집을 위한 모놀리식 스트립 기초. 자신의 손으로 스트립 기초를 만들기 위한 단계별 지침 자신의 손으로 스트립 기초 만들기

대부분의 경우 시골집, 목욕탕, 차고 또는 시골집을 독립적으로 건설할 때 스트립형 기초가 기초로 사용됩니다. 문제는 기술의 단순성과 접근성으로 인해 스트립 기초를 직접 손으로 만드는 것이 어렵지 않다는 것입니다. 또한 이것은 모든 유형의 토양과 집 벽의 모든 재료에 사용하기에 적합한 보편적인 솔루션일 뿐만 아니라 매우 저렴한 디자인입니다. 이러한 기초를 만들기 전에 얕은 것인지 움푹 들어간 것인지 결정하고 올바른 재료를 선택하고 향후 디자인을 생각해야 합니다. 우리 기사의 설치 지침, 사진 및 비디오는 프로세스를 이해하고 집에 스트립 기초를 마련하는 데 도움이 됩니다.

베이스 유형 선택

모든 스트립 기초는 얕은 기초와 묻힌 기초, 모놀리식 기초와 조립식 기초로 나눌 수 있습니다.

집이 나무 또는 발포 블록과 같은 가벼운 재료로 만들어진 경우 장비를 사용할 수 있습니다. 얕은 기초
. 이 옵션은 프레임 건물뿐만 아니라 외벽의 두께가 작고 치수가 작은 벽돌 건물(창고, 별채). 약간 부풀어 오르는 토양에서 할 수 있습니다. 이러한 테이프의 높이는 50-70cm를 넘지 않습니다.
매입형 기초
벽돌, 돌 또는 콘크리트로 만들어진 거대하고 무거운 내력 벽이 있는 집에 적합합니다. 지하실이 있는 집뿐만 아니라 모든 유형의 토양에 지을 수 있습니다. 그러한 기초를 놓는 깊이는 토양의 결빙 표시에 따라 달라집니다. 구조는 이 표시보다 200-300mm 낮아야 합니다.
모놀리식 구조
그들은 단일체 철근 콘크리트의 연속적인 스트립입니다. 구조물은 거푸집을 사용하여 제작되며 건설 현장에 직접 타설됩니다. 이 옵션은 토양을 약간 부풀리고 부풀리는 데 적합합니다. 그러한 기초를 만들기 위해서는 리프팅 장비가 필요하지 않습니다. 모든 작업을 수동으로 수행할 수 있으므로 이 옵션은 DIY에 더 적합합니다. 실행 기술은 기사 마지막 부분의 비디오 지침에서 자세히 알아볼 수 있습니다.
조립식 베이스
모놀리식 구조에 비해 강도가 약간 떨어지지만 공장을 사용하여 더 빨리 조립됩니다. 파운데이션 베개그리고 콘크리트 블록. 그러나 이러한 기초를 구축하려면 건설 리프팅 장비를 사용해야 합니다. 아래 사진에서 조립식 베이스의 디자인을 볼 수 있습니다.

우리 기사에서는 모 놀리 식 스트립 기초를 만드는 기술을 자세히 고려할 것입니다.

모놀리식 스트립 베이스 제작 기술

집의 기초 공사를 시작하기 전에 토양을 조사하여 토양의 구성과 지하수의 높이를 결정해야 합니다. 이는 올바른 기초 디자인을 선택하고 깊이를 결정하는 데 도움이 될 것입니다. 도면을 완성하고 재료의 양을 계산한 후 작업을 시작할 수 있습니다.

현장 준비 및 표시

건설 현장에서는 건설을 방해할 수 있는 잔해와 녹지를 제거해야 합니다. 그런 다음 현장에서 집 기초 표시를 시작할 수 있습니다. 이것은 밧줄과 말뚝을 사용하여 수행할 수 있으며, 건설 레벨과 경위석을 사용할 수도 있습니다.

미래의 집을 올바르게 표시하려면 다음을 수행해야 합니다.

우선, 구조물의 축이 현장에 배치됩니다.
다음으로 구조물의 맨 끝 모서리를 대지 경계에서 묶고 말뚝을 박습니다. 밧줄은 집의 다음 모서리까지 직각으로 당겨집니다.
그런 다음 경위의 또는 사각형을 사용하여 건물의 다음 모서리를 찾습니다.
그런 다음 대각선을 따라 각도를 확인합니다.
테스트 결과가 긍정적이면 모든 모서리 못이 로프로 연결됩니다.
이제 기초의 내부 가장자리 표시를 시작할 수 있습니다. 이렇게하려면 늘어난 로프에서 미래 기초의 너비와 동일한 거리까지 뒤로 물러나야합니다.

마킹이 완료된 후에는 해당 지역의 고도 차이를 확인하는 것이 좋습니다. 그런 다음 낮은 지점을 찾아 그 지점에서 기초의 깊이를 측정해야 합니다. 이렇게하면 구조물 높이의 차이가 제거됩니다.

이제 트렌치나 구덩이 파기를 시작할 수 있습니다. 작업은 삽이나 건설 장비를 사용하여 수동으로 수행할 수 있습니다. 어쨌든 벽과 트렌치 바닥의 최종 레벨링은 삽을 사용하여 수동으로 수행됩니다. 트렌치의 깊이를 동일하게 유지하려면 건설 수위를 사용하십시오.

베개의 배열

트렌치를 완성한 후 기초를 붓기 위한 기초 준비를 시작합니다.

누워서 모래에 물을 붓고 완전히 압축합니다.
때로는 모래바닥을 방수 처리하는 것이 권장되지만 반드시 필요한 것은 아닙니다. 단열재의 경우 내구성이 뛰어난 필름을 사용하거나 높이 100mm의 M 150 콘크리트 층을 만들 수 있습니다. 이러한 콘크리트 층은 기초의 강도를 높이고 수축 및 균열로부터 보호합니다. 특히 지하수가 높을 때뿐만 아니라 모래 및 모래 양토 토양에 콘크리트 기초를 설치하는 것이 좋습니다.

중요: 지오텍스타일을 단열재로 사용하지 마십시오. 이 재료는 반대 효과를 가지며 베이스의 지지력을 감소시킬 수 있습니다.

거푸집 설치

일주일 후 콘크리트 솔루션이 설정되면 40-50mm 두께의 평면 보드로 거푸집 공사를 시작할 수 있습니다. 보드 대신 방습 합판이나 OSB를 사용할 수 있습니다. 거푸집을 세울 때는 수직성을 엄격하게 제어해야 합니다.

지상에서는 주택 설계에 따라 거푸집 공사가 기초 높이까지 올라와야 합니다. 콘크리트를 타설하기 전에 거푸집 내부 표면에 플라스틱 필름을 씌울 수 있습니다. 이렇게 하면 콘크리트가 목재 요소에 접착되는 현상이 줄어들고 거푸집을 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 또한 오염으로부터 보호된 보드를 재사용할 수 있습니다.

주의: 거푸집 공사를 설치할 때 기초를 통해 유틸리티 네트워크를 집으로 통과시키기 위한 슬리브 역할을 하는 석면-시멘트 파이프용 구멍을 제공해야 합니다.

콘크리트가 초기 강도를 얻은 후에 거푸집을 제거할 수 있습니다. 이는 대개 일주일 이내에 발생합니다.

보강재 배치

거푸집 공사를 조립한 후 보강 케이지 제작을 시작할 수 있습니다. 일반적으로 높이가 2-3층 이하인 주거용 건물의 경우 단면적이 10-12mm인 AIII 보강재로 프레임을 만드는 것으로 충분합니다. 이 경우 더 두꺼운 막대가 프레임의 세로 가이드로 사용되며 직경 10mm의 보강재로 된 가로 막대가 200mm 단위로 배치됩니다.

중요: 공간 프레임을 만드는 것이 좋습니다. 즉, 두 개의 평평한 강화 메쉬를 수직 막대로 연결하는 것이 좋습니다. 높이는 받침대의 디자인에 따라 다릅니다.

보강 케이지를 부식으로부터 보호하려면 콘크리트 두께에 최소 5cm를 묻어야 합니다. 프레임 너비를 계산할 때나 거푸집을 사용하여 트렌치 바닥에 놓을 때 이를 고려하십시오. 콘크리트 가장자리로부터 필요한 거리를 확보하기 위해 스페이서를 아래에 배치할 수 있습니다.

통신 및 환기

콘크리트 혼합물을 붓기 전에 지하실이 제공되지 않는 경우 집 아래 공간을 환기시킬 수 있는 구조물을 만들고 물 공급 네트워크 및 하수도와 같은 유틸리티를 집에 설치해야합니다.

이를 위해 플라스틱을 사용하는 것이 좋습니다. 석면 시멘트 파이프, 거푸집 벽 사이의 보강 프레임에 배치되고 보강재에 와이어로 묶여 있습니다. 콘크리트를 부을 때 용액이 파이프 안으로 들어가는 것을 방지하려면 모래를 부어 넣으십시오.

유틸리티 네트워크에 들어가기 위해 슬리브를 놓을 때 토양의 동결 표시를 고려할 가치가 있습니다. 그 이유는 그 아래에 항목이 있기 때문입니다. 따라서 얕은 기초를 배치할 경우 입구는 전체 구조물 아래에 위치하게 되며, 매설 기초를 배치할 경우 슬리브는 기초 바닥에서 200mm 위에 놓아야 합니다.

콘크리트 붓기

콘크리트 타설은 다음 권장 사항에 따라 수행되어야 합니다.

아래 비디오에서 볼 수 있듯이 채우기는 150-200mm 높이의 레이어에서 수행됩니다. 각 층을 타설한 후 수동 탬퍼나 특수 깊은 우물 진동기를 사용하여 콘크리트를 다집니다. 이렇게 하면 기포가 제거되고 구조의 강도가 향상됩니다.
붓는 경우 제안된 비디오와 같이 공장에서 만든 콘크리트를 사용하거나 혼합물을 직접 준비할 수 있습니다. 이를 위해 시멘트, 모래, 쇄석을 1-3-5의 비율로 혼합합니다.
콘크리트 박리를 방지하려면 150cm 이상의 높이에서 용액을 붓지 마십시오. 그렇지 않으면 구조물의 최종 강도가 감소합니다.
겨울철에 작업을 수행할 때는 식염이나 염화칼슘과 같은 콘크리트에 내한성 첨가제를 사용해야 합니다.

타설이 완료된 후 콘크리트 기초를 플라스틱 필름으로 덮어 수분의 균일한 증발과 강수 방지를 보장합니다. 필름은 4~5일 후에 제거할 수 있습니다. 콘크리트는 14일 후에 초기 강도를 얻고 28일 후에 완전 경화됩니다.

