フレームハウスの壁の開口部を強化します。 DIYフレームハウス

自分の手で家のフレームの構造を理解するには、下部と上部のトリムがどのように実行されるか、フレームの垂直柱を取り付ける方法を検討し、最も重要な要素を決定する必要があります。重要な点工事。

この時点で、次の準備をする必要があります。

少なくとも7日間放置したファンデーション。コンクリートは 28 日で完全な強度を獲得し、7 日後にフレームを組み立てることができます。フレームや基礎に安全です。グリルを流し込む際、下枠の梁を固定するためにピン（アンカー）を入れることがあります。この方法で梁を固定する予定の場合、この段階の基礎は、突き出たアンカーを持つグリルで接続された柱のように見えます。
家の躯体に使われる木材。木材が乾燥していない場合は、できるだけ早く取り付け、フレームを組み立てた後、すぐにOSBで覆う必要があります。手段、 OSBボードも事前に準備しておく必要があります。
防腐処理を施した木材。
基礎の抗毛細管防水を組織するためのルベロイド。紫外線安定化や散水のない単純な屋根材で十分です（少し安価です）。
固定要素。留め具は破損しやすい素材であるため、家のフレームに必要な留め具の数を正確に計算することは不可能です。まず、9〜10 kgの釘（1 kg - 50 mm、3 kg - 100 mm、5 kg - 120 mm）とセルフタッピングネジ（100個 - 50 mm、500個 - 100 mm）を注文できます。。そうすると、分かりやすくなるよ必要な数量そして不足している留め具を購入します。

ツール:

図 1 - 床と足の木材のサンプル。

穿孔器。
留め鋸;
手鋸;
レベル;
ハンマー;
ペンチ;
ルーレット;
丸鋸またはチェーンソー。
ダニ。
バール。
シャベルと大ハンマー。
訓練;
電気飛行機。
磁気ドライバーアタッチメントのセット。
建設用鉛筆。
ジグソーパズル;
ドライバー;
金属製の四角形。
斧;
チョップコード。

断熱材の厚さを増やすにはフレームを増やす必要があるため、木材を購入する前に床、壁、天井の断熱材の厚さを決定する必要があります。

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梁の接続方法

図 2 - コーナージョイントでの梁の固定。

木材は、格子の上にすでに敷かれている屋根材に沿って格子の上に置かれます。屋根ふきフェルトは、下部トリムの梁を敷設する直前に敷かれます。施工後数ヶ月放置した場合、溶けたり破れたりする可能性がございます。さらに、屋根材には UV 安定化処理が施されていないため、開いたままにすることはできません。したがって、下部トリムビームを敷設する前に、基礎の上部をプラスチックフィルムで覆うことができます。これにより、雨が降ったときにコンクリートミルクが流されるのを防ぎます。

底部のトリムに木材を敷く前に、水平器でグリルの上面の水平度を確認してください。完全に平らであれば木材や防水材を敷くことができます。 1cmを超える凹凸は溶液で平らにし、7日間放置した後、下部トリムの防水材と木材を敷く必要があります。 1cm未満の凹凸は、木材の下に板を敷いて下端を整えて平らにします。これは、そのような厚さの溶液はテープに十分に接着せず、徐々に離れて崩れてしまうためです。

図 3 - 基礎に木材を取り付けるスキーム。

下部トリムの梁は、角をたたいて接合されます。からさまざまなオプション床と足から木材をサンプリングする 2 つのサンプリング方法が推奨されます。これらはかなり信頼できるオプションであり、どれでも選択できます (図 1 を参照)。

バーはコーナージョイントで固定されます。これには、次の接続方法のいずれかを使用できます。

梁はアンカーで接続され、下部トリムの梁が基礎に固定されます。
梁は釘で接続されています（各コーナーに長さ150 mm以上の釘4本）。ビームの端から1.5〜2 cmの距離で後退して、釘を固定します。
ビームの接合部には、少なくとも20 mmの直径の穴が開けられます。木製ダボ (乾燥したオークで作られたピン) をハンマーで穴に打ち込み、梁の表面から少なくとも 8 ～ 10 cm 突き出すようにします。これは、今後のコーナーポストの固定に必要です。ダボの直径は穴の直径と同じである必要があります。または、ダボは、穴の直径よりわずかに大きい辺を持つ正方形の形状をしている場合もあります (図 2)。

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ボトムトリムの木材を固定する

図a、b - アンカーの取り付け図。

梁を固定する前に、角度と対角線などの形状を確認する必要があります。下部フレームの梁は互いに取り付けられていることに加えて、基礎にも取り付けられています。グリルをコンクリートで固める段階で、ストラップビームの固定具としてスタッドが設置されている場合、アンカーは必要ありません。コンクリートで固められた間柱の位置に対応する場所で、すぐに木材に間柱用の穴を開け始めることができます。以下で説明する手順を省略して、下部トリムビームの取り付けに進む必要があります。

スタッドが設置されていない場合は、直径 16 mm のアンカーボルトで梁を固定する必要があります。アンカーは基礎に少なくとも 100 mm の深さまで挿入する必要があるため、下部トリムの高さが 100 mm の場合、アンカーの全長は 200 mm になります (図 3 を参照)。

グリルの硬化したコンクリートにアンカー用の穴を開けます。次に、アンカーが配置されている場所のトリムボードに穴を開けます。

図 4 - 下部フレームの梁を互いに固定し、基礎に固定した後、垂直フレームラックを取り付けます。

木材はナットと幅広ワッシャーを使用して基礎に固定されます。ワッシャーはナットと木材の間の接触面積を増やします。ワッシャーを使用せずにナットを締めると、ナットが木に沈んでしまい、これはまったく望ましくありません。ナットは六角形 (ターンキー) である必要があります。ここでは四角ナット、丸ナット、ドライバーなどは使えません。コーナー部の下枠の梁を釘やダボで接続する場合、コーナー部にアンカーは設置されません。この場合、最初のアンカーは基礎ストリップの輪郭の継続線に沿って配置されます (図 a を参照)。

隅に釘やダボで固定しなかった場合、最初のアンカーは隅 (図 b を参照) と隅の間に約 1 ～ 1.2 m の間隔で配置されます。

ピッチはもっと広い場合もありますが、2.4 m を超えないようにします。壁が短い場合は、下部のトリムに 1 つの木材を少なくとも 2 つ配置する必要があります。アンカーボルト.

