術は困惑と不信感を引き起こします。 粘土に深さ1.7mの溝を掘り、地盤表面に補強をせずに基礎だけを固めてコンクリートを流し込みました。 雨が降り始め、粘土がテープの表面に流れ落ちました。 型枠が設置されました。 固まったコンクリートにドリルで穴を開け、その穴に垂直の鉄筋を入れました。 さらに、穴自体は鉄筋の直径よりわずかに大きいだけであり、私の考えでは、コンクリートは鉄筋間の隙間に漏れることはできません。 鉄筋（4 本の棒をワイヤで溶接し、構造の断面は正方形）を配置し、すべての鉄筋を一緒に結び、垂直の鉄筋をワイヤで結びました。 今後は固まったコンクリートから粘土を洗い流し、基礎の地上部分を埋める予定だ。 作業員の無関心を知っているので、粘土を洗い流さずに（または下手に洗わずに）静かにコンクリートを流し込むことができるという考えを私は完全に受け入れますが、これはどれほど重要ですか？

「海溝の底が氷点下であるという事実は良いことです。 しかし、補強せずにコンクリートを流し込むのは間違いです。 トレンチの底に補強ケージを設置する必要がありました。 そして、上部モノリシックベルトのフレームが結ばれている補強材から垂直の出口を作ります。 建設業者が穴を開けて垂直の鉄筋を入れたので、暑くも寒くもない。 基礎の地下部分は 30%、地上部分は 100% 正しく行われていると言えます。 もちろん、建設業者は建具を節約しました。 しかし、将来どのような問題が発生するかは不明であるため、このような節約には疑問があります。 ストリップ基礎を2段階で注ぐのは完全に正しいわけではありません - モノリシック基礎がそう呼ばれるのは当然のことです - それは層ケーキではなくモノリスであるべきです。 上記の場合、粘土を洗い流す必要があります。 施工業者がわからない場合は、確認してみてください。 そして、壁を建てる前に、設計者に連絡して、どのような種類の家が建てられるのか、どのような材料で、どのような基礎がすでに存在しているのかを伝えることをお勧めします。 彼は負荷を計算し、それが適切かどうかを教えてくれます。 これに関してはお金を節約する必要はありません。

これから建築を始める皆さんへのアドバイスです。基礎段階で混乱を見つけたら、作業員を止めて別れを告げてください。 さらに悪化するでしょう。

参加者

ベランダの下の柱が出っ張っているのですが、何をどのように交換すればよいでしょうか？

こんにちは、みんな、

一部の用語が誤って使用された（または使用されなかった）可能性があることを直ちにお詫びします。 間違ったことを書いた場合は、もう一度明確にしたほうがよいでしょう。

食べる カントリーハウスモスクワ地方のモジャイスク地区にある。 築20年になる家です。宿泊は夏のみです。 今手元に建物の完全な図面はないのですが、構成はこんな感じです。

黒い四角はログハウスです。
緑の線 - ベランダ No. 1、フレーム、構造的にその上とログハウスの上にフレーム屋根裏部屋が 1 つの屋根の下に建てられました。
赤い線はベランダ No.2 で、構造的には「増築」として設計されており、同様にフレームが付いています。 これが問題です (これについては、以下の基礎の説明で詳しく説明します)。

次のようになります。

この全体の正確な寸法は覚えていませんが、10×12メートルくらいでしょうか。

財団：

まずは土です。 これは粘土ですが、学名はわかりません。 雨が降ると、春と同様に、すべてが非常に濡れて、長い間乾きませんが、 地下水、私が理解しているように、それは近くではありません-井戸は15メートルの深さで掘られており、そのような深さで「生きている」水に到達することが常に可能であるとは限りません。

本館（ログハウスと第一ベランダを含む）の外周に沿ってテープが見えます。 どれくらいの深さに埋まっているかはわかりません。 同時にテープの中に柱が見えます。 ログハウスの壁を含め、第1ベランダと接する部分も柱の上に立っています。
さらに本文中では、写真をより見やすくするために「クリック可能」になっています。

主要な構造全体が柱の上に立っており、周囲のテープは単なる接続/装飾リンクである可能性があります。 テープ自体の幅がかなり広いので、私が間違っているかもしれません（目に見えて約50cm程度）。
基礎のこの部分は安定しており、何かを変更したいという特別な欲求を引き起こしません。

最初の写真の赤線で示した第2ベランダは金属パイプの柱の上に建っており、外側はコンクリートが打設されています。 問題は、第 2 ベランダの下の柱が年々徐々に上がってきており、すべてが劣化していることです。 さまざまな速度で。 次のようになります。

