Укрепване на отвори в стените на рамкова къща. Направи си сам рамкова къща

За да разберете конструкцията на рамката на къщата със собствените си ръце, трябва да помислите как се изпълняват долната и горната тапицерия и как да инсталирате вертикалните стълбове на рамката, определете най-много важни точкистроителство.

На този етап трябва да сте подготвени:

1. Основа, която е престояла поне 7 дни. Бетонът придобива пълна здравина за 28 дни, рамката може да бъде сглобена след 7 дни. Безопасен е за рамката и основата. Когато се излива скара, понякога в нея се поставят щифтове (котви), за да се закрепи гредата на долната облицовка. Ако планирате да закрепите гредата по този начин, тогава основата на този етап ще изглежда като стълбове, свързани с решетка с изпъкнали котви.
2. Дърво за рамката на къща. Ако дървото не е изсушено, то трябва да се монтира възможно най-скоро и след сглобяването на рамката веднага да се покрие с OSB. означава, OSB плочисъщо трябва да се подготви предварително.
3. Дървен материал, обработен с антисептик.
4. Ruberoid за организиране на антикапилярна хидроизолация на основата. Един прост покривен материал без ултравиолетова стабилизация и поръсване ще направи (това е малко по-евтино).
5. Закрепващи елементи. Невъзможно е да се изчисли точно броят на крепежните елементи за рамката на къщата, тъй като крепежните елементи са материал, който често се счупва; на някои места ще са необходими по-малко, а на други повече от планираното. Като начало можете да поръчате 9-10 кг пирони (1 кг - 50 мм, 3 кг - 100 мм, 5 кг - 120 мм) и самонарезни винтове (100 броя - 50 мм, 500 броя - 100 мм) . Тогава ще бъде лесно да се разбере необходимо количествои закупете липсващите крепежни елементи.

инструменти:

Фигура 1 - проба от дърво в пода и в лапата.

• перфоратор;
• митра трион;
• ръчен трион;
• ниво;
• чук;
• клещи;
• рулетка;
• циркуляр или верижен трион;
• акари;
• лост;
• лопата и чук;
• свредла;
• електрически самолет;
• комплект магнитни приставки за отвертка;
• строителни моливи;
• мозайката;
• отвертка;
• метален квадрат;
• брадва;
• кабел за нарязване.

Преди да закупите дървен материал, е необходимо да определите дебелината на топлоизолацията на пода, стените и тавана, тъй като за увеличаване на дебелината на изолацията ще е необходимо да се увеличи рамката.

Връщане към съдържанието

Методи за свързване на греди

Фигура 2 - Фиксиране на греди в ъглови фуги.

Дървесината се полага върху решетката по дължината на вече положения върху нея покривен материал. Покривният филц се полага непосредствено преди полагането на гредата на долната облицовка. Ако бъде оставен непокрит няколко месеца след монтажа, може да се разтопи или скъса. Освен това покривният материал идва тук без UV стабилизация, така че не може да бъде оставен отворен. Следователно, преди да поставите долната облицовъчна греда, основата може да бъде покрита отгоре с пластмасов филм. Това ще предотврати отмиването на бетонното мляко по време на дъжд.

Преди да поставите дървения материал за долната облицовка, проверете хоризонталността на горната равнина на решетката с ниво. Можете да поставите дървен материал и хидроизолация, ако е напълно равен. Неравности, по-големи от 1 см, трябва да се изравнят с разтвор и да се оставят да престоят 7 дни, след което да се положи хидроизолация и дървен материал за долната облицовка. Неравности по-малки от 1 см се изравняват чрез поставяне на дъски под дървения материал за долната облицовка, тъй като разтвор с такава дебелина няма да прилепне достатъчно към лентата и постепенно ще се отдалечи и ще се разпадне.

Фигура 3 - Схема на закрепване на дървения материал към основата.

Гредите за долната облицовка се съединяват чрез почукване в ъглите. от различни опцииПрепоръчват се 2 метода за вземане на проби: вземане на проби от дървесина до пода и до лапата. Това са доста надеждни опции; можете да изберете всяка от тях (вижте фиг. 1).

Пръчките са фиксирани в ъгловите фуги. Можете да използвате един от следните методи за свързване за това:

1. Гредите са свързани с анкер, който закрепва гредата за долната облицовка към основата.
2. Гредите са свързани с пирони (4 пирона с дължина най-малко 150 мм за всеки ъгъл). Закрепете гвоздеите, като се отдръпнете от ръба на гредата на разстояние 1,5-2 см.
3. На кръстовището на гредите се пробива дупка с диаметър най-малко 20 mm. В отвора с чук се набива дървен дюбел (щифт от сух дъб), който трябва да стърчи поне 8-10 см над повърхността на гредата. Това е необходимо за предстоящото закрепване на ъгловите стълбове. Диаметърът на дюбела трябва да е същият като диаметъра на отвора. Или дюбелът може да има квадратна форма със страна малко по-голяма от диаметъра на отвора (фиг. 2).

Връщане към съдържанието

Закрепване на дървения материал за долната облицовка

Фигура a, b - Схема за монтаж на котва.

Преди да закрепите гредите заедно, трябва да проверите геометрията: ъгли и диагонали. В допълнение към факта, че гредите на долната рамка са прикрепени един към друг, те също са прикрепени към основата. Ако на етапа на бетониране на решетката са положени шипове като закрепващи елементи за лентовата греда, няма да са необходими котви. Можете веднага да започнете да пробивате дупки в дървения материал за шпилките на места, които съответстват на местоположението на бетонираните шпилки. Трябва да пропуснете стъпката, описана по-долу, и да продължите към закрепването на долната декоративна греда.

Ако шпилките не са положени, гредата ще трябва да бъде закрепена с анкерни болтове с диаметър 16 mm. Анкерът трябва да проникне в основата на дълбочина най-малко 100 mm и следователно, при височина на долната облицовка от 100 mm, цялата дължина на анкера е 200 mm (виж фиг. 3).

Във втвърдения бетон на скарата се пробиват отвори за анкера. След това се пробиват дупки в облицовъчните дъски на местата, където са разположени анкерите.

Фигура 4 - След закрепване на гредите на долната рамка един към друг и закрепването им към основата се монтират вертикални рамкови стелажи.

Дървесината е закрепена към основата с помощта на гайки и широки шайби. Шайбата ще увеличи контактната площ между гайката и дървото. Ако затегнете гайката без шайба, тя ще потъне в дървото и това е напълно нежелателно. Гайката трябва да е шестоъгълна (до ключ). Тук няма да работи квадратна гайка, кръгла гайка, отвертка и т.н. При свързване на гредите на долната рамка в ъглите с пирони или дюбели котвата не се монтира в ъгъла. В този случай първите анкери се поставят по линията на продължение на контура на фундаментната лента (виж фиг. а).