ここで、上部フレームの木材の対角、角度、レベルをもう一度確認します。必要に応じて、上面を電動カンナで水平にします。下枠の梁同士を締結して基礎に固定した後、枠の縦柱を取り付けます（図4参照）。

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コーナーラックおよび非コーナーラックの設置

図 7 - 木材の切断のスキーム。

家のフレームのコーナーポストを自分の手で取り付けます。

下部トリムの梁がコーナーでアンカーまたは釘で接続されている場合、コーナーポストはスチールコーナーで固定されます。これを行うには、補強されたコーナーを使用します。
コーナーで梁を接続するためにダボを使用する方法が選択された場合、8〜10 cmの木製ダボの垂直延長部分がこれらのダボに置かれます。

これを行うには、ラックの下端に直径約 20 mm の穴を開けます (ダボの直径によって異なります)。各コーナーポストはダボに置かれ、仮ジブで固定されます。これはコーナーポストをスチールコーナーで固定するときにも必要です。

非コーナーポストの設置

ラックの取り付けには 2 つのオプションがあります。

ラックの取り付けは切断工法（木材床面への切り込みまたは全面切断）で行ってください。
亜鉛メッキ鋼板のコーナー（厚さ約2mm）で固定します。

コーナーでの固定は亜鉛メッキのセルフタッピングネジを使用するのが最適ですが、亜鉛メッキされていない黒色のタッピングネジを使用することもできます。

切断法でラックを取り付けるには、下フレームのビームにマーキングを施し、ラックのサイズに応じて溝を作ります（深さはビームの高さの30〜50％）。たとえば、ビームの高さが 100 mm の場合、深さ 30 ～ 50 mm の切断を行います (図 7 を参照)。

図 8 - 長い傾斜のあるフレームの仮固定。

コーナー以外のポストの固定方法にかかわらず、仮ジブで固定する必要があります。長いジブを複数のラックに同時に設置することも、各ラックに 2 つの短いジブを設置することもできます。

長いベベルでフレームを仮止めします。 (図8)

すべての壁のフレームレイアウトが事前に作成されていない場合、つまり図面なしで作業することが計画されている場合は、この段階で、ドアや窓の開口部の場所のラックのピッチが異なる可能性があることを考慮する必要があります。違う。したがって、すべてをスケッチする必要があります主な要素そしてもちろん、壁にも寸法があります。

コーナー固定時の縦柱の高さは床の高さと同じになります。また、切削方式で締結する場合は、切り込み深さを2倍高くしてください。

アッパートリムのコーナー部のバーも切削加工で接合されています。

上部フレームのビームは、下部フレームに支柱を取り付けるために選択した方法 (スチールアングルまたは切断) と同じ方法で垂直支柱に取り付けられます。

こんにちは！自家製の未完成の建物 - 屋根付きの中庭の屋根の下の家に取り付けられた天蓋。 3つの壁は頑丈で、4番目の壁の代わりに150 * 150の支持梁があり、次に1335、1355、735 mmのラックと床梁30 * 150 mm、入り口のドア、および別の1 mの壁があります。トップトリム 30*150。外側は10mmの板で水平に覆われています。梁の上には部分的にさね板３０が敷かれ、２階への階段が確保されている。玄関上部に屋根裏があり、屋根裏床から屋根まで板（高さ1.2m）で覆う予定です。部屋のサイズは2.5 * 6 m、高さ2.45 mです。既存のものを解体せずにラックと梁を強化する方法を教えてください。

デザインについて詳しく説明していただきありがとうございます。しかし、すべてが明らかなわけではありません。サポートビームがある場合、上部のストラップはどのような機能を果たしますか (また、どのような役割を果たしますか)。ストラップがフレームの上弦である場合 (キャノピーの構造がフレームである場合)、壁フレームラックのピッチと断面はいくらですか? 木材にかかる荷重は床からのみですか、それとも屋根からもかかりますか? 梁のピッチも不明で、スパン - 2.5 m しかわかっていません。梁のサポートユニットは何ですか。追加のサポートを追加することは可能ですか? 情報が不十分なため、推奨事項は非常に一般的なものになります。
主な問題はおそらく床の信頼性、特に梁の厚さにあります。梁間の段差が非常に小さい場合を除き、30 mm は非常に小さいです。次の方法で梁 (および必要に応じてサポート梁) を強化できます。

古い梁を、少なくとも同じ太さ、できれば太い新しい追加の梁に接続（ノックダウン）します。壁（拡張部分がフレーム化されている場合はフレーム上）に補強要素を取り付けることをお勧めします。釘やネジが約200mmのピッチで市松模様に配置されています。

ビームを強化するためのオプション。留め具（釘、ネジ、タイ）は少なくとも 200 mm ごとに配置する必要があります

細い梁を鋼要素（コーナー、チャンネルなど、あらゆるもの）で補強します。木材とスチールはボルトで固定されています。

床梁をスチールコーナーで補強するためのオプションです。それがうまくいかない場合は、図のように金属を壁に置くのが最善です。図の下部は、ビームが同時に締め付けロッドとして機能する場合にビームを引き上げる方法のアイデアを示しています。垂木システムそして垂れ下がった

オプションは、既存の梁に触れるのではなく、少なくとも 50x150 mm の断面を持つ新しい梁をそれらの間に配置することです。耐力壁で上から支えるか、特殊なスチール製留め具を使用してドッキングします。

安価ではないこのような留め具の助けを借りて、壁に配置せずに梁をしっかりと固定できると言わなければなりません。便利な工場出荷時の留め具の代わりに、通常のコーナープロファイルを適合させるオプションもあります。

もう一つ考えられる問題は、拡張部分がフレーム化されている場合、フレームの弱さです。低予算の「カナダ」住宅の標準フレームは、セクション50x150 mm、ピッチ600 mmのラックで、上部弦（ブレース）は2つの同じ結合要素で作られ、全体の高さは100 mmです。私たちの理解が正しければ、30 mm では十分ではありません。フレームポストについてはピッチも断面も分からないので何も言いません。柱や既設ボードに補強材を取り付けて垂直に配置することで、梁（ベルト）の上部サポートを強化できます。追加ビーム少なくとも50x150 mmの断面を持つもの。

