Под къщата през пролетта стърчи стълб. Коригиране на грешки: стърчащи стълбове за ограда

По-голямата част от самоуверените мъже вярват, че ако имате лопата, можете сами да направите всяка основа. Техният девиз е „който не прави нищо, не греши“. Малка част от прагматичните и вероятно скучни хора по този въпрос се доверяват само на данни от георазузнаване, изчисления на инженер-проектант и строителен екип. Справедливо е да се каже, че наемането на специалисти не гарантира успех. Нашият форум натрупа много истории за „заседнали“ фондации и самоделно, и "професионален". Някои от тях обсъдихме със специалист.

„Излях основата на студено на два етапа. При изливането на втория слой на предишното ниво остана малък слой сняг. Като се затопли, махнах кофража, като между двата пласта остана малко разстояние от 0,5-1 см (на много места през) по цялата дължина на лентата. Сега се чудя как мога да напъха ремонтната смес там.“

„Проблемът е доста лесен за решаване“, казва строителен директор на компанията Терем-Теремок Алексей Алейник. — Тази празнина трябва да се разшири, да се направят допълнителни вертикални разрези, да се отстрани прахът и да се грундира. Поставете армировката в междината и вертикалните канали и покрийте с бързо втвърдяваща се ремонтна смес, например Ceresit CX5.

„Помогнете със съвет. Къща от газов силикат стои върху бетонни фундаментни блокове на земята. В стаята приземен етажСтарите собственици планирали малък басейн, но когато се опитали да изкопаят дупка, почвата започнала да се рони и работата, очевидно поради тази причина, била спряна. Сега изглежда ужасно - изглежда, че блоковете са наполовина висящи във въздуха (на едно място фрагмент от блок липсва напълно). какво да правя?"

— Трябва да започнете с ремонт на основата, а именно да я задълбочите. Има доста проста и ефективен начин. Периметърът на основата е разделен на метри. За да не се отслаби цялата основа, на всеки два метра се изкопават участъци с дължина метър до дълбочината на замръзване от двете страни. Започнете от ъгъла. Дъното на изкопания захват се уплътнява и покрива с трошен камък. Те правят бетонна подложка с армировка, поставят кофража и го запълват с бетон. Пролуката между пресния пълнеж и старата основа е уплътнена с хоросан. Такива грайфери задълбочават и укрепват съществуващата основа. Технологията е дълга, но работи. В същото време можете да хидроизолирате основата.

„Лято рамкова къщастои на склон. Почвата е глинеста. Основата е направена от блокове много отдавна и никой не знае как. След това го слагат отгоре бетонни плочи. Няколко години стои сам, а само около пет години по-късно върху него е построена къща. И тази година има снимка: вътре под къщата се вижда, че най-външната плоча е провиснала (с 5 сантиметра). Основата има пукнатини от двете страни. Тоест пълзи... Какво да правя?“

— Положението е плачевно, къщата е в окаяно състояние. Най-вероятно основата е положена плитко, на 60-70 см. През зимата глинеста почва отдолу замръзва и увеличава обема си, силите на издигане изтласкват основата, заедно с плочата и къщата, нагоре. Когато се размразят, блоковете отново се спускат, тоест основата на къщата „ходи“. Собствениците трябва да помислят за укрепване на основата по описания по-горе начин - тя трябва да бъде подпряна на нова основа, заровена под нивото на замръзване на глинеста почва (1,5 m).

„Свалихме кофража и видях тази пукнатина в ъгъла. Строителите казаха - всичко е наред - има армировка в основата. какво да правя?"

— Ако няма крак, това не е проблем. Най-вероятно това се е случило поради факта, че основата е била излята в жегата. Бетонът започна бързо да изсъхва и се напука. Ако лентата е правилно подсилена, тогава пукнатината няма да се отвори повече. За да проверите това, трябва да поставите маркировка от циментов разтвор върху тази пукнатина. Ако белегът остане непокътнат в рамките на месец или два, това означава, че пукнатината не расте. В противен случай ъгълът ще трябва да бъде подсилен или повторно подсилен - избийте старата армировка, поставете нова и я напълнете с ремонтна смес.