중요: 더운 날씨에는 수분의 급속한 증발과 균열로부터 콘크리트를 보호하기 위해 먼저 콘크리트에 물을 적셔야 합니다.

방수

콘크리트가 굳고 거푸집을 제거한 후에는 벽을 방수 처리해야 합니다. 이를 위해 역청 또는 역청 매스틱을 사용할 수 있습니다. 사용 된 구성은 기초의 외벽에 두 층으로 도포됩니다.

지하수 수준이 높은 조건에 지어진 지하실이 있는 주택 기초의 경우 방수 코팅 외에도 지붕 펠트를 사용하여 기초의 외부 표면을 덮는 것이 좋습니다. 유틸리티가 집에 들어가는 장소를 밀봉하려면 특별한주의를 기울여야합니다. 집에 지하실이 없고 지하수위가 낮은 경우 바닥의 수직 방수를 포기할 수 있습니다.

격리

기초 단열은 다음 세 가지 방법 중 하나를 사용하여 수행할 수 있습니다.

팽창된 점토는 트렌치의 기초 주변 공간을 채우는 데 사용할 수 있습니다. 그러나 되메움재의 폭은 최소 50~100cm로 만들어야 하며, 되메우기 두께가 얇으면 단열 효율이 부족합니다. 그러나 팽창된 점토는 수분을 흡수하여 단열 품질을 저하시키기 때문에 이는 그리 좋은 방법이 아닙니다.
압출 폴리스티렌 폼을 사용하면 베이스의 효과적인 단열이 달성됩니다. 이 경우 최소 50-100mm 두께의 슬래브가 필요합니다. 이것은 지하실이 있는 집에도 적합한 최고의 단열 옵션입니다. 확장된 폴리스티렌 슬래브는 지면 위의 집 바닥뿐만 아니라 토양의 동결 표시까지 기초 벽에도 부착됩니다.

조언: 효과적이고 경제적인 솔루션폴리스티렌 폼으로 영구 거푸집을 생산할 것입니다. 다만, 이 경우에는 슬라브가 콘크리트에 의해 찢겨지지 않도록 외부에서 철저하게 고정할 필요가 있다.

바닥 벽에 폴리우레탄 폼을 분사하여 단열을 수행할 수도 있습니다. 그러나 이 방법의 가격은 다소 높습니다. 이를 위해서는 전문가에게 문의해야 하기 때문입니다. 또한, 이 물질은 자외선의 영향으로 매우 빠르게 파괴됩니다.

작업 완료

작업을 완료한 후 트렌치를 다시 채울 수 있습니다. 이를 위해서는 미리 파낸 흙보다는 점토나 모래를 사용하는 것이 좋습니다. 이 경우 모래는 물과 함께 층으로 쏟아져 압축되고 점토는 단순히 층으로 압축됩니다.

녹은 물과 비로 인해 기초가 파괴되는 것을 방지하려면 집에서 경사가 있는 사각지대를 만들어야 합니다. 너비는 1m 이상이어야 하며 콘크리트 또는 아스팔트 콘크리트를 사용할 수 있습니다.

DIY 모놀리식 스트립 파운데이션: 단계별 비디오지침

얕은 스트립 기초(MSLF)는 영점 아래 0.3-0.7m에 위치한 스트립 기초 유형입니다. 이러한 유형의 기초를 건설하려면 최소한의 재정 및 인건비가 필요합니다. MZLF는 다양한 토양에 세워진 경량 건물에 탁월합니다. 기초에는 장점과 단점이 있으며 특수한 건축 기술도 있습니다.

얕은 스트립 기초 : 적용 범위, 장단점

다른 유형의 기초와 비교하여 MZLF의 지지력은 평균으로 평가되며 현장의 토양 유형에 따라 크게 달라집니다. 잘게 묻힌 기초시골집, 목재 건물 건설에 적합합니다. 프레임 하우스, 별채, 목욕탕, 헛간 등의 경우. 벽돌집, 거품 콘크리트 및 가스 블록으로 만든 대형 코티지의 경우 얕은 기초는 적합하지 않습니다. 이러한 건물의 경우 탁월한 옵션은 예를 들어 천공 지지대에 얕은 파일 스트립 유형과 같이 말뚝에 결합된 기초가 될 것입니다.

약간 부풀어 오르는 토양과 부풀어 오르지 않는 토양에 이러한 유형의 기초를 구축하는 것이 좋습니다. 이상적인 옵션은 수분 함량이 낮은 모래 및 모래 양토 토양입니다. 지하수 수위는 부설 깊이보다 최소 0.5m 낮아야 합니다. 점토에서는 MZLF 건설에 어려움이 따릅니다. 대부분의 점토 토양은 중간 및 고비중 토양으로 분류됩니다. 우리는 아래의 흙을 쌓는 데 얕은 깊이로 기초를 건설하는 특징을 고려할 것입니다.

이 유형의 베이스의 장점은 다음과 같습니다.

경제적인 콘크리트 소비량은 기존의 매립형 스트립 기초 또는 모놀리식 바닥 슬래브로 기초를 건설할 때보다 30% 더 낮습니다.
건설 용이성, 작업자 및 특수 장비의 개입 없이 직접 구축할 수 있습니다.
작은 볼륨 토공사- 깊이가 0.7m 이하인 좁은 도랑을 파고 있습니다.
구조물과지면 사이의 작은 접촉 영역.

MZLF의 단점 중 하나는 다음과 같습니다.

붓는 것은 +10C 이상의 안정된 온도에서 수행됩니다.
낮은 하중 지지력으로 인해 사용이 제한됨
경사가 5도 이하인 평평한 표면에서만 시공이 가능합니다.
집에 지하실이 부족합니다.

전문가 의견

세르게이 페도로프

전문 건축업자. 18년의 경험

전문가에게 질문하기

MZLF 기초를 건설하고 공사를 "동결"할 계획이라면 겨울 동안 기초를 내려 놓을 수 없다는 점을 명심하십시오! 토양이 얼면 모놀리식 테이프가 밀려나와 무결성이 침해될 수 있습니다.

얕은 기초 디자인의 특징

얕은 모놀리식 스트립 기초가 평평한 표면에 세워졌습니다. 경사면에 집을 지을 때 MZLF를 결합해야 합니다. 말뚝 기초, 지지대를 사용하여 높이 차이를 균등화합니다. 강도와 변형 저항 측면에서 구조는 SNiP 2.03.01-84를 준수해야 합니다.

단면에서 얕은 기초는 다음과 같습니다.

계산 및 구성 중에 고려해야 할 MZLF의 특징:

기초 기초의 깊이는 토양 동결 깊이에 따라 달라집니다.
마른베개 꼭 챙겨가세요 대량 재료: 거친 모래와 자갈이 섞인 것.
지하수위가 높으면 기초 아래와 주변에 배수가 이루어집니다.
모놀리식 테이프가 설치되는 베이스는 최대한 압축됩니다.
빗물과 눈이 배수될 수 있도록 사각지대를 마련해야 합니다.

이러한 특징을 고려하면 뒤채움재와 사각지대가 얕은 기초의 필수적인 부분이라는 결론을 내릴 수 있습니다. 사각지대에 대한 요구 사항은 SNiP 2.02.01-83에 지정되어 있습니다.

얕은 스트립 기초 계산

낮은 토양과 비압력 토양에 건설되는 MZLF를 계산하는 것은 어렵지 않습니다. 계산 중에 세 가지 주요 매개변수가 결정됩니다.

누워 깊이

SN "재단 및 기초"를 기준으로 결정됩니다. 이 문서는 기초 기초에 대해 다음과 같은 최소 깊이 값을 지정합니다.

토양이 2m - 50cm 미만으로 얼어 붙을 때;
토양이 3m - 75cm 깊이까지 얼어 붙을 때;
토양이 3m - 100cm 이상 얼 때.

대부분의 지역에 해당 중간 구역예를 들어 가벼운 건물의 경우 MZLF의 설치 깊이는 50cm입니다. 프레임 헛간또는 작은 시골집의 경우 이 매개변수를 30cm로 줄일 수 있습니다.

모놀리식 테이프의 너비

복잡한 계산을 하지 않으려면 표를 기준으로 밑창의 너비를 계산하는 것이 좋습니다.

벽 및 천장 재료	층수	MZLF 밑창 너비, m
철근 콘크리트 바닥이 있는 경량 벽돌 또는 폭기 콘크리트로 만들어진 벽	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
멍청한 프레임 벽나무 바닥으로	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
나무 천장이 있는 통나무 벽	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
나무 바닥과 목재로 만든 벽	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

지면 위 높이

모놀리식 스트립이지면 위로 올라갈수록 집 바닥이 습기와 추위로부터 더 잘 보호됩니다. 그러나 안정성과 하중 지지력을 유지하기 위한 기초의 높이는 폭과 관련이 있어야 합니다. 최선의 선택: 제로 표시 위의 테이프 높이는 너비와 같습니다.

예: 놓이는 깊이는 50cm입니다. 테이블에 따른 모놀리식 테이프의 너비는 30cm입니다. 즉, 지상 높이가 30cm이고 전체 모놀리식 테이프의 높이가 80cm가 됩니다. MZLF의 지면 부분 높이는 눈 높이보다 낮아서는 안 됩니다. 눈 깊이 값은 지역에 따라 다릅니다(인터넷에서 찾을 수 있음). 중간 영역의 경우 이 값은 8-10cm를 초과하지 않습니다.

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3가지 옵션을 선택하세요

폭기 콘크리트로 만든 집

총점

통나무집

총점

캐나다 기술을 사용한 주택

총점

벽돌집

총점

목재로 만든 집

총점

한 모금 패널로 만든 집

총점

토양이 쌓일 때 MZLF 계산

들림 토양에 집을 지을 때 더 복잡한 계산이 이루어지며 그 목적은 들림 변형을 결정하는 것입니다. 이러한 계산을 직접 수행하는 것은 매우 어려우므로 전문 디자이너에게 맡기거나 기성 테이블을 사용해야 합니다.

토양 부풀림의 이름과 정도	건물의 층수	기초 기초의 폭 b, m	베개의 두께 t, m	기초 디자인 옵션	강화 옵션
점토, 양토 및 사질 양토, 고운 모래 및 미사질 모래, 습한 - 중간 모래	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	G.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	G.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	G.	3
점토, 양토 및 사질양토, 고운 모래, 먼지가 많은 모래, 습한 - 고도로 들뜸	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	G.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	G.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	G.	4

2 열 "바닥 너비"와 3 열 "쿠션 두께"에서 난방실과 난방실의 값은 / 기호로 표시됩니다. "강화 옵션" 열에 표시됩니다. 최소 수량모놀리식 스트립을 강화하는 데 사용해야 하는 철근.

