Самоделен субуфер за домашни високоговорители. Ярослав Меншиков. Домашен активен субуфер за дома
Като високоговорител 30GD-2 (басов говорител от S90), тъй като има такива налични и лежат на празен ход в големи количества (е, те струват стотинка на правилните места, така че не е жалко). Е, аз съм измамник :), съжалявам за приличен субуфер за повече от 15 000 рубли. раздавам. Според изчисленията реших да избера лентата 6A. Само той дава много прилична възвращаемост и ниска честота на срязване. Според изчисленото ниво на честотна характеристика -3 dB - 24 -63 Hz. Сглобеният суб изглежда така.
Качеството на снимките е най-вече ужасно, тъй като снимах с телефона (е, нямах кутия за сапун или SLR по това време).
На който му е интересно заповядайте под кат. Има много снимки там.
Дизайн
Общият дизайн е много подобен на добре познатия дизайн в интернет.Това е пример за изява от един сайт (няма да посочвам авторството на снимката, защото не помня къде съм я направил, ако някой знае, да пише на лични, ще сложа линк) . Естествено, размерите ще бъдат напълно различни.
За да направите дизайн, трябва да знаете или да получите параметрите на конкретен високоговорител. Те се наричат параметри на Thiel-Small. Ако не знаете какво е това, тогава Google и wiki ще ви помогнат, всичко се измерва доста просто, софтуерът и методите се търсят в Google с гръм и трясък. Не целият софтуер е безплатен, но ще кажа, че можете да го измерите с точен волтметър, точни везни, пластелин, генератор и усилвател. Гугъл за „добавен масов метод“. Използвах метода на допълнителната маса, но автоматизирах измерванията със съответния софтуер (не посочвам името, защото софтуерът е платен, но ние сме в Русия, който трябва, ще намери всичко;)).
Няма смисъл да се дават измерените параметри, защото всеки високоговорител е уникален и сглобяването на структурата според „чужди параметри“ няма да доведе до нищо добро. Как да кажа за динамиката на времето на СССР, за да не бъда груб ...
Имам 4 НЧ и всичките са с абсолютно различни параметри, въпреки че са на една марка.
За тези, които искат да отбележат и "готино", че от bandpass не може да се постигне "високо качество" звук, повтарям още веднъж субът щеше да гледа филми и да озвучава LFE канала, в който има основно само ефекти.
Изчисления
Ето проектните чертежи на кутията и изчислената честотна характеристика, всичко е изчислено за конкретен говорител.Изчисленията съвпадат в 4 познати ми програми.
Като основна програма за изчисляване взех Bass box pro
Изчисления за загуба на полезен обем на корпуса 
"Видях, Шура, видях"
След всички изчисления поръчах изрязване на ПДЧ в една компания, която се занимава с мебели, всичко беше много евтиноЕто средната преграда за монтиране на високоговорителя.
Странични стени 
на заден план можете да видите инструмента за пробиване, о, и аз се поколебах да пробия.
Странична стена с пръти за армировка и крепежни елементи. 
Опитваме се да съберем всичко в една структура. 
Нека опитаме фазов инвертор от канализационна тръба 
Покрийте стените със звукоизолатор 
И така с високоговорителя 
Електронен пълнеж
Предусилвателят е сглобен по схемата www.electroclub.info/samodel/sub_pred.htmСам нарисувах печат за smd резистори и го намалих по размер. Ако някой се интересува от него, тогава мога да го изложа във формат Sprint Layout.
Като последен усилвател избрах усилвател на TDA7294 с регулируем изходен импеданс.
Схема и описание. Печатът е използван от автора. За да не се изкачвате далеч, схемата от източника:
Няма да описвам подробно процеса на изработване на печати, ще дам само крайния резултат. Произведено от LUT (Технология за лазерно гладене). Като материал за прехвърляне - изрязани листове от списание PC Week.
Предусилвателна платка, готова за ецване и след ецване в железен хлорид. 
Терминална усилвателна платка на TDA7294 
Събрах почти напълно ULF, нямаше достатъчно чифт омични съпротивления и един оксид и сглобих предусилвател с дозвуков филтър и нискочестотен филтър с променлива честота и фазов превключвател. Платката също има коректор Linkwitz, но той не е запоен, тъй като не е необходим за проектиране на лента. На снимките дъските не са измити от флюса, затова са толкова „красиви“.
краен усилвател 
предусилвател 
Комплект за сглобяване на субуфер 
Взимаме парче алуминий, маркираме го и правим задния панел на усилвателя 
Не забравяйте за стопяемата вложка, като радиатор, нещо от запасите от процесора AMD 
Крайна усилвателна платка 
Направи всички връзки 
Храна от някакъв стар транс, пак наранен от самите нас. В древни времена трансформатор стоеше в някакъв тръбен телевизор, докато не попадна в ръцете ми и беше пренавит за някакъв вид усилвател, беше много отдавна). Захранване към клема + - 35 V. 
Тъй като този изглед донякъде не е красив, боядисваме всичко с черна матова спрей боя 
Сложихме пуловери 
Истинският субуфер трябва да стои на шипове. Шиповете са поръчани от бащата на стругаря. Така се получи 
Да опитаме 
И ги оправи 
Ние правим суб умерено красив и сладък
Нека започна със снимки на междинния резултат. От тях се вижда, че такъв подводник няма да украси апартамента. Е, ще го оправим.
Без покритие
Извади виброшлайф, замазка дупките от винтовете, нивелира тялото и започна да го лепи със самозалепващо под светло дърво. Първо си купих самозалепващо за залепване на един слой. Първоначално идеята беше светло тяло и черни матови детайли. След първия слой стана ясно, че един слой не е достатъчен.
Първи слой 
Опитах се да покрия дъното с лак, стана ясно, че един слой просто блести. 
Трябваше да отида отново до магазина за филма. Вторият слой беше залепен по-забавно, тъй като жена ми помогна. Много по-лесно се лепи с четири ръце. 
След два слоя филмът започна да се лакира. Сега не помня марката лак, помня, че беше бързосъхнещ и сякаш беше разреден с ацетон. Струва около 50 r на кутия, тъй като беше просрочена :), но не ни пука, ние сме измамници.
Два слоя лак 
След изсъхване изглежда така 
По-близо 
Колко струва?
600 r - те ми нарязаха части по кутията + материал + доставка до къщата.100 r - винтове.
120 r - дървен материал
250 r - тръби от фазиков + конектор за свързване в крайна сметка се оказаха излишни и има много тръби, 50 r биха били достатъчни.
50 r - уплътнител (изтекъл)
50 r - скулптурна глина
200 r - 2 бр. TDA7294 (единият изгоря от глупост чрез смесване на полярността)
200 r различни малки части, които не бяха налични.
