Как да направите основа за баня със собствените си ръце - изграждане на лента на практика. Как да направите основа за баня: инструкции стъпка по стъпка Изграждаме основа за баня със собствените си ръце
Въпреки факта, че банята е нежилищна домакинска структура, същите изисквания се налагат върху изграждането на нейната основа, както за всяка друга постоянна сграда. Тя трябва да има добра здравина и да е устойчива на натоварвания в различни посоки. Той трябва надеждно да изолира банята от изтичане на топлина и проникване на влага и да отговаря на всички характеристики на строителния регион.
Видео - какво трябва да знаете, когато изграждате основа със собствените си ръце
Подготвителен етап
Тъй като в банята може да има голямо количество влага, е необходимо да се създаде добро дренажна системаза да се отводни района. Районът около основата на банята може да има лек наклон, но не на север. Това ще позволи на стопената вода да преминава свободно покрай помещенията на банята, без да се задържа в зоната на основата. Същият наклон ще помогне да се избегнат наводнения в случай на проливни дъждове.
Изравнете строителната площадка и отстранете горната част, плодороден слойпочва. Според изготвения проект ние маркираме очертанията на бъдещата основа. Не забравяйте, че ширината на фундаментната лента трябва да бъде приблизително 10 cm по-голяма от носещата стена.
За да маркирате, запасете се с рулетка, ниво на сградата, дълъг шнур и дървени или метални колчета.
След като изградите правоъгълник и опънете шнура между колчетата, опънете шнура по диагоналите на получения правоъгълник. Ако разтегнатите диагонали са равни, тогава имате правоъгълник с идеално прави ъгли.
Основата за баня може да бъде изградена по няколко технологии. И така, основните опции за основата са лентов монолит или опорни стълбове. В зависимост от вашия избор, сайтът трябва да бъде маркиран.
Лента монолитна основаПрепоръчително е да се строи в райони с камениста почва или с високо съдържание на пясък. Подходящ е и за глинести почви. Ако почвата на вашия сайт има високо съдържание на влага, тогава е по-препоръчително да се изгради колонна основа. Когато изграждате баня в крайбрежна зона или на склонове, би било разумно да използвате основа върху винтови пилоти.
Изграждаме лентова монолитна основа за баня
Този фундаментен дизайн е монолитна бетонна лента, затворена около периметъра. Тази конструкция може да издържи големи натоварвания и е възможно да се изградят сгради с голямо тегло. Бетонната лента може дори да поддържа каменна или тухлена конструкция.
Когато изготвяте проект за лентова основа, имайте предвид, че нейната ширина трябва да надвишава ширината на носещата стена с 10 cm.
След маркирането започваме изкопни работи. Лентовата основа трябва да бъде заровена в земята. Дълбочината на проникване зависи от характеристиките на почвата. На дъното на изкопа се полагат и уплътняват слой пясък и слой натрошен камък, всеки с дебелина най-малко 10 см. Върху получената възглавница се поставя пластмасов филм.
По стените на изкопа и над него се изгражда кофраж от дървени дъски до необходимата височина. Противоположни страникофражът е подсилен с ограничители или свързан с пръти или тел.
Вътре в кофража е монтирана метална рамка. Това е триизмерна клетка, в която има поне два хоризонтални слоя, свързани с джъмпери. На кръстовищата армировката е завързана с тел, заваряване или фиксирана със скоби.
При полагане на бетонов разтвор в конструкция, той трябва да бъде обработен, за да се предотврати образуването на въздушни кухини. За да направите това, масата му се пробива с остър прът или се обработва с дълбока вибрационна бормашина.
След узряването на бетона върху неговите хоризонтални и вертикални повърхности се нанася слой топло и хидроизолация.
Изграждане на колонна основа за баня
Този дизайн се състои от здрави стълбове, които са разположени под опорните точки на вашата сграда. По правило такива точки са ъгли, кръстовища на стени и междинни опори, но не повече от 2,5 m един от друг.
На сцената земни работиПод стълбовете се изкопават дупки. Ширината на ямите трябва да бъде направена, като се вземе предвид кофражът и възможното запълване с пясъчна възглавница. На дъното последователно се поставя възглавница от пясък и чакъл, върху тях се полага плътен полиетилен или покривен филц.
Дървената кофражна конструкция за опорните колони може да се сглоби на земята, да се провери правилността на нейната геометрия и след това да се спусне в отвора, като се подравнява вертикално с помощта на дистанционни елементи.
За да се спестят разходи за труд, тръбните секции с голям диаметър могат да се използват като кофраж за стълбове. Това могат да бъдат метални, азбестоциментови или полимерни тръби - материалът не играе основна роля.
Вътре в тръбата или дървения кофраж се поставя многоетажна метална рамка, свързана с вертикални пръти.
Бетонният разтвор се полага в кофража на стълба на слоеве, като задължителната обработка на хоросановата маса се предотвратява образуването на въздушни мехурчета.
Допълнителна здравина може да се даде на такава основа от скара - хоризонтална рамка между стълбовете на горното ниво.
В допълнение към основата за стените в банята е задължително да се изгради основа за печката. Основата се изчислява въз основа на очакваното тегло на пещта. Така че метална печка ще тежи около 150 кг, но печка, изработена от тухла, ще тежи поне половин тон.
Изграждаме монолитна основа за метална печка за сауна
- Измерваме размерите на пещта и на нейното бъдещо място изкопаваме фундаментна яма под формата на монолитна плоча. Дълбочината му може да бъде около половин метър. На дъното на ямата последователно се полагат пясък, чакъл и слой от валцуван хидроизолационен материал (покривен филц или полиетилен).
- Вътре в ямата е монтирана метална карирана рамка, а стените на ямата са подсилени с дървен кофраж.
- Бетонният разтвор може да се излее в такава основа на слоеве. Когато смесвате бетонов разтвор, вземете 2,5 кофи внимателно пресят пясък и 4 кофи чакъл на кофа цимент. След завършване на изливането повърхността на основата под печката трябва да се провери за хоризонталност и, ако е необходимо, да се коригира според правилото.
Изграждане на основа за тухлена фурна
Голямото тегло на тухлената пещ диктува необходимостта от създаване на по-здрава основа.
