सुरक्षा और अंधेरे में सक्रिय गतिविधियों को जारी रखने की क्षमता के लिए, एक व्यक्ति को कृत्रिम प्रकाश की आवश्यकता होती है। आदिम लोगउन्होंने पेड़ों की शाखाओं में आग लगाकर अंधेरे को पीछे धकेल दिया, फिर वे एक मशाल और मिट्टी के तेल का स्टोव लेकर आए। और 1866 में फ्रांसीसी आविष्कारक जॉर्ज लेक्लांश द्वारा आधुनिक बैटरी के प्रोटोटाइप और 1879 में थॉमसन एडिसन द्वारा गरमागरम लैंप के आविष्कार के बाद ही, डेविड मीसेल को 1896 में पहली इलेक्ट्रिक टॉर्च का पेटेंट कराने का अवसर मिला।

तब से, नए टॉर्च नमूनों के विद्युत सर्किट में कुछ भी नहीं बदला है, 1923 तक, रूसी वैज्ञानिक ओलेग व्लादिमीरोविच लोसेव ने सिलिकॉन कार्बाइड और पी-एन जंक्शन में ल्यूमिनसेंस के बीच एक संबंध पाया, और 1990 में, वैज्ञानिक अधिक चमकदार एलईडी बनाने में कामयाब रहे। दक्षता, जो उन्हें गरमागरम प्रकाश बल्ब को बदलने की अनुमति देती है एलईडी की कम ऊर्जा खपत के कारण गरमागरम लैंप के बजाय एलईडी के उपयोग ने बैटरी और रिचार्जेबल बैटरी की समान क्षमता के साथ फ्लैशलाइट के संचालन समय को बार-बार बढ़ाना, फ्लैशलाइट की विश्वसनीयता बढ़ाना और व्यावहारिक रूप से सभी प्रतिबंधों को हटाना संभव बना दिया है। उनके उपयोग के क्षेत्र पर.

नेतृत्व किया रिचार्जेबल टॉर्च, जिसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, मरम्मत के लिए मेरे पास शिकायत लेकर आया था कि चीनी लेंटेल जीएल01 टॉर्च जो मैंने पिछले दिनों $3 में खरीदा था वह नहीं जल रहा है, हालांकि बैटरी चार्ज संकेतक चालू है।

लालटेन के बाहरी निरीक्षण ने सकारात्मक प्रभाव डाला। केस की उच्च गुणवत्ता वाली कास्टिंग, आरामदायक हैंडल और स्विच। बैटरी को चार्ज करने के लिए घरेलू नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए प्लग रॉड को वापस लेने योग्य बनाया गया है, जिससे पावर कॉर्ड को स्टोर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

ध्यान! टॉर्च को अलग करते और उसकी मरम्मत करते समय, यदि वह नेटवर्क से जुड़ा है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। से जुड़े सर्किट के नंगे हिस्सों को छूना विद्युत नेटवर्कबिजली का झटका लग सकता है.

लेंटेल GL01 LED रिचार्जेबल टॉर्च को कैसे अलग करें

हालाँकि टॉर्च वारंटी मरम्मत के अधीन थी, एक दोषपूर्ण इलेक्ट्रिक केतली की वारंटी मरम्मत के दौरान अपने अनुभवों को याद करते हुए (केतली महंगी थी और इसमें हीटिंग तत्व जल गया था, इसलिए इसे अपने हाथों से मरम्मत करना संभव नहीं था), मैंने मरम्मत स्वयं करने का निर्णय लिया।

लालटेन को अलग करना आसान था। यह सुरक्षात्मक ग्लास को सुरक्षित करने वाली रिंग को वामावर्त दिशा में एक छोटा कोण घुमाने और इसे खींचने के लिए पर्याप्त है, फिर कई स्क्रू खोल दें। यह पता चला कि अंगूठी एक संगीन कनेक्शन का उपयोग करके शरीर से जुड़ी हुई है।

टॉर्च बॉडी के आधे हिस्सों में से एक को हटाने के बाद, इसके सभी घटकों तक पहुंच दिखाई दी। फोटो में बाईं ओर आप एलईडी के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड देख सकते हैं, जिसमें तीन स्क्रू का उपयोग करके एक परावर्तक (प्रकाश परावर्तक) जुड़ा हुआ है। केंद्र में अज्ञात मापदंडों वाली एक काली बैटरी है; वहां केवल टर्मिनलों की ध्रुवीयता का अंकन है। बैटरी के दाईं ओर चार्जर और संकेत के लिए एक मुद्रित सर्किट बोर्ड है। दाईं ओर वापस लेने योग्य छड़ों वाला एक पावर प्लग है।

एलईडी की बारीकी से जांच करने पर पता चला कि सभी एलईडी के क्रिस्टल की उत्सर्जित सतहों पर काले धब्बे या बिंदु थे। एलईडी को मल्टीमीटर से जांचे बिना ही यह स्पष्ट हो गया कि उनके जलने के कारण टॉर्च नहीं जली।

बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन बोर्ड पर बैकलाइट के रूप में स्थापित दो एलईडी के क्रिस्टल पर भी काले क्षेत्र थे। एलईडी लैंप और स्ट्रिप्स में, एक एलईडी आमतौर पर विफल हो जाती है, और फ्यूज के रूप में कार्य करते हुए, यह दूसरों को जलने से बचाती है। और टॉर्च की सभी नौ एलईडी एक ही समय में विफल हो गईं। बैटरी पर वोल्टेज उस मान तक नहीं बढ़ सका जो एलईडी को नुकसान पहुंचा सके। इसका कारण जानने के लिए मुझे एक विद्युत परिपथ आरेख बनाना पड़ा।

टॉर्च की विफलता का कारण ढूँढना

टॉर्च के विद्युत सर्किट में दो कार्यात्मक रूप से पूर्ण भाग होते हैं। स्विच SA1 के बाईं ओर स्थित सर्किट का भाग चार्जर के रूप में कार्य करता है। और स्विच के दाईं ओर दिखाया गया सर्किट का हिस्सा चमक प्रदान करता है।

चार्जर निम्नानुसार काम करता है। 220 V घरेलू नेटवर्क से वोल्टेज वर्तमान-सीमित कैपेसिटर C1 को आपूर्ति की जाती है, फिर डायोड VD1-VD4 पर इकट्ठे ब्रिज रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर से बैटरी टर्मिनलों को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है। रेसिस्टर R1 नेटवर्क से टॉर्च प्लग को हटाने के बाद कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। यह आपके हाथ द्वारा गलती से एक ही समय में प्लग के दो पिनों को छूने की स्थिति में कैपेसिटर डिस्चार्ज से होने वाले बिजली के झटके को रोकता है।

एलईडी HL1, पुल के ऊपरी दाएं डायोड के साथ विपरीत दिशा में वर्तमान-सीमित प्रतिरोधी आर 2 के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, जैसा कि यह पता चला है, नेटवर्क में प्लग डालने पर हमेशा रोशनी होती है, भले ही बैटरी दोषपूर्ण हो या डिस्कनेक्ट हो सर्किट से.

ऑपरेटिंग मोड स्विच SA1 का उपयोग एलईडी के अलग-अलग समूहों को बैटरी से जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप आरेख से देख सकते हैं, यह पता चलता है कि यदि टॉर्च चार्जिंग के लिए नेटवर्क से जुड़ा है और स्विच स्लाइड स्थिति 3 या 4 पर है, तो बैटरी चार्जर से वोल्टेज भी एलईडी पर जाता है।

यदि कोई व्यक्ति टॉर्च चालू करता है और पाता है कि यह काम नहीं करता है, और, यह नहीं जानता कि स्विच स्लाइड को "ऑफ" स्थिति पर सेट किया जाना चाहिए, जिसके बारे में फ्लैशलाइट के ऑपरेटिंग निर्देशों में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो वह फ्लैशलाइट को नेटवर्क से जोड़ता है चार्जिंग के लिए, यदि चार्जर के आउटपुट पर कोई सर्ज वोल्टेज है, तो एलईडी को गणना किए गए वोल्टेज से काफी अधिक वोल्टेज प्राप्त होगा। अनुमेय धारा से अधिक धारा एलईडी के माध्यम से प्रवाहित होगी और वे जल जाएंगी। जैसे-जैसे एसिड बैटरी पुरानी होती जाती है, लेड प्लेटों के सल्फेशन के कारण बैटरी चार्ज वोल्टेज बढ़ता जाता है, जिससे एलईडी बर्नआउट भी होता है।

एक और सर्किट समाधान जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया समानांतर कनेक्शनसात एल ई डी, जो अस्वीकार्य है, क्योंकि एक ही प्रकार की एल ई डी की वर्तमान-वोल्टेज विशेषताएँ भिन्न होती हैं और इसलिए एल ई डी से गुजरने वाली धारा भी समान नहीं होगी। इस कारण से, एल ई डी के माध्यम से प्रवाहित होने वाली अधिकतम अनुमेय धारा के आधार पर रोकनेवाला आर 4 का मान चुनते समय, उनमें से एक ओवरलोड हो सकता है और विफल हो सकता है, और इससे समानांतर-जुड़े एल ई डी का ओवरकरंट हो जाएगा, और वे भी जल जाएंगे।

टॉर्च के विद्युत परिपथ का पुन: कार्य (आधुनिकीकरण)।

यह स्पष्ट हो गया कि टॉर्च की विफलता इसके विद्युत सर्किट आरेख के डेवलपर्स द्वारा की गई त्रुटियों के कारण थी। टॉर्च की मरम्मत करने और उसे दोबारा टूटने से बचाने के लिए, आपको इसे फिर से करना होगा, एलईडी को बदलना होगा और विद्युत सर्किट में मामूली बदलाव करना होगा।

बैटरी चार्ज संकेतक को वास्तव में यह संकेत देने के लिए कि यह चार्ज हो रहा है, HL1 LED को बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाना चाहिए। एक एलईडी को जलाने के लिए, कई मिलीएम्प्स के करंट की आवश्यकता होती है, और चार्जर द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला करंट लगभग 100 mA होना चाहिए।

इन स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, लाल क्रॉस द्वारा इंगित स्थानों में सर्किट से HL1-R2 श्रृंखला को डिस्कनेक्ट करना और इसके साथ समानांतर में 47 ओम के नाममात्र मूल्य और कम से कम 0.5 डब्ल्यू की शक्ति के साथ एक अतिरिक्त अवरोधक आरडी स्थापित करना पर्याप्त है। . Rd के माध्यम से प्रवाहित होने वाली चार्ज धारा इसके पार लगभग 3 V का वोल्टेज ड्रॉप बनाएगी, जो HL1 संकेतक को प्रकाश में लाने के लिए आवश्यक धारा प्रदान करेगी। उसी समय, कनेक्शन बिंदु HL1 और Rd को स्विच SA1 के पिन 1 से जोड़ा जाना चाहिए। इसलिए सरल तरीके सेबैटरी चार्ज करते समय चार्जर से LED EL1-EL10 पर वोल्टेज की आपूर्ति की संभावना को बाहर रखा जाएगा।

एल ई डी EL3-EL10 के माध्यम से बहने वाली धाराओं के परिमाण को बराबर करने के लिए, सर्किट से रोकनेवाला आर 4 को बाहर करना और प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में 47-56 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ एक अलग रोकनेवाला को जोड़ना आवश्यक है।

संशोधन के बाद विद्युत आरेख

सर्किट में किए गए मामूली बदलावों से एक सस्ती चीनी एलईडी टॉर्च के चार्ज संकेतक की सूचना सामग्री में वृद्धि हुई और इसकी विश्वसनीयता में काफी वृद्धि हुई। मुझे उम्मीद है कि एलईडी फ्लैशलाइट के निर्माता इस लेख को पढ़ने के बाद अपने उत्पादों के विद्युत सर्किट में बदलाव करेंगे।

आधुनिकीकरण के बाद, विद्युत सर्किट आरेखऊपर चित्र के अनुसार रूप ले लिया। यदि आपको लंबे समय तक टॉर्च को रोशन करने की आवश्यकता है और इसकी चमक की उच्च चमक की आवश्यकता नहीं है, तो आप अतिरिक्त रूप से एक वर्तमान-सीमित अवरोधक आर 5 स्थापित कर सकते हैं, जिसके लिए रिचार्जिंग के बिना टॉर्च का संचालन समय दोगुना हो जाएगा।

एलईडी बैटरी टॉर्च की मरम्मत

जुदा करने के बाद, सबसे पहली चीज़ जो आपको करने की ज़रूरत है वह है टॉर्च की कार्यक्षमता को पुनर्स्थापित करना, और फिर इसे अपग्रेड करना शुरू करना।

मल्टीमीटर से एलईडी की जांच करने पर पुष्टि हुई कि वे खराब हैं। इसलिए, नए डायोड स्थापित करने के लिए सभी एल ई डी को सोल्डर से हटाना पड़ा और छेदों को सोल्डर से मुक्त करना पड़ा।

इसकी उपस्थिति को देखते हुए, बोर्ड 5 मिमी व्यास के साथ HL-508H श्रृंखला से ट्यूब एलईडी से सुसज्जित था। समान तकनीकी विशेषताओं वाले रैखिक एलईडी लैंप से HK5H4U प्रकार के एलईडी उपलब्ध थे। वे लालटेन की मरम्मत के काम आये। बोर्ड पर एलईडी टांका लगाते समय, आपको ध्रुवता का निरीक्षण करना याद रखना चाहिए; एनोड को बैटरी या बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए।

एलईडी बदलने के बाद पीसीबी को सर्किट से जोड़ा गया। सामान्य धारा-सीमित अवरोधक के कारण कुछ एल ई डी की चमक दूसरों से थोड़ी भिन्न थी। इस खामी को खत्म करने के लिए, रेसिस्टर R4 को हटाना और इसे प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े सात रेसिस्टर्स से बदलना आवश्यक है।

एक अवरोधक का चयन करने के लिए जो एलईडी के इष्टतम संचालन को सुनिश्चित करता है, श्रृंखला से जुड़े प्रतिरोध के मूल्य पर एलईडी के माध्यम से बहने वाली धारा की निर्भरता को वोल्टेज के बराबर 3.6 वी के वोल्टेज पर मापा गया था। बैटरीलालटेन

टॉर्च का उपयोग करने की शर्तों के आधार पर (अपार्टमेंट में बिजली आपूर्ति में रुकावट के मामले में), उच्च चमक और रोशनी रेंज की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अवरोधक को 56 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ चुना गया था। ऐसे वर्तमान-सीमित अवरोधक के साथ, एलईडी प्रकाश मोड में काम करेगा, और ऊर्जा की खपत किफायती होगी। यदि आपको टॉर्च से अधिकतम चमक को निचोड़ने की आवश्यकता है, तो आपको एक अवरोधक का उपयोग करना चाहिए, जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, 33 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ और एक अन्य सामान्य धारा को चालू करके टॉर्च के संचालन के दो तरीके बनाएं- 5.6 ओम के नाममात्र मूल्य के साथ सीमित अवरोधक (आरेख R5 में)।

प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में एक अवरोधक को जोड़ने के लिए, आपको पहले मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना होगा। ऐसा करने के लिए, आपको उस पर प्रत्येक एलईडी के लिए उपयुक्त किसी एक करंट-वाहक पथ को काटने और अतिरिक्त संपर्क पैड बनाने की आवश्यकता है। बोर्ड पर करंट ले जाने वाले रास्तों को वार्निश की एक परत द्वारा संरक्षित किया जाता है, जिसे चाकू के ब्लेड से तांबे तक खुरच कर निकाला जाना चाहिए, जैसा कि तस्वीर में है। फिर नंगे संपर्क पैड को सोल्डर से टिन करें।

यदि बोर्ड एक मानक परावर्तक पर लगाया गया है तो प्रतिरोधकों को माउंट करने और उन्हें सोल्डरिंग करने के लिए मुद्रित सर्किट बोर्ड तैयार करना बेहतर और अधिक सुविधाजनक है। इस मामले में, एलईडी लेंस की सतह पर खरोंच नहीं आएगी, और काम करना अधिक सुविधाजनक होगा।

मरम्मत और आधुनिकीकरण के बाद डायोड बोर्ड को फ्लैशलाइट बैटरी से जोड़ने से पता चला कि सभी एलईडी की चमक रोशनी और समान चमक के लिए पर्याप्त थी।

इससे पहले कि मेरे पास पिछले लैंप की मरम्मत करने का समय होता, दूसरे लैंप की भी उसी खराबी के साथ मरम्मत कर दी गई। मुझे टॉर्च की बॉडी पर निर्माता या तकनीकी विशिष्टताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन निर्माण शैली और खराबी के कारण को देखते हुए, निर्माता वही है, चीनी लेंटल।

टॉर्च बॉडी और बैटरी पर तारीख के आधार पर, यह स्थापित करना संभव था कि टॉर्च पहले से ही चार साल पुरानी थी और, उसके मालिक के अनुसार, टॉर्च त्रुटिहीन रूप से काम करती थी। यह स्पष्ट है कि चेतावनी संकेत "चार्ज करते समय चालू न करें!" के कारण टॉर्च लंबे समय तक चली। एक डिब्बे को कवर करने वाले एक ढक्कन पर जिसमें बैटरी चार्ज करने के लिए टॉर्च को मुख्य लाइन से जोड़ने के लिए एक प्लग छिपा होता है।

इस टॉर्च मॉडल में, एल ई डी को नियमों के अनुसार सर्किट में शामिल किया गया है; प्रत्येक के साथ श्रृंखला में एक 33 ओम अवरोधक स्थापित किया गया है। अवरोधक मान को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है रंग कोडिंगएक ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करना। मल्टीमीटर से जांच करने पर पता चला कि सभी एलईडी खराब हैं और रेसिस्टर्स भी टूट गए हैं।

एल ई डी की विफलता के कारण के विश्लेषण से पता चला कि एसिड बैटरी प्लेटों के सल्फेशन के कारण, इसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया और परिणामस्वरूप, इसका चार्जिंग वोल्टेज कई गुना बढ़ गया। चार्जिंग के दौरान, टॉर्च चालू होने पर, एलईडी और प्रतिरोधों के माध्यम से करंट सीमा से अधिक हो गया, जिसके कारण वे विफल हो गए। मुझे न केवल एल ई डी, बल्कि सभी प्रतिरोधकों को भी बदलना पड़ा। टॉर्च की उपर्युक्त परिचालन स्थितियों के आधार पर, 47 ओम के नाममात्र मूल्य वाले प्रतिरोधों को प्रतिस्थापन के लिए चुना गया था। किसी भी प्रकार की एलईडी के लिए अवरोधक मान की गणना ऑनलाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके की जा सकती है।

बैटरी चार्जिंग मोड इंडिकेशन सर्किट का नया स्वरूप

टॉर्च की मरम्मत कर दी गई है, और आप बैटरी चार्जिंग इंडिकेशन सर्किट में बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, चार्जर और इंडिकेशन के मुद्रित सर्किट बोर्ड पर ट्रैक को इस तरह से काटना आवश्यक है कि एलईडी पक्ष पर HL1-R2 श्रृंखला सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाए।

लेड-एसिड एजीएम बैटरी गहराई से डिस्चार्ज हो गई थी, और इसे मानक चार्जर से चार्ज करने का प्रयास असफल रहा। मुझे लोड करंट लिमिटिंग फ़ंक्शन के साथ एक स्थिर बिजली आपूर्ति का उपयोग करके बैटरी को चार्ज करना पड़ा। बैटरी पर 30 V का वोल्टेज लगाया गया, जबकि पहले क्षण में इसने केवल कुछ mA करंट की खपत की। समय के साथ, करंट बढ़ने लगा और कुछ घंटों के बाद 100 mA तक बढ़ गया। पूरी तरह चार्ज होने के बाद बैटरी को टॉर्च में लगाया गया।

