Направи си сам система от високоговорители за лампов усилвател. Направи си сам система от високоговорители

Наскоро в Света на домашните продукти беше публикувана статия за домашен тръбен усилвател, днес е ред да ви кажем как да направите акустика за тръбен усилвател със собствените си ръце.
Искате страхотна акустика? Не е престижен, от известни компании, а именно елегантен, който издава детайлен, дълбок, атмосферен и доста енергичен звук? Ако не живеете в замък и не планирате да озвучавате стадиона или да се опитвате да впечатлите съседите си три етажа по-надолу, но искате да се насладите на музиката, може би моята акустична рецепта е за вас.

Има неща, които много ти се иска да направиш, но те спира липсата на средства, материали, техника и т.н. Но наистина искам ... Дадох си пендел и той излетя ... Според принципа: „Искам го, защото ми харесва!“ и защото най-накрая трябва да направим акустика за моя . Исках да сглобя високоговорител, който да звучи добре както в голяма, така и в малка стая, и в същото време елегантен, а не като шкаф. Все пак - елемент от интериора. Във всеки случай трябва да е подов високоговорител, тъй като „рафтовите високоговорители“ все още трябва да бъдат поставени на стелажи.

създаване

За тръбните едноциклични високоговорители избрах и „тръбни“: 4GD-35 (4GD-36) и 3GDV-1 (2GD-36), широко известни от съветските радиостанции.

3GDV-1(паспортни данни):

Честотен диапазон: 3150-20000 Hz;
Равномерност на честотната характеристика: 14 dB;
Чувствителност: 90 dB;
Работна мощност: 2W;
Коефициент на хармоника в честотен диапазон 4000 - 10000 Hz: 3%;
Съпротивление: 8 ома;
Мощност от табелка: 3 W;
Дълготрайна мощност: 3W;
Краткотрайна мощност: 6W;
Основна резонансна честота: 1200 - 2000 Hz;
Тегло: 0,11 кг.

4GD-35 (4GD-36)(паспортни данни):

Честотен обхват: 63 - 12500 Hz;
Равномерност на честотната характеристика: 16 dB;
Чувствителност: 92 dB;
Работна мощност: 0.8W;
Хармоничен фактор при работна мощност: 125 Hz: 7%, 200 - 300 Hz: 5%, 1000 - 8000 Hz: 3%;
Съпротивление: 4 ома;
Паспортна и дълготрайна мощност: 8 W;
Краткотрайна мощност: 15W;
Общ качествен фактор: 1.4 (±0.3);
Основна резонансна честота: 65 Hz (+20, -15);
Размери: Ø 200 x 75,6 mm;
Тегло: 0,88 кг.

Според моите сравнителни измервания се оказа, че 4GD-36 и 4GD-35 имат еднаква честотна характеристика, но 4GD-36 звучеше по-удобно за слуха.

Бяха разгледани четири варианта на проектиране:

Отворена кутия. Полуотворена кутия.
Затворена кутия. Кутия с дупка за котка.
TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - разширяваща се четвъртвълнова тръба).
Четвърт вълнов резонатор (TwinPipe) по образа на Castle Knight 5, от British Castle Acoustics.

Всички опции са забележителни и са показали определени предимства и недостатъци в звука, въпреки че официално тези високоговорители са предназначени за отворен дизайн.

След като нарязах и счупих куп дъски, споделям резултатите.

Отворена кутия. Класическа лек звук. Мнозина може да го харесат, но отраженията от стените не ви позволяват да изградите ясна сцена. Ако тялото е затворено отзад с парче филц (с дебелина около 1 см), тогава ситуацията е донякъде коригирана. Този дизайн (наречен: апериодично натоварване) показа най-добрата линейност, но в същото време по-скромна динамична производителност и чувствителност. Конструкцията на сцената също не беше впечатляваща. Всичко е много академично коректно, но сухо. Стаята е 10 кв. Все още може да слушате м, но след двайсетина метра стана скучно - слаба атака.

Кутия със звуков порт отпред. Просто и доста ефективно. Дъното стърчи, останалото е в нормите на приличието. Чувствителността и динамиката са средни. За стая от 20 метра може да е подходящо, но на 10 метра „духа“.

