Как да си направим регулатор на напрежението за захранване. Мощно домашно захранване

Във всяка аматьорска радиоработилница не можете без захранванес възможност за промяна на големината на напрежението в широк диапазон. Представеното устройство е предназначено да регулира напрежението от половин волт до почти стойността на входното напрежение и да регулира размера на ограничението на тока на натоварване. При наличие на готово нерегулирано захранване с напрежение 20-30 V и допустим ток на натоварване до 5 A, този блок ще направи източника универсален.

Схема

За основа е взета общата схема (фиг. 1), обсъждана на някои радиолюбителски форуми.

Честно казано, тази схема не може да се нарече недвусмислено стабилизирана, но въпреки това я препоръчвам за начинаещи радиолюбители, които се нуждаят от регулируемо захранване. Веригата е добра с това, че ви позволява да регулирате напрежението в широк диапазон, както и да ограничите тока на натоварване, което елиминира претоварването на източника на захранване по време на късо съединение.

Тази схема има един съществен недостатък. При регулиране на напрежението то не се променя равномерно. От минимума напрежението се повишава много бавно, но по-близо до максимума процесът става толкова бърз, че е много трудно да се зададе точно необходимата стойност. По този повод в много форуми има много сополи и оплювки. Не ви съветвам да ставате като истерици и да размазвате сополи за това, всичко, което се изисква от истински радиолюбител, е да включите мозъка.

Въпросът е прост. За да получите линеен характер на регулиране с нелинейна промяна в големината на регулиране от линеен елемент, трябва да коригирате неговата характеристика в посока на обратната нелинейност ... Това е толкова сериозна шега :)

Предлагам ви моя собствена версия на веригата, в която се използва домашната елементна база и се добавя елемент за коригиране на нелинейността на регулиране на напрежението - Фигура 2.

Обърнете внимание на настройващия резистор R7. Неговата роля е именно да коригира характеристиката на регулация.

Като регулаторен елемент използвах транзистора KT819GM (просто се оказа наличен). Изработен е в масивен метален корпус и е предназначен за колекторен ток до 15А. Този транзистор трябва да бъде поставен върху радиатор за ефективно разсейване на топлината.

Като шунт за R2 използвах паралелен шип от пет два вата резистори 5.1 Ohm 2W всеки. Също така преместих този шунт извън платката, като го поставих до радиатора на транзистора.

Нямах променлив резистор 470 ома, така че трябваше да използвам резистор 1 kΩ за R5, но дори и с тази стойност токът се регулира доста равномерно.

Настройка на схемата

Оригиналната схема (Фигура 1) практически не се нуждае от настройка. Ревизираната схема (Фигура 2) изисква корекция на корекцията на природата на регулиране на напрежението. Настройката е много проста.

Приложете захранващото напрежение към входа (за предпочитане от източника, който ще вземете като основа). Доведете променливия резистор R6 до крайната позиция, при която изходното напрежение ще бъде максимално. Измерете напрежението на изхода на веригата. Преместете плъзгача на резистора R6, както ви се струва точно в средното положение. С тримерния резистор R7 постигнете на изхода на веригата точно половината от напрежението, което е измерено, когато е зададено на максимум. Всъщност – всичко.

Тази корекция не гарантира абсолютната линейност на настройката, но визуално ще ви се струва, че напрежението се променя идеално равномерно.

Приложение

Предимството на тази схема е ограничението максимален ток. Може да се използва за сглобяване на сравнително бюджетна опция за захранване. Например използвах електронен трансформатор за халогенни лампи като преобразувател на мрежово напрежение. Те имат сериозен недостатък - липсата на защита от претоварване. Но тъй като регулиращата верига ограничава тока на натоварване, тя практически предпазва веригата на първичното преобразуване от късо съединение.

файлове

Схемата е достатъчно проста, за да се повтори дори от начинаещи радиолюбители, но ако някой се интересува от готов печат, изтеглете файла -

В допълнение към веригата и разпечатката, архивът съдържа табличен файл с графика, която визуално отразява промяната в еднаквостта на регулиращите характеристики, когато в схемата се въведе коригиращ резистор, може да е интересно за някого или дори полезно. Там, в червените клетки, можете да зададете стойността на съпротивлението на променливия и коригиращия резистор. Промяната в характеристиките може да се наблюдава визуално от представените във файла графики.

Внимание

Методът за коригиране, показан в тази статия, далеч не е подходящ във всички случаи и може да бъде неприемлив за определен брой задачи!

ВНИМАНИЕ!!! Показаният метод за корекция трябва да се използва изключително внимателно, като се знае принципът на работа на настройваното устройство и има добра представа какво правите! В други вериги, при определени позиции на резисторния двигател, могат да възникнат неприемливи токове, които могат да деактивират резистори или други части на работещото устройство !!!Използвайки описания метод за корекция във вашето устройство, вие действате на свой собствен риск и риск и още по-добре си представяйте какво правите. Аз лично не нося никаква отговорност за евентуални неизправности на вашите устройства при използване на коригиращ резистор по моята схема.

Този метод на корекция в конкретната схема, представена на фигура 2, е абсолютно безопасен за всякакви стойности на коригиращия резистор и всякакви позиции на двигателите на коригиращите и променливите резистори R7 и R6.

Без преувеличение ще кажа, че захранването е в основата на цялата радиолюбителска лаборатория. И наистина, нито едно устройство не може да се стартира без нормален с индикатори за волт и ампера. Естествено, той трябва да бъде оборудван със защита за нисък и висок ток. В противен случай всяка необичайна ситуация във веригата или най-малката грешка при инсталиране и свързване ще доведе до незабавно изгаряне на нещо скъпо в устройството. Често във форума те питат - защо това ще бъде споено и опростено? Има само един отговор: Започнете с нормално захранване. И изобщо не е необходимо да се извайва нещо сложно, достатъчно е просто регулирано 0-15V PSU със защита срещу превишаване на текущата стойност в свързания товар.

Въпреки огромния брой всякакви схеми за захранване в интернет и радио списанията, аз отново и отново се връщам към проста, доказана схема от години (десетилетия) регулируем блокхранене. Както се казва: новото е добре забравеното старо. Ето основните предимства на тази схема:
- не съдържа скъпи и трудни за намиране части;
- лесен за сглобяване и конфигуриране;
- долната граница на напрежението е само 0,05 волта;
- широк диапазон от изходни напрежения;
- двудиапазонна токова защита, при 0,05 и 1А;
- висока стабилност на работа.