Монолитна основа за тухлена пещ трябва да бъде под нивото на замръзване на почвата и затова е по-добре да се комбинира - колонна и лентова. В този случай опорните стълбове с широк диаметър трябва да са под линията на замръзване.
В противен случай технологията за изграждане на такава основа се състои от последователни етапи на формиране на колонна основа, а след това върху нея - бетонна монолитна плоча. Един нюанс - при монтиране на армировъчна мрежа в кофража на стълбове, краищата на прътите трябва да бъдат повдигнати, стълбовете трябва да бъдат свързани към армировъчния колан на плочата.
И още нещо - основите на банята и къщата не трябва да се свързват, тъй като те носят различни натоварвания.
13.06.2014Изграждането на всяка сграда започва с изграждането на солидна основа. Банята в този случай не е изключение. Основата на сауната не се различава много от основата на къщата. Характеристиките и характеристиките на монтаж на най-популярните основи за баня ще бъдат обсъдени в нашата статия.
Първо, нека да разберем какво трябва да имате предвид, преди да изберете вида на основата и как да подготвите сайта.
Методът за полагане на основата под сградата зависи от следните показатели:
Нека започнем с определянето на вида на почвата. За да направите това, трябва да изкопаете дупка и да проучите почвата.
За да разберете за UGV, можете да говорите със съседите си. Освен това, ако сте строили къща, вече сте се сблъсквали с това. Най-точният начин да разберете колко дълбоко тече водата е да пробиете земята с градински свредел. Такъв кладенец трябва да бъде достатъчно дълбок, най-малко 2-2,5 м. Най-лесно ще бъде да се изгради основа, където нивото на подземните води е един и половина метра по-дълбоко от точката на нулева температура на почвата.
Познавайки вида и характеристиките на почвата, е по-лесно да изберете опция за основа.
- За подреждане на малка баня върху глинести и глинести почви с дълбоки подземни води е подходяща колонна основа.
- Универсален вариант за малки сгради се счита за лентова основа, специален случай на която за влажни почви е монолитна основа.
Има и други видове основи, но най-популярните и често изградени със собствените си ръце са лентови и колонни.
Когато изграждате всяка основа, на предварителния етап трябва да маркирате зоната за изграждане на баня.
Те маркират зоната за основата на банята след подготовката на тази зона. За да направите това, трябва да премахнете чима и да изравните площта. За да се предотврати наводняване, площадката е изравнена с наклон във всяка посока, с изключение на север.
Сега можете да започнете да маркирате основата.
Обърнете внимание! Ширината и дължината на основата трябва да са най-малко с 10 см по-големи от същите параметри на самата конструкция на банята.
Стъпка 1. Първо, подгответе половин метър колчета, например от армировка. Ще ви трябва и въже, което не се разтяга, и квадрат.
Стъпка 2. Забийте първото колче в един от ъглите.
Стъпка 3. Квадратът се прилага под прав ъгъл към колчето и, фокусирайки се върху краката, измервайте страните и маркирайте съседните ъгли на основата. Процедурата се повтаря, докато се маркират и 4-те ъгъла. Между всички колчета се опъва въже. Това е вътрешно маркиране.
Стъпка 4. Проверете правилността на маркировките чрез измерване на диагоналите, разликата между дължините на които не трябва да надвишава 20 mm.
Стъпка 5. Поставете отливката на разстояние около един и половина метра от колчетата. Състои се от вертикално разположени дървени блокчета, към които отгоре е закована дъска на височината на бъдещия под. Дъските трябва да са успоредни на стените на бъдещата баня.
Стъпка 6. Маркировките от колчетата се прехвърлят върху отливката. За да направите това, гвоздеите се забиват в дъската на места, съответстващи на ъглите на основата, и към тях се завързва въже, което маркира вътрешните стени.
Стъпка 7. На отлятата маркирайте външните повърхности на основата по същия начин. Ширината на основата на банята може да бъде 25 см за дървени и 35 см за тухлени сгради.
Стъпка 8. Измерете диагоналите на външния правоъгълник, за да проверите дали външните страни на основата са положени равномерно.
Сега можете да продължите директно към изграждането на основата.
Ако решите да построите дървена баня и почвата го позволява, тогава можете да направите колонна основа, която значително ще спести пари на този етап от строителството.
Обърнете внимание! Носещите елементи на такава основа са разположени един от друг на разстояние не повече от 2 метра.
Материалът за колонна основа на баня може да бъде различен: тухлени колони, трупи, стоманени или азбестови тръби, напълнени с бетон.
Ще разгледаме последния вариант, който е най-популярен.
Стъпка 1. В определените ъгли се пробива тунел от един и половина метра с градинска бормашина, чийто диаметър обикновено е 5-10 см по-голям от диаметъра азбестова тръбаподготвени за монтаж на основата.
Стъпка 2. В кладенците се вкарват тръби, които трябва да се издигат на 0,4 м над земята. Най-често се използват продукти с диаметър 200 мм.
Стъпка 3. Подравнете тръбите, като се фокусирате върху нивелира.
Стъпка 4. Засипете почвата около тръбите. По време на процеса на пълнене земята се уплътнява.
Стъпка 5. Вътре в тръбата се излива приблизително половин метър циментова замазка. Няма нужда да пестите цимент.
Обърнете внимание! За да подготвите разтвора в горещо време, е по-добре да използвате студена вода. При хладно време течността трябва да е топла.
Стъпка 6. Повдигнете леко тръбата в кладенеца, за да може циментът да изтече малко до дъното на дупката.
Стъпка 7. Продължете да изливате цимент, оставяйки 15 см от горната част на тръбата незапълнена.
Стъпка 8. Докато циментът в тръбата не се е втвърдил, в него се потапя армировъчен прът.
Стъпка 9. Сега можете да излеете цимент към ръбовете на тръбите.
Стъпка 10. Направете между стълбовете тухлена зидарияширина половин тухла.
Обърнете внимание! Зидарията трябва да бъде заровена на четвърт метър, като при изграждането й трябва да се вземат предвид изходните точки на канализацията.
Стъпка 11. Получената основа се изравнява с цимент и се покрива с покривен филц.
Проста и издръжлива основа за дървена баня е готова.
За изграждането на такава основа ще са необходими повече труд и материални ресурси. Но е по-универсален. И принципът на изграждането му е доста прост.