Тъй като исках нещо вкусно, се спрях на варианта „от рицарския замък“. Всъщност Twin Pipe показа повече чувствителност и по-добър контрол на басите от популярния TQWP. Звукът е лек, агресивен и открит. Басът е достатъчен както в малки, така и в големи стаи. Сцената и детайлите са приятни. Вярно е, че линейността на този „мустанг“ изобщо не е висока: 18 db (относително измерване в резонансната стая), с определена настройка на резонатора, можете да го намалите до 14 db. Единственият значителен недостатък - звукът дава "кутия". За това е виновен звуковият порт на предния панел. Можете да се справите с това, като плътно намокрите тялото с различни материали, но чувствителността пада и тогава смисълът от избора на такъв дизайн се губи.

Като цяло всички звукови портове и фазови инвертори служат за извеждане на всякакви звуци от матката, така че ако не искате да слушате как звучи вътрешността, по-добре не ги използвайте.

Рони Дио има песен в албума си "Bad Dream" - "All fools swam far away." Това вероятно е за мен и сега се гордея с това.

И така, какво измислям? Велосипед с квадратни колела… на базата на високоговорител за отворен дизайн… Проблемът е, че за добра атака е необходима акустика задна стена. Вземете I 10GDSH-1-4 и такива въпроси изобщо нямаше да възникнат. Поставете го в кутия или в голяма кутия с мъх, той ще „пее“. Но вече отидох твърде далеч. Корпусът за 4GD-36 е готов, а това е ZYA!

Тестване и слушане...???

Независимо от стила на музиката, звукът е агресивен и груб, като на хеви метъл концерт. Барабани и китари пробиват стени и уши. След като се насладих на тази "радост", исках да се върна към музикалността.

Къде да плувам сега? Връщам се към апериодичното натоварване, но вече с добавка на подложка от полиестер. Поставям пухкавия синтепон на вълна и затварям задната част на високоговорителите с филц с дебелина 5 мм.

Ето го! Музикалният звук, от който се нуждая, е получен. Лек отворен звук, който не боли ухото, но има достатъчна динамика. Дори барабанното интро на Le Binks към Judas Priest Better by you, better than me звучи убедително като концерт. Правя „задълбочено“ прослушване… Минаха три месеца…

Заключение

Първо за лошото. Акустиката и моят one-beat изобщо не са "приятелски" със съвременната компресирана музика и с музикалните стилове с повишена плътност и увереност, независимо дали става въпрос за електроника или траш метъл и други подобни. На изхода скърца каша.

За добро. Класическият хеви метъл свири добре (но не зашеметяващо). Хард рокът е добър. Led Zeppelin и ранният рок като цяло, преди 1976 г., звучат много органично (явно старите технологии за запис ви позволяват да знаете). Електроника: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

За великолепно. Антонио Вивалди и цигулковата класика като цяло. Камерен джаз, като Даяна Крол и други подобни. Всички вокални части на всички певци се възпроизвеждат перфектно от група Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. С претенция за лукс!

Рецепта и съставки

Корпус изработен от ЛПДЧ с дебелина 16мм. Закрепване вътрешно: летви, винтове, лепило. Не съм удебелявал допълнително стените (с изключение на долната част преден панел), мотивирайки това с факта, че акустиката е с ниска мощност.

Вътрешна амортизация на кутията: филц, синтетичен зимник.

Под високоговорителите трябва да поставите уплътнител или да ги „засадите“ върху пластилин.

Основа: ПДЧ с декоративен алуминиев ъгъл по периметъра.

Крака регулируеми, на базата на мебелни гайки "рак".

Филтър - кондензатор МБГЩ-2 4mkf 160v.

Връзката на високоговорителя е синфазна.

Вътрешни медни проводници 1,5 мм "Одескабел".

Съветски конектори за инструменти за "банан" (стругован бронзов контакт в карболитен корпус).

Кабел "усилвател-AC": Odeskabel 2X4mm; Profigold бананови тапи.

Общо: $72.

След сглобяването на кутията, фиксирането и свързването на високоговорителите, поставете високоговорителите на желаната позиция в стаята. Слушайте любимата си музика с желаната сила на звука. Добавете филц и синтепон "на вкус", постигайки необходимия нюанс и звук.

Благодаря ви за вниманието и ви желая успех.