(特に最後のフルサイズの写真が気に入っています。良い「出発点」です。)

これをどうするか長い間考えました。 柱の突き出た「余分な」部分を切り落とし、さらに数年間放置する「成長さ​​せる」という選択肢から、「すべてを取り壊して再び建てる」という選択肢まで。 その結果、今のところ私が一番気に入っているのは、第2ベランダを解体し（建物全体を動かすのは問題があるため）、その下の柱をやり直して、拡張しながら再度組み立てるというアイデアです。屋根裏部屋なので、このベランダの上のエリアも占めます。 ベランダの解体は問題ないと思います。 古い電柱も根こそぎ撤去。 しかし、新しいもの（合計18個あります）をどのように作成するかが問題です。

私が最初に考えたのは、TISE の柱を作ることでした。 ここでレビューを調べましたが、これはそれほど簡単ではないことがわかりました。 さらにコンクリートの必要性もあり、これには時間がかかり、コンクリートの品質に完全に依存します。 同社は4000ルーブルを要求した。 この技術を使用してポールごとに「ターンキー」を実行します。 確かに、一部の柱の高さを考慮すると（敷地に傾斜がある）、価格はさらに上昇します。

2 番目のオプションはスクリュー杭です。 興味深いオプションです。 「理想的な条件」では、TISE よりも速く、安価です。 いずれにせよ、インターネット上の表示価格は2.5〜5,000ルーブルです。 133番目のパイプで作られた最長5メートルのポールの場合、長さはこれで十分だと思います（直径は108番目のパイプを使用できると思います）。 確かに、ほとんどの場合、手動でねじ込む必要があります。車が家に直接運転することはほとんどありません（一般に、運転は可能ですが、野原を通るため、車と天候によって異なります）。 ただし、手で押すことができる小型トレーラーなど、何らかの移動式の設置がある場合は、オプションを検討できます。
また、ネジ基礎の信頼性にも疑問があります。 確かに、これは私にとってそれほど重要ではありません。たとえ数年後に彼がどこかに浮かんだとしても、それでもそのようなトラブルは避けたいと思っています。

3 番目のオプションは、テープを埋めることです。 高低差を考慮すると大量のコンクリートが必要となります。 ミキサーは、繰り返しになりますが、作業現場には絶対に来ません。手動で混練する必要があります。 一般に、このオプションは私にとって非常に高価に思えます。

もしかしたら、いつか家を断熱して冬に住むために改造するというアイデアを思いつくかもしれません。 したがって、無意識のうちに、設計の安全性と信頼性のマージンを確保したいと考えますが、同時に、明らかに不必要なものにあまりお金を払いすぎないようにする必要があります。 ぜひご意見をお聞かせください 知識のある人そして考えられる選択肢について話し合います。

皆さん、アイデアをありがとうございます!

追伸：いずれかのオプションを実装するためのサービスのオファーについても議論します（個人メッセージに書いてください。連絡先を交換します）。

最終編集日: 03/04/14

今日、多くの開発者は、低コストを理由に、自宅に円柱状の基礎を構築することを選択しています。 さらに、そのような基盤は非常に迅速に、わずか 1 日で構築されます。 このような基礎は庭や庭の建設に理想的であると考えられています。 カントリーハウス、光風呂、木造住宅 小型。 しかし、柱状の基礎がすぐに崩れたり、横に倒れたり、膨らみ始めたりする場合があります。 このような状況では、基礎のさらなる沈下を防ぐ唯一の方法は、柱状基礎を交換することです。

柱状基礎の交換の必要性

前世紀に建てられた田舎の家の多くは、基礎として原始的な柱状の基礎を持っています。 このような古代の建造物は、レンガや石で作られたスタンドで構成されており、多くの場合、非常に老朽化して信頼性が低く、古くからあるものです。 より耐久性があり、高品質で、 信頼できる基盤。 柱状基礎の破壊の最も重要な原因は沈下であり、これにより当然位置が変化します。 木造住宅、壁の亀裂の出現、窓やドアの詰まり。

このプロセスは、下層土壌で起こり、その支持力を低下させるさまざまな物理的、機械的、水文学的な変化によって発生します。 財団は実際に、それに割り当てられた任務の実行を停止します。 多くの場合、土壌の性質の変化は、私有地で行われる建設作業によって引き起こされます。 しかし、こうした問題は古い住宅に限ったものではありません。