Стъпка 1. В рамките на маркировките се изкопават окопи под страните на основата. Дълбочината на канавките зависи от натоварването на основата, вида на почвата и дълбочината на замръзване на почвата. Обикновено дъното на канавката е на 0,2 m под точката на замръзване на почвата. Траншеите трябва да са с 10-20 см по-широки от фундаментните стени. В ронещи се почви канавките изглеждат като обърнат трапец. В края на изкопаването е необходимо да се изравни и уплътни дъното, да се отстрани срутената почва от него
Плитко лента основа- изкоп
Стъпка 2. Направете възглавница от пясък и чакъл в изкопа. Първо се насипва десетсантиметров слой пясък, за предпочитане с фина фракция, след което се полива с вода и се покрива с чакъл, също със слой от 10 см. Процедурата се повтаря до достигане на средата на изкопа . Последният слой трябва да бъде пясък.
Стъпка 3. Възглавницата е покрита с един тухлен слой отгоре, който ще служи като опора за армировката и ще я предпази от увисване.
Стъпка 4. Инсталирайте кофража. На този етап е необходимо да се погрижите за изхода на канализационните тръби. За да направите това, в кофража се правят входни и изходни отвори и през тях се издърпва парче тръба.
Обърнете внимание! Кофражните дъски трябва да са плътно прилепнали една към друга, за да се предотврати просмукването на разтвора. Можете допълнително да облицовате вътрешността на кофража с полиетилен.
Стъпка 5. Пригответе циментов разтвор. За да направите това, първо смесете необходимо количествопясък и сух цимент, след това към тази смес се добавя чакъл и се смесва. Добавете вода.
Стъпка 6. Арматурните пръти се полагат перпендикулярно един на друг вътре в кофража. Пресечните точки на прътите са закрепени не чрез заваряване, а чрез обвързване с тел. Това ще даде сила и в същото време гъвкавост на бъдещата основа. От ръба на прътите до армировката трябва да има най-малко 50 мм.
Стъпка 7. Сега можете да излеете цимента на порции. Височината на всеки слой, който е внимателно изравнен и уплътнен, не трябва да надвишава 0,15 m.
По-добре е да се налива цимент в периоди без валежи. Още една седмица основата ще трябва да се полива на всеки четири часа. Основата се поддържа влажна още 2-3 седмици, като се покрива с полиетилен. Кофражът се отстранява след около месец. Но в някои случаи се запазва за топлоизолация на основата.
Основата за ваната е готова. За големи бани често се изгражда колонна ивична основа. В този случай за външните стени се изработва лентова основа, а за вътрешните колонна основа.
Видео - Как да направите лентова основа за баня
Видео - Видове основи
Преди да започнете изграждането на баня е добре да прецените предварително колко ще струва, дали ще трябва да ангажирате професионалисти или можете да го направите сами. Полагането на основата е един от най-критичните етапи.
След като прочетете нашата статия, ще получите представа как да го направите - с примери за изчисления за всеки тип.
Надяваме се, че това ще бъде достатъчно, за да оценим оценката и обема на работата на този етап, като се има предвид това основата варира от 20 до 50% от общите разходи за изграждане на баня.
Как да направите основа за баня?
Отговорът на този въпрос зависи от това какъв тип основа е избрана за строителство, като се вземат предвид геологията и хидрологията на обекта, както и бъдещото натоварване на основата. Ще разгледаме накратко схемите за работа по всеки тип, а подробни планове (какво и как се прави) ще намерите в отделни статии, към които ще се позоваваме. По-специално препоръчваме да прочетете:
Има обаче общи точки в работния план - те са едни и същи и не искам да ги повтарям. Преди да започнете да маркирате бъдещата баня, трябва:
- премахване на дървета, храсти и големи камъни от територията;
- отрежете плодородния слой на почвата и го прехвърлете;
- изравнете неравните участъци в строителната зона - ръчно или с помощта на булдозер.
ВАЖНО!Ако има големи разлики в релефа, не можете да изравнявате района, а да поставите банята на купчини.
Маркиране- това е още един обща точка, но главата по-долу е изцяло посветена на него. Сега ще разгледаме различните етапи на установяване за всеки тип поотделно.
Лента
Нека да разгледаме как да направите лентова основа за баня. Не е необходимо да се копае яма под него; изкоп, чиято дълбочина е достатъчна има два варианта:
- 20 см под нивото на плодородната почва;
- 20 см под нивото на замръзване на почвата.
Първият се брои плитък, но тук няма да се спираме на това къде и кога трябва да се използва. Много полезна информация за лента основаще намерите.
За укрепване на почвата обикновено правят възглавница от пясък и чакъл с височина (най-често) 20 см - струва си да задълбочите изкопа с тази сума.
След като заспаха, разляха вода и уплътниха възглавницата, те пристъпват към монтиране на кофража. Той е сглобен заедно или от дъски, или от шперплат. И двата материала трябва да бъдат укрепени отстрани и отгоре, така че бетонът да не се натиска през него. Някои хора покриват кофража с полиетилен, покривайки дъното, и страни.
Армировката е вързана в 4-странна рамка, чиято основа е 12 mm пръти, свързани с 6 mm тел.
Ето как армировката за основата на баня се вписва заедно
ВАЖНО!Рамката не се поставя на дъното, а на стойки с височина 7-10 см.
Бетонът се излива наведнъж.
Колонен
Сега как да го направя за баня колонна основа. Да започнем с изкопни работи. За колонни те включват изкопаване или пробиване на дупки в земята под формата на пресечени конуси, стесняващи се надолу. Ако стълбът е положен директно в отвора, тогава диаметърът му може да се увеличи за удобство.
ВАЖНО!Не забравяйте да увеличите дълбочината на дупката с височината на възглавницата от пясък и чакъл.
Възглавницата е винаги (!) разлята с вода и/или уплътнена.
Стълбовете се поставят върху подготвената основа. Тъй като те са различни: тухла, азбестоцимент, стоманобетон, развалини и дърво, ние няма да се спираме на технологията на тяхното изграждане, предлагайки вместо това да прочетете
Купчина
Как правилно да направите пилотна основа за баня. Този тип предполага минимално нарушаване на целостта на почвата. В подготвено и маркирано място или се пробиват дупки в земята за сондажен тип пилотна основа, или веднага се завинтват железни пилоти.
