프레임 하우스 벽의 개구부를 강화합니다. DIY 프레임 하우스

자신의 손으로 집 프레임의 구성을 이해하려면 하단 및 상단 트림이 수행되는 방법과 프레임의 수직 기둥을 설치하는 방법을 고려하고 가장 많은 것을 결정해야합니다. 중요한 점건설.

이 시점에서 다음 사항을 준비해야 합니다.

최소 7일 동안 지속되는 파운데이션. 콘크리트는 28일 만에 완전한 강도를 얻고, 프레임은 7일 만에 조립할 수 있습니다. 프레임과 기초에 안전합니다. 그릴을 부을 때 바닥 트림의 빔을 고정하기 위해 때때로 핀(앵커)이 그 안에 배치됩니다. 이런 식으로 빔을 고정하려는 경우 이 단계의 기초는 돌출된 앵커가 있는 그릴로 연결된 기둥처럼 보입니다.
집의 뼈대용 목재. 목재가 건조되지 않은 경우 가능한 한 빨리 장착해야 하며, 프레임을 조립한 후 즉시 OSB로 덮어야 합니다. 수단, OSB 보드도 미리 준비해야 한다.
방부제로 처리된 목재.
기초의 모세관 방지 방수 구성을 위한 루베로이드. 자외선 안정화 및 살수 기능이 없는 간단한 지붕 재료로 충분합니다(조금 더 저렴함).
고정 요소. 패스너는 종종 파손되는 재료이기 때문에 집 프레임의 패스너 수를 정확하게 계산하는 것은 불가능합니다. 어떤 곳에서는 패스너가 덜 필요하고 다른 곳에서는 계획보다 더 많이 필요합니다. 우선 9-10kg의 못(1kg - 50mm, 3kg - 100mm, 5kg - 120mm)과 셀프 태핑 나사(100개 - 50mm, 500개 - 100mm)를 주문할 수 있습니다. . 그러면 알기 쉬울 것이다 필요한 수량누락된 패스너를 구입하세요.

도구:

그림 1 - 바닥과 발에 있는 나무 샘플.

구멍 뚫는 사람;
마이터 톱;
손 톱;
수준;
망치;
펜치;
룰렛;
원형톱 또는 전기톱;
진드기;
바;
삽과 큰 망치;
훈련;
전기 비행기;
드라이버용 자석 부착물 세트;
건설용 연필;
실톱;
드라이버;
금속 사각형;
도끼;
코드를 자르십시오.

목재를 구매하기 전에 바닥, 벽 및 천장의 단열재 두께를 결정해야 합니다. 단열재의 두께를 늘리려면 프레임을 늘려야 하기 때문입니다.

내용으로 돌아가기

빔 연결 방법

그림 2 - 코너 조인트에 빔을 고정합니다.

목재는 이미 놓인 지붕 재료를 따라 그릴 위에 놓입니다. 루핑 펠트는 바닥 트림의 빔을 놓기 직전에 놓입니다. 설치 후 몇 달 동안 덮어 두지 않으면 녹거나 찢어질 수 있습니다. 게다가 지붕재는 UV 안정화 없이 여기에 오기 때문에 열어둘 수 없습니다. 따라서 하단 트림 빔을 놓기 전에 기초를 플라스틱 필름으로 덮을 수 있습니다. 이렇게 하면 비가 오는 동안 콘크리트 우유가 씻겨 나가는 것을 방지할 수 있습니다.

하단 트림용 목재를 놓기 전에 수평계를 사용하여 그릴 상단 평면의 수평을 확인하십시오. 완전히 평평하면 목재와 방수재를 깔 수 있습니다. 1cm보다 큰 요철은 용액으로 수평을 맞추고 7일 동안 방치한 다음 방수재와 하부 트림용 목재를 깔아야 합니다. 1cm 미만의 요철은 하단 트림용 목재 아래에 판자를 배치하여 수평을 유지합니다. 왜냐하면 그러한 두께의 용액은 테이프에 충분히 접착되지 않고 점차적으로 떨어져 나가 부서지기 때문입니다.

그림 3 - 목재를 기초에 부착하는 방식.

하단 트림용 보는 모서리를 두드려 서로 결합됩니다. 에서 다양한 옵션 2가지 샘플링 방법이 권장됩니다: 바닥과 발에서 나무를 샘플링합니다. 이는 상당히 신뢰할 수 있는 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다(그림 1 참조).

막대는 모서리 조인트에 고정됩니다. 이를 위해 다음 연결 방법 중 하나를 사용할 수 있습니다.

빔은 앵커로 연결되어 하단 트림용 빔을 기초에 고정합니다.
빔은 못으로 연결됩니다(각 모서리 길이가 최소 150mm인 못 4개). 1.5-2cm 거리에서 빔 가장자리에서 후퇴하여 손톱을 고정하십시오.
빔의 교차점에는 직경이 20mm 이상인 구멍이 뚫려 있습니다. 나무 다웰 (말린 참나무로 만든 핀)을 망치로 구멍에 밀어 넣습니다. 빔 표면 위로 최소 8-10cm 튀어 나와야합니다. 이는 곧 코너 포스트를 고정하는 데 필요합니다. 다웰의 직경은 구멍의 직경과 동일해야 합니다. 또는 다웰은 구멍 직경보다 약간 큰 측면을 가진 정사각형 모양일 수 있습니다(그림 2).

내용으로 돌아가기

하단 트림용 목재 고정하기

그림 a, b - 앵커 설치 다이어그램.

빔을 함께 고정하기 전에 각도와 대각선 등 형상을 확인해야 합니다. 하부 프레임의 빔이 서로 부착되어 있다는 사실 외에도 기초에도 부착되어 있습니다. 그릴을 콘크리트로 만드는 단계에서 스트래핑 빔의 고정 장치로 스터드를 놓은 경우 앵커가 필요하지 않습니다. 콘크리트 스터드의 위치에 해당하는 위치에서 스터드용 목재에 즉시 구멍을 뚫을 수 있습니다. 아래 설명된 단계를 건너뛰고 하단 트림 빔 부착을 진행해야 합니다.

스터드가 설치되지 않은 경우 직경 16mm의 앵커 볼트로 빔을 고정해야 합니다. 앵커는 최소 100mm 깊이까지 기초에 침투해야 하므로 하단 트림 높이가 100mm일 때 앵커의 전체 길이는 200mm입니다(그림 3 참조).

앵커용 구멍은 그릴의 경화된 콘크리트에 뚫려 있습니다. 그런 다음 앵커가 있는 위치의 트림 보드에 구멍을 뚫습니다.

그림 4 - 하부 프레임의 빔을 함께 고정하고 기초에 고정한 후 수직 프레임 랙을 설치합니다.

목재는 너트와 넓은 와셔를 사용하여 기초에 고정됩니다. 와셔는 너트와 목재 사이의 접촉 면적을 증가시킵니다. 와셔 없이 너트를 조이면 너트가 나무 속으로 들어가는데 이는 완전히 바람직하지 않습니다. 너트는 육각형(턴키)이어야 합니다. 사각 너트, 원형 너트, 드라이버 등은 여기서 작동하지 않습니다. 모서리에있는 하부 프레임의 빔을 못이나 다웰로 연결할 때 앵커가 모서리에 설치되지 않습니다. 이 경우 첫 번째 앵커는 기초 스트립 윤곽의 연속선을 따라 배치됩니다(그림 a 참조).

모서리에 못이나 다웰로 고정하지 않은 경우 첫 번째 앵커는 모서리(그림 b 참조)와 모서리 사이에 약 1-1.2m 간격으로 배치됩니다.

피치는 때때로 더 넓을 수 있지만 2.4m를 넘지 않아야 합니다. 짧은 벽이 있는 경우 바닥 트림용 목재 한 조각에 최소 2개가 있어야 합니다. 앵커 볼트.

