Elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytkę kablową. Ogólne prace przygotowawcze. Etap 2 - Warstwa termoizolacyjna.

Ogrzewanie podłogowe to wysokiej jakości rozwiązanie grzewcze. Dlatego dziś coraz częściej ten system pojawia się zarówno w mieszkaniach miejskich, jak iw domach prywatnych. Ale tutaj pojawia się pytanie, która z ciepłych podłóg oferowanych przez producentów jest lepsza, ponieważ są reprezentowane przez trzy pozycje: podłogi podgrzewane wodą, elektryczne i na podczerwień. Chyba nie można powiedzieć, że jedna opcja jest lepsza, a druga gorsza, wystarczy dokładnie wybrać model, który będzie działał skutecznie w warunkach pracy. Ponadto będziesz musiał wziąć pod uwagę moment, w którym ciepłą podłogę możesz zainstalować tylko pod wykładzinami podłogowymi o wysokiej przewodności cieplnej, do których należą płytki ceramiczne. Dlatego w tym artykule zostanie rozważone tylko jedno pytanie: w jaki sposób układa się ogrzewanie podłogowe pod płytkami.

Oczywiście wszystkie opcje będą brane pod uwagę pod kątem zastosowania każdego modelu. Należy jednak zwrócić uwagę na jeden punkt - wszystkie rodzaje technologii układania ciepłej podłogi pod płytką mają jeden identyczny etap - to jest przygotowanie. Zacznijmy od niej.

Głównym wymaganiem do układania ciepłej podłogi pod płytką jest równa i solidna podstawa. Dlatego przed przystąpieniem do głównych prac instalacyjnych, czyli przed wykonaniem ciepłej podłogi, konieczne jest wyrównanie powierzchni podłogi.

Jeśli jest to posadzka betonowa, należy na nią wylać wylewkę betonową lub dowolną mieszankę wyrównującą (na bazie cementu lub polimeru). Oczywiste jest, że jastrych betonowy wysycha dłużej, ale jego cena jest niższa niż gotowych mieszanek poziomujących. Jednocześnie jego grubość pod ciepłą podłogą nie powinna być mniejsza niż 3 cm, co zwiększa zużycie roztworu, jednocześnie zwiększając koszty finansowe.

Jeśli podłoga jest drewniana, zaleca się wyrównanie jej materiałami z drewna płytowego, na przykład sklejką, płytami OSB, płytą wiórową i tak dalej. Lepiej jest preferować niedrogie, ale trwałe produkty, na przykład płytę wiórową, której płyty są połączone zamkiem na pióro i wpust, który zapewnia powierzchnię bez szczelin. Jednocześnie optymalne jest układanie płyt z przesunięciem, co zapewni równomierne rozłożenie obciążeń na samą podłogę drewnianą.

Jest jeszcze jeden punkt związany z etapem przygotowawczym. Jest to izolacja powierzchni podłogi, która zmniejszy straty ciepła. Ponieważ montaż ogrzewania podłogowego pod płytkami wiąże się z układaniem elementów grzejnych na podłożu, należy uważać, aby ciepło wydzielające się z elementów ogrzewania podłogowego nie przechodziło przez ten podkład. Oczywiście możesz zagwarantować, że podłoga drewniana jest na to odporna, ponieważ samo drewno jest dobrym izolatorem termicznym. Ale jeśli chodzi o podłogi betonowe, nie można obejść się bez oddzielnej warstwy termoizolacyjnej.

Eksperci zalecają, aby warstwa izolacji termicznej była wykonana nie tylko z pianki lub materiału włóknistego. Ale tak, aby zawierała warstwę odblaskową, która zatrzyma promieniowanie podczerwone emanujące z elementów konstrukcji grzewczej. Dlatego na podstawie podłogowej, przed zainstalowaniem ciepłej podłogi, konieczne jest ułożenie grzejnika z warstwą folii z jednej strony. Na szczęście na współczesnym rynku materiałów budowlanych jest ich ogromna liczba. Ale tutaj należy wziąć pod uwagę taki moment, aby ten materiał nie był gruby, ponieważ im grubsze są układane warstwy, tym niższa wysokość sufitów w pomieszczeniach. Ze wszystkich oferowanych materiałów nadaje się do tego izolacja penofolowa.

Tak więc penofol foliowy jest materiałem rolkowym wykonanym z pianki polietylenowej o grubości 5 mm. Na przykład jego właściwości termoizolacyjne są równe płycie z wełny mineralnej, której grubość wynosi 80 mm. Ułóż paski penofolu od końca do końca, zamykając szczeliny i pęknięcia aluminiową taśmą klejącą.

Technologia montażu

Tak więc, zanim położysz ciepłą podłogę pod płytką, musisz wykonać dość dużą liczbę czynności przygotowawczych. To prawda, że ​​robienie tego wszystkiego własnymi rękami nie jest największym problemem. Znacznie trudniejsze do przeprowadzenia samego głównego procesu. Ale jeśli wszystko zrozumiesz i zrozumiesz schemat układania ciepłej podłogi pod płytką własnymi rękami, możesz sobie poradzić bez większego wysiłku bez inwestowania dużych pieniędzy w usługi profesjonalnych specjalistów.

Teraz musisz zająć się każdym ogrzewaniem podłogowym osobno. Oznacza to, że musisz dowiedzieć się, jakie jest urządzenie do ogrzewania podłogowego pod płytką.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Obecnie producenci ciepłych podłóg elektrycznych oferują dwa jego rodzaje. To jest kabel grzejny oddzielny element i maty. Te ostatnie to wciąż ten sam kabel, tylko zainstalowany i zamocowany na specjalnej siatce polimerowej. W rzeczywistości jest to gotowy produkt, który wystarczy rozwinąć, położyć na podłodze i podłączyć do zasilania. Jednocześnie odległość między odcinkami kabli mat jest taka sama, to znaczy nie ma potrzeby zastanawiania się nad schematem układania z zachowaniem wymaganych wymiarów między zwojami.

Istnieją jednak pewne wymagania dotyczące elektrycznego ogrzewania podłogowego dotyczące jego instalacji.

• Element grzejny musi znajdować się w odległości 10 cm od powierzchni ścian.
• Nie można zainstalować ciepłej podłogi (elektrycznej) pod ciężkimi meblami, sprzętem AGD i artykułami gospodarstwa domowego.
• Jeśli planuje się zastosowanie tego projektu jako głównego ogrzewania, należy wybrać elementy grzejne w ilości 140-180 W na 1 m² powierzchni podłogi. Jeżeli ogrzewanie podłogowe będzie używane jako dodatkowy system ogrzewanie, możliwe jest układanie konstrukcji o małej mocy o mocy do 140 W/m² np. 80 W/m². Chodzi o to, że głównym wymaganiem dla systemu grzewczego jest 1 kW mocy cieplnej na 10 m² powierzchni. I to nie uwzględnia strat ciepła.

Teraz możesz przejść do głównej sceny - jak prawidłowo ułożyć ciepłą podłogę. Tak więc oprócz kabla lub mat w skład elektrycznego ogrzewania podłogowego wchodzi również termostat, za pomocą którego jest ustawiany reżim temperaturowy, oraz czujnik temperatury, który będzie monitorował tę samą temperaturę.

• Przede wszystkim układanie przewód grzejny lub maty. Kabel montowany jest za pomocą węża i mocowany do podłogi ze sklejki, płyty wiórowej lub betonu za pomocą specjalnych zacisków. Niektórzy rzemieślnicy używają nawet taśmy konstrukcyjnej, ponieważ najważniejsze jest naprawienie i zamontowanie obwodu, a mocowanie zostanie wykonane za pomocą kleju do płytek. Maty są równomiernie rozłożone na powierzchni podłogi, pokrywając całą podłogę. Mocowanie dokładnie takie samo jak kabla.
• Następnie w specjalnym wężu falistym instalowany jest czujnik temperatury. Jego lokalizacja znajduje się na podłodze między dwoma zwojami kabla.
• Termostat jest montowany na ścianie na wysokość 1,5 m. Jest jednocześnie podłączony zarówno do czujnika temperatury, jak i elementu grzejnego. Idealnie - jeśli przewody łączące są schowane w stroboskopie na ścianie.

W zasadzie wszystko gotowe. Ale przed położeniem płytek na ciepłej podłodze musisz przetestować to drugie.

Uwaga! Nie można go podłączyć do sieci, może natychmiast się wypalić. Należy go sprawdzić pod kątem odporności, co jest wskazane w paszporcie. Kontrolę przeprowadza się za pomocą multimetru, którego odczyty podczas badania muszą być zgodne z danymi paszportowymi. Jeśli odchylenie nie przekraczało 10%, jest to normalne.

Układanie płytek na ciepłej podłodze własnymi rękami odbywa się zgodnie ze standardową technologią. Oznacza to, że najpierw wykonuje się znakowanie, lepiej rozpocząć proces okładziny od najbardziej widocznego rogu pomieszczenia, najdalej od drzwi wejściowych. Kompozycję kleju nakłada się na podstawę za pomocą ciepłe podłogi, na którym montowana jest sama płytka. Pamiętaj, aby zachować szczelinę między płytkami przy instalacji plastikowych krzyżyków. I na koniec na płytkę koniecznie nakłada się zaprawę, aby ozdobić szwy.