Силовият трансформатор трябва да осигурява напрежение с 3V повече от необходимата максимална мощност. Тоест, ако се регулира в границите до 20V, тогава от трансформатора трябва да се получат поне 23V. Избираме диодния мост въз основа на максималния ток, ограничен от защитата. При ток до 1А поставяме обичайния съветски мост KTs402. Филтърният кондензатор е 4700 микрофарада, този капацитет е напълно достатъчен, така че дори и най-чувствителната верига към смущения в захранването и смущенията да не дават фон. Това се улеснява от добър стабилизатор на компенсация с коефициент на потискане на пулсациите над 1000.

Снимката показва регулируемо захранване, което служи вярно вече 10 години! Щеше да е временно, но работата му толкова ми хареса, че все още я използвам. Самият PSU е прост, но колко сложни устройства могат да бъдат ремонтирани и пуснати с негова помощ.

Според схемата почти всички транзистори са германиеви, но когато ги замените с модерни силициеви, имайте предвид, че долният MP37 трябва да е точно такъв - германий, структури n-p-n: MP36, MP37, MP38.

Устройството за ограничаване на тока е монтирано на транзистор, който следи спада на напрежението през резистора. Тук можете да прочетете по-подробно за изчисляването на този резистор, както и шунтовите резистори на циферблатните индикатори. долна границанапрежение от само 0,05 волта, което е твърде трудно дори за много повече сложни схеми BP. Максималното изходно напрежение по време на настройка се определя от ценеров диод D814. Избира се за половината от изходното напрежение. Така че, ако трябва да имате 0-25V на изхода, поставете 13V ценеров диод, например D814D.

Индикаторите със стрелки показват напрежение и ток. Методът за изчисляване на шунта за тях е написан тук. Желателно е да се направи метален корпус за регулируемо захранване - по този начин ще екранира захранващата платка и трансформатора, за да не създават смущения в чувствителните потребителски вериги.

Обсъдете статията РЕГУЛИРАНО ЗАХРАНВАНЕ

Добър ден форумци и гости на сайта радио вериги! Искайки да сглобя прилично, но не твърде скъпо и готино захранване, така че всичко да е в него и да не струва нищо, . В резултат на това избрах най-добрата според мен схема с регулиране на тока и напрежението, която се състои само от пет транзистора, без да броим няколко дузини резистори и кондензатори. Въпреки това работи надеждно и има висока повторяемост. Тази схема вече е разгледана на сайта, но с помощта на колеги успяхме да я подобрим донякъде.

Сглобих тази схема в оригиналната й форма и се натъкнах на един неприятен момент. Когато регулирам тока, не мога да задам 0,1 A - минимум 1,5 A при R6 0,22 Ohm. Когато увеличих съпротивлението на R6 до 1,2 Ohm, токът на късо съединение се оказа най-малко 0,5 A. Но сега R6 започна да се нагрява бързо и силно. След това използвах малко усъвършенстване и получих много по-широка корекция на тока. Приблизително 16 mA до максимум. Можете също да го направите от 120 mA, ако прехвърлите края на резистора R8 към основата T4. Долната линия е, че преди спада на напрежението на резистора се добавя спад Преход B-Eи това допълнително напрежение ви позволява да отворите T5 по-рано и в резултат на това да ограничите тока по-рано.

Въз основа на това предложение той проведе успешни тестове и в крайна сметка получи прост лабораторен PSU. Публикувам снимка на моето лабораторно захранване с три изхода, където:

1-изход 0-22v
2-изход 0-22v
3 изхода +/- 16v

Също така, в допълнение към платката за регулиране на изходното напрежение, устройството беше допълнено с платка за захранващ филтър с кутия с предпазители. Какво се случи в крайна сметка - вижте по-долу:

Специални благодарности за подобряването на веригата - Rentern. Сглобяване, тяло, тестване - аледим.

Обсъдете статията НАЙ-ДОБРИЯТ ДОМАШЕН PSU

Всеки радиолюбител, в домашната си лаборатория, трябва да има регулируемо захранване, позволяваща издаване постоянно наляганеот 0 до 14 волта при ток на натоварване до 500mA. Освен това такова захранване трябва да осигури защита от късо съединениена изхода, за да не „изгорите“ структурата, която се проверява или ремонтира, и да не се провалите.

Тази статия е предназначена предимно за начинаещи радиолюбители, а идеята за написването на тази статия е предложена от Кирил Г. За което му благодаря специално.

Представям на вашето внимание схемата просто регулирано захранване, който беше сглобен от мен през 80-те години (по това време бях в 8 клас), а схемата беше взета от приложението към списание "Млад техник" № 10 за 1985 г. Веригата е малко по-различна от оригинала, като някои германиеви части са заменени със силиконови.

Както можете да видите, веригата е проста и не съдържа скъпи части. Нека да разгледаме нейната работа.

1. Принципна схема на захранването.

Захранването се свързва към контакта с помощта на двуполюсен щепсел XP1. Когато ключът е включен SA1 220V напрежение се прилага към първичната намотка ( аз) понижаващ трансформатор T1.

Трансформатор T1понижава мрежово напрежениепреди 14 –17 волт. Това е напрежението, взето от вторичната намотка ( II) трансформатор, изправен с диоди VD1 — VD4, свързан в мостова верига и изгладен от филтърен кондензатор C1. Ако няма кондензатор, тогава когато приемникът или усилвателят се захранват, ще се чуе бръмчене в високоговорителите променлив ток.

Диоди VD1 — VD4и кондензатор C1форма токоизправител, от изхода на който се подава постоянно напрежение на входа стабилизатор на напрежението, състоящ се от няколко вериги:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Резистор R2и ценеров диод VD6форма параметричен стабилизатори стабилизира напрежението на променливия резистор R3, който е свързан паралелно на ценеровия диод. С този резистор се задава напрежението на изхода на захранването.

На променлив резистор R3поддържа се постоянно напрежение, равно на стабилизиращото напрежение Ustтози ценеров диод.

Когато плъзгачът на променливия резистор е в най-ниската си (според веригата) позиция, транзисторът VT2затворен, тъй като напрежението в основата му (спрямо емитера) е съответно нула и мощентранзистор VT3също затворен.