Ако говорим за пробит кладенец, тогава кладенецът се укрепва с пясък и чакъл, след което се монтира обсадна тръба, в която се полага армировъчната клетка. След това остава само да се излее бетон във всяка тръба и да се изхвърли въздухът от нея.
Рамка
Обикновено като обвързване за бъдещето рамкова баняизползва се качествен дървен материал. Но към неговия стил е необходимо да се подготви на етапа на създаване на основата: шпилките с резбовани краища трябва да бъдат здраво закрепени в основата. Опорната греда ще бъде поставена върху тези шпилки и закрепена с гайки.
В колонна или пилотна основа анкерни болтовеса прикрепени към решетката.
Ъглите на лентовата греда се подрязват „половин дърво“ и се закрепват със 120 mm скоби и пирони.
***
Получихте доста изчерпателна представа за това как се създават основите за различни видове бани. Можем само да ви пожелаем успех в намирането на това, което искате.
Поставянето на основата е един от първите и най-важни етапи от строителните работи. Всяка сграда се нуждае от собствена основа, било то лека плевня от дъски, компактна баня, малка рамкова къща или огромно частно имение, изработено от каменни материали.
Сред всички съществуващи видове носещи конструкции ивичните основи са спечелили най-голяма популярност: те са подходящи за използване в голямо разнообразие от условия, отличават се със сравнителната си простота на подреждане и като цяло съвестно се справят с всички задачи, възложени на тях.
Файл за изтегляне: SNiP 3.02.01-87 ЗЕМНИ КОНСТРУКЦИИ, ФУНДАЦИИ И ФУНДАЦИИ
След като прочетете информацията по-долу, ще получите пълно разбиране за съществуващите видове ивични основи и техните области на приложение, изискванията за този вид конструкции, проучване теоретични аспективъв връзка с всеки ключов етап от изграждането на такава опора и стъпка по стъпка практически инструкции с илюстрации.
- изграждане на относително леки (рамка, дървен материал) и тежки (шлакови блокове, тухли, бетон, камък и др.) сгради;
- изграждане на сгради със сутерен, подземен гараж и други подобни помещения;
- изграждане на бани и къщи с тавански етажи;
- извършване на СМР на обекти с разнородна почва.
Разглежданата основа е почти напълно универсална - бетонна лента не може да бъде монтирана освен върху торфено блато или потъваща почва. Не забравяйте да вземете предвид тази точка, когато сами подреждате носещата конструкция и се запознайте с основните изисквания за лентови основи.
Файл за изтегляне: SNiP 2.02.01-83. Основи на сгради и конструкции
Основни изисквания към ивичните основи
Основната характеристика на лентовата основа е нейната дълбочина. При избора на подходяща стойност се взема предвид, първо, естеството на почвата на строителната площадка, и второ, вида на сградата, за изграждането на която се монтира бетонна опора. Информация относно тези точки е дадена в следващата таблица.
Таблица 1. Необходима дълбочина на лентовата основа за баня, cm
| Сграда в строеж | Скалиста почва | Плътни глинести и глинести почви | Пясъчници, състоящи се от уплътнен сух пясък | Тинести почви, меки пясъчници | Много меки пясъчници, тинести почви, песъчливи глинести почви | Торфени почви |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компактна едноетажна баня | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Баня с таванско помещение | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Не се използва лентова основа |
Таблицата показва средни стойности. По принцип е по-добре да се изясни необходимата дълбочина на лентовата основа на индивидуална основа, като се прецени напълно климатът на мястото на строителните работи и характеристиките на самия обект (вид на почвата, дълбочина на подземните води и др.).
Видове ивични основи
В момента има много видове ивични основи. Те се използват в различни строителни работи и имат редица конструктивни разлики, но като цяло се изграждат по сходна технология.
Повечето просто разнообразиевъпросната поддръжка - монолитен лентов колан.
Дизайнът се използва предимно в райони с високо нивоподземни води по време на строителството на малки леки сгради. Подходящ за компактна рамкова вана, например 3x3 или 4x4, която не създава значително натоварване на основата.
Втори тип - незакопана ивична основа.По същество това е същият монолитен колан, само бетонната част на конструкцията е поставена на ръба му.
Този тип основа се характеризира с повишена висока якостза огъване, което прави възможно поддържането на сгради с по-сериозни характеристики, например от заоблени трупи.
важно! За монолитен колан и плитка основа, не каменни сградине мога да залагам.
Третият вид разглеждани опори е плитка ивична основа.
Дизайнът се използва главно в райони, където нивото на подпочвените води е на дълбочина повече от 1 м. Приблизително половината от височината на бетонната част е заровена в земята. Ако подземните води преминат над посочената марка, няма да има смисъл да се организира плитък пояс: в този случай ще трябва да се направи дренаж, което е изпълнено с допълнителни разходи за труд, финансови и времеви разходи.
Четвъртият тип е.
Първата лента тук лежи отстрани, втората стои на ръба. Такъв лигамент образува много твърда структура. На такава основа можете да поставите каменни къщи. По правило няма смисъл да се използва Т-образна основа при изграждането на малка частна баня. Препоръчителната дълбочина е от 1 м. Важно условие при подреждането на такава носеща конструкция е липсата подземни водипо цялата дълбочина на лентата, т.к под налягане на течността основата ще се деформира и ще се срути, което ще направи невъзможно функционирането на конструкцията, монтирана отгоре.
Петият вид разглеждана основа е лента заровена основа.