Podłoga podgrzewana wodą

Zwykle instalacja ciepłej podłogi pod płytką (czyli wodą) odbywa się tylko w domach prywatnych. W mieszkaniach taki projekt można zmontować, a nawet podłączyć do systemu centralnego ogrzewania, ale to przedsięwzięcie będzie bardzo kosztowne. Tak, i nie zawsze jest to możliwe, a tym bardziej własnymi rękami, jeśli nie jesteś specjalistą w tej sprawie. Plus nakładanie się wieżowca - Płyta betonowa, który będzie musiał być nie tylko wypoziomowany, ale również dobrze ocieplony, zwłaszcza w przypadku mieszkań na parterze.

Dlatego grubość całego ciasta wielowarstwowego wraz z ogrzewaniem podłogowym i płytkami ceramicznymi wyniesie co najmniej 10 cm i jest to minimalny wskaźnik, który wpłynie na zmniejszenie wysokości stropu, co w przypadku mieszkań miejskich jest zbyt duże.

Jeśli chodzi o izolację termiczną, wiele będzie zależeć od materiału, z którego zbudowano samą podłogę. Jeśli jest to sklejka lub płyta wiórowa, zaleca się użycie tej samej pianki foliowej. Jeśli jest to podstawa betonowa, na betonie można ułożyć płyty styropianowe, w których wykonuje się rowki do układania rur na podłogę podgrzewaną wodą. Aby promieniowanie podczerwone było odbijane nie w kierunku podłogi, ale w górę, wewnątrz rowków montuje się specjalne wkładki ze stopu aluminium. Ta opcja nazywa się metodą podłogi. Do tej pory jest to najwyższa jakość i najszybszy w montażu ogrzewania podłogowego.

Nawiasem mówiąc, jeśli podłoga jest wykonana ze sklejki lub innych płyt drewnopochodnych, można również zastosować technologię podłogową. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiednią kompozycję klejącą, za pomocą której płyty styropianowe zostaną przymocowane do sklejki lub innych materiałów płytowych. Niedawno ta izolacja została przymocowana do powierzchni za pomocą specjalnych samogwintujących wkrętów w kształcie grzyba wykonanych z tworzywa sztucznego. W zasadzie dziś można ich używać, ale klej jest lepszy. Łatwiej i szybciej.

Po etapie przygotowawczym możesz przejść bezpośrednio do montażu rur. Są to rury z tworzyw sztucznych, które są połączone ze sobą łącznikami z wykorzystaniem technologii spawania. Rozrzucają schemat montażu za pomocą węża lub spirali, których końce są wyprowadzane na ścianę, a następnie łączone z zainstalowanym kolektorem. Ten ostatni jest podłączony przez okablowanie rurowe do kotła grzewczego.

Przed położeniem jastrychu na systemie ogrzewania podłogowego należy to sprawdzić. Zazwyczaj próby ciśnieniowe są przeprowadzane przy użyciu ciśnienia wewnątrz systemu, które musi być w 1,5 razy więcej niż normalne ciśnienie. Są tu dwie opcje:

1. Pompuj wodę za pomocą pompy.
2. Wpompuj powietrze za pomocą kompresora.

Instalacja grzewcza powinna znajdować się w tym stanie przez jeden dzień, podczas którego ujawnią się wady połączeń.

Jeśli próba ciśnieniowa nie wykryła żadnych wad, możesz przejść do jastrychu. To jest pytanie, czy można układać płytki na rurach. Niestety z tej warstwy nie można zrezygnować, ponieważ rury ogrzewania podłogowego mają minimalną średnicę 20 mm. A to duży rozmiar, który tworzy duże różnice w płaszczyźnie i będą musiały być ukryte. A oto dwie opcje:

1. Jako jastrych zwykle używa się zaprawy cementowo-piaskowej. Ekonomiczne, ale na wyschnięcie ułożonej warstwy trzeba będzie poczekać 20-25 dni.
2. Mieszanki samopoziomujące. Drogie, ale ten materiał wysycha przez 10 dni.

A po tym etapie możesz położyć płytki na podłodze. Technologia jest taka sama jak w przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego. Ale przed ułożeniem płytek zaleca się posmarowanie jastrychu podkładem w celu zwiększenia przyczepności powierzchni.

Wniosek na ten temat

W artykule omówiono temat prawidłowego układania ciepłej podłogi pod płytkami własnymi rękami. Nie najłatwiejszy proces. Dlatego zaczynając to rozumieć, należy wziąć pod uwagę wszystkie niuanse i zasady wszystkich etapów. Każdy nieprawidłowo przeprowadzony proces ostatecznie wpłynie na jakość końcowego rezultatu. Na przykład, nawet jeśli jastrych został nieprawidłowo wylany, lub sklejka została nieprawidłowo ułożona lub została luźno zamocowana. W tej sprawie nie ma drobiazgów, wszystko jest ważne i ważne.

Płytki podłogowe mają szereg zalet – niezawodność, praktyczność, atrakcyjny wygląd. Ponadto posiada doskonałą przewodność cieplną. Płytka ta jest idealnym materiałem na systemy ogrzewania podłogowego (ogrzewanie pomieszczenia elementami ogrzewania podłogowego).

Okazuje się, że tak ceniony w czas letni chłód płytki łatwo zastępuje przytulnym ciepłem, za którym wszyscy tak bardzo tęskni jesienią i zimą. Istnieje kilka rodzajów ogrzewania podłogowego:

• kabel elektryczny);
• podczerwień;
• elektryczny (matowy);
• woda.

Aby dowiedzieć się, który rodzaj jest bardziej odpowiedni do ogrzewania podłogowego, należy zapoznać się z mocnymi i słabymi stronami każdego z nich.

W porównaniu do konwencjonalnego ogrzewania grzejnikowego, ogrzewanie podłogowe pod płytkami ma istotne zalety, takie jak:

W tradycyjnym sensie systemy elektrycznego ogrzewania podłogowego to masa kabli ułożonych pod płytkami. Ale jest to dość rzadkie i są ku temu dwa powody.

1. Kable te należy wypełnić jastrychem betonowym o grubości co najmniej 4 cm. Jeśli dodamy do tego grubość kabla, okaże się, że podłoga w pokoju podniesie się o 7-8 cm.
2. Jastrych obciąża konstrukcje nośne, co jest wysoce niepożądane w budynkach mieszkalnych.

Ta opcja ogrzewania jest idealna dla osób, które właśnie nabyły przestrzeń życiową lub ją wybudowały, nie mając czasu na jej wykończenie. W takim przypadku, układając podłogi, nadal musisz wypełnić jastrych, aby wyrównać podstawę - i wyposażyć w nią system kablowy.

Notatka! Kabel na jeden rdzeń jest tańszy, ale przy skomplikowanym układzie jest niewygodny w użyciu - faktem jest, że wymaga powrotu do termostatu (innymi słowy oba końce muszą się zbiegać). Kable dwużyłowe są droższe i dwukrotnie grubsze, ale ich końcówek nie trzeba łączyć.

Ten rodzaj „ciepłej podłogi” może byćuruchomić dopiero po całkowitym wyschnięciu betonu.

To w rzeczywistości nowoczesna wersja elektrycznej „ciepłej podłogi”. Jego konstrukcja składa się z płyt, które są uszczelnione polietylenem, aby uniknąć kontaktu z wilgocią. W zależności od rodzaju materiału użytego do produkcji systemów na podczerwień, systemy na podczerwień mogą być dwojakiego rodzaju:

• węgiel;
• bimetaliczny.

Charakterystyczne jest to, że pod płytkami można układać tylko systemy węglowe, które nie korodują i jeśli jedna z sekcji jest uszkodzona, to nie cała podłoga jest wyłączona, a tylko ta sekcja.

Inne cechy „ciepłej podłogi” na podczerwień.

1. Niewielkie straty ciepła.
2. Absolutnie cicha praca.
3. Zasilanie sieciowe.
4. Możliwość sterowania całym systemem za pomocą termostatu.

Powiedzmy od razu, żepodczas montażu podłogi na podczerwień musisz użyć podłoże odbijające ciepło (można użyć do tego korka technicznego 2 mm), a przed ułożeniem płytek należy ułożyć siatkę z włókna szklanego (średnica komórek nie powinna przekraczać 3 cm).

Pierwszy etap . Jeśli duże pomieszczenie jest izolowane, lepiej jest użyć szerokich płócien (1 m lub więcej). Termostat należy zakupić osobno. Ale przed zakupem musisz określić wymaganą moc. To jest bardzo proste: metr kwadratowy folia zużywa około 150 W, dlatego wystarczy pomnożyć powierzchnię pomieszczenia, które planujesz zaizolować, przez 150.

Notatka! Zwykle nie cała podłoga w pokoju jest pokryta folią - często nie więcej niż ¾. Należy unikać miejsc, w których znajdują się instalacje hydrauliczne i meble statyczne.

Druga faza. Następnie należy oczyścić powierzchnię i ułożyć podłoże, uszczelniając nacięcia taśmą montażową.

Trzeci etap . Następnie umieść film na podczerwień. Krawędzie są cięte i izolowane. Pod folią należy zainstalować czujnik temperatury (najlepiej niedaleko termostatu), a kabel - bezpośrednio pod płytką. Następnie montowany jest termostat, układane są przewody i cały system jest podłączony do sieci. Wszystko wylewane jest wylewką betonową, układane są płytki.