Ако не сте го закрепили с пирони или дюбели в ъгъла, първата котва ще бъде в ъгъла (вижте фиг. b) и между ъглите на стъпки от приблизително 1-1,2 m.

Стъпката понякога може да бъде по-широка, но не повече от 2,4 м. Ако има къси стени, тогава на едно парче дървен материал за долната облицовка трябва да има поне 2 анкерни болтове.

Сега проверете още веднъж диагоналите, ъглите и нивата на дървения материал на горната рамка. Ако е необходимо, горната равнина се изравнява с електрическо ренде. След като закрепите заедно гредите на долната рамка и ги закрепите към основата, монтирайте вертикалните стълбове на рамката (вижте фиг. 4).

Връщане към съдържанието

Монтаж на ъглови и неъглови стелажи

Фигура 7 - Схема на рязане на дървен материал.

Монтирайте ъгловите стълбове на рамката на къщата със собствените си ръце.

1. Ако гредата на долната облицовка е била свързана в ъглите с котва или пирони, тогава ъгловата стойка е закрепена със стоманени ъгли. За да направите това, използвайте подсилени ъгли.
2. Ако е избран методът с дюбели за свързване на гредите в ъглите, тогава върху тези дюбели ще останат вертикални удължения от дървени дюбели от 8-10 см.

За да направите това, пробийте отвор с диаметър приблизително 20 мм в долния край на стойката (в зависимост от диаметъра на дюбела). Всеки ъглов стълб се поставя върху дюбел и се закрепва с временни скоби, които са необходими и при закрепване на ъгловия стълб със стоманени ъгли.

Монтаж на неъглови стълбове

Има два варианта за монтаж на стелажи:

1. Прикрепете стелажите, като използвате метода на рязане (рязане в пода на дървения материал или пълно рязане).
2. Закрепете с поцинковани стоманени ъгли (с дебелина около 2 мм).

Закрепването с ъгли се извършва най-добре с поцинковани самонарезни винтове, но можете да използвате и черни непоцинковани.

За закрепване на стелажите чрез метода на рязане се нанасят маркировки върху гредата на долната рамка и се правят жлебове според размера на стелажа (дълбочина 30-50% от височината на гредата). Например, ако височината на гредата е 100 mm, направете рязане с дълбочина 30-50 mm (виж фиг. 7).

Фигура 8 - Временно закрепване на рамката с дълги наклони.

Независимо от метода на закрепване на неъглови стълбове, те трябва да бъдат закрепени с временни скоби. Можете да инсталирате дълга стрела на няколко стелажа едновременно или 2 къси стрели на всяка стойка.

Временно закрепване на рамката с дълги скосове. (Фиг. 8.)

Ако оформлението на рамката за всички стени не е направено предварително, тоест е планирано да се работи без чертежи, на този етап е необходимо да се вземе предвид, че стъпката на стелажите в местата на отворите на вратите и прозорците може да бъде различни. Следователно все пак трябва да скицира всичко основни елементии стените, разбира се, с размери.

Височината на вертикалната стойка, когато е закрепена с ъгли, е равна на височината на пода.И когато се закрепва по метода на рязане, той трябва да бъде по-висок с 2 дълбочини на рязане.

Пръчките на горната облицовка в ъглите също се съединяват чрез рязане.

Горната греда на рамката е прикрепена към вертикалните стълбове по същия начин, който е избран за закрепване на стълбовете към долната рамка (стоманени ъгли или рязане).

здравей Самоделна недовършена сграда - навес, прикрепен към къща под покрива на покрит двор. Три стени са плътни, а вместо четвъртата има опорна греда 150*150, след това през 1335, 1355 и 735 мм стелажи и подови греди 30*150 мм, входни врати и още 1 м стена. Горнище 30*150. Отвън е покрит хоризонтално с 10 мм дъски. Върху гредите е частично положена дъска на перо 30 и е обезопасено стълбище към 2 етаж. Над антрето ще има таванско помещение и предвиждаме да покрием пространството от таванския етаж до покрива с дъска (висока 1,2м). Размер на стаята 2,5 * 6 м, височина 2,45 м. Моля, кажете ми как можем да укрепим стелажите и гредите, без да демонтираме това, което вече е там?

Благодаря ви, че си направихте труда да опишете дизайна в детайли. Но не всичко е ясно: какви функции изпълнява горната лента (и какво обвързва), ако има опорна греда? Ако лентата е горната част на рамката (при условие, че конструкцията на сенника е рамка), тогава каква е стъпката и напречното сечение на стелажите на рамката на стената? Какъв товар пада върху дървения материал: само от пода или от покрива? Стъпката на гредите също е неизвестна, знаем само разстоянието - 2,5 м. Какви са опорните възли за гредите, възможно ли е да се добавят допълнителни опори? Поради недостатъчна информация нашите препоръки ще бъдат доста общи.
Вашият основен проблем вероятно е с надеждността на пода, по-специално с дебелината на гредите: 30 mm е много малко, освен ако стъпката между тях не е много малка. Можете да укрепите гредите (и опорната греда, ако е необходимо) по следните начини:

• Свържете (съборете) старите греди с нови, допълнителни, поне еднакви по дебелина, за предпочитане по-големи. Препоръчително е да монтирате усилващи елементи в стените (на рамката, ако разширението е в рамка). Гвоздеите или винтовете се поставят в шахматен ред със стъпка приблизително 200 mm.

Опции за укрепване на греди. Крепежни елементи (пирони, винтове, връзки) трябва да се поставят най-малко на всеки 200 mm

• Укрепете тънките греди със стоманени елементи: ъгли, канали, каквото намерите. Дървото и стоманата са свързани заедно с болтови връзки.

Възможност за укрепване на подови греди със стоманени ъгли. Най-добре е да поставите метала на стената, ако това не работи, както е показано на диаграмата. Долната част на фигурата дава представа как да издърпате гредите нагоре, ако те едновременно функционират като затягащи пръти рафтова системаи увисна

• Вариантът е да не се пипат съществуващите греди, а между тях да се поставят нови със сечение минимум 50х150 мм. Подпрете ги на носещи стени отгоре или ги закачете със специални стоманени крепежни елементи.