लंबी अवधि के भंडारण के परिणामस्वरूप बढ़े हुए वोल्टेज के साथ गहराई से डिस्चार्ज की गई लेड-एसिड एजीएम बैटरियों को चार्ज करने से आप उनकी कार्यक्षमता को बहाल कर सकते हैं। मैंने एजीएम बैटरियों पर इस विधि का एक दर्जन से अधिक बार परीक्षण किया है। नई बैटरियां जो मानक चार्जर से चार्ज नहीं होना चाहतीं, उन्हें 30 V के वोल्टेज पर स्थिर स्रोत से चार्ज करने पर लगभग उनकी मूल क्षमता में बहाल कर दिया जाता है।

ऑपरेटिंग मोड में टॉर्च चालू करने और मानक चार्जर का उपयोग करके चार्ज करने पर बैटरी को कई बार डिस्चार्ज किया गया। मापा गया चार्ज करंट 123 एमए था, बैटरी टर्मिनलों पर वोल्टेज 6.9 वी था। दुर्भाग्य से, बैटरी खराब हो गई थी और 2 घंटे तक टॉर्च को चलाने के लिए पर्याप्त थी। यानी बैटरी की क्षमता लगभग 0.2 Ah थी और टॉर्च के लंबे समय तक संचालन के लिए इसे बदलना जरूरी है।

मुद्रित सर्किट बोर्ड पर HL1-R2 श्रृंखला को सफलतापूर्वक रखा गया था, और केवल एक वर्तमान-वाहक पथ को एक कोण पर काटना आवश्यक था, जैसा कि तस्वीर में है। काटने की चौड़ाई कम से कम 1 मिमी होनी चाहिए। रोकनेवाला मूल्य की गणना और व्यवहार में परीक्षण से पता चला कि बैटरी चार्जिंग संकेतक के स्थिर संचालन के लिए, कम से कम 0.5 डब्ल्यू की शक्ति के साथ 47 ओम अवरोधक की आवश्यकता होती है।

फोटो में सोल्डरेड करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड दिखाया गया है। इस संशोधन के बाद, बैटरी चार्ज संकेतक तभी जलता है जब बैटरी वास्तव में चार्ज हो रही हो।

ऑपरेटिंग मोड स्विच का आधुनिकीकरण

लाइटों की मरम्मत और आधुनिकीकरण को पूरा करने के लिए, स्विच टर्मिनलों पर तारों को फिर से जोड़ना आवश्यक है।

मरम्मत किए जा रहे फ्लैशलाइट के मॉडल में, चालू करने के लिए चार-स्थिति वाले स्लाइड-प्रकार के स्विच का उपयोग किया जाता है। दिखाए गए फोटो में मध्य पिन सामान्य है। जब स्विच स्लाइड सबसे बाईं ओर होती है, तो सामान्य टर्मिनल स्विच के बाएं टर्मिनल से जुड़ा होता है। जब स्विच स्लाइड को चरम बाईं स्थिति से दाईं ओर एक स्थिति में ले जाया जाता है, तो इसका सामान्य पिन दूसरे पिन से जुड़ा होता है और, स्लाइड के आगे बढ़ने के साथ, क्रमिक रूप से पिन 4 और 5 से जुड़ा होता है।

मध्य आम टर्मिनल (ऊपर फोटो देखें) में आपको बैटरी के सकारात्मक टर्मिनल से आने वाले एक तार को मिलाप करना होगा। इस प्रकार, बैटरी को चार्जर या एलईडी से कनेक्ट करना संभव होगा। पहले पिन में आप एलईडी के साथ मुख्य बोर्ड से आने वाले तार को मिला सकते हैं, दूसरे को आप 5.6 ओम के एक वर्तमान-सीमित अवरोधक आर 5 को मिला सकते हैं ताकि टॉर्च को ऊर्जा-बचत ऑपरेटिंग मोड में स्विच करने में सक्षम किया जा सके। चार्जर से आने वाले कंडक्टर को सबसे दाहिनी पिन से मिलाएं। यह आपको बैटरी चार्ज होने के दौरान टॉर्च चालू करने से रोकेगा।

मरम्मत एवं आधुनिकीकरण
एलईडी रिचार्जेबल स्पॉटलाइट "फोटॉन पीबी-0303"

मुझे चीनी निर्मित एलईडी लाइटों की श्रृंखला की एक और प्रति प्राप्त हुई लेड फ्लैशलाइट-स्पॉटलाइट "फोटॉन पीबी-0303"। पावर बटन दबाने पर फ्लैशलाइट ने प्रतिक्रिया नहीं दी; चार्जर का उपयोग करके फ्लैशलाइट की बैटरी को चार्ज करने का प्रयास असफल रहा।

टॉर्च शक्तिशाली है, महंगी है, इसकी कीमत लगभग $20 है। निर्माता के अनुसार, टॉर्च का चमकदार प्रवाह 200 मीटर तक पहुंचता है, शरीर प्रभाव प्रतिरोधी एबीएस प्लास्टिक से बना होता है, और किट में एक अलग चार्जर और एक कंधे का पट्टा शामिल होता है।

एलईडी फ्लैशलाइट फोटॉन की रखरखाव क्षमता अच्छी है। विद्युत सर्किट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, बस सुरक्षात्मक ग्लास को पकड़े हुए प्लास्टिक रिंग को खोल दें, एलईडी को देखते समय रिंग को वामावर्त घुमाएं।

किसी भी विद्युत उपकरण की मरम्मत करते समय, समस्या निवारण हमेशा बिजली स्रोत से शुरू होता है। इसलिए, पहला कदम मोड में चालू मल्टीमीटर का उपयोग करके एसिड बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज को मापना था। यह आवश्यक 4.4 V के बजाय 2.3 V था। बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई थी.

चार्जर कनेक्ट करते समय, बैटरी टर्मिनलों पर वोल्टेज नहीं बदला, यह स्पष्ट हो गया कि चार्जर काम नहीं कर रहा था। टॉर्च का उपयोग तब तक किया जाता था जब तक कि बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज न हो जाए, और फिर इसका उपयोग लंबे समय तक नहीं किया जाता था, जिसके कारण बैटरी का गहरा डिस्चार्ज हो जाता था।

यह एलईडी और अन्य तत्वों की सेवाक्षमता की जांच करने के लिए बनी हुई है। ऐसा करने के लिए, रिफ्लेक्टर को हटा दिया गया, जिसके लिए छह स्क्रू खोल दिए गए। मुद्रित सर्किट बोर्ड पर केवल तीन एलईडी, एक छोटी बूंद के रूप में एक चिप (चिप), एक ट्रांजिस्टर और एक डायोड थे।

बोर्ड और बैटरी से पांच तार हैंडल में गए। उनके संबंध को समझने के लिए इसे अलग करना जरूरी था। ऐसा करने के लिए, टॉर्च के अंदर दो स्क्रू को खोलने के लिए फिलिप्स स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें, जो उस छेद के बगल में स्थित थे जिसमें तार गए थे।

टॉर्च के हैंडल को उसके शरीर से अलग करने के लिए, इसे माउंटिंग स्क्रू से दूर ले जाना चाहिए। यह सावधानी से किया जाना चाहिए ताकि बोर्ड से तार न फटें।

जैसा कि यह निकला, पेन में कोई रेडियो-इलेक्ट्रॉनिक तत्व नहीं थे। दो सफेद तारों को फ्लैशलाइट ऑन/ऑफ बटन के टर्मिनलों से जोड़ा गया था, और बाकी को चार्जर से कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर से जोड़ा गया था। कनेक्टर के पिन 1 में एक लाल तार मिलाया गया था (नंबरिंग सशर्त है), जिसके दूसरे सिरे को मुद्रित सर्किट बोर्ड के सकारात्मक इनपुट में मिलाया गया था। एक नीले-सफ़ेद कंडक्टर को दूसरे संपर्क में मिलाया गया था, जिसका दूसरा सिरा मुद्रित सर्किट बोर्ड के नकारात्मक पैड में मिलाया गया था। इसे 3 पिन करने के लिए सोल्डर किया गया था हरा तार, जिसका दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा गया था।

विद्युत परिपथ आरेख

हैंडल में छिपे तारों से निपटने के बाद, आप फोटॉन टॉर्च का विद्युत सर्किट आरेख बना सकते हैं।

बैटरी GB1 के नकारात्मक टर्मिनल से, कनेक्टर X1 के पिन 3 को वोल्टेज की आपूर्ति की जाती है और फिर इसके पिन 2 से नीले-सफेद कंडक्टर के माध्यम से इसे मुद्रित सर्किट बोर्ड पर आपूर्ति की जाती है।

कनेक्टर X1 को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जब चार्जर प्लग इसमें नहीं डाला जाता है, तो पिन 2 और 3 एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जब प्लग डाला जाता है, तो पिन 2 और 3 डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यह चार्जर से सर्किट के इलेक्ट्रॉनिक हिस्से का स्वचालित डिस्कनेक्ट सुनिश्चित करता है, जिससे बैटरी चार्ज करते समय गलती से फ्लैशलाइट चालू होने की संभावना समाप्त हो जाती है।

बैटरी GB1 के सकारात्मक टर्मिनल से, वोल्टेज को D1 (माइक्रोसर्किट-चिप) और एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर प्रकार S8550 के उत्सर्जक को आपूर्ति की जाती है। सीएचआईपी केवल एक ट्रिगर का कार्य करता है, जो एक बटन को ईएल एलईडी (⌀8 मिमी, चमक का रंग - सफेद, बिजली 0.5 डब्ल्यू, वर्तमान खपत 100 एमए, वोल्टेज ड्रॉप 3 वी) की चमक को चालू या बंद करने की अनुमति देता है। जब आप पहली बार D1 चिप से S1 बटन दबाते हैं, तो ट्रांजिस्टर Q1 के आधार पर एक सकारात्मक वोल्टेज लागू होता है, यह खुलता है और आपूर्ति वोल्टेज LED EL1-EL3 को आपूर्ति की जाती है, टॉर्च चालू हो जाती है। जब आप बटन S1 को दोबारा दबाते हैं, तो ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और टॉर्च बंद हो जाती है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, ऐसा सर्किट समाधान निरक्षर है, क्योंकि यह टॉर्च की लागत को बढ़ाता है, इसकी विश्वसनीयता को कम करता है, और इसके अलावा, ट्रांजिस्टर Q1 के जंक्शन पर वोल्टेज ड्रॉप के कारण, बैटरी का 20% तक क्षमता खो गई है. यदि प्रकाश किरण की चमक को समायोजित करना संभव हो तो ऐसा सर्किट समाधान उचित है। इस मॉडल में, एक बटन के बजाय, एक यांत्रिक स्विच स्थापित करना पर्याप्त था।

यह आश्चर्य की बात थी कि सर्किट में, एल ई डी EL1-EL3 गरमागरम प्रकाश बल्बों की तरह बैटरी के समानांतर जुड़े हुए हैं, बिना वर्तमान-सीमित तत्वों के। परिणामस्वरूप, जब चालू किया जाता है, तो एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है, जिसका परिमाण केवल बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा सीमित होता है और जब इसे पूरी तरह से चार्ज किया जाता है, तो करंट एलईडी के लिए अनुमेय मूल्य से अधिक हो सकता है, जो आगे बढ़ेगा उनकी विफलता के लिए.

विद्युत सर्किट की कार्यक्षमता की जाँच करना

माइक्रोक्रिकिट, ट्रांजिस्टर और एल ई डी की सेवाक्षमता की जांच करने के लिए, ध्रुवता को देखते हुए, वर्तमान सीमित फ़ंक्शन के साथ बाहरी पावर स्रोत से वोल्टेज लागू किया गया था डीसी 4.4 वी सीधे पीसीबी पावर पिन पर। वर्तमान सीमा मान 0.5 ए पर सेट किया गया था।

पावर बटन दबाने के बाद एलईडी जल उठीं। दोबारा दबाव डालने पर वे बाहर चले गये. ट्रांजिस्टर के साथ एलईडी और माइक्रोक्रिकिट काम करने योग्य निकले। बस बैटरी और चार्जर का पता लगाना बाकी है।

एसिड बैटरी रिकवरी

क्योंकि एसिड बैटरी 1.7 ए की क्षमता पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गई थी, और मानक चार्जर ख़राब था, इसलिए मैंने इसे स्थिर बिजली आपूर्ति से चार्ज करने का निर्णय लिया। चार्जिंग के लिए बैटरी को 9 V के सेट वोल्टेज वाली बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करते समय, चार्जिंग करंट 1 mA से कम था। वोल्टेज को 30 V तक बढ़ा दिया गया - करंट बढ़कर 5 mA हो गया, और इस वोल्टेज पर एक घंटे के बाद यह पहले से ही 44 mA था। इसके बाद, वोल्टेज को घटाकर 12 V कर दिया गया, करंट को घटाकर 7 mA कर दिया गया। 12 V के वोल्टेज पर बैटरी को चार्ज करने के 12 घंटे बाद, करंट बढ़कर 100 mA हो गया, और बैटरी को इस करंट से 15 घंटे तक चार्ज किया गया।

बैटरी केस का तापमान सामान्य सीमा के भीतर था, जिससे पता चलता है कि चार्जिंग करंट का उपयोग गर्मी उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि ऊर्जा संचय करने के लिए किया जाता था। बैटरी को चार्ज करने और सर्किट को अंतिम रूप देने के बाद, जिसकी चर्चा नीचे की जाएगी, परीक्षण किए गए। पुनर्स्थापित बैटरी वाली टॉर्च 16 घंटे तक लगातार जलती रही, जिसके बाद किरण की चमक कम होने लगी और इसलिए इसे बंद कर दिया गया।

ऊपर वर्णित विधि का उपयोग करके, मुझे गहराई से डिस्चार्ज की गई छोटी आकार की एसिड बैटरियों की कार्यक्षमता को बार-बार बहाल करना पड़ा। जैसा कि अभ्यास से पता चला है, केवल सेवा योग्य बैटरियां जिन्हें कुछ समय के लिए भुला दिया गया है, उन्हें बहाल किया जा सकता है। जिन एसिड बैटरियों का सेवा जीवन समाप्त हो गया है, उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है।

चार्जर की मरम्मत

चार्जर के आउटपुट कनेक्टर के संपर्कों पर मल्टीमीटर के साथ वोल्टेज मान को मापने से इसकी अनुपस्थिति दिखाई दी।

एडॉप्टर की बॉडी पर चिपकाए गए स्टिकर को देखते हुए, यह एक बिजली आपूर्ति थी जो 0.5 ए के अधिकतम लोड करंट के साथ 12 वी का एक अस्थिर डीसी वोल्टेज उत्पन्न करती थी। विद्युत सर्किट में कोई तत्व नहीं था जो चार्जिंग करंट की मात्रा को सीमित करता हो, इसलिए प्रश्न यह उठा कि क्या आपने चार्जर के रूप में नियमित बिजली आपूर्ति का उपयोग क्यों किया?

जब एडॉप्टर खोला गया, तो जले हुए विद्युत तारों की एक विशिष्ट गंध दिखाई दी, जिससे पता चला कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल गई थी।

ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग की निरंतरता परीक्षण से पता चला कि यह टूट गया था। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को इन्सुलेट करने वाली टेप की पहली परत को काटने के बाद, एक थर्मल फ्यूज की खोज की गई, जिसे 130 डिग्री सेल्सियस के ऑपरेटिंग तापमान के लिए डिज़ाइन किया गया था। परीक्षण से पता चला कि प्राथमिक वाइंडिंग और थर्मल फ्यूज दोनों दोषपूर्ण थे।

एडॉप्टर की मरम्मत करना आर्थिक रूप से संभव नहीं था, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग को रिवाइंड करना और एक नया थर्मल फ्यूज स्थापित करना आवश्यक था। मैंने इसे उसी तरह के एक से बदल दिया जो हाथ में था, 9 वी के डीसी वोल्टेज के साथ। कनेक्टर के साथ लचीले कॉर्ड को एक जले हुए एडाप्टर से फिर से जोड़ना पड़ा।

फोटो फोटॉन एलईडी फ्लैशलाइट की जली हुई बिजली आपूर्ति (एडाप्टर) के विद्युत सर्किट का एक चित्र दिखाता है। प्रतिस्थापन एडाप्टर को उसी योजना के अनुसार इकट्ठा किया गया था, केवल 9 वी के आउटपुट वोल्टेज के साथ। यह वोल्टेज 4.4 वी के वोल्टेज के साथ आवश्यक बैटरी चार्जिंग करंट प्रदान करने के लिए काफी पर्याप्त है।

केवल मनोरंजन के लिए, मैंने टॉर्च को एक नई बिजली आपूर्ति से जोड़ा और चार्जिंग करंट को मापा। इसका मान 620 एमए था, और यह 9 वी के वोल्टेज पर था। 12 वी के वोल्टेज पर, करंट लगभग 900 एमए था, जो एडॉप्टर की लोड क्षमता और अनुशंसित बैटरी चार्जिंग करंट से काफी अधिक था। इस कारण अधिक गरम होने के कारण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग जल गई।

विद्युत सर्किट आरेख को अंतिम रूप देना
एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च "फोटॉन"

विश्वसनीय और दीर्घकालिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए सर्किट उल्लंघनों को खत्म करने के लिए, फ्लैशलाइट सर्किट में बदलाव किए गए और मुद्रित सर्किट बोर्ड को संशोधित किया गया।

फोटो परिवर्तित फोटॉन एलईडी टॉर्च के विद्युत सर्किट आरेख को दिखाता है। अतिरिक्त स्थापित रेडियो तत्व नीले रंग में दिखाए गए हैं। रेसिस्टर R2 बैटरी चार्जिंग करंट को 120 mA तक सीमित करता है। चार्जिंग करंट को बढ़ाने के लिए, आपको प्रतिरोधक मान को कम करना होगा। जब टॉर्च रोशन होती है तो प्रतिरोधक R3-R5 एल ई डी EL1-EL3 के माध्यम से बहने वाली धारा को सीमित और बराबर करते हैं। बैटरी चार्जिंग प्रक्रिया को इंगित करने के लिए श्रृंखला में जुड़े वर्तमान-सीमित प्रतिरोधी आर 1 के साथ एक ईएल 4 एलईडी स्थापित की गई है, क्योंकि फ्लैशलाइट के डेवलपर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

बोर्ड पर वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों को स्थापित करने के लिए, मुद्रित निशानों को काट दिया गया, जैसा कि फोटो में दिखाया गया है। चार्ज करंट-लिमिटिंग रेसिस्टर R2 को कॉन्टैक्ट पैड के एक छोर पर सोल्डर किया गया था, जिसमें चार्जर से आने वाले पॉजिटिव वायर को पहले सोल्डर किया गया था, और सोल्डर वायर को रेसिस्टर के दूसरे टर्मिनल पर सोल्डर किया गया था। एक अतिरिक्त तार (फोटो में पीला) को उसी संपर्क पैड में मिलाया गया था, जिसका उद्देश्य बैटरी चार्जिंग संकेतक को कनेक्ट करना था।

