Колко волта издава зарядното за кола. Зарядно за кола

внимание! Схемата на тази памет е предназначена за бързо зарежданена батерията си в критични случаи, когато спешно трябва да отидете някъде за 2-3 часа. Не го използвайте за ежедневна употреба, тъй като зарядът е с постоянно напрежение, което не е най-добрият режим на зареждане за вашата батерия. При презареждане електролитът започва да "кипи" и в околното пространство започват да се отделят отровни пари.

Имало едно време в студената зима

Излязох от къщи, беше много студено!

Качвам се в колата и слагам ключа

Колата не е на мястото си

Все пак Акум е мъртъв!

Позната ситуация, нали? ;-) Мисля, че всички шофьори са попадали в такава неприятна ситуация. Има два изхода: запалете колата със заредена кола на съседа на Акум (ако съседът няма нищо против), на жаргона на автомобилистите звучи като "светне". Е, вторият изход е да заредите батерията. Зарядните не са много евтини. Цената им започва от 1000 рубли. Ако джобът ви е стиснат с пари, значи проблемът е решен. Когато попаднах в ситуация, в която колата не пали, разбрах, че спешно ми трябва зарядно. Но нямах допълнителни хиляда рубли, за да си купя зарядно устройство. Намерих много в интернет проста верига, и решиха да сглобят зарядното сами. Опростих схемата на трансформатора. Намотките от втората колона са обозначени с черта.

F1 и F2 са предпазители. F2 е необходим за защита срещу късо съединение на изхода на веригата, а F1 - от пренапрежение в мрежата.

И ето какво получих.

Сега за всичко по ред. Силовият трансформатор на марката TS-160 може да се извади и TS-180 може да се извади от старите черно-бели телевизори Record, но не намерих такъв и отидох в магазина за радио. Нека го разгледаме по-отблизо.

Венчелистчета, където са запоени изводите на транс намотките.

И тук, точно на транса, има знак на кои листенца какво напрежение излиза. Това означава, че когато се приложи към венчелистчета № 1 и 8, приложете 220 волта, след това върху венчелистчета № 3 и 6 ще получим 33 волта и максимална силаток в товара 0,33 ампера и т.н. Но най-много се интересуваме от намотки № 13 и 14. На тях можем да получим 6,55 волта и максимална мощност ток 7.5Ампер.

За да заредим батерията, ни трябва само много ток. Но напрежението, което имаме, е малко ... Akum дава 12 волта, но за да го зареди, напрежението на зареждане трябва да надвишава напрежението на батерията. 6,55 волта няма да работят тук. Зарядното трябва да ни даде 13-16 волта. Така че прибягваме до много умно решение. Както забелязахте, трансът се състои от две колони. Всяка колона дублира друга колона. Местата, където излизат намотките, са номерирани. За да увеличим напрежението, просто трябва да свържем два източника на напрежение последователно. За да направите това, свързваме намотките 13 и 13 "и премахваме напрежението от намотките 14 и 14". 6,55 + 6,55 = 13,1 волта. Това е напрежението, което получаваме. Сега трябва да го изправим, тоест да го превърнем в постоянен ток. Събираме диодния мост на мощни диоди, тъй като през тях ще премине прилично количество ток. За това се нуждаем от диоди D242A. През тях може да тече постоянен ток до 10 ампера, което е идеално за нашето самоделно зарядно :-). Можете също да закупите диоден мост отделно като модул. Диодният мост KVRS5010 е подходящ, който можете да закупите на Ali на тази връзка или в най-близкия радиомагазин.

Как да проверите диодите за производителност, мисля, че всеки, който не си спомня, си спомня - тук.

Малко теория ... Напълно засаден Akum има ниско напрежение. Докато зареждате, напрежението става все по-високо и по-високо. Следователно, според закона на Ом, силата на тока във веригата в самото начало на зареждането ще бъде много голяма, а след това все по-малка. И тъй като диодите са включени във веригата, тогава през тях ще премине голям ток в самото начало на зареждането. Според закона на Джаул-Ленц диодите ще се нагреят. Ето защо, за да не се изгорят, е необходимо да се отнеме топлината от тях и да се разсеят в околното пространство. За това имаме нужда от радиатори. Като радиатор раздрънках едно неработещо компютърно захранване и ползвах тенекиената му кутия.