С помощта на такива крепежни елементи, които не са евтини, трябва да се каже, можете сигурно да закрепите гредата, без да я поставяте върху стените. Вариант е да се адаптира обикновен ъглов профил вместо удобни фабрични крепежни елементи

Друг вероятен проблем е слабостта на рамката, ако разширението, разбира се, е рамкирано. Стандартната рамка в бюджетна „канадска“ къща е стелажи със сечение 50x150 mm, стъпка 600 mm, горната обвивка (подпора) е направена от два същите свързани елемента, общата височина е 100 mm. Ако разбираме правилно, 30 мм не са ви достатъчни. Няма да кажем нищо за стълбовете на рамката, защото не знаем нито терена, нито секцията. Горната опора за греди (колан) може да бъде укрепена чрез прикрепване на армировка към стълбовете и съществуващата дъска, като се позиционира вертикално допълнителна гредас напречно сечение най-малко 50x150 mm.

Реконструкция на поддържащия блок не можем да гарантираме за неговата точност. Армировката може да бъде закована към рамката, като се постави под гредите и първо се премахне вътрешната облицовка. Трябва да се закрепи с дълги винтове към стълбовете и горната облицовка, три броя на стълб, стъпка на облицовка 150 mm

И за стелажите за гредата 150x150 мм. По твоето описание сечението им също е малко 30х150 мм. Ако гредата не понася натоварването от покрива, би било достатъчно да имате един нормален стълб с напречно сечение 150x150 мм в средата вместо три крехки. Можете да замените един от тях, да поставите допълнителен, без да докосвате съществуващите, или да укрепите този, който е по-близо до средата. Може би е по-добре да поставите подсилен багажник под опората на стълбите, трябва да погледнете местоположението. Можете да укрепите багажника по същия начин като гредите, но е по-добре да съборите „кутията“.

Ако имате останали дъски 30x150, можете да ги използвате, за да укрепите стелажа за гредата, като ги съборите в много здрава затворена конструкция, „кутия“. По-добре е елементите да се свързват с винтове, стъпка 250 mm

Често можете да чуете мнението, че рамковите къщи са един от най-простите, рационални и евтини видове строителни конструкции. Въз основа на тази идея много разработчици избират рамкови технологии за строителство, мислейки за спестявания и дори за възможността да построят къща сами. За съжаление, идеята за простота и ниска цена на рамковите технологии се отнася само за тези, които не отговарят на никакви строителни нормии правилата на сградите, които са издигнати от гастарбайтери и неопитни ентусиасти „направи си сам“. Но същото може да се каже и за изграждането на дървени къщи със собствените си ръце.

Рамковите технологии наистина имат много предимства, но само в случаите, когато къщата е издигната от опитни строители от индустриално произведени компоненти за изграждане на рамкова къща. Неопитен или неграмотен строител, работещ с рамкова технология, може да направи много повече грешкиотколкото при изграждане на къща от масивно дърво или каменни материали. Когато при изграждането на къща от масивни стенни материали са необходими само няколко технологични операции, рамковите технологии ще изискват много по-голям брой технологични „проходи“. При по-голям брой операции рискът от допускане на грешки, неспазване на технологията и неправилно използване на материалите се увеличава значително. Следователно рамковите къщи, построени без проект и участието на квалифицирани специалисти „на случаен принцип“ или на доверие в гостуващи работници, могат да бъдат краткотрайни и скоро ще изискват основен ремонтпоради незадоволителни потребителски качества (замръзване, мокра изолация, високи разходи за отопление, гниене на конструктивни елементи, разрушаване както на отделни елементи, така и на цялата конструкция като цяло). За съжаление в Русия списъкът на нормативната строителна документация за проектиране и строителство е значително ограничен рамкови къщи. Понастоящем е в сила кодексът на практиката от 2002 г. SP 31-105-2002 „Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена конструкция“, разработен въз основа на остарелия Национален жилищен кодекс на Канада от 1998 г.

В тази статия ще предоставим кратък прегледосновни грешки и нарушения на технологията за изграждане на рамкова къща.

Строителство без проект.

Това е универсална „обща“ грешка при избора на всяка строителна технология. Въпреки това, именно в рамковата технология цената на грешките може да бъде особено висока и да доведе до надхвърляне на разходите вместо спестявания, както поради използването на излишно количество материал (рамка, изработена от дървен материал с голямо сечение), така и поради необходимостта от ремонт поради недостатъчни секции на гредите, рядка стъпка в тяхното монтиране поради неотчетени натоварвания, неправилно избрани методи на свързване във възли и закрепващи материали, биологично разрушаване на дървесината поради нарушено отстраняване на пара и влага.

дървена конструкция" естествена влажност».

Почти никъде в цивилизованите страни къщите не са построени от сурово дърво, както преди в Русия никога не са строили къщи от прясно отсечени стволове. SP 31-105-2002 клауза 4.3.1 гласи: „Носещите конструкции (рамковите елементи) на къщите от тази система са направени от иглолистен дървен материал, изсушен и защитен от влага по време на съхранение.“Суровият дървен материал е само полуфабрикат за производство на строителни материали. В Русия продавачите и доставчиците деликатно наричат ​​необработен дървен материал с „естествена влага“. Напомняме, че прясно отсеченото дърво е с влажност 50-100%. Ако дървесината е била натопена на вода, тогава влажността е 100% или повече (количеството вода надвишава количеството сухо вещество). „Естествена влага“ обикновено означава, че дървото е леко изсъхнало по време на обработката и транспортирането и съдържа между 30 и 80% влага. При сушене на открито количеството влага се намалява до 15-20%. Нормалното равновесно съдържание на влага на промишлено изсушено дърво в контакт с атмосферата ще бъде съдържание на влага от 11-12%. При сушене на мокра дървесина дължината на дървения материал се намалява с 3-7%, а обемът на дървесината с 11-17%. Използването на дървесина с „естествена влага“ за изграждане на рамкови къщи води до неконтролирано свиване на дървесината, което променя линейните размери на конструктивните елементи и може да доведе до деформация, напукване и разкъсване на дървесината с разрушаване на крепежните елементи. Когато дървената рамка изсъхне, се отварят множество пукнатини и пролуки, което значително увеличава топлопроводимостта на стените. рамкова къща, разкъсване на изолационни материали, които предотвратяват проникването на влага. Когато дървото се свие, неговата плътност се увеличава, което води до по-добра проводимост на вибрации и звуци.

Строителство от дървен материал без предварителна антисептична обработка.

Дори и в най-правилно проектираната рамкова къща е неизбежно известно количество конденз върху медийните секции, което има много повече в рамковите къщи, отколкото в сградите, изработени от твърди материали. Навлажненото дърво, съдържащо в структурата си полизахариди, е отлична хранителна среда за различни формимикрофлора и микрофауна, чиито представители са способни да унищожат структурата на дърво за кратък период от време. SP 31-105-2002 (клауза 4.3.2) гласи, че всички дървени елементи, разположени на по-малко от 25 см от нивото на земята, и всички дървени елементи, които не са изработени от суха дървесина, подлежат на антисептично третиране.

Неправилно използване на материали.