“Входни данни: фундамент - обикновен правоъгълник 9х12 м, основна стена в средата. Почвата е ужасна глина. Изкопан е изкоп от 120 см, напълнен е 10 см пясък, на дъното е положена рамка от 5 армировъчни пръта, по стените е поставен покривен филц и е излят бетон до нивото на земята. Монтирани са вертикали. Този етап мина добре. Но имаше проблем с кофража. Тя беше зле закрепена и в резултат на това почти цялата се разпадна в долната част; Как да изравним изпъкнали стени вертикално? Засега си го представям така: внимателно изрежете жлебовете с мелница и внимателно отбийте парчетата с длето. Останалата кривина на основата трябва да бъде покрита с хоросан, мазилка или 2 см изолация.

— Ако архитектурата на къщата позволява, тогава можете да направите изпъкнала основа и по някакъв начин да скриете тези неравности довършителни материали. Можете да изравните повърхността чрез изливане на бетон. Също така е възможно да се отрежат тези неравности, но е по-трудно. За да направите това, ще ви трябва голяма и мощна мелница. Но не можете да използвате ударна бормашина, както съветват във форума, за да съборите излишния бетон - пукнатините могат да влязат дълбоко в основата.

Но бих препоръчал на този читател да обърне внимание на друг проблем. Дълбочината на основата му е много малка за "страшна" глина. Пясъкът (10 см) под основата на основата не неутрализира силите на издигане. Там е необходимо, така че основата на къщата да лежи върху мека възглавница, която след това ще бъде компресирана и ще стане твърда. Издигането се смекчава от пясък, изсипан около основата. Сега може би това вече не е актуално, но правилното нещо беше да се изкопае изкоп с ширина един метър, да се постави кофражът, да се постави рамка от армировка в него и да се напълни с бетон. След това премахнете кофража, хидроизолирайте и изолирайте фундаментните стени. Запълнете пространството между почвата и основата с пясък без камъни на слоеве от 20 cm с трамбовка. Този вид запълване ще компенсира силите на повдигане.

Има и такава техника като топла щора. Ако, например, не сте засипали веднага, трябва да изкопаете вдлъбнатина с ширина 1 метър около периметъра на основата, дълбока 15-20 см, да поставите там филм или покривен филц, екструдирана полистиролова пяна и да излеете бетонна щора под ъгъл от основата. В този случай почвата около основата на къщата няма да замръзне.

"лента" монолитна основапо периметъра на вече сгънатата и покрита кутия на къщата беше излята както се очакваше, но под преградите беше излята по-късно и директно върху земята (не пясъчник), след което основата вътре беше пълна с пясък. Преградите (газосиликатни) провиснаха (появиха се празнини на кръстовището със стените до 1 см. На тези прегради лежат греди. Покривът е метални керемиди. Подовете все още не са изляти, така че обмислям варианта свързване на основата на преградите с подовата настилка с помощта на армировка Има ли смисъл или може би не докосвайте нищо?

„Очевидно това не са просто прегради, а носещи вътрешни стени“, казва Алексей Алейник. - И фондацията трябва да отговаря на тях. Затова се връщаме към въпроса за армировката - трябва да изкопаем уловки под тях с дълбочина най-малко 0,5 м и да ги подсилим с бетон. Но преди да направите това, трябва да премахнете товара от преградите от гредите. За да направите това, ще трябва да инсталирате опори (можете дървени греди) и ги повдигнете. Свързването на съществуващата основа на преградите към основата с помощта на армировка няма да помогне - това ще разруши замазката.