Не забравяйте да свържете амперметър последователно с товара. Моят амперметър е без шунт, така че разделям всички показания на 10.

Защо се нуждаем от амперметър? За да разберем дали батерията ни е заредена или не. Когато акумът е напълно изтощен, той започва да яде (мисля, че думата "яде" тук е неподходяща) ток. Той яде около 4-5Ампер. Докато се зарежда, яде все по-малко ток. Следователно, когато стрелката на устройството показва 1 ампер (в моя случай по скала от 10), тогава батерията може да се счита за заредена. Всичко е гениално и просто :-).

Изваждаме две куки за терминалите Akum от нашето зарядно устройство, в нашия магазин за радио струват 6 рубли на брой, но ви съветвам да вземете по-добър, тъй като те бързо се развалят. Когато зареждате, не обръщайте поляритета. По-добре е по някакъв начин да маркирате куките или да вземете различни цветове.

Ако всичко е сглобено правилно, тогава на куките трябва да видим такава форма на сигнала (на теория върховете трябва да бъдат изгладени, като синусоида), но можете ли да представите нещо на нашия доставчик на електроенергия))). За първи път ли виждате нещо подобно? Бягай тук!

импулси постоянно напрежениезарежда батерията по-добре от чист постоянен ток. А как да получите чиста константа от променлива е описано в статията Как да получите константа от променливо напрежение.

Долу на снимката батерията е почти вече заредена. Измерваме консумирания му ток. 1,43 ампера.

Нека оставим още малко за зареждане

Не бъдете твърде мързеливи, за да модифицирате устройството си с предпазители. Номинални стойности на предпазителите на диаграмата. Тъй като този вид транс се счита за мощност, тогава, когато вторичната намотка, която донесохме за зареждане на акума, е затворена, токът ще бъде яростен и ще възникне така нареченото късо съединение. Изолацията и дори проводниците ще започнат да се топят с един замах, което може да доведе до тъжни последици. Не тествайте за искрово напрежение на куките на зарядното устройство. Ако е възможно, не оставяйте това устройство без надзор. Ами да, евтино и весело ;-). Можете да промените това зарядно устройство, ако желаете. Задайте защита срещу късо съединение, самоизключване, когато батерията е напълно заредена и т.н. На цена такова зарядно устройство се оказа 300 рубли и 5 часа свободно време за сглобяване. Но сега, дори и в най-тежкия студ, можете безопасно да стартирате кола с напълно зареден Akum.

Тези, които се интересуват от теорията на зарядните устройства (зарядни устройства), както и нормалните вериги на зарядните устройства, тогава без провал изтегляме тази книга на връзка. Може да се нарече библията на зарядните устройства.

Здравейте скъпи автомобилисти! Тема за поддръжка и ремонт батерияводачът не се интересува толкова често, колкото например или.

Въпреки това, правилното зареждане автомобилен акумулатор- Рядко е, но е важно. Особено що се отнася до безпроблемната работа на батерията в зимно времена годината.

Вече говорихме за това как да се прави правилно и за поддръжката му в материалите на сайта. И е време да работим заедно, за да разберем как правилно да зареждаме автомобилен акумулатор: какъв ток, какво напрежение трябва да бъде и колко време отнема зареждането на автомобилен акумулатор.

Типични правила за зареждане на автомобилна батерия

Както всеки технологичен процес, правилното зареждане на автомобилна батерия зависи от познанията ви за правилата за извършване на това зареждане. Изглежда, че всичко е ясно: има автомобилна батерия, която не поддържа заряд, има супер ново зарядно устройство, свържете го и го оставете да се зарежда до сутринта. Но не всичко е толкова просто.