Със затворен транзистор VT3неговата устойчивост на преход колектор-емитердостига няколко десетки мегаома и почти цялото напрежение на токоизправителя падана този прелез. Следователно, на изхода на захранването (клеми XT1и XT2) няма да има напрежение.

Кога е транзисторът VT3отворено и преходното съпротивление колектор-емитере само няколко ома, тогава почти цялото напрежение на токоизправителя се подава към изхода на захранването.

Така. Тъй като плъзгачът на променливия резистор се придвижва нагоре към основата на транзистора VT2ще го направя отключванеотрицателно напрежение и токът ще тече в неговата емитерна верига (BE). Едновременно с това напрежението от товарния резистор R4захранван директно към основата на мощен транзистор VT3, и на изхода на захранването ще се появи напрежение.

как Повече ▼отрицателно напрежение на изключване в основата на транзистора VT2, теми Повече ▼и двата транзистора се отварят Повече ▼напрежение на изхода на захранването.

Най-високото напрежение на изхода на захранването ще бъде почти равно на стабилизиращото напрежение Ustценеров диод VD6.

Резистор R5симулира натоварването на захранването, когато към скобите XT1и XT2нищо не е свързано. За контрол на изходното напрежение е предвиден волтметър, съставен от милиамперметъри допълнителен резистор R6.

На транзистор VT1, диод VD5и резистор R1монтаж на защита срещу късо съединение между гнездата XT1и XT2. Резистор R1и предно съпротивление на диода VD5образуват делител на напрежение, към който е свързан транзистор със своята база VT1. работещ транзистор VT1е затворен от положително (по отношение на емитера) напрежение на отклонение в основата си.

При късо съединение на изхода на захранването излъчвателтранзистор VT1ще бъде свързан към анода на диода VD5, а в основата му (спрямо емитера) ще се появи отрицателно преднапрежение (спад на напрежението върху диода VD5). Транзистор VT1ще се отвори и колектор-емитершунт на ценеровия диод VD6. В резултат на това транзисторите VT2и VT3ще бъде затворен. Съпротивление на сюжета колектор-емитеруправляващ транзистор VT3остър покачване, напрежение на изхода на захранването ще паднепочти до нула и толкова малък ток ще тече през късото съединение, че няма да навреди на частите на блока. След като късото съединение бъде изчистено, транзисторът VT1ще се затвори и напрежението на изхода на уреда ще се възстанови.

2. Детайли.

Захранването използва най-обикновените части. Понижаващ трансформатор T1можете да използвате всеки, който осигурява променливо напрежение от 14 - 18 волта на вторичната намотка при ток натоварване 0,4- 0,6 ампера

В оригиналната статия е използван готов трансформатор от кадровото сканиране на съветските телевизори - като напр TVK-110LM.

Диоди VD1 - VD4може да е от сериала 1N4001 – 1N4007. Подходящи са и диоди, предназначени за обратно напрежение най-малко 50 волта с ток на натоварване най-малко 0,6 ампера.
Диод VD5за предпочитане германий от серията D226, D 7- с произволен буквен индекс.

Електролитен кондензатор от всякакъв тип за напрежение най-малко 25 волта. Ако няма такъв с капацитет от 2200 микрофарада, тогава той може да бъде съставен от два по 1000 микрофарада или четири по 500 микрофарада.

Фиксираните резистори се използват от местни MLT-0.5 или внесени мощност 0,5ват. Променлив резистор с номинална стойност 5 - 10 kOhm.

транзистори VT1 и VT2германий - всяка от серията MP39 - MP42с произволен буквен индекс.

Транзистор VT3- поредица KT814, KT816с произволен буквен индекс. Този мощен транзистор трябва да бъде инсталиран на радиатор.

Радиаторът може да се използва самоделно, изработен от алуминиева плоча с дебелина 3-5 см и размер около 60x60 мм.

ценеров диод VD6ние ще изберем, тъй като те имат голямо разпространение на стабилизиращото напрежение Ust. Може дори да се наложи да се състои от две. Но това вече е в процес на създаване.

Ето основните параметри на ценеровите диоди от серията D814 A-D:

Използвайте милиамперметъра, който имате. Можете да използвате индикатори от стари приемници и магнетофони. С една дума - сложете каквото има. И дори можете да правите без устройството изобщо.

Това е мястото, където искам да свърша. А вие, ако ви интересува схемата, изберете детайлите.
Нека започнем да рисуваме и правим печатна платка от нулата, може би да запояваме части върху нея.
Късмет!

Мнозина вече знаят, че имам слабост към всички видове захранвания, ето преглед две в едно. Този път ще има преглед на радио дизайнера, който ви позволява да сглобите основата за лабораторно захранване и вариант на реалното му изпълнение.
Предупреждавам, ще има много снимки и текст, така че се запасете с кафе :)

Като начало ще обясня малко какво е и защо.
Почти всички радиолюбители използват в работата си такова нещо като лабораторно захранване. Независимо дали е сложен със софтуерен контрол или много прост на LM317, той все още прави почти същото, захранвайки различни товари в процеса на работа с тях.
Лабораторните захранвания се делят на три основни вида.
С импулсна стабилизация.
с линейна стабилизация
Хибрид.

Първите включват импулсно контролирано захранване или просто импулсен блокзахранване с PWM преобразувател. Вече прегледах няколко варианта за тези захранвания. , .
Предимства - висока мощност при малки размери, отлична ефективност.
Недостатъци - RF пулсации, наличие на капацитивни кондензатори на изхода

Последните нямат никакви PWM преобразуватели на борда, всички настройки се извършват по линеен начин, където излишната енергия се разсейва просто върху контролния елемент.
Плюсове - На практика няма пулсации, няма нужда от изходни кондензатори (почти).
Минуси - ефективност, тегло, размер.

Други са комбинация от първия тип с втория, тогава линейният стабилизатор се захранва от подчинен PWM преобразувател (напрежението на изхода на PWM преобразувателя винаги се поддържа на ниво, малко по-високо от изхода, останалите се регулира от транзистор, работещ в линеен режим.
Или това е линейно захранване, но трансформаторът има няколко намотки, които се превключват според нуждите, като по този начин се намаляват загубите на регулиращия елемент.
Тази схема има само един минус, сложността, тя е по-висока от първите две опции.

