Монолитна лентова основа за къща. Инструкции стъпка по стъпка за изграждане на лентова основа със собствените си ръце Изграждане на лентова основа със собствените си ръце

Най-често при самостоятелно изграждане на селска къща, баня, гараж или селска къща като основа се използват лентови основи. Работата е там, че изграждането на лентова основа не е трудно да се направи със собствените си ръце поради простотата и достъпността на технологията. В допълнение, това е универсално решение, подходящо за използване на всякакъв вид почва и с всякакъв материал на стените на къщата, както и много достъпен дизайн. Преди да направите такава основа, трябва да решите дали тя ще бъде плитка или вдлъбната, както и да изберете правилните материали и да обмислите бъдещия дизайн. Инструкциите за инсталиране, снимките и видеоклиповете от нашата статия ще ви помогнат да разберете процеса и да подредите лентова основа за вашия дом.

Избор на тип основа

Всички ивични основи могат да бъдат разделени на плитки и вкопани, монолитни и сглобяеми:

1. Ако къщата е направена от лек материал - дърво или блокове от пяна, тогава можете да оборудвате плитка основа
   . Тази опция е подходяща за рамкови сгради, както и тухлени сгради с тънка външна дебелина на стените и малки размери (навеси, стопански постройки). Те могат да се правят на леко повдигащи се почви. Височината на такава лента е не повече от 50-70 см.
2. Вградена основа
   подходящ за къща с масивни, тежки носещи стени от тухла, камък или бетон. Може да се строи на всякакъв вид почва, както и за къща с мазе. Дълбочината на полагане на такава основа зависи от маркировката на замръзване на почвата - конструкцията трябва да бъде 200-300 mm по-ниска от тази марка.
3. Монолитни конструкции
   Те представляват непрекъсната лента от монолитен стоманобетон. Конструкцията се изработва с кофраж и се излива директно на строителната площадка. Тази опция е подходяща за леко надигащи се и надигащи се почви. За да направите такава основа, не се нуждаете от подемно оборудване. Всичко може да се направи ръчно, така че тази опция е по-подходяща за DIY. Технологията на изпълнение може да бъде проучена подробно във видео инструкциите в края на статията.
4. Сглобяеми основи
   малко по-ниска по сила от монолитни конструкции, но сглобени по-бързо поради използването на фабрика фундаментни възглавниции бетонни блокове. Въпреки това, за изграждането на такава основа е необходимо да се използва строително повдигащо оборудване. На снимката по-долу можете да видите дизайна на сглобяемата основа.

В нашата статия ще разгледаме подробно технологията за създаване на монолитна лентова основа.

Технология за изработване на монолитна лентова основа

Преди да започнете да правите основа за къща, е необходимо да изследвате почвата, за да определите нейния състав и височината на подземните води. Това ще ви помогне да изберете правилния дизайн на основата, както и да определите нейната дълбочина. След завършване на чертежите и изчисляване на обема на материалите можете да започнете работа.

Подготовка на площадката и маркировка

Строителната площадка трябва да бъде почистена от отломки и зеленина, които ще пречат на строителството. След това можете да започнете да маркирате основата на къщата на сайта. Това може да се направи с въже и колчета или да се използва строително ниво и теодолит.

За да маркирате правилно бъдещия дом, трябва:

• На първо място, осите на конструкцията са изложени на обекта.
• След това крайният ъгъл на конструкцията се завързва от границата на обекта и се забива колче. От него се изтегля въже под прав ъгъл към следващия ъгъл на къщата.
• След това с помощта на теодолит или квадрат се намира следващият ъгъл на сградата.
• След това ъглите се проверяват по диагоналите.
• Ако резултатът от теста е положителен, всички ъглови колчета се свързват с въже.
• Сега можете да започнете да маркирате вътрешния ръб на основата. За да направите това, трябва да се отдръпнете от опънато въже на разстояние, равно на ширината на бъдещата основа.

След завършване на маркирането си струва да проверите денивелацията в района. След това трябва да намерите ниска точка и да измерите дълбочината на основата от нея. Това ще премахне разликите във височината на конструкцията.

Сега можете да започнете да копаете изкоп или яма. Работата може да се извърши ръчно с лопата или с помощта на строителна техника. Във всеки случай окончателното изравняване на стените и дъното на изкопа се извършва ръчно с помощта на лопата. За да сте сигурни, че дълбочината на изкопа е еднаква, използвайте строително водно ниво.

Подреждане на възглавницата

След завършване на изкопа те започват да подготвят основата за изливане на основата:

1. След полагане пясъкът се разлива с вода и се уплътнява старателно.
2. Понякога се препоръчва хидроизолация на пясъчното легло, въпреки че това не е необходимо. За изолация можете да използвате устойчив филм или да направите слой от бетон M 150 с височина 100 mm. Такъв бетонен слой ще увеличи здравината на основата и ще я предпази от свиване и напукване. Особено се препоръчва извършването на такава бетонна основа върху песъчливи и песъчливо-глинести почви, както и при високи подземни води.

Важно: не използвайте геотекстил като изолация. Този материал може да има обратен ефект и да намали носещата способност на основата.

Монтаж на кофраж

След една седмица, когато бетоновият разтвор се стегне, можете да започнете да правите кофраж от рендосани дъски с дебелина 40-50 мм. Вместо дъски можете да използвате влагоустойчив шперплат или OSB. При издигането на кофража е необходимо стриктно да се контролира неговата вертикалност.

Над земята кофражът трябва да се издигне до височината на основата според проекта на къщата. Преди изливане на бетон вътрешната повърхност на кофража може да бъде облицована с пластмасов филм. Това ще намали сцеплението на бетона с дървените елементи и ще улесни отстраняването на кофража. Освен това защитените от замърсяване дъски могат да се използват повторно.

Внимание: при монтажа на кофража е необходимо да се осигури отвор за азбестоциментова тръба, която ще служи като ръкав за преминаване на инженерни мрежи през основата в къщата.

Кофражът може да се демонтира, след като бетонът придобие първоначалната си якост. Това обикновено се случва в рамките на една седмица.

Полагане на армировка

След сглобяването на кофража можете да започнете да правите армировъчната клетка. Обикновено за жилищна сграда с височина не повече от 2-3 етажа е достатъчно да се направи рамка от AIII армировка с напречно сечение 10-12 mm. В този случай като надлъжни водачи на рамката се използва по-дебел прът, а напречните пръти, изработени от армировка с диаметър 10 mm, се полагат на стъпки от 200 mm.

Важно: по-добре е да направите пространствена рамка, тоест да свържете две плоски армировъчни мрежи с вертикални пръти. Височината им зависи от дизайна на основата.

За да предпазите армировъчната клетка от корозия, тя трябва да бъде заровена в дебелината на бетона с най-малко 5 см. Вземете това предвид при изчисляване на ширината на рамката, както и при полагането й на дъното на изкопа с кофраж. . Отдолу могат да се поставят дистанционери, за да се осигури необходимото разстояние от ръба на бетона.

Комуникации и вентилация

Преди да излеете бетонната смес, е необходимо да направите конструкции, които ще позволят вентилацията на пространството под къщата, ако не е предвидено мазе, както и да инсталирате инженерни комуникации в къщата - водоснабдителни мрежи и канализация.

За това е по-добре да използвате пластмаса или азбестоциментови тръби, които се полагат в арматурна рамка между стените на кофража и се завързват с тел към армировката. За да предотвратите попадането на разтвор в тръбите при изливане на бетон, изсипете пясък в тях.

При полагане на ръкав за влизане в комунални мрежи си струва да се вземе предвид маркировката на замръзване на почвата, тъй като влизането се извършва под нея. По този начин при подреждането на плитка основа входът ще бъде разположен под цялата конструкция, а при подреждането на заровена основа втулката трябва да се постави на 200 mm над дъното на основата.

Изливане на бетон

Изливането на бетон трябва да се извършва, като се спазват следните препоръки:

1. Както можете да видите във видеото по-долу, запълването се извършва на слоеве с височина 150-200 мм. След изливането на всеки слой бетонът се уплътнява с помощта на ръчна трамбовка или специален вибратор за дълбоки кладенци. Това ще се отърве от въздушните мехурчета и ще увеличи здравината на конструкцията.
2. За изливане можете да използвате фабрично произведен бетон, както в предложеното видео, или да приготвите сместа сами. За да направите това, цимент, пясък и натрошен камък се смесват в съотношение 1-3-5.
3. За да избегнете разслояване на бетона, не изливайте разтвора от височина над 150 см. В противен случай крайната здравина на конструкцията ще намалее.
4. При извършване на работа през зимата трябва да се използват устойчиви на замръзване добавки към бетона, например готварска сол или калциев хлорид.

След завършване на изливането бетонната основа е покрита с пластмасов филм, за да се осигури равномерно изпаряване на влагата и защита от валежи. Филмът може да се отстрани след 4-5 дни. Бетонът придобива първоначална якост след 14 дни, а пълното втвърдяване настъпва след 28 дни.

Важно: при горещо време бетонът трябва първо да се навлажни с вода, за да се предпази от бързо изпаряване на влагата и напукване.

Хидроизолация

След втвърдяване на бетона и отстраняване на кофража е необходимо да се направи хидроизолация на стените. За това можете да използвате битум или битумен мастик. Използваният състав се нанася на два слоя върху външните стени на основата.