И така, условията, необходими за правилното зареждане на батерията:

стаята трябва да има добра вентилация, т.к при зареждане на батерията се отделя смес от кислород и водород;
поради тази причина се опитайте да изключите наличието на открит пламък и за предпочитане пушете по време на зареждане;
Преди зареждане не забравяйте да проверите нивото и плътността на електролита. Нивото се проверява по маркировката на тялото (при липса на ниво се уверете, че електролитът покрива плочите най-малко с 10 mm), а плътността - с ариометъра;
не забравяйте да почистите повърхността на корпуса на батерията от мръсотия;
за обслужвана батерия, развийте всички тапи от отворите за пълнене;
почистете вентилационните отвори в корпуса на батерията.
зарядният ток е постоянен. зарядно устройствопредназначени специално за тази цел - за регулиране на напрежението или заряден ток.

Начини за зареждане на автомобилна батерия:

Има два начина за зареждане на автомобилни акумулатори: зареждане с постоянен ток и зареждане с постоянно напрежение.

Зареждане на батерии с постоянен ток

Токът на зареждане на автомобилна батерия с този метод през цялото време не трябва да надвишава повече от 1/10 от капацитета на батерията (това е правилото за оловно-антимоновите батерии).

Батерии, произведени по хибридни технологии и със сребърна и калциева сплав, могат да се зареждат с по-високи токове на първия етап на зареждане. В този случай времето за зареждане на акумулатора на автомобила може да се увеличи и зареждането ще бъде по-добро.

На първия етап от зареждането постоянен ток, токът е 0,1 от капацитета на батерията с режим на зареждане 20 часа. Вторият етап: когато напрежението достигне 14,4 V в батерия от 12 V, токът на зареждане трябва да бъде намален наполовина до 0,5. В същото време в края настъпва "кипенето" на електролита. Процесът на зареждане трябва да бъде спрян, когато температурата на електролита достигне 55 0 C.

Зареждане на батерията при постоянно напрежение

По правило този метод на зареждане се използва за батерии без поддръжка. През цялото време на зареждане на батерията напрежението на зарядното трябва да остане постоянно.

Индикаторът за зареждане на батерията на автомобила ще покаже, че зарядният ток намалява по време на зареждане поради увеличаване на вътрешното съпротивление на батерията.

Времето за зареждане на батерията по този начин е приблизително: за зарядно без поддръжка със стабилизация на напрежението до 15V - 14-16 часа. Типичната оловно-антимонова батерия отнема до един ден, за да се зареди напълно.

При всеки от начините за зареждане на автомобилен акумулатор трябва стриктно да следвате инструкциите на зарядното устройство, а зареждането също трябва да се контролира.

Успех със зареждането на акумулатора на колата.

USB конектори за джаджи

През последните години се наблюдава забележима тенденция за унифициране на конекторите за данни / захранване на различни джаджи. различни производители(може би само Apple продължава да върви по "своя път").
За да се минимизира размерът, се използват mini-USB или micro-USB конектори, които имат по пет щифта и еднакви контакти.

Pinout на съединителите и опциите за свързване на кабели са показани в таблицата:


ПИН#	1 VBUS	2 Д-	3 D+	4 документ за самоличност	5 GND
Цвят жици	------	------	------	------ Нито един	------
Цвят жици	червен	Бяло	Зелено	------ Нито един	черен
кабел за данни	+5Vвход	-Данни	+ Данни	NC	GND
OTG -кабел	+5Vизход	-Данни	+ Данни	свързан → GND
Памет "DVR"	NC	NC	NC	+5Vвход	GND
Garmin	+5Vвход	-Данни	+ Данни	18 kΩ → GND
Памет "Motorola"	+5Vвход	NC	NC	200 kΩ → GND
Памет "Glofish"	+5Vвход	NC	NC	свързан → GND

Има два кабела, които отговарят на основния USB стандарт:

"Кабел за данни"- използва се за зареждане и връзка за данни към компютър в режим "Slave"; в този кабел pin4 не е свързан с нищо (NC - не е свързан).