Днес ще говорим за втория тип захранване, с регулиращ елемент, работещ в линеен режим. Но помислете за това захранване, като използвате примера на дизайнер, струва ми се, че това трябва да е още по-интересно. Защото според мен е така добро началоза начинаещ радиолюбител, сглобете един от основните инструменти.
Или, както се казва, десен блокхраната трябва да е тежка :)

Този преглед е по-насочен към начинаещи, опитни другари е малко вероятно да намерят нещо полезно в него.

Поръчах за преглед конструктор, който ви позволява да сглобите основната част от лабораторното захранване.
Основните характеристики са следните (от декларираните от магазина):
Входно напрежение - 24 волта AC
Регулируемо изходно напрежение - 0-30 волта постоянен ток.
Регулируем изходен ток - 2mA - 3A
Пулсации на изходното напрежение - 0.01%
Размерите на печатната платка са 80х80 мм.

Малко за опаковката.
Дизайнерът дойде в обикновена найлонова торбичка, увита в мек материал.
Вътре, в антистатична торба с резе, бяха всички необходими компоненти, включително платката.

Вътре всичко беше могила, но нищо не беше повредено, печатна електронна платкачастично защитени радиокомпонентите.

Няма да изброявам всичко, което е включено в комплекта, по-лесно е да го направя по-късно в хода на прегледа, мога само да кажа, че имах достатъчно от всичко, дори нещо остана.

Малко за печатната платка.
Качеството е отлично, веригата не е включена, но всички рейтинги на платката са посочени.
Дъската е двулицева, покрита с предпазна маска.

Покритие на борда, калайдисване и самото качество на текстолита е отлично.
Успях само да откъсна кръпка от уплътнението на едно място и след това, след като се опитах да запоя неместна част (по някаква причина ще бъде по-нататък).
По мое мнение най-много за начинаещ радиолюбител ще бъде трудно да се развали.

Преди монтажа начертах схема на това захранване.

Схемата е доста обмислена, макар и не без недостатъци, но ще говоря за тях в процеса.
На диаграмата се виждат няколко основни възела, разделих ги с цвят.
Зелено - блок за регулиране и стабилизиране на напрежението
Червено - блок за регулиране и стабилизиране на тока
Виолетов - възел, показващ прехода към текущия режим на стабилизиране
Синьо - източник на референтно напрежение.
Отделно има:
1. Входен диоден мост и филтърен кондензатор
2. Блок за управление на мощността на транзистори VT1 и VT2.
3. Защита на транзистора VT3, изключване на изхода, докато мощността на операционните усилватели е нормална
4. Стабилизатор на мощността на вентилатора, изграден на чип 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, блок за формиране на отрицателния полюс на захранването на операционни усилватели. Поради наличието на този възел, PSU няма да работи само от постоянен ток, а е необходим AC вход от трансформатора.
6. C9 изходен кондензатор, VD9, изходен защитен диод.

Първо, ще опиша предимствата и недостатъците на дизайна на веригата.
Професионалисти -
Радвам се, че има стабилизатор за захранване на вентилатора, но вентилаторът е необходим за 24 волта.
Много съм доволен от наличието на захранване с отрицателна полярност, което значително подобрява работата на захранването при токове и напрежения, близки до нула.
С оглед на наличието на източник с отрицателна полярност, във веригата е въведена защита, докато това напрежение е налице, изходът на PSU ще бъде изключен.
PSU съдържа референтен източник на напрежение от 5,1 волта, което не само позволява правилно регулиране на изходното напрежение и ток (с такава схема напрежението и токът се регулират от нула до максимум линейно, без „гърбици“ и „пропадания“ при екстремни стойности), но също така дава възможност за управление на външно захранване, просто променете управляващото напрежение.
Изходният кондензатор е много малък, което ви позволява безопасно да тествате светодиодите, няма да има пусков ток, докато изходният кондензатор не се разреди и PSU влезе в режим на стабилизиране на тока.
Изходният диод е необходим за защита на захранването от подаване на напрежение към неговия изход. обратна полярност. Вярно е, че диодът е твърде слаб, по-добре е да го смените с друг.

минуси.
Токовият сензорен шунт има твърде високо съпротивление, поради което при работа с ток на натоварване от 3 ампера върху него се генерира около 4,5 вата топлина. Резисторът е с мощност 5 вата, но отоплението е много голямо.
Входният диоден мост е съставен от 3 Amp диода. За добро диодите трябва да са поне 5 ампера, тъй като токът през диодите в такава верига е 1,4 от изхода, съответно при работа токът през тях може да бъде 4,2 ампера, а самите диоди са проектирани за 3 ампера . Ситуацията се улеснява само от факта, че двойките диоди в моста работят последователно, но все пак това не е напълно правилно.
Големият минус е, че китайските инженери, когато избираха операционни усилватели, избраха операционен усилвател с максимално напрежениепри 36 волта, но те не смятаха, че веригата има източник на отрицателно напрежение и входното напрежение в това изпълнение е ограничено до 31 волта (36-5 = 31). При вход от 24 волта AC, константата ще бъде около 32-33 волта.
Тези. ОУ ще работи в екстремен режим (36 е максимум, стандартно 30).

Ще говоря за плюсовете и минусите, както и за надграждането по-късно, но сега ще премина към същинското сглобяване.

Първо, нека изложим всичко, което е включено в комплекта. Това ще улесни сглобяването и просто ще се вижда по-ясно какво е вече монтирано и какво е останало.

Препоръчвам да започнете сглобяването с най-ниските елементи, защото ако първо зададете високи, тогава ще бъде неудобно да зададете ниски по-късно.
Освен това е по-добре да започнете с инсталирането на онези компоненти, които са повече от еднакви.
Ще започна с резистори и това ще бъдат резистори от 10 kΩ.
Резисторите са качествени и с точност 1%.
Няколко думи за резисторите. Резисторите са цветно кодирани. За мнозина това може да изглежда неудобно. Всъщност това е по-добро от буквено-цифровата маркировка, тъй като маркировката се вижда във всяка позиция на резистора.
не бой се цветно кодиране, в началния етап можете да го използвате и с течение на времето ще бъде възможно да го определите вече без него.
За да разберете и удобно да работите с такива компоненти, просто трябва да запомните две неща, от които начинаещият радиолюбител ще се нуждае в живота.
1. Десет основни цвята за маркиране
2. Оценки на серията, те не са много полезни при работа с прецизни резистори от серията E48 и E96, но такива резистори са много по-рядко срещани.
Всеки радиолюбител с опит ще ги изброи просто по памет.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Всички други деноминации са умножение на тези по 10, 100 и т.н. Например 22k, 360k, 39ohm.
Какво дава тази информация?
И тя дава, че ако резисторът от серията E24, тогава например комбинация от цветове -
Синьо + зелено + жълто в него е невъзможно.
Синьо - 6
Зелено - 5
Жълто - х10000
тези. според изчисленията се оказва 650k, но няма такава стойност в серията E24, има или 620, или 680, което означава, че или цветът е разпознат неправилно, или цветът е променен, или резисторът не е E24 серия, но последната е рядка.