얕은 기초 건설 : 건설 기술

MZLF를 구성하는 기술은 복잡하지 않으며 SNiP 3.03.01-87, 2.02.01-83 또는 지침에 따라 채우기를 수행할 수 있습니다. 10 x 10m 크기의 프레임 하우스의 기초는 1-2일 안에 부을 수 있습니다. 붓기를 시작하기 전에 구체적인 용액을 어디에 넣을지 결정해야 합니다. 두 가지 옵션이 있습니다:

1가장 가까운 RBU에서 콘크리트 등급 B22.5...B17.5를 주문하세요. 이 경우, 혼합물은 콘크리트 믹서 트럭을 통해 지정된 시간에 귀하에게 배달됩니다. ABS가 타설 현장에 도달할 수 없는 경우 특수 호스를 사용하여 콘크리트 용액을 거푸집에 공급합니다. 슬리브를 주문하면 ABS 서비스 비용이 약간 증가합니다. 또한 특수 차량의 가동 중지 시간마다 시간당 비용을 지불해야 합니다.
2 콘크리트를 직접 준비하십시오. 동시에 RBU에 의존하지 않고 훨씬 적은 비용을 지출하게 되지만 콘크리트 혼합물의 품질은 약간 낮아집니다. 콘크리트를 혼합할 때에는 레시피를 엄격히 준수해야 합니다. 콘크리트가 미리 굳기 시작하는 것을 방지하기 위해 특수 첨가제를 사용할 수 있습니다. 거푸집 설치 후 즉시 콘크리트 준비를 시작할 수 있습니다.

MZLF 설치: A부터 Z까지 단계별 지침

준비 작업 및 마킹

얕은 기초 설치는 잔해를 제거하고 그루터기를 뿌리 뽑는 작업으로 구성된 현장 준비부터 시작됩니다. 식물이 있는 토양의 최상층이 잘립니다. 필요한 경우 토양을 평탄화하고 채우고 압축합니다.

마킹은 다음과 같이 수행됩니다. 미래 기초의 둘레가 설정되고 비콘 페그가 모서리로 구동됩니다. 로프는 미래의 모놀리식 테이프를 따라 늘어납니다.

모서리 사이의 대각선은 정확히 45도여야 합니다. 줄자와 건물 수준을 사용하여 표시의 균일성을 확인할 수 있습니다.

트렌치 및 쿠션 건설

트렌치의 깊이는 기초의 깊이와 쿠션의 두께에 따라 달라집니다. 트렌치의 너비는 모놀리식 테이프의 계산된 두께보다 10cm 더 넓게 만들어집니다. 이는 거푸집을 설치하는 데 필요합니다. 느슨한 토양에 MZLF를 건설할 때 트렌치의 경사면을 보드로 강화할 수 있습니다. 서리가 내리는 힘이 기초에 미치는 영향을 줄이려면 필로우가 필요합니다. 쿠션의 두께는 일반적으로 약간 부풀어 오르는 토양과 부풀어 오르지 않는 토양의 경우 20-30cm입니다. 부풀리는 것의 경우 - 위에 주어진 표에 따라 결정됩니다.

미래 집의 벽이 교차하는 모서리의 경우 세로 막대에 용접되는 추가 수직 막대를 설치하여 보강 프레임을 강화해야합니다. 이러한 보강을 통해 스트립 기초는 벽의 교차점에 작용하는 중요한 하중을 견딜 수 있습니다.

준비된 쿠션 위에 강화 프레임을 놓을 수 있지만 콘크리트의 시작 층에 두는 것이 더 좋습니다. 시작 채우기의 두께는 테이프 전체 높이의 20%를 초과해서는 안 됩니다. 콘크리트 타설강화된 프레임이 놓이는 표면을 더욱 균일하게 만드는 데 도움이 됩니다. 시작 레이어를 채우지 않기로 결정한 경우 지원 곰팡이를 사용하여 강화 프레임을 베개 표면 위로 5-7cm 올려야합니다.

강화된 프레임은 공간에 위치해야 하며, 침구 및 거푸집과 접촉하지 않아야 합니다.

콘크리트 붓기

충전은 +10C 이상의 온도에서 이루어져야 합니다. 붓기 전에 거푸집을 적셔야 콘크리트가 더 고르게 놓입니다. 혼합물은 여러 층으로 부어져야 하며, 층 두께는 40cm, 최적으로는 20-30cm를 초과해서는 안 됩니다. 각 층은 5-10분 동안 진동 압축을 받아야 합니다. 이 기술은 콘크리트 내부에 공극이 형성되는 것을 허용하지 않습니다. 콘크리트 혼합물을 거푸집에 공급하려면 탄성 슬리브 또는 슈트를 사용해야 합니다.

레이어별로 파운데이션 붓기

타설이 완료된 후 거푸집을 방습 필름으로 덮습니다. 콘크리트의 경화는 25~30일 동안 지속되며, 그 후 거푸집 공사가 해체되고 기초와 트렌치 사이의 틈이 흙으로 채워집니다.

얕은 기초의 단열

전문 건축업자는 MZLF를 반드시 단열할 것을 권장합니다. 구조물 건설 시 즉시 수행하는 것이 좋습니다. 단열 기초는 집 바닥을 습기와 추위로부터 보호합니다. 이는 바닥을 "바닥에"배치할 때 특히 중요합니다. 이 경우 단열재가 없으면 바닥의 모든 열이 땅으로 들어갑니다.

외부 및 내부 단열재 MZLF가 있습니다. 외부 - 단열재가 모 놀리 식 테이프 외부에 부착되는 경우 내부 - 내부에서. 외부 단열은 필수로 간주되지만 집에 지하실이 있는 경우 일반적으로 내부 단열이 수행됩니다. 어떤 단열재를 사용해야 합니까? 많은 옵션이 있습니다. 가장 인기있는 것은 다음과 같습니다.

페노플렉스. 밀도가 높은 보온성, 보온성이 우수합니다. 기존 폼보다 수명이 훨씬 깁니다. Penoplex는 설치류, 곰팡이에 강하며 실제로 수분을 흡수하지 않습니다. 가격 대비 품질 측면에서 얕은 기초의 단열에 가장 적합한 재료입니다.
발포폴리스티렌. 압출재는 물리적, 기계적 특성이 페노플렉스에 비해 약간 열등합니다. 그러나 폴리스티렌 폼보드의 가격은 20~30% 저렴합니다. 수분이 거의 없는 건조하고 먼지가 많은 토양에서 사용할 수 있습니다.
폴리우레탄 폼. 액체 분무 단열재는 비용이 많이 드는 옵션이지만 슬래브 사이에 접합부가 없고 최소 50년의 서비스 수명, 최소한의 수분 흡수 및 공격적인 환경에 대한 저항성 등 많은 장점이 있습니다.

기초 단열을 위해 미네랄 울 기반 단열재를 사용하는 것은 엄격히 금지됩니다! 미네랄 울은 수분을 잘 흡수하므로 단열재가 빨리 축축해지고 단열 특성을 잃게 됩니다.

단열 기술은 선택한 재료에 따라 다릅니다. 단열 슬래브는 접착제를 사용하여 모놀리식 테이프에 부착한 후 특수 메쉬로 보강합니다. 석고 층이 위에 적용됩니다. 베이스 마감은 사각지대 설치와 함께 수행됩니다.

토양에 MZLF 건설의 특징

융기하는 토양은 수분이 통과하는 것을 허용하지 않아 수분이 더 깊어지는 것을 방지하므로 강수량이 지구 표면 근처에 축적됩니다. 흙이 쌓인 곳에 블록이나 나무로 건물을 지을 때는 배수가 필요하며, 되메우기는 최소 30cm가 되어야 합니다. 집을 지을 때 기초에 대해 일련의 보호 조치를 취해야 합니다.

되메우기는 부풀어 오르지 않는 토양으로 만들어집니다. 모래와 자갈쿠션 아래에는 방수시설을 설치해야 합니다. 침적을 잘 방지하는 지오텍 스타일을 사용하는 것이 좋습니다.
배수 장치는 모놀리식 테이프 밑창 수준에 설치됩니다. 배수관은 기초 주위로 최소 1m 거리에 배치됩니다. 파이프의 경사는 직경에 따라 달라집니다. 파이프가 작을수록 경사는 커져야 합니다.
단열 사각지대 설치. 사각지대는 MZLF에서 물을 배출하는 데 도움이 됩니다. 비계 아래의 단열층은 집 주변의 흙이 얼는 것을 방지합니다.
빗물 하수도 설치. 빗물 배수의 주요 목적은 현장에서 강수량을 효과적으로 제거하는 것입니다. 얕은 기초의 경우, 잘 실행된 우수 배수관은 홍수와 그에 따른 융기 토양의 동결을 방지합니다.

집이나 다른 건물을 지을 때 스트립 기초가 가장 선호되는 경우가 많습니다. 이러한 기초에는 많은 장점이 있기 때문입니다. 주택용 스트립 기초는 설치가 매우 간단하며 필요한 경우 건설 장비를 사용하지 않고도 부을 수 있습니다. 이러한 기초는 보편적인 디자인이며 가벼운 목조 건물과 무거운 석조 건물을 짓는 데 사용됩니다. 다양한 유형토양. 스트립 기초가 무엇인지, 유형 및 설치 방법에 대해 기사에서 자세히 살펴 보겠습니다.

단면 스트립 기초

스트립 파운데이션의 종류

그러한 기초 건설을 진행하기 전에 그 특징과 종류를 신중하게 고려할 필요가 있습니다. 이를 통해 특정 구조 건설에 적합한 기초를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 일을 올바르게 수행하는 것도 가능해집니다. 필요한 작업. 스트립 기초는 집의 기초를 만드는 한 가지 방법이 아니라 여러 가지 유형이 있습니다.

1. 솔리드 캐스트

모놀리식 또는 견고한 스트립 기초는 건설 현장에서 직접 건설됩니다. 우선, 강화 벨트가 전체 길이를 따라 놓이는 거푸집 공사가 구성됩니다. 그 후 콘크리트가 부어집니다.

베이스는 철근 콘크리트로 만들어진 폐쇄형 단일체 윤곽입니다. 덕분에 불안정한 토양을 포함해 어떤 토양에도 적합한 견고한 프레임을 만들 수 있습니다. 이러한 기초 위에 시골집이나 돌담을 쉽게 지을 수 있습니다.

이 디자인의 장점 중 하나는 구성의 용이성과 신뢰성입니다. 이 경우 베이스의 모양이 다를 수 있습니다. 단점은 모 놀리 식 구조의 질량이 크다는 것입니다.

견고한 스트립 기초 - 콘크리트가 준비된 거푸집에 한 단계로 부어집니다.