За основите на къщи с мазета, които са построени при високи нива на подпочвените води, в допълнение към хидроизолацията на покритието, струва си да използвате покривен филц за покриване на външните повърхности на основата. Особено внимание трябва да се обърне на запечатването на мястото, където комуналните услуги влизат в къщата. Ако къщата ви няма сутерен и нивото на подземните води е малко, тогава вертикалната хидроизолация на основата може да бъде изоставена.

Изолация

Изолацията на основата може да се извърши по един от трите метода:

1. Разширената глина може да се използва за запълване на пространството около основата в изкопа. Въпреки това, засипката трябва да бъде с ширина най-малко 50-100 см, ефективността на изолацията ще бъде недостатъчна. Това обаче не е много добър метод, тъй като експандираната глина може да абсорбира влагата, което ще намали нейните топлоизолационни качества.
2. Ефективната изолация на основата се постига с помощта на екструдирана полистиролова пяна. В този случай са необходими плочи с дебелина най-малко 50-100 mm. Това е най-добрият вариант за изолация, който е подходящ и за къща с мазе. Плочите от експандиран полистирол са прикрепени към основата на къщата над нивото на земята, както и към стената на основата до точката на замръзване на почвата.

Съвет: ефективен и икономично решениеще бъде изработката на несменяем кофраж от пенополистирол. В този случай обаче е необходимо плочите да се закрепят добре отвън, за да не бъдат разкъсани от бетона.

1. Изолацията може да се извърши и чрез пръскане на полиуретанова пяна върху основните стени. Въпреки това, цената на този метод е доста висока, тъй като за това ще трябва да се обърнете към специалисти. В допълнение, този материал се разрушава доста бързо под въздействието на ултравиолетова радиация.

Завършване на работата

След като приключите работата, можете да засипете изкопа. За да направите това, по-добре е да използвате глина или пясък, а не предварително изкопана почва. В този случай пясъкът се разлива на слоеве с вода и се уплътнява, докато глината просто се уплътнява на слоеве.

За да се предпази основата от разрушаване от стопена вода и дъжд, трябва да се направи сляпа зона с наклон от къщата. Ширината му трябва да бъде най-малко 1 m. Може да се използва бетон или асфалтобетон.

Направи си сам монолитна лентова основа: видео стъпка по стъпкаинструкции

Плитка ивична основа (MSLF) е вид лентова основа, която се намира на 0,3-0,7 m под нулевото ниво Изграждането на този тип основа изисква минимални финансови и трудови разходи. MZLF е отличен за леки сгради, издигнати върху различни почви. Основата има своите предимства и недостатъци, както и специална строителна технология.

Плитка лентова основа: обхват на приложение, плюсове и минуси

Носещата способност на MZLF, в сравнение с фундаменти от други видове, се оценява като средна и до голяма степен зависи от вида на почвата на обекта. фино вкопана основаподходящ за строителство на селски къщи, дървени сгради, рамкови къщи, както и за стопански постройки, бани, хамбари и др. За тухлени къщи, големи вили от пенобетон и газови блокове, плитката основа не е подходяща. За такива сгради отлична опция би била комбинирана основа върху пилоти, например плитък тип пилотна лента върху пробити опори.

Препоръчително е да се изгради основа от този тип върху леко повдигащи се и неповдигащи се почви. Идеалният вариант са песъчливи и песъчливи глинести почви с ниско съдържание на влага. Нивото на подпочвените води трябва да бъде най-малко 0,5 m под дълбочината на полагане На глина изграждането на MZLF е придружено от трудности, т.к Повечето глинести почви се класифицират като средно- и високоповдигащи се почви. Ще разгледаме характеристиките на изграждането на основа с плитка дълбочина на полагане върху повдигащи се почви по-долу.

Предимствата на този тип основа включват

• икономичен, консумацията на бетон е с 30% по-ниска, отколкото при изграждането на конвенционална вдлъбната лентова основа или основа с монолитна подова плоча;
• лекота на строителство, можете да го изградите сами без участието на работници и специално оборудване;
• малък обем земни работи— изкопава се тесен изкоп с дълбочина не повече от 0,7 m;
• малка площ на контакт между конструкцията и земята.

Сред недостатъците на MZLF те отбелязват

• изливането се извършва при стабилни температури над +10 C;
• ограничена употреба поради ниска товароносимост
• строителството е възможно само на равна повърхност с наклон не повече от 5 градуса;
• липса на мазе в къщата.

Експертно мнение

Сергей Федоров

Професионален строител. 18 години опит

Задайте въпрос на експерт

Ако планирате да изградите MZLF основа и да „замразите“ конструкцията, тогава имайте предвид, че не можете да оставите основата ненатоварена през зимата! Когато почвата замръзне, тя ще изтласка монолитната лента, което ще доведе до нарушаване на нейната цялост.

Характеристики на дизайна на плитка основа

На равна повърхност е издигната плитка монолитна ивична основа. Когато строите къща на склон, ще трябва да комбинирате MZLF с пилотна основа, като използвате опори за изравняване на разликата във височината. По отношение на якостта и устойчивостта на деформация конструкцията трябва да отговаря на SNiP 2.03.01-84.

В напречно сечение една плитка основа изглежда така:

Характеристики на MZLF, които трябва да се вземат предвид при изчисляването и изграждането:

1. Дълбочината на фундаментната основа зависи от дълбочината на замръзване на почвата.
2. Не забравяйте да имате суха възглавница насипни материали: смеси от едър пясък и чакъл.
3. При високо ниво на подпочвените води се извършва дренаж под и около основата.
4. Основата, върху която е монтирана монолитната лента, се уплътнява възможно най-много.
5. Необходимо е да се организира сляпа зона за оттичане на дъждовна вода и сняг.

Като се вземат предвид тези характеристики, можем да заключим, че запълването и сляпата зона са неразделна част от плитката основа. Изискванията за сляпата зона са посочени в SNiP 2.02.01–83.

Изчисляване на плитка ивична основа

Изчисляването на MZLF, който се изгражда върху ниско- и неповдигащи се почви, не е трудно. По време на изчислението се определят три основни параметъра:

Дълбочина на полагане

Определя се на базата на СН “Основи и основи”. Документът определя следните минимални стойности на дълбочината на фундаментната основа:

• при замръзване на почвата по-малко от 2 м - 50 см;
• когато почвата замръзне на дълбочина 3 м - 75 см;
• когато почвата замръзне повече от 3 m - 100 cm.

За повечето региони средна зонадълбочината на полагане на MZLF ще бъде 50 cm за леки сгради, например рамкова плевняили малка селска къща, този параметър може да бъде намален до 30 см.

Ширина на монолитна лента

За да не правите сложни изчисления, препоръчваме да вземете ширината на подметката въз основа на таблицата:

Стенни и таванни материали	Брой етажи	Ширина на подметката MZLF, m
Стени от лека тухлена зидария или газобетон със стоманобетонни подове	1	0,6
	2	0,8
	3	1,2
Дървена рамкови стенис дървени подове	1	0,4
	2	0,4
	3	0,6
Дървени стени с дървени тавани	1	0,3
	2	0,4
	3	0,6
Стени от дървен материал с дюшеме	1	0,2
	2	0,3
	3	0,4

Височина над нивото на земята

Колкото по-високо се издига монолитната лента над нивото на земята, толкова по-добре ще бъдат защитени подовете на къщата от влага и студ. Въпреки това, височината на основата, за да се поддържа стабилност и носеща способност, трябва да съответства на нейната ширина. Най-добрият вариант: височината на лентата над нулевата маркировка е равна на нейната ширина.

Пример: Дълбочината на монолитната лента според таблицата е 30 см, а височината на цялата монолитна лента е 80 см височината на наземната част на MZLF не трябва да бъде по-ниска от нивото на снега. Стойността на дълбочината на снега зависи от региона (можете да го намерите в интернет). За районите на средната зона тази стойност не надвишава 8-10 cm.

Каква къща искате да построите?

Изберете 3 опции

Къща от газобетон

Общ резултат

Дървена къща

Общ резултат

Къща по канадска технология

Общ резултат

Тухлена къща

Общ резултат

Къща от дървен материал

Общ резултат

Къща от sip панели

Общ резултат

Изчисляване на MZLF върху повдигащи се почви

При изграждането на къща върху повдигащи се почви се правят по-сложни изчисления, чиято цел е да се определи деформацията на издигане. Доста е трудно да направите такова изчисление сами, така че трябва да го поверите на професионални дизайнери или да използвате готова таблица:

Име и степен на повдигане на почвата	Брой етажи на сградата	Ширина на фундаментната основа b, m	Дебелина на възглавницата t, m	Опция за дизайн на основата	Опция за укрепване
глини, глинести и песъчливи глини, фини и тинести пясъци, влажни - средно песъчливи	1	0,3 / 0,2	0,6/0,7	Ж.	3
	2	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	Ж.	3
	3	0,3 / 0,2	0,4 / 0,5	Ж.	3
глини, глинести и песъчливи глини, фини и прахообразни пясъци, влажни - силно повдигнати	1	0,3 / 0,2	0,7 / 0,8	Ж.	4
	2	0,3 / 0,2	0,6 / 0,7	Ж.	4
	3	0,3 / 0,2	0,5 / 0,6	Ж.	4

В колона 2 „Ширина на подметката“ и колона 3 „Дебелина на възглавницата“ стойностите за отопляеми и неотопляеми помещения са посочени чрез знака /. В колоната „Опция за армиране“ е посочено минимално количествоармировъчни пръти, които трябва да се използват за подсилване на монолитната лента.