В класическата рамкова технология ъгловите стълбове на рамката не трябва да бъдат направени от дървен материал или три дъски, плътно съборени - в този случай се осигуряват увеличени загуби на топлина през „студените ъгли“. Правилният „топъл ъгъл“ се сглобява от три вертикални стълба, разположени във взаимно перпендикулярни равнини.

За покриване на рамката се използват материали, които могат да понесат натоварвания. Например OSB трябва да е структурна и предназначена специално за използване на открито.

Изолацията на вертикални рамкови стени е допустима само с твърди изолационни плочи. Поради свиването и свличането с времето, запълващата и рулонна изолация може да се използва само върху хоризонтални повърхности или при покриви с наклон до 1:5. Когато се използват икономични варианти на изолационни плочи с ниска плътност, се препоръчва да се закрепи всеки ред плочи с дистанционни елементи между плочите, за да се предотврати приплъзване. Това решение прави конструкцията по-скъпа и увеличава топлопроводимостта на стената, така че е по-изгодно да се използва висококачествена, по-скъпа изолация с по-висока плътност. Размерът на отворите между стелажите на рамката не трябва да надвишава напречния размер на изолационните плочи - 60 см. Още по-добре е размерът на отвора да бъде намален до 59 см, за да се елиминират празнините между стелажите и изолационните плочи. . Не можете да запълните стените с остатъци от изолация - ще има много пропуски.

Неправилно закрепване на материали.

Черните самонарезни винтове могат да се използват само за закрепване на листови материали. Използването на черни самонарезни винтове в носеща рамка, особено в рамка, изработена от влажно дърво, може да доведе до разкъсване на тези ненадеждни крепежни елементи, които имат ниска якост на срязване.

Във всички случаи на монтаж на носещите елементи на касата се използват поцинковани пирони или хромирани или месингови винтове с минимален диаметър 5 mm. Използването на перфорирани стоманени крепежни елементи без лигиращи дървени елементи не винаги гарантира проектната здравина на рамката.

Недопустимо е закрепването на крепежни елементи на греди и други елементи на носещата рамка към OSB плочи, особено с пирони.
Когато заковавате листови елементи с пирони или ги завинтвате с самонарезни винтове, е неприемливо да вдлъбнете капачката или главата по-дълбоко от равнината на повърхността на материала. От гледна точка на здравината на конструкцията, задълбочаването на главата или капачката с половината от дебелината на материала се счита за липсващ закрепващ елемент и трябва да се дублира с правилно монтиран винт или пирон.
Минималното разстояние от ръба на покриващия материал до капачката или главата на крепежния елемент е 10 мм.

От 2012 г. Международният строителен кодекс за жилищни сгради (Международен строителен кодекс, клауза 2308.12.8) изисква да се предотврати изместване по време на земетресения, натоварвания от вятър и др. закрепете рамката на всички новопостроени рамкови сгради към основата с анкерни болтове чрез притискащи плочи с размери най-малко 7,6 на 7,6 mm с дебелина на стоманената плоча най-малко 5,8 mm. Минималният диаметър на болтовете или анкерите е 12 mm.

Изграждане на рамкови къщи по „иновативни“ технологии.

Най-разпространената технология в света рамкова конструкцияпредвижда последователно сглобяване на „платформи“ - подове с подове, последвано от монтаж на стени върху тях и монтажа им във вертикално положение. В този случай за строителите е удобно да се движат по непрекъсната повърхност, удобно е да се работи с материали, всякакви отклонения от проектната позиция могат да бъдат елиминирани преди началото на изграждането на стените, а самите подове лежат сигурно върху подлежащите конструкции . По някаква причина местните строители се опитват да измислят свои собствени варианти за изграждане на рамкова къща със сглобяване на стени „на място“, смесвайки технологията за изграждане на рамкова къща с технологията на половин дърво или „стълбове и греди“ с инсталацията подове последни, което е изпълнено с необходимостта от вмъкване или „окачване“ на подови греди, необходимостта от движение по временна настилка, с голяма вероятност от нараняване при падане от височина.

Грешки при работа с подови греди на рамкова къща.

Повечето грешки се допускат при закрепването на гредите. Най-добре е гредите да опрат върху горната рамка на носещите стени, върху греди. Забранено е намаляването на напречното сечение на гредата чрез изрязване на изреза за свързване с облицовката. Ако е необходимо да се свърже подовата греда с лентовата греда или гредата, тя трябва да бъде закрепена чрез носеща опорна греда с гвоздеи или с помощта на опори от стоманени греди. Подпората на стоманената греда трябва да има височина, равна на височината на гредата, и да бъде закрепена с гвоздеи през всички монтажни отвори. Закрепването на греди с помощта на по-малки опори, непробиването на всички отвори за закрепване, закрепването с черни самонарезни винтове, закрепването само с пирони без носеща греда са грешки.

Най-често срещаното разстояние между гредите в световната практика на строителството на рамкови къщи е от 30 до 40 см. Това разстояние между гредите ви позволява да получите здрави подове, които не се провисват при ударни натоварвания. Монтирането на подове с наклон над 60 cm обикновено не се препоръчва. Минималната дебелина на листовите материали за подова настилка върху подови греди е 16 mm при разстояние между гредите 40 cm.

Често гредите-греди, които работят при огъване, се сглобяват от плоски дъски, вместо да се монтират на ръба.

Товароносимостта на подовете се увеличава, ако покривният листов материал на основата е допълнително залепен към гредите на пода.
Носещата способност на рамковите подове може да се увеличи благодарение на твърдите напречни връзки на гредите. Такива връзки се монтират на стъпки от 120 cm и могат да служат като опора за вътрешни неносещи прегради (през подовата настилка). Също така напречните подпори служат като пречка за разпространението на пламъка по време на пожар.

Как правилно да пробиете дупки в подовите греди:

I-греди:

Композитните I-греди могат да се режат или пробиват само на определени места според спецификациите на производителя. Горните и долните елементи на I-гредите не трябва да се нарушават. Не се допускат повече от 3 дупки на греда. Един отвор с диаметър до 40 mm може да бъде пробит във всяка част на I-лъча с изключение на опорните части. I-образните греди, залепени от дърво-OSB-дърво, са обозначени като „Топ“. Когато самостоятелно произвеждате греди на основата на OSB, трябва да вземете предвид посоката на силовата ос на материала.

Подови греди от нарязан дървен материал:

Грешки при работа с облицовката на рамкова къща.