サポートユニットの再構築については、その正確性を保証できません。補強材を梁の下に置き、最初に内側の内張りを取り外すことで、補強材をフレームに釘付けすることができます。ポストとトップトリムに長いネジで固定する必要があります。ポストあたり 3 個、トリムあたりの段差は 150 mm

そして150x150 mmビーム用のラックについて。説明によると、断面も小さく、30x150 mm です。梁が屋根からの荷重に耐えられない場合は、薄っぺらな柱を 3 本ではなく、中央に断面 150x150 mm の通常の柱を 1 本設置すれば十分です。そのうちの 1 つを交換したり、既存のものに触れることなく追加のものを挿入したり、中央に近いものを強化したりできます。階段のサポートの下に強化ラックを配置する方がよい場合があります。場所を確認する必要があります。梁と同じ方法でラックを強化できますが、「箱」を倒す方が良いです。

30x150 のボードが残っている場合は、それを非常に強力な閉じた構造、つまり「ボックス」に倒して、梁のラックを強化するために使用できます。要素をネジで接続することをお勧めします、ピッチ250 mm

フレームハウスは最もシンプルで合理的で安価なタイプの建築構造の1つであるという意見をよく聞きます。この考えに基づいて、多くの開発者は、節約や自分で家を建てることの可能性さえ考慮して、建設用のフレーム技術を選択します。残念ながら、フレーム技術のシンプルさと低コストという考えは、どのフレームにも対応しないものにのみ適用されます。建築規制そして、ゲストワーカーや経験の浅いDIY愛好家によって建てられた建物のルール。ただし、自分の手で木材からログハウスを建てる場合にも同じことが言えます。

フレーム技術には確かに多くの利点がありますが、それはフレーム住宅建設用に工業的に生産されたコンポーネントを使用して経験豊富な建築業者によって家が建てられる場合に限られます。経験の浅い、または文盲のビルダーでも、フレーム技術を使用すれば、多くの成果を上げることができます。さらなるエラー無垢材や石材で家を建てる場合よりも。巨大な壁材で家を建てる場合、必要な技術的操作はわずかですが、フレーム技術でははるかに多くの技術的な「パス」が必要になります。操作の数が増えると、間違い、技術の不適合、材料の不適切な使用のリスクが大幅に増加します。したがって、プロジェクトなしで、資格のある専門家が「ランダムに」、またはゲストワーカーを信頼して関与せずに建設されたフレームハウスは短命である可能性があり、すぐに必要になるでしょう。オーバーホール消費者の満足できない資質（凍結、湿気の多い断熱材、高い暖房費、構造要素の腐敗、個々の要素と構造全体の両方の破壊）によるもの。残念ながら、ロシアでは、設計と建設に関する規制上の建設書類のリストは大幅に限られています。フレームハウス。現在、2002 年の実施規定 SP 31-105-2002「エネルギー効率の高い木造一戸建て住宅の設計と建設」が施行されており、時代遅れの 1998 年カナダ国家住宅基準に基づいて開発されました。

この記事では、簡単な概要フレームハウス建設技術の主な間違いと違反。

プロジェクトのない建設。

これは、建設技術を選択する際によくある「一般的な」間違いです。しかし、過剰な量の材料（大断面木材で作られたフレーム）の使用と修理の必要性の両方により、エラーのコストが特に高くなり、節約ではなくコスト超過につながる可能性があるのはフレーム技術です。梁のセクションが不十分であること、想定外の負荷による構造要素の破壊、ノードと締結材料の誤った選択による、蒸気と水分の除去の低下による木材の生物学的破壊が原因です。

木造建築」自然湿度».

文明国では、生の木で建てられた家はほとんどどこにもありません。ルーシでも、切りたての木の幹から家を建てなかったのと同じです。 SP 31-105-2002 条項 4.3.1 には次のように記載されています。 「このシステムの住宅の耐荷重構造（フレーム要素）は針葉樹材で作られ、乾燥され、保管中に湿気から保護されています。」原木は建材を製造するための半製品にすぎません。ロシアでは、販売者や供給者は原木を「自然な湿気」と微妙に呼んでいます。切ったばかりの木の湿度は 50 ～ 100% であることを思い出してください。木材を水上でラフティングした場合、湿度は 100% 以上になります (水の量が乾燥物の量を超えます)。「自然な水分」とは、通常、加工や輸送中に木材がわずかに乾燥したことを意味し、30 ～ 80% の水分が含まれています。外気で乾燥させると水分は15～20％まで減ります。大気と接触している工業的に乾燥された木材の通常の平衡含水率は 11 ～ 12% です。湿った木材を乾燥させると、木材の長さは 3 ～ 7%、木材の体積は 11 ～ 17% 減少します。フレームハウスの建設に「自然湿気」木材を使用すると、木材の制御不能な収縮が発生し、構造要素の直線寸法が変化し、締結要素の破壊を伴う木材の変形、ひび割れ、破断を引き起こす可能性があります。木製フレームが乾燥すると、多数の亀裂や隙間が開き、壁の熱伝導率が大幅に増加します。フレームハウス、湿気の侵入を防ぐ断熱材を引き裂きます。木材が収縮すると密度が増加し、振動や音の伝導性が向上します。

予備防腐処理を行わずに木材から建設。

最も正しく設計されたフレームハウスであっても、メディアセクションにある程度の結露が発生することは避けられません。その結露は、固体材料で作られた建物よりもフレームハウスの方がはるかに多くなります。構造中に多糖類を含む湿った木は、植物にとって優れた栄養培地です。いろいろな形微生物相と微生物相、その代表的なものは短期間で木の構造を破壊する可能性があります。 SP 31-105-2002 (第 4.3.2 条) は、地面から 25 cm より近くにあるすべての木製要素、および乾燥木材で作られていないすべての木製要素は防腐処理の対象であると規定しています。

材料の間違った使用。

古典的なフレーム技術では、フレームのコーナーポストは木材や 3 枚の板を密に組み合わせたもので作るべきではありません。この場合、「コールドコーナー」による熱損失が確実に増加します。正しい「ウォームコーナー」は、互いに垂直な面に配置された 3 本の垂直柱から組み立てられます。