2. 조립식

기성품 철근 콘크리트 블록을 사용하여 기초를 건설합니다. 그들로부터 원하는 모양의 테이프가 현장에 직접 배치됩니다. 그들은 시멘트 모르타르를 사용하여 함께 고정됩니다. 저층 건물 건설에 최적입니다. 많은 공장이 생산에 참여하고 있기 때문에 기성품 블록을 구입하는 것은 매우 쉽습니다.

장점 중에는 조립의 용이성을 강조하여 기초 공사 시간을 크게 절약할 수 있다는 점을 강조할 가치가 있습니다. 그러나 동시에 조립식 구조물에는 몇 가지 단점이 있습니다. 견고하지 않은 구조와 무거운 건설 장비를 유치해야 하는 필요성으로 인해 이러한 유형의 스트립 기초의 인기가 감소합니다.

참고로!문제의 가격에 대해 이야기하면 조립식 스트립 기초와 모 놀리 식 스트립 기초의 차이는 미미합니다. 따라서 선택할 때 구조적 특징에 중점을 두어야 합니다.

조립식 스트립 기초는 기성 슬래브로 조립되고 그 사이의 조인트는 밀봉됩니다.

3. 얕은 기초

이 유형의 기초는 주로 가벼운 건물 건설에 사용됩니다. 따라서 목재와 통나무로 만든 프레임 하우스 및 구조물이 될 수 있습니다. 이 기초의 특징은 토양 동결 수준보다 약간 위에 위치한다는 것입니다. 따라서 문제가 덜한 토양에 자주 사용됩니다.

얕은 구조물은 겨울에 발생하는 토양의 융기를 쉽게 견딜 수 있습니다. 공사중 특별한 관심방수 및 단열에 주의하세요. 이것은 환경의 부정적인 영향으로부터 기지를 보호합니다.

얕은 기초의 장점은 건설 비용이 낮다는 것입니다. 동시에 복잡한 토공사도 필요하지 않습니다. 몇 가지 단점이 있습니다. 우선, 이 디자인은 모든 유형의 토양과 모든 구조물의 건설에 사용될 수 없다는 점에 주목할 가치가 있습니다.

얕은 기초의 디자인은 표준입니다. 단순히 50-70cm 이하의 땅에 묻혀 있습니다.

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이 유형의 스트립 기초 건설은 토양 동결 수준 아래에서 수행됩니다. 이를 통해 미래 구조물의 하중을 안정적인 토양층으로 분산시킬 수 있습니다. 이로 인해 상당한 무게를 지닌 다층 건물을 건설하는 데 깊은 기초가 사용됩니다.

이 디자인의 장점은 무거운 구조물의 건설에 적합하다는 것입니다. 지하실과 지하실을 장비하는 것도 가능합니다. 물론 기초를 마련하려면 상당한 물리적, 재료적 비용이 필요합니다. 굴착 작업의 경우 특히 그렇습니다.

깊은 스트립 기초는 토양 동결 수준 아래에 묻혀 있습니다. 이는 지역에 따라 1.7-2.2m 이하일 수 있습니다.

스트립 파운데이션의 장점과 단점

기초를 선택할 때 하나 또는 다른 옵션의 장점과 단점에 주의를 기울여야 합니다. 이는 모놀리식에도 적용됩니다. 스트립 디자인. 이점은 다음과 같습니다.

지하실 마련 가능성;
건설 용이성;
저렴한 비용;
높은 강도와 신뢰성;
흙을 쌓는 데 사용 가능성.

불행히도 스트립 파운데이션에는 몇 가지 단점이 있습니다.

어떤 경우에는 복잡한 굴착 작업을 수행하고 무거운 건설 장비를 사용해야 할 필요가 있습니다.
방수 및 단열 작업의 필요성.

여기의 모든 것은 구조의 깊이에 달려 있기 때문에 장단점의 개념이 모호하다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 따라서 각 유형의 기초를 별도로 고려해야 합니다.

스트립 기초 제조용 재료

기초를 만들려면 다음이 필요합니다. 다양한 재료. 그것은 모두 유형에 따라 다릅니다. 따라서 조립식 기초 건설에는 다음 재료가 사용됩니다.

특정 브랜드의 콘크리트 블록 및 석판;
블록 사이의 구멍을 밀봉하는 콘크리트;
방수 및 단열용 재료.

접이식 거푸집이 있는 기초 사진:

방수 옵션 중 하나는 거푸집 조립 과정에서 이루어집니다.

블록에서만 테이프를 배치하는 것은 거의 불가능합니다. 따라서 틈새를 메우기 위해 콘크리트 모르타르와 벽돌을 사용하기도 합니다. 또한 모든 요소를 하나로 연결할 수 있는 철근 콘크리트 스트립을 설치하는 것이 좋습니다.

모놀리식 구조의 경우 구성을 위해서는 다음이 필요합니다.

거푸집 공사용 보드 또는 폴리스티렌 폼;
벨트 및 연결 요소 제조용 부속품;
특정 클래스의 구체적인;
열 및 방수 재료.

집을 위한 스트립 기초를 건설할 때 특정 작업이 필요하다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 이것은 베개 배열에 적용됩니다. 이렇게하려면 모래 또는 쇄석과 방수 재료가 필요합니다.

스트립 기초 설계 과정

기초를 설계하는 것은 매우 복잡하고 책임감 있는 작업이며, 이에 대한 솔루션은 전문가에게 맡기는 것이 가장 좋습니다. 이 과정에서 다음을 결정해야 합니다.

토양의 종류.
디자인 저항.
선형 하중.
깊이.
테이프 밑창의 너비입니다.
강화의 목적과 특징.
배수 장치의 가능성.

스트립 기초 배수 장치 배치 계획

이러한 값을 결정하려면 특정 지식이 있어야 합니다. 그렇기 때문에 이 작업은 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 오직 그들만이 그것을 효율적으로 할 수 있습니다. 기초뿐만 아니라 그 위에 세워진 구조물의 강도와 내구성도 이것에 달려 있다는 것을 기억할 가치가 있습니다.

스트립 기초가 있는 집의 지하실

스트립 기초가 있는 집에 지하실을 마련하는 것은 매우 노동 집약적이고 비용이 많이 드는 과정입니다. 이를 해결하기 위해서는 건설장비를 투입하고, 흙·콘크리트 공사를 병행해야 한다. 지하실 배치는 다음 순서로 수행됩니다.

정해진 크기의 구덩이가 파졌습니다. 집 전체 아래에 건설하는 경우 무거운 건설 장비가 필요합니다. 지구가 붕괴되지 않도록 이 과정은 매우 조심스럽게 수행되어야 합니다.
구덩이 바닥을 따라 쇄석 쿠션을 만들고 콘크리트를 붓습니다. 바닥의 강도를 높이기 위해 보강이 수행됩니다. 보강재는 벽이 설치될 위치의 둘레 주위로 다소 튀어 나와야 합니다.

바닥이 완전히 경화되면 벽을 보강하고 추가 콘크리트 타설을 위해 거푸집을 설치합니다. 지하실이 집의 일부 아래에만 설치된 경우 보강재가 생성되고 이후 스트립 기초의 보강 벨트에 연결됩니다.

벽을 건설할 때는 높이에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 기초의 상단 지점과 일치해야 합니다. 기초 공사 후 지하실을 타설하여 덮습니다. 단일체 슬래브.

집의 스트립 기초를 놓는 깊이

기초의 깊이는 설계 단계에서 계산됩니다. 매립 구조물은 바닥이 토양 동결 수준보다 25cm 낮도록 설치됩니다. 이는 토양의 서리가 내리는 동안 발생하는 고르지 않은 변형으로부터 보호합니다.

구조물의 높이는 특정 지역의 기후 특성에 따라 다릅니다. 결빙 깊이는 공식에 의해 결정됩니다. 그러나 특정 지역에 대한 이러한 값을 찾을 수 있는 기성 테이블이 있습니다.

러시아 연방 및 CIS의 여러 지역에서 대략적인 토양 동결 깊이

우리가 이야기하면 얕은 기초, 토양 동결 수준에서 85cm 거리에 위치합니다. 구조물을 건설할 때 하중 지지력이 낮다는 점을 고려해 볼 가치가 있습니다. 또한 기초를 건설할 때 지하수위를 고려할 가치가 있습니다. 밑창은 그것으로부터 20cm 떨어진 곳에 위치해야합니다. 그렇다면 스트립 파운데이션을 만드는 방법은 무엇입니까?

스트립 기초 건설 단계

스트립 기초를 만드는 것은 그렇게 어려운 작업이 아닙니다. 그러나 작업을 올바르게 수행하려면 모든 뉘앙스와 요구 사항을 주의 깊게 연구해야 합니다. 그리고 디자인 다이어그램을 그리는 것부터 시작해야 합니다. 요소의 치수가 표시되어 구성이 쉬워집니다. 또한 이 체계를 사용하면 다음을 계산할 수 있습니다. 필요한 수량재료.

스트립 기초 기술은 다음과 같습니다.

기초 준비;
거푸집 작업;
방수;
프레임 강화;
콘크리트 스트립 기초;

베이스 준비

준비 단계에서는 계산, 표시 및 기타 똑같이 중요한 작업이 수행됩니다. 지질 복구부터 시작하는 것이 좋습니다. 이 작업은 전문가에게만 신뢰됩니다.

올바른 구현을 위해 지질 조사특별한 장비와 전문적인 지식이 필요합니다

지질학적 복구 과정에서 다음 사항을 결정해야 합니다.

기본 수준의 토양 유형;
지하수 수준;

그런 다음 모놀리식 테이프의 높이와 두께가 계산됩니다. 지질 벌칙이 완료되면 사이트 표시가 시작됩니다. 이를 위해 그들은 사용합니다 나무판그리고 코드. 석회 모르타르를 사용할 수도 있습니다. 그것의 도움으로 테이프가 지나갈 땅에 표시가 생깁니다. 작업을 단순화하기 위해 미리 준비된 기초 다이어그램을 사용하여 작업이 수행됩니다.

마킹은 한쪽 모서리부터 시작됩니다. 그 후 측면이 계획됩니다. 울타리나 도로와 평행하게 하는 것이 좋습니다. 그런 다음 다른 쪽의 윤곽이 그려지는 식입니다. 이 경우 모서리와 대각선을 주의 깊게 확인하는 것이 좋습니다. 이렇게하면 벽 건설에 따른 문제를 피할 수 있습니다. 허용되는 오류대각선 사이는 2cm입니다.

적용된 표시에 따라 구덩이 또는 트렌치를 파냅니다. 첫 번째 옵션은 지하실이 있는 주택을 지을 때 사용됩니다. 이를 위해서는 건설 중장비를 사용해야 합니다.

영상 설명

기초가 준비되는 이유는 다음 비디오를 참조하십시오.