Според чуждестранните строителни норми и препоръките на Американската асоциация за инженерна дървесина (APA), рамката може да бъде обшита с OSB плочи както вертикално, така и хоризонтално. Въпреки това, ако OSB плочата е зашита по протежение на стълбовете на рамката, тогава силовата ос (обозначена на OSB панела със стрелки и надписа Strength axis) ще бъде успоредна на стълбовете. Това разположение на плочите е полезно само за укрепване на слаби рамкови подпори, които работят при компресия без значителни странични и тангенциални натоварвания (което е почти нереалистично в реални работни условия). Ако OSB плочите са зашити перпендикулярно на стелажите, те укрепват рамката на сградата, за да поемат тангенциални и странични натоварвания, които възникват, когато са изложени на вятър и движения на основата поради движение на почвата. Особено актуално е хоризонталното облицоване на OSB плоскости в рамки с липсващи наклони, за придаване на необходимата здравина на конструкцията. Ако OSB листовете са положени напречно на стелажите, тогава оста на силата ще бъде перпендикулярна на тях и OSB листовете ще издържат на по-големи натоварвания на натиск и опън. Така например във вътрешния SP 31-105-2002. „Проектиране и изграждане на енергийно ефективни еднофамилни жилищни сгради с дървена рамка“ предоставя (Таблица 10-4) препоръчителните параметри за минималната дебелина на шперплата за облицовка на рамката: ако шперплатовите влакна са успоредни на стълбовете на рамката при стъпка от 60 см, тогава минимална дебелинашперплата е 11 мм. Ако шперплатовите влакна са разположени перпендикулярно на стълбовете, тогава могат да се използват по-тънки листове с дебелина 8 mm. Ето защо е за предпочитане да шиете OSB листове с дългата страна не по дължината, а напречно на стелажите или гредите. За външна облицовка на едноетажни рамкови къщи може да се използва OSB с дебелина 9 мм. Но при изграждането на двуетажни къщи и всякакви къщи в райони със силни ветрове, минималната дебелина на OSB за външна облицовка е 12 mm. Ако рамковата къща е облицована с меки плочи от влакна от типа Isoplat, тогава рамковата конструкция трябва да има стрели, които осигуряват странична твърдост на конструкцията.

Между всички листови облицовъчни материали трябва да се оставят празнини от 2-3 mm за термично разширение. Ако това не бъде направено, листовете ще се „надуят“, докато се разширяват.
Свързването на листове за обшивка се извършва само върху стелажи и напречни греди. Листовете са зашити "шахматно", за да се осигури по-голяма здравина на носещата рамкова конструкция чрез верижно лигиране. Външната обшивка трябва да свързва рамката на стената с долната и горната облицовка.

« Пайове" на подовете на стените и покрива на рамковата къща.

Основната грешка при проектирането на рамкови пайове за подове, стени и покриви е възможността изолацията да се намокри от влага, проникваща вътре. Общо правилоизграждане на стени в отопляеми помещения - паропропускливостта на материалите трябва да се увеличи отвътре навън. Дори в пода, където често правят обратното: от страната на земята се полага пароизолация, а от страната на помещението - паропропусклива мембрана.
Всеки пай с изолирана рамкова къща трябва да има непрекъснат слой пароизолация отвътре. „Непрекъснат слой“ всъщност означава, че пароизолацията не трябва да има никакви дефекти: листовете трябва да бъдат залепени заедно с припокриване по целия защитен контур, без изключения. Например, почти всички строители на етапа на сглобяване на рамката забравят да положат парна бариера под кръстовището на вътрешните прегради и външните стени според стандартни схемиустройства за свързване на клауза 7.2.12 SP 31-105-2002.

Освен това всички празнини между листовите обшивки във мокрите помещения и на покрива трябва да бъдат запечатани с хидроизолационни материали, за да се предотврати навлизането на влага в изолираните „пайове“.
В допълнение към предотвратяването на навлизането на влага в изолираната торта, е необходимо да се осигури отстраняването на влагата: външната страна на стената на рамката трябва или да бъде обшита с OSB плочи, което е „умен“ паропропусклив материал, който може да увеличи паропропускливостта когато околната среда е овлажнена или защитена с полупропусклива мембрана, която осигурява отстраняването на влагата от изолацията. Евтините еднослойни мембрани имат незадоволителна паропропускливост и изискват въздушна междина между изолацията и мембраната. Освен това евтините еднослойни мембрани осигуряват лоша защита срещу проникване на влага отвън. За предпочитане е използването на скъпи супердифузионни мембрани, които имат наистина добра паропропускливост и могат да се монтират директно върху изолацията.

Вентилация на рамкова къща.

Образно казано, вътрешното пространство на правилно построена рамкова къща е идентично с вътрешното пространство на термос: загубата на топлина през стените е много малка, а преносът на влага през стените най-често практически липсва (но може да продължи по време на употреба). Съответно трябва да се вентилира навън. Без обмислен такъв това става невъзможно. В рамкова къща трябва да се монтират вентилационни клапани във всяка стая или прозорците трябва да имат режим на микровентилация или вградени вентилационни вентили. В кухнята и банята трябва да се монтира изпускателна вентилация. В чужбина рамкови къщи за постоянно пребиваванена практика никой не строи без захранваща и смукателна вентилациясъс система за възстановяване.

В края на статията представяме илюстрации на широко разпространената „народна“ конструкция на рамкова къща, в която при по-внимателно разглеждане няма нито един правилно изпълнен елемент.

Типичните грешки, които описахме в статията, са лесно предотвратими. Преди да започнете да строите първата си рамкова къща или да наемете строители, проучете подробно макар и леко остарелите, но единственият набор от правила за изграждане на рамкова къща, достъпен на руски език, SP 31-105-2002. Обръщайки внимание на всички детайли и тънкости на създаването на силова рамка на сграда и осигурявайки издръжливостта на нейната експлоатация, можете да избегнете скъпи грешки при изграждането или поръчването на вашата рамкова къща.

Рамковите къщи са сгради, които са доста удобни и издръжливи, разбира се, ако са издигнати в съответствие със съществуващите правила. Конструкцията на рамковата конструкция се състои от множество компоненти, основни - основни и спомагателни. Абсолютно всеки от съществуващите рамкови възли дървена къщапо време на строителството със сигурност ще изисква особено внимателно внимание: тук просто не може да има малки детайли. В крайна сметка, ако всички елементи на такава конструкция са закрепени и съединени неправилно, животът в сградата ще бъде не само неудобно, но и много опасно за вас и вашите близки. Един ден, от неправилно разпределен товар, такава къща рискува просто да се „разпадне“ на парчета.

Компоненти на рамкова къща: характеристики

За да бъде конструкцията на рамката здрава и надеждна, всички компоненти трябва да бъдат изпълнени в абсолютно съответствие с проектните документи и чертежи. Рамковата конструкция включва три ключови компонента на сградата - това са, разбира се, стените (по-точно стенната система), подовете (подове, тавани), както и покривната система. Това е основата на основите и без правилната конструкция на тези елементи дългосрочното живеене в къщата ще бъде просто невъзможно. В допълнение към основните е невъзможно да не се отбележат и допълнителните структурни компоненти на конструкцията. Те са места за съединяване, свързване на различни части, елементи на бъдещата къща - рамка.