„Ние строим частна къща, технологията на изпълнителя предизвиква известно недоумение и недоверие. В глината е изкопан изкоп на дълбочина 1,7 м. Бетонът е излят в него без никаква армировка на повърхността на земята, само основата е уплътнена. Започна да вали и глината се изми по повърхността на лентата. Кофражът е монтиран. Пробихме дупки във втвърдения бетон и вкарахме вертикална армировка в дупките. Освен това самите дупки са само малко по-големи от диаметъра на армировката, според мен не може да изтече в пролуката между армировката. Положихме армировката (4 пръта, заварени заедно с тел, напречното сечение на конструкцията е квадрат), завързахме цялата армировка заедно и вертикалната армировка с тел. Сега предстои измиване на глината от втвърдения бетон и запълване на надземната част на основата. Познавайки безразличието на работниците, напълно приемам идеята, че те могат тихо да излеят бетон, без да измият глината (или да я измият лошо) - колко критично е това?

„Фактът, че дъното на изкопа е под дълбочината на замръзване, е добре. Но изливането на бетон без армировка е погрешно. Беше необходимо да се монтира армировъчна клетка на дъното на изкопа. И направете вертикални изходи от армировката, към която е вързана рамката на горния монолитен пояс. Тъй като строителите са пробили дупки и са вкарали в тях вертикална армировка, не е нито топло, нито студено. Можем да кажем, че подземната част на основата е изпълнена правилно на 30%, а надземната част на 100%. Разбира се, строителите спестиха от фитинги. Но такива спестявания са съмнителни, тъй като не е ясно какви проблеми могат да възникнат в бъдеще. Не е напълно правилно да се излива лентова основа на две стъпки - не е за нищо, че монолитната основа се нарича така - тя трябва да бъде монолит, а не пластова торта. В описания случай глината трябва да се измие. Ако не сте сигурни за строителите, трябва да ги проверите. И преди да издигнете стени, бих препоръчал да се свържете с дизайнера, да му кажете какъв вид къща ще бъде построена и от какви материали, каква основа вече съществува. Той ще изчисли натоварванията и ще ви каже дали е подходящ или не. Няма нужда да пестите пари за това.

Моят съвет към всички, които започват да строят: ако видите бъркотия на етапа на основата, спрете работниците и се сбогувайте с тях. Ще стане още по-лошо.

участник

Стълбовете под верандата стърчат - с какво да ги заменя и как да го направя?

здравейте всички

Веднага се извинявам за възможното неправилно използване (или неизползване) на някои термини. Ако съм написал нещо грешно, по-добре да поясня още веднъж.

Яжте селска къщав Можайския район на Московска област. Къщата е вече на 20 години. Настаняването е само през лятото. В момента нямам пълен план на сградата, но конфигурацията е нещо подобно:

Черният правоъгълник е дървена къща.
Зелена линия - веранда № 1, рамка, структурно над нея и над дървената къща е изградена рамкова мансарда под един покрив.
Червената линия е веранда № 2, конструктивно решена като „пристройка“, също рамкирана. Това е проблемът (повече за това по-долу, в описанието на фондацията).

Изглежда нещо подобно:

Не помня точните размери на цялото това нещо, но някъде около 10х12 метра.

Фондация:

На първо място, почвата. Това е глина, не знам какво е научното й име. В дъждовете, както и през пролетта, всичко се намокри много и не изсъхва дълго време, но подземни води, както разбирам, не е близо - кладенците се копаят на дълбочина 15 метра и не винаги е възможно да се стигне до „жива“ вода на такава дълбочина.

По периметъра на основната сграда (която включва дървена къща и веранда № 1) виждам лента. Не мога да кажа колко дълбоко е заровено, не знам. В същото време виждам стълбове вътре в лентата. Включително стената на дървената къща, граничеща с веранда № 1, също стои на стълбове.
По-нататък в текста снимките са “кликаеми”, за да се виждат по-добре.

Възможно е цялата основна конструкция да стои на стълбове, а лентата около периметъра да е само свързваща / декоративна връзка. Въпреки че може би греша, защото самата лента е доста широка (за окото - някъде около 50 см).
Тази част от основата е стабилна и не предизвиква особено желание да се промени нещо.