Изграждане на плитка основа: строителна технология

Технологията за изграждане на MZLF не е сложна, пълненето може да се извърши съгласно SNiPs 3.03.01-87, 2.02.01-83 или според нашите инструкции. Основата за рамкова къща 10 х 10 м може да се излее за 1-2 дни. Преди да започнете да изливате, трябва да решите къде ще вземете бетонния разтвор. Има два варианта:

1. 1 поръчайте бетон клас B22.5...B17.5 в най-близкия RBU. В този случай сместа ще ви бъде доставена в определеното време с бетонобъркачка. Ако ABS не може да достигне мястото на изливане, тогава се използва специален маркуч, през който бетоновият разтвор ще се подава към кофража. Поръчката на ръкав леко ще увеличи цената на ABS услугите. Освен това ще трябва да плащате за всеки час престой на специалното превозно средство.
2. 2 пригответе сами бетон. В същото време няма да зависи от RBU и ще харчите значително по-малко пари, но качеството на бетонната смес ще бъде малко по-ниско. При смесване на бетон трябва стриктно да се спазва рецептата. За да предотвратите преждевременното втвърдяване на бетона, можете да използвате специални добавки. Можете да започнете да приготвяте бетон веднага след инсталирането на кофража.

Инсталиране на MZLF: инструкции стъпка по стъпка от А до Я

Подготвителна работа и маркиране

Монтажът на плитка основа започва с подготовка на площадката, която се състои в отстраняване на отломки и изкореняване на пънове. Горният слой на почвата с растителност се отрязва. При необходимост се извършва изравняване и насипване на почвата, последвано от уплътняване.

Маркирането се извършва по следния начин: установява се периметърът на бъдещата основа, в ъглите се забиват колчета за маяци. По бъдещата монолитна лента се опъват въжета.

Диагоналът между ъглите трябва да бъде строго 45 градуса. Можете да проверите равномерността на маркировките с помощта на рулетка и ниво на сградата.

Изграждане на траншеи и възглавници

Дълбочината на изкопа зависи от дълбочината на основата и дебелината на възглавницата. Ширината на изкопа е направена с 10 см по-широка от изчислената дебелина на монолитната лента. Това е необходимо за монтиране на кофража. При изграждането на MZLF върху рохкави почви склоновете на изкопа могат да бъдат подсилени с дъски. Възглавницата е необходима, за да се намали въздействието на силите на издигане от замръзване върху основата. Дебелината на възглавницата обикновено е 20-30 см за леко надигащи се и ненадигащи се почви. За повдигащите се - определя се по горната таблица.

За ъглите, където се пресичат стените на бъдещата къща, е необходимо да се укрепи армировъчната рамка чрез монтиране на допълнителни вертикални пръти, които са заварени към надлъжните пръти. Тази армировка позволява на лентовата основа да издържа на критични натоварвания, действащи в пресечните точки на стените.

Можете да поставите подсилената рамка върху подготвена възглавница, но е по-добре да го направите върху началния слой бетон. Дебелината на началния пълнеж не трябва да надвишава 20% от цялата височина на лентата. Изливане на бетонспомага за създаването на по-равна повърхност, върху която е положена подсилената рамка. Ако решите да не запълвате началния слой, тогава трябва да използвате поддържащи гъби, за да повдигнете подсилената рамка над повърхността на възглавницата с 5-7 cm.

Подсилената рамка трябва да бъде разположена в пространството, без контакт с настилката и кофража.

Изливане на бетон

Пълненето трябва да се извършва при температура от +10 C и по-висока. Преди изливане кофражът трябва да се навлажни, тогава бетонът ще лежи по-равномерно. Сместа трябва да се излива на слоеве, като дебелината на слоя не трябва да надвишава 40 см, оптимално 20-30 см. Всеки слой се подлага на 5-10 минути вибрационно уплътняване. Тази технология не позволява да се образуват кухини вътре в бетона. За да подадете бетонната смес към кофража, трябва да използвате еластичен ръкав или улей.

Послойно изливане на основа

След завършване на изливането кофражът се покрива с пароустойчив филм. Втвърдяването на бетона продължава 25-30 дни, след което кофражът се демонтира и празнините между основата и изкопите се запълват с пръст.

Изолация на плитка основа

Професионалните строители препоръчват да изолирате MZLF. Препоръчително е да направите това веднага по време на изграждането на конструкцията. Изолирана основа ще предпази подовете на къщата от влага и студ, което е особено важно при подреждането на пода „на земята“. В този случай, при липса на топлоизолация, цялата топлина от пода ще отиде в земята.

Има външна и вътрешна топлоизолация MZLF. Външно - когато изолацията е прикрепена към външната страна на монолитната лента, вътрешна - отвътре. Външната изолация се счита за задължителна, но вътрешната обикновено се прави, ако къщата има мазе. Каква изолация да използвам? Вариантите са много. Най-популярните са:

1. Пеноплекс. Плътна топлоизолация, отлично запазване на топлината. Неговият експлоатационен живот е значително по-дълъг от този на конвенционалния дунапрен. Penoplex е устойчив на гризачи, мухъл и практически не абсорбира влага. По отношение на съотношението цена/качество това е най-добрият материал за топлоизолация на плитка основа.
2. Експандиран полистирол. Екструдираният материал е малко по-нисък от penoplex по отношение на физико-механичните свойства. Въпреки това, цената на плочите от пенополистирол е с 20-30% по-евтина. Може да се използва при сухи и прашни почви с минимална влажност.
3. Полиуретанова пяна. Топлоизолацията с течен спрей е скъп вариант, но има много предимства: липса на фуги между плочите, експлоатационен живот най-малко 50 години, минимална водопоглъщаемост и устойчивост на агресивни среди.

Използването на изолация на базата на минерална вата за топлоизолация на фундамента е строго забранено! Минералната вата абсорбира добре влагата, така че изолацията бързо ще се навлажни и ще загуби топлоизолационните си свойства.

Технологията на изолацията зависи от избрания материал. Топлоизолационните плочи се закрепват към монолитната лента с помощта на лепило и след това се армират със специална мрежа. Отгоре се нанася слой мазилка. Завършването на основата се извършва заедно с монтажа на слепия участък.

Характеристики на изграждането на MZLF върху повдигащи се почви

Надигнатите почви не позволяват на влагата да преминава, предотвратявайки проникването й по-дълбоко, така че валежите се натрупват близо до повърхността на земята. При издигане на сграда от блокове или дърво върху надигащи се почви трябва да се направи дренаж, а засипката трябва да бъде най-малко 30 см. При изграждането на къщи се предприемат набор от защитни мерки за основата:

1. Засипката е направена от ненадигаща се почва. Под възглавницата от пясък и чакъл трябва да се постави хидроизолация. По-добре е да използвате геотекстил, който добре предотвратява утаяването.
2. Дренажът е монтиран на нивото на подметката на монолитната лента. Дренажните тръби се полагат на разстояние най-малко 1 m около фундамента. Наклонът на тръбите зависи от техния диаметър: колкото по-малки са тръбите, толкова по-голям трябва да бъде наклонът.
3. Монтаж на изолирана щора. Сляпата зона помага за оттичане на вода от MZLF. Слой изолация под скелето предотвратява замръзването на надигащи се почви около къщата.
4. Монтаж на дъждовна канализация. Основната цел на дъждовната канализация е ефективното отстраняване на валежите от обекта. За плитка основа, добре изпълненият дъждовен дренаж ще избегне наводняване и последващо замръзване на повдигащи се почви.

При изграждането на къща или други сгради най-често се предпочита лентовата основа, тъй като такава основа има много предимства. Лентовата основа за къща е доста лесна за инсталиране и, ако е необходимо, може да се излее без използването на строително оборудване. Такава основа е универсален дизайн и се използва при изграждането на леки дървени и тежки каменни сгради различни видовепочви. Ще разгледаме по-подробно какво представлява лентовата основа, нейните видове и как е инсталирана в нашата статия.

Секционна лентова основа

Видове ивични основи

Преди да продължите с изграждането на такава основа, е необходимо внимателно да разгледате нейните характеристики и разновидности. Това ще ви позволи да изберете правилната основа за изграждането на определена структура. Това също ще позволи да се извърши всичко правилно необходима работа. Лентовата основа не е само един от начините да направите основа за къща, има няколко вида:

1. Масивна отливка

Монолитна или масивна лентова основа се изгражда директно на строителната площадка. Първо се изгражда кофраж, в който се полага армиран пояс по цялата му дължина. След това се излива бетон.

Основата е затворен монолитен контур от стоманобетон. Благодарение на това можете да създадете солидна рамка, която е подходяща за всякакви почви, включително нестабилни. На такава основа можете лесно да построите селска къща или каменна ограда.

Сред предимствата на този дизайн са лекотата на конструкцията и надеждността. В този случай основата може да има различна форма. Що се отнася до недостатъците, има голяма маса на монолитната структура.

Масивна ивична основа - бетонът се излива наведнъж в подготвения кофраж

2. Сглобяеми

За изграждане на основата се използват готови стоманобетонни блокове. Те се използват за поставяне на лента с желаната форма директно върху обекта. Те се държат заедно с циментова замазка. Те са оптимално подходящи за изграждане на нискоетажни сгради. Доста лесно е да закупите готови блокове, тъй като много фабрики се занимават с тяхното производство.