चार्जर X1 को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के बगल में, रेसिस्टर R1 और इंडिकेटर LED EL4 को टॉर्च के हैंडल में रखा गया था। एलईडी एनोड पिन को कनेक्टर X1 के पिन 1 में मिलाया गया था, और एक वर्तमान-सीमित अवरोधक R1 को दूसरे पिन, एलईडी के कैथोड में मिलाया गया था। एक तार (फोटो में पीला) को रोकनेवाला के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा गया था, इसे रोकनेवाला आर 2 के टर्मिनल से जोड़कर, मुद्रित सर्किट बोर्ड से जोड़ा गया था। इंस्टालेशन में आसानी के लिए रेसिस्टर R2 को टॉर्च के हैंडल में रखा जा सकता है, लेकिन चूंकि चार्ज करते समय यह गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने इसे एक खाली जगह में रखने का फैसला किया।

सर्किट को अंतिम रूप देते समय, R2 को छोड़कर, 0.25 W की शक्ति वाले MLT प्रकार के प्रतिरोधों का उपयोग किया गया था, जिसे 0.5 W के लिए डिज़ाइन किया गया है। EL4 LED किसी भी प्रकार और रंग के प्रकाश के लिए उपयुक्त है।

यह फोटो बैटरी चार्ज होने के दौरान चार्जिंग इंडिकेटर दिखाता है। एक संकेतक स्थापित करने से न केवल बैटरी चार्जिंग प्रक्रिया की निगरानी करना संभव हो गया, बल्कि नेटवर्क में वोल्टेज की उपस्थिति, बिजली आपूर्ति के स्वास्थ्य और इसके कनेक्शन की विश्वसनीयता की निगरानी करना भी संभव हो गया।

जली हुई चिप को कैसे बदलें

यदि अचानक एक सीएचआईपी - एक फोटॉन एलईडी फ्लैशलाइट में एक विशेष अचिह्नित माइक्रोक्रिकिट, या एक समान सर्किट के अनुसार इकट्ठा किया गया एक समान - विफल हो जाता है, तो फ्लैशलाइट की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए इसे एक यांत्रिक स्विच के साथ सफलतापूर्वक बदला जा सकता है।

ऐसा करने के लिए, आपको बोर्ड से D1 चिप को हटाना होगा, और Q1 ट्रांजिस्टर स्विच के बजाय, एक साधारण यांत्रिक स्विच कनेक्ट करना होगा, जैसा कि उपरोक्त विद्युत आरेख में दिखाया गया है। फ़्लैशलाइट बॉडी पर स्विच को S1 बटन के स्थान पर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जा सकता है।

आधुनिकीकरण के साथ मरम्मत
एलईडी टॉर्च कीयांग KY-9914

अश्गाबात से साइट विज़िटर मराट पुरलीव ने एक पत्र में केयांग केवाई-9914 एलईडी टॉर्च की मरम्मत के परिणामों को साझा किया। इसके अलावा, उन्होंने एक तस्वीर, आरेख, एक विस्तृत विवरण प्रदान किया और जानकारी प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

लेख "लेंटेल, फोटॉन, स्मार्टबाय कोलोराडो और रेड एलईडी लाइट्स की मरम्मत और आधुनिकीकरण स्वयं करें" के लिए धन्यवाद।

मरम्मत के उदाहरणों का उपयोग करते हुए, मैंने केयांग केवाई-9914 टॉर्च की मरम्मत और उन्नयन किया, जिसमें सात में से चार एलईडी जल गईं और बैटरी का जीवन समाप्त हो गया। बैटरी चार्ज करते समय स्विच चालू होने के कारण एलईडी जल गईं।

संशोधित विद्युत आरेख में, परिवर्तन लाल रंग में हाइलाइट किए गए हैं। मैंने दोषपूर्ण एसिड बैटरी को श्रृंखला में जुड़ी तीन प्रयुक्त Sanyo Ni-NH 2700 AA बैटरियों से बदल दिया, जो हाथ में थीं।

टॉर्च को फिर से काम करने के बाद, दो स्विच स्थितियों में एलईडी खपत वर्तमान 14 और 28 एमए थी, और बैटरी चार्जिंग वर्तमान 50 एमए थी।

एलईडी टॉर्च की मरम्मत एवं परिवर्तन
14एलईडी स्मार्टबाय कोलोराडो

स्मार्टबाय कोलोराडो एलईडी फ्लैशलाइट ने चालू होना बंद कर दिया, हालांकि तीन नई एएए बैटरियां लगाई गई थीं।

वॉटरप्रूफ बॉडी एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम मिश्र धातु से बनी थी और इसकी लंबाई 12 सेमी थी। टॉर्च स्टाइलिश दिखती थी और उपयोग में आसान थी।

एलईडी टॉर्च में बैटरियों की उपयुक्तता की जांच कैसे करें

किसी भी विद्युत उपकरण की मरम्मत बिजली स्रोत की जाँच से शुरू होती है, इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि टॉर्च में नई बैटरियाँ स्थापित की गई थीं, मरम्मत उनकी जाँच से शुरू होनी चाहिए। स्मार्टबाय टॉर्च में, बैटरियों को एक विशेष कंटेनर में स्थापित किया जाता है, जिसमें वे जंपर्स का उपयोग करके श्रृंखला में जुड़े होते हैं। फ्लैशलाइट बैटरियों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए, आपको पीछे के कवर को वामावर्त घुमाकर इसे अलग करना होगा।

बैटरियों को कंटेनर में स्थापित किया जाना चाहिए, उस पर इंगित ध्रुवता को ध्यान में रखते हुए। ध्रुवता को कंटेनर पर भी दर्शाया गया है, इसलिए इसे टॉर्च बॉडी में उस तरफ डाला जाना चाहिए जिस तरफ "+" चिन्ह अंकित है।

सबसे पहले, कंटेनर के सभी संपर्कों को दृष्टि से जांचना आवश्यक है। यदि उन पर ऑक्साइड के निशान हैं, तो संपर्कों को सैंडपेपर का उपयोग करके चमकने तक साफ किया जाना चाहिए या ऑक्साइड को चाकू के ब्लेड से खुरच कर हटा देना चाहिए। संपर्कों के पुन: ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, उन्हें किसी भी मशीन तेल की पतली परत से चिकनाई दी जा सकती है।

आगे आपको बैटरियों की उपयुक्तता की जांच करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, डीसी वोल्टेज माप मोड में चालू मल्टीमीटर की जांच को छूकर, आपको कंटेनर के संपर्कों पर वोल्टेज को मापने की आवश्यकता है। तीन बैटरियां श्रृंखला में जुड़ी हुई हैं और उनमें से प्रत्येक को 1.5 V का वोल्टेज उत्पन्न करना चाहिए, इसलिए कंटेनर के टर्मिनलों पर वोल्टेज 4.5 V होना चाहिए।

यदि वोल्टेज निर्दिष्ट से कम है, तो कंटेनर में बैटरियों की सही ध्रुवता की जांच करना और उनमें से प्रत्येक के वोल्टेज को व्यक्तिगत रूप से मापना आवश्यक है। शायद उनमें से केवल एक ही बैठा।

यदि बैटरियों के साथ सब कुछ क्रम में है, तो आपको कंटेनर को टॉर्च बॉडी में डालने की जरूरत है, ध्रुवता को देखते हुए, टोपी पर स्क्रू करें और इसकी कार्यक्षमता की जांच करें। इस मामले में, आपको कवर में स्प्रिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आपूर्ति वोल्टेज टॉर्च बॉडी तक और उससे सीधे एलईडी तक प्रेषित होती है। इसके सिरे पर जंग का कोई निशान नहीं होना चाहिए।

कैसे जांचें कि स्विच ठीक से काम कर रहा है या नहीं

यदि बैटरियां अच्छी हैं और संपर्क साफ हैं, लेकिन एलईडी नहीं जलती हैं, तो आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

स्मार्टबाय कोलोराडो फ्लैशलाइट में दो निश्चित स्थितियों के साथ एक सीलबंद पुश-बटन स्विच है, जो बैटरी कंटेनर के सकारात्मक टर्मिनल से आने वाले तार को बंद कर देता है। जब आप पहली बार स्विच बटन दबाते हैं, तो इसके संपर्क बंद हो जाते हैं, और जब आप इसे दोबारा दबाते हैं, तो वे खुल जाते हैं।

चूंकि टॉर्च में बैटरी होती है, आप वोल्टमीटर मोड में चालू मल्टीमीटर का उपयोग करके भी स्विच की जांच कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, आपको इसे वामावर्त घुमाने की आवश्यकता है, यदि आप एल ई डी को देखते हैं, तो इसके सामने के हिस्से को खोलकर एक तरफ रख दें। इसके बाद, एक मल्टीमीटर प्रोब से टॉर्च की बॉडी को स्पर्श करें, और दूसरे से संपर्क को स्पर्श करें, जो फोटो में दिखाए गए प्लास्टिक भाग के केंद्र में गहराई में स्थित है।

वोल्टमीटर को 4.5 V का वोल्टेज दिखाना चाहिए। यदि कोई वोल्टेज नहीं है, तो स्विच बटन दबाएं। यदि यह ठीक से काम कर रहा है, तो वोल्टेज दिखाई देगा। अन्यथा, स्विच की मरम्मत की आवश्यकता होगी।

एल ई डी के स्वास्थ्य की जाँच करना

यदि पिछले खोज चरण किसी खराबी का पता लगाने में विफल रहे, तो अगले चरण में आपको एलईडी के साथ बोर्ड को आपूर्ति वोल्टेज की आपूर्ति करने वाले संपर्कों की विश्वसनीयता, उनकी सोल्डरिंग की विश्वसनीयता और सेवाक्षमता की जांच करने की आवश्यकता है।

एलईडी के साथ एक मुद्रित सर्किट बोर्ड को स्टील स्प्रिंग-लोडेड रिंग का उपयोग करके फ्लैशलाइट के सिर में लगाया जाता है, जिसके माध्यम से बैटरी कंटेनर के नकारात्मक टर्मिनल से आपूर्ति वोल्टेज एक साथ फ्लैशलाइट बॉडी के साथ एलईडी को आपूर्ति की जाती है। फोटो में रिंग को उस तरफ से दिखाया गया है जिस तरफ से वह मुद्रित सर्किट बोर्ड पर दबाती है।

रिटेनिंग रिंग काफी कसकर तय की गई है, और इसे केवल फोटो में दिखाए गए डिवाइस का उपयोग करके निकालना संभव था। आप स्टील की पट्टी से ऐसे हुक को अपने हाथों से मोड़ सकते हैं।

रिटेनिंग रिंग को हटाने के बाद, एलईडी के साथ मुद्रित सर्किट बोर्ड, जो फोटो में दिखाया गया है, को टॉर्च के सिर से आसानी से हटा दिया गया था। वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों की अनुपस्थिति ने तुरंत मेरी नज़र पकड़ ली; सभी 14 एलईडी एक स्विच के माध्यम से समानांतर और सीधे बैटरी से जुड़े हुए थे। एलईडी को सीधे बैटरी से जोड़ना अस्वीकार्य है, क्योंकि एलईडी के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा केवल बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध द्वारा सीमित होती है और एलईडी को नुकसान पहुंचा सकती है। सबसे अच्छा, यह उनकी सेवा जीवन को बहुत कम कर देगा।

चूंकि टॉर्च में सभी एलईडी समानांतर में जुड़े हुए थे, इसलिए प्रतिरोध माप मोड में चालू मल्टीमीटर के साथ उन्हें जांचना संभव नहीं था। इसलिए, मुद्रित सर्किट बोर्ड को 200 एमए की वर्तमान सीमा के साथ 4.5 वी के बाहरी स्रोत से डीसी आपूर्ति वोल्टेज के साथ आपूर्ति की गई थी। सभी एलईडी जल उठीं। यह स्पष्ट हो गया कि फ्लैशलाइट की समस्या मुद्रित सर्किट बोर्ड और रिटेनिंग रिंग के बीच खराब संपर्क के कारण थी।

एलईडी टॉर्च की वर्तमान खपत

रुचि के लिए, मैंने बैटरी से एलईडी की वर्तमान खपत को मापा जब उन्हें बिना किसी वर्तमान-सीमित अवरोधक के चालू किया गया था।

करंट 627 mA से अधिक था। टॉर्च HL-508H प्रकार के LED से सुसज्जित है, जिसका ऑपरेटिंग करंट 20 mA से अधिक नहीं होना चाहिए। 14 एलईडी समानांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए, कुल वर्तमान खपत 280 एमए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार, एल ई डी के माध्यम से बहने वाली धारा रेटेड धारा से दोगुनी से भी अधिक हो गई।

एलईडी ऑपरेशन का ऐसा मजबूर मोड अस्वीकार्य है, क्योंकि इससे क्रिस्टल अधिक गर्म हो जाता है, और परिणामस्वरूप, एलईडी समय से पहले खराब हो जाती है। एक अतिरिक्त नुकसान यह है कि बैटरियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। यदि ऑपरेशन के एक घंटे से अधिक समय तक एल ई डी पहले नहीं जलते हैं, तो वे पर्याप्त होंगे।

टॉर्च का डिज़ाइन प्रत्येक एलईडी के साथ श्रृंखला में वर्तमान-सीमित प्रतिरोधों को सोल्डर करने की अनुमति नहीं देता था, इसलिए हमें सभी एलईडी के लिए एक सामान्य स्थापित करना पड़ा। अवरोधक मान को प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया जाना था। ऐसा करने के लिए, टॉर्च को मानक बैटरी से संचालित किया गया था और एक एमीटर को 5.1 ओम अवरोधक के साथ श्रृंखला में सकारात्मक तार से जोड़ा गया था। करंट लगभग 200 mA था। 8.2 ओम अवरोधक स्थापित करते समय, वर्तमान खपत 160 एमए थी, जो परीक्षणों से पता चला, कम से कम 5 मीटर की दूरी पर अच्छी रोशनी के लिए काफी पर्याप्त है। अवरोधक स्पर्श करने पर गर्म नहीं हुआ, इसलिए कोई भी शक्ति गर्म हो जाएगी।

संरचना का पुनः डिज़ाइन

अध्ययन के बाद, यह स्पष्ट हो गया कि टॉर्च के विश्वसनीय और टिकाऊ संचालन के लिए, अतिरिक्त रूप से एक वर्तमान-सीमित अवरोधक स्थापित करना और एलईडी के साथ मुद्रित सर्किट बोर्ड के कनेक्शन और एक अतिरिक्त कंडक्टर के साथ फिक्सिंग रिंग को डुप्लिकेट करना आवश्यक है।

यदि पहले मुद्रित सर्किट बोर्ड की नकारात्मक बस के लिए टॉर्च के शरीर को छूना आवश्यक था, तो अवरोधक की स्थापना के कारण, संपर्क को खत्म करना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए, एक फ़ाइल का उपयोग करके, वर्तमान-वाहक पथों के किनारे से, मुद्रित सर्किट बोर्ड से उसकी पूरी परिधि के साथ एक कोने को हटा दिया गया था।

मुद्रित सर्किट बोर्ड को ठीक करते समय क्लैंपिंग रिंग को करंट-वाहक पटरियों को छूने से रोकने के लिए, लगभग दो मिलीमीटर मोटे चार रबर इंसुलेटर को मोमेंट गोंद के साथ उस पर चिपका दिया गया था, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। इंसुलेटर किसी भी ढांकता हुआ सामग्री, जैसे प्लास्टिक या मोटे कार्डबोर्ड से बनाया जा सकता है।

अवरोधक को क्लैम्पिंग रिंग में पहले से मिलाया गया था, और तार का एक टुकड़ा मुद्रित सर्किट बोर्ड के सबसे बाहरी ट्रैक पर मिलाया गया था। कंडक्टर के ऊपर एक इंसुलेटिंग ट्यूब लगाई गई, और फिर तार को रोकनेवाला के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दिया गया।

बस अपने हाथों से टॉर्च को अपग्रेड करने के बाद, यह स्थिर रूप से चालू होने लगा और प्रकाश किरण ने आठ मीटर से अधिक की दूरी पर वस्तुओं को अच्छी तरह से रोशन किया। इसके अतिरिक्त, बैटरी जीवन तीन गुना से अधिक हो गया है, और एलईडी की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ गई है।

मरम्मत की गई चीनी एलईडी लाइटों की विफलता के कारणों के विश्लेषण से पता चला कि वे सभी खराब डिजाइन वाले विद्युत सर्किट के कारण विफल हो गईं। यह केवल यह पता लगाना बाकी है कि क्या यह जानबूझकर घटकों को बचाने और फ्लैशलाइट के जीवन को छोटा करने के लिए किया गया था (ताकि अधिक लोग नई खरीद सकें), या डेवलपर्स की निरक्षरता के परिणामस्वरूप। मैं पहली धारणा के प्रति इच्छुक हूं।

एलईडी टॉर्च लाल 110 की मरम्मत

एक चीनी निर्माता की अंतर्निर्मित एसिड बैटरी वाली टॉर्च की मरम्मत की गई। लाल ब्रांड. टॉर्च में दो उत्सर्जक थे: एक संकीर्ण किरण के रूप में किरण वाला और दूसरा विसरित प्रकाश उत्सर्जित करने वाला।

फोटो में RED 110 फ्लैशलाइट का स्वरूप दिखाया गया है। मुझे फ्लैशलाइट तुरंत पसंद आ गई। सुविधाजनक बॉडी आकार, ऑपरेशन के दो तरीके, गर्दन के चारों ओर लटकने के लिए एक लूप, चार्जिंग के लिए मेन से कनेक्ट करने के लिए एक वापस लेने योग्य प्लग। टॉर्च में, विसरित प्रकाश एलईडी अनुभाग चमक रहा था, लेकिन संकीर्ण किरण नहीं थी।

मरम्मत करने के लिए, हमने पहले रिफ्लेक्टर को सुरक्षित करने वाली काली रिंग को खोला, और फिर काज क्षेत्र में एक सेल्फ-टैपिंग स्क्रू को खोला। मामला आसानी से दो हिस्सों में बंट गया। सभी हिस्सों को सेल्फ-टैपिंग स्क्रू से सुरक्षित किया गया था और आसानी से हटा दिया गया था।

चार्जर सर्किट शास्त्रीय योजना के अनुसार बनाया गया था। नेटवर्क से, 1 μF की क्षमता वाले वर्तमान-सीमित संधारित्र के माध्यम से, वोल्टेज को चार डायोड के रेक्टिफायर ब्रिज और फिर बैटरी टर्मिनलों पर आपूर्ति की गई थी। बैटरी से संकीर्ण बीम एलईडी तक वोल्टेज को 460 ओम वर्तमान-सीमित अवरोधक के माध्यम से आपूर्ति की गई थी।

सभी हिस्से एक तरफा मुद्रित सर्किट बोर्ड पर लगाए गए थे। तारों को सीधे संपर्क पैड में मिलाया गया था। उपस्थितितस्वीर में मुद्रित सर्किट बोर्ड दिखाया गया है।

10 साइड लाइट एलईडी समानांतर में जुड़े हुए थे। आपूर्ति वोल्टेज उन्हें एक सामान्य वर्तमान-सीमित अवरोधक 3R3 (3.3 ओम) के माध्यम से आपूर्ति की गई थी, हालांकि नियमों के अनुसार, प्रत्येक एलईडी के लिए एक अलग अवरोधक स्थापित किया जाना चाहिए।