이제 상부 프레임 목재의 대각선, 각도 및 레벨을 다시 한 번 확인하십시오. 필요한 경우 상부 평면은 전기 대패로 수평을 유지합니다. 하부 프레임의 들보를 서로 체결하고 기초에 고정한 후 프레임의 수직 기둥을 설치합니다(그림 4 참조).

내용으로 돌아가기

코너 및 비코너 랙 설치

그림 7 - 목재 절단 계획.

자신의 손으로 집 프레임의 모서리 기둥을 설치하십시오.

하단 트림의 빔이 앵커 또는 못으로 모서리에 연결된 경우 모서리 포스트는 강철 모서리로 고정됩니다. 이렇게 하려면 강화된 모서리를 사용하십시오.
모서리에 빔을 연결하기 위해 다웰 방법을 선택한 경우 8-10cm의 나무 다웰의 수직 확장이 이제 이 다웰에 놓입니다.

이렇게 하려면 랙 하단에 직경 약 20mm의 구멍을 뚫습니다(다웰 직경에 따라 다름). 각 코너 포스트는 다웰에 놓고 임시 지브로 고정합니다. 이는 강철 코너로 코너 포스트를 고정할 때도 필요합니다.

코너 기둥이 아닌 기둥 설치

랙을 장착하는 데에는 두 가지 옵션이 있습니다.

절단 방법(목재 바닥에 절단 또는 전체 절단)을 사용하여 랙을 부착합니다.
아연 도금 강철 모서리(약 2mm 두께)로 고정합니다.

모서리를 고정하는 것은 아연 도금 셀프 태핑 나사를 사용하는 것이 가장 좋지만 아연 도금되지 않은 검정색 나사를 사용할 수도 있습니다.

커팅 방식으로 랙을 부착할 때에는 하부 프레임의 빔에 마킹을 하고 랙의 크기에 맞춰 홈을 만듭니다(빔 높이의 30~50% 깊이). 예를 들어, 빔 높이가 100mm인 경우 깊이 30-50mm로 절단합니다(그림 7 참조).

그림 8 - 긴 경사로 프레임을 임시로 고정합니다.

모서리가 아닌 기둥을 고정하는 방법에 관계없이 임시 지브로 고정해야 합니다. 동시에 여러 랙에 긴 지브를 설치하거나 각 랙에 짧은 지브 2개를 설치할 수 있습니다.

긴 경사로 프레임을 임시로 고정합니다. (그림 8.)

모든 벽의 프레임 레이아웃이 미리 작성되지 않은 경우, 즉 도면 없이 작업할 계획인 경우 이 단계에서 문 및 창문 개구부 위치의 랙 피치가 다를 수 있다는 점을 고려해야 합니다. 다른. 그러므로 모든 것을 스케치해야 합니다. 주요 요소물론 벽에는 크기도 있습니다.

모서리로 고정했을 때 수직 기둥의 높이는 바닥 높이와 같습니다.그리고 절단방식으로 체결할 경우에는 절단깊이를 2배 더 높게 하여야 합니다.

모서리에 있는 상단 트림의 막대도 절단을 통해 결합됩니다.

상단 프레임 빔은 기둥을 하단 프레임에 부착하기 위해 선택한 것과 동일한 방식(강철 앵글 또는 절단)으로 수직 기둥에 부착됩니다.

안녕하세요! 집에서 만든 미완성 건물 - 덮힌 안뜰 지붕 아래 집에 부착된 캐노피입니다. 세 개의 벽은 단단하고 네 번째 벽 대신 150*150 지지 빔이 있고 그 다음에는 1335, 1355 및 735mm 랙과 바닥 빔 30*150mm, 입구 문 및 또 다른 1m 벽이 있습니다. 상단 트림 30*150. 외부는 10mm 보드로 수평으로 덮여 있습니다. 보 위에 부분적으로 텅홈판(30)을 깔고 2층으로 올라가는 계단을 확보한다. 출입구 위에 다락방이 있을 예정이며, 다락방 바닥부터 지붕까지의 공간을 보드(높이 1.2m)로 덮을 계획입니다. 방 크기 2.5 * 6m, 높이 2.45m 이미 존재하는 것을 해체하지 않고 랙과 빔을 강화할 수 있는 방법을 알려주십시오.

디자인까지 자세하게 설명해주셔서 감사합니다. 그러나 모든 것이 명확하지는 않습니다. 지지 빔이 있는 경우 상단 끈은 어떤 기능을 수행합니까(그리고 무엇을 묶습니까)? 스트래핑이 프레임의 상부 현인 경우(캐노피의 구조가 프레임인 경우) 벽 프레임 랙의 피치와 단면은 얼마입니까? 목재에 어떤 하중이 가해지는가? 바닥에서만 발생합니까, 아니면 지붕에서도 발생합니까? 빔의 피치도 알 수 없습니다. 우리는 스팬(2.5m)만 알고 있습니다. 빔의 지지 단위는 무엇입니까? 추가 지지대를 추가할 수 있습니까? 정보가 부족하기 때문에 우리의 권장 사항은 매우 일반적입니다.
주요 문제는 아마도 바닥의 신뢰성, 특히 빔의 두께에 있을 것입니다. 빔 사이의 간격이 매우 작지 않는 한 30mm는 매우 작습니다. 다음과 같은 방법으로 빔(및 필요한 경우 지지 빔)을 강화할 수 있습니다.

기존 빔을 새로운 추가 빔, 최소한 동일한 두께, 가능하면 더 큰 빔과 연결(녹아웃)합니다. 강화 요소를 벽에 설치하는 것이 좋습니다(확장 부분이 프레임으로 구성된 경우 프레임에). 못이나 나사는 약 200mm 간격으로 체커보드 패턴으로 배치됩니다.

빔 강화 옵션. 패스너(못, 나사, 끈)는 최소 200mm마다 배치해야 합니다.

모서리, 채널 등 무엇이든 강철 요소로 얇은 빔을 강화하십시오. 목재와 강철은 볼트 타이로 서로 묶여 있습니다.

강철 모서리로 바닥 빔을 강화하는 옵션입니다. 그래도 작동하지 않으면 그림과 같이 벽에 금속을 올려 놓는 것이 가장 좋습니다. 그림의 아래쪽 부분은 조임 막대 역할을 동시에 수행하는 경우 빔을 위로 당기는 방법에 대한 아이디어를 제공합니다. 서까래 시스템그리고 처진

옵션은 기존 빔을 건드리지 않고 단면적이 50x150mm 이상인 새 빔을 그 사이에 배치하는 것입니다. 위에서 내력벽에 지지하거나 특수 강철 패스너를 사용하여 고정합니다.

저렴하지 않은 고정 요소의 도움으로 빔을 벽에 놓지 않고도 안전하게 고정할 수 있다고 말해야 합니다. 옵션은 편리한 공장 패스너 대신 일반 코너 프로파일을 적용하는 것입니다.

또 다른 가능한 문제는 확장이 물론 프레임으로 되어 있는 경우 프레임의 약점입니다. 예산 "캐나다" 주택의 표준 프레임은 섹션이 50x150mm이고 피치가 600mm인 랙이며, 상단 코드(브레이싱)는 두 개의 동일한 응집 요소로 구성되며 총 높이는 100mm입니다. 올바르게 이해했다면 30mm로는 충분하지 않습니다. 우리는 피치나 섹션을 모르기 때문에 프레임 포스트에 대해서는 아무 말도 하지 않을 것입니다. 기둥과 기존보드에 보강재를 부착하여 수직으로 배치함으로써 보(벨트)의 상부 지지대를 강화할 수 있습니다. 추가 빔단면적은 최소 50x150mm입니다.