120 r променливи резисторис дръжки
50 r лак (изтекъл)
200 r 5 метра самозалепващи се
100 r кожа
85 r боя черен мат
70 r канализационна тръба
Общо 2160 рубли, сякаш не съм забравил нищо
Безплатно - донесоха картонена тръба за фазик
безплатно - басов високоговорител
безплатен инструмент
Малко изчисления и размисли
Проектното налягане е нещо като 109 dB в диапазона на работа, с входна мощност от 50 вата. Дълго време си мислех, че мога да лъжа. Бързи изчисленияНалягането от 70 вата е такова, както виждате, има наклон, тъй като дината всъщност работи под резонансната честота, но според графиката не надхвърля допустимия ход дори при 20 Hz 
100W положението е същото 
Заради интереса погледнах, че може да се помпа в dyne и 200 W и няма да има ограничение на хода при 20 Hz. Можете да духате до 18 Hz. Но има естествен въпрос: необходима ли е такава власт? Според моите впечатления, когато нямаше отделен усилвател, го напомпах с 25-ватов индустриален усилвател, ако се направи на макс, е много, много силен. Включвам го на макс само когато искам да покажа на някого цялата си сила, да се похваля. Така да се каже, за забавление на CSF :) Но в този режим няма да слушате дълго време, всичко, което може да се разклати и стъклени дрънкалки, мощно с една дума.
PSДизайни за една година, направих го за настроението на 3 месеца, за собствено удоволствие.
Струваше ли си той или не? Мисля, че да. Басът е много нисък и дълбок. Поради дизайна, подводникът свири много тихо, няма да може да играе остра атака и няма нужда от това, но всички LFE ефекти вървят с гръм и трясък, всички слушатели бяха изключително възхитени. Въпреки факта, че подводникът е на шипове, стените, подът и стъклото все още вибрират забележимо, създавайки ефект не по-лош от този в киносалоните (за премахване на стъклената дрънкалка).
Наскоро ми подариха динамична глава от автосуб, ще правя още една, но този път затворена кутия и с коректор Linkwitz.
Тампон за колата за забавление на хората. :winked:
За да сглобим субуфер за кола със собствените си ръце, ние, разбира се, ще се нуждаем от желание да го направим и търпение, защото именно монтажът на субуфера е едно такова аудиофилско решение, в което някои нямат достатъчно търпение . Ще ви трябват и материални неща, можете да ги купите както в магазин за строителна техника, така и у дома, например, същият килер ще свърши работа.
Ще ни трябва:
- ПДЧ с дебелина 18 мм, приблизително 2,5 * 1,5 м
- Отвертка или бормашина, ако използвате бормашина, трябва внимателно да затегнете винтовете, тъй като ПДЧ е доста мек материал
- Винтове с дължина 45-55 мм 120 бр
- силиконов уплътнител
- Нискочестотен високоговорител
- Няколко жици по-здрави
- Щипка за проводници от усилвателя към колоната
- Свредла 4 мм и 8 мм
- Циркуляр или прободен трион, вторият ще бъде по-удобен за рязане
- Конструктивни инструменти като ъгъл, молив, линийка.
За да сглобите субуфера равномерно и ефективно, трябва да намерите партньор, който ще държи ПДЧ вместо вас при рязане и ще завие винтовете. Намерихме партньор, можете да започнете да режете компонентите.
Размерите на нашия високоговорител са 8 инча, което е достатъчно за изграждане на малка кола, размерите на кутията са взети от групата в контакт, избрах най-добрия вариант на прорезен бас рефлекс, прегледани са много отзиви, което допринесе за избора.
Първо изрежете горната част и долната страна, размерите им са еднакви и се равняват на 536 mm дължина и 311 mm ширина.
Изрязваме всичко внимателно, за да няма скосове, проверяваме за равномерност с ъгъл, всичко съвпада, продължаваме. Следващата стъпка ще бъде рязане на страничните части, тези страни са различни, дължината на едната е 447 мм, а другата 500 мм, от по-малката страна е необходимо да пробиете дупка, отстъпваща от ръба на 2 см с С бормашина 8 мм, прокарвайки прободния трион в отвора, изрязваме кръг с диаметър 181 см, високоговорителят ще бъде закрепен отвън, за да не разглобяваме цялата кутия в случай на повреда на високоговорителя.
Сега ще пробием предварително отвори за винтовете, за да не се напука ПДЧ и да няма вдлъбнатини на мястото на винта. Външният вид на завинтения самонарезен винт не изглежда много добре, ще направим малка вдлъбнатина за капачката за всеки, сега, когато винтът е затегнат, той се изравнява с равнината.
И така, имаме кутия с четири стени, остава да изрежем две дъски за фазика, дължината на едната е 223 мм, другата е 258 мм, и двете страни са високи 220 мм. Трябва да изрежете всички стени под прав ъгъл, можете да го измерите с помощта на ъгъл, да го приложите, съвпада, което означава, че ъгълът е само 90 градуса. Закрепваме страните към самонарезните винтове, като първо пробиваме дупки и правим вдлъбнатини, пот за винтове, прави се 8 мм - пробива. Сега прикрепяме към него страната с 258 мм връзка, докато портът трябва да е 35 мм от двете страни. И така, измерихме, всичко се събира, можете да го прикрепите с винтове.
И все пак, когато монтирате всички страни на буфера, е необходимо да покриете шевовете им с уплътнител, по-добре е да намажете с вълни, така че ще има по-малък шанс субът да подуши, а когато субът подуши, е много неприятно . Остава да поставите странично и да монтирате високоговорителя, след това горния капак. Следващата стъпка: с поялник запояйте проводниците по-силно към високоговорителя, натиснете го в седалката.
След това го затягаме с четири по-къси винта (по-добре е да намажем ръба с малко количество уплътнител), дълги около 30 mm и запояваме проводниците, като спазваме полярността от високоговорителя към клемния блок.
След като целият уплътнител изсъхне, можете да затворите подкапака, това е последният етап, на капака трябва да измерите къде ще бъдат винтовете както под фазата, така и под стените, дебелината на ПДЧ е 18 mm, следователно, отстъпвайки около 8 mm от началото на ръба, завъртете винтовете. Преди това, на всички части на страните отгоре, намазваме с уплътнител, без да оставяме уплътнителя да изсъхне, засаждаме капака.
Реших да напиша тази статия специално за тези, които искат, но по една или друга причина не могат да си позволят да закупят субуфер.
Ще се опитам да разкажа на достъпен език, за хора без опит и, ако е възможно, да покажа - как да направите субуфер сами, със собствените си ръце.
Мнозина имат дума на езика си Субуфер, но не всеки разбира какво е това.
СУБУФЪРидва от две думи SUB и WOOFER - ако се преведе буквално - субуфер, т.е. високоговорителна система за възпроизвеждане на звук при по-ниски честоти (от около 20 до 100 Hz). Мнозина го наричат - "бас колона". Субуферите могат да бъдат активни и пасивни. Активен - означава, че в кутията на колоната има поставен усилвател и захранване, Пасивен - съответно има нужда от външен усилвател.