Приложение

Разсъждение за

Широко разпространено е мнението в мрежата, че е възможно да проектирате високоговорители само ако имате професионален измервателен микрофон в арсенала си или дори по-добре, измервател на нивото на звука (например: VShV-003) и старателно навлажнена, заглушена стая, без резонанси. След това трябва задълбочено да проучите работата на програмите за проектиране и симулация. И вече на тяхна основа, от специални аудиофилски материали, да направите наистина „правилен високоговорител“.

Всичко това е отчасти вярно. Отчасти... По-точно, не съвсем, наистина. Тоест в реалния живот изобщо няма да е така.

Дори ако имате VSHV-003 или негов аналог в гардероба си, измерената честотна характеристика в градски апартамент ще бъде пълна с резонансни изкривявания, които зачеркват цялата потенциална точност на измервателното оборудване. По същата причина не трябва да "ловите" някои специални микрофони, като PanasonicWM-61A.

Програмите за проектиране на шкафове за високоговорители, разбира се, ви помагат да се ориентирате, но чисто виртуално.

Основното нещо е концепцията и желанието тя да се реализира на базата на здрав разум и пропорционалност. Експериментът на живо винаги ще покаже кое е по-добро и кое звучи по-лошо в определена среда, за която е създаден високоговорителят. Например: високоговорителят се нуждае от въздух - това е факт, така че не трябва да го притискате в тясна затворена кутия, но не трябва да го поставяте и в огромен гардероб. Неговите монтажни размери вече показват минималните пропорции на корпуса на високоговорителя по ширина, а по дълбочина и височина статистически това е два пъти повече. Височината на високоговорителя от пода влияе върху прозрачността и плътността на дъната и се определя само емпирично в конкретна обстановка, а не от сложни програми, които са затворени сами по себе си.

Още повече креативност осигурява процеса на амортизиране на корпуса различни материали(филц, линолеум, памучна вата, синтепон и др.). След като сте направили всичко правилно, по препоръка за справяне с резонанси, можете напълно да убиете музиката в звука.

Коефициентът на затихване и импулсната характеристика на вашия усилвател ще накарат вашите проектирани високоговорители да работят само както искат, нарушавайки всички правила и канони. Изводът е да експериментирате, слушате и корелирате с относителни измервания. Тези измервания могат лесно да се направят с обикновен измервателен микрофон, сглобен от евтин китайски микрофон и всеки линеен усилвател на същия чип. След това го свържете, поне в звукова карта, или по стария начин "бръмчи" с генератор и миливолтметър.

Направих си измервателния микрофон по китайците без нищо смислено име JM901 и линеен усилвател на K157UD2. Събрах го преди около 15 години, просто за интерес и го сложих в килера. Сега изведнъж се оказа полезен и си свърши работата перфектно.

Вече се продава (поне в главни градове) можете да закупите най-разнообразни по отношение на мощност, дизайн, габаритни размери и цена на акустични системи за почти всеки вкус, вариращи от малки обеми от 2 ... 3 dm 3 до обеми на пода от повече от кубичен метър. По-голямата част от тези системи обаче имат една обща характеристика:

всички те са тип компресия. Това означава, че кутията на високоговорителя е плътно затворена и конусът на високоговорителя работи като бутало, чийто цилиндър има постоянен обем затворен въздух вътре.

Всички системи за компресиране имат редица безспорни предимства, сред които най-важните са следните:

1. Акустичното късо съединение между предната и задната страна на конуса на високоговорителя е напълно елиминирано, което увеличава относителната (но не абсолютна!) реакция при изключително ниски честоти и следователно намалява общата неравномерност на честотната характеристика, дължаща се на тази част от спектър.

2. Поради факта, че дифузьорът работи като бутало в затворен цилиндър, съпротивлението на вътрешния обем въздух в корпуса рязко се увеличава, което води до бързо затихване на свободните трептения на дифузора, а това е еквивалентно до увеличаване на коефициента на затихване.

3. Поради увеличаването на нискочестотното излъчване (виж т. 1), е възможно значително да се намалят общите размери на корпуса, като същевременно се запази качеството на звука в бас регистъра.

Но както се казва, безплатно е само сиренето в капана за мишки. Всичко останало трябва да се плаща. В случай на компресионни високоговорители цената е тяхната ефективност и следователно електроенергиякоито трябва да бъдат свързани към системата, за да се получи достатъчна сила на звука.