Wreszcie zauważamy, żenie zaleca się instalowania podłogi na podczerwień pod płytkąze względu na słabe połączenie z klejem do płytek dotyczy to również folii węglowej. Co więcej, eksperci są pewni, że przez jakąkolwiek twardą wykładzinę podłogową (w tym płytki) „ciepła podłoga” traci bardzo jego korzystne właściwości.

Osobno chciałbym porozmawiać o takiej różnorodności elektrycznej „ciepłej podłogi”, jakmaty grzewcze. Oczywiście słowo „mata” kojarzy nam się ze sprzętem na siłownię, ale w tym przypadku materiał jest znacznie cieńszy niż jego kultura fizyczna „brata”. Ponadto, główne elementy maty grzejne - ultracienkie przewody, wlutowane w siatkę wzmacniającą.

Grubość tego materiału często nie przekracza 2,5-3 mm, dlatego taka izolacja nie będzie miała wpływu na wysokość pomieszczenia. Ta opcja jest odpowiednia, gdy istnieje już betonowa podstawa. Matę po prostu układa się na podłodze, nakłada się klej do płytek i mocuje samą płytkę. Widzisz, bardzo proste i nie są wymagane żadne szczególne umiejętności.

Jest to jeden z najbardziej odpowiednich rodzajów „ciepłej podłogi” dla płytek, ale będzie kosztować o 1/3 więcej niż kabel.

Do dnia dzisiejszegowoda jest nadal najtańszym surowcem energetycznym. Z tego powodu popularność wodnych systemów ogrzewania podłogowego nie spada od wielu lat. Ale muszą być podłączone do systemu grzewczego, więc nie zawsze mogą być zainstalowane.

A jeśli w domach prywatnych, które często są ogrzewane przez autonomiczne ogrzewanie, nie będzie problemów, to w przypadku mieszkania miejskiego mogą pojawić się trudności, ponieważ są one (mieszkania) połączone z ogólnomiejskim scentralizowanym systemem.

Istnieje kilka przyczyn trudności:

• podłoga wodna zwiększy koszty miasta na ogrzewanie chłodziwa;
• w sąsiednich mieszkaniach temperatura może spaść;
• podłoga wodna wymaga zainstalowania dodatkowych pomp obiegowychwysoka moc;
• sąsiedzi z dołu na pewno zaleją gorąca woda w przypadku pęknięcia rury;
• taki system ogrzewania zwiększy obciążenie konstrukcji nośnych domu (zbrojenie i wylewka betonowa dużo ważą, aw starym domu mogą nawet doprowadzić do zawalenia się płyty);
• podłoga wodna jest nieodpowiednia w mieszkaniu miejskim z estetycznego punktu widzenia - i tak niskasufity będą „niższe” o co najmniej 8 cm.

Notatka! Nieautoryzowany montaż podłogi wodnej obiecuje właścicielowi mieszkania wysokie grzywny! Ponadto konstrukcja będzie musiała zostać zdemontowana, co oznacza, że ​​jej zakup i montaż będzie stratą pieniędzy.

Kolejna rzecz - wiejskie domy. Dla nich wodna „ciepła podłoga” jest najbardziej ekonomiczną opcją, chociaż najpierw trzeba będzie kupić bardzo mocny kocioł termiczny, który poradzi sobie z takim obciążeniem. Nawet jeśli dom jest ogrzewany gazem, a miesięczny rachunek już znacznie wzrośnieza kilka lat podłoga wodna w pełni spłaci wszystkie kosztya nawet wychodzi na plus, że tak powiem, czego nie można powiedzieć o żadnej z odmian podłogi elektrycznej.

Niektóre nieporozumienia dotyczące „ciepłej podłogi”

Błąd jeden: Tylko podłoga foliowa emituje promieniowanie podczerwone.

W rzeczywistości emitowany jest przez dowolny ciepły przedmiot w pomieszczeniu, w tym „ciepłą podłogę”, ale takie promieniowanie nie jest w stanie przejść przez stałe przedmioty (wykładzina podłogowa, na przykład płytki, laminat). Dlatego prawdziwe promieniowanie IR nie zależy od rodzaju ogrzewania, a jedynie od podłogi. Z tego powodunie instaluj podłogi na podczerwień pod płytkami- pożądany efekt nie będzie.

Błąd drugi: „ciepła podłoga” pozwala zaoszczędzić.

W rzeczywistości to błędne przekonanie zostało wymyślone przez marketerów i nie odpowiada prawdzie. Zaletą „ciepłej podłogi” jest to, że chodzenie po niej nie jest zimne, nawet jeśli temperatura w samym pomieszczeniu jest niższa. Ale tej przewagi nie można zauważyć, jeśli na przykład osoba siedzi na sofie.

Nieporozumienie trzyO: Tylko „ciepła podłoga” z kablem jednożyłowym jest dobra dla zdrowia.

Promieniowanie kabli jedno- i dwużyłowych nie różni się. W domu nie ma „specjalnego” mikroklimatu i nie może być, podłoga po prostu przekazuje ciepło bez żadnych cech i właściwości.

Wnioski: która opcja jest lepsza?

Cóż, teraz spróbujmy odpowiedzieć na pytanie:Ogrzewanie podłogowe pod płytkami - co jest lepsze? Bez wątpienia podłogi wodne są najbardziej efektywną i ekonomiczną opcją, ale można je stosować tylko w domach prywatnych. Jeśli mówimy o mieszkaniu miejskim, lepiej jest skorzystać z podłogi elektrycznej.

Jeśli pozwalają na to możliwości finansowe, to oczywiście należy kupić system z matami grzewczymi. Tańszą opcją jest system kablowy, ale w ogóle nie zaleca się instalowania „ciepłej podłogi” IR pod płytką ze względu na słabe połączenie z klejem do płytek.

Wideo - Elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytką

Płytki podłogowe mają wiele cennych cech: trwałość, praktyczność, piękny wygląd, a także dobrą przewodność cieplną. Dzięki temu pod płytkami podłogowymi można położyć system grzewczy „ciepłą podłogę”. Takie systemy opierają się na tym, że elementy grzejne znajdujące się pod wykładziną podłogową ogrzewają podłogę i całe pomieszczenie. W zależności od pory roku płytka może być zarówno przyjemna i chłodna, jak i ciepła i wygodna.

W porównaniu z ogrzewaniem grzejnikowym ogrzewanie podłogowe ma szereg istotnych zalet:

• zachowana jest naturalna wilgotność powietrza;
• ciepło jest rozprowadzane równomiernie;
• dachówka akumuluje ciepło;
• Przyjemniej jest chodzić po rozgrzanej płytce.

Istnieje kilka rodzajów systemów ogrzewania podłogowego. Rozważymy je w kolejności i poznamy cechy ich instalacji pod płytkami.

Opiera się na zjawisku nagrzewania się przewodnika pod działaniem prąd elektryczny. Stosowany jako dodatkowe lub główne źródło ciepła. Dostępne są następujące rodzaje elektrycznego ogrzewania podłogowego:

• pojedynczy rdzeń;
• dwurdzeniowy;
• ultracienkie („maty”).

Kabel grzejny jest podłączony do termostatu i układany w grubości posadzki. Kable jednożyłowe i dwużyłowe można układać tylko w jastrychu cementowo-piaskowym.

Kable jednożyłowe są tańsze, ale muszą być podłączone do termostatu na obu końcach. Do podłączenia w jednym miejscu wystarczy kabel dwużyłowy, dzięki czemu ma zastosowanie do pomieszczeń o dowolnym układzie.

Użycie jastrychu wiąże się z jednym niuansem: jastrych dodaje trzy do pięciu centymetrów wysokości podłogi, a ułożona na nim płytka zabiera kolejny centymetr lub dwa od pomieszczenia. Jest to jednak uzasadnione tym, że jastrych będzie akumulował ciepło i oszczędzał energię, a także wyrównywał podłogę.

Montaż elektrycznego ogrzewania podłogowego

Aby zainstalować ciepłą podłogę elektryczną pod płytką, musisz wykonać następujące prace.

1. Opracowano rozmieszczenie elementów grzejnych. Należy pamiętać, że nie należy umieszczać elektrycznych elementów grzejnych w miejscach, w których stoją meble lub inne łatwopalne przedmioty.
2. Aby zmniejszyć straty ciepła, kładzie się materiał termoizolacyjny.
3. Na materiale termoizolacyjnym kładzie się jastrych cementowy - położy się na nim kafelkowa powłoka.
4. Elementy grzejne układane są według ustalonego wzoru. Zainstalowany jest termostat, system jest podłączony do sieci, sprawdzane jest jego działanie.
5. Płytka układana jest na matach grzewczych, mocowana klejem do płytek - jej wysokość nie powinna przekraczać 7mm.

Podłogę elektryczną można włączyć dopiero po całkowitym stwardnieniu jastrychu.

Jeśli używasz „maty”, dodatkowy jastrych nie jest wymagany. Ultracienki kabel, ułożony w określonej kolejności na podstawie z siatki polimerowej, ma zwiększoną stabilność i wytrzymałość izolacji. Takie „maty” montuje się bezpośrednio w warstwie kleju pomiędzy starym jastrychem a płytkami. W takich przypadkach wysokość podłogi wzrośnie o grubość płytki i warstwy kleju - to nie więcej niż półtora centymetra.