नैरो बीम एलईडी के बाहरी निरीक्षण के दौरान कोई दोष नहीं पाया गया। जब बैटरी से फ्लैशलाइट स्विच के माध्यम से बिजली की आपूर्ति की गई, तो एलईडी टर्मिनलों पर वोल्टेज मौजूद था, और यह गर्म हो गया। यह स्पष्ट हो गया कि क्रिस्टल टूट गया था, और मल्टीमीटर के साथ निरंतरता परीक्षण द्वारा इसकी पुष्टि की गई। एलईडी टर्मिनलों से जांच के किसी भी कनेक्शन के लिए प्रतिरोध 46 ओम था। एलईडी ख़राब थी और उसे बदलने की आवश्यकता थी।

संचालन में आसानी के लिए, तारों को एलईडी बोर्ड से अनसोल्डर किया गया था। सोल्डर से एलईडी लीड को मुक्त करने के बाद, यह पता चला कि एलईडी को पूरे विमान द्वारा कसकर पकड़ लिया गया था विपरीत पक्षमुद्रित सर्किट बोर्ड पर. इसे अलग करने के लिए हमें डेस्कटॉप मंदिरों में बोर्ड लगाना पड़ा। इसके बाद, चाकू के तेज सिरे को एलईडी और बोर्ड के जंक्शन पर रखें और चाकू के हैंडल पर हथौड़े से हल्के से मारें। एलईडी बाउंस हो गई।

हमेशा की तरह, एलईडी आवास पर कोई निशान नहीं थे। इसलिए, इसके मापदंडों को निर्धारित करना और उपयुक्त प्रतिस्थापन का चयन करना आवश्यक था। एलईडी के समग्र आयाम, बैटरी वोल्टेज और वर्तमान-सीमित अवरोधक के आकार के आधार पर, यह निर्धारित किया गया था कि 1 डब्ल्यू एलईडी (वर्तमान 350 एमए, वोल्टेज ड्रॉप 3 वी) प्रतिस्थापन के लिए उपयुक्त होगा। "लोकप्रिय एसएमडी एलईडी के मापदंडों की संदर्भ तालिका" से, मरम्मत के लिए एक सफेद LED6000Am1W-A120 एलईडी का चयन किया गया था।

मुद्रित सर्किट बोर्ड जिस पर एलईडी स्थापित है वह एल्यूमीनियम से बना है और साथ ही एलईडी से गर्मी को हटाने का काम करता है। इसलिए, इसे स्थापित करते समय, मुद्रित सर्किट बोर्ड के लिए एलईडी के पीछे के विमान के कसकर फिट होने के कारण अच्छा थर्मल संपर्क सुनिश्चित करना आवश्यक है। ऐसा करने के लिए, सील करने से पहले, सतहों के संपर्क क्षेत्रों पर थर्मल पेस्ट लगाया जाता था, जिसका उपयोग कंप्यूटर प्रोसेसर पर रेडिएटर स्थापित करते समय किया जाता है।

बोर्ड पर एलईडी प्लेन का चुस्त फिट सुनिश्चित करने के लिए, आपको पहले इसे प्लेन पर रखना होगा और लीड को थोड़ा ऊपर की ओर मोड़ना होगा ताकि वे प्लेन से 0.5 मिमी तक विचलित हो जाएं। इसके बाद, टर्मिनलों को सोल्डर से टिन करें, थर्मल पेस्ट लगाएं और बोर्ड पर एलईडी स्थापित करें। इसके बाद, इसे बोर्ड पर दबाएं (बिट को हटाकर स्क्रूड्राइवर के साथ ऐसा करना सुविधाजनक है) और टांका लगाने वाले लोहे के साथ लीड को गर्म करें। इसके बाद, स्क्रूड्राइवर को हटा दें, इसे बोर्ड के लीड के मोड़ पर चाकू से दबाएं और सोल्डरिंग आयरन से गर्म करें। सोल्डर के सख्त हो जाने के बाद चाकू हटा दें. लीड के स्प्रिंग गुणों के कारण, एलईडी को बोर्ड पर कसकर दबाया जाएगा।

एलईडी स्थापित करते समय ध्रुवता अवश्य देखी जानी चाहिए। सच है, इस मामले में, यदि कोई गलती होती है, तो वोल्टेज आपूर्ति तारों को स्वैप करना संभव होगा। एलईडी को सोल्डर किया गया है और आप इसके संचालन की जांच कर सकते हैं और वर्तमान खपत और वोल्टेज ड्रॉप को माप सकते हैं।

एलईडी के माध्यम से बहने वाली धारा 250 एमए थी, वोल्टेज ड्रॉप 3.2 वी थी। इसलिए बिजली की खपत (आपको वोल्टेज द्वारा वर्तमान को गुणा करने की आवश्यकता है) 0.8 डब्ल्यू थी। प्रतिरोध को 460 ओम तक कम करके एलईडी के ऑपरेटिंग करंट को बढ़ाना संभव था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चमक की चमक पर्याप्त थी। लेकिन एलईडी हल्के मोड में काम करेगी, कम गर्म होगी, और एक बार चार्ज करने पर फ्लैशलाइट का संचालन समय बढ़ जाएगा।

एक घंटे तक संचालन के बाद एलईडी के ताप की जांच करने पर प्रभावी ताप अपव्यय दिखाई दिया। यह 45°C से अधिक के तापमान तक गर्म नहीं हुआ। समुद्री परीक्षणों से पता चला कि अंधेरे में रोशनी की पर्याप्त सीमा 30 मीटर से अधिक थी।

एलईडी टॉर्च में लेड एसिड बैटरी बदलना

एलईडी फ्लैशलाइट में एक खराब एसिड बैटरी को या तो एक समान एसिड बैटरी या लिथियम-आयन (ली-आयन) या निकल-मेटल हाइड्राइड (नी-एमएच) एए या एएए बैटरी से बदला जा सकता है।

मरम्मत की जा रही चीनी लालटेनें 3.6 V के वोल्टेज के साथ बिना किसी निशान के विभिन्न आकारों की लेड-एसिड एजीएम बैटरियों से सुसज्जित थीं। गणना के अनुसार, इन बैटरियों की क्षमता 1.2 से 2 A×घंटे तक होती है।

बिक्री पर आप 4V 1Ah डेल्टा DT 401 UPS के लिए रूसी निर्माता से एक समान एसिड बैटरी पा सकते हैं, जिसमें 1 Ah की क्षमता के साथ 4 V का आउटपुट वोल्टेज है, जिसकी कीमत कुछ डॉलर है। इसे बदलने के लिए, ध्रुवता को ध्यान में रखते हुए, बस दो तारों को फिर से मिलाएं।

कई वर्षों के संचालन के बाद, लेंटेल जीएल01 एलईडी टॉर्च, जिसकी मरम्मत का वर्णन लेख की शुरुआत में किया गया था, को फिर से मरम्मत के लिए मेरे पास लाया गया। निदान से पता चला कि एसिड बैटरी ने अपना सेवा जीवन समाप्त कर लिया है।

एक डेल्टा डीटी 401 बैटरी को प्रतिस्थापन के रूप में खरीदा गया था, लेकिन यह पता चला कि इसके ज्यामितीय आयाम दोषपूर्ण बैटरी से बड़े थे। मानक टॉर्च बैटरी का आयाम 21x30x54 मिमी था और यह 10 मिमी अधिक था। मुझे टॉर्च बॉडी को संशोधित करना पड़ा। तो खरीदने से पहले नई बैटरीसुनिश्चित करें कि यह टॉर्च आवास में फिट होगा।

मामले में स्टॉप हटा दिया गया था और मुद्रित सर्किट बोर्ड का एक हिस्सा जिसमें से एक प्रतिरोधी और एक एलईडी पहले सोल्डर किया गया था, को हैकसॉ के साथ काट दिया गया था।

संशोधन के बाद, नई बैटरी टॉर्च बॉडी में अच्छी तरह से स्थापित हो गई है और अब, मुझे उम्मीद है, कई वर्षों तक चलेगी।

लेड एसिड बैटरी बदलना
एए या एएए बैटरी

यदि 4V 1Ah डेल्टा DT 401 बैटरी खरीदना संभव नहीं है, तो इसे किन्हीं तीन AA या AAA आकार AA या AAA पेन-प्रकार की बैटरियों से सफलतापूर्वक बदला जा सकता है, जिनका वोल्टेज 1.2 V है। इसके लिए, यह पर्याप्त है सोल्डरिंग तारों का उपयोग करके, ध्रुवता को देखते हुए, श्रृंखला में तीन बैटरियों को कनेक्ट करें। हालाँकि, ऐसा प्रतिस्थापन आर्थिक रूप से संभव नहीं है, क्योंकि तीन उच्च गुणवत्ता वाली AA-आकार की AA बैटरियों की लागत एक नई LED टॉर्च खरीदने की लागत से अधिक हो सकती है।

लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि नई एलईडी फ्लैशलाइट के इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई त्रुटि नहीं होगी और इसे संशोधित भी नहीं करना पड़ेगा। इसलिए, मेरा मानना ​​है कि संशोधित टॉर्च में लीड बैटरी को बदलना उचित है, क्योंकि यह कई और वर्षों तक टॉर्च का विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करेगा। और उस टॉर्च का उपयोग करना हमेशा खुशी की बात होगी जिसकी मरम्मत और आधुनिकीकरण आपने स्वयं किया है।

आबादी बिल्ट-इन चार्जर के साथ काफी संख्या में एलईडी रिचार्जेबल फ्लैशलाइट का उपयोग करती है, जो अक्सर विफल हो जाते हैं। इस लेख में, लेखक एलईडी फ्लैशलाइट्स FO-DIK AN-0-005 और कॉसमॉस A618LX की मरम्मत में अपना अनुभव साझा करते हैं।

एलईडी टॉर्च FO-DIK AN-0-005 ( फोटो 1) रूस में निर्मित पांच एलईडी, 4...4.5 वी के ऑपरेटिंग वोल्टेज वाली एक बैटरी और एक अंतर्निहित नेटवर्क चार्जर (चार्जर) शामिल हैं।

FO-DIK AN-0-005 फ्लैशलाइट चार्जर का योजनाबद्ध आरेख दिखाया गया है चित्र .1.

थोड़े समय के उपयोग के बाद, टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया। डिवाइस को अलग करते समय, यह पता चला कि टॉर्च के लघु मुद्रित सर्किट बोर्ड पर ट्रैक पूरी तरह से जल गए थे, और हाई-वोल्टेज डायोड VD2 ( चित्र .1) खराब है। दुर्भाग्य से, बोर्ड पर स्थितीय भाग संख्याएँ इंगित नहीं की गई हैं। इसलिए, लेखक, एक योजना बना रहे हैं चित्र .1, उस पर इन नंबरों को मनमाने ढंग से इंगित किया।

• हाई-वोल्टेज डायोड VD1, VD2 टाइप 1N4007 को KD105B, V, G या KD209B, V से बदला जा सकता है; केडी226वी, जी, डी;
• 0.68...1.5 µF x 400...630 V की रेटिंग के साथ उच्च-वोल्टेज कैपेसिटर C1;
• प्रतिरोधक, टाइप MLT-0.25, R1 जिसका नाममात्र मान 560...620 kOhm, R2 - 220...330 ओम है;
• LED HL1 कोई भी लघु।

220 वी नेटवर्क से कनेक्ट होने पर, बैटरी पर वोल्टेज 4.5...5 वी होना चाहिए, और एचएल1 एलईडी जलनी चाहिए।

पर अंक 2कॉसमॉस A618LX टॉर्च के चार्जर का एक आरेख दिखाता है, जिसमें सुपर-उज्ज्वल एलईडी विफल हो गए हैं। जैसा कि देखा जा सकता है अंक 2, इस लालटेन का आरेख आरेख से भिन्न है चित्र .1डायोड VD1-VD4 का उपयोग करके केवल एक पूर्ण-तरंग रेक्टिफायर। तत्व मान समान हैं चित्र .1.

दोनों सर्किटों का विश्लेषण करने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी कारण से फ्लैशलाइट की बैटरी विफल हो जाती है या उसके इलेक्ट्रोड अनसोल्ड हो जाते हैं, तो जब आप चार्जिंग फ्लैशलाइट चालू करते हैं, तो 220 वी का मुख्य वोल्टेज फ्लैशलाइट के सभी सुपर-उज्ज्वल एलईडी को अक्षम कर देगा। इस कारण से, फ्लैशलाइट चार्ज करते समय, चार्ज की जा रही फ्लैशलाइट को चालू करने (जांचने) की अनुशंसा नहीं की जाती है।

वर्तमान में, बिजली कटौती बहुत आम हो गई है, इसलिए शौकिया रेडियो साहित्य में स्थानीय बिजली स्रोतों पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। बहुत अधिक ऊर्जा-गहन नहीं, लेकिन आपातकालीन शटडाउन के दौरान बहुत उपयोगी, एक कॉम्पैक्ट रिचार्जेबल फ्लैशलाइट (एकेएफ) है, जिसकी बैटरी तीन सीलबंद निकल-कैडमियम डिस्क बैटरी डी 0.25 का उपयोग करती है। किसी न किसी कारण से एसीएफ की विफलता काफी निराशा का कारण बनती है। हालाँकि, यदि आप थोड़ी सरलता अपनाते हैं, टॉर्च के डिज़ाइन को समझते हैं और बुनियादी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जानते हैं, तो इसकी मरम्मत की जा सकती है, और आपका छोटा दोस्त लंबे समय तक और विश्वसनीय रूप से आपकी सेवा करेगा।

सर्किट डिज़ाइन। डिज़ाइन

आइए, जैसा कि अपेक्षित था, अनुदेश मैनुअल 2.424.005 आर3 रिचार्जेबल टॉर्च "इलेक्ट्रॉनिक्स वी6-05" का अध्ययन करके शुरुआत करें। विद्युत सर्किट आरेख (चित्र 1) और टॉर्च के डिज़ाइन की सावधानीपूर्वक तुलना के तुरंत बाद विसंगतियां शुरू हो जाती हैं। सर्किट में, प्लस बैटरी से आता है, और माइनस HL1 लाइट बल्ब से जुड़ा होता है।

वास्तव में, समाक्षीय टर्मिनल HL1 स्थायी रूप से बैटरी के प्लस से जुड़ा होता है, और माइनस S1 के माध्यम से थ्रेडेड सॉकेट से जुड़ा होता है। इंस्टॉलेशन कनेक्शनों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, हमने तुरंत देखा कि HL1 आरेख के अनुसार जुड़ा नहीं है, कैपेसिटर C1 VD1 और VD2 से जुड़ा नहीं है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, लेकिन संरचना के लोचदार संपर्क से, नकारात्मक को दबाते हुए। बैटरी, जो संरचनात्मक और तकनीकी रूप से सुविधाजनक है, C1 के बाद से, सबसे बड़े तत्व के रूप में, इसे संरचनात्मक तत्वों के साथ काफी मजबूती से लगाया जाता है - पावर प्लग के पिनों में से एक, संरचनात्मक रूप से ACF आवास और बैटरी स्प्रिंग संपर्क के साथ संयुक्त; रोकनेवाला R2 कैपेसिटर C1 के साथ श्रृंखला में जुड़ा नहीं है, लेकिन एक सिरे से पावर प्लग के दूसरे पिन से और दूसरे सिरे से होल्डर.U1 से जुड़ा हुआ है। एसीएफ योजना में इसे भी ध्यान में नहीं रखा गया है। शेष कनेक्शन चित्र 2 में दिखाए गए आरेख के अनुरूप हैं।

लेकिन यदि आप डिज़ाइन और तकनीकी लाभों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जो काफी स्पष्ट हैं, तो सिद्धांत रूप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चित्र 1 या चित्र 2 के अनुसार C1 कैसे जुड़ा है। वैसे, AKF चार्जर सर्किट को परिष्कृत करने के एक अच्छे विचार के साथ, "अतिरिक्त" तत्वों के उपयोग से बचना संभव नहीं था।

मेमोरी सर्किट, सामान्य एल्गोरिदम को बनाए रखते हुए, चित्र 3 के अनुसार इसे असेंबल करके काफी सरल बनाया जा सकता है।

अंतर यह है कि चित्र में चित्र में तत्व VD1 और VD2 हैं। 3 दो कार्य करते हैं, जिससे तत्वों की संख्या कम करना संभव हो गया। VD1 पर आपूर्ति वोल्टेज के नकारात्मक आधे-तरंग के लिए जेनर डायोड VD1, VD2 एक रेक्टिफायर डायोड के रूप में कार्य करता है, यह तुलना सर्किट (CC) के लिए सकारात्मक संदर्भ वोल्टेज का एक स्रोत भी है, जिसका (दूसरा) कार्य भी किया जाता है VD2 द्वारा. CC निम्नानुसार काम करता है: जब कैथोड VD2 पर EMF मान उसके एनोड पर वोल्टेज से कम होता है, तो बैटरी को चार्ज करने की सामान्य प्रक्रिया होती है। जैसे-जैसे बैटरी चार्ज होती है, बैटरी पर EMF मान बढ़ता है, और जब यह एनोड पर वोल्टेज तक पहुंचता है, तो VD2 बंद हो जाएगा और चार्ज रुक जाएगा। संदर्भ वोल्टेज VD1 (स्थिरीकरण वोल्टेज) का मान VD2 में आगे की दिशा में वोल्टेज ड्रॉप + R3VD3 + बैटरी ईएमएफ पर वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होना चाहिए और एक विशिष्ट चार्ज वर्तमान और विशिष्ट तत्वों के लिए चुना जाता है। पूर्णतः चार्ज डिस्क का ईएमएफ 1.35 V है।

इस चार्जिंग योजना के साथ, एलईडी, बैटरी चार्ज स्थिति के संकेतक के रूप में, प्रक्रिया की शुरुआत में उज्ज्वल रूप से जलती है, जैसे ही यह चार्ज होती है, इसकी चमक कम हो जाती है, और जब यह पूर्ण चार्ज पर पहुंच जाती है, तो यह बुझ जाती है। यदि ऑपरेशन के दौरान यह देखा जाता है कि घंटों में VD3 के चार्ज करंट और चमक समय का उत्पाद इसकी सैद्धांतिक क्षमता के मूल्य से काफी कम है, तो यह इंगित नहीं करता है कि VD2 पर तुलनित्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, लेकिन यह कि या अधिक डिस्क में अपर्याप्त क्षमता है.