Добре, стига теория, да продължим.
Преди да монтирам, оформям проводниците на резистора, обикновено с пинсети, но някои хора използват малко домашно устройство за това.
Не бързаме да изхвърляме изрезките на заключенията, случва се, че те могат да бъдат полезни за джъмперите.

След като зададох основното количество, стигнах до единични резистори.
Тук може да бъде по-трудно, ще трябва да се справяте с деноминациите по-често.

Не запоявам компонентите веднага, но просто захапвам и огъвам заключенията и първо го захапвам, а след това го огъвам.
Това става много лесно, като платката се държи в лявата ръка (ако сте десничар), като в същото време се натиска инсталираният компонент.
В дясната ръка има странични резачки, захапваме изводите (понякога дори няколко компонента наведнъж) и веднага огъваме изводите със страничния ръб на страничните резачки.
Всичко това се прави много бързо, след известно време вече на автоматизъм.

Така стигнахме до последния малък резистор, стойността на необходимия и този, който остава, е същата, вече не е лошо :)

След като инсталирахме резисторите, преминаваме към диоди и ценерови диоди.
Тук има четири малки диода, това са популярните 4148, има по два ценерови диода от 5,1 волта, така че е много трудно да се объркате.
Те също така формират изводи.

На дъската катодът е обозначен с лента, както и върху диоди и ценерови диоди.

Въпреки че платката има предпазна маска, все пак препоръчвам да огънете проводниците, за да не падат върху съседни писти, на снимката проводникът на диода е огънат встрани от пистата.

Ценеровите диоди на платката също са обозначени като маркировка върху тях - 5V1.

Във веригата няма много керамични кондензатори, но тяхната маркировка може да обърка начинаещ радиолюбител. Между другото, той също се подчинява на серията E24.
Първите две цифри са стойността в пикофаради.
Третата цифра е броят на нулите, които трябва да се добавят към номиналната стойност
Тези. например 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF или 100nF или 0.1uF
224 - 220000pF или 220nF или 0.22uF

Установен е основният брой пасивни елементи.

След това пристъпваме към инсталирането на операционни усилватели.
Вероятно бих препоръчал закупуване на гнезда за тях, но ги запоих така, както са.
На платката, както и на самата микросхема, е маркиран първият изход.
Останалите щифтове се броят обратно на часовниковата стрелка.
На снимката е показано място за операционен усилвател и как трябва да бъде поставен.

За микросхеми не огъвам всички заключения, а само няколко, обикновено това са крайните заключения по диагонал.
Е, по-добре ги захапете, така че да стърчат около 1 мм над дъската.

Всичко, сега можете да отидете на запояване.
Използвам най-обикновен поялник с контрол на температурата, но обикновен поялник с мощност около 25-30 вата е напълно достатъчен.
Диаметър на спойка 1мм с флюс. Изрично не посочвам марката на спойка, тъй като на бобината има неместна спойка (местни намотки с тегло 1 кг) и малко хора ще знаят името му.

Както писах по-горе, платката е с високо качество, запоява се много лесно, не съм използвал никакви флюси, достатъчно е само това, което е в спойката, просто трябва да не забравяте понякога да отърсвате излишния флюс от върха.

Тук направих снимка с пример за добро запояване и не много добро.
Добрата спойка трябва да изглежда като малка капчица, обгръщаща оловото.
Но на снимката има няколко места, където спойката очевидно не е достатъчна. Това ще работи на двустранна платка с метализация (където спойката също тече вътре в отвора), но това не може да се направи на едностранна платка, с течение на времето такова запояване може да „падне“.

Изводите на транзисторите също трябва да бъдат предварително оформени, това трябва да бъде направено по такъв начин, че заключението да не се деформира близо до основата на корпуса (старейшините ще си спомнят легендарния KT315, в който заключенията обичаха да се счупват) .
Оформям мощните компоненти малко по-различно. Формоването се прави така, че компонентът да е над дъската, като в този случай по-малко топлина ще прехвърли платката и няма да я разруши.

Ето как изглеждат формованите мощни резистори на платката.
Всички компоненти са запоени само отдолу, спойката, която виждате в горната част на платката, е проникнала през отвора поради капилярния ефект. Препоръчително е да запоявате така, че спойката да проникне малко нагоре, това ще повиши надеждността на запояването, а при тежките компоненти и по-добрата им стабилност.

Ако преди това оформих изводите на компонентите с пинсети, тогава за диодите вече ще имам нужда от малки клещи с тесни челюсти.
Заключенията се формират почти по същия начин, както при резисторите.

Но има разлики при инсталиране.
Ако за компоненти с тънки проводници първо се извършва монтаж, а след това захапване, тогава за диоди е обратното. Просто няма да огънете такова заключение след ухапване, така че първо огъваме заключението, след което отхапваме излишното.

Захранващият блок се сглобява с помощта на два транзистора, свързани по схемата на Дарлингтън.
Един от транзисторите е монтиран на малък радиатор, за предпочитане чрез термопаста.
В комплекта имаше четири винта M3, единият отива тук.

Няколко снимки на почти запоена платка. Няма да описвам монтажа на клеми и други компоненти, той е интуитивен и можете да го видите от снимката.
Между другото, относно клемните блокове, на платката има клемни блокове за свързване на входа, изхода, мощността на вентилатора.

Все още не съм измил дъската, въпреки че често го правя на този етап.
Това се дължи на факта, че ще има малка част от усъвършенстването.

След основната стъпка на сглобяване ни остават следните компоненти.
Силов транзистор
Два променливи резистора
Два конектора за платка
Два конектора с проводници, между другото, проводниците са много меки, но с малко напречно сечение.
Три винта.

Първоначално производителят възнамеряваше да постави променливи резисторина самата платка, но така са поставени толкова неудобно, че дори не ги запоих и ги показах само за пример.
Те стоят много близо и ще бъде изключително неудобно да се регулира, въпреки че е реално.