Podczerwień (film) ciepłe podłogi

Ta nowoczesna wersja ogrzewania podłogowego polega na zastosowaniu płaskich płyt pokrytych polietylenem, aby zapobiec kontaktowi elementów grzewczych z wilgocią. Ogrzewanie następuje za pomocą promieniowania podczerwonego. Zwiększa to wydajność systemu i ogólną jakość ogrzewania. Podłogi ogrzewane podczerwienią są o 15-20% bardziej ekonomiczne.

Istnieją podłogi z folii węglowej i bimetalicznej - zależy to od zastosowanego materiału grzewczego. Do układania pod płytkami stosuje się węgiel. Takie podłogi nie boją się korozji, a jeśli część podłogi zostanie uszkodzona, tylko się wyłączy, ponieważ elementy są połączone równolegle.

Wysokość pomieszczenia po zainstalowaniu ogrzewania podłogowego na podczerwień niewiele się zmieni. Straty ciepła będą znikome, a podczas pracy podłoga nie będzie hałasować.

Chcąc położyć pod płytkami ogrzewanie podłogowe na podczerwień, należy wziąć pod uwagę szereg cech:

1. Należy zastosować podłoże z folii odbijającej ciepło;
2. Przed ułożeniem płytek na ciepłej podłodze należy ułożyć siatkę montażową z włókna szklanego (komórki nie powinny przekraczać 3 cm).

Aby ułożyć ogrzewanie podłogowe na podczerwień pod płytkami, będziesz potrzebować:

• podłoże foliowe (folia musi być pokryta folią izolacyjną);
• folia perforowana;
• ściereczki z podłogi izolowanej termicznie na podczerwień;
• regulator ciepła;
• przewody;
• taśma elektryczna, bitumiczna i maskująca;
• narzędzia.

Podłogi foliowe są podzielone według parametrów grzewczych i rozmiarów wstęgi. Jeśli planujesz ocieplić duże pomieszczenie, możesz kupić płótno o szerokości jednego metra.

Przede wszystkim oblicz wymaganą moc ogrzewania podłogowego i liczbę metrów kwadratowych folii. Rozważ dostępne opcje, dostosuj wszystkie parametry, ogólnie zaplanuj instalację. Rozważ rozmiar paska, kształt pomieszczenia, miejsca, w których można podłączyć ciepłą podłogę do sieci i tak dalej. Następnie możesz kupić wymaganą ilość folii.

Termostat sprzedawany jest osobno. Jego moc jest łatwa do obliczenia: weź rozpraszanie ciepła ciepłej podłogi (w watach na metr kwadratowy) i pomnóż przez ilość izolowanej powierzchni. Na przykład mamy ciepłą podłogę, która emituje 150W na metr kwadratowy i izolujemy 12 metrów kwadratowych powierzchni. Wtedy całkowita moc wyniesie 1800W - to moc jaką powinien zapewnić termostat. Pamiętaj, że nie musisz brać pod uwagę całej powierzchni pomieszczenia, a mianowicie izolowanego - zwykle jest to około 80%, minus różne występy, instalacje i tak dalej.

Powierzchnia jest czyszczona, kładzie się na niej podłoże folią do góry. Paski podłoża muszą pasować do pasków grzewczych. Połączenia są uszczelnione taśmą klejącą.

Następnie umieszcza się film na podczerwień. Styki znajdują się poniżej, na górze - matowa powierzchnia. Styki powinny być skierowane w kierunku, w którym będzie umieszczony termostat. Krawędzie są izolowane, w razie potrzeby przycinane. Niedaleko termostatu, w rowku pod folią, znajduje się czujnik temperatury. Kabel jest umieszczony bezpośrednio pod płytką.

Aby zapobiec przesuwaniu się ciepłej podłogi podczas układania płytek, mocuje się ją do podłoża za pomocą taśmy klejącej.

Teraz musisz zainstalować termostat. Umieszczony jest obok instalacji elektrycznej, połączonej na stałe. Następnie przewody są układane, są połączone równolegle z siecią. Lepiej wziąć kable o różnych kolorach - podłącz kabel tego samego koloru do jednego zacisku na każdym piętrze folii.

Czujnik temperatury jest podłączony do timera. Zwykle stosuje się dwa złącza: czujnik i czujnik 2. Pierwsze podłącza się do czujnika kontroli temperatury (przewód czerwony), do drugiego - czujnik wyłączenia awaryjnego (przewód czarny).

Przewody można poprowadzić pod listwą przypodłogową lub wywiercić dla nich kanał w ścianie. Aby połączyć je z materiałem grzewczym, należy założyć zaciski na folię i przymocować je szczypcami tak, aby zacisk ściśle przylegał do przewodu. Następnie kabel jest mocowany i umieszczane są izolatory - do tego można użyć uszczelniacza.

Sprawdzana jest wydajność systemu. Każdy moduł powinien działać, a ciepło powinno być odczuwalne już w pierwszych minutach po włączeniu. Jeśli wszystko jest w porządku, możesz ułożyć płytki. Na folii umieszcza się siatkę montażową, a na niej kładzie się płytkę.

Nie włączaj systemu, dopóki klej do płytek nie utwardzi się całkowicie - może to prowadzić do katastrofalnych konsekwencji, od pęknięcia kleju do płytek po zerwanie całego systemu grzewczego.

Podłoga podgrzewana wodą

Ogrzewanie podłogowe oparte jest na systemie rur grzewczych, przez które krąży podgrzana woda. Takie systemy są skuteczne w ogrzewaniu dużych pomieszczeń, zapewniają równomierne ogrzewanie podłogi. Mogą być używane jako całkowicie autonomiczny system grzewczy lub podłączone do głównej ciepłowni. Oszczędność energii można wymienić jako zaletę systemu.

Montaż podłóg podgrzewanych wodą pod płytkami jest dość trudny, a do ich obsługi wymagane jest dodatkowe wyposażenie - pompa wodna. Rozwiązywanie problemów jest dość trudne. Rury wykonane są z metalu z tworzywa sztucznego, dzięki czemu nie podlegają korozji; a specjalne urządzenie zapobiega tworzeniu się osadów.

Montaż takich podłóg wymaga pewnych umiejętności i przestrzegania zasad montażu, a ze względu na różnorodność konstrukcji nie można podać jednoznacznych instrukcji montażu.

Przy obliczaniu schematu układania podłogi podgrzewanej wodą należy wziąć pod uwagę takie czynniki, jak wielkość pomieszczenia, a także miejsca największych strat ciepła - otwory okienne, drzwi zewnętrzne i tak dalej. W tych miejscach układa się rury tak, aby chłodziwo nie zdążyło jeszcze ostygnąć i miało najwyższą temperaturę. Całkowita długość jednej rury nie powinna przekraczać 100 metrów, w przeciwnym razie chłodziwo ostygnie, a jakość systemu ulegnie pogorszeniu.

Montaż podłóg ogrzewanych wodą

Przykładowy przepływ pracy wygląda tak:

• Powierzchnia podłogi jest przygotowywana do montażu. Stare powłoki, gruz, brud i kurz są usuwane.
• Wyrównywany jest jastrych podłogowy.
• Po stwardnieniu jastrychu kładzie się na nim izolator ciepła - najczęściej stosuje się piankę polistyrenową.
• Rurociąg jest montowany na warstwie termoizolacyjnej zgodnie z wcześniej przygotowanym schematem.
• Rura cieplna jest podłączona do kolektora (zespół mieszający).
• Konstrukcja wylewana jest betonem i wyrównywana.
• Po stwardnieniu betonu układa się na nim płytki.

Końce zasilające i powrotne są doprowadzane do kolektora. Z reguły główny obwód grzewczy i zawory są tam podłączone, aby odciąć dopływ chłodziwa.

Wniosek

Zbadaliśmy główne opcje układania ciepłej podłogi pod płytką. Jak widać, najbardziej obiecującymi opcjami są ogrzewanie podłogowe na podczerwień oraz „maty” ogrzewania elektrycznego – są najłatwiejsze w montażu, nie podnoszą zbytnio podłogi i mają dobre walory użytkowe. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci uporać się z układaniem ogrzewania podłogowego pod płytkami. Powodzenia w pracy i nie zapomnij o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa!

Sposobów na wykonanie ogrzewania podłogowego jest kilka, ale najprostszym i najskuteczniejszym z nich jest ciepła podłoga pod płytkami z wykorzystaniem mat grzewczych. Maty grzejne wykonywane są za pomocą kabla dwużyłowego w osłonie ekranującej, ułożonego w „węża” na samoprzylepnej siatce. Maty dostępne są w różnych długościach, moc i przenikanie ciepła zależą od ich długości. Nie można przeciąć przewodu grzejnego, dlatego przed zakupem należy narysować plan rozmieszczenia i obliczyć długość maty. Szerokość maty - 0,5 metra, przenikanie ciepła - od 90 W na metr kwadratowy.

Oprócz maty grzewczej o obliczonej długości, aby zrobić ciepłą podłogę, będziesz potrzebować:

• Kontroler temperatury. Wybór termostatu zależy od rodzaju pomieszczenia i sposobu jego użytkowania. Na przykład ręczny termostat jest wygodniejszy w łazience - możesz szybko włączyć go na maksymalne ciepło oraz ogrzać i wysuszyć podłogę.
• Płytki i klej do płytek. Możesz używać zarówno płytek ceramicznych, jak i porcelanowych. Klej dobierany jest w zależności od rodzaju płytki i warunków pracy.
• Wiertarka z koroną do montażu termostatu, szlifierka z kółkiem do betonu, narzędzie budowlane.
• Multimetr do pomiaru rezystancji kabla.