Веранда № 2, обозначена с червената линия на първата снимка, стои върху колони от метални тръби, а отвън е залята с бетон. Проблемът е, че стълбовете под веранда № 2 постепенно, от година на година, пълзят нагоре и всички с на различни скорости. Изглежда така:

(Особено ми харесва последната снимка в пълен размер - добър „трамплин“!)

Дълго мислих какво да правя с това. От варианта да отрежете стърчащите „излишни“ части на стълбовете и да ги оставите за още няколко години - „оставете ги да растат“, до варианта „разрушете всичко и построете отново“. В резултат на това най-много ми харесва досега идеята за демонтиране на веранда № 2 (защото преместването на цялата сграда е проблематично), преправяне на стълбовете под нея и повторното й сглобяване, като в същото време се разширява тавана, така че да заеме и площта над тази веранда. Разглобяването на верандата мисля, че няма да е проблем. Изкореняване на стари стълбове също. Но как да направим нови (ще бъдат общо 18) е въпросът.

Първият вариант, за който се сетих, беше да направя стълбове TISE. Разгледах отзивите тук - оказа се, че това не е толкова лесно да се направи. Плюс необходимостта от бетониране, а това отнема време и зависи изцяло от качеството на бетона. Компанията поиска 4 хиляди рубли. на стълб по тази технология, "до ключ". Вярно е, че като се вземе предвид височината на някои от стълбовете (сайтът има наклон), цената все още ще се увеличи.

Вторият вариант са винтови пилоти. Интересен вариант. В „идеални условия“ - по-бързо и по-евтино от TISE. Във всеки случай посочената цена в Интернет е от 2,5 до 5 хиляди рубли. за стълб от 133-та тръба с дължина до 5 метра, което, надявам се, трябва да ми е достатъчно по дължина (и в диаметър можете да използвате 108-ма тръба, мисля). Вярно е, че най-вероятно ще трябва да ги завиете ръчно - колата едва ли ще стигне директно до къщата (като цяло зависи от колата и времето, тъй като е възможно шофиране, но през поле). Въпреки че, ако има някаква мобилна инсталация, например малко ремарке, което може да се бута на ръка, можете да помислите за варианти.
Освен това има съмнения относно надеждността на винтовата основа. Вярно е, че това не е толкова критично за мен, дори ако след няколко години той изплува някъде, но все пак бих искал да избегна подобни проблеми.

Третият вариант е да запълните лентата. Като се вземе предвид разликата във височината, ще е необходим много бетон. Миксерът отново определено няма да дойде на работното място - ще трябва да го месите ръчно. По принцип този вариант ми се вижда много скъп.

Потенциално, може би някой ден ще ми хрумне идеята да изолирам къщата и да я модифицирам за живеене през зимата. Следователно подсъзнателно искате да получите известна граница на безопасност и надеждност на дизайна, но в същото време да не плащате прекалено много за някои очевидно ненужни неща. Ще се радвам да чуя вашите мнения знаещи хораи обсъдете възможните варианти.

Благодаря на всички предварително за всякакви идеи!

P.S. Обсъждат се и предложения за услуги за изпълнение на един или друг вариант (пишете на лично съобщение, ще си разменим контактите).

Последна редакция: 04.03.14

Днес много разработчици избират да изградят колонна основа за дома си поради ниската си цена. В допълнение, такава основа се изгражда доста бързо - само за 1 ден. Такава основа се счита за идеална за изграждане на градина и селски къщи, леки бани, жилищни къщи от дървен материал малък размер. Но има моменти, когато колонна основа започва бързо да се срутва, пада настрани или изпъква. При такива условия единственият метод за предотвратяване на по-нататъшно слягане на основата е подмяната на колонната основа.