そして、柱状の基礎の上に新しい家を設置するとき、後者は非常にすぐにたわんだり垂れ下がったりし始め、家を一緒に引っ張ります。 特に、大きくて重い木造住宅（9×9メートル以上）やコテージについて話している場合はそうです。 このような場合、大きな負荷がかかるため、そのような基礎は絶対にお勧めできません。ここでは、杭ネジまたはストリップ基礎を装備する方が合理的です。 隆起した土壌の上に柱状の基礎を構築することも非合理的です。

これはほとんどの場合、建設を行った職人のせいではないことをすぐに予約したいと思います。 これは、冬の凍結後に解けるときに土壌が隆起する現象によるものです。 家の南側では地面が早く解けて、南側の柱が押し上げられ、最終的には緩んでもろい土の上に置かれますが、北側の柱は固く凍った地面の上に立っています。

地面を2メートル掘って、圧縮や曲がりに強い石綿管にコンクリートを流し込んでも、土の盛り上がりには耐えられません。 それでも、地平線に沿った柱のレベルは崩れ、家全体が歪んでしまいます。 この場合、基礎を修復することはできず、基礎の柱を調整しようとしても意味がありません。覚えておく必要があります。ブロックが少なくとも一度移動すると、冬が終わると毎年水平位置が変化します。できるだけ早く交換してください。

このような場合、唯一の正しい解決策は基礎を交換することです。 この手順は、住宅の安全性と信頼性を回復し、耐用年数を延ばすことを目的とした根本的な対策として正当に分類されます。 ただし、建物の基礎を交換することをお勧めします。土壌を交換した後、その構造はさらに数十年間続く可能性があります。

柱状基礎の取り替え工法

柱状基礎から柱状基礎への交換作業は通常5～10日かかり、住宅の吊り上げ作業は下から行うため、作業員が床を解体する必要がなく、作業が容易です。 しかし、住宅の建物の内壁が沈下しているときにベースを交換するには、床材を開けて欠陥を修正する必要があります。

木造建築物の基礎を交換するにはいくつかの方法があります。

• 化粧品の修理が最も多い 簡単なテクニック、大規模なものは関与しません 金融投資。 この状況では、腐った領域を切り取り、その場所に適切な木製の要素を挿入するだけで済みます。 ただし、このような基礎の部分的な交換では、家の完全性が必然的に損なわれることを考慮する必要があります。
• 壁を取り壊すと景色が現れる 工事、これには壁の完全な解体が含まれ、その後ログハウスの下部のクラウンが交換されます。 この方法は信頼性がありますが、構造を分解して再組み立てするには、職人のかなりの忍耐と時間が必要です。
• 基礎の解体。 これを行うには、20センチメートルの層を取り除き、木の冠を交換してから、家の下の基礎を復元する必要があります。
• 柱状基礎の交換に関するレビューによると、ジャッキで建物を持ち上げてクラウンを交換する方法は、基礎を効率的かつ迅速に交換できるため、最も一般的な方法であると考えられています。

家の新しい基礎を選択する

家の基礎を交換する手順は、慎重な準備が必要な複雑なプロセスであることを理解することが重要です。 まず、古い柱状基礎に代わる将来の基礎の設計を決定する価値があります。 木造住宅に適した基礎には次​​の種類があります。

1. 柱状基礎最大荷重がかかる場所、つまり壁の交差点に設置される柱のシステムです。 柱は石、コンクリート、レンガでできており、約1〜2メートルの距離に設置されます。 基礎に重大な負荷を生じさせない、木製、フレーム壁、またはパネル壁を備えた軽量住宅の建物を支えるのに適しています。 シンプルであるにもかかわらず、円柱状の基礎は、カントリーハウスやガーデンハウス、その他の別棟に信頼できるサポートを提供するために選択できます。
2. 退屈 杭基礎柱状ベースの一種で、耐荷重要素としてのみ使用されます。 アスベストセメントパイプ、特別な混合物が充填されています。 このような基礎の設計は、杭とそれらを接続するグリルで構成されます。 耐荷重要素は、主壁が交差する場所や建物の角など、家の最も重要な箇所の下に同様に配置されます。 ボーリング杭基礎は、水位の高い土壌上の建物に最適であると考えられています。
3. パイル ネジ基礎最も考えられる 興味深い眺めもともと軍事目的であったため、家の基礎。 今日、このようなファンデーションは広く使用されています。 土木工学あらゆる地形、高低差のある平坦でない場所でも使用できるため、貴重です。 さらに、柱状基礎をスクリュー杭基礎に置き換えるコストが低いこと、およびスクリュー杭を繰り返し使用できることも、このような基礎の追加の利点です。 欠点は、特別な機器を使用することです。
4. ストリップ基礎により、重い家を建てることができると同時に、家の高い信頼性と安全性が保証されます。 最も一般的な浅いストリップ基礎は、モノリシックまたはプレハブ式です。 プレハブ構造物は型枠をベースとしたコンクリートで作られ、モノリシック構造物は鉄筋コンクリートブロックとコンクリートで作られます。