Сред предимствата си струва да се подчертае лекотата на сглобяване, което може значително да спести време за изграждането на основата. Но в същото време сглобяемите конструкции имат някои недостатъци. Нездравата конструкция и необходимостта от привличане на тежка строителна техника намаляват популярността на този тип лентови основи.

За справка!Ако говорим за цената на емисията, разликата между сглобяемите и монолитните лентови основи е незначителна. Ето защо, когато избирате, трябва да се съсредоточите върху структурните характеристики.

Сглобяема лентова основа се сглобява от готови плочи, а фугите между тях се запечатват

3. Плитка основа

Този тип основа се използва главно при изграждането на леки сгради. Така че това могат да бъдат рамкови къщи и конструкции от дървен материал и трупи. Особеността на тази основа е, че тя се намира малко над нивото на замръзване на почвата. Поради това често се използва на по-малко проблемни почви.

Плитките структури лесно понасят издигането на почвата, което се случва през зимата. По време на строителството специално вниманиеобърнете внимание на хидроизолацията и топлоизолацията. Това ще предпази основата от негативните въздействия на околната среда.

Предимствата на плитката основа включват ниската цена на строителството. В същото време няма нужда от сложни земни работи. Има няколко недостатъка. На първо място, заслужава да се отбележи, че този дизайн не може да се използва на всички видове почви и за изграждането на не всички конструкции.

Дизайнът на плитка основа е стандартен - просто се заравя в земята на не повече от 50-70 сантиметра

На нашия сайт можете да намерите контакти строителни фирмикоито предлагат услуги за проектиране и ремонт на основи. Можете да общувате директно с представители, като посетите изложбата на къщи „Нискоетажна страна“.

Изграждането на лентова основа от този тип се извършва под нивото на замръзване на почвата. Това дава възможност да се разпредели натоварването от бъдещата конструкция върху стабилен слой почва. Поради това дълбоките основи се използват за изграждане на многоетажни сгради със значително тегло.

Предимството на този дизайн е, че те са подходящи за изграждане на тежки конструкции. Възможно е също така да се оборудват сутерена и мазето. Разбира се, подреждането на основата ще изисква значителни физически и материални разходи. Това важи особено за изкопните работи.

Дълбоката ивична основа е заровена под нивото на замръзване на почвата - това може да бъде 1,7-2,2 метра или по-ниско, в зависимост от региона

Плюсове и минуси на лентови основи

Когато избирате основа, трябва да обърнете внимание на предимствата и недостатъците на една или друга опция. Това важи и за монолитни лентов дизайн. Ползите включват:

• възможност за организиране на сутерен;
• лекота на конструкцията;
• ниска цена;
• висока якост и надеждност;
• Възможност за използване на тежки почви.

За съжаление лентовите основи имат някои недостатъци:

• в някои случаи има нужда от извършване на сложни изкопни работи и използване на тежка строителна техника;
• необходимостта от хидроизолационни и топлоизолационни работи.

Струва си да се има предвид, че концепцията за плюсове и минуси е двусмислена, тъй като всичко тук зависи от дълбочината на структурата. Следователно всеки тип фундамент трябва да се разглежда отделно.

Материали за производство на ивични основи

За да направите основата, ще ви трябва различни материали. Всичко зависи от вида му. И така, за изграждането на сглобяема основа се използват следните материали:

• бетонни блокове и плочи от определена марка;
• бетон за запечатване на отвори между блокове;
• материали за хидроизолация и топлоизолация.

Снимка на основата със сгъваем кофраж:

Една от опциите за хидроизолация се полага в процеса на сглобяване на кофража.

Почти невъзможно е да се постави лента изключително от блокове. Ето защо, бетонов разтвор и дори тухли се използват за запълване на празнини. Също така се препоръчва да се монтира стоманобетонна лента, която ще позволи свързването на всички елементи в едно.

Що се отнася до монолитната конструкция, за нейното изграждане ще ви трябва:

• дъски или пенополистирол за изграждане на кофраж;
• фитинги за производство на колани и свързващи елементи;
• бетон от определен клас;
• топло- и хидроизолационни материали.

При изграждането на лентова основа за къща си струва да се има предвид, че има нужда от определена работа. Това важи за подреждането на възглавницата. За да направите това, ще ви трябва пясък или натрошен камък, както и хидроизолационен материал.

Процес на проектиране на лентови основи

Проектирането на фундамент е много сложна и отговорна задача, чието решение е най-добре да се възложи на професионалисти. По време на този процес трябва да определите:

• Тип на почвата.
• Дизайнерската му устойчивост.
• Линейни натоварвания.
• Дълбочина.
• Ширината на подметката на лентата.
• Цел и характеристики на армировката.
• Възможност за организиране на дренаж.

Схема на подреждане на дренаж на ивична основа

За да определите тези стойности, трябва да имате определени познания. Ето защо е по-добре да поверите тази работа на професионалисти. Само те могат да го направят ефективно. Струва си да се помни, че силата и издръжливостта не само на основата, но и на структурата, изградена върху нея, ще зависи от това.

Мазе в къща с ивична основа

Подреждането на сутерен в къща с лентова основа е много трудоемък и скъп процес. За да се разреши този проблем, ще е необходимо да се включи строителна техника и да се извършат фалшиви земни и бетонни работи. Подреждането на сутерена се извършва в следната последователност:

• Изкопава се яма с установени размери. Ако се изгражда под цялата къща, тогава ще е необходима тежка строителна техника. Процесът трябва да се извърши много внимателно, за да не се срути земята.
• По дъното на ямата се прави възглавница от натрошен камък и се излива бетон. За да се даде здравина на пода, се извършва армировка. Армировката трябва да стърчи малко по периметъра, на местата, където ще бъдат монтирани стените.

• Когато подът се втвърди напълно, стените се подсилват и се монтира кофраж за по-нататъшно изливане на бетон. Ако сутеренът е монтиран само под част от къщата, тогава се произвежда армировка, която впоследствие ще бъде свързана към подсиления колан на лентовата основа.

При изграждането на стени трябва да се обърне специално внимание на тяхната височина. Те трябва да съвпадат с горната точка на основата. След изграждането на основата мазето се покрива чрез изливане монолитна плоча.

Дълбочина на полагане на лентова основа за къща

Дълбочината на основата се изчислява на етапа на проектиране. Вкопаната конструкция е монтирана така, че основата й да е 25 cm под нивото на замръзване на почвата. Това ще го предпази от неравномерни деформации, възникващи по време на замръзване на почвата.

Височината на конструкцията зависи от климатичните характеристики на определен район. Дълбочината на замръзване се определя по формулата. Но има готова таблица, в която можете да намерите тези стойности за определен регион.

Приблизителна дълбочина на замръзване на почвата в различни региони на Руската федерация и ОНД

Ако говорим за плитка основа, тогава се намира на разстояние 85 см от нивото на замръзване на почвата. При изграждането на конструкцията си струва да се има предвид, че тя ще има ниска товароносимост. Също така при изграждането на основата си струва да се вземе предвид нивото на подземните води. Подметката трябва да бъде разположена на разстояние 20 см от нея. И така, как да направите лентова основа?

Етапи на изграждане на лентова основа

Изработването на лентова основа не е толкова трудна задача. Но за да свършите работата правилно, трябва внимателно да проучите всички нюанси и изисквания. И трябва да започнете с изготвянето на дизайнерска диаграма. Посочва размерите на елементите, което ще улесни изграждането му. Също така, като използвате тази схема, можете да изчислите необходимо количествоматериали.

Технологията на лентовата основа изглежда така:

• подготовка на основата;
• работа с кофраж;
• хидроизолация;
• укрепване на рамката;
• основа за бетониране на лента;

Подготовка на основата

На етапа на подготовка се извършват изчисления, маркировки и друга също толкова важна работа. Струва си да започнете с геоложко възстановяване - тази работа се доверява изключително на специалисти.

За правилно изпълнение геоложки проучванияИзисква специално оборудване и специализирани познания

По време на процеса на геоложко възстановяване трябва да се определи следното:

• тип почва на нивото на основата;
• нивото на подземните води;

След това се изчисляват надморската височина и дебелината на монолитната лента. Когато геоложките санкции са завършени, те започват да маркират обекта. За това те използват дървена дъскаи кабел. Можете да използвате и варов разтвор. С негова помощ се прави маркировка на земята, където ще премине лентата. За да се опрости задачата, работата се извършва с помощта на предварително подготвена схема на основата.

Маркирането започва от единия ъгъл. След това е планирано парти. По-добре е да го направите успоредно на оградата или пътя. След това се очертава другата страна и т.н. В този случай си струва внимателно да проверите ъглите и диагоналите. Това ще избегне проблеми с изграждането на стени. Допустима грешкамежду диагоналите е 2 см.

Според нанесените маркировки се изкопава яма или окопи. Първият вариант се използва при изграждането на къщи с мазе. Това ще изисква използването на тежка строителна техника.

Описание на видеоклипа

Защо се подготвя основата, вижте следното видео:

На дъното на подготвената яма или изкоп се поставя пясъчна възглавница. Дебелината на насипа може да достигне 50 см. Този параметър зависи от характеристиките на почвата. Възглавницата е внимателно уплътнена. Това става чрез вибриране или изливане на вода. Върху възглавницата се прави подготвен слой. За да направите това, изсипете тънък бетон с дебелина не повече от 10 см.