Минималната дълбочина е 1,5 m, определена от дълбочината на замръзване на почвата бетонна конструкциятрябва да бъде под посочения показател.
| Региони | Дълбочина на замръзване на почвата, cm |
|---|---|
| Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард | 240 |
| Омск, Новосибирск | 220 |
| Тоболск, Петропавловск | 210 |
| Курган, Костанай | 200 |
| Екатеринбург, Челябинск, Перм | 190 |
| Сиктивкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург | 180 |
| Киров, Ижевск, Казан, Уляновск | 170 |
| Самара, Уралск | 160 |
| Вологда, Кострома, Пенза, Саратов | 150 |
| Воронеж, Перм, Москва, Санкт Петербург, Новгород, Рязан, Тамбов, Тула, Ярославъл | 140 |
| Волгоград, Курск, Смоленск | 120 |
| Псков, Астрахан | 110 |
| Белгород, Курск, Калининград | 100 |
| Ростов | 90 |
| Краснодар | 80 |
| Налчик, Ставропол | 60 |
Видео - Видове ивични основи
Теоретични аспекти на независимото подреждане на ивични основи
Преди да започнете да преглеждате технология стъпка по стъпкаИзливайки сами основата за баня, препоръчваме ви да проучите подробно теоретичните аспекти, основните изисквания и съпътстващите коментари по отношение на всеки етап от предстоящата работа.
След определяне на подходящите параметри на лентовата основа в съответствие с условията на конкретно строително събитие (информация по този въпрос е дадена в таблицата и на диаграмите на съществуващите видове опори), те започват да маркират района, като предварително са го изчистили на отломки и като цяло всичко, което може да попречи на по-нататъшната работа.
В допълнение към отломките, горната топка пръст се отстранява на дълбочина около 12-15 см. Маркирането обикновено се извършва по традиционния начин: в ъглите на бъдещата конструкция се забиват дървени или метални колчета и между тях се издърпва въже. тях. Последното ще ви улесни
за навигация при определяне посоката на фундаментната лента.
Много удобен вариант е да маркирате с помощта на отливки. Пример за маркиране с помощта на такива устройства е показан на следното изображение.
Маркирането започва с маркиране на външния контур на основата. В разглеждания пример е отбелязана основа за баня с размери 5x6 m От всички страни зоната за подреждане на основата трябва да бъде най-малко 40-50 cm по-широка от самата носеща конструкция.
По-конкретно в този пример размерите на маркираната площ са 6,6x7,6 m. Изчислението се извършва съгласно питагоровата теорема, според която квадратът на хипотенузата е равен на сумата от квадратите на катетите. Хипотенузата (AC) за този пример се изчислява, както следва: √(5600²+6600²). Резултатът е стойност, равна на 8656 mm.
Начертаваме основна линия, равна на една от страните на бъдещата основа. В разглеждания пример сегментът AD, равен на 5600 mm, се определя като базов. Най-често при извършване на тази дейност най важна странабъдеща конструкция - прави се успоредно на определена посока, например линията на друга сграда, ограда и др. Например, нека определим като важна линия AB, която се инсталира паралелно
спрямо къщата на разстояние 5м от нея. Преместваме ъглова точка А на 2 м от оградата. От точка А отделяме сегмент AD и забиваме колчета или армировка в крайните му точки.
За да определим точка B се нуждаем от чифт въжета. Правим бримки в краищата на всяко въже. Хвърляме първата примка върху колчето/пръчката, разположено на мястото на точка D. Използваме такива въжета по дължина, така че след като са опънати между осите на задвижваните колчета, стойности, равни на споменатите по-рано 6600 mm и 8656 mm са предвидени в съответствие с горния чертеж.
След като опънете въжето, начертайте дъги на земята. Първият е да начертаете дъга с радиус 6600 mm от точка A, вторият - 8656 mm от точка D. В пресечната точка на начертаните дъги се намира точка B, където трябва да забие второто колче /прът.
За определяне на точка С използваме същата технология. Единствената разлика е, че от точка А се изчертава дъга по дължината на диагонала, от точка D - по протежение на страната на правоъгълника. Измерваме диагоналите на получения правоъгълник. В идеалния случай дължината им трябва да е еднаква. Максимум толерантност– 1-1,5 см. Издърпайте въжето за маркиране, като отстъпите от земята нагоре около 20-25 см., обикаляйки последователно всеки блок/прът. При тази височина на опъване на кабела, той няма да пречи на монтажа на отливките.
За да определим останалите външни възлови точки, ние просто измерваме сегментите или използваме технологията, обсъдена по-горе, в съответствие с чертежа на основата, ръководени от въжетата. Вътрешният контур, както и възловите точки на носещите стени се маркират след приключване на разрушаването.
Нека започнем да инсталираме отливката. Той ще осигури временно обозначение на оси извън изкопа и ще позволи контрол на нулевото ниво на конструкцията. В допълнение, наличието на отхвърлени прави извършването на всички подготвителни дейностипо-просто и удобно.
Монтажът на отливките се извършва по целия периметър около носещата конструкция. Между всяка страна на периметъра и монтираните отломки се поддържа разстояние от около 1-1,5 m, така че да няма неудобства по време на изкопните работи.
Намираме най-високата ъглова точка на нашия сайт, например A. Първият отлив ще бъде инсталиран тук. Взимаме три греди (достатъчни са размери 10x10 см) и ги забиваме в земята в съответствие с чертежа. Важно е да се гарантира, че стълбовете са закрепени възможно най-сигурно. С помощта на молив или друго подходящо устройство маркирайте нулевото ниво на бъдещата баня върху колоната. За да направите това, отстъпваме на 60 см от земята и начертаваме линия, показваща нулевото ниво.
Въоръжени с отвертка и ниво, ние фиксираме няколко дъски с размери 4x15 см върху задвижваните стълбове. Важно е горните ръбове на фиксираните дъски да съвпадат стриктно с предварително приложеното нулево ниво и да са разположени в една хоризонтална равнина. В подобен ред инсталираме стълбове и дъски във всеки ъгъл и по периметъра. Ние прехвърляме нулевото ниво на всяка инсталирана колона, като се фокусираме върху нулевото ниво на първото изхвърляне. Накрая се уверяваме, че горните ръбове на фиксираните дъски са разположени в една хоризонтална равнина. За да направим това, използваме ниво.
Да започнем с окончателните маркировки. Първо издърпваме въжетата едно по едно по външния контур. За да направите това, поставяме въжето върху горните ръбове на противоположните отливки и го издърпваме, като го ориентираме стриктно по въжето на долния контур. След окончателното нивелиране забиваме пирони в дъските и завързваме добре кордите. По същата схема маркираме целия външен контур. В резултат на това горният контур трябва да съвпада с долния. Уверяваме се, че нашите диагонали са равни. Ако няма отклонения, опъваме останалите въжета по крайните ръбове на стените на носещата конструкция, която се издига. На отливките отбелязваме необходимата дебелина на стените и ширината на пространствата между тях, забиваме пирони, издърпваме и завързваме въжетата.