Поддръжка на възловата система от стени на рамкови къщи - фондация.Може да е различни видове, най-често използвани:

• основа на плоча;
• лента;
• колонно-лентова основа.

Анкерните болтове действат като закрепващи елементи за стенни елементи. Обикновени стелажи са прикрепени към всяка от лентовите греди. Спомагателни възли в този случай са както долните, така и горните колани. За да монтирате колана, трябва да използвате специални болтове. Най-надеждният вариант с максимална здравина е монтажът на „рамката“, когато закрепващите болтове са разположени в рамката и стелажите са поставени върху тях. Процесът на инсталиране на стелажни греди трябва да се обърне специално внимание, тъй като именно на тези елементи е приписана носещата функция.

Стени: характеристики на ъглови възли

Когато проектирате ъгли или по-скоро ъглови възли на стените на бъдеща сграда, също е важно да избягвате грешки. Ако няма компетентна схема за свързване на такива възли, ще трябва да отделите много повече време за инсталиране на страничните и фасадните стени на сградата.

За да създадете рамка за страничните стени, е задължително да осигурите допълнителен стълб, който ще бъде завъртян към ъгловия стълб точно на деветдесет градуса. По този начин ще бъде възможно качествено да се превържат рамките на фасадата и страничните стени. Това означава, че ъгловата връзка ще стане надеждна и издръжлива. Безспорно предимство е, че такава връзка позволява да се оформи добър вътрешен ъгъл: съответно облицоване на сградата отвътре с шперплат, гипсокартон или други довършителни материалив листове ще бъде просто и удобно.

Обърнете внимание на най-важния детайл: конструкцията на стената (носещата) на бъдещата ви сграда със сигурност трябва да бъде рамкова. Размерите на вертикалните стелажи със сигурност трябва да се спазват в съответствие със съществуващия проект; същото изискване би било справедливо за пролуките между стелажите. Ако говорим за укрепване на носещи стелажи, тогава обикновено се прави с шперплат или ПДЧ.

Свързване на основа и стени

Какъв е най-добрият начин за свързване на стените и основата на вашата рамка? Гредите могат да бъдат поставени върху носещата греда перпендикулярно или успоредно на стените. На нивото на гредата гредите могат да бъдат разположени върху котви или върху окачване, перпендикулярно на стената. Покривът, както и стените на рамките, имат възел, представен от стелажи. Тези стълбове трябва да бъдат разположени под прав ъгъл спрямо повърхността на стената. Можете също така да ги поставите успоредно на стената, на покрива на покрива, както и във (вътрешни) прегради.

Що се отнася до гредите, поддържащи тавана, те са направени от няколко елемента. Ако покритието върху тях е подсилено, то може да се монтира успоредно на стените.

Външните ъгли на стените на рамката съдържат поне няколко шипа. Ъгловите елементи на стените, както и техните пресечни точки, ще станат опора за външните и вътрешните ръбове на пода. Стените ще бъдат обвързани с дъски с дебелина над 4 сантиметра. Ширината на тези дъски е подобна на ширината на опорните стълбове в основната рамка на сградата. Долните облицовъчни дъски са налични във всяка структурна част на сградата, а във външната стена те ще стърчат над опората с максимум една трета от общата ширина на облицовката.

Горна рамка на сгради от рамков тип

В случай, че преградите и стените са закрепени със специални дървени плочи или стоманени плочи с висока якост, е напълно възможно да се допусне липсата на горна рамка над отвора с прегради. Самият сбруя е оформен от чифт дъски. Ако на стената има отвори за бъдещи конструкции на прозорци или врати, вече е осигурен джъмпер, който ще образува едно цяло с лентата.

Дизайнът на рамката предполага, че в горната рамка ставите на дъските са разположени над централната част на вертикалните стълбове (монтиране в шахматен ред). За фиксиране на елементите се използват пирони с дължина най-малко 6 см. Всеки край на горните облицовъчни дъски е закрепен с два пирона. Стълбът е прикован към сбруята, правят се маркировки, указващи местоположението на първия стълб. Препоръчително е да поставите марката на две дъски наведнъж.

За стандартен листов материал оптималното разстояние между стълбовете е 380 mm. Където ще бъдат разположени отворите на прозорците и конструкциите на вратите, маркирайте местата на основните стълбове, както и елементите, които ще поддържат преградите. Задължително е да включите получените разстояния в проекта на рамковата сграда: важно е разстоянията между подлежащите стълбове да са еднакви.

Правилното монтиране на отвори с прегради е гаранция, че всички товари ще бъдат правилно разпределени и сградата ще продължи дълго време.

Долният облицовъчен възел е мястото, където облицовъчните греди ще бъдат прикрепени към основата на къщата. Елементите се съединяват с помощта на скоби или специални крепежни елементи (болтове). Преди полагането на гредите осигурете висококачествена хидроизолация на фугите. Има още един възел в дизайна на долната облицовка - това са ъглите, в които гредите ще бъдат свързани помежду си. Докингът се извършва по един от двата традиционни начина: „половин дърво“ или „в лапа“. За да бъде връзката здрава, трябва да вземете специални метални ъгли или да използвате болтове.

Таван и подови греди: какво да вземете предвид при монтажа?

Подовите подови греди трябва да се поддържат от рамкова греда и монтажът им се извършва с предварително изчислена стъпка. Монтирани са и таванни греди. Що се отнася до стелажите, в рамковите сгради се монтират преди всичко вертикални ъглови стелажи, а след тях - междинни. Тук има няколко възела:

• ъгли, на места, където вертикалните стълбове се свързват с горната и долната рамка;
• свързване на греди и стелажи.

За да се гарантира, че вертикалните стълбове са здраво закрепени в ъглите, се правят жлебове и допълнително се фиксират с метални ъгли. По аналогия се закрепват междинните стелажи. Прътовете на горната и долната облицовка ще бъдат закрепени еднакво (точки на свързване - стълбове и ъгли на рамката).

Допълнителните „връзки“ се оказват важни за тези, които се стремят да направят дома си възможно най-надежден. Вертикалните и диагоналните опори са свързващите елементи, с помощта на които цялата конструкция на рамката получава допълнителна здравина. Но този метод не винаги се използва. По-често дизайнът на рамкови сгради предполага, че за подсилване е достатъчно да обшиете рамката с OSB плочи.