В текста са използвани и следните съкращения:
AC- акустична система, ако е просто - тогава "колона".
говорител- високоговорител е, но по-правилно би било "динамична глава".
LFO- генератор на нискочестотен сигнал. (под LF имаме предвид честоти от 20 до 20000 Hz)
ULF- усилвател на нискочестотни сигнали.
Първа стъпка.
Инструмент и материал.
За да направим субуфер, трябва да намерим:
1. Самоувереност, желанието безмилостно да отидете до края и да сте подготвени за материални разходи (може би ще струва добре!).
2. Добър, доказан инструмент, а именно:
- трион за дърва;
- длето;
- набор от пили от различни калибри и видове: плоски, триъгълни, кръгли;
- кожи (от малки до големи);
- електрическа бормашина;
- отвертка (може да използвате и отвертка);
- прободен трион (още по-добре - електрически прободен трион);
- владетел, химикал, молив, лист хартия и други офис консумативи;
- компаси (за предпочитане с размах на крилата 20-25 см.);
- PVA лепило за дърводелство или друго лепило за дърво;
- строителни материали за корпуса, а именно: шперплат с дебелина от 10 мм до 20 мм, или ПДЧ, или MDF.
- дървени пръти 20x20, 30x30, 40x40 и др.
- планина от самонарезни винтове от 10 мм до 50 мм, ще ни трябват много!
3. компютър, на който е много желателно да инсталирате програмата JBLSpeakerShop или друга програма за изчисляване на кутията.
Стъпка втора.
Настройки на високоговорител (високоговорител).
Всеки от нас има име, фамилия, бащино име. Всеки от нас има уникални черти на лицето, цвят на очите, пръстов отпечатък, модел на ретината. В света няма еднакви хора. По същия начин няма идентични високоговорители, всеки от тях има свои уникални параметри. Дори ако вземем два идентични високоговорителя, произведени в един и същи завод в един и същи ден, техните параметри ще се различават, разбира се, малко, но тази малка разлика може да бъде важна. Защо съм аз, но на факта, че преди да започнем да правим субуфер, ТРЯБВА да изчислим основните параметри на нашия високоговорител. Независимо дали сте го купили в магазин, развили сте го от някой стар високоговорител или сте го донесли от гараж, във всеки случай трябва да измерите неговите характеристики. В бъдеще, според тези параметри, ще изберем вида на кутията за субуфера.
Необходимите параметри за изчисляване на субуфера ще запишем на лист хартия и ще го запазим до момента, в който качеството на звука на произведения "бум бокс" е напълно задоволително.
И така, да започваме. Тъй като повечето от съществуващите в момента програми за изчисляване на AC кутии използват параметрите Till-Small, ние ще ги изчислим.
За да започнем да изчисляваме кутията, се нуждаем от следните параметри:
Pnom- Номинална мощност на високоговорителя, дадена в марката на главата (75GDN-1 75W).
fs- Естествената резонансна честота на високоговорителя в открито пространство.
ФК-Резонансна честота в затворена кутия.
Qts- Пълен качествен фактор при резонансна честота.
Qes- Електрически качествен фактор при резонансна честота.
Qms- Механичен качествен фактор при резонансна честота.
Вас- Еквивалентен обем на високоговорителя.
д- Ефективен диаметър на дифузора.
Xмакс- Максимален работен обем на дифузора.
По принцип може да са необходими и други параметри, но те вече са достатъчни, за да започнете изчисленията. За измерване на параметрите ще ви трябва калкулатор, волтметър (за предпочитане цифров мултицет), нискочестотен генератор, херметически затворена кутия от 20 литра, а също така ще трябва да направите просто устройство.
LF генератор - можете да вземете всеки, например G3-109 или подобен. Ако няма генератор, тогава може да се използва и компютър. За редуване звукова картасвързваме усилвателя и от изхода на усилвателя, през резистор в 1 KOM, свързваме тествания високоговорител. Мощността на резистора трябва да е 2W или повече, в противен случай ще се нагрее много. По принцип всичко е готово. Ако използваме компютър вместо генератор, тогава трябва да изтеглите програмата - LFO, има огромен брой от тях в мрежата.
И така, да започваме.
Окачваме високоговорителя на въже в центъра на стаята до тавана, може да бъде зад полилей или по някакъв друг начин, основното е, че наблизо няма предмети, това може да повлияе на точността на измерването.
Всички закачени, стартирайте LFO програмата, задайте честотата на 1000Hz. На компютъра настройваме силата на звука на средна позиция, за да елиминираме изкривяването на формата на вълната. свържете мултиметър към изхода на усилвателя. Регулирайки силата на звука на усилвателя, настройваме напрежението на 20V.
внимание! Сега е категорично невъзможно да се регулира силата на звука нито на усилвателя, нито на компютъра, нито на LFO.
Свързваме волтметъра директно към високоговорителя. Настройваме честотата на генератора на около 5-10 Hz и постепенно увеличаваме честотата и следваме показанията на волтметъра. Трябва да намерим резонансната честота на високоговорителя, при тази честота волтметърът ще покаже максимално напрежение, след това започва да намалява. Така че волтметърът показа максималната стойност - ние я записваме в нашия лист като Umax. След това записваме честотата на генератора, при която е фиксирана максималната стойност на напрежението, тя ще бъде Fs - резонансната честота. Сега трябва да намерим минималната стойност на амплитудата. Започваме отново да увеличаваме плавно честотата спрямо Fs, докато показанията на волтметъра спрат да се променят, записваме тази стойност като Umin, с по-нататъшно увеличаване на честотата амплитудата отново ще се увеличи, но това вече не е важно за нас.
Сега знаем няколко параметри на главата си, но това е само началото. С помощта на генератор и волтметър можем да начертаем честотната характеристика, показана вляво. Показва Umax - съответстващо на напрежението при резонанс, както и Fs - резонансната честота - пикът на графиката. Намерихме и Umin, но какво е Uav ще кажете и какви са тези F1 и F2?
Това са честотите, с които ще определим качествения фактор на високоговорителя. Преди това изчислих тези параметри ръчно, изчислени с помощта на формулите Uav, Qts, Qes, Qms. Сега има полезна програма TSCalc, трябва да я изтеглите веднага - изтеглете . Работата с него е елементарно проста, заместваме стойностите - получаваме резултата. Първо трябва да разберете Rmax, за това умножаваме Umax по 1000 и записваме стойността на лист. Все още трябва да се измери импеданса на високоговорителя постоянен токкато използвате омметър, запишете го като Re.
Сега нека заместим стойностите на Rmax и Re в програмата и да намерим Rx. Разделете Rx на 1000 и вземете Uav. Сега нека намерим F1 и F2. Започваме да намаляваме честотата спрямо Fs "надолу" и когато волтметърът покаже напрежението Usr записваме F1, сега същото нещо само "нагоре" от Fs и записваме стойността на F2. Сега заместваме стойностите Fs, F1, F2 в програмата. И получаваме стойностите на Qes, Qms, Qts.