준비된 구덩이 또는 트렌치 바닥에 모래 쿠션을 놓습니다. 제방의 두께는 50cm에 달할 수 있습니다. 이 매개변수는 토양의 특성에 따라 다릅니다. 베개는 조심스럽게 압축됩니다. 이는 물을 진동시키거나 붓는 방식으로 이루어집니다. 베개 위에 준비된 층이 만들어집니다. 이렇게하려면 두께가 10cm 이하인 얇은 콘크리트를 붓습니다.

거푸집 공사 및 방수 작업

스트립 기초의 건설은 다음 유형의 거푸집 공사를 사용하여 수행됩니다.

나무 판으로 만들어진 이동식;
폴리스티렌 폼으로 제작되었으며 제거할 수 없습니다.

두 번째 옵션의 특징은 폴리스티렌 폼이 열 및 방수층 역할을 한다는 것입니다. 거푸집 공사는 적용된 표시에 따라 엄격하게 배치됩니다. 기초 위로 10cm 올라갑니다. 구조의 안정성을 보장하기 위해 내부와 외부의 지지대가 지지됩니다. 폴리에틸렌 필름을 거푸집에 배치하여 시멘트 레이턴스의 누출을 방지합니다.

콘크리트의 상단 지점을 표시하기 위해 거푸집 내부에 표시가 만들어집니다. 이를 위해 마커가 사용됩니다. 이 작업을 수행하는 과정에서 유압 레벨이 사용됩니다. 이렇게 하면 콘크리트가 고르게 부어질 수 있습니다.

영상 설명

영구 방수 거푸집의 모습은 다음 비디오를 참조하십시오.

프레임 강화

프레임을 만들기 위해 특정 작업을 수행하는 세 가지 유형의 보강이 사용됩니다.

직경 12mm 이상의 세로 보강 작업;
수평 클램프 – 6mm부터;
수직 클램프 – 8mm부터.

보강재를 구입하기 전에 프레임을 만드는 데 필요한 양을 계산해야 합니다. 디자인의 특징을 고려해 볼 가치가 있습니다. 클램프 사이의 거리는 평균 25cm입니다. 벽의 모서리와 접합부에서는 피치가 약간 줄어듭니다. 강화할 때는 특정 표준 및 요구 사항을 준수해야 합니다.

영상 설명

강화에 대한 자세한 내용은 다음 비디오를 시청하십시오.

콘크리트 스트립 파운데이션

이제 스트립 파운데이션을 어떻게 채울지 결정해야 합니까? 크기가 상당한 경우 거푸집 공사를 한 번에 채울 수 있도록 기성 콘크리트 솔루션을 주문하는 것이 좋습니다.

콘크리트를 만들 때 몇 가지 규칙을 준수해야 합니다.

채우기는 하루 안에 수행됩니다. 휴식 시간은 2시간을 초과해서는 안 됩니다.
콘크리트는 믹서의 여러 지점에서 배수되어야 합니다. 솔루션을 늘리면 품질이 다소 저하됩니다.
콘크리트 모르타르는 2m 이하의 높이에서 떨어뜨릴 수 있습니다.
콘크리트 용액은 진동기를 사용하거나 총검을 사용하여 압축됩니다.

스트립 파운데이션을 하루 평균 기온 20°C 정도에서 붓는 것이 가장 좋습니다. 완료 후 구조는 플라스틱 필름으로 덮여 수분 손실이 느려집니다.

영상 설명

스트립 기초 제작을 위한 전체 기술에 대한 명확한 개요를 보려면 다음 비디오를 참조하십시오.

결론

띠기초의 시공은 아주 간단해 보이지만 많은 노력과 자재가 필요하고 비용도 전체 건설예산의 3분의 1 정도에 달한다. 좋은 기초특정 주택의 프로젝트에 대해 계산되므로 이 작업을 전문가에게 맡기는 것이 좋습니다. 구조물의 수명은 기초의 품질과 강도에 달려 있다는 것을 잊지 마십시오.

스트립 기초는 수십 년 동안의 운영을 완전히 정당화했기 때문에 개인 주택 건설에서 가장 인기가 있다고 할 수 있습니다. 설정이 매우 간단하며 특별히 복잡한 장치나 특수 장비가 필요하지 않습니다.

물론 구조가 안정적이고 내구성이 있으려면 손으로 스트립 기초를 부분적으로 만 만들 수 있습니다. 즉, 트렌치 파기, 거푸집 설치, 철근 설치 및 묶기, 방수 처리 등의 기본 작업을 수행 할 수 있습니다. 그리고 단열. 그러나 이 작업을 전문으로 하는 회사에 제조 및 충진을 주문하는 것이 더 쉽고 안정적일 수 있습니다.

스트립 기초가 건설 분야에서 왜 그렇게 인기가 있는지 알아 보려면 긍정적인 특성과 기존의 부정적인 특성을 모두 고려해야합니다.

스트립 파운데이션의 장점과 단점

스트립 기초는 건물의 모든 내력벽이 세워지는 모놀리식 콘크리트 모르타르 스트립입니다.

스트립 기초 - 건물 벽 건설을 위한 신뢰할 수 있는 기초

이 유형의 베이스는 다음과 같은 경우에 사용됩니다.

돌, 콘크리트, 벽돌, 콘크리트 블록 및 기타 재료와 같이 상당한 질량을 지닌 재료로 개인 주택 및 별채를 건설하는 데 사용됩니다.
다음과 같은 경우에는 일반적으로해당 건물에는 지하주차장이 있을 예정이며, 1층아니면 지하실.
바닥이 두껍거나 다락방이 있는 주택 건설에 사용됩니다.
주로 이질적인 토양이 우세한 지역.

스트립 기초를 설치하는 것은 침강 및 이탄 습지를 제외하고 거의 모든 유형의 토양에 적합하다는 점에 유의해야 합니다. 이는 집을 짓기 위한 기초 유형을 선택할 때 고려해야 합니다.

작동 중 스트립 기초에서 무엇을 기대할 수 있는지 알려면 이 디자인의 장점과 단점에 대한 정보가 필요합니다.

장점:

조인트 스트립 기초는 모놀리식 기초 이상의 무거운 하중을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다.
비교적 간단하다 준비 활동, 이는 완전히 독립적으로 수행될 수 있습니다.
물론, 스트립 기초는 올바르게 구성되고 필요한 구조적 보호 수준(방수 및 단열)이 제공되는 경우 항상 긴 사용 수명을 갖습니다.
장점은 다양한 특정 유형의 스트립 기초로 간주될 수 있으며, 이 중에서 기술 및 재정적 능력 측면에서 가장 적합한 것을 선택할 수 있습니다.
테이프 베이스는 모놀리식 베이스보다 훨씬 저렴하지만 강도는 실제로 열등하지 않습니다.
이 디자인은 집 바닥의 단열을 향상시켜 다층 단열층을 생성합니다.

결점:

스트립 기초는 일부 토양에 설치하기에 적합하지 않습니다.
건축 기술상 기초의 전체 두께를 한 번에 타설해야 하며, 이 정도의 콘크리트를 직접 준비하는 것은 매우 어렵습니다. 이와 관련하여 특수 장비와 기계를 갖춘 건설 제조 회사에 눈을 돌릴 필요가 있습니다.
콘크리트 타설 준비 작업이라 할지라도 작업은 상당히 노동 집약적이며 많은 시간이 소요됩니다. 도우미 없이는하기가 어려울 것입니다.

스트립 파운데이션의 제시된 품질에서 알 수 있듯이 긍정적인 것은 부정적인 것보다 상당한 이점을 가지고 있습니다.

스트립 기초의 종류

일부 기준에 따라 달라지는 여러 유형의 스트립 기초가 있으며 그 중 첫 번째는 발생 깊이입니다.

예를 들어, 무거운 건축 자재로 지어진 대규모 주택의 경우 건물이 건설되는 지역의 토양 결빙점보다 250~300mm 깊이까지 건설해야 하는 매설 기초가 필요합니다.
스트립 파운데이션의 또 다른 유형은 다음과 같습니다. 얕은. 가벼운 프레임 건물에 사용되며 총 깊이는 550 ¼ 600 mm를 초과하지 않습니다.

다이어그램은 스트립 기초의 몇 가지 주요 유형을 보여줍니다.

스트립 기초는 두 가지 유형뿐만 아니라 여러 유형으로 나뉩니다.

모놀리식 기초 유형이 가장 많이 사용됩니다. 다른 건물. 그것은 콘크리트 모르타르와 필수 보강재로 세워졌습니다. 이 기초는 고유한 내구성과 강도와 함께 디자인이 단순하고 시공이 용이하다는 점에서 매력적입니다.
조립식 기초는 개인 주택 건설에 덜 자주 사용됩니다. 이 유형의 베이스는 공장에서 제조되는 기성 콘크리트 블록으로 조립됩니다. 건설 현장으로 배송되어 중장비를 이용해 준비된 트렌치에 설치됩니다.

블록은 등을 맞대어 설치하고 그 사이의 틈은 콘크리트 모르타르로 메우고 외부는 방수재로 완전히 밀봉한다.

이 유형의 기초는 불안정한 토양에는 적합하지 않습니다. 왜냐하면 전체 기초의 파열 및 변형과 그 위에 서있는 건물이 접합부에서 발생할 수 있기 때문입니다.

또한 블록을 영구 위치로 배송 및 설치하는 데 상당히 많은 금액을 지불해야 합니다(적재 및 하역 및 리프팅 장비 사용). 하지만, 공평하게블록 자체는 모 놀리 식 기초 벨트를 붓는 데 필요한 재료의 전체 복합체보다 비용이 적게 들고 건축업자가 많은 무거운 건설 작업을 피할 수 있다고 말해야합니다. 예를 들어, 거푸집을 헐고 설치할 필요가 없고, 보강 메쉬를 놓고 묶을 필요도 없습니다.

조립식 또는 블록 기초는 콘크리트 슬라브 또는 벽돌로 지어진 2층 또는 3층 주택에 매우 적합합니다. 재정적 기회가 있고 토양 유형이 블록 설치에 적합한 경우 이러한 유형의 기초는 대형 별장을 짓는 데 좋은 선택이 될 것입니다.

스트립 기초 배열 재료

여전히 스트립 모놀리식 기초 위에 건물을 짓기로 결정했다면 건축에 필요한 모든 자재를 구입해야 합니다.

이를 위해서는 다음이 필요합니다.

Ruberoid 또는 고밀도 폴리에틸렌 필름 - 거푸집 방수용.
두께 15 ¼ 20 mm의 보드와 20 × 30 mm의 블록 - 거푸집 설치용.
강철 와이어 - 보강재를 묶고 필요한 경우 거푸집 보드를 조이는 데 사용됩니다.
직경 10 ¼ 15 mm의 보강재 - 보강 벨트 설치용.
못 또는 셀프 태핑 나사 - 거푸집 설치용.
모래와 쇄석 - "베개"를 미리 채우는 데 사용됩니다.
콘크리트가 여전히 독립적으로 혼합된 경우 최소 M400의 시멘트, 모래 및 중간 부분깔린 돌이나 자갈. 솔루션은 1:2:4 비율로 이러한 재료로 만들어집니다.