Маркиране на външни и вътрешни стени на сградата. Схема
На същия етап можете да маркирате основата за печката за сауна. В съответствие с изискванията на строителната технология не трябва да има твърда връзка между опорите на пещта и основната сграда. След като завършите маркировката, продължете с изкопните работи.
Изкопаване на изкоп
В съответствие с маркировките се изкопава изкоп до предварително определена дълбочина - препоръки по този въпрос бяха дадени по-рано.
Изкопаване на изкоп
започнете да копаете от долния ъгъл на носещата конструкция - по този начин ще постигнете еднаква дълбочина на ямата по цялата й дължина;
опитайте се да поддържате стените на изкопа възможно най-вертикални и равни. На места, където почвата е паднала, инсталирайте временни опори;
редовно проверявайте дълбочината на ямата и наклона на дъното й, за да сте сигурни, че няма разлики.
След като изкопаете яма, продължете с подреждането на засипката. Дебелината на пясъчната възглавница е от 15-20 cm, засипва се с вода и се уплътнява старателно. Благодарение на този конструктивен елемент ще се осигури правилното разпределение на товарите от бъдещата сграда върху носещата конструкция. Типът обратен насип, включен в конструкцията, е показан на следното изображение.
важно! Засипката се извършва на няколко слоя. Препоръчителната дебелина на всеки слой е 5 cm.
Върху готовата пясъчна възглавница се полага слой покривен материал. Материалът ще предпази запълването от ерозия и ще предотврати проникването на бетонната смес в пясъка, докато се излива основата.
На снимката - покривен филц под армировка
Освен това покривният филц ще поеме функциите на хидроизолация на долната част на носещата конструкция. За по-голяма ефективност изолационният материал трябва да се навие по стените на ямата с около 15-20 см.
Цени на покривен материал
покривен филц
Монтажът на кофража е един от най-важните етапи от въпросната работа.
Конструкцията може да бъде сгъваема (демонтирана 3-10 дни след изливането на бетон) или постоянна (остава част от основата, осигуряваща допълнителна изолация).
За производството на сгъваем кофраж се използват дървени дъски. Отделните елементи се завинтват в панели с необходимия размер. Готовите панели се монтират вертикално в изкопа. Височината на надземната цокълна част зависи пряко от височината на издатината на кофража над земната повърхност. Като правило, те се придържат към фигурата от 35-40 см.
Отделните панели се закрепват по техните напречни греди. Отвън елементите се поддържат на части дървена греда. Не забравяйте да проверите дали горната част на кофража е в една хоризонтална равнина, т.е. нямаше разлики във височината, в противен случай основата също би била неравна.
В готовия кофраж се полага плътен полиетиленов филм, който покрива конструкцията отвътре. Прикрепете полиетилен към крайните страни на кофражните панели.
За сглобяване на постоянен кофраж се използват блокове от пенополистирол. Елементите се монтират един върху друг. Отделните блокове се закрепват с помощта на назъбени изрези и жлебове. Предлагат се за продажба блокове с различни размери, което ви позволява да ги изберете за всяка основа.
Блоковете не изискват допълнително закрепване. Разделители също не са необходими.
Укрепване
Укрепването се извършва с помощта на стоманени пръти с диаметър 8-15 мм, в зависимост от очакваното натоварване, което ще създаде бъдещата баня, размера на основата и основните характеристики на почвата.
Армировката се нарязва на пръчки по дължината на стените и се връзва в мрежа със специална тел. Силно не се препоръчва използването на заваряване за това - по време на процеса на свиване на конструкцията армировъчната мрежа може да се срути.
По желание на собственика пръчките могат да бъдат закрепени със специални пластмасови скоби (скоби) - това е по-прост и бърз вариант.
Напълнете
По-добре е бетонът да се излее наведнъж, но при условия на самостоятелно строителство често е изключително проблематично да се подготви необходимото количество смес наведнъж.
С оглед на това бетонът или ще трябва да се поръча от завършена форма, или потърсете други решения на проблема, като излеете разтвора на слоеве. Стандартната схема е следната: през първия ден се изсипва хоризонтален слой с дебелина 15-20 сантиметра и внимателно се уплътнява с дървена греда. Важно е дебелината на слоя да е еднаква по цялата дължина на кофража и горната част на запълването да е равномерна. На следващия ден работата се извършва по същата схема. Процесът ще се повтаря, докато кофражът се запълни напълно с бетон.
Излятата структура е покрита с пластмасово фолио - това ще предотврати бързото й изсъхване и напукване. Периодично пластмасовото фолио се отстранява, бетонът се напръсква с вода от маркуч и след това отново се покрива с изолационен материал. Основата ще изсъхне 4-5 седмици. Кофражът се демонтира средно 5-7 дни след изливането, понякога след 10 дни. В заключение завършен дизайнподложени на хидроизолация. Тази точка ще бъде разгледана по-подробно по-долу.
За да сте сигурни, че завършената основа е с най-високо качество, извършете работата по нейното подреждане в съответствие с основните препоръки за строителство.
Първо, ако приготвяте разтвора сами, използвайте материали без глина, пръст и други примеси.
Второ, изберете правилните пропорции на разтвора специално за вашия случай. По принцип трошен камък/чакъл винаги се взема приблизително 1,5-2 пъти повече от фин агрегат, т.е. пясък. Подробна информация относно възможните състави на бетона ще бъде дадена в практическата част.
Трето, добавете оптималното количество вода към разтвора - около половината от теглото на цимента. Освен това вземете предвид съдържанието на влага в суровините. Например, ако сте принудени да използвате мокър пясък, необходимото количество вода ще бъде съответно намалено.
Четвърто, не забравяйте да обработите пълнежа, за да премахнете излишния въздух от него - това е важно за дебели разтвори. Достатъчно е да пробиете пълнежа с метален прът по цялата му дължина.
Пето, след изливането на бетона кофражът трябва да се почука с дървен чук - това също ще премахне излишния въздух.