उपयोग की शर्तें

अब आइए बैटरी के चार्ज और डिस्चार्ज का विश्लेषण करें। विनिर्देशों (12एमओ.081.045) के अनुसार, 220 वी के वोल्टेज पर पूरी तरह से डिस्चार्ज की गई बैटरी के लिए चार्जिंग समय 20 घंटे है, क्षमता में प्रसार और आपूर्ति वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, सी1 = 0.5 μF पर चार्जिंग करंट। लगभग 25-28 एमए है, जो सिफारिशों के अनुरूप है, और अनुशंसित डिस्चार्ज करंट दोगुना है अधिक वर्तमानचार्ज, यानी 50

मा. पूर्ण चार्ज-डिस्चार्ज चक्रों की संख्या 392 है। एक वास्तविक एसीएफ डिज़ाइन में, डिस्चार्ज एक मानक 3.5 वी x 0.15 ए प्रकाश बल्ब (तीन डिस्क के साथ) पर किया जाता है, हालांकि यह चमक में वृद्धि देता है, लेकिन इसके कारण भी विनिर्देशों द्वारा अनुशंसित से अधिक बैटरी से करंट में वृद्धि, बैटरी के सेवा जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, इसलिए इस तरह के प्रतिस्थापन की शायद ही सलाह दी जाती है, क्योंकि डिस्क की कुछ प्रतियों में इससे गैस का निर्माण बढ़ सकता है, जो बदले में इससे आवास के अंदर दबाव में वृद्धि होगी और टैबलेट पैकेज सक्रिय पदार्थ और शरीर के माइनस हिस्से के बीच डिस्क स्प्रिंग द्वारा बनाए गए आंतरिक संपर्क में गिरावट आएगी। इससे सील के माध्यम से इलेक्ट्रोलाइट भी निकलता है, जिससे डिस्क के बीच और डिस्क तथा AKF संरचना के धातु तत्वों के बीच संक्षारण और संपर्क में गिरावट आती है।

इसके अलावा, रिसाव के कारण, इलेक्ट्रोलाइट से पानी वाष्पित हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप डिस्क और पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऐसी डिस्क के आगे के संचालन के साथ, यह इलेक्ट्रोलाइट के आंशिक रूप से क्रिस्टलीय KOH, आंशिक रूप से पोटाश K2CO3 में रूपांतरण के परिणामस्वरूप पूरी तरह से विफल हो जाता है। इन्हीं कारणों से चार्ज-डिस्चार्ज मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

व्यावहारिक मरम्मत

तो, तीन बैटरियों में से एक खराब हो गई है। आप एवोमीटर से इसकी स्थिति का आकलन कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए (उचित ध्रुवता में), प्रत्येक डिस्क को 2-2.5 ए के भीतर प्रत्यक्ष धारा को मापने के लिए सेट किए गए एवोमीटर की जांच के साथ संक्षेप में शॉर्ट-सर्किट किया जाता है।

अच्छी, ताज़ा चार्ज की गई डिस्क के लिए, शॉर्ट-सर्किट करंट 2-3 ए के भीतर होना चाहिए। एसीएफ की मरम्मत करते समय, दो तार्किक विकल्प सामने आ सकते हैं: 1) कोई अतिरिक्त डिस्क नहीं हैं; 2) अतिरिक्त डिस्क हैं.

पहले मामले में, यह समाधान सबसे सरल होगा. तीसरी, अनुपयोगी डिस्क के बजाय, KT802 प्रकार के अनुपयोगी ट्रांजिस्टर के तांबे के शरीर से एक वॉशर स्थापित किया जाता है, जो इसके अलावा, अधिकांश AKF डिज़ाइनों में आकार में अच्छी तरह से फिट बैठता है। वॉशर बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रोड के टर्मिनलों को हटा दें और दोनों सिरों को कोटिंग से एक महीन फाइल से तब तक साफ करें जब तक कि तांबा दिखाई न दे, फिर उन्हें एक समतल विमान पर रखे बारीक दाने वाले सैंडिंग पेपर पर पीस दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें पॉलिश किया जाता है। भारत सरकार के पेस्ट की एक लागू परत के साथ महसूस किए गए टुकड़े पर चमकें। दहन समय पर संपर्क प्रतिरोध के प्रभाव को कम करने के लिए ये सभी ऑपरेशन आवश्यक हैं। यही बात डिस्क के संपर्क सिरों पर भी लागू होती है, जिनकी अंधेरे सतहों को ऑपरेशन के दौरान समान कारणों से रेत से भरा जाना वांछनीय है।

चूँकि एक डिस्क को हटाने से HL1 चमक की चमक में कमी आ जाएगी, AKF में 0.15 A पर एक 2.5 V प्रकाश बल्ब स्थापित किया जाता है या, इससे भी बेहतर, 0.068 A पर एक 2.5 V प्रकाश बल्ब स्थापित किया जाता है, जो, हालांकि कम है शक्ति, वर्तमान डिस्चार्ज को कम करती है, जिससे इसे विनिर्देशों द्वारा अनुशंसित के करीब लाना संभव हो जाता है, जिसका बैटरी डिस्क के सेवा जीवन पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा। व्यावहारिक डिसएसेम्बली और डिस्क विफलता के सुधार योग्य कारणों के विश्लेषण से पता चला कि अक्सर विफलता का कारण डिस्क स्प्रिंग का विनाश होता है। इसलिए, एक अनुपयोगी डिस्क को फेंकने में जल्दबाजी न करें और यदि आप भाग्यशाली हैं, तो आप इसे कुछ और काम में ले सकते हैं। इस ऑपरेशन के लिए पर्याप्त सटीकता और कुछ प्लंबिंग कौशल की आवश्यकता होगी।

इसे पूरा करने के लिए आपको एक छोटी बेंच वाइस, लगभग 10 मिमी व्यास वाली बॉल बेयरिंग की एक गेंद और 3-4 मिमी मोटी एक चिकनी स्टील प्लेट की आवश्यकता होगी। प्लेट को जबड़े और शरीर के सकारात्मक हिस्से के बीच 1 मिमी मोटे विद्युत कार्डबोर्ड गैसकेट के माध्यम से रखा जाता है, और गेंद को दूसरे जबड़े और शरीर के नकारात्मक हिस्से के बीच रखा जाता है, जिससे गेंद लगभग उसके केंद्र में होती है। इलेक्ट्रिकल कार्डबोर्ड गैस्केट को डिस्क के शॉर्ट सर्किट को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, और प्लेट को बल को समान रूप से वितरित करने और वाइस के जबड़े पर पायदान से बैटरी केस के सकारात्मक हिस्से के विरूपण को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उनका आकार स्पष्ट है. धीरे-धीरे वाइस को कस लें। गेंद को 1-2 मिमी दबाकर, डिस्क को डिवाइस से हटा दें और शॉर्ट-सर्किट करंट को नियंत्रित करें। आमतौर पर, एक या दो क्लैंप के बाद, आधे से अधिक चार्ज डिस्क में शॉर्ट-सर्किट करंट में 2-2.5 ए तक की वृद्धि दिखाई देने लगती है। एक निश्चित स्ट्रोक के बाद, क्लैंपिंग बल तेजी से बढ़ जाता है, जिसका अर्थ है कि विकृत भाग आवास टैबलेट पर टिका हुआ है। आगे दबाना अव्यावहारिक है, क्योंकि इससे बैटरी नष्ट हो जाती है। यदि रुकने के बाद शॉर्ट-सर्किट करंट नहीं बढ़ता है, तो डिस्क पूरी तरह से अनुपयोगी है।

दूसरे मामले में, केवल डिस्क को किसी अन्य से बदलने से भी वांछित परिणाम नहीं मिल सकता है, क्योंकि पूरी तरह कार्यात्मक डिस्क में तथाकथित "कैपेसिटिव" मेमोरी होती है।

इस तथ्य के कारण कि बैटरी में काम करते समय, हमेशा कम से कम एक डिस्क होती है जिसमें क्षमता मूल्य से कम होता है, यही कारण है कि जब इसे डिस्चार्ज किया जाता है, तो आंतरिक प्रतिरोध तेजी से बढ़ जाता है, जो शेष के पूर्ण निर्वहन की संभावना को सीमित करता है डिस्क. इस घटना को खत्म करने के लिए ऐसी बैटरी को कुछ रिचार्जिंग के अधीन करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे क्षमता में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि केवल सर्वोत्तम ड्राइव की विफलता होगी। इसलिए, बैटरी में कम से कम एक डिस्क को प्रतिस्थापित करते समय, उपरोक्त घटनाओं को खत्म करने के लिए उन सभी को जबरन प्रशिक्षण (एक पूर्ण चार्ज-डिस्चार्ज चक्र दें) के अधीन करने की सलाह दी जाती है। प्रत्येक डिस्क का चार्ज दो डिस्क के बजाय ट्रांजिस्टर से बने वॉशर का उपयोग करके, एक ही ACF में किया जाता है।

डिस्चार्ज को 50 ओम के प्रतिरोध के साथ एक अवरोधक पर किया जाता है, जो 25 एमए (जो विनिर्देशों के अनुरूप है) का डिस्चार्ज करंट प्रदान करता है, जब तक कि इसके पार वोल्टेज 1 वी तक नहीं पहुंच जाता। इसके बाद, डिस्क को एक बैटरी में जोड़ दिया जाता है और एक साथ चार्ज किया गया. पूरी बैटरी को चार्ज करने के बाद, इसे मानक एचएल पर डिस्चार्ज करें जब तक कि बैटरी 3 वी तक न पहुंच जाए। उसी एचएल के लोड के तहत, प्रत्येक डिस्क के शॉर्ट-सर्किट करंट को फिर से 1 वी पर जांचें।

बैटरी के हिस्से के रूप में संचालन के लिए उपयुक्त डिस्क के लिए, प्रत्येक डिस्क का शॉर्ट-सर्किट करंट लगभग समान होना चाहिए। यदि 3 V तक डिस्चार्ज समय 30-40 मिनट है तो बैटरी की क्षमता को व्यावहारिक उपयोग के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

विवरण

फ़्यूज़.यू1. लगभग दो दशकों तक मरम्मत के दौरान एसीएफ सर्किटरी के विकास को देखने के बाद, यह देखा गया कि 80 के दशक के मध्य में कुछ उद्यमों ने 0.5 डब्ल्यू के वर्तमान-सीमित अवरोधक और 150-180 ओम के प्रतिरोध के साथ फ़्यूज़ के बिना बैटरी का उत्पादन शुरू किया, जो काफी न्यायसंगत है, क्योंकि टूटने की स्थिति में C1 की भूमिका R2 (चित्र 1) या R2 (चित्र 2 और 3) द्वारा निभाई गई थी, जिसकी प्रवाहकीय परत 0.15 A पर U1 के जलने से बहुत पहले वाष्पित हो गई थी। ), सर्किट को बाधित करना, जो फ़्यूज़ के लिए आवश्यक है। अभ्यास इस बात की पुष्टि करता है कि यदि वास्तविक ACF सर्किट में 0.5 W की शक्ति वाला एक वर्तमान-सीमित अवरोधक काफ़ी गर्म हो जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से एक महत्वपूर्ण रिसाव C1 को इंगित करता है (जिसे एवोमीटर के साथ निर्धारित करना मुश्किल है, और इसके मूल्य में परिवर्तन के कारण भी) समय के साथ), और इसे बदला जाना चाहिए।

250 वी पर कैपेसिटर सी1 प्रकार एमबीएम 0.5 μF सबसे अविश्वसनीय तत्व है। इसे उपयुक्त वोल्टेज के साथ डीसी सर्किट में उपयोग के लिए और एसी नेटवर्क में ऐसे कैपेसिटर के उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है, जब नेटवर्क में वोल्टेज का आयाम 350 वी तक पहुंच सकता है, और आगमनात्मक भार से कई चोटियों के नेटवर्क में उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए , साथ ही विनिर्देशों के अनुसार पूरी तरह से डिस्चार्ज एसीएफ का चार्जिंग समय (लगभग 20 घंटे), तो रेडियो तत्व के रूप में इसकी विश्वसनीयता बहुत कम हो जाती है। सबसे विश्वसनीय कैपेसिटर, जिसमें इष्टतम आयाम हैं जो इसे विभिन्न डिज़ाइन आकारों के एसीएफ में फिट होने की अनुमति देते हैं, कैपेसिटर K42U-2 0.22 μF Ch ​​​​630 V या यहां तक ​​​​कि K42U 0.1 μF Ch ​​630 V है। चार्जिंग करंट को कम करना लगभग 15-18 mA, 0.22 μF पर और 0.1 μF पर 8-10 mA तक, व्यावहारिक रूप से केवल इसके चार्जिंग समय में वृद्धि का कारण बनता है, जो महत्वपूर्ण नहीं है।

चार्जिंग करंट का LED संकेतक VD3. ऐसे एसीएफ में जिनमें चार्ज करंट का एलईडी संकेतक नहीं होता है, इसे बिंदु ए (चित्र 2) पर खुले सर्किट से जोड़कर स्थापित किया जा सकता है।

एलईडी मापने वाले अवरोधक आर 3 (छवि 4) के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है, जिसे नया बनाते समय या सी 1 को कम करते समय चुना जाना चाहिए। 0.5 μF के बजाय 0.22 μF के बराबर कैपेसिटेंस C1 के साथ, VD3 की चमक कम हो जाएगी, और 0.1 μF पर VD3 बिल्कुल भी प्रकाश नहीं कर पाएगा। इसलिए, उपरोक्त चार्ज धाराओं को ध्यान में रखते हुए, पहले मामले में, रोकनेवाला आर 3 को वर्तमान में कमी के अनुपात में बढ़ाया जाना चाहिए, और दूसरे मामले में, इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। व्यवहार में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 220 वी के साथ काम करना बहुत असुरक्षित है, एक समायोज्य प्रत्यक्ष वर्तमान स्रोत (आरआईएस) को एक मिलीमीटर के माध्यम से बिंदु बी (छवि 3) से जोड़कर और नियंत्रित करके प्रतिरोध आर 3 का चयन करना बेहतर है। वर्तमान शुल्क। R3 के बजाय, 1 kOhm के प्रतिरोध वाला एक पोटेंशियोमीटर अस्थायी रूप से जुड़ा होता है, जिसे रिओस्टेट द्वारा न्यूनतम प्रतिरोध पर चालू किया जाता है। RIPT वोल्टेज को बढ़ाकर, बैटरी चार्जिंग करंट को 25 mA पर सेट किया जाता है।

RIPT के सेट वोल्टेज को बदले बिना, मिलीमीटर को बिंदु C पर खुले सर्किट VD3 से कनेक्ट करें और, धीरे-धीरे पोटेंशियोमीटर के प्रतिरोध को बढ़ाते हुए, इसके माध्यम से 10 mA का करंट प्राप्त करें, अर्थात। AL307 के लिए अधिकतम का आधा। यह बिंदु जेनर डायोड के बिना सर्किट के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिसमें C1 चार्ज करते समय स्विच ऑन करने के बाद पहले क्षण में, VD3 के माध्यम से करंट बड़ा हो सकता है, करंट-सीमित अवरोधक R1 की उपस्थिति के बावजूद, और VD3 की ओर ले जा सकता है असफलता। स्थिर अवस्था में, R1 का प्रतिक्रियाशील (लगभग 9 kOhm) प्रतिरोध C1 की तुलना में कम प्रतिरोध के कारण चार्ज करंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संशोधित करते समय, VD3 को 5 मिमी के व्यास वाले एक छेद में स्थापित किया जाता है, जो समाक्षीय टर्मिनल HL1 और बैटरी पॉजिटिव से जुड़े स्प्रिंग संपर्क के समर्थन के बीच आवास में बिदाई लाइन के सममित रूप से ड्रिल किया जाता है। मापने वाला अवरोधक वहां रखा गया है।

रेक्टिफायर डायोड

C1 के प्रारंभिक चार्ज के दौरान करंट उछाल की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, AKF रेक्टिफायर में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, 30 V या अधिक के रिवर्स वोल्टेज वाले किसी भी सिलिकॉन पल्स डायोड का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

एसीएफ का गैर-मानक उपयोग

एक अनुपयोगी प्रकाश बल्ब के आधार और एक रेडियो रिसीवर के पावर कनेक्टर से एक एडाप्टर बनाकर, AKF का उपयोग न केवल प्रकाश स्रोत के रूप में किया जा सकता है, बल्कि 3.75 V के वोल्टेज के साथ माध्यमिक बिजली आपूर्ति के स्रोत के रूप में भी किया जा सकता है। एक औसत वॉल्यूम स्तर (खपत वर्तमान 20-25 एमए), इसकी क्षमता कई घंटों तक वीईएफ सुनने के लिए काफी पर्याप्त है।

कुछ मामलों में, बिजली की अनुपस्थिति में, एसीएफ को रेडियो प्रसारण लाइन से रिचार्ज किया जा सकता है। AKF के मालिकों के साथ एलईडी सूचकएलईडी की गतिशील ब्लिंकिंग की प्रक्रिया का निरीक्षण कर सकते हैं। VD3 "भारी" चट्टान से विशेष रूप से आसानी से जलता है, इसलिए यदि आपको सुनना पसंद नहीं है, तो ACF को चार्ज करें, शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऊर्जा का उपयोग करें। इस घटना का भौतिक अर्थ यह है कि बढ़ती आवृत्ति के साथ प्रतिक्रिया कम हो जाती है, इसलिए, काफी कम वोल्टेज (15-30 वी) पर, संकेतक के माध्यम से चार्ज वर्तमान का स्पंदित मूल्य इसके चमकने और स्वाभाविक रूप से रिचार्ज करने के लिए पर्याप्त है।

साहित्य:

1. वुज़ेत्स्की वी.एन. रिचार्जेबल टॉर्च के लिए चार्जर // रेडियोएमेटर - 1997. - नंबर 10. - पी. 24।
2. टेरेशचुक आर.एम. और अन्य। सेमीकंडक्टर प्राप्त करने और बढ़ाने वाले उपकरण: संदर्भ। रेडियो शौकिया। - कीव: नौक। दुमका, 1988

बैटरी के साथ टॉर्च सर्किट

एक रेडियो मैकेनिक के रूप में, मुझे सरलतम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में रुचि है। इस बार हम बात करेंगे बैटरी वाली टॉर्च के बारे में।

यहां बैटरी के साथ टॉर्च का चित्र दिया गया है।

टॉर्च में दो भाग होते हैं। एक हिस्से में एक बैटरी और एक मेन चार्जर है, और दूसरे में एक स्विच और एक गरमागरम लैंप है। बैटरी को चार्ज करने के लिए, टॉर्च का एक हिस्सा हेड (जहां लैंप और स्विच हैं) से डिस्कनेक्ट किया जाता है और 220V नेटवर्क से जोड़ा जाता है।

फोटो एक एडाप्टर कनेक्टर दिखाता है जो बैटरी और स्विच को गरमागरम लैंप से जोड़ता है।

ऐसी टॉर्च का डिज़ाइन बेहद सरल है। 1 ए/एच (1 ​​एम्पीयर-घंटा) की क्षमता और 4V के वोल्टेज वाली लेड-एसिड बैटरी G1 को चार्ज करने के लिए, शमन संधारित्र C1 वाले एक सर्किट का उपयोग किया जाता है। उस पर पड़ता है अधिकांश मुख्य वोल्टेज 220V नेटवर्क. फिर शमन संधारित्र के बाद वैकल्पिक वोल्टेज को डायोड VD1 - VD4 (1N4001) का उपयोग करके डायोड ब्रिज द्वारा ठीक किया जाता है।

तरंगों को सुचारू करने के लिए, डायोड ब्रिज के बाद एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर C2 स्थापित किया जाता है। इस संपूर्ण रेक्टिफायर का भार बैटरी G1 है। यदि आप इसे बंद कर देते हैं, तो रेक्टिफायर आउटपुट में लगभग 300 वोल्ट का वोल्टेज होगा, हालांकि जब बैटरी कनेक्ट होती है, तो इसके आउटपुट पर वोल्टेज 4 - 4.5 वोल्ट होता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि डैम्पिंग (गिट्टी) कैपेसिटर वाला सर्किट सरल है, लेकिन काफी खतरनाक है। तथ्य यह है कि ऐसा सर्किट 220 वोल्ट नेटवर्क से गैल्वेनिक रूप से पृथक नहीं है। ट्रांसफार्मर का उपयोग करते समय, सर्किट अधिक विद्युत रूप से सुरक्षित हो जाता है, लेकिन इस हिस्से की उच्च लागत के कारण, शमन संधारित्र वाले सर्किट का उपयोग किया जाता है।