지원 장치의 재구성은 정확성을 보증할 수 없습니다. 보강재를 빔 아래에 배치하고 먼저 내부 라이닝을 제거하여 프레임에 못으로 고정할 수 있습니다. 포스트와 상단 트림에 긴 나사를 사용하여 포스트당 3개, 트림당 스텝 150mm로 고정해야 합니다.

그리고 150x150mm 빔용 랙에 대해 설명합니다. 귀하의 설명에 따르면 단면적도 30x150mm로 작습니다. 빔이 지붕의 하중을 견디지 못하는 경우 세 개의 허술한 기둥 대신 중간에 단면적이 150x150mm인 일반 기둥 하나를 갖는 것으로 충분합니다. 그 중 하나를 교체하거나, 기존 것을 건드리지 않고 추가로 삽입하거나, 중간에 가까운 것을 강화할 수 있습니다. 계단 지지대 아래에 강화된 랙을 배치하는 것이 더 나을 수 있으므로 위치를 살펴봐야 합니다. 빔과 같은 방법으로 랙을 강화할 수 있지만 "상자"를 쓰러뜨리는 것이 좋습니다.

30x150개의 보드가 남아 있다면 이를 사용하여 매우 강력한 폐쇄 구조인 "상자"로 쓰러뜨려 빔의 랙을 강화할 수 있습니다. 나사(피치 250mm)로 요소를 연결하는 것이 좋습니다.

프레임 하우스는 가장 단순하고 합리적이며 저렴한 건물 구조 유형 중 하나라는 의견을 자주들을 수 있습니다. 이 아이디어를 바탕으로 많은 개발자는 건축을 위해 프레임 기술을 선택하고 비용 절감은 물론 스스로 집을 지을 가능성까지 생각합니다. 불행히도 프레임 기술의 단순성과 저렴한 비용에 대한 아이디어는 어떤 기술에도 해당하지 않는 기술에만 적용됩니다. 건축 규정게스트 작업자와 경험이 부족한 DIY 애호가가 세운 건물의 규칙. 그러나 자신의 손으로 나무로 통나무 집을 짓는 경우에도 마찬가지입니다.

프레임 기술에는 실제로 많은 장점이 있지만 경험이 풍부한 건축업자가 프레임 하우스 건설을 위해 산업적으로 생산된 구성 요소로 집을 지은 경우에만 해당됩니다. 경험이 없거나 문맹인 건축업자가 프레임 기술을 사용하여 많은 것을 만들 수 있습니다. 더 많은 오류단단한 나무나 석재로 집을 지을 때보다 거대한 벽 재료로 집을 지을 때 몇 가지 기술 작업만 필요한 경우 프레임 기술에는 훨씬 더 많은 수의 기술 "패스"가 필요합니다. 작업 횟수가 많아지면 실수, 기술 미준수, 재료의 부적절한 사용 위험이 크게 증가합니다. 따라서 프로젝트 없이 건설된 프레임 하우스와 자격을 갖춘 전문가의 "무작위" 참여 또는 게스트 작업자에 대한 신뢰는 수명이 짧을 수 있으며 곧 필요할 것입니다. 분해 검사만족스럽지 못한 소비자 품질(동결, 습한 단열, 높은 난방 비용, 구조 요소의 부패, 개별 요소와 전체 구조 전체의 파괴)로 인해. 불행히도 러시아에서는 설계 및 건설에 대한 규제 건설 문서 목록이 상당히 제한되어 있습니다. 프레임 하우스. 현재, 2002년 실행 코드 SP 31-105-2002 "에너지 효율적인 단독 주택 목재 프레임 주거용 건물의 설계 및 건설"이 시행되고 있으며, 이는 오래된 1998년 캐나다 주택 코드를 기반으로 개발되었습니다.

이 기사에서 우리는 제공할 것입니다 간략한 개요프레임 하우스 건설 기술의 주요 실수 및 위반.

프로젝트 없이 건설.

이는 건설 기술을 선택할 때 보편적으로 발생하는 "일반적인" 실수입니다. 그러나 과도한 양의 자재(대형 목재로 만든 프레임) 사용과 수리 필요성으로 인해 오류 비용이 특히 높고 비용 절감 대신 비용 초과로 이어질 수 있는 것은 프레임 기술입니다. 빔의 섹션 부족으로 인해 설치 과정에서 드문 단계입니다. 설명되지 않은 하중으로 인한 구조 요소 파괴, 노드 및 고정 재료의 잘못 선택된 연결 방법, 손상된 증기 및 수분 제거로 인한 목재의 생물학적 파괴.

목재 건축 " 자연습도».

문명 국가의 거의 어디에도 원목으로 지은 집이 없습니다. Rus에서는 이전에 갓 자른 나무 줄기로 집을 지은 적이 없었습니다. SP 31-105-2002 조항 4.3.1에는 다음과 같이 명시되어 있습니다. "이 시스템의 주택의 하중 지지 구조(프레임 요소)는 침엽수 목재로 만들어지며 건조되고 보관 중에 습기로부터 보호됩니다."원목은 건축자재 생산을 위한 반제품일 뿐입니다. 러시아에서는 판매자와 공급업체가 원목을 "천연 수분"이라고 섬세하게 부릅니다. 갓 자른 나무의 습도는 50-100%라는 점을 상기시켜 드리겠습니다. 나무를 물 위에 뗏목으로 엮은 경우 습도는 100% 이상입니다(물의 양이 건조물의 양을 초과함). "자연 수분"은 일반적으로 목재가 가공 및 운송 중에 약간 건조되었음을 의미하며, 수분 함량은 30~80%입니다. 야외에서 건조하면 수분량이 15~20%로 감소합니다. 대기와 접촉하는 산업적으로 건조된 목재의 일반적인 평형 수분 함량은 11-12%입니다. 젖은 목재를 건조하면 목재의 길이는 3~7%, 목재의 부피는 11~17% 감소합니다. 프레임 하우스 건설에 "천연 수분" 목재를 사용하면 목재가 통제할 수 없을 정도로 수축되어 구조 요소의 선형 치수가 변경되고 고정 요소가 파괴되어 목재가 변형, 균열 및 파열될 수 있습니다. 나무 프레임이 마르면 수많은 균열과 틈이 생겨 벽의 열전도율이 크게 증가합니다. 프레임 하우스, 수분 침투를 방지하는 단열재를 찢어냅니다. 목재가 수축하면 밀도가 증가하여 진동과 소리의 전도성이 향상됩니다.

사전 방부 처리 없이 목재로 건축합니다.

가장 적절하게 설계된 프레임 하우스에서도 미디어 섹션에서는 일정량의 결로가 불가피합니다. 이 중 단단한 재료로 만든 건물보다 프레임 하우스에 훨씬 더 많습니다. 구조에 다당류를 포함하는 촉촉한 나무는 우수한 영양 배지입니다. 다양한 형태미생물총과 미세동물군은 단시간에 나무의 구조를 파괴할 수 있습니다. SP 31-105-2002(4.3.2항)에는 지면에서 25cm보다 가까운 모든 목재 요소와 마른 목재로 만들어지지 않은 모든 목재 요소는 방부 처리되어야 한다고 명시되어 있습니다.

재료의 잘못된 사용.

클래식 프레임 기술에서는 프레임의 코너 포스트를 목재로 만들거나 세 개의 보드를 서로 밀접하게 연결해서는 안 됩니다. 이 경우 "콜드 코너"를 통한 열 손실 증가가 보장됩니다. 올바른 "따뜻한 모서리"는 서로 수직인 평면에 위치한 세 개의 수직 기둥으로 조립됩니다.

프레임을 덮는 데에는 하중을 견딜 수 있는 재료가 사용됩니다. 예를 들어, OSB는 구조적이어야 하며 특별히 실외용으로 제작되어야 합니다.