스트립 기초를 만드는 작업 순서

재단 선택에 자신감을 가지려면 몇 가지 준비 조치를 수행해야 합니다.

기초 계산

집을 짓는 부지의 토양 유형과 특정 지역의 동결 깊이, 지하수의 깊이를 알아내는 것이 필수적입니다. 이러한 모든 기능을 명확히하려면 측지 연구를 수행하고 연구 결과로 얻은 분석을 기반으로 필요한 계산을 수행하고 정확한 기초 설계를 작성하는 설계 및 건설 조직에 문의해야 합니다.

프로젝트를 직접 작성하기 시작하면 나중에 집 벽이 파괴되는 몇 가지 뉘앙스를 고려하지 않을 수 있습니다. 특히 여러 층으로 구성된 건물의 경우 더욱 그렇습니다.

예를 들어, 작은 건물을 지을 계획이라면 별장, 차고, 헛간, 닭장 또는 목욕탕 등의 경우 SNiP II-B.1-62의 권장 사항을 고려하여 기초를 시험해 볼 수 있습니다. 특별하게 만들지 않고도 충분히 얻을 수 있는 특수 테이블을 사용하는 것이 훨씬 쉽습니다. 계산 정확히 정확히주택 유형 및 토양 특성에 따라 스트립 기초의 필요한 깊이를 결정하십시오.

건물의 종류	토양의 종류에 따른 스트립 기초의 깊이(mm)
		바위가 많은 토양, 오포카	조밀한 점토, 손에 쥐어지는 양토	포장된 마른 모래, 모래가 많은 양토	부드러운 모래, 사양토, 미사토	매우 부드러운 모래, 사양토, 미사질 토양	이탄 습지
헛간, 목욕탕, 별채. 건물	20	200	300	400	450	650
다락방이 있는 단층 시골집	30	300	350	600	650	850	다른 유형의 기초가 필요합니다.
2층집	50	500	600		전문적인 계산이 필요합니다	전문적인 계산이 필요합니다	다른 유형의 기초가 필요합니다.
2층 또는 3층짜리 맨션	70	650	850	전문적인 계산이 필요합니다	전문적인 계산이 필요합니다	전문적인 계산이 필요합니다	다른 유형의 기초가 필요합니다.
표는 다양한 유형의 건물 지면에 가해지는 평균 하중을 보여줍니다.
각각의 특정 경우에 개별 계산을 환영합니다.
참고로 1kg = 9.81N; 1kN = 101.9kg; 10kN = 1019kg
이 표는 영국 국가 건축 규정 2010의 데이터를 기반으로 합니다.

사이트 마킹

기초에 필요한 계산이 완료되면 건물의 건축 계획이 작성되고 이에 따라 내력벽의 위치가 결정되고 건설을 위해 선택한 부지에 표시가 작성됩니다.

가장 중요한 질문 — 올바른 마킹땅바닥에 기초

표시하기 전에 향후 부지에서 이물질과 잔해물을 제거해야 하며 약 120 ¼ 150mm 두께의 토양의 비옥한 층을 제거해야 합니다. 유기 잔류물은 생물학적 분해 과정으로 이어질 수 있으며 이는 지하실에 바람직하지 않습니다.
준비된 현장에서 예비 작업이 수행됩니다. 못을 박아 미래 건물의 모퉁이를 표시하다.

다음으로 배열의 균일성을 주의 깊게 확인하고 그 사이의 거리를 지정합니다. 페그는 필요에 따라 재배열됩니다. 강한 코드가 그 위로 당겨져 모서리의 직진도를 제어하고 기초 스트립의 올바른 방향을 결정하는 것이 더 쉬울 것입니다.

때로는 미리 만들어진 나무를 사용하여 모서리를 표시합니다. 세부정보 - 직사각형. 먼저 원하는 지점에 직사각형 하나를 배치하고 고정합니다.

다음으로 두 개의 코드를 기초 아래의 트렌치 너비만큼 떨어진 곳에 묶고 두 번째 모서리가 설치된 다음 위치로 당긴 다음 늘어난 코드를 묶습니다.

이런 방식으로 집의 네 모서리가 모두 표시되고, 건물 내부에 내력벽도 제공되는 경우 표시됩니다.

모든 각도를 설정한 후에는 지정된 직사각형이나 정사각형의 대각선 길이를 확인해야 합니다. 동일하면 모든 각도가 올바르게 설정된 것입니다.
다음으로, 코드를 따라 마른 석회 가루를 뿌릴 수 있습니다. 방향이 시각적으로 표시되고 일부 오류가 드러날 수도 있습니다.
기초의 윤곽을 표시하고 집의 내부 벽이 완성되면 현관이나 테라스의 기초도 같은 방식으로 표시해야합니다.

집에 벽돌 난로 또는 벽난로를 설치할 계획이라면 즉시 이 구조의 기초를 관리하는 것이 합리적입니다. 그러나 집의 테이프와 스토브 아래의 스토브는 서로 단단히 연결되어서는 안됩니다.

마킹이 완료되면 상당히 대규모 굴착 작업을 시작할 수 있습니다.

참호 파기

표시된 선을 따라 트렌치는 전문가의 계산에 지정된 깊이까지 파고 있으며 이는 기초에 세워지는 건물 유형에 따라 달라집니다.

구덩이 파기는 기초의 하단 모서리부터 시작해야 합니다. 이렇게 하면 전체 길이를 따라 트렌치의 동일한 깊이를 유지하는 데 도움이 됩니다.
흙을 파낼 때 도랑의 벽을 균일하고 수직으로 유지해야 합니다. 근처의 토양이 부서지기 시작하면 약한 부분에 임시 지지대가 설치됩니다.
작업 과정에서 파고 있는 트렌치 바닥의 깊이와 경사를 주기적으로 측정합니다. 기초가 경사면에 설치된 경우 트렌치는 구조물의 전체 둘레를 따라 동일한 깊이를 갖는 것이 중요합니다.

구덩이 바닥 준비

완성 된 트렌치의 바닥에는 잘 압축 된 형태로 최소 150 200 mm의 두께를 갖는 모래 쿠션을 배치해야합니다. 이는 구조물의 질량으로 인해 생성된 하중을 완성된 기초에 적절하게 재분배하는 데 도움이 됩니다. 이 기술은 불안정하고 융기된 토양에서 공사가 진행되는 경우 특히 중요합니다.

다음으로 모래쿠션을 만들어 보시는 걸 추천드려요 루핑 펠트 바닥재모래 쿠션을 침식으로부터 보호하고 용액을 구덩이에 부을 때 콘크리트에서 레이턴스가 흡수되는 것을 방지합니다.

또한 지붕 펠트는 기초 지하 부분의 방수 역할을 합니다. 재료는 바닥에서 덮일뿐만 아니라 트렌치 벽에 150 200 mm만큼 굴러갑니다.

거푸집 설치

준비된 트렌치에 설치됩니다. 용액이 굳은 후 해체되는 보드에서 쓰러지거나 영구적으로 만들어 동시에 기초를 단열할 수 있습니다.

보드에서 거푸집 공사를 설치하기로 결정한 경우 패널이 보드에서 쓰러져 트렌치 바닥에 수직으로 설치됩니다. 거푸집 공사는 집의 지하실을 올릴 계획인 높이까지 땅 위로 올라와야 하지만 일반적으로 350 ¼ 400 mm 이상입니다.

— 방패는 가로대로 서로 고정되어 있고 바깥쪽은 목재 조각으로 지지됩니다. 때로는 압력을 받아 콘크리트를 부을 때 판자 벽이 갈라지지 않도록 강철 와이어로 추가로 비틀어 야합니다.

— 통신을 위해 기초에 구멍을 만들 계획이라면 거푸집 내부 패널 사이의 스페이서로 파이프 조각이 설치됩니다.

— 목재 구조물을 설치할 때 주기적으로 수평을 확인해야 합니다. 이는 건물 수준을 사용하여 수행됩니다. 그렇지 않으면 기초가 비뚤어질 수 있으므로 준비가 된 후 수평을 맞춰야 합니다.

영구 기초는 서로의 위에 설치되고 블록 가장자리와 해당 홈에 있는 들쭉날쭉한 컷아웃에 의해 제자리에 고정되는 블록으로 구성됩니다. 이러한 거푸집 공사의 발포 폴리스티렌은 두께가 다를 수 있으며 구조물의 우수한 단열재 역할을 합니다. 이러한 블록은 다양한 너비로 생산되므로 어떤 기초에도 선택할 수 있습니다.

블록에는 스페이서나 추가 고정 장치가 필요하지 않습니다. 블록 자체는 블록에 부어진 콘크리트를 안정적으로 고정하도록 완벽하게 설계되었습니다.

결합이라고 할 수 있는 또 다른 거푸집 공사 옵션입니다. 이는 설치된 보드 패널로 구성되며 거푸집 내부에는 약 30mm 두께의 단열재가 눌려져 있습니다. 이는 발포 폴리스티렌 또는 페노이졸일 수 있습니다.

이 재료는 기초를 단열할 뿐만 아니라 보드 사이의 틈을 통해 시멘트 레이턴스가 누출되거나 타설된 콘크리트에서 수분이 조기 증발하는 것을 허용하지 않습니다. 이는 성숙 및 강도 증가 과정이 최적의 방식.

보강 그리드 설치

다음 단계는 거푸집에 설치하는 것입니다. 직경 8 ¼ 15 mm의 금속 막대로 만들어졌습니다. 막대는 벽의 길이와 동일한 부분으로 절단되고 모서리에서 교차합니다. 용접으로 로드를 고정하는 것은 권장되지 않습니다. 이렇게 하면 상호 이동성을 잃게 되고 구조가 수축되면 기초가 파괴될 수 있습니다. 따라서 강선으로 꼬여 있습니다.

단열재가 거푸집 내부에 설치된 경우 보강재의 수직 부분이 단열재에 끼워지는 것이 바람직합니다. 이렇게 하면 거푸집 가장자리에 단단히 고정됩니다.

강화 벨트의 정확한 계산은 기초 설계자가 고려하여 수행됩니다. 중다양한 기준 - 건물의 유형 및 총 질량, 토양 안정성, 지역의 지진 특성 및 기타 수량.