VD5 डायोड आवश्यक है ताकि जब सर्किट नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाए, तो बैटरी रेक्टिफायर सर्किट और लाल एलईडी HL1 और रेसिस्टर R2 पर संकेत के माध्यम से डिस्चार्ज न हो। लेकिन EL1 तापदीप्त लैंप (या LED का एक सर्किट) केवल SA1 स्विच के माध्यम से बैटरी से जुड़ा होता है। यह पता चला है कि VD5 डायोड एक प्रकार के अवरोध के रूप में कार्य करता है जो मुख्य रेक्टिफायर से बैटरी तक करंट प्रवाहित करता है, लेकिन वापस नहीं। यह बहुत ही सरल बचाव है. यह भी कहने योग्य है कि VD5 डायोड पर रेक्टिफाइड वोल्टेज का एक छोटा सा हिस्सा खो जाता है - सीधे कनेक्ट होने पर डायोड में वोल्टेज ड्रॉप के कारण ( वी एफ). यह लगभग 0.5 - 0.7 वोल्ट के बीच है।

मैं बैटरी के बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि कहा गया है, यह सीलबंद लेड एसिड (पीबी) है। इसमें श्रृंखला में जुड़े दो 2 वोल्ट सेल होते हैं। यानी, जैसा कि वे कहते हैं, बैटरी में 2 डिब्बे होते हैं।

बैटरी इंगित करती है कि अधिकतम चार्ज करंट 0.5 एम्पीयर है। हालाँकि लेड पीबी बैटरियों के लिए चार्ज करंट को उसकी क्षमता के 0.1 तक सीमित करने की अनुशंसा की जाती है। वे। इस बैटरी के लिए सबसे अच्छा चार्जिंग करंट 100mA (0.1A) होगा।

बैटरी चालित फ्लैशलाइट के साथ विशिष्ट समस्याएं हैं:

मुख्य रेक्टिफायर तत्वों की विफलता (डायोड, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इंडिकेशन सर्किट में अवरोधक);

स्विच बटन की खराबी (किसी भी उपयुक्त लैचिंग बटन या रॉकर स्विच द्वारा आसानी से मरम्मत);

बैटरी ख़राब होना (उम्र बढ़ना);

घिसे-पिटे संपर्क कनेक्टर।

एलईडी टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? मेन चार्जिंग के साथ एक चीनी लालटेन का आरेख

एलईडी लाइटों की मरम्मत - ब्रेकडाउन, डिवाइस और आरेख का अवलोकन

अँधेरे में सामान्य मानव जीवन के लिए उसे सदैव प्रकाश की आवश्यकता होती थी। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ, प्रकाश स्रोतों में सुधार हुआ है, टॉर्च और केरोसिन लैंप की आग से लेकर बैटरी चालित फ्लैशलाइट तक। प्रकाश प्रौद्योगिकी की दुनिया में एक वास्तविक क्रांति एलईडी का निर्माण था, जो तुरंत रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर गई।

आधुनिक एलईडी लाइटें बहुत किफायती हैं, रोशनी बहुत दूर तक फैलती है और बहुत उज्ज्वल है। आधुनिक बाजार में ऐसे लिथियम फ्लैशलाइट का एक बड़ा हिस्सा चीन में बना है; वे बहुत सस्ते और किफायती हैं। सस्तेपन के कारण ही अक्सर तरह-तरह के ब्रेकडाउन होते रहते हैं। इस लेख में, हम एलईडी लाइटों की मरम्मत की मुख्य समस्याओं और उन्हें स्वयं कैसे ठीक करें, इस पर गौर करेंगे।

एलईडी टॉर्च कैसे काम करती है?

फ्लैशलाइट का क्लासिक डिज़ाइन बहुत सरल है (आवास के प्रकार की परवाह किए बिना, चाहे वह कॉसमॉस या DiK AN-005 मॉडल हो)। एक एलईडी बैटरी से जुड़ी है, शटडाउन बटन से सर्किट टूट जाता है। एल ई डी की संख्या के आधार पर, स्वयं प्रकाश तत्वों की संख्या (उदाहरण के लिए, सामने की ओर मुख्य प्रकाश और हैंडल में एक सहायक), एक मजबूत बैटरी (या कई), एक ट्रांसफार्मर, एक प्रतिरोध सर्किट में जोड़ा जाता है , और एक अधिक कार्यात्मक स्विच स्थापित किया गया है (Fo-DiK फ़्लैशलाइट्स)।

फ्लैशलाइट क्यों टूट जाती हैं?

अब हम चीनी लालटेन के अनुचित संचालन से जुड़ी समस्याओं को छोड़ देंगे - "मैंने इसे पानी के एक कटोरे में गिरा दिया, इसे चालू और बंद कर दिया, लेकिन किसी कारण से यह चमक नहीं रहा है।" डिवाइस के अंदर विद्युत सर्किट को सरल बनाकर फ्लैशलाइट की सस्तीता हासिल की जाती है। यह आपको घटकों (उनकी मात्रा और गुणवत्ता) पर बचत करने की अनुमति देता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग अधिक बार नई चीजें खरीदें, और पुरानी चीजों को अपने हाथों से ठीक करने की कोशिश किए बिना ही फेंक दें।

बचत का एक अन्य बिंदु उत्पादन में काम करने वाले लोग हैं जिनके पास ऐसे काम करने के लिए पर्याप्त योग्यता नहीं है। नतीजतन, सर्किट में कई छोटी और बड़ी त्रुटियां होती हैं, खराब गुणवत्ता वाले सोल्डरिंग और घटकों की असेंबली होती है, जिससे लैंप की निरंतर मरम्मत होती है। ज्यादातर मामलों में, सभी समस्याओं का सही निदान करके उन्हें हल किया जा सकता है, जो हम आगे करेंगे।

टॉर्च की विफलता का कारण

सबसे अधिक संभावना है, स्विच स्विच करते समय, एलईडी किसी खराबी के कारण प्रकाश नहीं करना चाहते हैं विद्युत परिपथ. उनमें से सबसे आम:

• बैटरी या बैटरी संपर्कों का ऑक्सीकरण;
• उन संपर्कों पर ऑक्सीकरण जिनसे बैटरी जुड़ी हुई है;
• बैटरी से एलईडी और पीछे दोनों तरफ जाने वाले तारों को नुकसान;
• दोषपूर्ण शटडाउन तत्व;
• सर्किट में बिजली की कमी;
• स्वयं एल ई डी में विफलता।

ऑक्सीकरण. अधिकतर यह पहले से ही पुराने लालटेन में होता है, जिनका उपयोग अक्सर विभिन्न मौसम स्थितियों में किया जाता है। धातु पर दिखाई देने वाला जमाव सामान्य संपर्क में हस्तक्षेप करता है, यही कारण है कि बैटरी से चलने वाली टॉर्च टिमटिमा सकती है या बिल्कुल भी चालू नहीं हो सकती है। यदि बैटरी या संचायक पर ऑक्सीकरण देखा जाता है, तो आपको प्रतिस्थापन के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

संपर्कों को कैसे ठीक करें? एथिल अल्कोहल में डूबा हुआ कपास झाड़ू का उपयोग करके हल्के दागों को अपने हाथों से हटाया जा सकता है। जब संदूषण बहुत गंभीर हो, यहां तक ​​कि शरीर में जंग भी फैल गया हो - ऐसी बैटरी का उपयोग स्वास्थ्य और जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। दुकानों में अब आप पर्याप्त संख्या में नई बैटरियां और संचायक पा सकते हैं, यहां तक ​​कि पुराने प्रकार की फ्लैशलाइट के लिए भी।

का ख्याल रखना पर्यावरण- पुरानी बैटरियों को कूड़ेदान में न फेंकें; संभवतः आपके शहर में रीसाइक्लिंग संग्रहण केंद्र हैं।

टॉर्च में संपर्कों पर भी ऑक्सीकरण होता है। यहां भी आपको उनकी ईमानदारी पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि गंदगी को अभी भी रुई के फाहे और अल्कोहल से हटाया जा सकता है, तो इस विकल्प को अपनाएँ। दुर्गम स्थानों के लिए, आप रुई के फाहे का उपयोग कर सकते हैं।

यदि संपर्क पूरी तरह से जंग खा गए हैं या सड़े हुए हैं (जो कि पुरानी टॉर्च के लिए असामान्य नहीं है), तो उन्हें बदलना होगा। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से पूछें कि क्या समान संपर्क तत्व हैं (कम से कम दस वर्षों से, वे दुर्लभ अपवादों को छोड़कर सभी फ्लैशलाइट में बिल्कुल समान हैं)। यदि कोई समान विकल्प नहीं है, तो यथासंभव समान विकल्प चुनें। पतले सोल्डरिंग आयरन से लैस, आप उन्हें आसानी से दोबारा सोल्डर कर सकते हैं।

तार संपर्कों को क्षति. ऊपर वर्णित स्थानों के अलावा, उन स्थानों पर भी संपर्क मौजूद होते हैं जहां विद्युत सर्किट के तारों को टांका लगाया जाता है। सस्ता उत्पादन, असेंबली के दौरान जल्दबाजी और श्रमिकों का लापरवाह रवैया अक्सर इस तथ्य को जन्म देता है कि कुछ तारों को टांका लगाना पूरी तरह से भूल जाता है, इसलिए लेड फ्लैशलाइटभले ही यह बॉक्स से बाहर हो, तब भी यह काम नहीं करता। इस मामले में टॉर्च की मरम्मत कैसे करें? पूरे सर्किट की सावधानीपूर्वक जांच करें, मेडिकल चिमटी या किसी अन्य पतली वस्तु से तारों को सावधानीपूर्वक हटा दें। यदि कोई विफल टांका पाया जाता है, तो उसे उसी पतले टांका लगाने वाले लोहे का उपयोग करके बहाल किया जाना चाहिए।

कमजोर कनेक्शन के साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है, जिसकी विशिष्ट स्थिति एक फटा हुआ नंगे कोर है, जो मुश्किल से जोड़ से जुड़ा होता है। यदि आपके पास पर्याप्त समय और संसाधन हैं, और आप इस टॉर्च को महत्व देते हैं, तो आप सभी संपर्कों को व्यवस्थित और कुशलता से पुनः जोड़ सकते हैं। इससे ऐसे सर्किट की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, उजागर तत्वों को नमी और धूल से बचाया जा सकेगा (जो महत्वपूर्ण है यदि टॉर्च एक हेडलैंप है), और टॉर्च की मरम्मत के बाद के मामलों में, यह आइटम समाप्त हो जाएगा। छोटे एलईडी हेडलैंप की मरम्मत बिल्कुल उसी तरह की जाती है, बस आकार अलग-अलग होते हैं।

तारों को नुकसान. एक बार जब आप यह सुनिश्चित कर लें कि संपर्क साफ़ हैं, तो आप क्षति या शॉर्ट सर्किट के लिए सर्किट के सभी तारों का निरीक्षण करना शुरू कर सकते हैं। एक सामान्य मामला तब होता है, जब या तो कारखाने में असेंबली के दौरान या पिछली मरम्मत के बाद, गलत तरीके से स्थापित हाउसिंग कवर के कारण वायरिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। बोल्ट कसते समय तार दो आवास भागों के बीच फंस गया और कट या कुचल गया। करंट के प्रवाह के दौरान, विद्युत सर्किट ज़्यादा गरम हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, इससे अनिवार्य रूप से एलईडी टॉर्च की मरम्मत होगी।

साधारण घुमाव की तुलना में बेहतर चालकता सुनिश्चित करने के लिए सभी फटे हुए हिस्सों को एक साथ मिलाया जाना चाहिए। सभी नंगे क्षेत्रों को इंसुलेट करना न भूलें; पतली हीट सिकुड़न का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यह सलाह दी जाती है कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त तारों को, जो पहले से ही जंग खा चुके हों, पूरी तरह से अपने हाथों से बदल दें (उचित तार का चयन करें)। ऐसे संशोधनों के बाद, पुरानी लाइटें अधिक चमकीली चमक सकती हैं - आधुनिकीकरण से करंट के प्रवाह में सुधार होता है।

दोषपूर्ण स्विच. स्विच टर्मिनलों के साथ तारों के संपर्कों पर भी ध्यान दें और समस्या निवारण करें। यह पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि क्या स्विच के कारण आपकी टॉर्च काम नहीं कर रही है, इसके बिना सर्किट को पूरा करना है। बैटरी को सीधे एलईडी से कनेक्ट करके इसे सर्किट से हटा दें (आप बैटरी के अनुरूप वोल्टेज वाले नेटवर्क से भी प्रयास कर सकते हैं)। यदि वे जलते हैं, तो स्विच बदल दें। शायद यह पहले से ही बार-बार उपयोग से यांत्रिक रूप से टूट चुका है, टॉर्च बस बंद हो जाती है, या कोई विनिर्माण दोष भी हो सकता है। यदि एलईडी सीधे बैटरी से प्रकाश नहीं देना चाहते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं।

नेटवर्क में करंट की कमी. ऐसी खराबी का सबसे आम कारण डिस्चार्ज हो चुकी या बहुत पुरानी लिथियम बैटरी है। चार्ज करते समय एलईडी टॉर्च चमक सकती है, लेकिन अगर इसे आउटलेट से अनप्लग कर दिया जाए, तो यह तुरंत बुझ जाती है। पूर्ण खराबी तब देखी जाती है जब टॉर्च बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है और चालू होने पर किसी भी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करता है, हालांकि चार्जिंग संकेतक लगातार जलता रहता है।

एलईडी विफलता. एक बार जब तारों की सभी समस्याएं ठीक हो जाएं (या थीं ही नहीं), तो अपना ध्यान एलईडी पर लगाएं। जिस बोर्ड पर उन्हें टांका लगाया गया है उसे सावधानीपूर्वक हटा दें। बोर्ड के अंदर और बाहर जाने वाली धारा का पता लगाने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग करें। यदि संभव हो तो पूरे बोर्ड पर संपर्कों की जांच करें। सबसे अधिक संभावना है, एलईडी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, इसलिए यदि एक टूट जाता है, तो अन्य भी नहीं जलेंगे। प्रत्येक को जांचने में, यदि उनमें से 3 या अधिक हैं, तो काफी लंबा समय लगता है, इसलिए तुरंत नई एलईडी खरीदना बेहतर है।

एलईडी के साथ बोर्ड

निष्कर्ष

मितव्ययता की शर्तों के तहत इकट्ठे किए गए कई सस्ते चीनी एलईडी फ्लैशलाइट, अक्सर विद्युत सर्किट विफलताओं के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। वहां बहुत छोटे क्रॉस-सेक्शन वाले तार लगाए जाते हैं, जिन्हें एक अच्छे उपकरण से भी मिलाप करना काफी समस्याग्रस्त होता है। हालाँकि, तारों और बैटरियों से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं को सही और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण के साथ घर पर आसानी से ठीक किया जा सकता है, यहां तक ​​कि एक मरम्मत की गई सस्ती टॉर्च भी आपको तीन साल से अधिक समय तक उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।

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एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक करें। दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ एलईडी लाइटों की मरम्मत के लिए DIY निर्देश

आज हम बात करेंगे कि एलईडी चीनी टॉर्च को स्वयं कैसे ठीक किया जाए। हम दृश्य फ़ोटो और वीडियो के साथ अपने हाथों से एलईडी लाइटों की मरम्मत के निर्देशों पर भी विचार करेंगे

जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना सरल है। मुख्य तत्व: करंट-लिमिटिंग कैपेसिटर, चार डायोड के साथ रेक्टिफायर डायोड ब्रिज, बैटरी, स्विच, सुपर-उज्ज्वल एलईडी, टॉर्च बैटरी चार्जिंग को इंगित करने के लिए एलईडी।

खैर, अब, क्रम में, टॉर्च में सभी तत्वों के उद्देश्य के बारे में।

वर्तमान सीमित संधारित्र. इसे बैटरी चार्जिंग करंट को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक प्रकार की टॉर्च के लिए इसकी क्षमता भिन्न हो सकती है। एक गैर-ध्रुवीय अभ्रक संधारित्र का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग वोल्टेजकम से कम 250 वोल्ट होना चाहिए. जैसा कि दिखाया गया है, सर्किट में इसे एक अवरोधक के साथ बायपास किया जाना चाहिए। चार्जिंग आउटलेट से टॉर्च हटाने के बाद यह कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने का काम करता है। अन्यथा, यदि आप गलती से टॉर्च के 220 वोल्ट बिजली टर्मिनलों को छू लेते हैं तो आपको बिजली का झटका लग सकता है। इस अवरोधक का प्रतिरोध कम से कम 500 kOhm होना चाहिए।

रेक्टिफायर ब्रिज को कम से कम 300 वोल्ट के रिवर्स वोल्टेज के साथ सिलिकॉन डायोड पर इकट्ठा किया जाता है।

टॉर्च बैटरी की चार्जिंग को इंगित करने के लिए, एक साधारण लाल या हरी एलईडी का उपयोग किया जाता है। यह रेक्टिफायर ब्रिज के एक डायोड के समानांतर जुड़ा हुआ है। सच है, आरेख में मैं इस एलईडी के साथ श्रृंखला में जुड़े अवरोधक को इंगित करना भूल गया।

अन्य तत्वों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है; वैसे भी सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए।

मैं आपका ध्यान एलईडी टॉर्च की मरम्मत के मुख्य बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। आइए मुख्य दोषों पर नजर डालें और उन्हें कैसे ठीक करें।

1. टॉर्च चमकना बंद हो गई। यहां बहुत सारे विकल्प नहीं हैं. इसका कारण सुपर-उज्ज्वल एलईडी की विफलता हो सकती है। उदाहरण के लिए, निम्नलिखित मामले में ऐसा हो सकता है। आपने टॉर्च को चार्ज पर लगाया और गलती से स्विच चालू कर दिया। इस स्थिति में, करंट में तेज उछाल आएगा और रेक्टिफायर ब्रिज के एक या अधिक डायोड टूट सकते हैं। और उनके पीछे, संधारित्र इसे झेलने में सक्षम नहीं हो सकता है और छोटा हो जाएगा। बैटरी पर वोल्टेज तेजी से बढ़ जाएगा और एलईडी खराब हो जाएंगी। इसलिए, चार्ज करते समय किसी भी परिस्थिति में टॉर्च चालू न करें जब तक कि आप उसे फेंकना न चाहें।

2. टॉर्च चालू नहीं होती है। खैर, यहां आपको स्विच की जांच करने की आवश्यकता है।

3. टॉर्च बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। यदि आपकी टॉर्च "अनुभवी" है, तो सबसे अधिक संभावना है कि बैटरी अपने सेवा जीवन के अंत तक पहुंच गई है। यदि आप सक्रिय रूप से टॉर्च का उपयोग करते हैं, तो एक वर्ष के उपयोग के बाद बैटरी नहीं चलेगी।

समस्या 1: काम करते समय एलईडी टॉर्च चालू नहीं होती या टिमटिमाती नहीं है

एक नियम के रूप में, यह खराब संपर्क का कारण है। सबसे आसान उपचार सभी धागों को कसकर कसना है। यदि टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो बैटरी की जांच करके शुरुआत करें। इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है।

टॉर्च का पिछला कवर खोलें और आवास को बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जोड़ने के लिए एक स्क्रूड्राइवर का उपयोग करें। यदि टॉर्च जलती है, तो समस्या बटन वाले मॉड्यूल में है।