Идва ред на предварително подготвената кутия. Взимаме нашия високоговорител и го закрепваме към кутията с магнит отвън, няма фундаментална разлика в това, просто е по-удобно. Сега отново намираме резонансната честота, но ще я запишем като Fc. Заменяме стойността на Fs, Fc и известния обем на кутията, получаваме стойността на Vas - еквивалентния обем.
Е, това е общо взето всичко. Ефективният диаметър на дифузора и максималното му изместване се измерват с обикновена линийка. Не забравяйте да запишете стойностите на листа.
Ако има затруднения с измерването или не получите ясен резултат, можете да използвате характеристиките, които идват на "листа" заедно с високоговорителя, или официалните заводски характеристики.
Стъпка трета.
Видове кутии.
Сега имаме високоговорител, имаме реалните му параметри, можем да започнем да избираме кутия.
Искам да разочаровам. Именно според параметрите на високоговорителя се избира и вида на корпуса. Не казвам, че няма да можете да сглобите кутията, която искате, просто може да не звучи по същия начин, както би звучала в "родната" кутия.
И така, видовете кутии или опции за субуфер.
 |
Свободен излъчвател или свободен въздух Тази опция може да е подходяща за високоговорители с Fs над 100Hz. |
 |
Затворена кутия или Затворена кутия. Изберете това квадратче, ако продуктът на Qts Fs/Qts=50 |
 |
Фазов инвертор или вентилирана кутия. Изберете дали Qts продукт Fs/Qts=85 |
 |
Пасивен радиатор - Passive Radiator. Пасивният радиатор е като фазоинвертор, но вместо тръба има емитерна мембрана. |
 |
Band Pass или Band Pass Band Pass може да се преведе буквално като Band Pass. |
 |
Band Pass 6-ти ред A Band Pass 6-ти ред клас A. |
 |
Band Pass 6-ти ред B Band Pass 6-ти ред клас B. |
Всяка от тези опции за корпус може да бъде монтирана на един или два високоговорителя.
Знаете параметрите на вашия високоговорител, какво ще излезе от него, вече сте определили, време е да изчислите кутията.
Стъпка четвърта.
Изчисление на кутията.
Разопаковайте изтеглената програма JBLSpeakerShop в основната папка на диска. След това стартираме файла setup.exe от папката DISK1. Инсталацията ще започне, въведете пътя на втората част от архива DISK2. Инсталацията е завършена.
Стартирайте програмата Start=>Programs=>JBL SpeakerShop=>SpeakerShop Enclosure Module.
Няма да говоря подробно за програмата, тя е много проста и по принцип всичко е ясно.
За да започнете, отидете в менюто Високоговорител- и въведете параметрите на нашата глава. След това, след като изберете типа кутия, щракнете върху - Параметри на кутията- и там вече на избрания тип. остава да въведете обема и честотата на желания резонанс, трябва да експериментирате с тези параметри, като наблюдавате получените графики. След като изберете настройките на кутията, щракнете отдушник, тук въвеждаме параметрите на тръбата (фазоинвертор), ако разбира се има. Остава да изчислим размерите на кутията, подменю Размери, изберете формата по вкус и размер. В менюто Графики- избор на видове показвани графики.
На очи разпечатваме графики, параметри, размери - Ctrl + P.
Стъпка пета, последна.
Производство на кутии.
Сега, след малко почивка, нека започнем да правим кутия. На този етап, за да не се превежда ценен материал, трябва стриктно да се спазва правилото „седем пъти мери, веднъж пие“.
Получаваме подготвения инструмент, материал, търпение. Когато избирате шперплат или ПДЧ (кой какво има), трябва да имате предвид, че колкото по-висока е мощността на високоговорителя, толкова по-голяма трябва да бъде дебелината на стената на кутията и толкова по-здрава е стойката. Най-добрият материал, разбира се, е шперплат (не трябва да използвате стар, изсушен - той просто ще се разпадне с вас), много по-здрав от ПДЧ, изобщо не разбирам как можете да направите добър субуфер от дървени стърготини.
Извадихме линийка, молив, първо нарисуваме всички страни на кутията върху лист шперплат. Опитайте се да спасите, внезапно сгрешите някъде, ще има какво да поправите.
Сега нека го изрежем, ножовка с водач и малки зъби ще бъде добър инструмент. Трябва да режете бавно и за предпочитане под ъгъл, не искате шперплатът да се разслои и да се напука. Можете също така да използвате прободен трион, за предпочитане с регулатор на скоростта, поради вече посочените причини. Режете гладко, не бързайте, вие сте измъчвани от файл за изправяне на гърбици и кухини.
След като го отрежете, все още трябва да работите с пила, трябва да премахнете всички стърчащи парчета дърво, в противен случай трески, йод, бинтове.
Имаме дървени блокове, изберете размерите им сами, но разбира се не прекалено малки или големи. Прикрепете стените една към друга както трябва и измерете необходимата дължина на прътите.
Друг важен момент в производството на кутията е огромен отвор за високоговорителя. Първо, използвайте компас, за да маркирате кръга под високоговорителя, малко по-голям от диаметъра на дифузора заедно с гумено окачване. И още един по-малък кръг, равен на радиуса на свредлото и добавящ още 2-3 мм. Ето няколко начина да пробиете парче шперплат. Не търсете свредло, малко вероятно е в света да има свредла с диаметър 100-300 мм и ще е необходима гигантска бормашина. Вземете бормашина с диаметър 10-15 мм, обикновена електрическа бормашина. Пробийте, като поставите парчето си шперплат върху някакъв друг дървен лист, това ще предпази долната повърхност от напукване. Сега, по вътрешната обиколка, пробиваме дупки на разстояние 1-2 mm един от друг. Когато сте готови, вземете тясно длето, чук и пробийте мостовете между дупките, след което избийте получената палачинка. Взимаме най-големия кръгъл файл или по-скоро рашпил и бавно, отново под лек ъгъл, подравняваме кръга по начертаната линия. Острите ъгли на лицевата страна могат да бъдат заоблени. По същия начин правим дупки за фазовия инвертор. Друг начин: начертайте кръг с радиус на дифузьор и дупка вътре и след това използвайте мозайката, за да изрежете по линията. По-бързо, но повече чипове! Закрепете високоговорител към дупката, ако "дупката" ви устройва, пробийте дупки за закопчалка на главата, а за закрепване можете да използвате двустранно завинтващи се метални гайки, те се използват в мебелната индустрия.
Не забравяйте разделянето! По-добре да се използва от концертна акустика- по-надежден и практичен.
Е, направихме всички стени, дупки за високоговорител и фазоинвертор, изпихме решетките, ще ги сглобим.