Technologia ogrzewania podłogowego „zrób to sam” do płytek

1. Wybierają miejsce w ścianie na montaż termostatu i wiercą otwór wiertarką i betonową koroną. Przy wyborze lokalizacji należy wziąć pod uwagę możliwość podłączenia końcówek od czujnika podłogowego oraz przewodów zasilających.
2. Robią stroboskop pod drutami w ścianie i podłodze. Szerokość i głębokość rowka musi wynosić co najmniej 20 mm.
3. Przygotuj podłoże: zamknij pęknięcia i dziury, jeśli to konieczne, wykonaj szorstką jastrych, usuń zanieczyszczenia i kurz.
4. Posadzka jest zagruntowana dla lepszej przyczepności do wylewki betonowej na całej jej powierzchni i pozostawiona do wyschnięcia. Wygodnie jest nakładać podkład za pomocą wałka, zaczynając od narożnika przeciwległego do drzwi.

1. Wyznaczają podłoże, wyznaczając powierzchnie, na których nie można układać ciepłych mat. Należą do nich miejsca montażu ciężkich mebli, sprzętu AGD i innych urządzeń grzewczych. Na przykład w łazience nie robią ciepłej podłogi pod prysznicem i wanną, w kuchni - pod zabudową kuchenną. Rozpocznij układanie mat grzewczych od najdalszego rogu do termostatu.
2. Podczas układania kabla maty można ciąć bez dotykania kabla zasilającego. Każdy kolejny kawałek układa się obok poprzedniego, tworząc pętlę kabla. Nie ma możliwości układania mat w kilku warstwach.
3. Odległość między sąsiednimi matami a pętlami kablowymi powinna wynosić co najmniej 5 cm Odległość od ścian, mebli i innych urządzeń grzewczych powinna wynosić co najmniej 10 cm.
4. Po ułożeniu mat przewód zasilający układa się w rowkowanym rowku i wyprowadza do otworu na termostat.

Wideo - montaż ciepłej podłogi pod płytką

Trudno wyobrazić sobie dekorację nowoczesnego domu czy mieszkania bez zastosowania płytek ceramicznych. Jego wyjątkowe walory – wytrzymałość, wysoka higiena, wodoodporność, łatwość czyszczenia, doskonały efekt dekoracyjny i inne sprawiają, że materiał ten jest niezwykle popularny, zwłaszcza w pomieszczeniach o podwyższony poziom wilgoci lub z dużymi obciążeniami ściernymi powłoki. W przypadku podłóg w kuchniach, łazienkach, łazienkach, w łazienkach chyba nie da się wymyślić nic lepszego.

Ale jest jedna istotna wada - ceramiczna podłoga należy do kategorii „zimnych”, a wraz z nadejściem zimy chodzenie po niej bosymi stopami lub w lekkich butach halowych staje się bardzo niewygodne. I to świetnie, że w naszych czasach możemy łatwo wyeliminować taką wadę, instalując system ogrzewania podłogowego. Ta operacja technologiczna jest dość skomplikowana, ale nadal wydaje się całkiem wykonalna dla każdego dobrego właściciela domu lub mieszkania. Jak więc zrobić elektryczne ogrzewanie podłogowe pod płytką własnymi rękami - rozważymy wszystkie szczegóły w tej publikacji.

Nowoczesne technologie oferują właścicielom domów lub mieszkań dwa podstawowe podejścia - jest to stworzenie systemu ogrzewania wodnego powierzchni podłogi, powiązanego z głównym systemem grzewczym oraz organizacja kilku rodzajów elektrycznej „ciepłej podłogi”. W obu przypadkach „ciepłą podłogę” pod płytkami można uznać albo za główne źródło energii cieplnej w danym pomieszczeniu, albo tylko jako skuteczny środek zwiększenie komfortu.

Na pierwszy rzut oka ogrzewanie wody staje się rozwiązaniem optymalnym – ponieważ jest bardziej ekonomiczne pod względem zużycia energii. Być może tę opinię podsycają również „nadzieje”, że wystarczy podłączyć obwody rurowe do pionów centralnego lub autonomicznego systemu grzewczego - i wszystko będzie działać. Niestety, nie wszystko jest takie proste - przed nami bardzo zakrojone na szeroką skalę prace, które mogą również komplikować problemy administracyjne z uzyskaniem pozwolenia na stworzenie takiego systemu grzewczego.

Nawet pod względem wymiarów „grupy kontrolne” dla wodnych i elektrycznych „ciepłych podłóg” są absolutnie nieporównywalne. Nie wspominając o łatwości instalacji i obsłudze…

• Co szczególnie ważne dla mieszkańców mieszkania, stworzenie elektrycznego systemu „ciepłej podłogi” jest całkowicie wykonalną inicjatywą każdego właściciela, bez konieczności przechodzenia przez żmudne procedury zatwierdzania i uzyskiwania pozwolenia. Jedynym warunkiem jest utrzymanie się w wyznaczonym limicie poboru mocy (do 15 kW jest dozwolone dla domu lub mieszkania) - ale trudno nawet teoretycznie przekroczyć te limity.

Energia elektryczna jest jednak najdroższa, ale przy rozsądnym podejściu, wysokiej jakości izolacji termicznej i dobrze wyregulowanym systemie ogrzewania podłogowego jest całkiem możliwe osiągnięcie dużych oszczędności.

Powstałe ogrzewanie podłogowe przyczyni się do najbardziej optymalnego rozprowadzenia ciepła w pomieszczeniu – z maksymalną temperaturą na dole i jej stopniowym spadkiem wraz ze wzrostem odległości od podłogi. Ponadto płytki ceramiczne, otrzymując „ładunek cieplny”, mają tendencję do jego akumulacji i stopniowego przenoszenia do powietrza, co również przyczynia się do najpłynniejszej, najbardziej ekonomicznej pracy systemu, minimalizując liczbę jego wtrąceń.

Jaka jest pierwsza rzecz, którą musisz przewidzieć i zrobić przed zainstalowaniem elektrycznej „ciepłej podłogi”?

Istnieje kilka rodzajów systemów elektrycznego ogrzewania podłogowego. Każda z odmian oczywiście implikuje własne cechy technologii instalacji. Istnieje jednak szereg jednolitych wymagań dotyczących czynności przygotowawczych oraz wyboru niezbędnego zestawu narzędzi i sprzętu.

• Podłogi muszą mieć niezbędny stopień izolacji termicznej. Całkowicie nierozsądne byłoby marnowanie drogiej energii elektrycznej na ogrzewanie zimnych sufitów, zwłaszcza jeśli poniżej znajduje się ziemia lub nieogrzewane pomieszczenie. „Ciepłą podłogę” należy ułożyć na izolowanej podstawie. Jedynym wyjątkiem może być przypadek, gdy ogrzewane pomieszczenie znajduje się poniżej i nie oczekuje się dużych wycieków ciepła. A mimo to zazwyczaj w takiej sytuacji zaleca się stosowanie cienkiego materiału termoizolacyjnego z powłoką z folii odblaskowej.
• Nigdy nie należy układać „ciepłej podłogi” na powierzchni, która nie wyróżnia się integralnością i równością, zwłaszcza, że ​​ma być układana na płytkach ceramicznych, które wymagają stabilnego podłoża. Jeśli stara powierzchnia ma znaczne różnice wysokości, nierówności, pęknięcia, pęknięcia w narożach, jeśli zauważono luźne, niestabilne obszary i inne defekty, należy rozpocząć od naprawy podłoża, zwykle wyrażającej się wylewaniem mocnego wyrównania elaborat. Jednocześnie w razie potrzeby można wykonać prace termoizolacyjne.

• Aby podłączyć elektryczne elementy grzejne ułożone w „ciepłej podłodze”, z góry dostarczana jest dedykowana linia energetyczna, która najlepiej „przywiązuje się” do własnej maszyny i jest wyposażona w urządzenie zabezpieczające - RCD. Miejsce połączenia „ciepłej podłogi” jest również określane z góry, czyli punkt, w którym znajduje się termostat - tam powinna pojawić się linia energetyczna. Często w przypadku pomieszczeń o dużej wilgotności, w sąsiednim pomieszczeniu (korytarzu) przewidziana jest instalacja regulatora termostatycznego, tak aby miał swobodny i wygodny dostęp.
• Jak pokazuje praktyka, najczęściej będziesz musiał samodzielnie kupić termostatyczny regulator temperatury z czujnikiem temperatury - tylko w rzadkich przypadkach jest on natychmiast dołączany do zestawu „ciepła podłoga”. Wszystko w porządku - prawie wszystkie takie bloki mają zunifikowane wymiary i są przeznaczone do montażu w standardowym gnieździe. Ale z drugiej strony możliwy jest wybór urządzenia według własnego uznania - od najprostszego, niedrogiego, z regulacją elektromechaniczną, po bardziej nowoczesne, ze wskazaniem cyfrowym, sterowaniem przyciskowym lub dotykowym i możliwością programowania trybów pracy.

Długość kabla sygnałowego czujnika temperatury musi być wystarczająca do planowanego miejsca montażu sterownika, zwłaszcza jeśli ma być zainstalowany w sąsiednim pomieszczeniu.