सभी एलईडी फ्लैशलाइट के 90% बटन एक ही डिज़ाइन के अनुसार बनाए जाते हैं: बटन का शरीर एक धागे के साथ एल्यूमीनियम से बना होता है, वहां एक रबर कैप डाली जाती है, फिर बटन मॉड्यूल स्वयं और शरीर के संपर्क के लिए एक दबाव रिंग होती है।

समस्या को अक्सर ढीली क्लैम्पिंग रिंग द्वारा हल किया जाता है। इस खराबी को खत्म करने के लिए, पतली युक्तियों या पतली कैंची के साथ गोल सरौता ढूंढना पर्याप्त है, जिसे छेद में डाला जाना चाहिए, जैसा कि फोटो में है, और दक्षिणावर्त घुमाया जाना चाहिए।

यदि रिंग हिलती है, तो समस्या ठीक हो जाती है। यदि रिंग अपनी जगह पर बनी रहती है, तो समस्या शरीर के साथ बटन मॉड्यूल के संपर्क में है। क्लैंपिंग रिंग को वामावर्त खोलें और बटन मॉड्यूल को बाहर खींचें। खराब संपर्क अक्सर मुद्रित सर्किट बोर्ड पर रिंग या बॉर्डर की एल्यूमीनियम सतह के ऑक्सीकरण के कारण होता है (तीरों द्वारा दर्शाया गया है)

बस इन सतहों को अल्कोहल से पोंछ लें और कार्यक्षमता बहाल हो जाएगी।

बटन मॉड्यूल अलग हैं. कुछ का संपर्क मुद्रित सर्किट बोर्ड के माध्यम से होता है, अन्य का संपर्क पार्श्व की पंखुड़ियों के माध्यम से फ्लैशलाइट बॉडी से होता है। बस पंखुड़ी को किनारे की ओर झुकाएं ताकि संपर्क अधिक मजबूत हो। वैकल्पिक रूप से, आप टिन से सोल्डर बना सकते हैं ताकि सतह मोटी हो और संपर्क बेहतर तरीके से दब जाए। सभी एलईडी लाइटें मूल रूप से एक जैसी हैं

प्लस बैटरी के सकारात्मक संपर्क के माध्यम से एलईडी मॉड्यूल के केंद्र तक जाता है और माइनस शरीर से होकर एक बटन द्वारा बंद हो जाता है।

आवास के अंदर एलईडी मॉड्यूल की जकड़न की जांच करना एक अच्छा विचार होगा। एलईडी लाइटों के साथ यह भी एक आम समस्या है।

गोल नाक सरौता या सरौता का उपयोग करके, मॉड्यूल को दक्षिणावर्त घुमाएँ जब तक कि यह बंद न हो जाए। सावधान रहें, इस बिंदु पर एलईडी को नुकसान पहुंचाना आसान है।

एलईडी टॉर्च की कार्यक्षमता को बहाल करने के लिए ये क्रियाएं पर्याप्त होनी चाहिए।

यह तब और भी बुरा होता है जब टॉर्च काम करती है और मोड स्विच किए जाते हैं, लेकिन किरण बहुत धीमी होती है, या टॉर्च बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आती है।

समस्या 2. टॉर्च ठीक काम करती है, लेकिन यह मंद है या बिल्कुल भी काम नहीं करती है और अंदर जलने की गंध आ रही है

सबसे अधिक संभावना है कि ड्राइवर विफल हो गया है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो फ्लैशलाइट मोड को नियंत्रित करता है और बैटरी डिस्चार्ज की परवाह किए बिना निरंतर वोल्टेज स्तर के लिए भी जिम्मेदार है।

आपको जले हुए ड्राइवर को अनसोल्डर करना होगा और नए ड्राइवर में सोल्डर करना होगा, या एलईडी को सीधे बैटरी से कनेक्ट करना होगा। इस स्थिति में, आप सभी मोड खो देते हैं और केवल अधिकतम एक ही रह जाता है।

कभी-कभी (बहुत कम बार) एक एलईडी विफल हो जाती है। आप इसे बहुत सरलता से जांच सकते हैं। एलईडी के संपर्क पैड पर 4.2 V/ का वोल्टेज लागू करें। मुख्य बात ध्रुवीयता को भ्रमित नहीं करना है। यदि एलईडी तेजी से जलती है, तो ड्राइवर विफल हो गया है, यदि इसके विपरीत, तो आपको एक नई एलईडी ऑर्डर करने की आवश्यकता है।

आवास से एलईडी के साथ मॉड्यूल को खोलें मॉड्यूल अलग-अलग होते हैं, लेकिन एक नियम के रूप में, वे तांबे या पीतल से बने होते हैं

ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च कमजोर रूप से चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार दबाते हैं, तो चमक बढ़ जाती है। .

ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है:

1. एक पतला लें फंसे हुए तार, एक नस काट दो.2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं।3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के मोड़ वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए।4। कसकर मोड़ें. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, इस तरह की मरम्मत के साथ बटन अब उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना सिर के हिस्से को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित होता है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया:

1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है) इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या बारीक सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस हिस्से और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का फैसला किया।

1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। मरम्मत के बाद हमने सब कुछ वापस जोड़ दिया, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन संचालित होने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी आदमी को बहुत अस्पष्ट विचार था कि "हॉटस्पॉट" क्या है, इसलिए मैंने उसे समझाने का फैसला किया।

1. बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2। रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, एक ऑफिस होल पंच के साथ 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काटें। वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया, वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं।

आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

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बेहतर एलईडी टॉर्च - रेडियोराडार

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रात में, पॉकेट टॉर्च एक अनिवार्य चीज़ है। हालाँकि, रिचार्जेबल बैटरी और मेन से चार्जिंग के साथ व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नमूने केवल निराशाजनक हैं। वे खरीद के बाद भी कुछ समय तक काम करते हैं, लेकिन फिर जेल लेड-एसिड बैटरी खराब हो जाती है और एक बार चार्ज करने पर केवल कुछ दस मिनट तक चमक बनी रहती है। और अक्सर टॉर्च चालू करके चार्ज करने के दौरान, एलईडी एक के बाद एक जलती रहती हैं। बेशक, टॉर्च की कम कीमत को देखते हुए, आप हर बार एक नया खरीद सकते हैं, लेकिन असफलताओं के कारणों को एक बार समझना, उन्हें मौजूदा टॉर्च में खत्म करना और भविष्य में समस्या के बारे में भूल जाना अधिक उचित है। कई वर्षों के लिए.

आइए चित्र में दिखाए गए पर विस्तार से विचार करें। विफल लैंपों में से एक का 1 आरेख और इसकी मुख्य कमियों का निर्धारण करें। GB1 बैटरी के बाईं ओर इसे चार्ज करने के लिए जिम्मेदार एक इकाई है। चार्जिंग करंट कैपेसिटर C1 की कैपेसिटेंस द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैपेसिटर के समानांतर स्थापित रेसिस्टर R1, नेटवर्क से टॉर्च को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसे डिस्चार्ज कर देता है। लाल एलईडी HL1 रेक्टिफायर ब्रिज VD1-VD4 के निचले बाएँ डायोड के समानांतर एक सीमित अवरोधक R2 के माध्यम से जुड़ा हुआ है। विपरीत ध्रुवता. मुख्य वोल्टेज के उन आधे-चक्रों के दौरान एलईडी के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है जिसमें पुल का ऊपरी बायां डायोड खुला होता है। इस प्रकार, HL1 LED की चमक केवल यह इंगित करती है कि टॉर्च नेटवर्क से जुड़ा है, न कि यह कि चार्जिंग प्रगति पर है। बैटरी गायब होने या ख़राब होने पर भी यह चमकती रहेगी।

मेन से टॉर्च द्वारा खपत की गई धारा संधारित्र C1 की धारिता द्वारा लगभग 60 mA तक सीमित है। चूँकि इसका एक भाग HL1 LED में शाखाबद्ध है, GB1 बैटरियों के लिए चार्जिंग करंट लगभग 50 mA है। सॉकेट XS1 और XS2 को बैटरी वोल्टेज मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

रेसिस्टर R3 समानांतर में जुड़े LED EL1-EL5 के माध्यम से बैटरी डिस्चार्ज करंट को सीमित करता है, लेकिन इसका प्रतिरोध बहुत छोटा है, और रेटेड करंट से अधिक करंट LED के माध्यम से प्रवाहित होता है। इससे चमक थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन एलईडी क्रिस्टल के क्षरण की दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाती है।

अब एलईडी जलने के कारणों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, एक पुरानी लीड बैटरी को चार्ज करते समय, जिसकी प्लेटें सल्फेटेड हो गई हैं, इसके बढ़े हुए आंतरिक प्रतिरोध पर एक अतिरिक्त वोल्टेज ड्रॉप होता है। परिणामस्वरूप, चार्जिंग के दौरान, ऐसी बैटरी या उनकी बैटरी के टर्मिनलों पर वोल्टेज नाममात्र से 1.5...2 गुना अधिक हो सकता है। यदि इस समय, चार्ज करना बंद किए बिना, आप एल ई डी की चमक की जांच करने के लिए स्विच SA1 को बंद कर देते हैं, तो बढ़ा हुआ वोल्टेज उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए अनुमेय मूल्य से काफी अधिक होने के लिए पर्याप्त होगा। एलईडी एक-एक करके खराब हो जाएंगी। परिणामस्वरूप, जली हुई एलईडी बैटरी में जुड़ जाती हैं, जो आगे उपयोग के लिए अनुपयुक्त है। ऐसी टॉर्च की मरम्मत करना असंभव है - बिक्री पर कोई अतिरिक्त बैटरी नहीं हैं।

लालटेन को अंतिम रूप देने की प्रस्तावित योजना, चित्र में दिखाई गई है। 2 आपको वर्णित कमियों को खत्म करने और किसी भी गलत कार्यों के कारण इसके तत्वों की विफलता की संभावना को खत्म करने की अनुमति देता है। इसमें एलईडी के कनेक्शन सर्किट को बैटरी से बदलना शामिल है ताकि इसकी चार्जिंग स्वचालित रूप से बाधित हो जाए। यह स्विच SA1 को एक स्विच से बदलकर प्राप्त किया जाता है। सीमित अवरोधक R5 का चयन इस प्रकार किया जाता है कि 4.2 V के GB1 के बैटरी वोल्टेज पर LED EL1-EL5 के माध्यम से कुल धारा 100 mA हो। चूंकि स्विच SA1 एक तीन-स्थिति वाला स्विच है, इसलिए इसमें अवरोधक R4 जोड़कर टॉर्च की कम चमक का एक किफायती मोड लागू करना संभव हो गया।

HL1 LED पर संकेतक को भी फिर से डिज़ाइन किया गया है। रेसिस्टर R2 बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। चार्जिंग करंट प्रवाहित होने पर जो वोल्टेज गिरता है उसे LED HL1 और सीमित अवरोधक R3 पर लागू किया जाता है। अब GB1 बैटरी के माध्यम से बहने वाली चार्जिंग धारा का संकेत दिया गया है, न कि केवल मुख्य वोल्टेज की उपस्थिति का।

अनुपयोगी जेल बैटरी को 600 एमएएच की क्षमता वाली तीन Ni-Cd बैटरियों से बनी बैटरी से बदल दिया गया। इसके पूर्ण चार्ज की अवधि लगभग 16 घंटे है, और समय पर चार्जिंग बंद किए बिना बैटरी को नुकसान पहुंचाना असंभव है, क्योंकि चार्जिंग करंटसंख्यात्मक रूप से नाममात्र बैटरी क्षमता के 0.1 के बराबर सुरक्षित मान से अधिक नहीं है।

जले हुए एलईडी के स्थान पर, 20 एमए (अधिकतम करंट - 100 एमए) और 15 डिग्री के उत्सर्जन कोण पर 8 सीडी की नाममात्र चमक के साथ 5 मिमी सफेद रोशनी के व्यास के साथ एचएल-508एच338डब्ल्यूसी एलईडी स्थापित किए गए थे। चित्र में. चित्र 3 ऐसी एलईडी में प्रवाहित धारा पर वोल्टेज ड्रॉप की प्रयोगात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इसका 5 mA का मान लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी बैटरी GB1 से मेल खाता है। फिर भी, इस मामले में टॉर्च की चमक पर्याप्त रही।

विचाराधीन योजना के अनुसार परिवर्तित लालटेन, कई वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है। चमक की चमक में उल्लेखनीय कमी तभी होती है जब बैटरी लगभग पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है। यह बिल्कुल संकेत है कि इसे चार्ज करने की आवश्यकता है। जैसा कि ज्ञात है, चार्जिंग से पहले Ni-Cd बैटरियों को पूरी तरह से डिस्चार्ज करने से उनका स्थायित्व बढ़ जाता है।

विचारित संशोधन विधि के नुकसानों के बीच, हम तीन Ni-Cd बैटरियों वाली बैटरी की उच्च लागत और इसे मानक लेड-एसिड बैटरियों के बजाय टॉर्च बॉडी में रखने की कठिनाई को नोट कर सकते हैं। लेखक को नई बैटरी को बनाने वाली बैटरियों को अधिक सघनता से रखने के लिए उसके बाहरी फिल्म खोल को काटना पड़ा।

इसलिए, चार एलईडी के साथ एक और टॉर्च को अंतिम रूप देते समय, SOT23-3 पैकेज http://www.diodes.com/dataSheets/ ZXLD381.pdf में ZXLD381 चिप पर केवल एक Ni-Cd बैटरी और LED ड्राइवर का उपयोग करने का निर्णय लिया गया। 0.9...2.2 V के इनपुट वोल्टेज के साथ, यह LED को 70 mA तक का करंट प्रदान करता है।

चित्र में. चित्र 4 इस चिप का उपयोग करके एलईडी HL1-HL4 के लिए बिजली आपूर्ति सर्किट दिखाता है। प्रारंभ करनेवाला L1 के प्रेरकत्व पर उनकी कुल धारा की विशिष्ट निर्भरता का एक ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। 5. इसके 2.2 μH इंडक्शन (एक DLJ4018-2.2 चोक का उपयोग किया जाता है) के साथ, चार समानांतर-जुड़े LED EL1-EL4 में से प्रत्येक में 69/4 = 17.25 mA करंट होता है, जो उनके लिए काफी है चमकदार चमक.

अन्य ऐड-ऑन तत्वों में से, स्मूथ आउटपुट करंट मोड में माइक्रोक्रिकिट को संचालित करने के लिए केवल शोट्की डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 की आवश्यकता होती है। यह दिलचस्प है कि ZXLD381 माइक्रोक्रिकिट का उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट आरेख पर, इस संधारित्र की क्षमता 1 F के रूप में इंगित की गई है। बैटरी चार्जिंग इकाई G1 चित्र के समान है। 2. सीमित प्रतिरोधक R4 और R5, जो वहां भी मौजूद हैं, की अब आवश्यकता नहीं है, और स्विच SA1 को केवल दो स्थितियों की आवश्यकता है।

भागों की कम संख्या के कारण, लालटेन का संशोधन हैंगिंग इंस्टालेशन द्वारा किया गया। बैटरी G1 (600 एमएएच की क्षमता के साथ Ni-Cd आकार AA) उपयुक्त धारक में स्थापित है। चित्र में दी गई योजना के अनुसार संशोधित लालटेन की तुलना में। 2, चमक व्यक्तिपरक रूप से कुछ कम, लेकिन काफी पर्याप्त निकली।

प्रकाशन की तिथि: 05/31/2013

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दूसरे दिन एक पड़ोसी आया और अपने साथ एक सुंदर पोर्टेबल टॉर्च लेकर आया।
लालटेन छह महीने चली, छह महीने बेकार पड़ी रही, अब इसकी जरूरत है, लेकिन चलती नहीं। तहखाने में लालटेन का उपयोग किया जाता था; प्रकाश बल्ब केवल दरवाजे के ऊपर है, और जैम और अचार के साथ दूर की अलमारियों के पास यह उदास है। लालटेन तहखाने में स्विच और सॉकेट के नीचे दरवाजे की चौखट पर लटका हुआ था। तहखाना सूखा है, पति एक प्रकाश बल्ब के साथ एक वाहक बनाना चाहता था, लेकिन एक लालटेन दिखाई दी - इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब औरतें आपस में गपशप कर रही थीं, मैं लालटेन में व्यस्त था। टॉर्च चीनियों द्वारा बनाई गई थी, इसमें हीलियम एसिड बैटरी है,
हलोजन गरमागरम लैंप, बैटरी रिचार्ज करने के लिए चार्जर,
एक आदिम योजना के अनुसार इकट्ठा किया गया।

मैंने मल्टीमीटर से बैटरी का आवश्यक माप लिया:

वोल्टेज और करंट शून्य हैं, प्रतिरोध अनंत है। ऐसी बैटरी के साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब नहीं है, मेरे पास उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करने का अवसर था, लेकिन अगर वह मर गई, तो वह मर गई। 220 वोल्ट द्वारा संचालित एलईडी के साथ एक साधारण टॉर्च बनाने का निर्णय लिया गया।
एक पड़ोसी लगभग पाँच मीटर की दूरी पर एक बिजली का तार लेकर आया जिसके एक सिरे पर प्लग लगा हुआ था।
मुझे एक 12 वोल्ट का एलईडी लाइट बल्ब मिला,
आवश्यक चार्जर से एक वर्किंग बोर्ड भी उपलब्ध था,
मैंने संकेतक एलईडी के स्थान पर केवल D815D जेनर डायोड स्थापित किया, हां, मैंने पावर कॉर्ड को बोर्ड से जोड़ दिया है।
उसने प्लग को नेटवर्क में लगा दिया और लालटेन की धीमी रोशनी से कमरा रोशन हो गया।
सौदा केवल डेढ़ रूबल का था, लेकिन मुझे एक पड़ोसी से उपहार के रूप में मिश्रित मसालेदार सब्जियों का तीन लीटर का जार मिला।

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1.5 वी और उससे नीचे की एलईडी टॉर्च

अवरोधक जनरेटर काफी बड़े अंतराल पर दोहराए जाने वाले अल्पकालिक दालों का जनरेटर है।

जनरेटर को अवरुद्ध करने के फायदों में से एक उनकी तुलनात्मक सादगी है, ट्रांसफार्मर के माध्यम से लोड को जोड़ने की क्षमता, उच्च दक्षता, पर्याप्त रूप से शक्तिशाली भार को जोड़ना।

ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का उपयोग अक्सर शौकिया रेडियो सर्किट में किया जाता है। लेकिन हम इस जनरेटर से एक एलईडी चलाएंगे.

अक्सर लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने या शिकार करते समय आपको टॉर्च की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके पास हमेशा बैटरी या 3V बैटरी नहीं होती है। यह योजनालगभग ख़त्म हो चुकी बैटरी से भी एलईडी को पूरी शक्ति से चलाया जा सकता है।

योजना के बारे में थोड़ा। विवरण: मेरे KT315G सर्किट में किसी भी ट्रांजिस्टर (n-p-n या p-n-p) का उपयोग किया जा सकता है।

अवरोधक का चयन करना आवश्यक है, लेकिन उस पर बाद में और अधिक जानकारी दी जाएगी।

फेराइट रिंग बहुत बड़ी नहीं है.