Необходимостта от подмяна на колонната основа

Много селски къщи, построени през миналия век, имат примитивна колонна основа като основа. Такава древна структура се състои от стойки, изработени от тухли или камък, често доста порутени, ненадеждни и отдавна остарели. Те изискват незабавна подмяна с по-издръжливи, висококачествени и надеждна основа. Най-важната причина за разрушаването на колонна основа е слягането, което естествено води до промяна в позицията дървена къща, появата на пукнатини в стените, заглушаване на прозорци и врати.

Този процес възниква от различни физически, механични и хидрологични промени, които се случват в долната част на почвата и намаляват нейната носеща способност. Фондацията фактически престава да изпълнява възложените й задачи. Често промените в свойствата на почвата са причинени от строителни работи, извършвани върху лична собственост. Но подобни проблеми не се ограничават само до старите къщи.

И когато инсталирате нова къща на колонна основа, последната много бързо започва да провисва или провисва и да дърпа къщата заедно с нея. Особено когато говорим за големи и тежки дървени къщи (9 на 9 метра или повече) и вили. В тези случаи такава основа категорично не се препоръчва, тъй като има значително натоварване и тук е по-рационално да се оборудва пилотно-винтова или лентова основа. Също така е нерационално да се изгради колонна основа върху повдигаща се почва.

Бих искал веднага да направя резервация, че това най-често не е по вина на майсторите, които са извършили строителството. Това се дължи на феномена на повдигане на почвата, когато се размрази след зимно замръзване. Земята се размразява по-рано от южната страна на къщата, избутвайки нагоре южните колони, които завършват върху рохкава, ронлива почва, докато северните колони стоят на място върху твърда замръзнала земя.

Дори ако копаете 2 метра в земята и излеете бетон в азбестови тръби, които са устойчиви на натиск и огъване, те няма да могат да издържат на издигане на почвата. Все пак нивото на колоните по хоризонта ще бъде нарушено и къщата като цяло ще се изкриви. В този случай основата не може да бъде ремонтирана и няма смисъл да се опитвате да подравните фундаментните стълбове, трябва да запомните: ако блоковете се движат поне веднъж, те ще променят хоризонталното си положение всяка година след зимата и трябва да бъде; заменен възможно най-скоро.

В такива случаи единственото правилно решение е подмяната на основата. Тази процедура с право се класифицира като радикална мярка, предназначена да възстанови безопасността и надеждността на къщата, както и да увеличи нейния експлоатационен живот. Въпреки това си струва да запомните, че е препоръчително да смените основата за сгради, чиято конструкция може да продължи няколко десетилетия след смяната на почвата.

Методи за подмяна на колонна основа

По правило подмяната на колонна основа с друга отнема от 5 до 10 дни, а повдигането на жилищна сграда се извършва отдолу, което позволява на работниците да не разглобяват пода, като по този начин улесняват работата. Но подмяната на основата, когато вътрешните стени на жилищна сграда се спускат, изисква отваряне на подовата настилка, за да се коригира дефектът.

Има няколко метода за подмяна на основата под дървена сграда:

• Козметичните ремонти са най-много проста техника, което не включва големи финансови инвестиции. В тази ситуация просто трябва да изрежете гнилото място и да поставите подходящ дървен елемент на негово място. Трябва обаче да се има предвид, че при такава частична подмяна на основата целостта на къщата неизбежно се нарушава.
• Демонтажът на стените представя изглед строителни работи, което включва пълното разглобяване на стените, след което се подменя долната корона на дървената къща. Методът е надежден, но изисква доста търпение и време от майсторите за разглобяване и сглобяване на конструкцията.
• Демонтаж на основата. За да направите това, ще трябва да премахнете слой от 20 сантиметра, да смените дървените корони и след това да възстановите основата под къщата.
• Смяната на короните чрез повдигане на сградата с крик се счита за най-популярния метод, според прегледите на подмяната на колонна основа, тъй като ви позволява да смените основата ефективно и бързо.