#) Във всички случаи на зареждане (не-OTG) на шина за данни ( Д-и D+) се използват по два начина - в рамките на ~2 секунди след появата на външно захранващо напрежение на pin1, джаджата определя по потенциалите и свойствата на линиите за данни. Притурката трябва да „знае“ типа порт за зареждане, за да определи максимално допустимия ток за дадено зарядно устройство (наричано по-долу зарядно устройство). След идентифициране на порта, притурката си позволява да консумира ток за работа / зареждане и ако портът се оказа сигнален порт (от видове СДПили CDP), след това също обменяйте данни като USB периферно (подчинено) устройство.

"OTG кабел"- връзката pin4 (вход "Ident") към pin5 (GND) обикновено се осъществява директно в кабелната част на конектора и принуждава притурката да работи в режим "Host" - за захранване и обслужване на свързаните периферни устройства (мишка, светкавица устройство, външна клавиатура и др. ). Този кабел не позволява външно захранване или зареждане на джаджа, която има USB-OTG режим. Стандартът BCv1.2 позволява зареждане в режим USB-OTG Host на устройство, което разпознава тип порт ACA(вече не с този кабел), но засега нищо не се знае за съществуването на такива устройства в природата.

Възползвайки се от лекотата на спазване на стандарта, много производители на джаджи си позволяват някои шеги при използването на контактите на съединителя, без да уведомяват потребителите. Това обстоятелство затруднява замяната на стандартното зарядно устройство с универсално в случай на загуба / счупване на стандартното или при организиране на допълнителен пост за зареждане. Например:

"ZU DVR"- Има много модели DVR за автомобили, които могат да се захранват по два начина:
1. Когато е свързан със стандартен кабел за данни, регистраторът "оживява", но не започва да записва, а предлага дълги скучни преговори (чрез менюто, чрез бутоните), за да обясни на регистратора какво се изисква от него сега .
2. При свързване със специален кабел "DVR memory" (+5v захранване се подава към pin4), такъв рекордер веднага започва да снима, което ви позволява да организирате автоматичното му активиране в колата при стартиране на двигателя.
Garmin, Motorola памет- pin4 е свързан към pin5 (GND) чрез резистор, чиято стойност задава режима на работа / зареждане на притурката (вижте статията "").
"ZU Glofish"(и наследници на Glofish) - пин4 е съединен на късо с пин5 (GND), за да позволи консумация на повече от 0,5 A (вижте ).

За съжаление, няма леснодостъпна информация за подобни трикове по отношение на конкретни модели джаджи - производителите или са хитри, защитавайки бизнеса си, или са смутени от своите извращения. Има само разпръснати и не много ясни споменавания по форумите. Остава да се надяваме, че потребителската общност ще се мобилизира и ще създаде база данни.

Потребителски характеристики на зарядни устройства (зарядни устройства)

Волтаж

Устройствата с памет с USB конектори за свързване на товара са номинирани за U out \u003d 5 V и обикновено наистина отговарят на USB спецификацията - U out \u003d 4,75 ÷ 5,25 V. (Въпреки че се срещат).

Специализиран и дори номиниран за 5 V може да има леко повишено напрежение. Например, таблети на Rockchip RK3066 с контролер за зареждане OZ8555 изискват U out = 5,6 ÷ 5,7 V от паметта, която се реализира в стандартната памет. Такива устройства с памет обикновено имат вграден изходен кабел със специализиран (не-USB) конектор за свързване към притурка.

Известно излишно напрежение над стандарта (до 5,3 ÷ 5,4 V) също е полезно за мощни джаджи, захранвани чрез USB конектор, за да компенсира спада на напрежението на захранващия кабел. И производителите на джаджи прилагат това - обикновен SZU за таблет Freelander (с вграден кабел и microUSB конектор) изчислява U out = 5,3 V (с номинация 5 V).

Към въпроса за максимално допустимото напрежение на паметта. Съвременните джаджи включват контролер за зареждане, който контролира режима на потребление на ток от зарядното устройство (по време на зареждане и по време на работа) с помощта на PWM преобразувател. Тоест напрежението на зарядното устройство се довежда до напрежението на батерията (3,3 ÷ 4,2 V) без прекомерно генериране на топлина и други проблеми. Обикновено максимум допустими напрежениязахранванията на такива контролери са: работно - 5,5 V, ограничително (работа на защита от пренапрежение - OVP) - 6,0÷6,5 V; тоест всяка джаджа може безопасно да работи с памет, която има напрежение празен ходпреди 5.5 V(и няма да изгори при 6 V). Някои контролери остават работещи до 6,5 V.