और कम वोल्टेज ड्रॉप के साथ एक उच्च आवृत्ति डायोड।

तो, मैं अपने डेस्क में एक दराज साफ कर रहा था और मुझे गरमागरम बल्ब के साथ एक पुरानी फ्लैशलाइट मिली, जो निश्चित रूप से जली हुई थी, और हाल ही में मैंने इस जनरेटर का एक आरेख देखा।

और मैंने सर्किट को सोल्डर करने और इसे टॉर्च में रखने का फैसला किया।

खैर, आइये शुरू करें:

सबसे पहले, आइए इस योजना के अनुसार संयोजन करें।

हम एक फेराइट रिंग लेते हैं (मैंने इसे गिट्टी से बाहर निकाला फ्लोरोसेंट लैंप) और हम 0.5-0.3 मिमी तार के साथ 10 मोड़ घुमाते हैं (यह पतला हो सकता है, लेकिन यह सुविधाजनक नहीं होगा)। हम इसे घाव करते हैं, एक लूप या एक शाखा बनाते हैं, और इसे 10 और मोड़ते हैं।

अब हम KT315 ट्रांजिस्टर, एक एलईडी और अपना ट्रांसफार्मर लेते हैं। हम आरेख के अनुसार इकट्ठा होते हैं (ऊपर देखें)। मैंने डायोड के समानांतर एक संधारित्र भी रखा, जिससे यह अधिक चमकीला हो गया।

इसलिए उन्होंने इसे एकत्र किया। यदि एलईडी नहीं जलती है, तो बैटरी की ध्रुवीयता बदलें। अभी भी नहीं जल रहा है, जांच लें कि एलईडी और ट्रांजिस्टर सही ढंग से जुड़े हुए हैं। यदि सब कुछ सही है और फिर भी प्रकाश नहीं आता है, तो ट्रांसफार्मर सही ढंग से घाव नहीं हुआ है। सच कहूँ तो, मेरा सर्किट पहली बार भी काम नहीं कर पाया।

अब हम शेष विवरण के साथ आरेख को पूरक करते हैं।

डायोड VD1 और कैपेसिटर C1 स्थापित करने से LED अधिक चमकेगी।

अंतिम चरण अवरोधक का चयन है। के बजाय निरंतर अवरोधकवेरिएबल को 1.5 kOhm पर सेट करें। और हम घूमने लगते हैं. आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां एलईडी अधिक चमकती है, और आपको वह स्थान ढूंढना होगा जहां यदि आप प्रतिरोध को थोड़ा भी बढ़ाते हैं, तो एलईडी बुझ जाती है। मेरे मामले में यह 471 ओम है।

ठीक है, अब मुद्दे के करीब))

हम टॉर्च को अलग करते हैं

हमने एक तरफा पतले फाइबरग्लास से टॉर्च ट्यूब के आकार का एक घेरा काट दिया।

अब हम जाते हैं और कई मिलीमीटर आकार के आवश्यक मूल्यवर्ग के हिस्सों की तलाश करते हैं। ट्रांजिस्टर KT315

अब हम बोर्ड पर निशान लगाते हैं और पन्नी को स्टेशनरी चाकू से काटते हैं।

हम बोर्ड में छेड़छाड़ करते हैं

यदि कोई बग हो तो हम उसे ठीक कर देते हैं।

अब बोर्ड को सोल्डर करने के लिए हमें एक विशेष टिप की आवश्यकता है, यदि नहीं, तो कोई बात नहीं। हम 1-1.5 मिमी मोटा तार लेते हैं। हम इसे अच्छी तरह से साफ करते हैं।

अब हम इसे मौजूदा सोल्डरिंग आयरन पर लपेटते हैं। तार के सिरे को तेज़ और टिन किया जा सकता है।

खैर, आइए भागों को टांका लगाना शुरू करें।

आप एक आवर्धक लेंस का उपयोग कर सकते हैं.

खैर, कैपेसिटर, एलईडी और ट्रांसफार्मर को छोड़कर, सब कुछ सोल्डर किया हुआ लगता है।

अब टेस्ट रन करें. हम इन सभी भागों को (बिना सोल्डरिंग के) "स्नॉट" से जोड़ते हैं

हुर्रे!! इसने काम किया। अब आप बिना किसी डर के सभी हिस्सों को सामान्य रूप से सोल्डर कर सकते हैं

मुझे अचानक इसमें दिलचस्पी हो गई कि आउटपुट वोल्टेज क्या है, इसलिए मैंने माप लिया

उच्च शक्ति एलईडी के लिए 3.7V सामान्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात एलईडी को सोल्डर करना है))

हम इसे अपनी टॉर्च में डालते हैं; जब मैंने इसे डाला, तो मैंने एलईडी को अनसोल्डर कर दिया - यह रास्ते में था।

और इसलिए, हमने इसे डाला और सुनिश्चित किया कि सब कुछ स्वतंत्र रूप से फिट होगा। अब हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं और किनारों को वार्निश से ढक देते हैं। ताकि कोई शॉर्ट सर्किट न हो, क्योंकि टॉर्च की बॉडी माइनस है।

अब हम एलईडी को वापस सोल्डर करते हैं और दोबारा जांच करते हैं।

जाँच की गई, सब कुछ काम करता है!!!

अब हम सावधानी से यह सब टॉर्च में डालते हैं और इसे चालू करते हैं।

ऐसी टॉर्च को ख़राब बैटरी से भी चालू किया जा सकता है, या यदि बैटरी बिल्कुल भी नहीं है (उदाहरण के लिए, शिकार करते समय जंगल में)। वहां कई हैं अलग-अलग तरीकेएक छोटा वोल्टेज प्राप्त करें (आलू में विभिन्न धातुओं के 2 तार डालें) और एलईडी चालू करें।

मेरे द्वारा तुम्हें शुभकामनाएं दी जाती हैं!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

बैटरी एलईडी

शाम हो चुकी थी - करने को कुछ नहीं था। और मैंने टेबल के आसपास जमा हुए रेडियो घटकों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजों को साफ करना शुरू कर दिया। कोई खलिहान में जायेगा, कोई सोफ़ा में जायेगा। और चीजों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया में, मुझे एक साधारण जली हुई एलईडी फ्लैशलाइट मिली, जिसमें एक अंतर्निर्मित ट्रांसफार्मर रहित रेक्टिफायर से चार्ज की गई बैटरी थी।

चूँकि एलईडी स्वयं जीवित निकलीं, और मामला ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने इसे काम करने की स्थिति में लाने का फैसला किया। बेशक, मूल चीनी योजना के अनुसार नहीं, बल्कि अधिक उन्नत योजना के अनुसार। जैसा कि योजना बनाई गई है, अपडेटेड रिचार्जेबल एलईडी फ्लैशलाइट को मेन से चार्ज किया जाएगा और लिथियम-आयन (50 एमए के करंट पर) से 20 घंटे तक चमकाया जाएगा।

डरो मत - आपको महंगे भागों को मिलाप करने की आवश्यकता नहीं है :) इन उद्देश्यों के लिए, किसी से तैयार चार्जर चल दूरभाष(एक महीने पहले खो गया) और कोई भी मोबाइल लिथियम-आयन बैटरी (उन्होंने समुद्र में डूबा हुआ एक फोन स्पेयर पार्ट्स के लिए दे दिया)।

क्या किया जाने की जरूरत है? बस चार्जर को बैटरी से कनेक्ट करें, और बदले में इसे एलईडी से कनेक्ट करें।

चूँकि टॉर्च में एक अतिरिक्त एलईडी के लिए एक छोटा वर्गाकार छेद था, इसलिए मैंने इसे गहरे रंग के प्लेक्सीग्लास के एक टुकड़े से ढक दिया, और इसके नीचे एक लाल एलईडी लगाकर यह संकेत दिया कि इसे रिचार्जिंग के लिए प्लग किया गया था। एलईडी को मेमोरी आउटपुट के समानांतर चालू किया जाता है।

टॉर्च का मूल प्लग खो गया था, इसलिए मुझे एक नया प्लग बनाना पड़ा, पहले इसे उपर्युक्त चार्जर से काट दिया, जिससे स्कार्फ हटा दिया गया था।

जैसा कि आप देख सकते हैं, चार्जर और एलईडी फ्लैशलाइट के अन्य घटकों दोनों के लिए केस में काफी जगह थी।

स्थापित करते समय, ध्यान रखें कि यदि बैटरी सीधे चार्जर से जुड़ी हुई है, तो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होने पर कुछ मिलीमीटर का एक छोटा सा स्व-निर्वहन होगा। समाधान सरल है - 0.5A से अधिक के करंट के लिए IN4001 या उसके समान डायोड जोड़ें।

अब, जब आप टॉगल स्विच के साथ टॉर्च चालू करते हैं, तो बैटरी प्लस 20 ओम अवरोधक के माध्यम से एलईडी तक जाती है। और टॉगल स्विच को फिर से दबाकर और प्लस को बैटरी में स्थानांतरित करके, हम टॉर्च को मेन चार्जिंग मोड में स्विच करते हैं।

इस तथ्य के बावजूद कि बैटरी में स्वयं एक चार्ज नियंत्रक होता है, मैं टॉर्च को 5 घंटे से अधिक समय तक आउटलेट में प्लग करके छोड़ने की अनुशंसा नहीं करता। आप कभी नहीं जानते...

तैयार एलईडी रिचार्जेबल टॉर्च बहुत अच्छी और उपयोग में आसान निकली। अधिकांश उद्देश्यों के लिए प्रकाश काफी पर्याप्त है। किसे अतिरिक्त बिजली की आवश्यकता है - शक्तिशाली एलईडी देखें।

यहां, एक उदाहरण के रूप में इस सरल डिज़ाइन का उपयोग करते हुए, मैंने गैर-कार्यशील मोबाइल फोन से बचे हुए का उपयोग करके लालटेन को फिर से बनाने का सिद्धांत दिखाया, जिसमें से मुझे यकीन है कि आपने काफी मात्रा में जमा कर लिया है।

एलईडी फ्लैशलाइट्स फोरम

बैटरी एलईडी लेख पर चर्चा करें

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हम एक चीनी लालटेन का जीर्णोद्धार करते हैं और उसे जीवंत बनाते हैं। / कार्यशाला / खोया नहीं

बहुतों के अलग-अलग होते हैं चीनी लालटेन, एक बैटरी द्वारा संचालित। इस तरह: दुर्भाग्य से, वे बहुत अल्पकालिक हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि टॉर्च को कैसे वापस जीवंत किया जाए और कुछ सरल संशोधनों के बारे में जो ऐसी फ्लैशलाइट को बेहतर बना सकते हैं। ऐसी फ्लैशलाइट का सबसे कमजोर बिंदु बटन है। इसके संपर्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप टॉर्च मंद चमकने लगती है, और फिर पूरी तरह से चालू होना बंद हो सकती है। पहला संकेत यह है कि सामान्य बैटरी वाली टॉर्च मंद चमकती है, लेकिन यदि आप बटन को कई बार क्लिक करते हैं, तो चमक बढ़ जाती है। ऐसे लालटेन को चमकाने का सबसे आसान तरीका निम्नलिखित करना है: 1. एक पतला फंसा हुआ तार लें और एक कतरा काट दें। 2. हम तारों को स्प्रिंग पर घुमाते हैं। 3. हम तार को मोड़ देते हैं ताकि बैटरी उसे तोड़ न दे। तार को टॉर्च के पेंच वाले हिस्से से थोड़ा ऊपर फैला होना चाहिए। 4. कसकर मोड़ो. हम अतिरिक्त तार को तोड़ देते हैं (फाड़ देते हैं)। परिणामस्वरूप, तार बैटरी के नकारात्मक हिस्से के साथ अच्छा संपर्क सुनिश्चित करता है और टॉर्च उचित चमक के साथ चमकेगी। बेशक, ऐसी मरम्मत के लिए बटन उपलब्ध नहीं है, इसलिए टॉर्च को चालू और बंद करना हेड भाग को घुमाकर किया जाता है। मेरे चीनी आदमी ने कुछ महीनों तक इसी तरह काम किया। यदि आपको बैटरी बदलने की आवश्यकता है, तो टॉर्च के पिछले हिस्से को न छुएं। हम अपना सिर घुमा लेते हैं.

बटन का संचालन बहाल करना।

आज मैंने बटन को वापस जीवंत करने का निर्णय लिया। बटन एक प्लास्टिक केस में स्थित होता है, जिसे बस टॉर्च के पीछे दबाया जाता है। सिद्धांत रूप में, इसे पीछे धकेला जा सकता है, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग तरीके से किया: 1. 2-3 मिमी की गहराई तक कुछ छेद बनाने के लिए 2 मिमी ड्रिल का उपयोग करें।2। अब आप बटन से आवास को खोलने के लिए चिमटी का उपयोग कर सकते हैं।3. बटन हटाएँ.4. बटन को गोंद या कुंडी के बिना इकट्ठा किया जाता है, इसलिए इसे स्टेशनरी चाकू से आसानी से अलग किया जा सकता है। फोटो से पता चलता है कि चलती संपर्क ऑक्सीकृत हो गया है (केंद्र में एक गोल चीज जो बटन की तरह दिखती है) इसे इरेज़र से साफ किया जा सकता है या महीन सैंडपेपर और बटन को वापस एक साथ रख दें, लेकिन मैंने इस भाग और स्थिर संपर्कों दोनों को अतिरिक्त रूप से टिन करने का निर्णय लिया।1. बारीक सैंडपेपर से साफ करें.2. लाल रंग से चिह्नित क्षेत्रों पर एक पतली परत लगाएं। हम शराब के साथ फ्लक्स को मिटा देते हैं और बटन को इकट्ठा करते हैं।3। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए, मैंने बटन के निचले संपर्क में एक स्प्रिंग लगाया।4। मरम्मत के बाद हमने सब कुछ वापस जोड़ दिया, बटन पूरी तरह से काम करता है। बेशक, टिन भी ऑक्सीकरण करता है, लेकिन चूंकि टिन एक काफी नरम धातु है, मुझे उम्मीद है कि बटन संचालित होने पर ऑक्साइड फिल्म आसानी से नष्ट हो जाएगी। यह अकारण नहीं है कि प्रकाश बल्बों का केंद्रीय संपर्क टिन से बना होता है।

फोकस में सुधार.

मेरे चीनी व्यक्ति को "हॉटस्पॉट" क्या होता है, इसका बहुत अस्पष्ट विचार था, इसलिए मैंने उसे सिर का भाग खोलने का निर्णय लिया। बोर्ड (तीर) में एक छोटा सा छेद है। एक सूए का उपयोग करके, गिलास के बाहर अपनी उंगली को हल्के से दबाते हुए भराव को खोल दें। इससे पेंच खोलना आसान हो जाता है।2। रिफ्लेक्टर हटाएं.3. हम साधारण ऑफिस पेपर लेते हैं, एक ऑफिस होल पंच के साथ 6-8 छेद करते हैं। होल पंच होल का व्यास एलईडी के व्यास से पूरी तरह मेल खाता है। 6-8 पेपर वॉशर काटें। वॉशर को एलईडी पर रखें और उन्हें रिफ्लेक्टर से दबाएं। यहां आपको वॉशर की संख्या के साथ प्रयोग करना होगा। मैंने इस तरह से कुछ फ्लैशलाइटों के फोकस में सुधार किया, वॉशर की संख्या 4-6 की सीमा में थी। वर्तमान रोगी को उनमें से 6 की आवश्यकता थी। अंत में क्या हुआ: बाईं ओर हमारा चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 है (न्यूनतम परिणाम काफी सुखद है)। हॉटस्पॉट स्पष्ट और एकसमान हो गया।

चमक बढ़ाएँ (उन लोगों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थोड़ा भी जानते हैं)।

चीनी हर चीज़ पर बचत करते हैं। कुछ अतिरिक्त विवरणों से लागत बढ़ जाएगी, इसलिए वे इसे स्थापित नहीं करते हैं। आरेख का मुख्य भाग (हरे रंग में चिह्नित) भिन्न हो सकता है। एक या दो ट्रांजिस्टर पर या एक विशेष माइक्रोक्रिकिट पर (मेरे पास दो भागों का एक सर्किट है: एक चोक और एक ट्रांजिस्टर के समान 3 पैरों वाला एक माइक्रोक्रिकिट)। लेकिन वे लाल रंग से चिह्नित हिस्से पर पैसे बचाते हैं। मैंने एक संधारित्र और समानांतर में 1n4148 डायोड की एक जोड़ी जोड़ी (मेरे पास कोई शॉट नहीं था)। LED की ब्राइटनेस 10-15 फीसदी बढ़ गई.

1. चीनी एलईडी जैसी ही एलईडी दिखती है। साइड से आप देख सकते हैं कि अंदर मोटे और पतले पैर हैं। पतला पैर एक प्लस है। आपको इस संकेत द्वारा निर्देशित होने की आवश्यकता है, क्योंकि तारों के रंग पूरी तरह से अप्रत्याशित हो सकते हैं।2। एलईडी सोल्डरिंग (पीछे की तरफ) के साथ बोर्ड इस तरह दिखता है। हरापन्नी का संकेत दिया गया है। ड्राइवर से आने वाले तारों को एलईडी के पैरों से जोड़ा जाता है।3. एक तेज चाकू या त्रिकोणीय फ़ाइल का उपयोग करके, वार्निश को हटाने के लिए एलईडी के सकारात्मक पक्ष पर पन्नी को काटें।4। डायोड और कैपेसिटर को मिलाएं। मैंने टूटे हुए डायोड से डायोड लिया कंप्यूटर इकाईबिजली की आपूर्ति, टैंटलम कैपेसिटर कुछ जले हुए हार्ड ड्राइव से बाहर गिर गया, सकारात्मक तार को अब डायोड के साथ पैड में जोड़ने की जरूरत है।

नतीजतन, फीनिक्स को देखते हुए, टॉर्च (आंख से) 10-12 लुमेन (हॉटस्पॉट के साथ फोटो देखें) का उत्पादन करता है, जो न्यूनतम मोड में 9 लुमेन का उत्पादन करता है।

और आखिरी बात: ब्रांडेड फ्लैशलाइट पर चीनी का लाभ (हां, हंसो मत) ब्रांडेड फ्लैशलाइट बैटरी का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, इसलिए बैटरी 1 वोल्ट तक डिस्चार्ज होने पर, मेरा फेनिक्स एलडी 10 बस चालू नहीं होगा पर। बिल्कुल, मैंने एक मृत क्षारीय बैटरी ली थी जिसने कंप्यूटर माउस में अपना जीवन पूरा कर लिया था। मल्टीमीटर ने दिखाया कि यह 1.12v तक गिर गया है। माउस ने अब उस पर काम नहीं किया, फेनिक्स, जैसा कि मैंने कहा, शुरू नहीं हुआ। लेकिन चीनी वाला काम करता है! बाईं ओर चीनी है, दाईं ओर फेनिक्स एलडी 10 न्यूनतम (9 लुमेन) है। दुर्भाग्य से, फ़ीनिक्स का तापमान 4200K है। चाइनीज़ नीला है, लेकिन फोटो जितना बुरा नहीं है, बस मनोरंजन के लिए, मैंने बैटरी ख़त्म करने की कोशिश की। इस चमक स्तर (आंख से 5-6 लुमेन) पर, टॉर्च ने लगभग 3 घंटे तक काम किया। अंधेरे प्रवेश द्वार/जंगल/तहखाने में आपके पैरों को रोशन करने के लिए चमक काफी है। फिर अगले 2 घंटों के लिए चमक "जुगनू" स्तर तक कम हो गई। सहमत हूं, स्वीकार्य रोशनी के साथ 3-4 घंटे बहुत कुछ हल कर सकते हैं। इसके लिए मैं Stari4ok को छोड़ देता हूं।

Hh004F कनेक्शन आरेख

प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट सेंसर कनेक्शन आरेख