Отново зад свредлото поставяме свредло два пъти по-малък от диаметъра на самонарезните винтове и пробиваме листове от шперплат на местата, където ще бъдат закрепени с други листове и пръти. Сега вземаме PVA лепило или лепило за дърво и го намазваме по-дебело в ставите. Свързваме стените заедно и завиваме самонарезните винтове в направените дупки, не е страшно, ако преминат, не се вижда вътре и силата е важна за нас. Лепилото ще играе две роли, увеличавайки здравината на закопчалката и уплътнявайки. Уверете се, че дизайнът не се изкривява, ъглите са равни, защото трябва да има красота и точност.
Все още не завивайте задната стена, тя все още ще ни служи. Закрепете високоговорителя, отвън или отвътре, както желаете и в зависимост от дизайна на високоговорителя. Покрийте кръстовището на шперплата с високоговорителя с автоуплътнител, като внимавате да не попаднете върху конуса. Autosealant - ще осигури херметичност и лесно се отстранява, ако внезапно искате да смените главата с друга или по време на ремонт.
Фазоинвертор - можете да използвате парче водопроводна тръба, алуминиева тръба и по принцип всяка тръба, която имате (с изключение на метални водопроводни и канализационни тръби). В програмата въведете размерите му и вземете дължината. Фазовият инвертор също може да бъде квадратен, тогава ще трябва да покажете въображението си при производството му. Той също ще трябва да бъде фиксиран, но все още не плътно.
Как да си направим амортисьор Материалът на амортисьора може да бъде: филц, твърда гума от пяна, памучна вата, дебел ворсонит и др. Най-достъпният материал е памучната вата. Но не можете просто да го напъхате вътре! Тук на помощ ще ни се притекат любимите жени, които през цялото време на усилията ни мрънкат за боклуци, шум и куп инструменти, примесени с парчета дърво и т.н. Как могат да ни помогнат? Да, много е просто, дамски чорапогащник, можете да напъхате в тях памучна вата и да направите звукопоглъщащи "колбаси", които ще залепим по стените на кутията.
Настройка на фазовия инвертор. След амортизиране поставете задния капак на място, но така че след това да можете да го махнете. Въпреки че, ако вашият високоговорител е изваден, тогава задната стена може да бъде фиксирана плътно с лепило и куп винтове. Свързваме устройството към нискочестотния генератор чрез усилвател и волтметър към контактите на субуфера (т.е. високоговорителя, разположен вътре). Променяйки честотата на генератора, намираме резонансната честота Fc по вече известния метод. Ако резонансната честота се различава от изчислената, ние ще я коригираме с помощта на фазов инвертор и количеството на амортисьора вътре в кутията. Тръбата на фазовия инвертор ще трябва да бъде скъсена или удължена, в някои случаи тръбата може да е по-дълга от размерите на субуфера, в който случай ще е необходимо да се промени нейният диаметър. Също така трябва да експериментирате с количеството амортисьор, да премахнете или добавите, да вземете решение за конкретна ситуация. Когато резонансната честота ви подхожда, можете да фиксирате плътно фазовия инвертор, амортисьора.
Включете музиката, колкото по-силно, толкова по-добре, слушайте за външни шумове, свирене, шумолене. Ако свири, това означава, че някъде в кутията има отворена дупка или празнина, покрийте я с шпакловка или уплътнител, запълнете я с лепило. Ако шумоли, амортисьорът може да удря движещия се конус на високоговорителя.
Сега окончателната външна обработка на кутията, ъглите могат да бъдат закръглени, внимателно шлифовани, покрийте пукнатините и ямите с мастика или шпакловка.
В крайна сметка можете да залепите субуфера с ворсонит или друг материал, да поставите декоративни решетки на високоговорителя и басрефлекса, да завиете краката, ако ще го използвате на закрито, фантазията ще ви каже тук.
Е, това е, това е всичко! Надявам се всичките ми писания да са помогнали на някого! Благодаря ви, че прочетохте до края, всичко най-добро и успех!
Затова реших да направя субуфер, за да допълня домашната си акустика, настроена до 5.1
Защо? Да, просто спестете няколко килорубли.
Първо, както обикновено, разрових малко в Интернет, проучих въпроса, опитах различни високоговорители в различни дизайни, всъщност се упражнявах с изчисленията.
Тъй като приемникът има изход към активен субуфер, тогава имаше нужда от усилвател. Не е евтино да закупите отделен VCL, затова реших да включа усилвателя Master Kit, който беше закупен в най-близкия магазин за електроника, най-мощният от евтините се оказа 140 W (BM2042). Също така, по повода, бяха закупени конструктора на блока за обработка на сигнала за субуфер NM2117 и биполярно захранване 350 W. Нямаше готов процесор, така че трябваше да го запоя сам.
Изображенията се отварят при щракване в нов раздел.
След това отидох до магазина да видя какви високоговорители има.
За кола се разбира богат избор, но ми трябва за дом. В нашата затънтеност няма да избягате особено, от всички с ниска мощност, Hertz DS 25.3 повече или по-малко се приближава
След като свързаха къщите, беше разкрит брак (да, италианците имат свой собствен китайски), намотката чукаше. За съжаление не го намерих на първия ден, на пистата, която проверих, нямаше тези вредни честоти, но го намерих едва след четири дни. Естествено ремонтът не беше включен в плановете ми, трябваше да го променя. Но за щастие в магазина се появи друг дин, също Hertz, но вече DS 250.3.
Моделът се оказа по-интересен от предишния като дизайн и изпълнение. В DS 25.3 проводниците от клемите към дифузора преминаха във въздуха и можеха да дрънкат със силни вибрации (въпреки че там бяха осигурени меки облицовки). В DS 250.3, напротив, проводниците са залепени. И външният вид е по-добър, по-домашен. Въпреки че няма съществена разлика в производителността.
За Тил и Смол няма да пиша, целият интернет вече е пълен с тях :D
Нека започнем да проектираме кутията. За всички функции най-добрият вариантОказва се затворена кутия, но усилвателят Master Kit е само 140 W, а аз имам 130 W, отиващи към предните части от приемника, а акустиката възпроизвежда дъната доста добре и субът може просто да се загуби. Следователно, за по-голяма възвращаемост, ние вземаме бас-рефлексен дизайн, изхвърляме лентата, тъй като размерите на кутията ще бъдат много по-големи. Какво ни дава BassBox...
В идеалния случай за тази дина кутия с бас рефлекс е 69 литра, като вземем предвид самия бас рефлекс, чиито размери са D = 100, L = 450 mm. В същото време на теория ще има най-много най-доброто представянев качество с честота на настройка на кутията от 25,5 Hz и фазова честота от 29,5 Hz. (синя линия на графиката).
Такива размери на кутията не влизат в плановете ми, така че ще продължим от това, което искаме.
В резултат на това, след като си поиграхме с размерите и дизайна на фазоинвертора, получаваме приблизително следните размери на кутията.