Практически аспекти или инструкции стъпка по стъпка за изливане на основа
Като пример, нека разгледаме процедурата за подреждане на незакопана лентова основа - една от най-популярните опции, идеална за конструкции на сравнително малка площ. Например, вашата дървена баня с размери 4x4 или 6x6 (понякога дори по-голяма) ще се чувства доста удобно на такава основа. Ако е необходимо, можете да промените дълбочината на лентата и другите й параметри в съответствие с вида на почвата и характеристиките на издиганата сграда - непосредствената процедура ще остане същата.
Процедурата за провеждане на въпросното събитие е дадена в следващата таблица.
Таблица 2. Процедура за подреждане на незаровена основа
| Работен етап | Илюстрация и допълнителни пояснения |
|---|---|
| Почистване платформа за бъдещата основа от отломки. |
|
| Рециклираме събраното боклуци. ДО например може да се извади до сметище или просто го изгори. |
|
| Нека започнем да подготвяме маркировката за изкопа |
Маркирането се извършва по стандартен начин: по периметъра на бъдещата структура се опъва шнур, в ъглите се забиват колчета
С помощта на хидравлично ниво маркираме точките на хоризонталната равнина върху колчетата. |
| Изкопаваме изкоп в съответствие с маркировки. Минималната допустима дълбочина е 60 см. |
Покриваме дъното на готовия изкоп с геотекстил, покривен филц или полиетиленово фолио за хидроизолация. |
| За това използваме смес от пясък и чакъл. Препоръчителната дебелина на слоя е 15-20 см. Запълването се залива обилно с вода и се уплътнява добре
Можете да го уплътните ръчно. Подравнете горната част на готовата засипка хоризонтално. |
|
Ширината на всеки трябва да съответства на височината на основата, която се изгражда. В разглеждания пример се изгражда фундамент с ширина 300 mm и височина 400 mm. |
|
Да започнем отвътре. За да улесним разглобяването на кофража в бъдеще, използваме винтове за свързване на елементите. |
|
Благодарение на армировката ще бъдат осигурени необходимите показатели за твърдост на готовата основа. Арматурните пръти са свързани с помощта на тел за обвързване. По желание кука за плетене на една кука може да се огъне от стара. отвертки. Първо се плетат мрежите. След това готовите мрежи се свързват в кутии.
Размерите на клетките обикновено се поддържат 10x10 или 15x15 cm. Готовите кутии се монтират на всяка стена на кофража и след това се свързват в една конструкция по вече известна технология. На фугите се монтира допълнителна усилваща армировка.
|
|
|
|
| Изливане на бетон | За да направите това, ние използваме готов състав на марката M200 или приготвяме разтвора сами (пропорциите са посочени в таблицата по-долу). Запълваме пространството в кофража с равен хоризонтален слой бетон и го уплътняваме внимателно, можете да го направите ръчно.
На изображението виждате, че фундаментните стени са на различни нива - тази опция е много удобна при изграждането на баня от дървен материал. Тази функция ще позволи в бъдеще първата корона да бъде положена с възможно най-високо качество. Изберете размера на разликата в съответствие с размера на използваните трупи. Когато изграждате основа от други материали, не е нужно да правите такава разлика - няма смисъл от това. Технологията за извършване на работата остава същата.
|
| Така че целият цимент реагира и втвърденият бетон е възможно най-силен, периодично разливаме пълнежа с вода и след това го покриваме с полиетилен или покривен филц. |
|
| Обикновено кофражът се демонтира 5-7 дни след изливането, но в зависимост от състоянието на бетона този период може да се увеличи до 10 дни. За по-нататък строителни работиМожете да започнете поне месец след изливането на основата. |
|
Таблица 3. Пропорции на бетон
| Марка цимент | Бетон M300 (H 22.5) | Бетон M250 (B20) | M200 (B15) | M150 (B10) | M100 (B7.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1:1,6:3,4 | 1:1,8:3,6 | 1:2,4:4,4 | 1:3:5,3 | 1:4:6,5 |
| 500 | 1:1,8:3,9 | 1:2:4 | 1:2,6:5 | 1:3,5:6 | 1:4,5:7,3 |
Видео - Как правилно да излеете основа за баня
Напълно втвърдената и укрепена основа подлежи на задължителна хидроизолация. Най-често за това се използва покривен филц. Материалът се полага върху горната част на основата, предварително почистена от отломки и, по желание на собственика, покрита с акрилен грунд. След почистване и грундиране (ако е планирано), горната част на основата е покрита с мастика.
Първият слой покривен материал се полага отгоре, притиска се и едновременно се заглажда.
Цени за битумни мастики
Видео - Хидроизолация на основа
Банята е традиционна сграда на мястото. Повечето собственици на селски имоти мислят за изграждането им. Но преди да започнете, трябва да се подготвите надеждна основапод банята.
Има няколко варианта за дизайн. Изборът между тях зависи от следните характеристики:
- геоложки условия (вид на почвата, местоположение на подпочвените води);
- климат на района;
- размери и етажност на сградата;
- необходимостта от организиране на плувен басейн;
- експлоатационни характеристики.
Тези фактори трябва да се вземат предвид преди да започне проектирането.
Преди да направите основа за баня, си струва да разберете важните й разлики от основната къща. Тук няма да говорим за размери и материали, а за характеристиките на употреба, които включват:
- честота на нагряване;
- висока влажност и наличие на пералня.
За разлика от жилищната сграда, банята се отоплява само по време на директна употреба. Следователно проблемите с основите могат да възникнат не само през зимата (влиянието на замръзване), но и извън сезона. При топло време подземните конструкции на сградата остават неотопляеми и върху тях може да се утаи конденз. Влагата води до мухъл и плесен.
Правилната изолация и хидроизолация е начинът за решаване на проблемите. За да се предпазите от студа, е по-добре да използвате екструдирана полистиролова пяна заедно с модерна хидроизолационни материали(мембрани, рулонна изолация и др.). За изграждане на основа за баня в продължение на много години, трябва да се осигурят следните етапи на топлоизолация:
- под на първия етаж (на земята или на тавана);
- външна вертикална повърхност на основата;
- изолирана щора.