Работа с кофраж и хидроизолация

Изграждането на лентова основа се извършва с помощта на следните видове кофраж:

• подвижен, който е направен от дървени дъски;
• неотстраним, изработен от пенополистирол.

Особеността на втория вариант е, че пенополистиролът играе ролята на топло- и хидроизолационен слой. Кофражът се поставя стриктно според нанесените маркировки. Издига се на 10 см над основата. За да се осигури стабилност на конструкцията, тя се поддържа от подпори отвътре и отвън. В кофража се поставя полиетиленово фолио, което ще предотврати изтичането на циментово мляко.

От вътрешната страна на кофража се прави маркировка, за да се маркира горната точка на бетона. За това се използва маркер. В процеса на извършване на тази работа се използва хидравлично ниво. Това ще позволи равномерното изливане на бетона.

Описание на видеоклипа

Как изглежда постоянният хидроизолационен кофраж, вижте следното видео:

Укрепване на рамката

За да се направи рамка, се използват три вида армировка, които изпълняват специфична задача:

• работна надлъжна армировка с диаметър 12 mm или повече;
• хоризонтални скоби – от 6 мм;
• вертикални скоби – от 8 мм.

Преди да закупите армировка, трябва да изчислите колко ще е необходима за изграждането на рамката. Струва си да се вземат предвид характеристиките на неговия дизайн. Разстоянието между скобите е средно 25 см. В ъглите и на фугите на стените стъпката е леко намалена. При армирането трябва да се спазват определени стандарти и изисквания.

Описание на видеоклипа

За повече информация относно армировката вижте следното видео:

Бетониране на лентова основа

Сега трябва да решите как да запълните основата на лентата? Ако е със значителни размери, тогава е по-добре да поръчате готово бетонно решение, което ще ви позволи да запълните кофража наведнъж.

Когато бетонирате, трябва да спазвате някои правила:

• Пълненето се извършва за един ден. Паузата не трябва да надвишава два часа.
• Необходимо е да се източи бетон от миксера от различни точки. Ако разтегнете разтвора, това донякъде ще намали качеството му.
• Бетонният разтвор може да бъде изпуснат от височина не повече от два метра.
• Бетонният разтвор се уплътнява с помощта на вибратор или чрез щик.

Най-добре е лентовата основа да се излива при средна дневна температура около 20°C. След завършване конструкцията е покрита с пластмасов филм, който ще забави загубата на влага.

Описание на видеоклипа

За ясен преглед на цялата технология за създаване на лентови основи вижте следния видеоклип:

Заключение

Въпреки че изграждането на лентова основа изглежда доста проста, тя изисква много усилия и материали, а цената е около една трета от целия бюджет на строителството. Добра основасе изчислява за проекта на конкретна къща и е по-добре да поверите тази работа на професионалисти. Не забравяйте, че експлоатационният живот на конструкцията ще зависи от качеството и здравината на основата.

Лентовата основа може да се нарече най-популярната в строителството на частни къщи, тъй като тя напълно се оправда в продължение на много десетилетия на експлоатация. Той е доста прост за настройка и не изисква особено сложни устройства или специално оборудване.

Разбира се, за да бъде конструкцията надеждна и издръжлива, можете само частично да направите лентова основа със собствените си ръце, тоест да извършите основната работа по изкопаване на изкоп, монтаж на кофраж, монтаж и завързване на армировъчни пръти, хидроизолация и изолация. Но може да бъде по-лесно и по-надеждно да поръчате производство и пълнене от фирми, които са специализирани в тази работа.

За да разберете защо лентовата основа е толкова популярна в строителството, трябва да вземете предвид всички нейни положителни и, разбира се, съществуващи отрицателни качества.

Предимства и недостатъци на ивичните основи

Лентовата основа е монолитна лента от бетонов разтвор, върху която са издигнати всички носещи стени на сградата.

Лентова основа - надеждна основа за изграждане на стени на сгради

Този тип основа се използва в следните случаи:

• За изграждане на частни къщи и стопански постройки от материали със значителна маса, като камък, бетон, тухли, шлакови блокове и други материали.
• В случаите, когато в в общи линииСградата е предвидена с подземен гараж, приземен етажили мазе.
• За изграждане на къщи с тежки тавани или тавани.
• В райони, където преобладават разнородни почви.

Трябва да се отбележи, че инсталирането на лентова основа е подходящо за почти всички видове почви, с изключение на потъването и торфените блата - това трябва да се вземе предвид при избора на типа основа за изграждане на собствена къща.

За да знаете какво можете да очаквате от лентова основа по време на работа, трябва да имате информация за предимствата и недостатъците на този дизайн.

Предимства:

• Фундаментът на ивичната лента е специално проектиран да издържа на големи натоварвания, не по-малко от монолитна основа.
• Това е сравнително просто подготвителни дейности, което може да се извърши напълно самостоятелно.
• Ивентният фундамент винаги има дълъг експлоатационен живот, разбира се, ако е изграден правилно и са осигурени необходимите степени на конструктивна защита (хидроизолация и изолация).
• Предимство може да се счита за разнообразието от специфични видове лентови основи, от които можете да изберете най-подходящия от гледна точка на технологични и финансови възможности.
• Лентовата основа ще струва много по-малко от монолитната, въпреки че на практика не е по-ниска от нея по сила.
• Този дизайн позволява по-добра топлоизолация на подовете в къщата, създавайки многослоен изолационен слой.

недостатъци:

• Лентовите основи не са подходящи за монтаж в някои почви.
• Според строителната технология цялата дебелина на основата трябва да се излее наведнъж и е много трудно да подготвите такова количество бетон сами. В тази връзка е необходимо да се обърнете към строителни производствени фирми, които разполагат със специално оборудване и машини.
• Работата, дори в подготовката за изливане на бетон, е доста трудоемка и ще отнеме много време. Ще бъде трудно да се направи без помощници.

Както се вижда от представените качества на лентовата основа, положителните имат значително предимство пред отрицателните.

Видове ивични основи

Има няколко вида лентови основи, които се различават по някои критерии, като първият от тях е дълбочината на неговото възникване.

• Например, за масивни къщи, построени от тежки строителни материали, е необходима вкопана основа, която трябва да бъде изградена на дълбочина 250 ÷ 300 mm под нивото на замръзване на почвата в района, където е построена сградата.
• Друг вид ивична основа е плитък. Използва се за леки рамкови сгради, като общата му дълбочина не надвишава 550 ÷ 600 mm.

Диаграмата показва няколко основни типа ивични основи

Лентовите основи са разделени не само на два вида, но и на няколко вида:

• Най-често се използва монолитна основа различни сгради. Издига се от бетонов разтвор и със задължителна армировка. Тази основа е привлекателна поради своята простота на дизайн и лекота на изграждане, заедно с присъщата си издръжливост и здравина.
• Сглобяемите основи се използват по-рядко за изграждането на частни къщи. Този тип основа се сглобява от готови бетонни блокове, които се произвеждат във фабрики. Те се доставят на строителната площадка и се монтират в подготвен изкоп с помощта на тежко оборудване.

Блоковете са монтирани гръб един до друг, а празнините между тях са запълнени с бетонов разтвор и напълно запечатани отвън с хидроизолационен материал.

Този тип фундамент не е подходящ за нестабилни почви, тъй като в ставите може да се получи разкъсване и деформация на цялата основа и следователно на сградата, стояща върху нея.

Освен това ще трябва да платите доста голяма сума за доставката и монтажа на блокове до постоянното им местоположение (с помощта на товаро-разтоварна и повдигаща техника). обаче по справедливосттрябва да се каже, че самите блокове ще струват по-малко от целия комплекс от необходими материали за изливане на монолитен фундаментен пояс и също така ще спестят строителите от много тежки строителни работи. Например, няма да се налага да събаряте и монтирате кофраж или да полагате и връзвате армировъчна мрежа.

Сглобяема или блокова основа е много подходяща за двуетажни или триетажни къщи, изградени от бетонни плочи или тухли. Ако имате финансова възможност и видът на почвата е подходящ за монтиране на блокове, тогава този тип основа ще бъде добър избор за изграждане на голяма вила.

Материали за подреждане на ивична основа

Ако все пак решите да построите сграда на лентова монолитна основа, трябва да закупите всички необходими материали за нейното изграждане.

За това ще ви трябва:

• Ruberoid или плътен полиетиленов филм - за хидроизолация на кофража.
• Дъска с дебелина 15 ÷ 20 mm и блок 20 × 30 mm - за монтаж на кофраж.
• Стоманена тел - за връзване на армировка и затягане при необходимост на кофражни дъски.
• Армировка с диаметър 10 ÷ 15 мм - за монтиране на армировъчен колан.
• Пирони или самонарезни винтове - за монтаж на кофраж.
• Пясък и трошен камък - за предварително пълнене на „възглавници“.
• Ако бетонът все още се смесва самостоятелно, тогава ще се нуждае от цимент не по-нисък от M400, пясък и средна фракциянатрошен камък или чакъл. Разтворът се прави от тези материали, взети в пропорции 1: 2: 4.

Последователност на работа за създаване на лентова основа

За да бъдете сигурни в избора на основа, е необходимо да извършите някои подготвителни дейности.