В този случай, разбира се, губим в честотите. Кутията в този случай е настроена на 38 Hz, фазите на 40 Hz (жълта линия на графиката)
Начертаваме самата кутия, оказа се следното. В задната част на кутията оставяме ниша за електронния пълнеж. Не го набутах вътре, по-удобно е за по-нататъшната му промяна.
Дадох поръчка на дъскорезците в дърводелството, взех детайлите.
Следваща сглобка.
Нанасяме PVA за дърводелска работа (тя е малко по-дебела от обикновено) върху една от частите, изравняваме я с шпатула, свързваме частите и затягаме с самонарезни винтове.
Свързваме страничните и задните стени, също така гъсто намазваме PVA и затягаме с самонарезни винтове. Дупките се пробиват предварително с тънко свредло.
Тъй като първоначално реших да потопя високоговорителя в предния панел с 9 мм (това е дебелината на предната част на високоговорителя), а дебелината на листовете ПДЧ на предния панел е 16 + 16 мм, беше необходимо да фрезовайте един лист, простото рязане не е достатъчно. Нямам фреза, а и не я намерих в дърводелството, където поръчах частите. Трябваше да измисля такова нещо (трябва да го патентоваш :D). Пробийте предварително няколко дупки в шината под ъгъл малко по-малък от ъгъла на заточване на длетото, поставете длетото, след това измерете центъра на отвора за болта.
Основното нещо е да имате остър длето и търпение, да не режете дълбоко, в противен случай не можете да избегнете стружки, в края на краищата това не е фреза. За удобство е по-добре да фиксирате предния панел, аз го завинтвах директно към кутията.
След около 40-50 минути получаваме този резултат.
Изрязваме отвор за високоговорителя по вътрешния радиус на фрезоването и го сглобяваме допълнително. Първоначално не изрязах порта за фазовия инвертор, исках да проверя как ще бъде без него. По принцип не е лошо, но слабият усилвател се усети. Фазовият инвертор също не се залепи веднага, след като прерязах порта, се опитах да го инсталирам успоредно на стените, с наклон изглеждаше, че звучи по-добре. Наклонът се оказа около 5 градуса, като се стеснява към пристанището.
Ние не боядисваме местата на свързване за по-добра адхезия.
Събиране най-накрая
Неравностите се замазват и замазват. Ако е необходимо, нанесете още един слой шпакловка и отново шлайфайте.
След това обезпрашаваме повърхностите и боядисваме. Използвах акрилни кутии.
След като нанесете първия слой, шлайфайте отново, за да премахнете неравностите.
Като цяло е по-добре да шпакловам цялата повърхност (което не направих). Боята ляга по-добре върху шпакловката, повърхността ще бъде много по-гладка, просто не прекалявайте с дебелината на слоя :) буквално запълнете порите.
Ние рисуваме допълнително, броят на слоевете - както се оказва. Няколко петна не можеха да бъдат избегнати, но ние знаем как да шлайфаме :D
Е, ето го и крайният резултат от боядисването
Субуферът е отделно инсталирана система от високоговорители, която е проектирана да възпроизвежда нискочестотни звукови вълни в диапазона 20-120 Hz. Звучи само на ниски честоти, когато основната система на високоговорителите е само на високи и средни. Нискочестотният звук не се разпознава от човешкото ухо, така че може да се монтира навсякъде в купето на автомобила. Самостоятелна изработкасубуфер - задачата е съвсем проста. Трябва да започнете с закупуването на високоговорители.
Видове субуфери
Правете разлика между пасивни и активни субуфери.
Пасивен субуфере калъф с вграден високоговорител. За правилната работа на този тип субуфер е необходим външен усилвател с достатъчна мощност.
идва със собствен нискочестотен усилвател, вече вграден в него с възможност за контрол на силата на звука. Много захранвани субуфери също имат контроли за намаляване на басите и високите честоти. Това е необходимо, за да може звукът от субуфера да съответства на системата от високоговорители. Най-същественият недостатък на този тип субуфер е високата му цена.
Интересно да се знае! През 1998 г. руските майстори на компанията Autolux създадоха Bluesmobile от Nissan Terrano II. Той беше оборудван с четири усилвателя, шест високоговорителя и девет субуфера, с общо звуково налягане от 147 dB. Това чудовище има официален рекорд от 135,9 dB. Но и това е напълно достатъчно, за да усетите как си вътрешни органи"разходка" през тялото.
Избор на високоговорители за субуфер
Обикновено субуферите използват следните размери на високоговорителите:
Шест инчови високоговорителиизползвани като допълнителни източници на средни басови честоти.
Осем инчови високоговорителиизползвани за получаване на преден бас.
перфектно разкриват потенциала си в затворена кутия с обем 15-20 литра. Това води до добър субуфер с компактни размери и оптимално звуково налягане.
Дванадесет инчови високоговорителиса оптимални за кутии от 25 до 35 литра. Това е може би най-добрият вариант.
Петнадесет инчови високоговорителичесто се използва в SPL състезания. Те се изграждат само в кутии от 60 до 90 литра и такова устройство няма да се побере във всяка кола.
Основата на разликата в съпротивлението в звуковата намотка работи на принципа: колкото по-ниско съпротивление на натоварване има усилвателят, толкова по-висока е неговата мощност. Натоварване от 1-2 ома води до влошаване на качеството на звука. Препоръчително е да изберете два пъти натоварването от 2-4 ома.
Нито експертите, нито любителите все още не са постигнали съгласие относно мощностните характеристики на високоговорителите. Но това, което може да се потвърди със сигурност, е необходимостта от избор на високоговорител, който превъзхожда усилвателя. Нито една аудио система не е проектирана да работи непрекъснато при пикова мощност.Това води до увеличаване на нелинейните изкривявания и силно подценяване на качеството на възпроизвежданото звукови сигнали. Затова трябва да се намери баланс.
Интересно е! Най-скъпият от съществуващите лампови усилватели все още се продава в Москва. Това е Audio Note Ongaku и е на цена от $39 900.
Избор на опции за високоговорители
Сега е време да създадете виртуален модел на домашен субуфер. Проектът на бъдещата кутия е най-добре да се направи с програмата WinISD 0.44, но това ще изисква някои характеристики на високоговорителя или по-скоро параметрите на Thiel-Small:
Qts- качествен фактор на високоговорителя;
fs- резонансна честота в открито пространство;
Вас- еквивалентен обем.
Няма да имате проблеми с параметъра Fs. За GDN35 Fs ще бъде 38 Hz, за GDN50 ще бъде 40 Hz, а за GDN75 ще бъде 25-35 Hz. Ако високоговорителят е марков и произведен в чужбина, тогава неговите параметри могат лесно да бъдат намерени в базата данни WinISD 0.44.
При изчисляване на кутията на субуфера с най-много важен параметъре Qts.Този параметър определя съотношението на предавателната функция Fs на честотния високоговорител към предавателната функция при тези честоти, чиято честотна характеристика е хоризонтална. С други думи, при честоти над Fs, Qts определя ефективността на високоговорителя при резонансната честота. Единственият проблем е, че високоговорителите, например стандартът HDN, се произвеждат на различни места и параметрите варират значително от производител до производител.