기초 붓기

어떤 이유로든 이 옵션을 사용할 수 없는 경우(예: 해당 회사가 없거나 완전히 수용할 수 없는 가격) 콘크리트가 층으로 부어집니다. 하지만 이 경우에도 프로세스를 기계화하지 않고는 할 수 없으므로 콘크리트 믹서가 반드시 필요합니다.

기성품 주문시 콘크리트 용액이 고정식으로 혼합되어 있습니다. 생산 단위필요한 비율로 콘크리트 믹서와 공급 메커니즘을 갖춘 특수 차량으로 배송됩니다.

— 다음으로 용액이 준비된 거푸집으로 흘러 들어가는 특수 홈통이 설치됩니다. 의도한 상단까지 채워질 때까지 구조물의 전체 길이를 따라 삽을 사용하여 배포해야 합니다.

— 콘크리트 표면을 평탄하게 하고 경화, 숙성 및 강도를 얻도록 방치합니다.

— 따뜻한 계절에 이런 구조물이 굳어지는 시기는 대략 4주. 예를 들어 추가 작업을 위해 스트리핑 및 준비 작업을 수행하지만 테이프에 큰 부담을 주지 않는 작업은 16~20일 후에 시작할 수 있습니다.

겨울에는 파운데이션을 채우는 것을 권장하지 않지만, — 강제조치, 그러면 콘크리트 용액의 조성과 타설 구조물의 완성 시간이 완전히 달라집니다. 이에 대한 자세한 내용은 포털의 해당 기사에 설명되어 있습니다.

이 경우 작업은 독립적으로 수행되며 다음 순서로 수행됩니다.

— 우선, 붓는 용액을 준비합니다. 위에서 언급했듯이 1 : 2 또는 1 : 2.5 비율의 시멘트와 모래와 4 부분의 쇄석이 필요합니다. 혼합물에 물을 붓고 반죽합니다.

- 모든 재료가 혼합되면 동일한 비율로 배치되고 용액이 준비된 다음 즉시 거푸집에 부어집니다. 이러한 설치를 사용하면 작업이 확실히 훨씬 빠르게 진행되며 훌륭한 조수의 지원으로 작업이 하루 만에 완료되는 경우가 많습니다.

— 솔루션을 수동으로 혼합하는 경우 단계적으로 조치를 취해야 합니다. 따라서 콘크리트 용액의 첫 번째 층을 150 200 mm 두께의 거푸집에 붓고 나무 블록으로 잘 압축합니다. 둘레를 따라 전체 길이를 따라 있는 전체 거푸집은 동일한 두께의 완전히 균일한 층으로 채워져야 합니다.

다음날에도 동일한 절차가 수행되며 거푸집 공사가 맨 위에 채워질 때까지 계속됩니다.

— 타설된 기초는 삼베로 덮는 것이 좋으며, 여름 더위에 콘크리트 작업을 할 경우에는 플라스틱 필름으로 덮어 수분의 급격한 증발을 방지하고 콘크리트가 고르게 경화되도록 합니다.

여러 겹으로 만든 파운데이션은 한 번에 부은 파운데이션보다 빨리 숙성됩니다. 그러나 강도가 현저히 떨어지며, 겨울철 심한 서리가 닥치면 층 사이에 갑자기 습기가 생기면 구조물이 파손될 가능성이 있다. 따라서 이렇게 부어진 기초에는 방수코팅을 하여야 하며, 단열처리를 하는 것도 바람직하다.

콘크리트 믹서의 인기 모델 가격

용액을 혼합하려면 자갈, 모래 및 물과 같은 흙과 점토가 없는 재료를 사용해야 합니다.
용액의 비율은 다양할 수 있지만 쇄석이나 자갈은 항상 모래보다 1.5 ¼ 2배 더 많이 섭취해야 합니다.
용액의 물은 시멘트 질량의 약 50%여야 합니다(부피와 혼동하지 마십시오!) )
콘크리트를 준비하기 위해 젖은 모래를 사용해야 하는 경우, 용액이 너무 액체가 되지 않도록 콘크리트 믹서에 물을 추가할 때 이 점을 고려해야 합니다.
추운 날씨에 기초를 혼합하고 부을 때 용액을 온수와 혼합하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 콘크리트의 경화 및 경화 속도가 빨라집니다.
용액이 너무 두꺼운 경우 용액을 기초에 부은 후 금속 막대로 탬핑하거나 자주 뚫어야합니다. 이 과정은 용액에 남아있는 공기를 제거하기 위해 수행됩니다. 그렇지 않으면 소위 싱크가 기초 내부에 형성될 수 있습니다.
또한 새로 부어진 모르타르가 있는 거푸집을 나무 망치로 두드립니다. 이 과정은 또한 공기가 모르타르 표면으로 빠져나가는 데 도움이 됩니다.
거푸집 제거는 용액을 부은 후 5~7일 이내에 수행되며 추가 대규모 작업은 한 달 후에만 수행할 수 있습니다.
이미 언급했듯이 층별로 부을 때 기초의 단열 및 방수 처리가 필수입니다. 그러나 이러한 기술적 작업은 어떤 경우에도 수행되어야 한다는 것을 규칙으로 만드는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 기초는 물론 전체 구조의 강도와 내구성이 극적으로 향상됩니다. 기초를 수행하는 방법 - 포털의 간행물을 읽으십시오.

스트립 기초는 많은 건물에 대한 최적의 기초이며 그 구현은 모 놀리 식 슬래브보다 훨씬 쉽습니다. 그리고 기사 끝 부분에는 스트립 기초의 올바른 배열에 대한 비디오 예가 있습니다.

비디오: 스트립 파운데이션을 올바르게 붓는 방법

건물의 기초는 가장 중요한 부분입니다. 그러한 구조물을 건설할 때 사소한 실수가 재앙으로 끝날 수 있습니다. 보강재의 깊이, 수량 및 단면적을 정확하게 계산하는 것뿐만 아니라 신뢰할 수 있고 고품질의 배수, 수력 및 단열을 보장하는 것도 필요합니다. 우리는 자신의 손으로 스트립 기초를 만드는 과정과 그 구성에 대한 단계별 지침을 자세히 설명합니다.

어떤 종류의 파운데이션을 선택해야 하나요?

기초 유형의 선택은 건물의 질량, 토양 유형 및 동결 깊이에 따라 다릅니다.

건설 유형에 따라 모든 기지는 다음과 같이 나뉩니다.

줄자: 가장 일반적이며 폐쇄 루프 형태로 만들어지며 이로 인해 건물의지면에 가해지는 하중이 고르게 전달됩니다. 그것은 벽뿐만 아니라 건물의 칸막이에도 놓여 있습니다. 그러한 기초는 차례로 얕은 부분과 깊게 묻혀 있는 부분으로 나누어집니다.
말뚝: 건물은 깊이 3~20m의 수직 막대(말뚝)에 설치됩니다. 복잡한 지형, 깊은 토양 동결 및 습지 지역에 사용됩니다. 단점은 말뚝을 땅에 박기 위해 특수 장비를 사용해야 한다는 점과 지하실이 없다는 점입니다. 수평 토양 이동은 허용되지 않습니다.
파일 그릴: 상부의 파일을 연결하는 수평으로 위치한 하중 지지 빔(그릴)이 있습니다. 서리가 내리는 것을 방지하기 위해 땅에 묻히지 않습니다.
원주형의: "바닥" 형태로 연장된 기둥 위; 심하게 얼어 붙은 토양에서의 건설은 허용됩니다. 점퍼(랜드 빔)로 연결된 지지대는 3m마다 배치됩니다.
투수판: 건물의 바닥 역할을 하는 동시에 지면에 놓인 20-30cm 두께의 모놀리식 슬래브 형태의 다소 비싼 구조

무거운 건물과 다층 구조물은 일반적으로 다음을 사용하여 건설됩니다. 스트립 파운데이션. 기둥 기반 경제적으로 더 수익성이 높으며 가벼운 프레임이나 목조 주택을 지을 수 있지만 토양이 이탄이나 점토가 아닌 경우에만 가능합니다.

파일 구조상당한 양의 구조물에도 사용할 수 있습니다. 그러나 그들은 주로 다음 용도로 사용됩니다. 토지약한 모래나 이탄 토양뿐만 아니라 지역에서도 극북토양 동결 깊이가 큼. 움직임을 방지하기 위해 파일은 구멍에 설치되지 않고 땅에 박히거나 나사로 고정됩니다.

슬래브 얕은 기초토양 이동성이 높은 문제 영역에서 사용하는 것이 더 합리적입니다. 이러한 "떠 있는" 기초는 건물을 손상시키지 않고 상당한 토양 변위도 견딜 수 있습니다.

기초를 붓는 것은 +5 C의 온도에서 허용됩니다. 콘크리트 균열을 피하기 위해 저온에서 작업하는 것은 용납되지 않습니다.

비디오 : 집 기초 선택

이러한 지원 비용은 상당히 높으며 전체 개체 가격의 평균 25~30%에 달하지만,강도와 신뢰성이 높기 때문에 이 옵션이 가장 자주 사용됩니다. 아래에서 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다. 단계별 지침스트립 기초 생산.

누워 깊이

테이프 베이스에는 두 가지 유형이 있습니다.

50~70cm가 땅에 묻혀 있는 얕은 곳; 가벼운 건물에만 사용
최대 2m까지 깊이 묻혀 있음: 토양 결빙점보다 20~30cm 아래에 땅속에 들어가야 함

해당 지역의 토양이 얼마나 깊게 얼었는지 알아내는 것은 쉽습니다. 이를 위한 특별한 카드가 있습니다. 그러나 이 의미는 규범적임을 가르쳐라. 실제로는 토양의 종류와 거주 지역의 월평균 기온을 고려할 필요가 있습니다. 또한 습하고 늪지대인 토양은 항상 모래 토양보다 더 많이 얼어붙는다는 점을 기억하십시오. 촘촘한 토양은 느슨한 토양보다 더 많이 얼습니다.

모스크바 지역의 표준 동결 깊이는 140cm입니다.기초를 놓을 때 이 수치에 10%가 추가됩니다. 난방이 되지 않는 방의 경우 10%를 더 추가해야 합니다. 지하실이 있는 경우 바닥이 바닥에서 40cm 낮아집니다. 배수층과 모래 쿠션의 높이도 고려해야합니다.

이상적으로는 지질학자들만이 기초 깊이가 얼마나 되어야 하는지에 대한 질문에 대답할 수 있습니다. 표나 지도 모두 위험한 유사의 존재, 지하수 수준, 토양 구성의 다양한 교란 등을 보여줄 수 없습니다.

연약한 토양에서는 사다리꼴 모양으로 띠 기초를 쌓거나 계단식으로 만드는 것이 좋습니다. 그러한 기초는 더욱 신뢰할 수 있습니다.