Но благодаря, че не забравихте да дадете проводници с конектори в комплекта, много по-удобно е.
В този вид резисторите могат да бъдат поставени на предния панел на устройството, а платката може да бъде инсталирана на удобно място.
По пътя запоих мощен транзистор. Това е обикновен биполярен транзистор, но с максимална мощност на разсейване до 100 вата (разбира се, когато е инсталиран на радиатор).
Останаха три винта, не разбрах къде дори да ги приложа, ако в ъглите на дъската, тогава са необходими четири, ако прикрепите мощен транзистор, тогава те са къси, като цяло, мистерия.

Можете да захранвате платката от всеки трансформатор с изходно напрежение до 22 волта (24 е посочено в спецификациите, но по-горе обясних защо не може да се използва такова напрежение).
Реших да използвам трансформатор за усилвателя Romantik, който имах от дълго време. Защо, а не от, а защото той все още не е стоял никъде :)
Този трансформатор има две намотки за изходна мощност от 21 волта, две спомагателни намотки от 16 волта и една екранираща намотка.
Напрежението е посочено за входа 220, но тъй като сега имаме стандарт 230, изходните напрежения също ще бъдат малко по-високи.
Изчислената мощност на трансформатора е около 100 вата.
Успоредих намотките на изходната мощност, за да получа по-актуален. Разбира се, беше възможно да се използва схема за коригиране с два диода, но няма да е по-добре с нея, така че я оставих такава, каквато е.

Първо пробно пускане. Инсталирах малък радиатор на транзистора, но дори и в тази форма имаше доста голямо отопление, тъй като PSU е линеен.
Регулирането на тока и напрежението става без проблеми, всичко работи веднага, така че вече мога напълно да препоръчам този дизайнер.
Първата снимка е стабилизиране на напрежението, втората е ток.

Като начало проверих какво извежда трансформаторът след изправяне, тъй като това определя максималното изходно напрежение.
Имам около 25 волта, не много. Капацитетът на филтърния кондензатор е 3300uF, бих ви посъветвал да го увеличите, но дори и в тази форма устройството е доста ефективно.

Тъй като за по-нататъшна проверка вече беше необходимо да се използва нормален радиатор, пристъпих към сглобяване на цялата бъдеща конструкция, тъй като инсталирането на радиатора зависи от предвидения дизайн.
Реших да използвам радиатора Igloo7200, който имам. Според производителя, такъв радиатор е в състояние да разсее до 90 вата топлина.

Устройството ще използва калъф Z2A, базиран на идеята за полско производство, цената е около 3 долара.

Първоначално исках да се отдалеча от калъфа, който отегчи моите читатели, в който събирам всякакви електронни неща.
За да направя това, избрах малко по-малък калъф и купих вентилатор с мрежа за него, но не можах да сложа целия пълнеж в него и беше закупен втори калъф и съответно втори вентилатор.
И в двата случая купих вентилатори Sunon, наистина харесвам продуктите на тази фирма и в двата случая бяха закупени вентилатори на 24 волта.

Така планирах да монтирам радиатор, платка и трансформатор. Остава дори малко място за разширяване на плънката.
Нямаше как да поставим вентилатора вътре, затова беше решено да го поставим отвън.

Маркираме монтажните отвори, изрязваме резбите, завиваме ги за монтаж.

Тъй като избраният корпус е с вътрешна височина 80 мм, а платката също е с този размер, фиксирах радиатора така, че платката да е симетрична спрямо радиатора.

Изводите на мощен транзистор също трябва да бъдат формовани малко, така че да не се деформират, когато транзисторът се притисне към радиатора.

Малко отклонение.
По някаква причина производителят реши да инсталира доста малък радиатор, поради което при инсталиране на нормален се оказва, че регулаторът на мощността на вентилатора и конекторът за свързването му пречат.
Наложи се да ги запоя и да залепя мястото където бяха с тиксо, за да няма връзка с радиатора, тъй като имаше напрежение върху него.

Отрязах допълнителната лента от обратната страна, иначе се получи някак напълно небрежно, ще го направим според Фън Шуй :)

Ето как изглежда печатната платка с накрая монтиран радиатор, транзисторът е монтиран през термопаста и е по-добре да използвате добра термопаста, тъй като транзисторът разсейва мощност, сравнима с мощен процесор, т.е. около 90 вата.
В същото време веднага направих дупка за инсталиране на платката за контрол на скоростта на вентилатора, която в крайна сметка все пак трябваше да се пробие отново :)

За да настроя нула, развих двата регулатора до крайно ляво положение, изключих товара и поставих изхода на нула. Сега изходното напрежение ще се регулира от нула.

Следват няколко теста.
Проверих точността на поддържане на изходното напрежение.
На празен ход, напрежение 10.00 волта
1. Ток на натоварване 1 Amp, напрежение 10,00 волта
2. Ток на натоварване 2 ампера, напрежение 9,99 волта
3. Ток на натоварване 3 ампера, напрежение 9,98 волта.
4. Ток на натоварване 3,97 ампера, напрежение 9,97 волта.
Характеристиките са много добри, ако желаете, те могат да бъдат подобрени още малко чрез промяна на точката на свързване на резисторите обратна връзкана напрежение, но за мен е достатъчно и така.

Проверих и нивото на пулсации, тестът се проведе при ток от 3 ампера и изходно напрежение от 10 волта

Нивото на пулсациите беше около 15 mV, което е много добре, въпреки че мислех, че всъщност пулсациите, показани на екранната снимка, е по-вероятно да се изкачат от електронен товаротколкото от самия PSU.

След това пристъпих към сглобяването на самото устройство като цяло.
Започнах с монтаж на радиатор със захранваща платка.
За да направя това, маркирах мястото за инсталиране на вентилатора и захранващия конектор.
Дупката беше отбелязана не съвсем кръгла, с малки "разфасовки" отгоре и отдолу, те са необходими за увеличаване на здравината на задния панел след изрязване на дупката.
Най-голямата трудност обикновено са отворите със сложна форма, например под захранващия конектор.

Голяма дупка се изрязва от голяма купчина малки :)
Бормашина + бормашина с диаметър 1 мм понякога правят чудеса.
Пробийте дупки, много дупки. Може да изглежда, че е дълго и досадно. Не, напротив, много е бърз, пълното пробиване на панела отнема около 3 минути.