Читателите вероятно са обърнали внимание на факта, че повечето съвременни преносими и компактни приемници, радиомагнетофони, както и техните автомобилни близнаци имат паспортна изходна мощност от 50, 60, 100 и дори 300 W! Междувременно по-голямата част от старите лампови радиостанции и радиостанции, дори от най-висок клас, имаха изходна мощност 10 ... 20 пъти по-малко. Например, най-високият клас конзолно стерео радио "Symphony" имаше изходна мощност на всеки канал, която не надвишава 6 W, първокласните настолни приемници "Латвия", "Мир", "T-689" имаха изходна мощност от 5 W, въпреки че обемът на звука им в никакъв случай не беше по-малък, а по-скоро повече от днешното радио за кола с мощност от 2x30 вата.

Какъв е проблема? Но факт е, че преди широкото използване на транзисторно радиооборудване като акустични системи не са използвани компресионни, а изключително отворени радиатори, т.е. тези, при които задната страна на конусите на високоговорителите комуникира с въздушния обем на помещението през перфорираната задна стена на корпуса. Въпреки че тези отворени високоговорители нямаха предимствата на системите за компресия, те въпреки това осигуряваха отлично качество на звука с много по-малко входяща електрическа мощност.

Предоставено е сравнение на двата вида системи за високоговорители, за да може радиолюбителят да направи правилния избор. Факт е, че днешната номенклатура от мощни крайни транзистори позволява да се получи неизкривена изходна мощност от 50 и 100 W с изключително висока ефективност, тъй като специалните схемни решения позволяват на тези транзистори да работят в клас B без практически никакви забележими нелинейни изкривявания. В този случай използването на компресионни акустични системи е не само възможно, но и напълно оправдано.

По-различно е положението при ламповите усилватели. Съвременните тръбни крайни стъпала могат да работят само в чист клас А.

Това е необходимо, за да се осигури приемливо ниво на нелинейно изкривяване. Но това, както знаете, е най-неикономичният режим. В допълнение, мощните клемни лампи консумират голям ток през веригата с нажежаема жичка, така че се оказва, че дори при изходна мощност от 10 ... 15 W, усилвателят консумира повече от 100 W от мрежата.

Ясно е, че е просто безсмислено да се създава тръбен усилвател с изходна мощност от 100 W или повече за нормалното изграждане на достатъчно мощна система за компресия: той ще консумира поне 1 kW от мрежата и съответно ще генерира топлина на наравно с ютия или електрическа печка,

От това следва, че отворената система от високоговорители е за предпочитане за тръбен усилвател. Но такива системи днес не се произвеждат от почти никоя компания нито в Русия, нито в чужбина. Какво остава да направи читателят? Остава сам да изгради такава система.

За тези, които никога не са правили това, ви информираме, че изобщо не е толкова лесно, колкото може да изглежда на пръв поглед и че изграждането на висококачествена система от високоговорители не е по-лесно от изграждането на висококачествен усилвател. Затова представяме не само Подробно описаниеедна от системите (далеч не е най-сложната), но ние също ще я придружим с обяснения и коментари, които ще ви помогнат компетентно да подходите към избора на видове високоговорители, да определите формата и размера на корпуса и структурните материали за неговото производство.

Трябва да започнете да проектирате акустична система, като зададете основните параметри. Основните показатели на всяка система от високоговорители са:

1. Наистина възпроизводим честотен диапазон за звуково налягане.

2. Неравномерна честотна характеристика в този диапазон.

3. Реална стойност на звуковото налягане.

4. Коефициентът на нелинейно изкривяване.

5. Консумирана мощност на аудио сигнала.

Тези параметри са пряко свързани с избора на видовете и броя на високоговорителите, които могат да решат този проблем. Тук отново е необходимо малко отклонение в областта на теорията, без което голяма част от по-нататъшните разсъждения може да се окажат неразбираеми. Нека започнем, като разгледаме как работи високоговорителят. За ефективно излъчване на най-ниските честоти конусът на високоговорителя трябва да има максимално възможна излъчваща повърхност (площ на конуса), изключително меко окачване (еластично гофриране и ниска еластичност на окачването), което води до достатъчно голяма инертност на цялата система. Въпреки това, при по-ниските честоти на диапазона, това практически не се отразява негативно на качеството на звука на басовите инструменти.