수직 프레임 벽의 단열은 견고한 단열 보드를 사용하는 경우에만 허용됩니다. 시간이 지남에 따라 수축 및 미끄러짐으로 인해 충진 및 롤 단열재는 수평 표면이나 최대 1:5 경사의 지붕에만 사용할 수 있습니다. 경제적인 버전의 저밀도 단열 슬래브를 사용하는 경우 미끄러짐을 방지하기 위해 슬래브 사이에 스페이서를 사용하여 슬래브의 각 행을 고정하는 것이 좋습니다. 이 솔루션은 구조를 더 비싸게 만들고 벽의 열전도율을 증가시키므로 더 높은 밀도의 고품질, 더 비싼 단열재를 사용하는 것이 더 유리합니다. 프레임 랙 사이의 개구부 크기는 단열 슬래브의 가로 크기(60cm)를 초과해서는 안 됩니다. 랙과 단열 슬래브 사이의 간격을 없애기 위해 개구부 크기를 59cm로 줄이는 것이 더 좋습니다. 단열재 조각으로 벽을 채울 수 없습니다. 틈이 많이 생길 것입니다.

재료의 잘못된 고정.

검정색 셀프 태핑 나사는 시트 재료를 고정하는 데에만 사용할 수 있습니다. 하중을 지탱하는 프레임, 특히 젖은 목재로 만든 프레임에 검은색 셀프 태핑 나사를 사용하면 전단 강도가 낮은 신뢰할 수 없는 패스너가 파손될 수 있습니다.

프레임의 하중 지지 요소를 조립하는 모든 경우에는 최소 직경 5mm의 아연 도금 못이나 크롬 도금 또는 황동 도금 나사가 사용됩니다. 나무 요소를 결찰하지 않고 천공된 강철 패스너를 사용한다고 해서 항상 프레임의 설계 강도가 보장되는 것은 아닙니다.

특히 못을 사용하여 빔의 고정 요소 및 하중 지지 프레임의 기타 요소를 OSB 보드에 고정하는 것은 허용되지 않습니다.
시트 요소를 못 박거나 셀프 태핑 나사로 조일 때 재료 표면보다 더 깊게 캡이나 헤드를 움푹 패이는 것은 용납되지 않습니다. 구조적 강도의 관점에서 헤드 또는 캡이 재료 두께의 절반만큼 깊어지는 것은 고정 요소가 누락된 것으로 간주되며 올바르게 설치된 나사 또는 못을 사용하여 복제해야 합니다.
덮개 재료의 가장자리에서 패스너 캡 또는 헤드까지의 최소 거리는 10mm입니다.

2012년부터 주거용 건물에 대한 국제 건축법(국제 건축법, 조항 2308.12.8)은 지진, 풍하중 등의 상황에서 이동을 방지하도록 요구합니다. 새로 건설된 모든 골조 건물의 프레임은 최소 5.8mm의 강판 두께와 최소 7.6 x 7.6mm 크기의 압력판을 통해 앵커 볼트를 사용하여 기초에 고정합니다. 볼트 또는 앵커의 최소 직경은 12mm입니다.

"혁신적인" 기술을 사용한 프레임 하우스 건설.

세계에서 가장 흔한 기술 프레임 구성"플랫폼"의 순차적 조립(바닥이 있는 바닥, 그 위에 벽을 조립하고 수직 위치에 설치)을 제공합니다. 이 경우 건축업자가 연속적인 표면을 따라 이동하는 것이 편리하고 재료 작업이 편리하며 벽 건설이 시작되기 전에 설계 위치와의 편차를 제거할 수 있으며 바닥 자체가 기본 구조물에 단단히 고정됩니다. . 어떤 이유로 국내 건축업자들은 "현장"조립 벽이있는 프레임 하우스를 짓기위한 자체 옵션을 고안하려고 노력하고 있으며 프레임 하우스 건설 기술과 반 목재 기술 또는 "기둥 및 빔"기술을 설치와 혼합합니다. 마지막으로 바닥 빔을 삽입하거나 "매달아"야 하는 필요성, 임시 바닥재로 이동해야 하는 필요성, 높은 곳에서 떨어질 때 부상을 입을 가능성이 높은 바닥 등이 있습니다.

프레임 하우스의 바닥 빔 작업 중 오류가 발생했습니다.

대부분의 실수는 빔을 고정할 때 발생합니다. 내력벽의 상단 프레임, 도리 위에 빔을 놓는 것이 가장 좋습니다. 트림과 결합하기 위해 컷아웃을 잘라 빔의 단면을 줄이는 것은 금지되어 있습니다. 바닥 빔을 스트래핑 빔 또는 빔 도리와 연결해야 하는 경우 못이 있는 지지 막대를 사용하거나 강철 빔 지지대를 사용하여 고정해야 합니다. 강철 빔 지지대는 빔 높이와 동일해야 하며 모든 장착 구멍을 통해 못으로 고정되어야 합니다. 작은 지지대를 사용하여 빔을 고정하는 것, 모든 고정 구멍을 뚫지 않고 고정하는 것, 검정색 셀프 태핑 나사로 고정하는 것, 지지대 없이 못으로만 고정하는 것은 실수입니다.

전 세계적으로 프레임 하우스 건설에 사용되는 바닥 빔의 가장 일반적인 간격은 30~40cm입니다. 이러한 빔 간격을 사용하면 충격 하중에도 처지지 않는 견고한 바닥을 얻을 수 있습니다. 일반적으로 60cm 이상의 피치로 바닥을 설치하는 것은 권장되지 않습니다. 바닥 빔 바닥재의 최소 두께는 빔 간격 40cm의 경우 16mm입니다.

굽힘 작업에 사용되는 보-퍼린은 가장자리에 설치하는 대신 평평한 보드에서 조립되는 경우가 많습니다.

바탕바닥의 덮개 시트 재료를 바닥 빔에 추가로 접착하면 바닥의 지지력이 증가합니다.
빔의 견고한 가로 연결로 인해 프레임 바닥의 하중 지지력이 증가할 수 있습니다. 이러한 연결은 120cm 단위로 설치되며 내부 비내력 파티션(바닥 바닥을 통해)을 지지하는 역할을 할 수 있습니다. 또한 가로 버팀대는 화재 시 화염 확산을 방해하는 역할을 합니다.

바닥 빔에 구멍을 올바르게 뚫는 방법:

I빔:

복합 I-빔은 제조업체의 사양에 따라 특정 위치에서만 절단하거나 드릴링할 수 있습니다. I-빔의 상부 및 하부 요소가 방해받지 않아야 합니다. 빔당 3개 이상의 구멍이 허용되지 않습니다. 지지 부품을 제외하고 I빔의 어느 부분에나 최대 40mm 직경의 구멍 하나를 뚫을 수 있습니다. Wood-OSB-Wood로 접착된 I빔은 "상단"으로 지정됩니다. OSB를 기반으로 빔을 독립적으로 생성할 때 재료의 힘 축 방향을 고려해야 합니다.

톱질한 목재로 만든 바닥 빔:

프레임 하우스 클래딩 작업 중 오류가 발생했습니다.