柱状基礎を自分の手で取り替える

もちろん、古い柱状基礎を自分で交換することもできますが、自分の能力に自信を持っている必要があります。 この場合、基礎の交換の問題を解決し、状況を制御できるように、以下に示す情報が必要になります。

準備作業

しっかりとした基盤を作り、実行してきたにもかかわらず、 正しい計算敷設する際、住宅のファサードに小さな亀裂が生じたり、窓枠、台座などが曲がったりすることがあります。 水平線。 これは柱状基礎の下で家が沈下していることを示しており、直ちに基礎を交換する必要があります。

ただし、作業を開始する前に、ベースの変形がすでに停止していることを確認する必要があります。 これを行うには、水で湿らせた表面の亀裂全体に石膏ビーコンを取り付けます。 これらのビーコンを2週間観察してください。ビーコンに亀裂が形成されなければ、家の変形は終わっており、安全に自分の手で柱状の基礎を交換し始めることができます。

特別な建設機械を使わずに家を持ち上げることができます。油圧ジャッキを使用するだけで、重さ 10 トンの荷物を持ち上げることができます。 この機器はどの鉄道車両基地でもレンタルできるため、彼らが不在の場合は、そのような機器の購入を考えることはお勧めできません。

また、スチール製のバール、大ハンマー、くさびなど、古い基礎を解体するのに主に必要なツールも必要です。 一時的なサポートを作成するには、巨大な梁、丸太、レンガのほか、スペーサーとして機能するさまざまな厚さの板を使用できます。 ジャッキを取り付けるためのプラットフォームとして、シールドに打ち付けられた梁や板、または耐久性のある材料を使用できます。

ジャッキロッドから家の下部の天端に力を均等に伝えるには、少なくとも5ミリメートルの厚さの鋼板を切断する必要があります。 一緒に仕事をする必要がある場合は、 柱状の基部ピックアップの場合、作業を開始する前にピックアップを分解する必要があります。 また、準備の段階では、すべての重い物や家具を家から運び出し、床を解体することをお勧めします。

木の家を育てる

ジャッキを使って建物を持ち上げます。 それらは通常、家の角から0.5メートルの距離で家の両側に設置されます。 ジャッキを使用すると家を均等に持ち上げることができます。ジャッキを使用しないと、不均一に持ち上げると下部フレームの丸太が垂れ下がり、分離やその後の破損につながります。 ジャッキは木材が腐らない場所に設置してください。

ジャッキロッドからの力が丸太に正しく伝わるように、鋼板の形でシムを取り付ける必要があることに注意してください。 金属板の代わりに木片を使用することもできます。 ジャッキは事前に準備された支持プラットフォームに固定されていますが、必要に応じて最大限の安定性を得るために地面に埋め込む必要があります。

一時的な支柱を構築するために使用される丸太の数は、家を持ち上げるために選択された技術によって異なります。 建物全体を一度にかさ上げする場合は、基礎柱の本数の2倍の仮支柱が必要です。 サポートは通常の井戸のように丸太の断片から組み立てられます

サポートの高さは、土壌表面からジャッキの高さまでの距離の差より 10 ～ 15 センチメートル大きくする必要があります。家を持ち上げると、サポートが沈んで地面に押し込まれるためです。 可能であれば、家の両側を同時に均等に、一度に 1.5 ～ 2 センチメートル以内で持ち上げます。 得られた結果は一時的なサポートですぐに修正されます。

家を持ち上げた結果、下部のクラウンにねじれが見つかった場合は、追加のジャッキを設置する必要があります。 この段階では、家を持ち上げると重心が変化するため、家が横に動かないようにプロセスを制御することをお勧めします。

壁は少なくとも6センチメートルの高さまで持ち上げられ、腐った拡張部分は取り除かれ、構造物は一時的な支柱の上に置かれた梁の破片の上に降ろされなければなりません。 丸太と梁の間には、梁の厚さの2倍に等しい幅で防腐剤で処理されたトウが敷かれます。 提案されたベーステープの下に10センチメートルのレンガと砂利が注がれます。