За ефективно възпроизвеждане на по-високите честоти от диапазона (започвайки от 8 ... 10 kHz), изискванията към високоговорителя са обърнати. Дифузерът може да бъде малък, но непременно твърд: много често се използва хартия за постигане на тази цел.

Дифузьорът е импрегниран с бакелитов лак, а за най-скъпите модели (предимно западни фирми) те са изработени от пластмаса или лек дуралуминий. Окачването на бобината е направено твърдо и възможно най-безинерционно.

Дори казаното е достатъчно, за да се разбере, че един високоговорител е незаменим за ефективно излъчване на широк спектър от честоти. Всъщност по-голямата част от широколентовите високоговорителни системи се състоят от три или повече различни драйвера.

Защо три, а не две? Тъй като добър нискочестотен високоговорител с ниска честота на собствения си механичен резонанс ефективно излъчва само честоти не по-високи от 4 ... 6 kHz, а високочестотните глави започват да работят от 8 ...

За да се запълни тази област, в системата обикновено се включва трети високоговорител с пълен обхват. средна мощност(3 ... 5 W), към сравнително голям дифузьор, от който е залепен малък твърд конус, за да се подобри излъчването на високи честоти. В този случай е възможно да се постигне честотна лента за такива високоговорители в диапазона от 60...80 Hz до 10...12 kHz с приемлива степен на неравномерност.

1. 6GD-2 RRZ - като основен нискочестотен (честотна лента 40 ... 5000 Hz, естествена резонансна честота 25 ... 35 Hz, номинална мощност 6 W, импеданс 8 Ohm). Използван е в първокласния стереорадиол "Симфония".

2. 4GD-7 - като средночестотен "пълнеж" (честотна лента 80 ... 12000 Hz, естествена резонансна честота 50 ... 70 Hz, номинална мощност 4 W, импеданс 4,5 Ohm).

3. 1GD-3 RRZ - като високочестотен (честотна лента 5000 ... 18000 Hz, естествена резонансна честота 4500 Hz, номинална мощност 1 W, импеданс (при честота 10 kHz) 12,5 Ohm.

Вероятно днес е невъзможно да закупите точно тези високоговорители. Няма за какво да се притеснявате, тъй като наличните за продажба видове не само не са по-лоши от посочените, но често ги надминават по основни показатели. Важно е само при избора им.Спазвайте дадените съотношения на номиналните мощности (6:4:1) и по възможност съотношенията на импедансите. От само себе си се разбира, че номиналната мощност на резервните високоговорители не може да бъде по-малка от препоръчителната.

Е, за тези, които не възнамеряват да се занимават с независими изчисления и дизайн, ще дадем подробно описание на най-простата, но въпреки това напълно отговаряща на изискванията на Hi-Fi акустична стерео система, състояща се от два идентични 10-ватови високоговорителя - осигуряващи звук с голям запас от площ на помещението до 50 m и специално проектиран за описания по-горе стерео усилвател 2x8 (10) W.

И така, нека започнем със случая. За производството му ще ви е необходим добър шперплат без дефекти (за предпочитане авиационен) с дебелина

10 ... 12 мм, внимателно изсушена и не изкривена смърч (в краен случай - бор) дъска с дебелина 30 мм, лист шперплат с дебелина 4 мм за задните стени, тънък лист гума (можете да използвате стар автомобилни камери), както и 20 специални подложки за транспортиране, изработени от насипен картон, използвани при опаковане и транспортиране кокоши яйца, и добро дърводелско или казеиново лепило.

Освен това ще ви трябват специални дърводелски и дърводелски инструменти за дървообработване (надлъжно рязане на дебела дъска, рязане на шперплат, рендосване, изрязване на отвори за високоговорители в предната дъска и перфорации на задните стени), както и широки скоби или скоби за изработка на залепен преден щит.

Фигурите показват чертежи на отделни части на корпуса и неговия общ изглед, като са посочени основните размери. Що се отнася до броя, формата и размера на отворите в предния щит, те ще се определят единствено от общите размери на високоговорителите, използвани от радиолюбителя и техния брой. Размерите, показани на фигурата, съответстват на високоговорители от типа 6GD-2 RRZ (нискочестотен), 4GD-7 (средночестотен) и 1GD-3 RRZ (високочестотен).