Изчисляване на основата

Задължително е да разберете вида на почвата на мястото за изграждане на къща и дълбочината на замръзване в определен регион, както и дълбочината на преминаване на подземните води. За да изясните всички тези характеристики, трябва да се свържете с проектантска и строителна организация, която ще извърши геодезическо проучване, ще направи необходимите изчисления и ще създаде точен проект на основата въз основа на анализа, получен в резултат на изследването.

Ако започнете сами да изготвяте проект, може да не вземете предвид някои нюанси, които впоследствие ще доведат до разрушаване на стените на къщата. Това важи особено за сгради с няколко етажа.

Ако планирате да построите малка сграда, като напр. селска къща, гараж, плевня, кокошарник или баня, тогава можете да опитате основата, като вземете предвид препоръките на SNiP II-B.1-62 И това е още по-лесно - използвайте специална таблица, която ви позволява да получите достатъчно, без да правите специални изчисления точно точноопределете необходимата дълбочина на лентовата основа в зависимост от вида на къщата и характеристиките на почвата:

Тип сграда	Дълбочина на ивична основа (mm) в зависимост от вида на почвата
		Скалиста почва, опока	Плътна глина, глинеста почва, която се оформя в ръката	Набит сух пясък, пясъчна глинеста почва	Мек пясък, пясъчна глинеста почва, тинеста почва	Много мек пясък, пясъчна глинеста почва, тинеста почва	торфено блато
Плевня, баня, стопански постройки. сгради	20	200	300	400	450	650
Едноетажна селска къща с таванско помещение	30	300	350	600	650	850	Необходим е различен тип основа
Двуетажна вила	50	500	600		Изисква специални изчисления	Изисква специални изчисления	Необходим е различен тип основа
Имение на два или три етажа	70	650	850	Изисква специални изчисления	Изисква специални изчисления	Изисква специални изчисления	Необходим е различен тип основа
Таблицата показва средната сила на натоварване върху земята на сгради от различни видове
Във всеки конкретен случай индивидуалното изчисление определено е добре дошло
За справка: 1 kg = 9,81 N; 1 kN = 101,9 kg; 10 kN = 1019 кг
Таблицата е базирана на данни от Британските национални строителни разпоредби от 2010 г.

Маркировка на обекта

Когато са направени необходимите изчисления на основата, е изготвен архитектурният план на сградата и съответно е определено местоположението на носещите стени, на избраното място за строителство се правят маркировки.

Най-важният въпрос — правилно маркиранеоснова на земята

• Преди маркирането бъдещият обект трябва да бъде почистен от чужди предмети и отломки и да се отстрани горният плодороден слой почва с дебелина приблизително 120 ÷ 150 mm. Органичните остатъци могат да доведат до процеси на биологично разлагане, което е нежелателно за мазета.
• На подготвената площадка се извършва предварителна работа. маркиране на ъглите на бъдещата сграда чрез забиване на колчета.

След това внимателно се проверява равномерността на подреждането и се уточнява разстоянието между тях. Колчетата се пренареждат според нуждите. Над тях се изтегля здрав шнур, с помощта на който ще бъде по-лесно да се контролира правотата на ъглите и да се определи правилната посока на фундаментната лента.

• Понякога за маркиране на ъглите се използват предварително направени дървени. детайли - правоъгълници. Първо поставете един правоъгълник в желаната точка и го закрепете.

След това към него се завързват два шнура на разстояние колкото ширината на изкопа под основата, те се изтеглят до следващото място, където е монтиран вторият ъгъл, и след това опънатите шнурове се завързват към него.

По този начин се маркират и четирите ъгъла на къщата, а ако има предвидени и носещи стени вътре в сградата, тогава те се маркират.

• След като всички ъгли са зададени, е необходимо да се провери дължината на диагоналите на определения правоъгълник или квадрат. Ако те са равни, тогава всички ъгли са зададени правилно.
• След това по кабела можете да поръсите сух прах от вар - това визуално ще покаже посоката и може би ще разкрие някои грешки.
• Когато маркирането на контура на основата и вътрешните стени на къщата е завършено, трябва да маркирате основата за верандата или терасата по същия начин.

Ако планирате да инсталирате тухлена печка или камина в къщата си, тогава има смисъл незабавно да се погрижите за основата за тази конструкция. Въпреки това, лентата за къщата и печката под печката не трябва да бъдат твърдо свързани помежду си.

След като маркирането е извършено, можете да започнете доста мащабни изкопни работи.

Изкопаване на изкоп

• По протежение на маркираните линии се изкопават окопи до дълбочина, посочена в изчисленията на специалистите и която ще зависи от вида на сградата, която се издига върху основата.

• Изкопаването на яма трябва да започне от долния ъгъл на основата - това ще помогне да се поддържа същата дълбочина на изкопа по цялата му дължина.
• Когато копаете почвата, трябва да се опитате да поддържате стените на изкопа равни и вертикални. Ако почвата започне да се разпада около земята, тогава на слабите места се монтират временни опори.
• По време на работа периодично се правят измервания на дълбочината и наклона на дъното на изкопания изкоп. Ако основата е монтирана на наклон, тогава е важно изкопът да има еднаква дълбочина по целия периметър на структурата му.

Подготовка на дъното на ямата

• На дъното на готовия изкоп е необходимо да се подреди пясъчна възглавница, която трябва да има дебелина най-малко 150 ÷ ​​​​200 mm в добре уплътнена форма. Това ще помогне за правилното преразпределение на товарите, създадени от масата на конструкцията върху готовата основа. Тази техника е особено важна, ако строителството се извършва върху нестабилни, повдигащи се почви.

• След това се препоръчва да направите пясъчна възглавница покривен филц настилка, коятоще предпази пясъчната възглавница от ерозия и ще предотврати абсорбирането на мляко от бетона при изливане на разтвора в ямата.

В допълнение, покривният филц ще служи като хидроизолация за подземната част на основата. Материалът не само се покрива на дъното, но и се навива върху стените на изкопа с 150 ÷ ​​​​200 mm.

Монтаж на кофраж

Монтира се в подготвения изкоп. Може да бъде съборен от дъски, които ще бъдат демонтирани след втвърдяване на разтвора, или може да бъде направен постоянен, като по този начин изолира основата в същото време.

• Ако е решено кофражът да се монтира от дъски, тогава панелите се събарят от тях и се монтират вертикално на дъното на изкопа. Кофражът трябва да се издига над земята до височината, до която се планира да се повдигне мазето на къщата, но обикновено не по-малко от 350 ÷ 400 mm.

— Щитовете са закрепени заедно с напречни греди, а от външните страни се поддържат от парчета дървен материал. Понякога, за да не се разминават стените на дъските при изливане на бетон под налягане, е необходимо допълнително да ги усучете със стоманена тел.

— Ако се планира да се направят дупки в основата за комуникации, тогава парче тръба се монтира като разделител между панелите, вътре в кофража.

— Когато монтирате дървена конструкция, трябва периодично да проверявате нейната хоризонталност - това се прави с помощта на строително ниво, в противен случай основата може да се окаже крива и ще трябва да бъде изравнена, след като е готова.

• Постоянната основа се състои от блокове от , които са монтирани един върху друг и се държат на място от назъбените изрези, налични по ръбовете на блоковете и съответните им жлебове. Експандираният полистирол в такъв кофраж може да има различни дебелини и служи като добър изолационен материал за конструкцията. Такива блокове се произвеждат в различни ширини, така че могат да бъдат избрани за всяка основа.

Блоковете не изискват дистанционни елементи или допълнителни закрепвания - самите те са напълно проектирани да задържат надеждно бетона, излят в тях.

• Друга опция за кофраж, която може да се нарече комбинирана. Състои се от монтирани дъсчени панели, а вътре в кофража към тях е притисната изолация с дебелина приблизително 30 mm - това може да бъде експандиран полистирол или пеноизол.

Материалът не само ще изолира основата, но и няма да позволи на циментовото мляко да изтече през пролуките между дъските или преждевременното изпаряване на влагата от излятия бетон, което означава, че процесът на узряване и набиране на якост ще се извърши в оптимален начин.

Монтаж на армировъчна решетка

Следващата стъпка е да го инсталирате в кофража. Изработена е от метален прът с диаметър 8 ÷ 15 mm. Пръчките се нарязват на секции, равни на дължината на стените, и се пресичат в ъглите си. Не се препоръчва закрепването на прътите чрез заваряване, тъй като това ще доведе до загуба на тяхната взаимна подвижност и, когато конструкцията се свие, това може да разруши основата. Поради това те са усукани със стоманена тел.

Ако изолационният материал е монтиран вътре в кофража, тогава е желателно перпендикулярните участъци на армировката да паснат в изолацията - по този начин тя ще бъде здраво закрепена към ръбовете на кофража.

Точното изчисление на армировъчния колан се извършва от проектантите на основите, като се вземат предвид ммножество критерии - тип и обща маса на сградата, устойчивост на почвата, сеизмични характеристики на района и други величини.

Изливане на основата

Ако тази опция не е възможна по една или друга причина (например липса на съответната компания или напълно неприемливи цени), тогава бетонът се излива на слоеве. Но дори и в този случай не можете да правите без механизиране на процеса, което означава, че определено ще ви е необходим бетонобъркачка.

• При поръчка на готов материал бетоновият разтвор се смесва стационарно производствени единицив необходимото съотношение и се доставят в специални автомобили, оборудвани с бетонобъркачка и захранващи механизми.