• Jak się przypuszcza prace elektroinstalacyjne,, należy przygotować odpowiednie narzędzie. Konieczne będzie przecięcie przewodów, ściągnięcie izolacji na końcach, a odsłonięte części - albo wciśnięte w miedziane końcówki, albo ocynowane wysokiej jakości lutownicą. Do izolacji potrzebna będzie taśma elektryczna lub lepiej, rurka termokurczliwa. Nie powinieneś mieć nadziei, że kawałki „skurczu termicznego” są często zawarte w dostawie „ciepłej podłogi” - rozsądniej jest zapewnić własny zapas. Jeśli istnieje suszarka do włosów w budynku, znacznie ułatwi to działanie ogrzewania odcinków obwodu elektrycznego zamkniętych przez „skurcz termiczny”.

A w trakcie instalacji, a zwłaszcza po jej zakończeniu, przed uruchomieniem należy kontrolować poprawność i niezawodność przełączeń, zgodność parametrów obwód elektryczny wyniki paszportowe. W takim przypadku trudno obejść się bez testera - multimetru. Lepiej go kupić od razu - nie jest tak drogi i często jest używany w gospodarstwie domowym.

• Finalnie instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego będą towarzyszyć prace ogólnobudowlane. Aby wyciąć rowek do układania przewodów lub czujnika temperatury, będziesz potrzebować szlifierki z kółkiem wokół kamienia lub dziurkacza. Niektóre rodzaje ogrzewania podłogowego wymagają wylewania jastrychu – to również wymaga specjalnego narzędzia. Ponieważ naszym ostatecznym celem jest ułożenie płytek ceramicznych na podłodze, nie możemy obejść się bez „arsenalu” do tej operacji: zębatych kielni, mieszadła do mieszania kleju, wałków i pędzli do wstępnego gruntowania powierzchni, poziomu do sprawdzania poprawności instalacja itp.

Całkowicie zrozum, jakiego rodzaju narzędzia potrzebujesz w konkretny przypadek, będzie to możliwe po przeczytaniu opisu Roboty instalacyjne Z różne rodzaje elektryczna „ciepła podłoga”.

Wykonanie instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego pod płytkę

„Ciepła podłoga” z kablem grzewczym

Główne typy przewodów grzejnych

Ten rodzaj elektrycznej „ciepłej podłogi” wymaga użycia kabla grzejnego. Układa się go na powierzchni w określonej kolejności, a następnie zamyka na wierzchu jastrychem, który następnie staje się podstawą do układania płytek ceramicznych.

Do takich celów służą trzy główne typy przewodów grzejnych:

• Kable jednożyłowe. Jak sama nazwa wskazuje, pod izolacją ukryty jest tylko jeden przewód, który jednocześnie będzie pełnił funkcję przewodnika i elementu grzejnego. W tym celu stosuje się przewodnik o wysokiej rezystancji, który ma zdolność szybkiego nagrzewania się oporowo. W rzeczywistości jest to ta sama długa „spirala” w izolacji, która jest używana w innych urządzeniach grzewczych.

W takich kablach przyciąga tylko niska cena. Ale ich instalacja może powodować pewne trudności. Aby zamknąć obwód, pętlę kablową należy ułożyć w taki sposób, aby oba końce cewki spotykały się w jednym punkcie - w miejscu instalacji jednostki sterującej. Niby nie jest to straszne, ale w praktyce zdarza się, gdy ciasne gabaryty pomieszczenia lub jego specjalna konfiguracja sprawiają, że zadanie to jest niezwykle trudne, a czasem wręcz nie do rozwiązania. Faktem jest, że należy przestrzegać zasady - w żadnym wypadku pętle kabla grzejnego nie powinny się ze sobą przecinać.

• Z kablami dwużyłowymi jest już znacznie łatwiej – mają dwa przewodniki. Obydwa mogą pełnić rolę grzejnika lub jeden staje się źródłem ciepła, a drugi służy jedynie do zamykania obwodu. W każdym razie na końcu kabla jest kontakt sprzęganie, w którym oba przewody są ze sobą połączone.

Ułożenie takiego kabla nie jest trudne, ponieważ tylko jeden jego koniec jest podłączony do punktu połączenia, a gdzie drugi kończy się tuleją, nie ma już znaczenia.

Obydwa kable są oporowe, to znaczy nagrzewają się jednocześnie i równomiernie na całej swojej długości, a ogrzewanie jest regulowane wyłącznie poprzez włączanie i wyłączanie zasilania w regulatorze termostatycznym.

• Jeszcze doskonalszy jest innowacyjny kabel samoregulujący, w którym metalowe druty pełnią jedynie rolę przewodników, a nagrzewanie następuje dzięki półprzewodnikowej matrycy znajdującej się pomiędzy przewodami. Tuleja końcowa pełni jedynie rolę izolacyjną, ponieważ dwa przewody nie są ze sobą połączone. Przepływ prądu elektrycznego przebiega na całej długości kabla przez matrycę, co ma bardzo ciekawą właściwość. W stanie zimnym przewodnictwo osiąga maksimum, więc następuje szybkie nagrzewanie. Ale wraz ze wzrostem temperatury przewodność maleje, a po osiągnięciu pewnej granicy nagrzewania półprzewodnik jest prawie całkowicie „zablokowany”. Co więcej, zjawisko to można prześledzić na każdym pojedynczym odcinku kabla - tak zachodzi proces samoregulacji.

Daje to bardzo czuły efekt oszczędzania energii elektrycznej – kabel nie będzie zużywał więcej niż potrzebuje do nagrzania do określonej temperatury. Dodatkowo eliminowana jest możliwość przegrzania.

Takie produkty są nadal dość drogie, więc nie są powszechnie stosowane, ale ich czas prawdopodobnie nadszedł. W międzyczasie dwurdzeniową opcję rezystancyjną, która zostanie omówiona dalej, można nazwać najlepszą opcją pod względem połączenia przystępnych cen i wygodnej instalacji.

Wszelkie kable, poza swoją „roboczą” częścią, mają też zwykłe przewód łączący, który nie nagrzewa się podczas pracy, ale służy wyłącznie do przełączania. Takie przewody (zwykle nazywane „zimnymi końcówkami”) są połączone z częścią grzejną za pomocą specjalnego złącza. Drugi koniec jest wolny - to on jest podłączony do odpowiednich zacisków termostatu.

Jak ułożyć kabel i ile to zajmie?

Prace nad stworzeniem „ciepłej podłogi” zawsze poprzedza sporządzenie rozmieszczenia elementów grzejnych.

Jak już wspomniano, kabel rezystancyjny nagrzewa się równomiernie na całej swojej długości, a ta ważna okoliczność eliminuje wiele trudności. Więc jeśli przy układaniu obiegów wodnych musisz zużyć wystarczająco dużo złożone schematy- „ślimaki”, „podwójne węże” lub „podwójne ślimaki” itp., co jest spowodowane stopniową utratą ciepła w miarę oddalania się rury od kolektora, wtedy w naszym przypadku wszystko jest znacznie prostsze. Najważniejsze jest, aby zapewnić równomierny rozkład energii cieplnej w ogrzewanym obszarze, czyli wybrać właściwy etap układania - odległość między sąsiednimi pętlami kabli.

Podczas opracowywania schematu układu należy wziąć pod uwagę kilka ważnych punktów:

• Miejsce montażu termostatu (poz. 1) jest w zasadzie dowolne, ale nie niższe niż 300 mm od poziomu przyszłej podłogi (uwzględniając wylany jastrych i ułożone płytki ceramiczne). Bardzo często jest umieszczony na tym samym poziomie, co przełączniki - uzyskuje się wspólny „zespół”. W każdym przypadku miejsce powinno być takie, aby zapewnić zarówno kontrolę wizualną, jak i szybki dostęp do instrumentu. Zabrania się zakrywania pilota niczym - meblami, dywanem, zasłonami itp.
• Czujnik temperatury na swoim zwykłym przewodzie sygnałowym (poz. 2) należy umieścić dokładnie w środku pętli kablowej iw odległości ok. 500÷600 mm od ściany.
• Na schemacie po ułożeniu przewodu należy odmierzyć i zaznaczyć miejsca, w których będą złączone złączki (poz. 3) na przejściu od „zimnego końca” do przewodu grzejnego, oraz koniec (poz. 4).
• Kabel nigdy nie jest układany w miejscach (poz. 5), w których planowane jest instalowanie mebli stacjonarnych (sofa, szafa, szafka itp.) lub sprzętu AGD ( pralka, lodówka). Ciepło wytwarzane przez kabel musi być stale odprowadzane, w przeciwnym razie przegrzanie i awaria całego systemu są całkiem możliwe, a duże obiekty lokalnie zakłócają normalną wymianę ciepła podłogi i powietrza w pomieszczeniu.

Ten wymóg można pominąć tylko podczas układania kabel samoregulujący- w zasadzie nie boi się przegrzania. Czy jednak ma sens wydawanie drogiego kabla w miejscach, w których ogrzewanie nie jest potrzebne „domyślnie”?