Трябва да се отбележи, че когато се използват високоговорители от друг тип, тяхното взаимно разположение и координатите на центровете на предния щит трябва да се спазват, както е показано на чертежа. Ако се използват два еднакви вместо един високочестотен високоговорител, те трябва да бъдат разположени един до друг, хоризонтално и симетрично спрямо координатите, посочени на чертежа за 1GD-3. Те трябва да бъдат свързани помежду си последователно и фазово.

Работата трябва да започне с най-трудната и отнемаща време част от нея - производството на предния щит. Този щит е сглобен от отделни смърчови или борови пръти, изрязани от единична, добре изсушена, недеформирана дъска с дебелина най-малко 30 mm (в рендосан вид). Дъската се нарязва надлъжно на отделни пръти със сечение 30x30 mm и дължина 1,1 m (с технологичен запас). След внимателно обработване на прътите с груба шкурка, те се залепват заедно с дъска с необходимата ширина (с малък резерв) с помощта на дърводелско или казеиново лепило и, като се затягат в скоби или скоби, се оставят да изсъхнат поне една седмица.

По това време можете да започнете да правите случаи. За тях два странични, горен и долен панел се изрязват от 10 mm шперплат, дървените ъгли се събират и кутиите се сглобяват с помощта на лепило и винтове. По време на процеса на сглобяване е важно да се запази правоъгълността на конструкцията. Това е необходимо, така че в бъдеще предната дъска да застане на място без изкривявания.

Можете да завършите кутията с фурнир от ценни видове (орех, карелска бреза) или да залепите със самозалепващ се филм "под дървото". Външното покритие трябва да бъде напълно завършено преди окончателното сглобяване на модула.

Фиг. 1. Чертане на заготовки за производство на кутията

Сега трябва да направим задните стени. Изрязват се от шперплат 4мм точно по размера на задния "прозорец" на касата.

След това трябва да вземете три таблетки за транспортиране от яйцата и да ги поставите на масата с "свободната" страна на картона надолу. С остър нож или острие за ножовка трябва да изрежете всички "гладки" конуси, стърчащи отгоре, след това да поставите и трите таблетки с изрязаната страна на задната стена и да маркирате бъдещите дупки в задната стена през дупките, образувани в таблета с молив.

След като в шперплата се изрежат всички маркирани отвори, задната стена трябва да се боядиса с байц или друга водоразтворима боя, от вътрешната страна се залепва марля по цялата площ и след пълното й изсъхване се подготвят готовите плочи. залепени върху марлята, като се уверите, че дупките в тях са точно позиционирани срещу дупките на задната стена. На това можете да считате производството на задните стени за завършено и да се върнете към предния панел.

Ако предният панел е добре изсъхнал и лепилото е "плътно" свързало отделните пръти в цяла дъска, трябва внимателно и с висока степен на точност да я изрежете до желания размер. Необходимият размер е

така че след залепване на уплътнителни гумени ленти-ремъци от четирите крайни страни на платката, платката да пасне плътно и без хлабини вътре в кутията от предната страна. Закрепването на платката към корпуса може да бъде решено по различни начини. В дизайна на автора са използвани монтажни скоби-ъгли с шайби и "агнета" от монтирането на кинескопа към корпуса на телевизора.

Фиг.2. Външен изглед на системата от високоговорители

Когато предната платка пасне точно на отвора на кутията и е облепена в краищата с гумени ленти, можете да започнете да режете отвори за високоговорителите. В този случай трябва да се има предвид, че диаметърът на отвора в платката, с точност до милиметър, трябва да съответства на разстоянието между вътрешните ръбове на картонения стикер на високоговорителя от страната на дифузора.

След изрязване на всички дупки, вътрешните крайни страни на дупките трябва да бъдат внимателно шлифовани с шкурка, избършени от получения прах и покрити с лак или нитро боя. Сега от външната страна на дъската трябва да залепите или разтегнете плат за радио или друга, но винаги рядка (прозрачна) материя с помощта на малки карамфили. Едва след това могат да се монтират високоговорители на предния панел, като се гарантира абсолютно прецизното им центриране спрямо отворите на платката.