Текущ

Всички зарядни устройства са номинирани от производителя за ток, чиято стойност трябва да бъде написана на етикета на зарядното устройство (понякога те са номинирани по мощност, за 5 V - ~ 5 W / A). Но тази цифра изобщо не означава, че конкретна (ваша) притурка ще получи такъв ток. Това е по-скоро твърдение, че никоя джаджа няма да може да получи повече ток от тази памет. А за китайската памет тази цифра също е надценена с 30 ÷ 50 процента. Номинацията е направена според максималните възможности на полупроводниковите преобразуватели, но недостатъчно разсейване на топлината и ниско качествоиндуктори и кондензатори често не позволяват реализирането на тези възможности в дългосрочен режим (повече от три минути).

Решението е просто - всяка джаджа може да използва памет с токов рейтинг 2 ÷ 5 пъти по-голям от тока, от който се нуждае. В тази ситуация джаджата просто няма вързани ръце (напрежението на паметта не намалява и няма външно ограничение на тока) и ще вземе точно толкова, колкото й трябва в момента (колкото е вградената в джаджата контролерът за зареждане позволява). Обикновено при полуразредена батерия се консумира максималният ток за тази притурка, тъй като се приближава до пълно зареждане, токът постепенно намалява.

Различните джаджи се държат по различен начин в режима на комбиниране на зареждане с работа. Някои имат такъв общо значениемаксимална консумация на ток - при само зареждане целият ток влиза в батерията, а когато екранът е включен, токът на самия заряд намалява с частта, консумирана от екрана. За други джаджи зарядният и работният ток се контролират отделно - когато екранът е включен, зарядният ток не се променя, а потреблението се увеличава с дела, консумиран от екрана. В същото време общото потребление не може да надвишава някакъв „абсолютен“ максимум за дадена притурка, например стойност, която е твърдо кодирана в притурката или разрешена от вида на идентифицирания използван порт за зареждане.

Срещнах неприятности

Приспособленията с ниска мощност, консумиращи до 0,5 A (прости телефони, видеорекордери, навигатори) обикновено не създават проблеми. Явна неизправност ли е - самата джаджа или свързващият кабел.
С мощните джаджи ситуацията е по-сложна (когато се опитвате да работите с нестандартна памет). Има много оплаквания като „не зарежда“, „зарежда бавно“. Сред всички възможни причини има опции:

#) За съжаление, исторически е имало няколко не много съвместими системи за кодиране от тип порт и какво кодиране използва определена джаджа не е посочено в нейната документация. Има само неясни и двусмислени намеци: „памет за Samsung“, „памет за iPad“, но коя от универсалната памет е подходяща за тях, не е ясно. А за представителите на мощния поток от продукти на китайската индустрия няма какво да се каже. (Би било хубаво да създадете база данни с функции за всички мощни джаджи и да ги представите в презентациите на новите модели във форумите).

Същото объркване с универсалната памет. Устройствата с памет вече се появиха с различни надписи („Samsung“ и „Apple“ например) и кодировки на различни USB-AF конектори, но има рецензии за някои: « конектор с надпис Ябълказарежда Samsung Galaxy Note 2 по-бързоот втория, с надписаSamsung» . За някои всички USB конектори са паралелни, тоест имат едно и също кодиране, независимо от надписите.

Промяна на изходното напрежение на паметта

Мрежово съхранение (SZU)

Типична диаграма на нисковолтовата част на висококачествено мрежово зарядно устройство е показана на фигурата. Тук HL е светодиодът на оптрона обратна връзка, DA е паралелен регулатор, който всъщност се използва в режим на сравнение. Цялата верига се стреми да настрои изходното напрежение U out, така че напрежението на изхода на делителя R U /R L да е равно на вътрешното референтно напрежение U ref на регулатора DA. За стабилизатори от семейството TL431 U ref =2,5 V, за семейството TL V 431 - U ref \u003d 1,25 V. Стойността на U ref всъщност може да бъде измерена с цифров волтметър на включени

#) Внимателно!Първичната страна е под високо напрежение.