• Podczas układania kabla krawędzie jego pętli z dowolnej strony muszą znajdować się co najmniej 50 mm od ścian (poz. N). Jeśli zainstalowane jest stacjonarne urządzenie grzewcze (grzejnik, konwektor, piec, kominek, a nawet tylko rura grzewcza), odległość ta zwiększa się do co najmniej 100 mm.
• Wspomniana została już zasada o kategorycznym zakazie krzyżowania kabli na schemacie układania, nawet przy ich rozstawie na wysokość w grubości jastrychu!
• Przewód grzejny najwygodniej układać z mocowaniem na specjalnych listwach montażowych (poz. 6). Ich wymagana długość dla każdego konkretnego miejsca będzie również podpowiadana przez przygotowany schemat.
• Uważa się, że dla najwygodniejszego ogrzewania podłogowego konieczne jest „zamknięcie” około 75% całkowitej powierzchni pomieszczenia kablem grzewczym.

Kabel kupowany jest z reguły w postaci gotowej, czyli z pewnym materiałem, ale z już zainstalowanymi adapterami i zakończeniami. Są technologie samodzielna instalacja takie sprzężenia, ale to wymaga pewnych umiejętności roboty elektryczne i szczególna troska.

Długość obliczana jest na podstawie zapotrzebowania danego pomieszczenia na energię cieplną na jednostkę powierzchni ( PS, W/m²) i właściwą moc cieplną wybranego kabla ( Rud). Wartość ta jest zawsze podana w charakterystyce paszportowej produktu (W/m).

Wymagana ilość ciepła PS można przyjąć jako:

Tak więc wymaganą długość kabla można łatwo obliczyć z następującej zależności:

Łk= S × Ps / Psp

gdzie S, odpowiednio obszar, na którym zostanie ułożony kabel.

Kolejna ważna zaleta: taka „ciepła podłoga” umożliwia pokrycie powierzchni płytkami ceramicznymi nawet bez wylewania jastrychu – oczywiście bezpośrednio na ułożone i zamocowane maty zwiększając grubość warstwy kleju do 8÷10 mm . Wzmocnienie z włókna szklanego zapewni nawet niezbyt grubej warstwie kleju niezbędną wytrzymałość.

Co więcej, jeśli planujesz zmodernizować starą podłogę wyłożoną kafelkami i jednocześnie nadać podłodze funkcję ogrzewania, możesz uniknąć bardzo czasochłonnych operacji. Jeśli stara podłoga jest stabilna, a pod nią znajduje się odpowiednia izolacja termiczna, wówczas maty grzewcze można ułożyć bezpośrednio na niej, a następnie pokryć nowymi płytkami. Jedyne, co trzeba będzie przewidzieć, to zapewnienie niezbędnej przyczepności kleju do spodniej warstwy ceramiki, ale problem ten rozwiązuje się dość prosto - poprzez obróbkę ścierną lub, jeszcze prościej, przez nałożenie podkładu typu Betonokontakt.

Koszt takich mat jest nieco wyższy niż w przypadku konwencjonalnego kabla grzejnego - ale są tego warte. Zazwyczaj są sprzedawane w gotowych zestawach o stałej długości, ze wskaźnikami mocy cieplnej określonymi w paszporcie - istnieje wybór dla konkretnego pomieszczenia. Standardowe średnice stosowanego przewodu grzejnego: ok. 3 i 5 mm - należy to uwzględnić przy wykańczaniu układania płytek ceramicznych.

Kolejność prac instalacyjnych pokazano na przykładzie w poniższej tabeli instrukcji.

Wykonywanie instalacji

Ilustracja
	Jak zwykle zaczynają od zakupu niezbędnej maty i termostatu z czujnikiem, sprawdzając kompletność.
	Kolejną operacją jest przygotowanie gniazda pod termostat i docięcie do niego pionowej linii (tak samo jak przy instalacji kabla). Ale potem potrzebny jest jeszcze jeden skok - na powierzchni podłogi, w której zostanie ułożona rura falista z czujnikiem temperatury.
	Przekrój shtraby jest taki sam, 20 × 20 mm, długość wynosi około 600 ÷ 700 mm od ściany. Najwygodniej jest rozpocząć przecinanie jego granic szlifierką.
	Po tym nie będzie trudno wybrać „rdzeń” za pomocą dziurkacza.
	Oba pociągnięcia zbiegają się w rogu i są kontynuacją siebie.
	Następnie przeprowadza się czyszczenie, a następnie - gruntowanie powierzchni podłogi. Po wyschnięciu podkładu konieczne jest natychmiastowe położenie czujnika temperatury na przygotowanym miejscu. Wprowadza się go do karbowanej rurki, której koniec jest zatkany korkiem (wszystko to samo, co w przypadku kabla). Układanie rozpoczyna się od odcinka poziomego, od planowanej lokalizacji samego czujnika. Rurkę karbowaną można tymczasowo zamocować w rowku np. za pomocą silikonowego „gorącego kleju” za pomocą pistoletu.
	Następnie kładzie się również odcinek pionowy, ostrożnie, zapobiegając pęknięciu rury w narożniku.
	Przed ułożeniem mat zaleca się natychmiastowe uszczelnienie rowka poziomego rurą karbowaną z klejem do płytek, tak aby nie pozostała po nim pusta szczelina. Rozwiązanie jest wyrównane do poziomu powierzchni podstawy.
	Przechodzą do układania mat - zgodnie z wcześniej opracowanym schematem. Zachowane są główne niuanse układania - skrzyżowania kabli są niedopuszczalne. Równoległe pasy mat układane są w odstępie około 50 mm. Podczas układania maty w miejscu czujnika temperatury należy upewnić się, że sam czujnik znajduje się w środku pętli kablowej, zarówno w szerokości, jak i w rozstawie.
	Zmiana kierunku układania jest łatwa. Aby to zrobić, siatka z włókna szklanego jest starannie przycinana, aby nie dotykać kabla.
	Dalej - możesz dalej układać matę we właściwym kierunku.
	Mocowanie mat do podłogi można wykonać tym samym silikonowym pistoletem termicznym. Niektóre modele mają na spodzie warstwę samoprzylepną, która zapewnia niezbędne mocowanie na zagruntowanym podłożu - wystarczy docisnąć matę do podłogi.
	Istnieją również specjalne rodzaje mat – ich siatkowa podstawa jest uelastyczniona, dzięki czemu można ją rozciągać po powierzchni podłogi, zmieniając jednocześnie nachylenie pętli kabli. Takie maty zwykle posiadają specjalne haczyki z samoprzylepną podkładką (są oznaczone na ilustracji strzałkami). Haczyki montujemy w odpowiednim miejscu, a następnie rozciąga się między nimi samą matę.
	Na początku i na końcu każdego paska maty grzejnej należy umieścić haki. W przeciwnym razie zasada układania się nie zmienia.
	Tego typu maty grzejne są również dobre, ponieważ umożliwiają pokrycie trudnych miejsc: można je wysuwać po skosie lub np. w kształcie trapezu.
	Po ułożeniu mat sprawdzane są parametry elektryczne, komutacja ze sterownikiem, uruchomienie próbne - wszystko jak w przypadku kabla. Jeśli wszystko jest w porządku, system jest pozbawiony energii i przechodzi bezpośrednio do układania podłogi ceramicznej.
	Wymagana ilość kleju do płytek jest zagniatana (dostosowana do warunków „ciepłej podłogi”). Klej układa się w odcinkach bezpośrednio na matach i na początku pożądane jest rozprowadzanie go zwykłą szpachelką, tak aby uzyskać grubość od 8 do 12 mm (w zależności od średnicy kabla). Następnie za pomocą pacy zębatej o wysokości grzebienia 10 mm formuje się reliefową powierzchnię warstwy klejącej i układa się płytki.
	Podczas obsługi pacy zębatej należy uważać, aby nie uszkodzić izolacji kabla. W trakcie pracy on Specjalna uwaga o niedopuszczalności pozostawiania nawet najmniejszych pustek, zwłaszcza w miejscach, w których przechodzi sam kabel grzejny.
	Płytka zakorzenia się w powierzchni, obserwując niezbędne szczeliny i zapewniając ogólną poziomość powłoki - wszystko jest takie samo jak w przypadku konwencjonalnej okładziny. Po ułożeniu możliwe będzie poruszanie się po podłodze po czasie określonym przez producenta kleju. Ale to znowu nie jest powód do natychmiastowego uruchomienia „ciepłej podłogi”! Optymalnym rozwiązaniem byłoby wstrzymanie się na co najmniej 20-25 dni, a następnie stopniowe, stopniowe doprowadzanie systemu do projektowanej wydajności.

Zużycie kleju do płytek z pewnością będzie większe niż przy układaniu płytek na płaskiej powierzchni jastrychu. Ale z drugiej strony jest to uzasadnione pozbyciem się konieczności wypełniania jastrychu i długiego oczekiwania na jego dojrzewanie.

Zużycie kleju do płytek zostanie omówione bardziej szczegółowo na końcu artykułu.

Wideo: animowany pokaz montażu „ciepłej podłogi” z mat siatkowych

„Ciepła podłoga” za pomocą mat na podczerwień prętów

Cechy konstrukcyjne

To kolejny rodzaj eklektycznego ogrzewania podłogowego, który dobrze komponuje się z ceramicznym wykończeniem.

Strukturalnie taka mata składa się z dwóch przewodzących prąd prętów umieszczonych równolegle do siebie w pewnej odległości. Pomiędzy nimi zainstalowane są same elementy grzejne - specjalne pręty węglowe, które po przejściu prądu są w stanie generować promieniowanie podczerwone, które przenosi energia cieplna na znaczne odległości, aż do napotkania bariery pochłaniającej (w naszym przypadku taką przeszkodą staną się płytki ceramiczne).