Останалите шест таблетки "яйце" (за всяка от кутиите) трябва да бъдат заковани или залепени към вътрешните страни на страничните стени на кутията (по три за всяка стена) с "свободен" слой картон вътре в кутията. Това прави възможно почти пълното елиминиране на отраженията от страничните и задните стени на кутията и значително намаляване на пиковете и спадовете в честотната характеристика на устройството по отношение на звуковото налягане.

Високоговорителите са свързани помежду си в съответствие със схемата, показана на фиг.

Фиг.3. Схема на свързване на високоговорител в акустичен блок

Параметрите на частите, посочени в тази диаграма, съответстват на видовете използвани високоговорители.

Помислете за фазирането на високоговорителите вътре в високоговорителите и високоговорителите помежду си. Това е изключително важен въпрос, тъй като при неправилно фазиране дори перфектно сглобена система ще работи много зле. За съжаление много радиолюбители не знаят това или не придават значение на това, плащайки за лошото представяне на добрите високоговорители.

Физическото значение на фазирането е, че в група от паралелно, последователно или смесено свързани високоговорители, работещи от обща двупроводна линия, когато линията се подава към входа постоянно напрежениеположителна или отрицателна полярност, конусите на всички високоговорители реагираха по един и същи начин: те бяха или изтеглени в магнитната междина, или избутани от нея. Недопустимо е конусите на различните високоговорители да се движат в противоположни посоки.

На практика нещата са малко по-сложни. Факт е, че високочестотният високоговорител е свързан към линията чрез изолационен кондензатор, а средночестотният високоговорител е шунтиран от дросел, така че когато батерия (1,5 V) е свързана към линията, можете просто да не забележите отклонението на дифузора. Така че за времето на проверка на общия режим, изолационният кондензатор трябва да бъде съединен накъсо с джъмпер, а индукторът трябва да бъде разпоен от едната страна (всяка). За да промените фазирането на всеки високоговорител, трябва да смените подходящите за него проводници и след приключване на работата не забравяйте да възстановите временно прекъснатата верига.

След като всички високоговорители във всеки от високоговорителите са във фаза, високоговорителите трябва да бъдат фазирани един спрямо друг. За да направите това, двата високоговорителя трябва да бъдат поставени близо един до друг на разстояние 2 ... 3 m от оператора, "с лице" към него, включен паралелно и сигнал от звуков генератор с честота 200 Hz от трябва да се даде много ниско ниво, така че звукът да е едва доловим. Една жица от един от високоговорителите (който и да е) трябва да бъде счупена и в получената празнина трябва да се постави дълго парче свързващ проводник, така че операторът, намиращ се на разстояние 3 м от високоговорителите, да може последователно да затваря и отваря счупения верига.

Ако, когато прекъснатата верига е затворена, силата на звука почти не се променя или се увеличава много леко, тогава високоговорителите са фазирани правилно. Ако при свързване на втори отворен високоговорител силата на звука намалее рязко или звукът изобщо престане да се чува, тогава високоговорителите се включват в противофаза. В този случай проводниците от един от тях (няма значение кой) трябва да бъдат сменени и отново да се уверите, че високоговорителите работят във фаза.

След това едноименните краища на проводниците на двата високоговорителя трябва да бъдат маркирани (боядисани с боя, увити с тиксо, поставени върху винилхлориден „чорап“), за да могат по-късно да бъдат правилно запоени към конектори или други конектори, които изключват нефазова връзка на два високоговорителя към изходите на каналите на стерео усилвателя. Полезно е отново да проверите за общ режим при работещ усилвател, тъй като може да се окаже, че вторичните намотки на изходните трансформатори в двата канала на усилвателя имат различни фази на изхода. При такъв тест сигнал с честота 200 Hz от генератора трябва да бъде приложен едновременно към двата входа на усилвателя.

И накрая, последна бележка за колоните. Тъй като токът при пикова мощност (10 ... 12 W) надвишава 3 A, свързващи проводницитрябва да имат достатъчно напречно сечение, така че с дължина от 3 ... 5 m да няма забележим спад на напрежението на сигнала върху тях. Най-добро качество свързващи проводнициза високоговорители използвайте стандартен кабел за осветление от домакински електрически уреди. Проводниците трябва да са твърди, връзките в тях са неприемливи.