미국 공학목재협회(American Engineered Wood Association, APA)의 외국 건축 법규 및 권장 사항에 따라 프레임은 수직 및 수평 모두 OSB 보드로 피복될 수 있습니다. 그러나 OSB 보드가 프레임 포스트를 따라 꿰매어지면 힘 축(OSB 패널에 화살표와 강도 축 비문으로 표시됨)이 포스트와 평행하게 됩니다. 이러한 플레이트 배열은 상당한 측면 및 접선 하중(실제 작동 조건에서는 거의 비현실적임) 없이 압축 작동하는 약한 프레임 스트럿을 강화하는 데에만 유용합니다. OSB 보드를 랙에 수직으로 재봉하면 건물 프레임이 강화되어 토양 움직임으로 인한 바람 및 바닥 움직임에 노출될 때 발생하는 접선 및 측면 하중을 흡수할 수 있습니다. 특히 필요한 구조적 강성을 부여하기 위해 경사가 누락된 프레임에 OSB 패널을 사용한 수평 클래딩이 적합합니다. OSB 시트를 랙에 걸쳐 놓으면 힘 축이 랙에 수직이 되고 OSB 시트는 더 큰 압축 및 인장 하중을 견딜 수 있습니다. 예를 들어 국내 SP 31-105-2002에서. "목재 프레임을 갖춘 에너지 효율적인 단독 주택의 설계 및 건설"은 프레임 클래딩을 위한 합판의 최소 두께에 대한 권장 매개변수를 제공합니다(표 10-4). 합판 섬유가 프레임 포스트와 평행한 경우 60cm 피치, 그 다음 최소 두께합판은 11mm입니다. 합판 섬유가 기둥에 수직으로 배치되면 두께가 8mm인 더 얇은 시트를 사용할 수 있습니다. 따라서 OSB 시트의 긴 쪽을 따라가 아니라 랙이나 서까래를 가로질러 재봉하는 것이 좋습니다. 단층 목조 주택의 외부 클래딩에는 9mm 두께의 OSB를 사용할 수 있습니다. 그러나 2층 주택이나 강풍이 부는 지역의 주택을 지을 때 외부 클래딩용 OSB의 최소 두께는 12mm입니다. 프레임 하우스가 Isoplat 유형의 부드러운 섬유 보드로 피복되어 있는 경우 프레임 구조에는 구조에 측면 강성을 제공하는 지브가 있어야 합니다.

열팽창을 위해 모든 시트 외장재 사이에 2~3mm의 간격을 두어야 합니다. 그렇지 않으면 시트가 팽창하면서 "부풀어오르게" 됩니다.
외장 시트의 접합은 랙과 크로스 멤버에서만 수행됩니다. 체인 결찰을 사용하여 하중 지지 프레임 구조의 강도를 높이기 위해 시트를 "엇갈리게" 재봉합니다. 외부 덮개는 벽 프레임을 하단 및 상단 트림과 연결해야 합니다.

« 프레임 하우스의 벽과 지붕 바닥의 파이".

바닥, 벽 및 지붕용 프레임 파이 디자인의 주요 실수는 내부로 침투하는 습기로 인해 단열재가 젖을 가능성이 있다는 것입니다. 일반 규칙난방실의 건물 벽 - 재료의 증기 투과성은 내부에서 외부로 증가해야 합니다. 종종 반대 방향으로 수행되는 바닥에서도 수증기 장벽이 바닥쪽에 배치되고 증기 투과성 멤브레인이 실내 측에 배치됩니다.
모든 단열 프레임 하우스 파이에는 내부로부터 연속적인 수증기 장벽 층이 있어야 합니다. "연속 층"은 실제로 수증기 장벽에 결함이 없어야 함을 의미합니다. 시트는 예외 없이 전체 보호 윤곽을 따라 겹쳐서 함께 접착되어야 합니다. 예를 들어, 프레임 조립 단계의 거의 모든 건축업자는 내부 칸막이와 외벽의 교차점 아래에 수증기 장벽을 놓는 것을 잊어 버립니다. 표준 구성표조항 7.2.12 SP 31-105-2002의 연결 장치.

또한 습기가 있는 방과 지붕의 시트 외장재 사이의 모든 틈은 방수재로 밀봉하여 습기가 단열된 "파이" 내부로 들어가는 것을 방지해야 합니다.
단열 케이크에 습기가 들어가는 것을 방지하는 것 외에도 습기 제거를 보장해야 합니다. 프레임 벽 외부는 증기 투과성을 증가시킬 수 있는 "스마트" 증기 투과성 재료인 OSB 보드로 피복되어야 합니다. 환경이 가습되거나 단열재에서 수분을 제거하는 반투막으로 보호되는 경우. 값싼 단층 멤브레인은 증기 투과도가 만족스럽지 못하며 단열재와 멤브레인 사이에 공기층이 필요합니다. 또한 값싼 단일층 멤브레인은 외부로부터의 습기 침투에 대한 보호 기능이 좋지 않습니다. 매우 우수한 증기 투과성을 갖고 단열재 위에 직접 장착할 수 있는 고가의 초확산 멤브레인을 사용하는 것이 바람직합니다.

프레임 하우스의 환기.

비 유적으로 말하면 적절하게 지어진 프레임 하우스의 내부 공간은 보온병의 내부 공간과 동일합니다. 벽을 통한 열 손실은 매우 적고 벽을 통한 습기 전달은 거의 거의 없습니다 (그러나 사용 중에 지속될 수 있음). 따라서 외부로 환기시켜야 합니다. 사려 깊은 사람이 없으면 이것은 불가능해집니다. 프레임 하우스에서는 각 방에 환기 밸브를 설치해야하거나 창문에 미세 환기 모드 또는 내장 슬롯 환기 밸브가 있어야합니다. 주방과 욕실에는 배기 환기 장치를 설치해야 합니다. 해외 프레임 하우스 영주사실상 아무도 없이는 빌드하지 않습니다. 공급 및 배기 환기복구 시스템을 갖추고 있습니다.

기사의 끝 부분에서 우리는 프레임 하우스의 광범위한 "민속"건축에 대한 삽화를 제시합니다. 자세히 살펴보면 올바르게 실행된 요소가 하나도 없습니다.

기사에서 설명한 일반적인 실수는 쉽게 예방할 수 있습니다. 첫 번째 프레임 하우스를 짓거나 건축업자를 고용하기 전에 약간 오래되었지만 러시아어로 제공되는 프레임 하우스 건설에 대한 유일한 규칙 세트인 SP 31-105-2002를 자세히 연구하십시오. 건물의 파워 프레임을 만드는 데 필요한 모든 세부 사항과 미묘함에 주의를 기울이고 작동 내구성을 보장함으로써 프레임 하우스를 건설하거나 주문할 때 비용이 많이 드는 실수를 피할 수 있습니다.

프레임 하우스는 기존 규칙에 따라 지어진 경우 매우 편안하고 내구성이 뛰어난 건물입니다. 프레임 구조의 설계는 기본 - 기본 및 보조의 수많은 구성 요소로 구성됩니다. 물론 기존 프레임 노드 중 하나 목조 주택건설 중에는 특히 세심한 주의가 필요할 것입니다. 여기에는 작은 세부 사항이 있을 수 없습니다. 결국, 그러한 구조의 모든 요소가 잘못 고정되고 결합되면 건물에 사는 것이 불편할 뿐만 아니라 귀하와 귀하가 사랑하는 사람들에게 매우 위험할 것입니다. 어느 날, 부하가 잘못 분산되어 그러한 집이 단순히 산산조각이 날 위험이 있습니다.

프레임 하우스 구성 요소: 기능

프레임 구조가 견고하고 신뢰할 수 있으려면 모든 구성 요소가 설계 문서 및 도면에 따라 완벽하게 수행되어야 합니다. 프레임 구조에는 건물의 세 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다. 이는 물론 벽(보다 정확하게는 벽 시스템), 바닥(바닥, 천장) 및 지붕 시스템입니다. 이것이 기본의 기초이며 이러한 요소를 올바르게 구성하지 않으면 집에서 장기간 생활하는 것이 불가능할 것입니다. 주요 구성 요소 외에도 구조의 추가 구조 구성 요소를 언급하지 않는 것도 불가능합니다. 그들은 도킹 장소, 다양한 부품의 연결, 미래 집의 요소, 즉 프레임입니다.