След това обикновено слагам свредлото малко повече, например 1,2-1,3 мм и минавам през него като фреза, оказва се такъв разрез:

След това вземаме малък нож в ръцете си и почистваме получените дупки, като в същото време изрязваме малко пластмасата, ако дупката се оказа малко по-малка. Пластмасата е доста мека, така че е удобна за работа.

Последният етап от подготовката е пробиване на монтажни отвори, можем да кажем, че основната работа на задния панел е приключила.

Инсталираме радиатор с платка и вентилатор, опитайте резултата, ако е необходимо, „завършете го с файл“.

Почти в самото начало споменах усъвършенстване.
Ще поработя малко върху това.
Като начало реших да заменя родните диоди във входния диоден мост с диоди на Шотки, купих четири броя 31DQ06 за това. и тогава повторих грешката на разработчиците на платката, купувайки по инерция диоди за същия ток, но трябваше да имам по-голям. Но все пак нагряването на диодите ще бъде по-малко, тъй като спадът на диодите на Шотки е по-малък, отколкото на конвенционалните.
Второ, реших да сменя шунта. Не останах доволен не само че загрява като ютия, но и че пада около 1.5 Волта, които могат да се пуснат в действие (в смисъл на натоварване). За това взех два вътрешни резистора 0,27 Ohm 1% (това също ще подобри стабилността). Защо разработчиците не са направили това не е ясно, цената на решението е абсолютно същата като във версията с роден резистор 0,47 Ohm.
Е, по-скоро като допълнение, реших да заменя родния филтърен кондензатор 3300uF с по-добър и по-капацитет Capxon 10000uF ...

Ето как изглежда полученият дизайн със сменените компоненти и инсталираната платка за термичен контрол на вентилатора.
Оказа се малко колективно стопанство и освен това случайно откъснах една кръпка на дъската, когато инсталирах мощни резистори. Като цяло беше възможно безопасно да се използват по-малко мощни резистори, например един 2-ватов резистор, просто нямах това на разположение.

Няколко компонента също са добавени към дъното.
3.9k резистор, успореден на крайните контакти на конектора за свързване на резистора за регулиране на тока. Необходимо е да се намали регулиращото напрежение, тъй като напрежението на шунта вече е различно.
Чифт 0.22uF кондензатори, един в паралел с изхода от текущия контролен резистор, за да се намалят смущенията, вторият е точно на изхода на захранването, не е наистина необходим, просто случайно извадих чифт наведнъж и реши да използва и двете.

Цялата захранваща част е свързана, на трансформатора е инсталирана платка с диоден мост и кондензатор за захранване на индикатора за напрежение.
Като цяло тази платка не е задължителна в текущата версия, но не вдигнах ръката си да захранвам индикатора от неговите ограничаващи 30 волта и реших да използвам допълнителна намотка от 16 волта.

За организиране на предния панел са използвани следните компоненти:
Заредете клеми
Чифт метални дръжки
Превключвател на захранването
Филтър за червена светлина, деклариран като светлинен филтър за корпуси KM35
За да посоча ток и напрежение, реших да използвам платката, която ми беше останала след написването на един от рецензиите. Но не бях доволен от малки индикатори и затова бяха закупени по-големи числа с височина 14 мм и за тях беше направена печатна платка.

По принцип това решение е временно, но дори исках временно да го направя внимателно.

Няколко етапа на подготовка на предния панел.
1. Начертайте оформлението на предния панел в пълен размер (аз използвам обичайното Sprint Layout). Предимството на използването на идентични кутии е, че е много лесно да се подготви нов панел, тъй като необходимите размери вече са известни.
Прилагаме разпечатката към предния панел и пробиваме дупки за маркиране с диаметър 1 mm в ъглите на квадратни / правоъгълни отвори. Със същата бормашина пробиваме центровете на останалите отвори.
2. Според получените дупки маркираме местата на разреза. Сменете инструмента с фреза с тънък диск.
3. Изрязваме прави линии, ясно по размер отпред, малко повече отзад, така че разрезът да е максимално пълен.
4. Разчупваме нарязаните парчета пластмаса. Обикновено не ги изхвърлям, тъй като все пак може да са ми полезни.

Подобно на подготовката на задния панел, ние обработваме получените дупки с нож.
Препоръчвам пробиване на отвори с голям диаметър, не "захапва" пластмасата.

Опитваме това, което получихме, ако е необходимо, го модифицираме с иглена пила.
Трябваше леко да разширя дупката за превключвателя.

Както писах по-горе, за индикация реших да използвам дъската, останала от едно от предишните ревюта. Като цяло това е много лошо решение, но повече от подходящо за временен вариант, по-късно ще обясня защо.
Запояваме индикаторите и конекторите от платката, извикваме старите индикатори и новите.
Нарисувах за себе си щифтовете на двата индикатора, за да не се объркам.
В родната версия бяха използвани четирицифрени индикатори, аз използвах трицифрени. защото вече не се побирам в прозореца. Но тъй като четвъртата цифра е необходима само за показване на буквата A или U, загубата им не е критична.
Между индикаторите поставих светодиода за индикация на режима на ограничаване на тока.

Подготвям всичко необходимо, от старата платка запоявам резистор 50mΩ, който ще се използва както преди, като токоизмерващ шунт.
Този шунт е проблема. Факт е, че в тази версия ще имам спад на напрежението на изхода от 50mV за всеки 1 ампер ток на натоварване.
Има два начина да се отървете от този проблем, използвайте два отделни брояча за ток и напрежение, докато захранвате волтметъра от отделен източник на захранване.
Вторият начин е да инсталирате шунт в положителния полюс на захранването. И двата варианта не ми допаднаха като временно решение, затова реших да стъпя на гърлото на перфекционизма си и да направя опростена версия, но далеч от най-добрата.

За конструкцията използвах монтажните стълбове, останали от платката на DC-DC преобразувателя.
С тях получих много удобен дизайн, таблото на индикатора е прикрепено към таблото на амперметъра и волтметъра, което от своя страна е прикрепено към таблото на силовите клеми.
Получи се дори по-добре отколкото очаквах :)
Също така поставих шунт за измерване на ток на клемната платка на захранването.

Полученият дизайн на предния панел.

И тогава се сетих, че съм забравил да инсталирам по-мощен защитен диод. Трябваше да го запоя по-късно. Използвах диод останал след смяната на диодите във входния мост на платката.
Разбира се, за добро би било необходимо да се добави предпазител, но това вече не е в тази версия.