Избор на нова основа за къща

Важно е да се разбере, че процедурата за подмяна на основата на къща е сложен процес, който изисква внимателна подготовка. Като начало си струва да вземете решение за дизайна на бъдещата основа, която ще замени старата колонна основа. Има следните видове основи, които са подходящи за дървени къщи:

1. Колонна основае система от стълбове, които са монтирани на места с максимално натоварване - точките на пресичане на стените. Стълбовете са изработени от камък, бетон или тухла и се монтират на разстояние приблизително 1-2 метра. Той е адаптиран да поддържа леки жилищни сгради с дървени, рамкови или панелни стени, които не създават значителни натоварвания върху основата. Въпреки тяхната простота, колонните основи могат да бъдат избрани, за да осигурят надеждна опора за селска къща или градинска къща, както и други стопански постройки.
2. Отегчен пилотна основае вид колонна основа, използвана само като носещи елементи азбестоциментови тръби, които се пълнят със специална смес. Дизайнът на такава основа се състои от купчини и скара, която ги свързва. Носещите елементи са разположени по подобен начин под най-важните точки на къщата, например на местата, където се пресичат основните стени и в ъглите на сградата. Фундаментът с отегчени пилоти се счита за оптимален за сгради върху почва с високо ниво на вода.
3. Купчина винтова основасмятан за най интересна гледкаосновите на къщата, тъй като първоначално е била предназначена за военни цели. Днес такава основа се използва широко в гражданско инженерствои е ценен, защото можете да го използвате на всякакъв терен, дори на неравни участъци с промени в надморската височина. В допълнение, ниската цена за подмяна на колонна основа с основа с винтови пилоти и възможността за многократно използване на винтови пилоти са допълнителни предимства на такава основа. Недостатъкът е наемането на специално оборудване.
4. Лентовата основа ви позволява да изграждате тежки къщи и в същото време осигурява висока надеждност и сигурност на къщата. Най-популярната плитка лентова основа може да бъде монолитна или сглобяема. Сглобяемите конструкции са изработени от бетон на базата на кофраж, монолитните са изработени от стоманобетонни блокове и бетон.

Смяна на колонна основа със собствените си ръце

Разбира се, можете сами да смените старата колонна основа, но трябва да сте уверени в собствените си способности. В този случай ще ви е необходима информацията, представена по-долу, тъй като ви позволява да навигирате по въпроса за подмяната на основата и да контролирате ситуацията.

Подготвителна работа

Въпреки създаването на солидна основа и провеждането правилни изчисленияпри полагане понякога се появяват малки пукнатини по фасадата на жилищна сграда, первази, цокли и др. хоризонтални линии. Това показва потъване на къщата под колонната основа и изисква незабавна подмяна на основата.

Въпреки това, преди да започнете работа, трябва да се уверите, че деформацията на основата вече е спряла. За да направите това, монтирайте гипсови маяци през пукнатината върху повърхност, навлажнена с вода. Наблюдавайте тези маяци в продължение на две седмици: ако върху тях не се образуват пукнатини, тогава деформацията на къщата е приключила и можете спокойно да започнете да подменяте колонната основа със собствените си ръце.

Можете да издигнете къща без специално строително оборудване; просто трябва да използвате хидравлични крикове, които са в състояние да развият достатъчна сила, която ви позволява да повдигнете товар с тегло 10 тона. При тяхно отсъствие не е препоръчително да мислите за закупуване на такова оборудване, тъй като това оборудване може да бъде наето във всяко железопътно депо.

Ще ви трябват и стоманен лост, чук, клинове - инструменти, които са необходими най-вече за демонтиране на старата основа. За да създадете временни опори, можете да използвате масивни греди, трупи, тухли, както и дъски с различна дебелина, които действат като дистанционни елементи. Като платформа за инсталиране на крик можете да използвате греди и дъски, ударени в щит, или всеки устойчив материал.