При изчисляване на кутията за субуфер е необходимо да се вземат предвид всички възможни вариации в стойностите на Qts и да се добавят опции за отпадъци. Много източници посочват следните параметри:
35GDN-1-8 Qts = 0,4;
35GDN-1-4 Qts = 1±0,5;
50GDN-42D Qts = 1±0,5;
75GDN-1-4 Qts = 0,2-0,5.
Вас- не е особено важен параметър, който влияе на изчисленията. Може да се счита за равно на следното:
GDN35 - 40-50 литра;
GDN50 - 90 литра;
GDN75 - 80л.
Дизайн на кутията на субуфера със софтуер
Следващата стъпка в производството на субуфер със собствените си ръце е да изберете вида на кутията. С помощта на програмата можете да създавате проекти от четири вида кутии:
затворена кутия;
Фазоинвертор;
Bandpass 4-ти ред;
Bandpass 6-ти ред.
Всеки говорител има своите положителни и отрицателни страни. Изборът на кутия в по-голяма степен трябва да се извърши от самия избран говорител. Коя кутия е най-подходяща за високоговорителя, програмата ще ви помогне да разберете.
Преди да създадете проект за кутия за субуфер, трябва да моделирате високоговорителя с параметрите, съхранени в базата данни. Щракнете върху Нов, след това изберете Собствени драйвери, след това отново Нов и качете вашите настройки. След това потвърдете - "ОК" и затворете - "Затвори". След това създайте проект на базата на този говорител. Повторете процедурата няколко пъти, като използвате различни видовекутии.
Дизайнът се състои в промяна на размерите на кутиите и регулиране на честотата на фазовите инвертори. Програмата реагира на промените, които правите, и променя звуковата графика в реално време в зависимост от честотата. За регулиране на честотата на фазовия инвертор се променят дължината на тръбите и техният диаметър. Уверете се, че размерът на тръбите не се оказва твърде голям, това ще бъде сигнализирано от полето Vent mach, което ще свети в червено. Идеалната графика е тази, която пресича линията -3 dB при честота 25-35 Hz, след което преминава по линията 0 dB и пада до 150-200 Hz. Освен това проектът ще бъде завършен в търсене на възможни отклонения.
Видове кутия конструкция
Има четири най-популярни типа кутии за субуфери. Характеристики на дизайнакутиите пряко влияят върху качеството на звука, получен на изхода. Ще ги опишем накратко по-долу:
е най прост вариантв моделирането и производството. Всъщност името му изразява неговата същност. Високоговорителят на субуфера е поставен в затворен дървен корпус, който го подобрява акустични характеристики. Няма да е трудно да се направи такъв случай, но неговата ефективност е най-ниската от всички представени.
представлява тяло, разделено на различни по обем камери. В едната е поставен високоговорител, а в другата е поставен въздуховод. Характеристика на този дизайн на субуфера е възможността за ограничаване на честотите, възпроизвеждани от конуса.
Bandpass 6-ти редсе различава от предишния само по това, че има още един допълнителен въздуховод. Този тип конструкция е най-трудна за проектиране и създаване, но има най-високо ниво на ефективност.
- корпус с монтирана в него тръба, която премахва въздуха. Благодарение на тази тръба, допълнителен звук идва от задната страна на субуфера. По качество звукови характеристикии сложността на производството, този тип може да се постави между "ZYa" и "Bandpas".
Чертежи на корпуса на субуфера
Да вземем за пример диаграма. В тази статия ще направим кутия за субуфер с 12-инчов високоговорител. Обемът на конструкцията под него трябва да бъде 40-50 литра. Не е трудно да се изчисли кутията за субуфер. Ето примерна диаграма за това. Просто обърнете внимание на минималното разстояние от високоговорителя до стените на кутията. Той, подобно на целия обем на конструкцията, се изчислява на вътрешната повърхност. 
Избор на материал и необходимите инструменти
Необходими материали за създаване на корпус на субуфер:
Високоговорители, избирайки кои, трябва да знаете разликата в техните характеристики. Обикновено препоръчителният дизайн за този конкретен високоговорител е посочен в инструкциите или върху кутията.
Шперплат лист, фазер, ПДЧ. Количеството трябва да се изчисли въз основа на размера на бъдещата сграда.
акустичен терминал. Незадължителен елемент. Можете просто да пробиете няколко дупки, през които да изведете кабелите от високоговорителя.
Акустичен кабел.
Уплътнител или PVA.
Самонарезни винтове за дърво.
Епоксидна смола.
Лак или боя.
Лепило за мокет. Този в кутията е удобен.
Басрефлексният корпус изисква тунел с подходящ размер. Ако не намерите това, от което се нуждаете в продажба, закупете тръба от желания материал в магазина за строителни материали. Подходяща пластмаса, картон и дори метал.
Необходими инструменти за създаване на кутия за субуфер:
Мозайката.
Отвертка, ако не - отвертка.
Рулетка.
Молив или маркер.
Килим или друг материал за външното покритие на тялото.
ножици.
Стъпки за производство на калъф
1. Изрежете стените на кутията според нейните размери. Необходимо е да се изреже, като се спазват размерите, внимателно измерване. При сглобяване празнините трябва да са минимални, в идеалния случай частите на тялото трябва да пасват възможно най-близо една до друга.
2.
Покрийте фугите на стените с уплътнител и ги свържете заедно. Закрепете ги допълнително със самонарезни винтове на стъпки от пет сантиметра.
3. Смажете отново ставите отвън и отвътре. Избягвайте дори най-малките дупки, тъй като през тях ще се чуе свирене, когато субуферът работи.
4. На удобно място изрежете отвор за акустичния терминал.
5. Изрежете дупка за високоговорителя с прободен трион.
6. Ако кутията е предвидена за бас-рефлексен субуфер, тогава съответният порт се намира върху епоксидната смола в съответния отвор.
7.
За да предпазите тялото от влага, то трябва да бъде лакирано или боядисано.
8. Увийте кутията с килим или друг материал, оставяйки дупки за високоговорителя, порта и терминала.
9. Поставете терминала на мястото му и го фиксирайте със самонарезни винтове, допълнително покрийте с епоксидна смола.
10. Закрепете проводниците вътре в клемата към клемите. Свържете другата страна на проводника към клемите на високоговорителя. Проводниците не трябва да провисват. Дължината трябва да е достатъчна за свързване.
11. Монтирайте високоговорителя на място. Уплътнете фугата между високоговорителя и кутията с уплътнение. Ако това не е доставено с високоговорителя, можете да използвате гума от пяна или уплътнение за прозорец.
12.
Закрепете високоговорителя към кутията с винтовете, които сте получили с него, или други подходящи.