フレームのカバーには荷重に耐えられる素材を使用しています。たとえば、OSB は構造的であり、特に屋外での使用を目的としたものでなければなりません。

垂直フレーム壁の断熱は、硬質断熱ボードを使用した場合にのみ許可されます。時間の経過による収縮と滑りのため、フィルイン断熱材とロール断熱材は水平面または最大 1:5 の勾配の屋根でのみ使用できます。低密度断熱スラブの経済的なバージョンを使用する場合は、滑りを防ぐためにスラブの間にスペーサーを使用してスラブの各列を固定することをお勧めします。この解決策では構造がより高価になり、壁の熱伝導率が増加するため、高品質でより高価で高密度の断熱材を使用する方がより有益です。フレームラック間の開口部のサイズは、断熱スラブの横方向のサイズ（60 cm）を超えてはなりません。ラックと断熱スラブ間の隙間をなくすために、開口部のサイズを59 cmに減らすとさらに良いです。。壁を断熱材のスクラップで埋めることはできません - 多くの隙間ができます。

材料の固定が間違っている。

黒色のタッピンねじはシート材の固定にのみ使用できます。耐荷重フレーム、特に湿った木材で作られたフレームに黒色のタッピンねじを使用すると、せん断強度が低く信頼性の低い留め具が破損する可能性があります。

フレームの耐荷重要素を組み立てるすべての場合において、最小直径 5 mm の亜鉛メッキ釘、またはクロムメッキまたは真鍮メッキされたネジが使用されます。木製要素を結紮せずに穴あきスチール製ファスナーを使用しても、フレームの設計強度が必ずしも保証されるわけではありません。

ビームの固定要素や耐荷重フレームのその他の要素を OSB ボードに固定すること、特に釘を使用することは容認できません。
シート要素を釘で釘付けしたり、セルフタッピングねじでねじ込んだりする場合、キャップまたはヘッドを材料の表面の平面より深く窪ませることは受け入れられません。構造強度の観点から、ヘッドまたはキャップを材料の厚さの半分だけ深くすると、締結要素が欠けているとみなされ、正しく取り付けられたネジまたは釘で再現する必要があります。
被覆材の端からキャップまたはファスナーの頭部までの最小距離は 10 mm です。

2012 年以降、住宅用建物に関する国際建築基準 (国際建築基準、第 2308.12.8 条) では、地震や風荷重などによるズレを防止することが求められています。新しく建てられたすべてのフレーム建物のフレームを、少なくとも 7.6 x 7.6 mm の寸法と少なくとも 5.8 mm の鋼板の厚さの圧力板を通してアンカーボルトで基礎に固定します。ボルトまたはアンカーの最小直径は 12 mm です。

「革新的な」技術を使用したフレームハウスの建設。

世界で最も一般的なテクノロジーフレーム構造床と床の「プラットフォーム」の連続的な組み立てを提供し、続いてその上に壁を組み立て、垂直位置に設置します。この場合、建設者にとっては連続した表面に沿って移動するのが便利で、材料を扱うのが便利で、壁の建設を開始する前に設計位置からの偏差を排除でき、床自体が下にある構造物にしっかりと置かれます。。何らかの理由で、国内の建設業者は、フレームハウスを建てる技術とハーフティンバー技術、または「柱と梁」を床の設置と組み合わせて、「現場」で壁を組み立てるフレームハウスを建設するための独自のオプションを発明しようとしています。最後は、床梁を挿入または「吊り下げる」必要があり、仮の床の上で移動する必要があり、高所から落ちたときに怪我をする可能性が高くなります。

フレームハウスの床梁の作業におけるエラー。

ほとんどの間違いはビームの固定で起こります。梁を耐力壁の上部フレームの母屋に置くのが最善です。トリムとの接合部の切り欠きを切り詰めて梁の断面積を小さくすることは禁止されています。床梁をストラップ梁または梁母屋に接続する必要がある場合は、釘付きの裏打ちサポートバーを介して固定するか、鋼製ビームサポートを使用して固定する必要があります。鋼製梁サポートは梁の高さと同じ高さを持ち、すべての取り付け穴を通して釘で固定する必要があります。小さなサポートを使用してビームを固定する、すべての固定穴を開けない、黒いセルフタッピングねじで固定する、サポートバーを使用せずに釘だけで固定するのは間違いです。

フレームハウス建設の世界で最も一般的な床梁の間隔は 30 ～ 40 cm です。この梁間隔により、衝撃荷重を受けてもたわまない強力な床を得ることができます。ピッチが 60 cm を超える床の設置は、一般的に推奨されません。床梁上の床材のシート材の最小厚さは、梁間隔 40 cm の場合 16 mm です。

曲げ加工を行う梁母屋は、端に取り付けるのではなく、平らな板から組み立てられることがよくあります。

下地床のカバーシート材を床梁にさらに接着すると、床の耐荷重能力が向上します。
フレーム床の耐荷重能力は、ビームの強固な横方向接続により増加することができます。このような接続は120 cm単位で設置され、（下地床を通して）内部の耐荷重性のないパーティションのサポートとして機能します。また、横支柱は火災時の延焼を防ぐ役割を果たします。

床梁に適切に穴を開ける方法:

I ビーム:

複合 I ビームは、メーカーの仕様に従って特定の場所でのみ切断または穴あけできます。 I ビームの上部と下部の要素が妨げられてはなりません。ビームごとに 3 つを超える穴は許可されません。サポート部分を除く I ビームのどの部分にも、直径 40 mm までの穴を 1 つ開けることができます。木材-OSB-木材で接着された I ビームは「トップ」と呼ばれます。 OSB に基づいてビームを個別に作成する場合は、材料の力の軸の方向を考慮する必要があります。

製材された床梁:

フレームハウスの被覆材の作業におけるエラー。

外国の建築基準および米国加工木材協会 (APA) の推奨によれば、フレームは垂直方向と水平方向の両方で OSB ボードで覆うことができます。ただし、OSB ボードがフレームのポストに沿って縫い付けられている場合、力の軸 (OSB パネルに矢印と強度軸の表記で示されています) はポストと平行になります。このプレートの配置は、大きな横方向および接線方向の荷重 (実際の動作条件ではほとんど非現実的) なしで圧縮状態で機能する弱いフレームストラットを強化する場合にのみ役立ちます。 OSBボードをラックに対して垂直に縫製すると、風や土壌の動きによる基礎の動きにさらされたときに生じる接線方向および横方向の荷重を吸収するために建物のフレームが強化されます。特に重要なのは、必要な構造的剛性を与えるための、傾斜が欠けているフレーム内の OSB パネルの水平クラッディングです。 OSB シートがラック全体に敷設されている場合、力の軸はラックに対して垂直になり、OSB シートはより大きな圧縮荷重と引張荷重に耐えることができます。たとえば、国内の SP 31-105-2002 では。「木造フレームを使用したエネルギー効率の高い一戸建て住宅の設計と建設」には、フレームを被覆するための合板の最小厚さの推奨パラメータが示されています（表 10-4）。合板の繊維がフレームの柱に平行である場合。 60cmピッチなら最小の厚さ合板は11mmです。合板の繊維が支柱に対して垂直に配置されている場合は、厚さ 8 mm の薄いシートを使用できます。したがって、OSBシートの長辺をラックまたは垂木に沿ってではなく、横切って縫うことが望ましいです。平屋建て住宅の外壁材には、厚さ9mmのOSBを使用できます。ただし、2 階建て住宅や強風の地域に住宅を建てる場合、外部被覆材の OSB の最小厚さは 12 mm です。フレームハウスが Isoplat タイプの軟質ファイバーボードで覆われている場合、フレーム構造には、構造に横方向の剛性を提供するジブが必要です。

熱膨張を考慮して、すべてのシート外装材の間に 2 ～ 3 mm の隙間を残す必要があります。これを行わないと、シートが膨張するにつれて「膨張」します。
被覆シートの接合はラックとクロスメンバーのみで行われます。シートは「千鳥状」に縫製され、チェーン結紮を使用して耐荷重フレーム構造の強度を高めます。外側の外装は壁フレームを下部および上部トリムと接続する必要があります。

« フレームハウスの壁の床と屋根のパイ」。

床、壁、屋根のフレームパイの設計における主な間違いは、内部に浸透する湿気によって断熱材が濡れる可能性があることです。原則暖房された部屋に壁を構築する場合、材料の蒸気透過性は内側から外側に向かって増加する必要があります。床でも、しばしば逆のことが行われます。つまり、地面側に防湿層が敷かれ、部屋側に蒸気透過性の膜が敷かれます。
断熱フレームハウスパイには、内側からの連続的な防湿層が必要です。「連続層」とは、実際には防湿層に欠陥があってはいけないことを意味します。シートは例外なく、保護された輪郭全体に沿って重なり合うように接着されている必要があります。たとえば、フレームを組み立てる段階で、ほとんどすべての建築業者は、内部パーティションと外壁の接合部の下に防湿層を敷設することを忘れています。標準スキーム SP 31-105-2002 条項 7.2.12 の接続デバイス。

さらに、濡れた部屋や屋根上のシート外装材間のすべての隙間は、断熱された「パイ」内に湿気が侵入するのを防ぐために防水材で密閉する必要があります。
断熱ケーキへの湿気の侵入を防ぐことに加えて、湿気を確実に除去する必要があります。フレーム壁の外側は、蒸気透過性を高めることができる「スマートな」蒸気透過性素材である OSB ボードで覆う必要があります。環境が加湿されている場合、または断熱材から湿気を確実に除去する半透膜で保護されている場合。安価な単層膜は蒸気透過性が不十分であり、断熱材と膜の間に空隙が必要です。また、安価な単層膜は、外部からの湿気の侵入に対する保護が不十分です。非常に優れた蒸気透過性を持ち、断熱材の上に直接取り付けることができる高価な超拡散膜を使用することが好ましい。

フレームハウスの換気。

比喩的に言えば、適切に建てられたフレームハウスの内部空間は魔法瓶の内部空間と同じです。壁を通した熱の損失は非常に小さく、壁を通した湿気の移動はほとんどの場合実質的に存在しません（ただし、使用中に持続する可能性があります）。したがって、外部に排気する必要があります。熟慮がなければ、これは不可能になります。フレームハウスでは、各部屋に換気バルブを設置するか、窓にマイクロ換気モードまたはスロット換気バルブが組み込まれている必要があります。キッチンとバスルームには排気用の換気装置を設置する必要があります。海外向けフレームハウス永住権実際、これなしで構築する人は誰もいません給排気換気回復システム付き。

記事の最後では、広く普及しているフレームハウスの「民俗」建築の図を紹介しますが、詳しく調べてみると、正しく実行された要素はひとつもありません。

この記事で説明した典型的な間違いは簡単に防ぐことができます。最初のフレームハウスの建設を始める前、または建設業者を雇う前に、少し古いとはいえ、ロシア語で入手可能な唯一のフレームハウス建設の規則セットである SP 31-105-2002 を詳しく調べてください。建物のパワーフレームを作成し、その動作の耐久性を確保する際のすべての詳細と微妙な点に注意を払うことで、フレームハウスを建設または注文する際のコストのかかる間違いを避けることができます。

フレームハウスは、既存の規則に従って建てられた場合、もちろん非常に快適で耐久性のある建物です。フレーム構造の設計は、基本的なコンポーネントと補助的なコンポーネントの多数のコンポーネントで構成されます。既存のフレームノードのいずれか木造住宅建設中は特に細心の注意が必要になることは間違いありません。ここでは細かい詳細はあり得ません。結局のところ、そのような構造物のすべての要素が間違って固定され、結合されている場合、建物に住むのは不快であるだけでなく、あなたとあなたの愛する人にとって非常に危険です。ある日、荷重が誤って分散されたため、そのような家は単に粉々に「崩壊」する危険があります。

フレームハウスのコンポーネント: 特徴

フレーム構造を強力で信頼性のあるものにするためには、すべてのコンポーネントが設計文書と図面に従って完全に実行されなければなりません。フレーム構造には、建物の 3 つの重要なコンポーネントが含まれています。これらは、もちろん、壁 (より正確には壁システム)、床 (床、天井)、そして屋根システムです。これは基本中の基本であり、これらの要素が正しく構築されなければ、家に長期間住むことは不可能になります。主要なものに加えて、構造の追加の構造コンポーネントにも注目しないことは不可能です。それらはドッキングの場所、さまざまな部品の接続、将来の家の要素、つまりフレームです。