프레임 하우스 벽의 노드 시스템 지원 - 기반.그는 아마도 다양한 유형, 가장 자주 사용되는:

슬래브 기초;
줄자;
원주형 리본 베이스.

앵커 볼트는 벽 유닛을 고정하는 역할을 합니다. 각 스트래핑 빔에는 일반 랙이 부착됩니다. 이 경우 보조 노드는 하단 하네스와 상단 하네스입니다. 하네스를 장착하려면 특수 볼트를 사용해야 합니다. 최대 강도를 지닌 가장 안정적인 옵션은 고정 볼트가 프레임에 있고 랙이 그 위에 놓일 때 "프레임"어셈블리입니다. 랙 빔을 설치하는 과정에는 하중 지지 기능이 할당된 요소이므로 특별한 주의를 기울여야 합니다.

벽: 코너 노드의 특징

모서리 또는 미래 건물 벽의 모서리 노드를 설계할 때 실수를 피하는 것도 중요합니다. 해당 노드에 적합한 연결 다이어그램이 없으면 건물의 측면 및 정면 벽을 설치하는 데 훨씬 더 많은 시간을 소비해야 합니다.

측벽용 프레임을 만들려면 코너 포스트로 정확히 90도 회전되는 추가 포스트를 제공하는 것이 필수적입니다. 따라서 정면과 측벽의 프레임을 질적으로 붕대를 감는 것이 가능할 것입니다. 이는 코너 연결이 안정적이고 내구성이 있음을 의미합니다. 의심할 여지 없는 장점은 이러한 연결을 통해 좋은 내부 모서리를 형성할 수 있다는 것입니다. 따라서 내부에서 합판, 석고보드 또는 기타로 건물을 라이닝합니다. 마감재 in sheet는 간단하고 편리할 것입니다.

가장 중요한 세부 사항에 주의하십시오. 미래 건물의 벽 구조(내하중)는 확실히 프레임 유형이어야 합니다. 수직 랙의 치수는 기존 프로젝트에 따라 확실히 준수되어야 하며 랙 사이의 간격에도 동일한 요구 사항이 적용됩니다. 내 하중 랙 강화에 대해 이야기하는 경우 일반적으로 합판이나 마분지를 사용하여 수행됩니다.

기초와 벽 결합

벽과 프레임 베이스를 연결하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 보는 벽에 수직 또는 평행하게 지지대 위에 배치할 수 있습니다. 빔 레벨에서 빔은 벽에 수직인 앵커나 서스펜션에 위치할 수 있습니다. 지붕과 프레임의 벽에는 랙으로 표시되는 단위가 있습니다. 이 기둥은 벽면에 직각으로 배치되어야 합니다. 벽, 지붕 박공 및 (내부) 칸막이에 평행하게 배치할 수도 있습니다.

다락방을 지탱하는 빔은 여러 요소로 구성됩니다. 코팅이 강화되면 벽과 평행하게 설치할 수 있습니다.

프레임 벽의 외부 모서리에는 최소한 두 개의 스터드가 있습니다. 벽의 모서리 요소와 교차점은 바닥의 외부 및 내부 가장자리를 지지하는 역할을 합니다. 벽은 두께가 4cm를 초과하는 보드를 사용하여 바인딩됩니다. 이 보드의 너비는 건물의 메인 프레임에 있는 지지 기둥의 너비와 유사합니다. 하단 트림 보드는 건물의 모든 구조적 부분에서 사용할 수 있으며 외벽에서는 트림 전체 너비의 최대 1/3까지 지지대 위로 돌출됩니다.

프레임형 건물의 상부 프레임

상인방과 벽을 특수 목재 판이나 고강도 강판을 사용하여 고정하는 경우 상인방이 있는 개구부 위에 상단 프레임이 없는 것이 가능합니다. 하네스 자체는 한 쌍의 보드로 구성됩니다. 미래의 창문이나 문 구조를 위해 벽에 개구부가 있는 경우 끈으로 하나의 유닛을 형성하는 점퍼가 이미 제공됩니다.

프레임의 디자인은 상부 프레임에서 보드의 조인트가 수직 포스트의 중앙 부분 위에 위치함을 의미합니다. (엇갈린 순서로 설치). 요소를 고정하려면 길이가 6cm 이상인 못을 사용하십시오. 상단 트림 보드의 각 끝은 두 개의 못으로 고정되어 있습니다. 기둥이 하네스에 못 박혀 있고 첫 번째 기둥의 위치를 나타내는 표시가 만들어집니다. 한 번에 두 개의 보드에 마크를 배치하는 것이 좋습니다.

표준 시트 재료의 경우 포스트 사이의 최적 거리는 380mm입니다. 창문 개구부와 문 구조가 위치할 곳에 주요 기둥의 위치와 상인방을 지지할 요소를 표시합니다. 프레임 건물 설계에 얻은 거리를 포함하는 것이 필수적입니다. 기본 포스트 사이의 거리가 동일한 것이 중요합니다.

상인방이 있는 개구부를 올바르게 설치하면 모든 하중이 올바르게 분산되고 건물이 오랫동안 지속됩니다.

하단 트림 매듭은 트림 빔이 집 바닥에 부착되는 곳입니다. 요소는 클램프 또는 특수 기초 패스너(볼트)를 사용하여 결합됩니다. 빔을 놓기 전에 조인트의 고품질 방수를 확인하십시오. 하단 트림 디자인에는 또 다른 노드가 있습니다. 이는 빔이 서로 연결되는 모서리입니다. 도킹은 "half-tree" 또는 "in-paw"라는 두 가지 전통적인 방법 중 하나로 수행됩니다. 연결을 강하게 하려면 특수 금속 모서리를 사용하거나 볼트를 사용해야 합니다.

천장 및 바닥 빔: 설치 시 고려해야 할 사항은 무엇입니까?

바닥 바닥 보는 프레임 빔으로 지지해야 하며 사전 계산된 단계에 따라 설치가 수행됩니다. 천장빔도 설치되어 있습니다. 랙의 경우 프레임 건물에는 우선 수직 코너 랙이 설치되고 그 뒤에는 중간 랙이 설치됩니다. 여기에는 여러 노드가 있습니다.

모서리, 수직 기둥이 상부 및 하부 프레임에 연결되는 장소;
스트래핑 빔과 랙의 연결.

수직 기둥이 모서리에 단단히 고정되도록 홈을 만들고 금속 모서리로 추가로 고정합니다. 비유하자면 중간 랙이 고정되어 있습니다. 상단 및 하단 트림의 막대는 동일하게 고정됩니다(결합 지점 - 프레임 구조 기둥 및 모서리).

집을 최대한 안정적으로 만들기 위해 노력하는 사람들에게는 추가 "연결"이 중요한 것으로 나타났습니다. 수직 및 대각선 지지대는 전체 프레임 구조가 추가적인 강도를 얻는 데 도움이 되는 연결 요소입니다. 하지만 이 방법이 항상 사용되는 것은 아닙니다. 종종 프레임 건물의 설계에서는 강화를 위해 OSB 보드로 프레임을 덮는 것으로 충분하다고 가정합니다.

서까래 시스템

프레임 건물의 서까래 시스템도 상당한 수의 노드로 구성됩니다. 특히 다음과 같습니다.

서까래가 능선 대들보 위에 놓이는 장소;
서까래가 상부 프레임의 빔 위에 놓이는 장소;
가로대와 서까래가 만나는 곳,
프레임의 카운터 격자와 서까래 다리의 교차점;
건물의 카운터 격자와 덮개의 교차점.

각 노드에 대해 간략하게 다음과 같이 말할 수 있습니다.