Преди да използвате високоговорителите, трябва да проверите всеки от тях за липса на тракане. За да направите това, към входа на усилвателя се свързва звуков генератор, нивото на сигнала се настройва да съответства на номиналната мощност на високоговорителя (в нашия случай 10 W) и честотата се променя много бавно в рамките на цялата лента, от 40 Hz до 18 kHz, поддържайки изходната мощност непроменена и внимателно слушайки появата на външни обертонове и дрънкалки.

Най-често те се причиняват от хлабави шайби под винтове и винтове, хлабаво завинтена задна стена, звукопоглъщащи плочи, които не са здраво залепени, радио тъкан или стърготини, стърготини и малки чужди предмети, които са между дифузора и радио тъканта, хлабаво опъната на предния панел. Всички открити причини трябва да бъдат отстранени преди началото на експлоатацията на комплекса.

И ако не сте били твърде мързеливи и сте направили всичко, което е препоръчано, авторът ви гарантира страхотен звук, на който собствениците на високоговорители с компресия от 50 и 100 вата ще завиждат.

Гендин Г.С.

Висококачествена лампа UZCH.

Във всеки случай акустиката се избира на ухо, ръководена от единствения принцип: "харесва - не ми харесва". Но в случая с ламповите усилватели има редица други съображения, които би било хубаво да вземете предвид, за да улесните този избор за вас.

Импеданс

Ако вашият усилвател има отделни изходи (или превключвател) за високоговорители с номинален импеданс от 4 или 8 ома, тогава можете да пропуснете тази стъпка. Въпреки че в този случай не трябва да се фокусирате върху 6-омова акустика, ако не е осигурено такова положение на превключвателя. Но повечето съвременни усилватели нямат такъв превключвател - производителят улеснява живота си, като намалява фабричната цена на продукта по пътя. И когато работите върху акустика с „грешен“ импеданс, изходната мощност на усилвателя ще бъде намалена. Вашата задача е да разберете За какъв импеданс на натоварване е предназначен усилвателят? , и изберете акустика със същия номинален импеданс . Задачата се усложнява от факта, че много производители на акустика не посочват деноминацията, ограничавайки се до надпис като „4 - 8 Ohm“. Можете да използвате тестер: с номинална стойност от 4 ома, той трябва да показва от 3 до 4 ома на клемите, с други рейтинги - пропорционални стойности. Честно казано, не е удобно да правите измервания в магазин, тогава можете да търсите в мрежата резултати от тестове, които показват графика на импедансната характеристика за дадена акустика. Най-ниската точка на баса ще съответства приблизително на показанията на тестера.

Чувствителност

"Лампата" няма допълнителни ватове и затова е необходимо да изберете акустика с добра чувствителност. Поради тази причина моделите рафтове (в по-голямата част) могат да бъдат изключени от разглеждане. Все пак не е толкова вероятно да сте намерили къде да поставите лампов усилвател, но няма място за подова акустика. Известна трудност тук е, че производителите най-често посочват чувствителността, намалена до напрежение от 2,83 V (обозначено със SPL). Следователно е необходимо да се въведе корекция, ако номиналният импеданс на акустиката се различава от 8 ома. С тази корекция 90 dB за 4 ома акустика, 88,5 dB за 6 ома и 87 ома за 8 ома ще означава същата чувствителност. Ако получите поне 89 dB / W - вече е добре, но 91-92 dB / W е още по-добре.

Високи и пищялки

Като се има предвид предвидимият спад в характеристиките на усилвателя при екстремни високи честоти, има смисъл да се съсредоточим върху акустиката с "метални" пищялки (Wharfedale, Monitor Audio, Canton и др.). Тогава е много вероятно, в комбинация с лампов усилвател, характерът на звука на най-високите честоти да се доближи до „почерка“ на копринените куполни пищялки.

Басов дизайн

Има мнение, че акустиката в дизайна на „затворена кутия“ е по-подходяща за тръбни усилватели - тя ще добави известна строгост към баса, ако усилвателят няма тази строгост. Въпреки това, басовата акустика в затворена кутия, освен с добра чувствителност, ще трябва да се търси сред антики. И не всеки има тази възможност. Както винаги, най-добрият компромис е басрефлексната акустика.