フレームハウスの壁の節点システムのサポート - 財団。彼はそうかもしれないさまざまな種類、最もよく使用される:

スラブ基礎。
テープ;
柱状リボンベース。

アンカーボルトは壁ユニットの固定として機能します。通常のラックが各結束ビームに取り付けられます。この場合の補助ノードは、下部ハーネスと上部ハーネスです。ハーネスの取り付けには専用ボルトを使用する必要があります。最大の強度を備えた最も信頼性の高いオプションは、固定ボルトがフレームに配置され、その上にラックが置かれる「フレーム」アセンブリです。耐荷重機能が割り当てられているのはこれらの要素であるため、ラックビームの設置プロセスには特別な注意を払う必要があります。

壁: コーナーノードの特徴

将来の建物の壁のコーナー、または正確にはコーナーノードを設計するときは、間違いを避けることも重要です。このようなノードに適切な接続図がない場合は、建物の側面および正面の壁の設置にさらに多くの時間を費やす必要があります。

側壁のフレームを作成するには、コーナーポストに対して正確に 90 度回転する追加のポストを提供することが不可欠です。したがって、ファサードと側壁のフレームを定性的に包帯で覆うことが可能になります。これは、コーナー接続が信頼性と耐久性を持つことを意味します。疑いのない利点は、そのような接続により良好な内部コーナーを形成できることです。したがって、建物を内側から合板、石膏ボード、またはその他の材料で裏打ちすることができます。仕上げ材シート内はシンプルで便利です。

最も重要な点に注意してください。将来の建物の壁の構造（耐荷重）は、必ずフレームタイプでなければなりません。垂直ラックの寸法は、既存のプロジェクトに従って必ず遵守する必要があります。ラック間の隙間についても同じ要件が適用されます。耐荷重ラックの強化について話している場合、それは通常合板またはチップボードで行われます。

基礎と壁を接合する

壁とフレームのベースを接続する最良の方法は何ですか? 梁は壁に対して垂直または平行に支持梁上に配置できます。梁レベルでは、梁は壁に垂直なアンカーまたはサスペンション上に配置できます。屋根とフレームの壁には、ラックに代表されるユニットがあります。これらの柱は壁面に対して直角に配置する必要があります。壁に平行に、屋根の切妻上に、また（内部）パーティションに配置することもできます。

屋根裏部屋を支える梁に関しては、いくつかの要素で構成されています。コーティングが強化されている場合は、壁に平行に取り付けることができます。

フレーム壁の外側の角には、少なくとも 2 つのスタッドが含まれています。壁のコーナー要素とその交点は、床の外側と内側のエッジのサポートになります。壁は厚さ4センチメートルを超える板で固定されます。これらのボードの幅は、建物のメインフレームの支柱の幅と同じです。底部トリムボードは建物のどの構造部分にも使用でき、外壁ではトリムの全幅の最大 3 分の 1 がサポートの上に突き出ます。

フレーム型建物の上部フレーム

まぐさと壁が特別な木製オーバーレイまたは高張力鋼板を使用して固定されている場合、まぐさのある開口部の上に上部フレームがないことを許容することがかなり可能です。ハーネス自体は一対のボードから形成されます。将来の窓やドアの構造用に壁に開口部がある場合は、ストラップと 1 つのユニットを形成するジャンパーがすでに提供されています。

フレームの設計は、上部フレームのボードの接合部が垂直柱の中央部分より上に位置することを意味します。 （順次設置）。要素を固定するには、長さ少なくとも6 cmの釘が使用されます。上部トリムボードの両端は 2 本の釘で固定されています。ポストがハーネスに釘付けされ、最初のポストの位置を示すマークが付けられます。一度に 2 つのボードにマークを配置することをお勧めします。

標準的なシート材料の場合、ポスト間の最適な距離は 380 mm です。窓の開口部とドアの構造が配置される場所に、主柱の位置とまぐさを支える要素をマークします。得られた距離をフレーム建物の設計に含めることが不可欠です。下にある柱間の距離が等しいことが重要です。

まぐさのある開口部を適切に設置することで、すべての荷重が正しく分散され、建物が長持ちすることが保証されます。

一番下のトリムノットは、トリムビームが家の基礎に取り付けられる場所です。要素はクランプまたは特別な基礎締結具 (ボルト) を使用して結合されます。梁を敷設する前に、接合部の高品質の防水を確認してください。下部トリムのデザインには別のノードがあります。これらは梁が互いに接続されるコーナーです。ドッキングは、「ハーフツリー」または「インポー」という 2 つの従来の方法のいずれかで実行されます。接続を強くするには、特別な金属コーナーを取るか、ボルトを使用する必要があります。

天井と床の梁: 設置時に考慮すべき点は何ですか?

床床梁はフレーム梁で支える必要があり、その設置は事前に計算されたステップで実行されます。天井の梁も設置されています。ラックに関しては、フレーム建物では、まず垂直コーナーラックが設置され、その後に中間ラックが設置されます。ここにはいくつかのノードがあります。

コーナー、垂直の柱が上部フレームと下部フレームに接続されている場所。
ストラップビームとラックの接続。

垂直柱がコーナーにしっかりと固定されていることを確認するために、溝が作られ、さらに金属コーナーで固定されています。同様に、中間ラックも固定されます。上部トリムと下部トリムのバーは均等に固定されます（接合点 - フレーム構造の支柱とコーナー）。

家をできるだけ信頼できるものにしようと努めている人にとって、追加の「つながり」が重要であることがわかります。垂直および斜めのサポートは、フレーム構造全体の強度を高めるための接続要素です。しかし、この方法は常に使用されるわけではありません。多くの場合、フレーム建物の設計では、補強のためにフレームを OSB ボードで覆うだけで十分であることが示唆されています。

ラフターシステム

フレーム建物の垂木システムも、かなりの数のノードで構成されます。具体的には次のとおりです。

垂木が尾根桁に載っている場所。
垂木が上部フレームの梁に載っている場所。
横木と垂木が交わる場所。
フレームの対格子と垂木脚の接合部。
建物の対格子と外装の接合部。