— След това се монтира специален улей, през който разтворът се влива в подготвения кофраж. Трябва да се разпредели с помощта на лопата по цялата дължина на конструкцията, докато се напълни до желания връх.

— Повърхността на бетона се изравнява и се оставя да стегне, узрее и набере здравина.

— Времето за втвърдяване на такава конструкция през топлия сезон е около четири седмици. Някои работи, например отстраняване и подготовка за по-нататъшни операции, но без значително натоварване на лентата, могат да започнат след 16 ÷ 20 дни.

Не се препоръчва запълването на основата през зимата, но ако е така — принудителна мярка, тогава както съставът на бетонния разтвор, така и времето за завършване на излятата конструкция ще бъдат напълно различни. Това е описано по-подробно в съответната статия на нашия портал -.

• В този случай работата ще се извършва независимо, те се извършват в следната последователност:

— Първо се приготвя разтворът за изливане. Както бе споменато по-горе, ще са необходими цимент и пясък в съотношение 1: 2 или 1: 2,5, както и 4 части натрошен камък. Сместа се залива с вода и се омесва.

- Ако всички материали са смесени, те се поставят в същите пропорции и се приготвя разтвор, който веднага се излива в кофража. Използвайки такава инсталация, работата със сигурност ще върви много по-бързо и с подкрепата на добри помощници работата често може да бъде завършена за един ден.

- Ако разтворът се смесва ръчно, тогава ще трябва да действате на етапи. И така, първият слой бетонен разтвор се излива в кофраж с дебелина 150 ÷ ​​​​200 mm и се уплътнява добре с дървен блок. Целият кофраж по цялата дължина по периметъра трябва да бъде запълнен с напълно равномерен слой с еднаква дебелина.

На следващия ден се извършва същата процедура и така до запълване на кофража до горе.

— Препоръчително е излятата основа да се покрие с чул, а ако бетонните работи се извършват през летните горещини, тогава тя се покрива с пластмасов филм, така че да не настъпи бързо изпаряване на влагата и бетонът да се втвърди равномерно.

Основата, направена на слоеве, узрява по-бързо от тази, излята наведнъж. Силата му обаче е значително по-ниска и има възможност за повреда на конструкцията през зимата по време на силни студове, ако внезапно се появи влага между слоевете. Ето защо върху така излятата основа е необходимо да се нанесе хидроизолационно покритие и също така е препоръчително да се изолира.

Цени за популярни модели бетонобъркачки

• За да смесите разтвора, трябва да използвате материали, които не съдържат пръст и глина - чакъл, пясък и вода.
• Пропорциите на разтвора могат да варират, но натрошените камъни или чакъл винаги трябва да се вземат 1,5 ÷ 2 пъти повече от пясъка.
• Водата в разтвора трябва да бъде приблизително 50% от масата на цимента (да не се бърка с обема! )
• Ако трябва да използвате мокър пясък за приготвяне на бетон, това трябва да се има предвид при добавяне на вода към бетоновия миксер, за да не стане разтворът твърде течен.
• При смесване и изливане на основата в студено време се препоръчва смесването на разтвора с нагрята вода - това ще ускори настройката и втвърдяването на бетона.
• Ако разтворът е твърде гъст, тогава след изливането на разтвора в основата е необходимо набиване или често пробиване с метален прът. Този процес се извършва, за да се отстрани въздухът, останал в разтвора, в противен случай могат да се образуват така наречените мивки вътре в основата.
• Освен това кофражът с новоизлятия разтвор се почуква с дървен чук - този процес също помага на въздуха да излезе на повърхността на разтвора.
• Отстраняването на кофража се извършва не по-рано от 5 ÷ 7 дни след изливането на разтвора, а по-нататъшни мащабни действия могат да се извършват само след месец.
• Изолацията и хидроизолацията на основата ще бъдат задължителни, както вече беше споменато, когато се излива слой по слой. Въпреки това е по-добре да се направи правило тези технологични операции да се извършват във всеки случай. Това значително ще увеличи здравината и издръжливостта на основата и, естествено, на цялата конструкция. Как да извършите основата - прочетете в публикациите на нашия портал.

Трябва да се отбележи, че лентовата основа е оптималната основа за много сгради и нейното изпълнение е много по-лесно от монолитна плоча. И в края на статията - видео пример за правилното подреждане на лентова основа:

Видео: как правилно да излеете лентова основа

Основата на една сграда е нейната най-важна част. Най-малката грешка при изграждането на такива конструкции може да завърши с катастрофа. Необходимо е не само правилно да се изчисли неговата дълбочина, количество и напречно сечение на армировката, но и да се осигури надежден и висококачествен дренаж, хидро- и топлоизолация. Ще опишем подробно процеса на създаване на лентова основа със собствените си ръце и инструкции стъпка по стъпка за нейното изграждане.

Какъв тип фон дьо тен да избера?

Изборът на тип основа зависи от масата на сградата, вида на почвата и дълбочината на нейното замръзване.

Въз основа на вида на конструкцията всички основи се разделят на:

• лента: най-често срещаният, направен под формата на затворен контур, поради което натоварването на земята от сградата се прехвърля равномерно; той се полага не само под стените, но и под преградите на сградата; такива основи, от своя страна, са разделени на плитки и дълбоко заровени
• купчина: сградата е монтирана на вертикални пръти (пилоти) с дълбочина 3-20 m; използва се при сложен терен, дълбоко замръзване на почвата и в блатисти райони; Недостатъците включват необходимостта от използване на специално оборудване за забиване на пилоти в земята и липсата на мазета; хоризонталните движения на почвата са неприемливи
• пилото-скара: с носещи хоризонтално разположени греди (решетка), свързващи пилотите в горната част; за да се предпази от замръзване, никога не се заравя в земята
• колонен: на стълбове, които имат разширение под формата на „подметка“; разрешено е строителство върху почви с дълбоко замръзване; опори, свързани с джъмпери (рандови греди), се поставят на всеки 3 m
• плоча: доста скъпа конструкция под формата на монолитна плоча с дебелина 20-30 см, разположена на повърхността на земята, която едновременно служи като под на сградата

Обикновено се изграждат тежки сгради и многоетажни конструкции лента основа. Колонни основи са икономически по-изгодни и е разрешено да се строят леки рамкови или дървени къщи върху тях, но само ако почвата не е торфена или глина.

Пилотни конструкцииможе да се използва дори при значителна маса на конструкцията. Но те се използват главно за парцелисъс слаба пясъчна или торфена почва, както и в райони Краен северпри голяма дълбочина на замръзване на почвата. За да се избегне движението, пилотите не се монтират в дупки, а се забиват или завинтват в земята.

Плочи плитки фундаментиПо-разумно е да се използва в проблемни зони с висока подвижност на почвата. Такава „плаваща“ основа може да издържи дори значителни измествания на почвата, без да повреди сградата.

Изливането на основата е разрешено при температури от +5 C. Работата при ниски температури, за да се избегне напукване на бетона, е неприемлива.

ВИДЕО: Избор на основа за къща

Въпреки че цената на такава опора е доста висока и е средно 25-30% от цената на целия обект,Поради високата си здравина и надеждност, тази опция се използва най-често. По-долу ще намерите подробности инструкции стъпка по стъпкапроизводство на ивични основи.

Дълбочина на полагане

Лентовите основи са два вида:

• плитко с 50-70 см вкопани в земята; използва се само за леки сгради
• дълбоко заровени до 2м: трябва да влезе в земята 20-30 см под нивото на замръзване на почвата

Лесно е да разберете колко дълбоко замръзва почвата във вашия район. Има специални карти за това. Учете обаче, че това значение е нормативно. На практика е необходимо да се вземат предвид вида на почвата и средната месечна температура на района на пребиваване. Също така не забравяйте, че мократа, блатиста почва винаги замръзва повече от песъчливата почва. Плътната почва замръзва повече от рохкавата.

В района на Москва стандартната дълбочина на замръзване е 140 см.При полагане на основата към тези цифри се добавят още 10%. За неотопляеми помещения трябва да добавите още 10%. Ако има сутерен, основата се спуска на 40 см под пода. Също така е необходимо да се вземе предвид височината на дренажния слой и пясъчната възглавница.

В идеалния случай само геолозите могат да отговорят на въпроса каква трябва да бъде дълбочината на основата. Нито таблици, нито карти могат да покажат наличието на опасни плаващи пясъци, нивото на подпочвените води, различни нарушения в състава на почвата и др.

На меки почви е по-добре да се изгради лентова основа под формата на трапец или да се направи стъпаловидна. Такава основа ще бъде по-надеждна.

Ширина на изкопа

Прочетете също: Септична яма за дом - канализационна яма без изпомпване: устройство, стъпка по стъпка производство на DIY от бетонни пръстени и други опции (15 снимки и видеоклипове) + Отзиви

Видове фундаментни изкопи

Ширината на конструкцията се изчислява въз основа на ширината на стените плюс 10 см.Към тази стойност се добавят 40-60 см, за да се позволи преминаването на хора при монтаж и изливане на кофража. Средно ширината на изкопа е 0,7-0,8 м при подреждане дренажна систематози параметър се увеличава с още 20-30 см.

За да се избегнат разлики във височината, изкопът започва да се изкопава от най-високия ъгъл.Препоръчително е да направите това ръчно - когато копаете с багер, ще получите перфектно гладки стениНяма да работи без раздробяване на почвата.