스케이트를 타다 서까래 다리두 가지 방법으로 도킹되었습니다 - 겹치거나 맞대기. 서까래를 상부 프레임의 빔에 고정하려면 적절한 크기로 절단해야합니다. 크로스바 및 기타 유형의 지지대의 경우 일반적으로 해당 역할은 막대 또는 보드로 수행될 수 있습니다. 카운터 격자 바는 서까래 다리가 장착되는 것과 유사한 피치로 설치되어야 합니다. 프레임 건물의 피복은 연속적이거나 희박할 수 있으며, 지붕 구조가 무엇인지, 물론 향후 지붕 재료의 유형에 따라 다릅니다.

이 비디오에서는 집 요소 고정 문제에 대해 자세히 설명합니다.

프레임 건물 구성 요소의 설계가 무엇인지에 대한 지식이 있으면 이러한 주택을 직접 손으로 지을 수 있습니다. 고급 목재 및 기타 사용 필요한 재료, 모든 표준과 기술을 준수하는 것은 귀하의 주거용 건물이 기능적이고 신뢰할 수 있으며 고품질임을 보장합니다!

프레임 하우스를 만드는 것은 건축 세트를 조립하는 것과 비슷합니다. 목조 주택은 다이어그램에 따라 조립됩니다. 동시에 미래 구조의 강도와 신뢰성은 조립 부품의 품질에 따라 달라집니다. 프레임 하우스의 주요 구성 요소와 연결의 특징은 무엇입니까? 그리고 하단 및 상단 트림, 랙, 지브, 크로스바를 올바르게 고정하는 방법은 무엇입니까?

하단 트림 연결 노드

아래쪽은 나무 기둥이나 여러 개의 보드를 함께 두드려 만든 프레임으로 그 위에 놓입니다. 소위 판자(보드)는 하단 프레임 아래의 콘크리트 기초 위에 배치됩니다. 그들은 주요 기능을 수행합니다. 기초를 평준화하고 붓는 동안 발생할 수 있는 결함을 숨깁니다.

침대는 앵커를 사용하여 콘크리트 기초에 부착됩니다. 설치 장소는 0.5mm 이하의 거리에 있습니다. 이 경우 적어도 빔의 끝은 앵커로 고정됩니다.

콘크리트 기초에 보를 연결합니다.

앵커를 설치하려면 특정 깊이의 구멍을 뚫습니다. 그들은 보드를 통과하여 콘크리트 기초의 두께 속으로 깊숙이 들어갑니다. 앵커의 드릴링 및 박기 깊이는 집 벽의 높이와 기초 설계에 따라 결정됩니다. 기존 2.5-3m의 경우 프레임 벽~에 콘크리트 기초앵커를 콘크리트로 내리는 깊이는 15-20cm입니다.

앵커를 설치하는 두 번째 옵션은 기초를 붓는 과정에서 앵커 스터드를 콘크리트로 만드는 것입니다. 캐스팅할 때 콘크리트 슬래브또는 지정된 장소에 테이프를 붙이고, 내부 나사산이 있는 중공 원뿔을 경화되지 않은 콘크리트의 두께에 삽입합니다. 콘크리트가 경화된 후 앵커는 이 길쭉한 원뿔 모양의 스터드에 나사로 고정됩니다.

앵커 연결의 특징

빔의 구멍은 앵커 핀 직경보다 2-3mm 더 크게 뚫려 있습니다.
앵커 볼트 머리 아래에 넓은 와셔를 배치하여 목재 표면과의 접촉 면적을 늘리고 고정 조인트의 강도를 높일 수 있습니다.

하부 트림의 앵커 고정.

고정하기 전에 필수 방수 처리가 수행됩니다. 지붕 재료를 콘크리트 위에 놓거나 표면을 특수 방수 화합물인 매스틱으로 덮습니다. 설치 후 수평을 확인하십시오. 수평 레벨로부터의 편차는 3m당 0.5° 이하의 치수로 허용됩니다.

기둥형 기초의 하단 트림 어셈블리

위에서 설명한 프레임 하우스의 구조 단위 고정은 스트립 및 슬래브 기초에 사용됩니다. 을 위한 기둥형 기지다른 구성표가 사용됩니다.

고정이 쉽도록 기둥 지지대의 상부에는 구멍이 있는 평평한 수평 헤드가 있어야 합니다.
머리받침대 위에 올려두세요 나무 들보, 그릴 기능을 수행합니다.
필요한 깊이의 홈이 빔에 뚫려 있습니다. 그들은 머리띠의 구멍 아래에 뚫려 있습니다.
볼트나 나사로 빔을 고정합니다.

잘린 판자 끈으로 묶기 말뚝 기초.

메모

기초에 목재를 부착하는 것이 필요합니다. 얕은 곳에 묻혀 있는 스트립과 슬래브는 동결 시 상당한 움직임을 겪게 됩니다. 바닥과 바닥 트림의 안정적인 연결은 전체 구조의 신뢰성과 내구성을 보장합니다.

프레임 하우스 구성 요소 설계

하부 프레임 상단에 수직 프레임 포스트를 설치하고 못으로 고정합니다. 금속 모서리로 고정하는 방식은 절단 없이 빔을 T자형으로 연결하는 데 사용됩니다. 더 쉽게 할 수 있습니다. 금속 못으로 빔을 고정하는 것은 하부 빔을 부분적으로 절단하는 접합부에서 사용됩니다. 이것은 자신의 손으로 연결하기가 더 어렵습니다.

코너 프레임 지지대에는 절단되지 않은 조인트가 사용됩니다. 전문가의 개입없이 직접 손으로 공사를 수행하는 경우 플레이트 또는 모서리로 고정되는 맞대기 조인트는 프레임 하우스의 주요 구성 요소에 사용됩니다. 숙련된 건축업자가 작업하는 경우 부분 삽입 연결을 사용합니다. 건조 시 목재와 프레임 보드의 강한 움직임을 방지합니다.

메모

수직 프레임 포스트의 절단 크기는 하단 트림 빔 두께의 30-50%입니다.

절단되지 않은 모서리 조인트는 나무 나사를 사용하여 금속판으로 고정됩니다. 이 경우 여러 개의 천공이 있는 강화된 강철 모서리가 사용됩니다. 밝은 황금색과 은색 색상의 내구성이 뛰어난 셀프 태핑 나사도 있습니다.

집 모서리를 고정하기 위한 모서리 강화는 기술적 처리로 인해 수행됩니다. 금속판은 제조 과정에서 경화됩니다. 또는 최대 2-3mm의 단면 두께가 큰 금속을 사용합니다.

랙 고정 방법.

노치 조인트는 종종 벽 중앙에 스터드를 부착하는 데 사용됩니다. 지지대는 준비된 홈에 삽입되고 손톱으로 추가로 고정됩니다. 그런 다음 한쪽은 수직 기둥에 기대고 다른 쪽은 수평 프레임에 기대어 있는 대각선으로 기울어진 칸막이인 지브를 사용하여 수직 위치에 고정됩니다. 지지의 용이성을 위해 지브의 끝 부분이 비스듬하게 만들어지며 끝 부분이 잘립니다.

임시 지브

프레임을 조립하는 동안 여러 개의 수직 기둥을 고정하는 임시 지브도 설치됩니다. 임시 지브는 상부 트림과 하부 트림 사이에 비스듬히 배치됩니다. 여러 개의 수직 기둥을 연결하고 못으로 고정합니다.

임시 지브는 프레임 외부에 배치됩니다. 부착을 위해 절단할 필요는 없으나, 공사가 완료되면 임시 보조빔을 쉽게 분해할 수 있도록 고정해야 합니다. 따라서 손톱을 사용하여 고정합니다.

랙용 임시 지브.