各ノードについて簡単に言うと、次のことが言えます。

スケートで垂木脚 2 つの方法でドッキング - 重なったり突き当たったり。垂木を上部フレームの梁に固定するには、垂木に適切なサイズの切断を行う必要があります。クロスバーや他のタイプのサポートに関しては、その役割は、原則として、バーまたはボードによって果たすことができます。対格子バーは、垂木脚を取り付けるピッチと同じピッチで取り付ける必要があります。フレーム構造の建物の外装は連続的または疎のいずれかであり、屋根の構造が何であるか、そしてもちろん将来の屋根材の種類によって異なります。

家の要素を固定する問題については、このビデオで詳しく説明されています。

フレーム建物のコンポーネントの設計がどうあるべきかについての知識があれば、そのような住宅を自分の手で建てることができます。良質な木材の使用など必要な材料、すべての規格とテクノロジーに準拠することで、住宅の建物が機能的で信頼性が高く、高品質であることが保証されます。

フレームハウスの構築は、建設セットの組み立てに似ています。木枠の家は図面に従って組み立てられます。同時に、将来の構造の強度と信頼性は、アセンブリコンポーネントの品質に依存します。フレームハウスの主要コンポーネントと接続部の特徴は何ですか? また、ロアトリムとアッパートリム、ラック、ジブ、クロスバーを適切に固定するにはどうすればよいでしょうか?

下部トリム接続ノード

下のものは木の梁や数枚の板をたたき合わせて作られたフレームで、その上に置かれます。いわゆる厚板、つまりボードが、底部フレームの下のコンクリート基礎の上に配置されます。それらは主な機能を実行します - 基礎を平らにし、注ぐときにできた可能性のある欠陥を隠します。

ベッドはアンカーを使用してコンクリート基礎に取り付けられます。設置場所は 0.5 mm 以内の距離にあります。この場合、少なくとも梁の端部はアンカーで固定される。

コンクリート基礎への梁の接続。

アンカーを取り付けるには、一定の深さの穴を開けます。それらはボードを通過し、コンクリート基礎の厚さまで深く入ります。穴あけとアンカーの打ち込みの深さは、家の壁の高さと基礎の設計によって決まります。従来の2.5～3m用フレーム壁の上コンクリート基礎アンカーをコンクリートに下げる深さは15〜20 cmです。

アンカーを設置するための 2 番目のオプションは、基礎を注ぐプロセス中にアンカースタッドをコンクリートで固めることです。キャスト時コンクリートスラブ指定された場所にテープまたはテープを貼り付け、雌ねじを備えた中空コーンを未硬化コンクリートの厚さに挿入します。コンクリートが硬化した後、これらの細長い円錐形のスタッドにアンカーがねじ込まれます。

アンカー接続の特徴

ビームの穴はアンカーピンの直径より 2 ～ 3 mm 大きく開けられます。
幅広のワッシャーをアンカーボルトの頭の下に配置して、木の表面との接触面積を増やし、締結ジョイントの強度を高めることができます。

ロアトリムのアンカー固定。

固定する前に、必須の防水処理が実行されます - 屋根材がコンクリートの上に配置されるか、その表面が特別な防水化合物であるマスチックで覆われます。設置後は地平線を確認してください。水平レベルからの偏差は、3 m あたり 0.5° 以下の寸法が許容されます。

柱状基礎上のボトムトリムアセンブリ

上述したフレームハウスの構造ユニットの固定は、ストリップ基礎とスラブ基礎に使用されます。のために円柱状の基部別のスキームが使用されます。

固定を容易にするために、柱状サポートの上部には穴のある平らな水平ヘッドが必要です。
ヘッドレストの上に置きます木の梁、グリルの機能を実行します。
必要な深さの凹部が梁に開けられます。ヘッドバンドの穴の下にドリルで開けられています。
ビームをボルトまたはネジで固定します。

トリミングされた板のストラップ杭基礎.

注記

木材を基礎に取り付ける必要があります。浅く埋められたストリップやスラブは、凍結時に大きく動きます。フロアとボトムトリムの信頼性の高い接続により、構造全体の信頼性と耐久性が保証されます。

フレームハウス部品の設計

下枠の上に縦枠の支柱を取り付けて釘で固定します。コーナー金具を使用した締結により、切断せずに梁をT字型に接続できます。やり方は簡単です。下梁を部分的に切断し、接合部に金属釘による梁の固定を行っています。これを自分の手で接続するのはさらに困難です。

コーナーフレームの支柱はカット無しのジョイントを採用。専門家の関与なしに自分の手で建設が行われる場合、プレートまたはコーナーで固定された突合せジョイントがフレームハウスの主要コンポーネントに使用されます。経験豊富なビルダーが作業する場合は、部分的に挿入した接続を使用します。乾燥時の木材や枠板の強い動きを防ぎます。

注記

垂直フレームポストの切断サイズは、下部トリムビームの厚さの 30 ～ 50% です。

カットを行わないコーナージョイントは木ネジを使用して金属プレートで固定します。この場合、いくつかの穴が開けられた強化鋼製コーナーが使用されます。明るい金色と銀色の耐久性のあるセルフタッピングネジも備えています。

家の角を固定するための角の強化は、技術的処理によって行われます - 金属板は製造工程中に硬化されます。または、最大 2 ～ 3 mm の大きな断面厚さの金属を使用します。

ラックの固定方法。

ノッチジョイントは、壁の中央にスタッドを取り付けるためによく使用されます。サポートは準備された凹部に挿入され、さらに釘で固定されます。次に、ジブ（一方の側は垂直の柱に、もう一方の側は水平のフレームにもたれる斜めに傾斜したスラット）を使用して垂直位置に固定されます。サポートしやすいように、ジブの端は面取りされており、端の一部が切り取られています。

仮設ジブ

フレームの組み立て中に、いくつかの垂直支柱を固定する一時的なジブも取り付けられます。一時的なジブは、上部トリムと下部トリムの間に斜めに配置されます。いくつかの垂直柱を接続し、釘で固定されます。

一時的なジブはフレームの外側に配置されます。それらを取り付けるために、切断する必要はありませんが、建設完了時に仮の補助梁を簡単に解体できるような方法で固定する必要があります。したがって、釘を使用して固定します。

ラック用の仮設ジブ。

各ラックの底部と上部に恒久的なジブが設置されるまで、一時的なジブがポストを直立に保持します。恒久的なジブが所定の位置に配置されたら、一時的な固定ビームを取り外すことができます。