Сега нека поговорим по-подробно за това как сами да направите субуфер и да го монтирате на кола. Най-удобната и универсална форма на тялото е леко пресечена пирамида. Тъй като повечето автомобили в стандартна позиция имат задната седалка наклонена на 23 градуса, следователно задна стенасубуферът е наклонен под същия ъгъл. След като определите необходимото пространство, изчислете размера на корпуса и начертайте чертеж на корпуса на бъдещия дървен корпус.
Предната стена е най-добре изработена от ПДЧ с дебелина 23 мм, страничната стена - 20 мм.Изрежете материала на стената според размерите в чертежа и след това сглобете тялото. По-добре е да смажете всички връзки с лепило и да фиксирате с самонарезни винтове. По-добре е да пробиете дупки за тях на 3 мм, а за главите е по-добре да вземете бормашина с диаметър 1 см. След това, отстрани с компас, направете маркировки за бъдещия акустичен терминал. Изрежете ги с мозайката. Клемата за високо налягане може да издава ненужни звуци. За да избегнете това, екранирайте го с малка кутия, след това намажете връзките с лепило и ги закрепете със самонарезни винтове. Изрежете всички излишни издатини с ренде.
Отпред маркирайте и изрежете дупка за високоговорителя по същия начин. За да предпазите от влага, импрегнирайте кутията с нитролак. Може да се приложи и към вътрешния край на предния панел. За по-голяма привлекателност и практичност кутията може да бъде облепена с килим отвън. Залепен е за същия нитролак. Свържете високоговорителя към акустичния терминал и ги прикрепете към корпуса.
Корпусите за този тип субуфери са доста обемисти. Такъв субуфер е трудно да се изчисли и конфигурира, но такъв домашен елемент на автомобил високоговорителна системаима по-висока ефективност от предишната версия. В този случай параметрите също се изчисляват с помощта на специален софтуер. Сглобяването на тялото се извършва както в предишната версия, само че трябва да бъде внимателно шлайфано. След това изрежете дупките за басрефлекса, джобовете за дръжки и гнездото. Поставете всички крепежни елементи и ги проверете добре. Калъфът може да бъде покрит с кожа.
За производството на калъф за този тип субуфер си струва да вземете тези, които имат опит в извършването на грешни изчисления, защото е трудно да се изчисли и лесно да се направи грешка в размера. Но лентата произвежда прекрасен звук и има добра ефективност. Освен това е добре защитен от външни механични повреди, тъй като е напълно скрит в калъфа. Изчисленията също се извършват с компютърен софтуер, но не само за цялото тяло, но и за всяка от камерите поотделно. Когато изрязвате детайлите, придържайте се към всички размери възможно най-точно.
Дизайнът е сглобен, както в предишните версии. Преградата с високоговорителя е от два листа ПДЧ. Отвътре корпусът е облепен с шумопоглъщащ материал, вата, например. Лепилото се нанася с малки щрихи по цялата площ. Не наливайте много лепило, за да избегнете появата на статични свойства. Можете допълнително да фиксирате конструкцията със строителен телбод. Запоете проводниците към терминала и високоговорителя. задна камератрябва да бъде напълно запечатан. Най-голяма плътност се постига благодарение на течни нокти и лепяща лента, залепена върху шева.
Буксата на фазоинвертора се прави като се нагряват ръбовете с бидон и се разширяват.В дупката, изрязана с мозайката в капака, се поставя килим с фазоинвертор. Смажете ставите с течни нокти. Задният капак с фазов инвертор е облепен с шумопоглъщащ материал. Сглобете готовия субуфер и го залепете с килим.
Bandpass 6-ти ред
Това е най-трудният субуфер за сглобяване и изчисляване. Не бива да идвате тук без задълбочена подготовка. Сравнима с предишната версия, но дава много по-голям честотен диапазон. Ефективността и мощността му са трудни за изчисляване дори с помощта на симулационни програми. По правило всички параметри се избират единствено според личните предпочитания.
Дизайнът на кутията е много по-сложен, отколкото в предишните версии. За да направят връзките много по-здрави, те са направени от дървени пръти, закрепени със самонарезни винтове. Изрежете всички детайли стриктно според изчислените размери. Всичко се прави по-нататък по технологията, подобна на четвъртата лента, само като допълнителен звукоизолиращ материал се използва памучна вата.
Интересно е!Рекордьорът на Гинес Тим Стормс свири нотата сол на подконтроктава с честота 0,189 Hz. Този звук е толкова нисък, че дори самият певец не може да го чуе.
Домашен стелт субуфер
Този тип субуфер е максимално скрит и не заема почти никакво място в багажника, така че е много удобно да се използва в кола. Обикновено се монтира в багажника зад задната арка. За добър високоговорител е необходим калъф от 18 литра, а понякога и повече. Корпусът може леко да се премести вътре в багажника, а субуферът може да бъде поставен в ниша, предназначена за „резервна гума“.
Когато монтирате стелт субуфер, е необходимо да разширите малко предния му панел и да го свържете към тапицерията на багажното отделение. Необходимо е да се изгради форма от велпапе, като се залепят парчетата му с тиксо. Сглобете рамката на усилвателя и опитайте оборудването. След това направете облицовъчен панел от фибростъкло за усилвателите, които вече са инсталирани на рамката.
Затворете всички междинни места между пластмасата с лента и полиетилен. След това всичко се завинтва с винтове към кутията на корпуса. Велпапето се използва като кофраж за премахване на празнини в тялото.За да придадете по-привлекателен външен вид, трябва да използвате фибростъкло и шпакловка. Инсталирайте субуфера в задния калник и изгладете неравностите с шкурка. Залепете тялото с килим и прикрепете високоговорителя.
осветление на субуфера
За да осветите субуфера, можете да използвате както светодиоди, така и диодна лента. Светодиодите имат два контакта: анод (A) и катод (K). За правилна връзкаСветодиоди, трябва да свържете контакт A към плюса на захранването, K - към минуса. Резисторите на всеки отделен светодиод са запоени към анода. Определете предварително как ще монтирате светодиодите вътре в субуфера. По-добре е да ги поставите така, че да се слепят и здраво. Сензорът на еквалайзера трябва да се намира далеч от субуфера, за да не се повреди.
Ако се използва като подсветка led лента, тогава закрепването на диодите се заменя с монтиране на лентата.Това ще улесни монтажа за вас, тъй като те вече са внимателно монтирани заедно и добре закрепени. Монтирането на лентата е доста лесно вътре в субуфера с помощта на двустранна лента. С тази опция можете да разнообразите различните дизайнерски решения. Например пръстен от светодиоди около високоговорителя, чиято яркост и цвят можете да избирате по ваше желание.
Всеки собственик на автомобил, който настройва колата си, се ръководи в по-голямата си част само от своите предпочитания, вкус и въображение. Това, което съветват експертите, като правило се приема като препоръки. Същото може да се каже и за това как сами да създавате субуфери с по-нататъшното им инсталиране.
Абонирайте се за нашите канали