家を十分な高さまで持ち上げ、仮支柱でしっかりと支えたら、古い柱状基礎の解体を開始できます。 瓦礫を壊す必要があるし、 レンガ造りノミ、バール、その他の使いやすいツールを使用します。 古い柱は地面から掘られたり引き抜かれたりして、さまざまな方向に揺れます。 品質指標を保持している材料の一部は、新しいベースの形成に使用できます。

新しい基礎の建設

柱状基礎を、以下の条件に最適な浅帯基礎に置き換えることを検討してみましょう。 平屋建ての家。 名前が示すように、このタイプの基礎は、非凹型基礎と固体凹型ストリップ基礎の中間であると考えられます。 これは、住宅の建物の周囲と、後に耐力壁が設置される場所に沿って走る、鉄筋コンクリートのモノリシックなストリップで構成されています。

では、テープのメリットを詳しくお話しましょう 埋設基礎:

1. ストリップ浅基礎は、 経済的なソリューション。 埋設タイプの基礎と比較すると、費用が2～3倍安くなります。
2. 浅い基礎は、深い基礎を構築するよりも少ない労力で済みます。 これには、適度な掘削作業と型枠の配置の容易さが含まれます。 したがって、基礎の交換に必要な時間が大幅に短縮されます。
3. ストリップ型の浅い基礎は、非埋設基礎とは対照的に、住宅の建物の小さな地下室を作ることができ、また、ヒーブ現象の影響を受けにくいです。

新しい基礎の建設は掘削作業から始める必要があります。溝を掘ります。その深さは必ず古い基礎の基礎があった深さを超える必要があります。 U 字型の溝が掘られます。これは、基礎のすべてのセクションを 1 つの剛性構造に結合するための補強を備えたフレームを形成するために必要です。

家に隣接して新しい建物を建設することが計画されている場合は、次のことに基づいて溝を掘る必要があります。 プロジェクトのドキュメント。 溝の底に砂クッションを置きます。 その後、型枠の製造と設置が始まります。 最も簡単な方法は、片面をカンナ加工した板から作ることです。 必要なサイズのパネルに簡単に組み立てることができます。 この場合、柱状基礎の交換費用は安くなります。 設置にはスペーサーと支持ステークが使用され、これらをトレンチの周囲に打ち込む必要があります。

各シールドの垂直方向と水平方向の位置が正しいことを注意深く確認してください。 次に、型枠の内部部分を屋根用フェルトまたはその他の材料で防水し、新しい部分の補強を開始する必要があります。 浅い基礎。 この目的のために、直径約14〜16ミリメートルの鋼鉄筋が使用されます。 ロッドは、断面が 8 ～ 10 ミリメートルの滑らかなロッドを使用してフレームに結合されます。

この段階では、縦方向のロッドから将来​​の表面までの距離を維持することが非常に重要です。 ストリップファンデーション。 通常、それは5センチメートルに等しく取られます - これは金属を腐食から確実に保護するのに十分です。 フレームの準備ができたら、型枠をコンクリートで埋めることができます。 同時に、溶液中に空気の空隙が形成されるのを避けるため、溶液を 200 ミリメートルごとに圧縮します。

型枠はコンクリート打設後3日ほどで撤去可能です。 次に、基礎の上部と側面を屋根用フェルトまたはマスチックで防水する必要があります。 副鼻腔を砂で満たし、ブラインドエリアで外側から保護します。 コンクリートが十分な強度を獲得した後（約2週間）、ストリップ基礎の最初の要素にボードを置く必要があり、その上に一時的なサポートを設置する必要があります。

新しい基礎荷重

新しい基礎を設置したら、読み込みを開始できます。 柱状基礎を交換するためのスキームに従って、2つのジャッキを同時に、またはそれぞれを順番に交換します。 くさびが外れるまで建物の角を上げ、慎重にくさびを引き抜き、ジャッキを徐々に放して、建物の各角を新しい防水基礎の上に下げます。

新しい基礎に荷重を加えるときは、基礎の上部の高さを監視し、荷重を加えた後に上部の高さが必要な値よりも低い場合は、必要に応じて防腐剤を含浸させた木製スペーサーまたは防食金属要素を使用します。 または、上部のマークが必要以上に高いことが判明した場合は、下部のクラウンをトリミングします。

したがって、古い柱状の基礎が崩壊し始め、家の基礎に亀裂が生じ、建物自体が片側に傾き始めていることに気付いた場合は、すぐに古い基礎を交換する必要があります。 新しい基礎のタイプは、古い基礎と同様の柱状基礎、穴あき杭基礎、ねじ杭基礎、またはストリップ基礎のいくつかのオプションから選択できます。 ただし、浅いストリップ基礎を装備することが望ましいです。

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