注記

建設プロジェクトには、図面にフレーム木造住宅のコンポーネントの説明が含まれています。仮ジブは主荷重に耐えずフレームを一時的に支持するものではないため、仮ジブの取り付け方法については詳しく説明されていないことがよくあります。

上部ハーネスの結び目

コーナーポストを取り付けた後、フレームハウスの上部フレームを垂直フレームサポート上に置きます。家の周囲が十分に大きい（6 m以上）場合は、隅の柱に加えて、中間の柱も壁の中央に配置されます。そしてその後初めてトップハーネスが配置されます。

最上列を敷設した後、壁全体に一時的なジブが取り付けられます。次に、残りの垂直ポストとジブを取り付けます。その後、上部トリムと下部トリムの間の一時的なジブが取り外されます。

横たわった状態でフレームハウスの壁を組み立て、下部フレーム、垂直柱、クロスバー、ジブ、上部フレームを組み立てるのが最も便利です。その後、壁を垂直位置まで持ち上げます。残っているのは、家のすべての壁を一緒に固定することだけです。フレームハウスの壁をしっかりと接続するために、最初の上部フレームに重なる2番目の上部フレームが使用されます。

ダブルトップノット。

ダブルトップトリムを使用する場合は、スチールコーナーを使用せずに行うことができます。この場合、基板の端を部分的に切断して「爪」接続を行う必要はありません。端の一部を切り取ったそのような接続は基板の完全性を侵害し、したがって基板を弱めるためです。

梁は2番目の上フレームの上に配置されます床間仕上げ材。端に梁を置き、スパンの大きさに応じて梁間の距離を設定し、釘で固定します。

壁のコーナー

フレームハウスの角は熱損失が最も大きくなる場所です。原則として、結露が蓄積するのはコーナーであり、最初に断熱する必要があるのはコーナーです。したがって、フレームを組み立てる段階でも、将来のフレームハウスの隅が暖かいことを確認する必要があります。これを行うにはどうすればよいでしょうか?

垂直ビームの外側には滑らかな固定プレートが配置されています。これらは、垂直柱と水平梁の隣接する単一レベルの表面を接続します。固定コーナーは側面にあります。それらは互いに垂直な面を接続します。角度について他に知っておくべき重要なことは何ですか?

寒冷地での建設では、垂直柱として非固体材料が使用されます。木の梁、別々の板からコーナーポストを組み立てます。結果として得られる構造は井戸に似ています。この内部空間には断熱材が設置されており、熱を保持し、熱損失を制限します。

家のフレームにコーナーを設置します。

また、暖かくなければなりません。この目的のために単一のラックが使用されますが、窓とドアの開口部への負荷はクロスバーを使用して取り除かれます。クロスバーは、すべての垂直柱に切り込むことにより、フレーム壁の全長に沿って固定されます。各窓の開口部の下に少なくとも1〜2枚の垂直サポートボードが必要であることを考慮することが重要です。

垂木システムの結び目

垂木システムのノードには、その要素間のすべての接続が含まれます。つまり、次のとおりです。

床梁を上部フレームに固定します。
垂木梁を上部トリムに取り付けます。
切妻上のラックを上部トリムと外側の垂木に固定します。
内部の柱を垂木梁と尾根に取り付けます。
固定支柱 - 垂木を支え、梁の上に置く傾斜した梁。
傾斜した垂木にクロスバーを取り付けます。
シースを固定します。

垂木システムの結び目。

ラフターシステムの要素が互いに重なり合って接続されている場合、上記の固定はコーナーを使用するか、釘を使用して行うことができます。

ファスナー

次の要素は、フレーム木造住宅のコンポーネントの留め具として使用されます。

固定プレート（穴の有無にかかわらずアングルまたは平らなプレート）。プレートとアングルは木ネジを使用して梁または支柱に取り付けられます。
ステープル (ストレートおよび角度付き) は、特定の直径のワイヤーファスナーです。端部を折り曲げて梁の端部や側面に挿入します。
ボルト - 隣接する梁と垂木を締め付けるのに使用され、貫通穴に挿入され、ナットで固定されます。
爪。

すべての接続固定とファスナーフレーム建物の場合は金属でできています。耐荷重要素を固定するには、硬化鋼で作られた強化コーナー、または厚さを3〜4 mmに増やしたものが使用されます。支持要素を固定するには、厚さ2〜3 mmの普通鋼で作られたコーナーを使用します。

さまざまな締結要素。

腐食を防ぐために、コーナーとプレートの製造には亜鉛メッキ鋼板が使用されています。壁の金属製留め具が結露の原因となり、壁の一部が濡れてしまう可能性がある屋外建築では、防錆は特に重要です。したがって、亜鉛メッキファスナーはフレームハウスのさまざまなコンポーネントで大きな需要があります。

ノード接続エラー

コンポーネントの図面には、スケッチと説明が必要です。しかし、それにもかかわらず、初心者のビルダーはしばしば次のことを認めます。攻撃的なミス。初心者の個人ビルダーがフレームを組み立てるときに行う主な、最も頻繁に繰り返される誤った行動をリストしてみましょう。

すべてのジブが取り付けられているわけではありません。これは真実ではありません。ジブは風荷重に対する壁の耐性を確保します。ジブに加えて、風に耐えるために外側の被覆材に硬いスラブを使用する必要があります。

堅い木材や板を隙間なく並べて隅の柱として使用します。このコーナーは寒いでしょう。湿気が結露してカビが発生してしまいます。
固定には「黒色」のネジを使用してください。特に建設用に購入した木材が十分に乾燥していない場合、強度が十分ではありません。乾燥して反る場合、「黒い」ネジは簡単に「引きちぎる」ことができます。より耐久性のあるオプションは、亜鉛メッキまたはクロメートおよびリン酸塩処理の層でコーティングされた、金色および銀色のセルフタッピンねじです。
十分に乾燥していない木材を使用しているため、激しい収縮が発生し、既存のノードや接続が「破壊」されます。
そしてもう一つの間違いは釘を使わないことです。これらの実証済みの留め具は、多くの場合、どのタッピンねじよりも強力です。

フレーム構造 – 新しい技術、見た目のシンプルさにもかかわらず、多くのニュアンスや特徴があります。