Изолация на основата
Наличието на перално помещение изисква правилна организация на дренажа. За да направите това, се прави основа за баня с дренаж, водата се събира и източва в септична яма, дренажен отвор, дренажен кладенец, яма или открита площ на почвата (метод на филтриране на почвата). Изборът на метод за отклоняване зависи от няколко фактора:
- интензивност на използване на баня;
- тип почва на площадката и дълбочина на замръзване;
- Възможност за свързване към канализационната система на жилищна сграда.
Най-лесният начин за извършване на дренаж е, ако се осигури фундамент от плоча или лента (с подове на земята). Повече трудности ще възникнат при използването на колонни и пилотни конструкции. В този случай дренажната система се обмисля при издигането на скара или подова плоча на първия етаж. Има две най-често срещани опции:
- плоча грил в перално помещение и парна баня;
- закрепване на поцинкована ламарина под пода с дренаж на канализационната система.
Прочетете повече за това как да подредите дренаж в баня на кокили.
важно! През зимата почвата под банята замръзва напълно (поради непостоянно отопление). В подземния грил или колонна основа канализационни тръбитрябва да се изолира.
Организация на дренаж.
Избор на тип основа
Когато вземате решение, трябва да вземете за основа следните характеристики на структурата и сайта:
- повдигане на почвата, ниво на подземните води;
- близост до водно тяло;
- материал на стени и тавани;
- пейзаж на обекта;
- необходимостта от плувен басейн.
Преди да направите основа за баня, трябва да се запознаете с таблицата по-долу.
| Особености | Препоръчителен тип основа |
| Наличие на басейн | Кесон монолитна плоча, ивична основа (обикновено вкопана) |
| Високо ниво на подземните води, местоположение на брега на естествен или изкуствен резервоар, силни промени в надморската височина на обекта | Пилоти (метални винтови, стоманобетонни пробити). При използване на стоманобетон може да се наложи временно намаляване на водата, докато пилотите се изливат. |
| Баня, използваща рамкова технология върху ненадигащи се почви* | Колонни основи |
| Баня на повдигаща се почва* | Плитко заровена лента с мерки за защита срещу надигане от замръзване (изолация, хидроизолация, дренаж, възглавница и запълване с ненадигащ се* материал). |
*Съгласно SP 22.13330.2011, издигащите се основи включват глинести почви, фин и тинен пясък, едри скали с малки частици. Условно ненадигащите се почви включват едър или среден пясък и едри почви.
Можете да определите вида на почвата на сайта визуално. За да направите това, трябва да се запознаете с GOST 25100-2001, който дава дефиниции на всички видове основи.
Фундамент от плочи
Плочата има висока товароносимост и избягва необходимостта от монтиране на подове на земята. Този тип конструкция може да се използва, когато водопроводът е разположен на разстояние повече от 50 см от повърхността. За да се предотврати вдигането на замръзване, основата на основата е изолирана и се използва топла сляпа зона. Изграждането на плоча ви позволява да избегнете работата по разработването и отстраняването на почвата, но си струва да вземете предвид увеличените разходи за материали: бетон и армировка.
- маркиране на фундамента;
- отстраняване на плодородния почвен слой (приблизително 20 см);
- запълване на възглавницата с ненадигащ се материал (пясък, натрошен камък);
- изолация на подметката с екструдирана полистиролова пяна (пеноплекс);
- хидроизолация;
- монтаж на кофраж;
- полагане на армировка;
- изливане на бетон;
- втвърдяване;
- отстраняване на кофража (ако е необходимо).
Лентовата основа е идеална за бани, изработени от тухли или бетонни блокове. Дизайнът може да бъде плитък или дълбок. Струва си да се отбележи, че вторият вариант може да стане най-скъпият от всички възможни основи за баня. Конструктивните характеристики включват:
- необходимостта от извършване на пълен набор от мерки за борба със замръзване, когато подметката лежи на дълбочина, по-малка от дълбочината на замръзване;
- голям обем земни работи;
- невъзможност за използване при високо ниво на подпочвените води(разстоянието от водния хоризонт до основата на основата трябва да бъде най-малко 50 cm).
Лентовата основа може да бъде монолитна или сглобяема. За частно строителство монолитната технология ще бъде за предпочитане, тъй като фабрично изработените блокове могат да тежат до няколко тона.
Работният ред е следният:
- разрушаване на основата;
- развитие на почвата (копаене на окопи или ями);
- дренажно устройство;
- запълване на възглавница от пясък или натрошен камък с уплътняване слой по слой;
- монтаж на кофраж;
- арматурни работи;
- изливане на бетон;
- поддръжка на бетон и кофраж;
- изолация и хидроизолация;
- обратен насип;
- устройство за слепи зони.
Пилотна основа
Най-лесни за използване като опори винтови пилоти. Те са с ниска цена и не изискват мерки за намаляване на водата. Обикновено се използват продукти с диаметър 108 mm (подходящи за дървена или рамкова баня). Предимствата на пилотите включват възможността за използване при високи подпочвени води, надигащи се и меки почви и липсата на изкопни работи.
При изрязване на купчините е необходимо да се направи скара. Препоръчва се да се използва комбиниран вариант: решетка от тип плоча в пералното помещение и парната баня и решетка от греди в останалите помещения. Това ще позволи лесно да се осигури дренаж и да се избегнат неразумни финансови разходи за строителство.
Важно е да се вземе предвид малката товароносимост на стълбовете. Колонна основаевтин в сравнение с лента и плоча, но се препоръчва за строителство само ако има солидни основи на обекта (среден или груб пясък, скали). Стълбовете са изработени от тухли, бетонни блокове или по монолитна технология.
Основа за печката
Една добре изградена основа не е всичко. По време на строителството е необходимо да се вземе предвид дизайнът на пещта. Ако планирате да инсталирате печка, тя може да се поддържа върху основната основа. Ако в подовата конструкция има подпори за ленти, колони или пилоти, се предвиждат допълнителни греди, за да се избегне прекомерното отклонение.
За тухлената фурна ще трябва да се осигури отделна опора от монолитен стоманобетон. Само в този случай готовата печка ще стои сигурно. Малка основа не трябва да се свързва с основната.
Преди да направите правилно поддържащата част на банята, ще трябва внимателно да проучите характеристиките на сайта и препоръките във всеки конкретен случай. Също така е важно да се вземе предвид икономическият компонент и да се избегнат неразумни преразходи.