Pręty są połączone równolegle, to znaczy każdy z nich jest absolutnie niezależny od pozostałych. Ponadto mają właściwość samoregulacji, to znaczy są w stanie „zablokować się” po osiągnięciu określonej temperatury ogrzewania. Daje to szereg korzyści – np. system „ciepłej podłogi” można zamontować na całej powierzchni pomieszczenia, a w przyszłości przearanżować meble lub inne elementy wnętrza według własnego uznania, bez względu na układ mat.

Przykładowy schemat przełączania mat rdzeniowych pokazano na rysunku:

1 – Element grzewczy- pręt węglowy.

2 - przewód przewodzący prąd - magistrala.

3 - przewody zapewniające przełączanie obwodu elektrycznego.

4 - połączenia przewodów przełączających z szyną prądową maty.

5 - "zimne końce" maty.

6 - rękawy izolacyjne na końcu szyn zbiorczych maty.

7 - standardowy czujnik temperatury.

8 - termostatyczna jednostka sterująca do systemu z listwą zaciskową.

9 - druty zasilające napięcie sieciowe 220 V.

Praca z takimi matami jest dość prosta, ale będzie wymagała operacji przełączania z niezawodną izolacją połączeń. Wszystkie szczegóły znajdują się w poniższej tabeli.

Wykonywanie prac instalacyjnych

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Standardowy zestaw prętów „ciepła podłoga”: 1 - mata prętowa, można dokupić w wymaganej długości, aby pokryć całą powierzchnię podłogi w pomieszczeniu. 2 - paszport produktu z gwarancją fabryczną i dołączoną instrukcją montażu. 3 - przewód przełączający we wnęce - posłuży zarówno do tworzenia „zimnych końcówek”, jak i do łączenia mat ze sobą w obwód elektryczny. 4 - rura karbowana do czujnika temperatury i wtyczka do niej. 5 - zaciski do przełączania - najczęściej są to tulejki metalowe w osłonie izolacyjnej. 6 - rurki termokurczliwe do izolacji węzłów łączących.
	Nie zapomnij od razu kupić termostat z czujnikiem temperatury
	Oprócz tego potrzebujemy izolacji foliowej, w zależności od wielkości pomieszczenia. Bez tego maty na podczerwień nie będą działać poprawnie.
	Przeprowadzane jest dokładne czyszczenie pomieszczeń, odpylanie powierzchni i jej gruntowanie kompozycją głęboko penetrującą. Zaleca się dwukrotne nałożenie podkładu.
	Nie ma sensu poprzestać na drapaniu i wycinaniu gniazda na termostat: wszystko jest takie samo jak w przypadku mat oporowych siatkowych. Czujnik temperatury jest natychmiast umieszczany w rurze falistej. Jedyna różnica polega na tym, że suw poziomy w miejscu głowicy czujnika temperatury nie jest uszczelniony roztworem.
	W kierunku pomieszczenia układana jest izolacja foliowa z odblaskową powierzchnią. Styki płócien są klejone wodoodporną, najlepiej taśmą foliową.
	Wygodniej jest rozpocząć zwijanie maty od miejsca, w którym zainstalowany jest czujnik temperatury. Głowica czujnika powinna leżeć na środku maty i znajdować się dokładnie pośrodku między dwoma równoległymi prętami. Maty są rozwijane w linii prostej, od ściany do ściany. Odległość od ścian (zarówno z przodu, jak iz boku) jest utrzymywana na poziomie około 100 mm.
	Po dotarciu do przeciwległej ściany należy zmienić kierunek dalszego zwijania maty. Aby to zrobić, szyna przewodząca prąd, przeciwna do środka obrotu, jest przecinana przecinakami do drutu.
	Ważny warunek - cięcie musi być wykonane na środku odcinka kabla pomiędzy sąsiednimi prętami
	Mata jest obracana w żądanym kierunku i walcowanie jest kontynuowane. Z reguły większość z tych systemów pozwala na całkowitą długość maty do 25 metrów - zazwyczaj wystarcza to, aby całkowicie pokryć dość przestronne pomieszczenie.
	Niezbędne jest przewidzenie mocowania maty do powierzchni folii. Łatwo to zrobić za pomocą pasków taśmy samoprzylepnej, przyklejając je wzdłuż ...
	... a jeśli to konieczne - w poprzek mat.
	Po ułożeniu przystępują do operacji łączeniowych za pomocą kabla dołączonego do zestawu.
	Na początek konieczne jest natychmiastowe połączenie wyciętych odcinków szynoprzewodu przewodzącego prąd. Pierwszym krokiem jest usunięcie izolacji z odciętego końca - o około 10 mm.
	Z zestawu wyjmuje się zacisk zaciskany, a odizolowany przewód jest ostrożnie wkładany do niego z jednej strony. Następnie wykonuje się zaciskanie w celu uzyskania niezawodnego połączenia stykowego.
	Przygotowywany jest odcinek kabla krosowego o wymaganej długości, a na jego końcach usuwana jest izolacja, również o około 10 mm.
	Załóż drut rurki termokurczliwe zawarte w zestawie. Chwilowo przesuwa się na bok, aby nie przeszkadzać w zaciskaniu.
	Koniec kabla zaczyna się od przeciwnej strony końcówki tulejkowej i jest również starannie zaciśnięty. Rezultatem jest wysokiej jakości połączenie przewodów.
	Teraz należy zadbać o nagrzanie zaciśniętej tulei - jej osłona izolacyjna skurczy się i szczelnie zaciśnie połączenie. Ogrzewanie jest wygodnie wykonywane za pomocą suszarki do włosów.
	Po tym dalej połączenie terminalowe uprzednio obciągnięta rurka termokurczliwa jest dodatkowo wciskana. Po rozgrzaniu uzyskuje się niezawodną, ​​szczelną dwuwarstwową izolację złącza.
	Przejdź do drugiego odciętego końca szyny - i powtórz operację z przeciwległym końcem przewodu połączeniowego. Zerwany łańcuch - ponownie przywrócony. Podobne działania są przeprowadzane na wszystkich odcinkach sekcji opon. Ponadto bardzo często trzeba samemu przełączać „zimne końce”: zasada połączenia i izolacji jest dokładnie taka sama.
	Teraz konieczne jest zapewnienie wysokiej jakości izolacji na najdalszych końcach obu szyn przewodzących prąd. Takie rękawy izolacyjne są łatwe do wykonania z termokurczliwego materiału, który po rozgrzaniu jest starannie zagniatany, tworząc całkowicie szczelną powłokę. Możliwe jest (nawet pożądane) wykonanie takiej izolacji w dwóch warstwach.
	Przeprowadzenie kontroli, włączenie termostatu, uruchomienie testowe - bez żadnych specjalnych funkcji, wszystko jest jak opisano powyżej.
	Po upewnieniu się, że system działa, wyłącza się zasilanie i przystępuje do pracy w obliczu. Przede wszystkim okna wycina się w izolacji foliowej, prostokątne lub w kształcie rombu – mniej więcej tak samo jak w przypadku kabla rezystancyjnego. Te okna powinny znajdować się tylko między prętami, a nie na nich.
	Okazuje się coś takiego jak ten obrazek.
	Warunkiem jest, aby jedno wycięcie przypadało na głowicę czujnika temperatury!
	Następnie możesz przejść na dwa sposoby. Pierwsza to wypełnienie cienkiej (około 20-25 mm) jastrychu. Istnieje jednak możliwość natychmiastowego nałożenia powłoki ceramicznej.
	Przygotowana kompozycja klejowa jest rozprowadzana na powierzchni wystarczająco grubą warstwą, przy czym uzyskuje się brak pustych przestrzeni i jednolitą gęstość. Następnie za pomocą pacy zębatej wykonuje się bruzdy, na których już ułożone są płytki ceramiczne.
	Roztwór kleju jest przygotowany na tyle gęsto, aby nie rozprowadzał się pod własnym ciężarem i pod ciężarem płytki. Grubość warstwy powinna być taka, aby przy uwzględnieniu grubości powłoki ceramicznej całkowita wysokość wynosiła ok. 30 mm – jest to warunek poprawnej pracy stropu z rdzeniem na podczerwień. Uruchomienie systemu - zgodnie ze wszystkimi wspomnianymi wcześniej wymaganiami.

Kilka słów o zużyciu kleju do płytek na elektryczną „ciepłą podłogę”

Jak już wspomniano, klej do elektrycznego ogrzewania podłogowego musi być specjalny, dostosowany do konkretnych warunków eksploatacji. Musi to być wskazane w danych paszportowych oraz w instrukcjach użycia danej kompozycji.

Jeśli płytki ceramiczne układane są na ciepłej podłodze pokrytej litym jastrychem, to zużycie pozostaje normalne, zależne w większym stopniu tylko od wymiarów geometrycznych samej płytki. Inaczej ma się sprawa, gdy układanie planowane jest bezpośrednio na matach siatkowych lub prętowych – zużycie w tym przypadku będzie już znacznie wyższe, a z góry może być trudno oszacować skalę jego pozyskania.

Aby ułatwić czytelnikowi, poniżej poręczny kalkulator, który pomoże Ci szybko i z wystarczającą dokładnością „oszacować”, ile kleju do płytek potrzeba w konkretnym przypadku.