За да прехвърлите равномерно силата от пръта на крика към долните корони на къщата, ще трябва да изрежете стоманена плоча с дебелина най-малко 5 милиметра. Ако трябва да работите с колонна основас пикап, последният ще трябва да бъде разглобен преди започване на работа. Също така на етапа на подготовка се препоръчва да премахнете всички тежки неща и мебели от къщата и да демонтирате подовете.

Издигане на дървена къща

Повдигнете сградата с крикове. Обикновено се монтират от двете страни на къщата на разстояние 0,5 метра от нейните ъгли. Криковете ви позволяват равномерно повдигане на къщата, в противен случай трупите на долната рамка ще провиснат по време на неравномерно повдигане, което ще доведе до тяхното отделяне и последващо счупване. Крикът трябва да се монтира на места, където дървото не е повредено от гниене.

Не забравяйте, че е необходимо да монтирате подложки под формата на стоманени плочи, така че силата да се прехвърли правилно върху трупите от пръта на крика. Вместо метални плочи можете да използвате парчета дърво. Криковете са фиксирани върху предварително подготвена опорна платформа, ако е необходимо, те трябва да бъдат заровени в земята, за да се осигури максимална стабилност.

Броят на дървените трупи, които се използват за изграждане на временни опори, зависи от избраната технология за издигане на къщата. Ако планирате да издигнете цялата сграда наведнъж, тогава броят на временните опори трябва да бъде два пъти по-голям от броя на фундаментните стълбове. Подпората е сглобена от парчета трупи, като обикновен кладенец

Височината на опорите трябва да бъде с 10-15 сантиметра по-голяма от разликата в разстоянието от повърхността на почвата до височината на крика, тъй като когато къщата се повдигне, опорите ще се утаят и ще бъдат притиснати в земята. Ако е възможно, повдигнете къщата от двете страни едновременно, равномерно, не повече от 1,5-2 сантиметра наведнъж. Полученият резултат веднага се фиксира с временни опори.

Ако откриете прегъвания в долните корони в резултат на повдигане на къщата, трябва да инсталирате допълнителни крикове. На този етап се препоръчва да се контролира процесът, така че къщата да не се движи настрани, тъй като центърът на тежестта й ще се промени при повдигане.

Стената трябва да бъде повдигната на височина най-малко 6 сантиметра, изгнилите разширения трябва да бъдат отстранени и конструкцията да бъде спусната върху парчета греди, които са поставени върху временни опори. Между трупите и гредите се полагат кълчища, които се третират с антисептик, с ширина, равна на двойната дебелина на гредата. Под предложената основна лента се изсипват 10 сантиметра тухла и чакъл.

След като издигнете къщата на достатъчна височина и тя е надеждно подкрепена с временни подпори, можете да започнете да демонтирате старата колонна основа. Трябва да разбиете развалините и тухлена зидарияс помощта на длета, лостове и други инструменти, които са лесни за използване. Старите стълбове се изкопават или изваждат от земята, като се люлеят в различни посоки. Някои от материалите, които са запазили качествените си показатели, могат да се използват за формиране на нова основа.

Изграждане на нова основа

Нека помислим за замяна на колонна основа с плитка ивична основа, която е най-подходяща за едноетажни къщи. Както подсказва името, този тип основа се счита за нещо средно между невдлъбната и масивна вдлъбната лентова основа. Състои се от монолитни стоманобетонни ивици, които минават по периметъра на жилищна сграда и на места, където впоследствие ще бъдат разположени носещи стени.

Сега нека поговорим за предимствата на лентата фино вкопана основа:

1. Лентовата плитка основа е икономично решение. Ако сравните тази основа с вкопани типове основи, ще ви струва два до три пъти по-малко.
2. Плитката основа изисква по-малко работа от изграждането на дълбока основа. Това включва скромни изкопни работи и лесното подреждане на кофража. Следователно времето, необходимо за подмяна на основата, е значително намалено.
3. Плитката основа от ивичен тип позволява, за разлика от незакопаните основи, да се направи малък сутерен в жилищна сграда и също така е по-малко податлив на явления на издигане.