임시 지브는 각 랙의 하단과 상단에 영구 지브가 설치될 때까지 기둥을 수직으로 유지합니다. 영구 지브가 제 위치에 있으면 임시 고정 빔을 제거할 수 있습니다.

메모

건설 프로젝트에는 도면에 프레임 목조 주택의 구성 요소에 대한 설명이 포함되어 있습니다. 임시 지브는 주 하중을 견디지 못하고 프레임을 일시적으로 지지하기 때문에 임시 지브를 부착하는 방법을 자세히 설명하지 않는 경우가 많습니다.

상단 하네스 매듭

프레임 하우스의 상단 프레임은 코너 포스트를 설치한 후 수직 프레임 지지대 위에 놓입니다. 집의 둘레가 충분히 크면 (6m 이상) 모서리 기둥 외에도 중간 기둥도 벽 중앙에 배치됩니다. 그 후에야 상단 하네스가 배치됩니다.

맨 윗줄을 놓은 후 벽 전체에 임시 지브가 부착됩니다. 다음으로 나머지 수직 기둥과 지브를 부착합니다. 그런 다음 상부 트림과 하부 트림 사이의 임시 지브가 제거됩니다.

프레임 하우스의 벽을 누운 자세로 조립하고 하단 프레임, 수직 기둥, 크로스바, 지브 및 상단 프레임을 함께 두드리는 것이 가장 편리합니다. 그 후에야 벽을 수직 위치로 올리면 집의 모든 벽을 함께 고정하는 것만 남습니다. 프레임 하우스의 벽을 단단히 연결하기 위해 첫 번째 상단 프레임과 겹치는 두 번째 상단 프레임이 사용됩니다.

이중 상단 매듭.

이중 상단 트림을 사용하면 강철 모서리를 사용하지 않고도 할 수 있습니다. 이 경우 보드 끝을 부분적으로 잘라 "발톱"연결을 만들 필요가 없습니다. 끝 부분을 잘라내는 이러한 연결은 보드의 무결성을 침해하고 그에 따라 보드를 약화시키기 때문입니다.

보는 두 번째 상단 프레임 위에 배치됩니다. 층간 덮음. 빔은 끝에 놓이고 빔 사이의 거리는 스팬의 크기에 따라 설정되고 못으로 고정됩니다.

벽 코너

프레임 하우스의 모퉁이는 열 손실이 가장 많이 발생하는 곳입니다. 일반적으로 결로가 쌓이는 곳은 모서리에 있으며 먼저 단열해야 하는 곳입니다. 따라서 프레임을 조립하는 단계에서도 향후 프레임 하우스의 모서리가 따뜻한지 확인해야 합니다. 어떻게 해야 하나요?

부드러운 고정판은 수직 빔의 외부에 배치됩니다. 수직 포스트와 수평 빔의 인접한 단일 레벨 표면을 연결합니다. 고정 모서리는 측면에 있습니다. 그들은 서로 수직인 표면을 연결합니다. 각도에 대해 알아야 할 또 다른 중요한 사항은 무엇입니까?

추운 기후 지역에서 건설하는 동안 비고체 재료가 수직 기둥으로 사용됩니다. 나무 들보, 별도의 보드에서 코너 포스트를 조립합니다. 결과 구조는 우물과 유사합니다. 이 내부 공간에는 단열재가 설치되어 열을 유지하고 열 손실 가능성을 제한합니다.

집 프레임에 모서리 설치.

또한 따뜻해야 하며 이를 위해 단일 랙이 사용되지만 창 및 문 개구부에 가해지는 하중은 크로스바를 사용하여 제거됩니다. 크로스바는 모든 수직 기둥을 절단하여 프레임 벽의 전체 길이를 따라 고정됩니다. 각 창 개구부 아래에는 최소 1-2개의 수직 지지판이 있어야 한다는 점을 고려하는 것이 중요합니다.

서까래 시스템의 매듭

서까래 시스템의 노드에는 요소 간의 모든 연결이 포함됩니다.

바닥 빔을 상단 프레임에 고정합니다.
서까래 빔을 상단 트림에 부착합니다.
박공의 랙을 상단 트림과 외부 서까래에 고정합니다.
내부 기둥을 서까래 빔과 능선에 부착합니다.
고정 스트럿 - 서까래를 지지하고 빔 위에 얹혀지는 경사 빔.
경사진 서까래에 크로스바를 부착합니다.
덮개를 고정합니다.

서까래 시스템의 매듭.

위에 나열된 고정은 모서리를 사용하거나 서까래 시스템의 요소가 서로 겹쳐서 연결된 경우 못을 사용하여 수행할 수 있습니다.

패스너

다음 요소는 프레임 목조 주택 구성 요소의 패스너로 사용됩니다.

고정 플레이트(구멍이 있거나 없는 앵글 또는 평판). 플레이트와 앵글은 나무 나사를 사용하여 빔이나 지지대에 부착됩니다.
스테이플(직선 및 각진)은 특정 직경의 와이어 패스너입니다. 가장자리가 구부러져 보의 끝이나 측면에 삽입됩니다.
볼트 - 인접한 빔과 서까래를 조이고 관통 구멍에 삽입하고 너트로 고정하는 데 사용됩니다.
손톱.

모든 연결 고정 및 패스너프레임 건물의 경우 금속으로 만들어집니다. 하중 지지 요소를 고정하기 위해 강화된 강철로 만든 강화된 모서리 또는 3-4mm의 증가된 두께가 사용됩니다. 지지 요소를 고정하려면 두께 2-3mm의 일반 강철 모서리를 사용하십시오.

다양한 고정 요소.

부식을 방지하기 위해 모서리와 플레이트 제조에는 아연 도금 강철이 사용됩니다. 녹 방지는 옥외 건축에서 특히 중요합니다. 벽의 금속 고정 장치가 습기 응결 지점이 되어 벽 부분이 젖을 수 있기 때문입니다. 따라서 아연 도금 패스너는 프레임 하우스의 다양한 구성 요소에서 큰 수요가 있습니다.

노드 연결 오류

구성요소 도면에는 스케치와 설명이 필요합니다. 그러나 그럼에도 불구하고 초보 건축업자들은 종종 인정합니다. 공격적인 실수. 초보 개별 빌더가 프레임을 조립할 때 저지르는 주요하고 가장 자주 반복되는 잘못된 작업을 나열해 보겠습니다.

모든 지브가 설치되는 것은 아닙니다. 이것은 사실이 아닙니다. 지브는 풍하중에 대한 벽의 저항을 보장합니다. 지브 외에도 바람을 견디려면 외부 클래딩에 견고한 슬래브를 사용해야 합니다.

모서리 기둥으로 단단한 목재나 판자를 서로 가깝게 배치하여 사용하십시오. 이 코너는 추울 거예요. 수분이 응결되어 곰팡이가 생길 수 있습니다.
고정에는 "검은색" 나사를 사용하십시오. 특히 건축용으로 구입한 목재가 충분히 건조되지 않은 경우에는 충분히 강하지 않습니다. 건조하고 뒤틀릴 때 "검은색" 나사는 간단히 "찢어낼" 수 있습니다. 더 내구성이 뛰어난 옵션은 아연 도금 또는 크롬 도금 및 인산염 코팅으로 코팅된 황금색 및 은색 셀프 태핑 나사입니다.
그들은 충분히 건조되지 않은 목재를 사용하는데, 이로 인해 심각한 수축이 발생하고 기존 노드와 연결이 "파손"됩니다.
그리고 또 다른 실수는 손톱을 사용하지 않는 것입니다. 이러한 입증된 패스너는 셀프 태핑 나사보다 더 강한 경우가 많습니다.

프레임 구성 – 새로운 기술, 명백한 단순성에도 불구하고 많은 뉘앙스와 기능이 있습니다.