Натрошената почва се отстранява напълно - в крайна сметка, дори и уплътнена, тя е по-ниска по плътност от уплътнената през годините почва. Не е необходимо да се премахва част от земята - тя ще се използва за обратно насипване.

Ако земята се разпада силно, изкопайте изкоп под лек ъгъл. Можете допълнително да го укрепите с шперплат или плоскости с дистанционни елементи. Ако има мазе, веднага се подготвя яма за него.

Преди започване на работа, растителният слой почва (тревен) се отстранява напълно на дълбочина 20-30 cm. Изграждането на основа върху черноземна почва е неприемливо. Слоят от рохкава почва трябва да бъде напълно отстранен.

При маркиране ширината на стените се добавя към проектните размери на сградата. Започва се от ъглите, където се забиват колчета или армировъчни пръти. Между тях се опъва плътно връв или въдица. Хоризонталните и вертикалните страни трябва да бъдат проверени с помощта на ниво на сградата. Ъглите трябва да са строго прави. Също така е необходимо да проверите отново диагоналните размери.

Ако зимата наближава и няма начин да изчакате бетона да придобие сила, можете да сглобите основа от готови бетонни блокове. Все пак имайте предвид, че ставите им са слабо място. Ако почвата се движи, на тези места могат да се образуват празнини.

Възглавница от пясък и трошен камък

Преди да изградите основа за къща, трябва да се погрижите за подреждането на възглавницата.Материали като пясък, натрошен камък и чакъл почти не абсорбират влагата и следователно са по-малко податливи на замръзване. Използването на възглавница, базирана на тях, ви позволява да защитите района от неравномерно свиване на почвата. Възглавницата ви позволява по-равномерно да преразпределите натоварването от масата на сградата върху цялата площ. Почвата отдолу ще се утаи по-равномерно.

Слоят на такава възглавница трябва да бъде 20 см.За да се предотврати затлачването му, преди да се напълни, се полага слой от филм или покривен филц. Същият слой хидроизолация трябва да се постави след засипване с трошен камък и пясък.

Пясъкът трябва да се разлее с вода и след това да се уплътни с вибриращ трамбовка или с помощта на специално устройство под формата на дървен блок с вертикална дръжка.

“Правилен” кофраж

Най-често срещаните проблеми при подреждането на фондация са:

• счупване на кофража
• нейното раздуване
• бетонни течове

За да избегнете подобни грешки, не трябва да разчитате на случайността и да използвате отпадъчен дървен материал. За да направите кофраж за основата, е необходима плоска дъска с дебелина 25 мм без значителни дефекти, клас 2. По-късно, след разглобяване на кофража, той може да се използва за подреждане на обшивката.

Твърде големите щитове ще бъдат неудобни за използване - те са направени с дължина 3-4 ми сглобени с пирони. За напречни стелажи се използва релса или същата дъска. За да избегнете изтичане на разтвора, не трябва да има разстояние между дъските.

След спускане в изкопа и изравняване, щитовете се фиксират с колчета, забити в земята. В бъдеще не е необходимо да се премахват - те остават в бетона. Отвън кофражът е допълнително укрепен с опори. Разстоянието между тях е най-малко 1 m.

Всички панели са свързани помежду си с дървени летви.За да се предпази кофража от подуване, дъските се завързват с тел, която се завинтва към вертикалните напречни греди. При демонтажа на кофража той се отрязва и оставя в бетона.

Покривният филц често се използва като хидроизолационен слой.Той е закрепен с гвоздеи.

Монтаж на арматура

Прочетете също:

При ивична основа армировката трябва да се постави под формата на правоъгълник. Това си има логично обяснение. Две сили действат върху опората на конструкцията едновременно: сили на издигане отдолу и масата на самата конструкция отгоре. Практически няма натоварване в средата на колана. За компенсиране на тези две натоварвания са подготвени два колана: горен и долен.

При задълбочаване на основата до дълбочина 1 m това е достатъчно. За дълбока основа се подготвят три колана: третият е необходим за укрепване, когато рамката на армировката е висока.

Гладките пръти са допустими само при създаване на джъмпери. За основната рамка се използва армировка с оребрена повърхност с диаметър 8-16 mm,способни да издържат натоварвания на опън. Оребрената повърхност може да осигури по-добра адхезия към бетона. Марките на стоманената армировка за фундаменти са SGS, 25G2S, 32G2Rps.

За да се предпази металът от корозия, армировката трябва да се намира само в дебелината на бетона.Следователно, по ръбовете и дъното на кофража е необходимо да се отстъпи 5 cm. Според SNiP разстоянието между армировката е 30-35 cm.

Ъглите и стените, които поемат натоварването от съседните стени, са най-слабото място. За да се избегне появата на пукнатини, прътите на тези места се огъват един върху друг под ъгъл от 90 градуса с припокриване от 60-70 см. Ако дължината на пръта не е достатъчна, те се свързват с L-образни скоби .

Прочетете също: Изработка и полагане на тротоарни плочи със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка за суха и мокра смес. Изработка на калъп, вибромаса (Снимка и Видео) + Прегледи

Не е препоръчително да използвате заваряване за фитинги. Първо, на местата, където се извършва заваряване, стоманата частично губи силата си. На второ място, носещата рамка на основата трябва да има определена степен на свобода, така че да не се счупи при движение на почвата.

Поради това е необходимо да закрепите армировката с помощта на връзки.За тази цел се използва специална жица. Плетенето се извършва ръчно, а за големи обеми работа с помощта на пистолет. За да работите с тел, е по-удобно да използвате специална кука.

Ако има значителна разлика във височината, по-добре е основата да се раздели на сектори, като всеки сектор е разположен в земята на различна дълбочина.

Проверка на качеството на цимента

Преди да дадем подробни инструкции за изграждане на основа, нека поговорим за качеството на цимента. Когато изливате основата за къща, определено не трябва да пестите цимент. Според GOST трябва да бъде не по-малко от класове M200-300. Но е по-добре да играете на сигурно и да използвате цимент M400-500.Това е особено важно при изграждането на тежки или многоетажни сгради. Всъщност на практика днешният цимент често не е с най-добро качество.

Прочетете също: Направете сами устройство за капково напояване в оранжерия: от варел, пластмасова бутилка или дори автоматична система. За домати и други култури (Снимки и видео)+Мнения

Висококачественият бетон има тъмно сив цвят. Трябва да е прясно и да не е спечено - при стискане в юмрук лесно да изпада между пръстите.

Тъй като този материал може бързо да абсорбира влагата, ако е закупен предварително, съхранявайте го на сухо място, покрито с пластмасова обвивка за не повече от 1-2 седмици.

Трудно е да се съсредоточите върху производителя - в края на краищата всеки регион произвежда свой собствен цимент. Ето защо е по-добре да направите пробна партида от разтвора.

След като се втвърди, трябва да поставите длето върху повърхността на бетона и да го ударите с чук. Трябва да останете само с малка следа под формата на драскотина. Отчупването на малки парчета означава, че дори ако производителят ви е уверил в противното, марката на този цимент е не повече от M200. Дупки в бетон след удар се появяват при изливане на цимент M100.Вътрешността на изсъхналия бетон трябва да е по-тъмна, отколкото на повърхността.

След един месец трябва да е трудно да забиете пирон във висококачествен бетон. В условията на Сибир и Север е важно да се обърне внимание на устойчивостта на замръзване на материала. Такъв бетон се маркира с ML.

Правилната основа трябва да бъде направена от висококачествен хоросан. д Пропорциите са в пряка зависимост от марката цимент.Така че, когато се използва цимент от клас M400, обемното съотношение ще бъде 1,0: 1,2: 2,7 (за смесване се използват цимент, пясък, натрошен камък).

Степен на бетона	Обемни пропорции цимент/пясък/трошен камък	Тегловни съотношения цимент/пясък/натрошен камък	Приблизителен обем бетон от 50 kg цимент (1 торба), m3
М100	1,0/4,1/6,1	1,0/4,6/7,0	0,231
М150	1,0/3,2/5,0	1,0/3,5/5,7	0,189
М200	1,0/2,5/4,2	1,0/2,8/4,8	0,160
М250	1,0/1,9/3,4	1,0/2,1/3,9	0,128
М300	1,0/1,7/3,2	1,0/1,9/3,7	0,122
М400	1,0/1,1/2,4	1,0/1,2/2,7	0,092

Пясъкът се използва сух, без примеси на глина и отломки. За да премахнете големи частици, пясъкът трябва да се пресее през сито. Натрошеният камък ще се нуждае от фина фракция с размер на частиците 5-20 mm. Вместо това използването на речен чакъл, който има ниска якост, е нежелателно. Освен това зърната му имат твърде гладка повърхност и не се залепват добре към бетона.

Първо, трябва старателно да смесите сухата смес и едва след това да добавите вода към нея.Ако месене се извършва ръчно, това трябва да се прави на малки порции, в противен случай, ако сместа не се смеси, в разтвора ще се образуват бучки. Полученият разтвор трябва да е достатъчно гъст и да не се стича от маламашката.

Кофражът се отстранява не по-рано от няколко седмици след изливането. Всяка работа преди изтичането на това време е неприемлива.

Изливане на основата

Лентовата основа е направена под формата на непрекъснат бетонен лист, минаващ по периметъра на стените и вътрешните прегради. При изграждане на леки сгради е разрешено изграждането на тухлени основи.