Изграждането на нова основа трябва да започне с изкопни работи: изкопайте изкоп, чиято дълбочина непременно трябва да надвишава дълбочината, на която е била основата на старата основа. Изкопава се U-образен изкоп - това е необходимо, за да се оформи рамка с армировка, за да се комбинират всички секции на основата в една твърда конструкция.

Ако се планира да се издигнат нови сгради в съседство с къщата, тогава е необходимо да се изкопае изкоп въз основа на проектна документация. Поставете пясъчна възглавница на дъното на изкопа. След това започват да произвеждат и монтират кофража. Най-лесно се прави от едностранно рендосани дъски. Лесно се сглобяват в панели с необходимия размер. В този случай разходите за подмяна на колонна основа ще бъдат по-ниски. За тяхното монтиране се използват дистанционни елементи и опорни колове, които трябва да бъдат забити около периметъра на изкопа.

Внимателно проверете правилното вертикално и хоризонтално положение на всеки щит. След това трябва да хидроизолирате вътрешните части на кофража с покривен филц или друг материал и да започнете да укрепвате новия плитка основа. За тази цел се използват стоманени арматурни пръти, които имат диаметър приблизително 14-16 милиметра. Пръчките се завързват в рамка с гладки пръти с напречно сечение 8-10 милиметра.

На този етап е много важно да се поддържа разстоянието от надлъжните пръти до бъдещата повърхност лента основа. Обикновено се приема равно на 5 сантиметра - това е достатъчно, за да осигури надеждна защита на метала от корозия. Когато рамката е готова, можете да напълните кофража с бетон. В същото време избягвайте образуването на въздушни кухини в разтвора, така че уплътнете разтвора на всеки 200 милиметра.

Кофражът може да се демонтира 3 дни след изливането на бетона. След това горната и страничните части на основата трябва да бъдат хидроизолирани с покривен филц или мастика. Напълнете синусите с пясък и ги предпазете отвън със сляпа зона. След като бетонът придобие достатъчна якост (около две седмици), трябва да поставите дъски върху първия елемент на лентовата основа, върху която трябва да монтирате временни опори.

Ново натоварване на основата

След като инсталирате новата основа, можете да започнете да я зареждате. Продължете по схемата за подмяна на колонната основа - едновременно с два крика или с всеки един от тях последователно. Повдигнете ъгъла на сградата, докато клиновете се освободят, внимателно ги издърпайте, след което постепенно освободете криковете, спускайки всеки ъгъл на сградата върху новата хидроизолационна основа.

Когато зареждате нова основа, наблюдавайте котите на върха на основата и, ако е необходимо, използвайте импрегнирани с антисептик дървени дистанционни елементи или защитени от корозия метални елементи, ако след прилагане на натоварването горната кота е по-ниска от необходимата. Или отрежете долната корона, ако се окаже, че горната маркировка е по-висока от необходимото.

По този начин, ако установите, че старата колонна основа е започнала да се срутва, в основата на къщата са се появили пукнатини и самата сграда е започнала да се накланя от едната страна, трябва незабавно да смените старата основа. Можете да изберете вида на новата основа от няколко варианта - колонна основа, подобна на старата, сондажна пилотна основа, винтова пилотна основа или лентова основа. Но е за предпочитане да се оборудва плитка ивична основа.

Препоръчваме за четене

Електрическо оборудване

Древни думи и тяхното значение

Основи на електротехниката

Предимства и недостатъци на професията еколог 5 професии, свързани с екологията

Електрически двигател

Птици Corvid: описание, снимка, диета, характеристики и особености на вида Кой отговаря в семейството на гарваните

Контакти и ключове

Видове пауни, техните описания и снимки

Измервания и изчисления

Какви са конспирациите за обувки?

Основи на електротехниката

Заклинание за късмет: винаги да имате късмет във всичко. Заклинания за късмет на обеци.