Но реших да поставя резисторите за регулиране на тока и напрежението по-добри от тези, предложени от производителя.
Роднините са доста качествени и имат гладко возене, но това конвенционални резисториа според мен лабораторното захранване трябва да може по-точно да регулира изходното напрежение и ток.
Дори когато мислех да поръчам захранваща платка, ги видях в магазина и ги поръчах за преглед, още повече, че бяха със същия номинал.

По принцип обикновено използвам други резистори за такива цели, те комбинират два резистора вътре в себе си наведнъж, за груби и плавно регулиранено напоследък не мога да ги намеря за продажба.
Може би някой знае техните вносни колеги?

Резисторите са доста качествени, ъгълът на въртене е 3600 градуса, или по-просто - 10 пълни оборота, което осигурява настройка от 3 волта или 0,3 ампера на 1 оборот.
При такива резистори точността на настройка е около 11 пъти по-точна, отколкото при конвенционалните.

Новите резистори в сравнение с роднините, размерът със сигурност е впечатляващ.
По пътя скъсих малко проводниците към резисторите, това трябва да подобри устойчивостта на шум.

Опаковах всичко в калъфа, принципно дори остана малко място, има къде да расте :)

Свързах екраниращата намотка към заземителния проводник на конектора, платката допълнителна хранаразположен директно на клемите на трансформатора, това разбира се не е много спретнато, но все още не съм измислил друг вариант.

Проверка след сглобяване. Всичко започна почти от първия път, случайно обърках две цифри на индикатора и дълго време не можех да разбера какво не е наред с настройката, след превключване всичко стана както трябва.

Последният етап е залепване на светлинния филтър, монтиране на дръжки и сглобяване на тялото.
Светлинният филтър има изтъняване по периметъра, основната част е вдлъбната в прозореца на корпуса, а по-тънката част е залепена с двустранна лента.
Дръжките първоначално бяха проектирани за диаметър на вала от 6,3 мм (ако не ме бърка), новите резистори имат по-тънък вал, трябваше да сложа няколко слоя термосвиваем вал.
Реших все още да не проектирам предния панел по никакъв начин и има две причини за това:
1. Управлението е толкова интуитивно, че все още няма специално значение в надписите.
2. Смятам да модифицирам това захранване, тъй като са възможни промени в дизайна на предния панел.

Няколко снимки на получения дизайн.
Изглед отпред:

Изглед отзад.
Внимателните читатели сигурно са забелязали, че вентилаторът е поставен така, че издухва горещия въздух извън корпуса, а не издухва студения въздух между ребрата на радиатора.
Реших да направя това, защото радиаторът е малко по-малък от корпуса и за да не влиза горещ въздух вътре, поставих вентилатора в обратна посока. Това, разбира се, значително намалява ефективността на разсейването на топлината, но ви позволява леко да проветрите пространството вътре в PSU.
Освен това бих препоръчал да направите няколко дупки от дъното на долната половина на кутията, но това е по-скоро допълнение.

След всички промени получих ток малко по-малък, отколкото в оригиналната версия, и възлизаше на около 3,35 ампера.

И така, ще се опитам да нарисувам плюсовете и минусите на тази дъска.
професионалисти
Отлична изработка.
Почти правилна схема на устройството.
Пълен комплект части за сглобяване на платката стабилизатор на захранването
Добър за начинаещи радиолюбители.
В минимална форма са необходими допълнително само трансформатор и радиатор, в по-напреднала форма е необходим и амперволтметър.
Напълно функционален след сглобяване, макар и с някои нюанси.
Липсата на капацитивни кондензатори на изхода на PSU, безопасно е при проверка на светодиоди и др.

минуси
Типът на операционните усилватели е неправилен, поради това диапазонът на входното напрежение трябва да бъде ограничен до 22 волта.
Стойността на резистора за измерване на ток не е много подходяща. Работи в нормалния си термичен режим, но е по-добре да го смените, тъй като нагряването е много голямо и може да навреди на околните компоненти.
Входният диоден мост работи максимално, по-добре е да смените диодите с по-мощни

Моето мнение. По време на процеса на сглобяване останах с впечатлението, че веригата е разработена от двама различни хора, единият е кандидатствал прав принципнастройка, източник на референтно напрежение, източник на напрежение с отрицателна полярност, защита. Вторият неправилно е избрал шунт, операционни усилватели и диоден мост за този случай.
Много ми хареса схемата на устройството и в раздела за усъвършенстване първо исках да заменя операционните усилватели, дори купих микросхеми с максимално работно напрежение от 40 волта, но след това промених решението си да го модифицирам. но иначе решението е съвсем правилно, настройката е плавна и линейна. Разбира се има парно, без него никъде. Като цяло, за мен, за начинаещ радиолюбител това е много добър и полезен конструктор.
Със сигурност ще има хора, които ще пишат, че е по-лесно да си купите готов, но мисля, че е по-интересно да го сглобите сами (вероятно това е най-важното) и по-полезно. Освен това мнозина съвсем спокойно у дома имат както трансформатор, така и радиатор от стар процесор и някаква кутия.

Още в процеса на писане на преглед имах още по-силно усещане, че този преглед ще бъде началото на поредица от прегледи, посветени на линейно захранване, има мисли за подобрение -
1. Превод на схемата за индикация и управление в цифров вариант, по възможност с връзка към компютър
2. Подмяна на операционни усилватели с високоволтови (все още не знам кои)
3. След смяната на операционния усилвател искам да направя две автоматично превключващи се степени и да разширя обхвата на изходното напрежение.
4. Променете принципа на измерване на тока в устройството за показване, така че да няма спад на напрежението при натоварване.
5. Добавете възможност за изключване на изходното напрежение с бутон.

Това е може би всичко. Може би ще си спомня нещо и ще добавя, но повече чакам коментари с въпроси.
Също така планирам да посветя още няколко отзива на дизайнери за начинаещи радиолюбители, може би някой ще има предложения за определени дизайнери.

Не е за хора със слаби сърца

Първоначално не исках да го показвам, но все пак реших да го снимам.
Отляво е захранването, което използвах много години преди това.
Това е обикновен линеен захранващ блок с мощност от 1-1,2 ампера при напрежение до 25 волта.
Затова исках да го заменя с нещо по-мощно и правилно.