Рафтерна система

Рафтовата система на рамковите сгради също ще се състои от значителен брой възли. Това са по-специално:

• местата, където гредите лежат върху гредата на билото;
• места, където гредите лежат върху гредата на горната рамка;
• мястото, където се срещат напречната греда и гредите;
• кръстовището на контрарешетката на рамката и краката на гредите;
• кръстовището на контрарешетката на сградата и нейната обшивка.

Накратко за всеки възел можем да кажем следното:

На скейт греди краказакачен по два начина - припокриване или челно. За да закрепите гредите към гредите на горната рамка, върху тях трябва да направите изрезки с подходящи размери. Що се отнася до напречните греди и други видове опори, тяхната роля, като правило, може да се играе от пръти или дъски. Контрарешетките трябва да бъдат монтирани със стъпка, подобна на тази, с която ще бъдат монтирани краката на гредите. Обшивката на рамкова сграда може да бъде непрекъсната или рядка, зависи от това каква е покривната конструкция и, разбира се, от вида на бъдещия покривен материал.

Въпросите за закрепване на елементите на къщата са разгледани подробно в това видео:

Като знаете какъв трябва да бъде дизайнът на компонентите на рамкова сграда, такова жилище може да бъде построено със собствените си ръце. Използване на качествена дървесина и др необходими материали, спазването на всички стандарти и технологии е гаранция, че вашата жилищна сграда ще бъде функционална, надеждна и качествена!

Изграждането на рамкова къща е подобно на сглобяването на строителен комплект. Дървената рамкова къща е сглобена в съответствие с диаграмата. В същото време силата и надеждността на бъдещата структура зависи от качеството на монтажните компоненти. Какви са характеристиките на основните компоненти и връзки на рамкова къща? И как правилно да фиксирате долните и горните облицовки, стелажи, стрели и напречни греди?

Възли за свързване на долната облицовка

Долната е рамка, изработена от дървени греди или няколко дъски, ударени заедно, която е положена отгоре. Върху бетонната основа под долната рамка се поставят така наречените талпи - дъски. Те изпълняват основната функция - изравняват основата и скриват недостатъците, които биха могли да бъдат направени по време на нейното изливане.

Леглата са прикрепени към бетонната основа с помощта на котви. Местата за монтаж са разположени на разстояние не повече от 0,5 mm. В този случай най-малко краищата на гредите са закрепени с котви.

Свързване на гредата към бетонната основа.

За монтиране на котви се пробиват отвори с определена дълбочина. Те преминават през дъската и навлизат дълбоко в дебелината на бетонната основа. Дълбочината на пробиване и забиване в котвата се определя от височината на стената на къщата и дизайна на основата. За традиционните 2,5-3м рамкова стенана бетонна основаДълбочината на спускане на котвата в бетон е 15-20 см.

Вторият вариант за монтиране на котви е бетонирането на анкерните шпилки по време на процеса на изливане на основата. При кастинг бетонна плочаили ленти на определени места, кухи конуси с вътрешни резби се вкарват в дебелината на невтвърдения бетон. След като бетонът се втвърди, в тези удължени конусовидни шпилки се завинтват анкери.

Характеристики на анкерната връзка

• Отворите в гредата се пробиват с 2-3 мм по-големи от диаметъра на анкерния щифт.
• Под главите на анкерните болтове могат да се поставят широки шайби, за да се увеличи площта на контакта им с дървената повърхност и да се увеличи здравината на закрепващата фуга.

Анкерно закрепване на долната облицовка.

Преди закрепването се извършва задължителна хидроизолация - върху бетона се полага покривен материал или повърхността му се покрива със специално водоустойчиво съединение, мастика. След монтажа проверете хоризонта. Допускат се отклонения от хоризонталното ниво в размери не повече от 0,5° на 3 m.

Монтаж на долната облицовка върху колонна основа

Описаното по-горе закрепване на конструктивни елементи на рамкова къща се използва върху лентови и плочи. За колонни основиизползва се друга схема:

• За по-лесно закрепване горната част на колонните опори трябва да има плоска хоризонтална глава с отвори.
• Поставете върху облегалката за глава дървени греди, които изпълняват функцията на грил.
• В гредите се пробиват вдлъбнатини с необходимата дълбочина. Те се пробиват под отворите на лентата за глава.
• Фиксирайте гредата с болтове или винтове.

Подрязана дъска пилотна основа.

Забележка

Необходимо е да се прикрепи дървеният материал към основата. Плитко заровените ленти и плочи са обект на значително движение при замръзване. Надеждната връзка на пода и долната облицовка гарантира надеждността и издръжливостта на цялата конструкция.

Проектиране на компоненти на рамкова къща

Вертикалните стълбове на рамката се монтират върху долната рамка и се закрепват с пирони. Закрепването с метални ъгли се използва за Т-образно свързване на греди без рязане. По-лесно е да се направи. Фиксиращите греди с метални гвоздеи се използват на кръстовището с частично изрязване на долната греда. Това е по-трудно да направите връзка със собствените си ръце.

Съединение без рязане се използва за опори на ъглови рамки. Челните фуги с фиксиране с плочи или ъгли се използват в основните компоненти на рамкова къща, ако конструкцията се извършва със собствени ръце, без участието на професионалисти. Ако работят опитни строители, те използват връзка с частично вмъкване. Предотвратява силни движения на дървения материал и дъските на рамката при изсъхване.

Забележка

Размерът на изрезката за вертикалния стълб на рамката е 30-50% от дебелината на долната облицовъчна греда.

Ъгловата връзка без рязане се фиксира с метални пластини с помощта на винтове за дърво. В този случай се използват подсилени стоманени ъгли с няколко перфорации. Както и издръжливи самонарезни винтове в светли златисти и сребристи цветове.

Укрепването на ъглите за закрепване на ъглите на къщата се извършва поради технологична обработка - металните плочи се закаляват по време на производствения процес. Или чрез използването на метал с голяма дебелина на профила, до 2-3 mm.

Методи за закрепване на стелажи.

Съединение с прорез често се използва за закрепване на шпилки в средата на стената. Опорите се вкарват в подготвените вдлъбнатини и допълнително се закрепват с пирони. След това се закрепват във вертикално положение със стрели - диагонално наклонени летви, които се опират във вертикален стълб от едната страна и хоризонтална рамка от другата. За по-лесно поддържане краищата на стрелата са направени скосени - част от края е отрязана.

Временна стрела

По време на сглобяването на рамката се монтират и временни скоби, които фиксират няколко вертикални стълба. Между горната и долната облицовка под ъгъл се поставят временни стрели. Те свързват няколко вертикални стълба и се фиксират с пирони.

От външната страна на рамката се поставят временни стрели. За да ги закрепите, не е необходимо да ги режете, но те трябва да бъдат фиксирани по такъв начин, че след завършване на строителството временните спомагателни греди да могат лесно да бъдат демонтирани. Следователно, ноктите се използват за тяхното фиксиране.