트렌치 폭

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기초 트렌치의 종류

구조물의 너비는 벽 너비에 10cm를 더한 값을 기준으로 계산됩니다.거푸집을 설치하고 부을 때 사람이 지나갈 수 있도록 이 값에 40-60cm가 추가됩니다. 평균적으로 트렌치의 너비는 배치시 0.7-0.8m입니다. 배수 시스템이 매개변수는 20-30cm 더 증가합니다.

높이 차이를 피하기 위해 트렌치는 가장 높은 각도에서 파기 시작합니다.이 작업을 수동으로 수행하는 것이 좋습니다. 굴착기로 굴착하면 완벽하게 얻을 수 있습니다. 매끄러운 벽흙을 무너뜨리지 않으면 작동하지 않습니다.

부서진 토양은 완전히 제거됩니다. 결국 압축하더라도 수년에 걸쳐 압축 된 토양보다 밀도가 열등합니다. 흙의 일부를 제거할 필요가 없습니다. 흙을 채우는 데 사용됩니다.

땅이 심하게 무너지면 약간의 각도로 도랑을 파십시오.. 합판이나 스페이서가 있는 보드 패널을 사용하여 더욱 강화할 수 있습니다. 지하실이 있으면 즉시 구덩이가 준비됩니다.

작업을 시작하기 전에 식물의 토양층(잔디)을 20~30cm 깊이까지 완전히 제거합니다.. Chernozem 토양에 기초를 건설하는 것은 허용되지 않습니다. 느슨한 토양층은 완전히 제거되어야 합니다.

표시할 때 벽의 너비가 건물의 설계 치수에 추가됩니다. 말뚝이나 보강 막대가 망치로 두드리는 모서리부터 시작됩니다. 끈이나 낚싯줄이 그 사이에 단단히 당겨져 있습니다. 수평 및 수직 측면은 건물 수준을 사용하여 확인해야 합니다. 모서리는 반드시 직선이어야 합니다. 대각선 치수도 다시 확인해야 합니다.

겨울이 다가오고 콘크리트가 강해질 때까지 기다릴 방법이 없다면 기성 콘크리트 블록으로 기초를 조립할 수 있습니다. 하지만 관절이 약점이라는 점을 명심하세요. 토양이 움직이면 이러한 장소에 틈이 생길 수 있습니다.

모래와 쇄석 쿠션

집의 기초를 쌓기 전에 베개 정리에 신경을 써야 합니다.모래, 쇄석, 자갈과 같은 재료는 수분을 거의 흡수하지 않으므로 서리가 덜 발생합니다. 이를 기반으로 한 쿠션을 사용하면 토양이 고르지 않게 수축되는 것을 방지할 수 있습니다. 베개를 사용하면 건물 질량의 하중을 전체 영역에 더욱 균등하게 재분배할 수 있습니다. 아래의 토양이 더 고르게 자리잡게 됩니다.

그러한 베개의 층은 20cm 여야합니다.침적을 방지하기 위해 채우기 전에 필름이나 지붕 펠트 층을 깔아 놓습니다. 쇄석과 모래로 되메운 후 동일한 방수 층을 놓아야 합니다.

모래를 물로 흘린 다음 진동하는 장전기나 수직 손잡이가 달린 나무 블록 형태의 특수 장치를 사용하여 압축해야 합니다.

"올바른" 거푸집 공사

기초를 마련할 때 가장 일반적인 문제는 다음과 같습니다.

거푸집 파손
그녀의 팽창
콘크리트 누출

이러한 실수를 피하려면 우연에 의존하지 말고 폐목재를 사용해서는 안됩니다. 기초용 거푸집을 만들려면 심각한 결함이 없는 2등급 두께의 25mm 평판이 필요합니다. 나중에 거푸집을 분해한 후 외장을 정리하는 데 사용할 수 있습니다.

너무 큰 방패는 사용하기 불편할 것입니다. 길이는 3-4m로 만들어집니다.그리고 못으로 조립했습니다. 크로스 랙의 경우 레일이나 동일한 보드가 사용됩니다. 용액 누출을 방지하려면 보드 사이에 공간이 없어야 합니다.

트렌치로 낮추고 수평을 맞춘 후 실드는 땅에 박힌 못으로 고정됩니다. 앞으로는 제거할 필요가 없으며 콘크리트에 남아 있습니다. 외부에서 거푸집 공사는 지지대를 통해 추가로 강화됩니다. 그들 사이의 거리는 최소 1m입니다.

모든 패널은 나무 칸막이로 서로 연결되어 있습니다.거푸집 공사가 부풀어 오르는 것을 방지하기 위해 보드는 수직 크로스바에 나사로 고정되는 와이어로 묶여 있습니다. 거푸집을 해체하는 동안 거푸집은 절단되어 콘크리트 속에 남겨집니다.

루핑 펠트는 종종 방수층으로 사용됩니다.슬레이트 못으로 고정되어 있습니다.

피팅 설치

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스트립 기초에서는 철근을 직사각형 모양으로 배치해야 합니다.. 이에 대한 논리적 설명이 있습니다. 두 가지 힘이 구조물의 지지대에 동시에 작용합니다. 아래에서 끌어당기는 힘과 위에서 구조물 자체의 질량이 작용합니다. 벨트 중앙에는 사실상 하중이 없습니다. 이 두 가지 하중을 보상하기 위해 상부와 하부의 두 개의 벨트가 준비됩니다.

기초를 1m 깊이까지 깊게 만들면 이것으로 충분합니다. 깊은 기초의 경우 세 개의 벨트가 준비됩니다. 세 번째 벨트는 보강 프레임이 높을 때 보강에 필요합니다.

부드러운 막대는 점퍼를 생성할 때만 허용됩니다. 메인 프레임에는 직경 8-16mm의 리브 표면 보강재가 사용되며,인장 하중을 견딜 수 있습니다. 골이 있는 표면은 콘크리트에 더 나은 접착력을 제공할 수 있습니다. 기초 보강재의 강철 등급은 SGS, 25G2S, 32G2Rps입니다.

금속을 부식으로부터 보호하려면 보강재를 콘크리트 두께에만 배치해야 합니다.따라서 거푸집의 가장자리와 바닥을 따라 5cm 후퇴해야 합니다. SNiP에 따르면 보강 간격은 30-35cm입니다.

인접한 벽의 하중을 받는 모서리와 벽이 가장 취약한 부분입니다. 균열이 발생하는 것을 방지하기 위해 이 장소의 막대는 60-70cm의 겹침으로 90도 각도로 서로 구부러져 있습니다. 막대의 길이가 충분하지 않으면 L자형 클램프로 연결됩니다. .

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피팅에 용접을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 첫째, 용접이 일어나는 곳에서는 강철이 부분적으로 강도를 잃습니다. 둘째, 기초의 하중지지골조는 흙이 움직일 때 부러지지 않도록 어느 정도의 자유도를 가져야 한다.

따라서 보강재를 끈으로 고정하는 것이 필요합니다.이를 위해 특수 와이어가 사용됩니다. 뜨개질은 수동으로 수행되며 총을 사용하여 많은 양의 작업이 수행됩니다. 와이어로 작업하려면 특수 후크를 사용하는 것이 더 편리합니다.

높이에 큰 차이가 있는 경우 기초를 여러 섹터로 나누는 것이 좋습니다. 각 섹터는 서로 다른 깊이의 땅에 위치합니다.

시멘트 품질 확인

기초 건설에 대한 자세한 지침을 제공하기 전에 시멘트의 품질에 대해 이야기하겠습니다. 집의 기초를 다질 때 시멘트를 아끼지 말아야 합니다. GOST에 따르면 M200-300 등급 이상이어야 합니다. 하지만 안전하게 플레이하고 M400-500 시멘트를 사용하는 것이 좋습니다.이는 무겁거나 다층 건물을 건설할 때 특히 중요합니다. 실제로 실제로 오늘날의 시멘트는 최고 품질이 아닌 경우가 많습니다.

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고품질 콘크리트는 짙은 회색을 띠고 있습니다. 신선하고 뭉치지 않아야 합니다. 주먹으로 쥐었을 때 손가락 사이로 쉽게 떨어져야 합니다.

이 소재는 수분을 빨리 흡수하므로 미리 구매한 경우 비닐랩을 씌운 채 건조한 곳에 1~2주 이상 보관하지 마세요.

제조업체에 초점을 맞추는 것은 어렵습니다. 결국 각 지역은 자체 시멘트를 생산합니다. 따라서 솔루션의 테스트 배치를 수행하는 것이 좋습니다.

굳은 후 콘크리트 표면에 끌을 놓고 망치로 두드려야합니다. 긁힌 자국 같은 작은 흔적만 남겨야 합니다. 작은 조각이 부서진다는 것은 제조업체가 달리 보증하더라도 해당 시멘트의 브랜드는 M200을 넘지 않는다는 것을 의미합니다. M100 시멘트를 부을 때 충격 후 콘크리트에 구멍이 나타납니다.건조된 콘크리트의 내부는 표면보다 더 어두워야 합니다.

한 달이 지나면 고품질 콘크리트에 못을 박는 것이 어려워집니다. 시베리아와 북부 지역에서는 재료의 내한성에주의를 기울이는 것이 중요합니다. 이러한 콘크리트에는 ML이 표시되어 있습니다.

올바른 기초는 고품질 모르타르로 만들어져야 합니다. 이자형 비율은 시멘트 브랜드에 직접적으로 의존합니다.따라서 M400 등급 시멘트를 사용하는 경우 부피비는 1.0:1.2:2.7입니다(혼합에는 시멘트, 모래, 쇄석이 사용됨).

콘크리트 등급	부피 비율 시멘트/모래/쇄석	중량 비율 시멘트/모래/쇄석	시멘트 50kg (1 봉지)의 대략적인 콘크리트 부피, m3
M100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
M150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
M200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
M250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
M300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
M400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

모래는 점토와 잔해물이 섞이지 않은 건조한 상태로 사용됩니다. 큰 입자를 제거하려면 모래를 체로 걸러내야 합니다. 깔린 돌에는 입자 크기가 5-20mm인 미세한 조각이 필요합니다. 대신 강도가 낮은 강자갈을 사용하는 것은 바람직하지 않습니다. 게다가 그 입자는 표면이 너무 매끄러워서 콘크리트에 잘 붙지 않습니다.

먼저, 건조한 혼합물을 완전히 섞은 다음 물을 첨가해야 합니다.수동으로 반죽하는 경우 소량씩 반죽해야 합니다. 그렇지 않으면 혼합물이 혼합되지 않으면 용액에 덩어리가 형성됩니다. 결과 용액은 충분히 두꺼워야 하며 흙손에서 흘러내리지 않아야 합니다.

거푸집 공사는 타설 후 2주 이내에 제거됩니다. 이 시간이 만료되기 전의 작업은 허용되지 않습니다.