За да повишите U out с ~ 10%, е необходимо да промените параметрите на делителя R U / R L, така че напрежението на неговия изход (точката на свързване на R U и R L) да е равно на U ref, а не при 5,0 V на изхода от паметта, но при ~ 5,5 V. Най-лесният начин да уредите това е като добавите шунтиращ резистор R L -SH. Стойността му трябва да бъде:

За U ref =2,5 V: R L-W =5*R L;

За U ref =1,25 V: R L-W =7,5*R L;

(Стойността на R L в определена памет може да се определи чрез нейната маркировка или действително измерена с цифров омметър на изключенопамет и хора с уврежданиянатоварване).

#) За човъркане във вътрешностите на паметта би било хубаво да имате сгъваем (не залепен) калъф за нея.

Автомобилна памет (AZU)

В автомобилната памет обикновено се използват понижаващи (Buck, StepDown) PWM преобразуватели. Типична изходна част на веригата е показана на фигурата. Тук:

SW- изход на вградения захранващ превключвател на преобразувателя;
CBS- капацитет за повишаване на напрежението, използва се само за преобразуватели с N-MOS (или NPN) ключ за захранване;
VD1 - затягащ (фиксиращ) диод, използван само за прости (несинхронни) преобразуватели;
C COR– капацитет за корекция на обратната връзка (може да не се използва);
R Uи Р Л- началния делител на обратната връзка, който задава стойността на изходното напрежение;
R L-W- добавен коригиращ резистор за увеличаванеизходно напрежение.

Цялата верига се стреми да настрои изходното напрежение U out, така че напрежението на изхода на делителя R U /R L да е равно на вътрешното референтно напрежение U FB на регулатора.

Стойността на U FB може да бъде взета от листа с данни на използвания преобразувател или действително измерена с цифров волтметър на включении заредена памет, чрез резистор 50÷100 kΩ (за осигуряване на устойчивост на веригата по време на измерване).

За да повишите U out с ~ 10%, е необходимо да промените параметрите на делителя R U / R L, така че напрежението на неговия изход (точката на свързване на R U и R L) да е равно на U FB, а не при 5,0 V на изхода от паметта, но при ~ 5,5 V. Най-лесният начин да уредите това е като добавите шунтиращ резистор R L -SH. Стойността му трябва да бъде:

За U FB \u003d 1,23 V: R L -W \u003d 7,5 * R L - за преобразуватели MC34063, LM2576, LM2596, ACT4070;

За U FB \u003d 0,925 V: R L -W \u003d 8,2 * R L - за преобразуватели CX8505, RT8272, AP6503, MP2307;

За U FB \u003d 0,80 V: R L -W \u003d 8,4 * R L - за преобразуватели AX4102, XL4005.

(Стойността на R L може да се определи чрез неговата маркировка или действително измерена с включен цифров омметър изключенопамет и хора с уврежданиянатоварване).

За да намалите U out, най-лесно е да заобиколите R U.

Електроника на джаджи

Контролери за зареждане

OZ8555/o2micro

(Използва се в таблети RK3066 - Hyundai Hold X700, Window N101/YUANDAO N101; PIPO M1, PIPO Max-M8 pro, PIPO Smart-S2; CUBE U9GT3)

Съдържа DC / DC преобразувател за зареждане на батерията и захранване на притурката. Изисква напрежение външно захранване 5.5÷5.9 V (най-малко 5,4 V на входа на притурката) и се използва в джаджи с отделен (не USB) конектор за зареждане.

Не намерих лист с данни за OZ8555, но изглежда, че има UVLO (Under Voltage Lock Out) защитен праг от 5,1 ÷ 5,3 V вместо обичайните 3,9 ÷ 4,5 V за 5-волтови джаджи. такова свойство би обяснило напълно неправилната работа от "чужд" заряд, който произвежда по-малко от 5,4 V.