Временни скоби за стелажи.

Временни скоби държат стълбовете изправени, докато не бъдат монтирани постоянни скоби в долната и горната част на всяка стойка. След като постоянните стрели са на мястото си, временните задържащи греди могат да бъдат отстранени.

Забележка

Строителният проект съдържа описание на компонентите на рамкова дървена къща в чертежите. Те често не описват подробно метода за закрепване на временни стрели, тъй като те не носят основното натоварване и временно поддържат рамката.

Възли на горния колан

Горната рамка на рамковата къща се полага върху вертикални рамкови опори след монтиране на ъгловите стълбове. Ако периметърът на къщата е достатъчно голям (повече от 6 м), тогава в допълнение към ъгловите стълбове се поставят и междинни - в средата на стената. И едва след това се поставя горната сбруя.

След полагането на горния ред се закрепват временни скоби - през цялата стена. След това прикрепете към тях останалите вертикални стълбове и греди. След което временните стрели между горната и долната облицовка се отстраняват.

Най-удобно е да сглобите стените на рамкова къща в легнало положение, като съедините долната рамка, вертикалните стълбове, напречната греда, стрелите и горната рамка. И едва след това повдигнете стените във вертикално положение, където остава само да закрепите всички стени на къщата заедно. За здраво свързване на стените на рамкова къща се използва втора горна рамка, която припокрива първата горна рамка.

Двойни горни възли.

Когато използвате двойна горна облицовка, можете да правите без използването на стоманени ъгли. В този случай не е необходимо частично да се отрязват краищата на дъските, като се прави връзка „нокът“. Тъй като такива връзки с изрязване на част от края нарушават целостта на дъската и съответно я отслабват.

Върху втората горна рамка се поставят гредите междуетажна настилка. Гредите се полагат в края, разстоянието между гредите се задава в зависимост от размера на участъците и се закрепва с пирони.

Стенен ъгъл

Ъгълът на рамкова къща е мястото на максимална загуба на топлина. По правило в ъглите се натрупва конденз и те първо трябва да бъдат изолирани. Следователно, дори на етапа на сглобяване на рамката, е необходимо да се гарантира, че ъглите на бъдещата рамкова къща са топли. Как да стане това?

От външната страна на вертикалната греда се поставят гладки фиксиращи плочи. Те свързват съседни повърхности на едно ниво на вертикалната стойка и хоризонталните греди. Фиксиращите ъгли са разположени отстрани. Те свързват взаимно перпендикулярни повърхности. Какво друго е важно да знаем за ъглите?

По време на строителството в райони със студен климат като вертикални стълбове се използва нетвърд материал. дървена греда, и сглобете ъглов стълб от отделни дъски. Получената структура прилича на кладенец. В това вътрешно пространство е поставена изолация, която задържа топлината и ограничава възможните топлинни загуби.

Монтаж на ъгли в рамката на къщата.

Също така трябва да е топло; за това се използват единични стелажи, но натоварването върху отворите на прозорците и вратите се отстранява с помощта на напречна греда. Напречната греда се закрепва по цялата дължина на стената на рамката, като се нарязва на всички вертикални стълбове. Важно е да се има предвид, че под всеки отвор на прозореца трябва да има поне 1-2 вертикални опорни дъски.

Възли на рафтовата система

Възлите на рафтовата система включват всички връзки между нейните елементи, а именно:

• Закрепване на подови греди към горната рамка.
• Закрепване на гредата към горната облицовка.
• Закрепване на стелажите на фронтоните към горната облицовка и към външните греди.
• Закрепване на вътрешните стълбове към гредата и към билото.
• Закрепващи подпори - наклонени греди, които поддържат гредите и опират на гредата.
• Закрепване на напречната греда към наклонени греди.
• Закрепване на обшивката.

Възли на рафтовата система.

Закрепването, изброено по-горе, може да се извърши с помощта на ъгли или с помощта на пирони, ако елементите на системата за греди са свързани един с друг.

Крепежни елементи

Следните елементи се използват като крепежни елементи за компонентите на рамкова дървена къща:

• Закрепващи плочи (ъгли или плоски плочи с или без отвори). Плочите и ъглите се закрепват към греди или опори с помощта на винтове за дърво.
• Скобите (прави и ъглови) са телени крепежни елементи с определен диаметър. Техните ръбове са огънати и вкарани в краищата или страничните повърхности на гредите.
• Болтове - използвани за затягане на съседни греди и греди, вкарани в проходни отвори и закрепени в тях с гайки.
• Ноктите.

Всички свързващи фиксиращи и крепежни елементиза рамкови сгради те са изработени от метал. За закрепване на носещи елементи се използват подсилени ъгли от закалена стомана или увеличена дебелина 3-4 mm. За закрепване на опорните елементи използвайте ъгли от обикновена стомана с дебелина 2-3 mm.

Разнообразие от крепежни елементи.

За да се предпази от корозия, за производството на ъгли и плочи се използва поцинкована стомана. Защитата от ръжда е особено важна при външно строителство, когато металните крепежни елементи в стените могат да се превърнат в точка на кондензация на влага, причинявайки намокряне на част от стената. Следователно поцинкованите крепежни елементи са много търсени в различни компоненти на рамкова къща.

Грешки при свързване на възел

Чертежът на компонентите изисква наличието на скици и описания. Въпреки това, начинаещите строители често признават обидни грешки. Нека изброим основните и най-често повтарящи се грешни действия, които начинаещите индивидуални строители правят при сглобяването на рамка:

Не всички стрели са монтирани. Това не е истина. Стрелките осигуряват устойчивост на стената на натоварване от вятър. В допълнение към стрелите, за да се издържи на вятъра е необходимо да се използват твърди плочи във външната облицовка.

• Използвайте масивен дървен материал или дъски, поставени плътно една до друга като ъглови стълбове. Този ъгъл ще бъде студен. Влагата ще кондензира и ще се образува мухъл.
• Използвайте "черни" винтове за закрепване. Те не са достатъчно здрави, особено ако дървото, закупено за строителство, не е достатъчно сухо. При изсъхване и изкривяване „черните“ винтове могат просто да бъдат „откъснати“. По-издръжлив вариант са златисти и сребристи самонарезни винтове, поцинковани или покрити със слой от хромиране и фосфатиране.
• Те използват недостатъчно суха дървесина, която причинява силно свиване и „разбива” съществуващите възли и връзки.
• И друга грешка е да не използвате пирони. Тези доказани крепежни елементи често са по-здрави от всички самонарезни винтове.

Рамкова конструкция – нова технология, в който, въпреки привидната си простота, има много нюанси и функции.