Maison au sous-sol. Comment construire un sous-sol

La construction d'un sous-sol dans une maison privée nécessite des travaux assez sérieux avant le début des travaux. En règle générale, ce sont les ingénieurs concepteurs qui le font. Mais il existe certaines nuances que le client doit connaître à la fois pendant la construction et lors de la planification de l'utilisation rationnelle du sous-sol une fois terminé. travaux de construction.

Guide étape par étape pour construire un sous-sol

En fonction de l'utilisation prévue du sous-sol dans un immeuble résidentiel individuel, vous devrez décider de certains facteurs qui influencent à la fois la géométrie du sous-sol et les méthodes de finition.

Préparation préliminaire. Un sous-sol sous la maison permet d'augmenter le facteur d'efficacité terrain sans augmenter la surface du bâtiment, il crée une sorte de pare-air entre le sol et les pièces à vivre du 1er étage, ce qui affecte considérablement le microclimat de toute la maison. Selon le mode d'exploitation du sous-sol, ils sont divisés en chauffés et non chauffés :

1. Sous-sol chauffé. Le mérite d'un tel sous-sol réside dans l'aménagement d'espaces de loisirs supplémentaires dans un immeuble résidentiel : une salle de sport ou de billard, un sauna ou un bain public, une piscine. Souvent, divers ateliers, un garage et une unité de chauffage avec installation d'unités de chauffage sont situés au sous-sol. Un tel sous-sol n'est pas adapté au stockage de produits alimentaires, aux stocks hivernaux de produits agricoles, à la conservation, mais il a un effet bénéfique sur la performance des éléments structurels de la fondation.
2. Sous-sol froid ou non chauffé. Un tel sous-sol est une sorte de grande cave ou débarras dans un immeuble résidentiel. En raison de l'air froid et humide constant dans le sous-sol, les coûts de chauffage de toute la maison augmentent dans certains cas, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour isoler les fondations et les structures du sous-sol.

Ce n'est qu'après avoir pesé le pour et le contre qu'il est nécessaire de réaliser un projet de construction d'une maison avec sous-sol. Un concepteur n'est pas nécessaire pour établir des dessins - des spécialistes de l'organisation de conception étudient le site pour un développement futur, la topographie du terrain, la qualité et la profondeur du gel du sol et la présence d'eaux souterraines.

Le nombre de futurs résidents, l'ensemble minimum de locaux, les types de chauffage, d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en énergie, d'assainissement proposés et le type d'utilisation proposé du sous-sol sont clarifiés avec le client. Sur la base des données obtenues, le concepteur élabore un projet dans lequel il indique l'ordre des travaux selon la technologie de la construction.

Développer une solution de conception pour l'installation des fondations d'un immeuble résidentiel avec sous-sol contribuera à éviter des coûts financiers inattendus tant pendant la période de construction active que pendant l'exploitation.

Travaux de terrassement. Avant le début des travaux d'excavation, des travaux d'alignement sont réalisés : l'emplacement du futur bâtiment avec sous-sol est déterminé, les axes sont fixés au sol, et ils sont liés aux repères capitaux existants. Sur la base des résultats des travaux, un schéma de principe de sécurisation et de liaison des axes du futur bâtiment est établi.

Sur la base des élévations du terrain existant et de la conception des futurs sous-sols, la profondeur de creusement de la fosse pour le bâtiment est déterminée. La hauteur recommandée du sous-sol est de 2,3 à 2,5 m, la structure du sol peut atteindre 0,3 m. Si le projet prévoit un sous-sol entièrement souterrain, la fosse est immédiatement approfondie sur toute la profondeur, une fosse semi-enterrée - 1,2 à 1,5. m La largeur et la longueur de la fosse sont augmentées de 0,5 à 0,8 m de chaque côté pour faciliter l'installation et.

Construction de fondations. Après avoir fini et enlevé la terre dans la fosse, les fondations de toute la maison sont installées, qui serviront de murs pour le sous-sol. La fondation est composée de 2 types :

1. . Répète le plan des murs principaux du 1er étage. Il est constitué de béton monolithique avec une charpente de renfort, des blocs de fondation ou une maçonnerie de moellons. Avec ce type de fondation, les planchers du sous-sol sont installés séparément une fois l'installation des murs du sous-sol terminée.
2. Dalle monolithique. Un coffrage est installé le long du périmètre de l'ensemble du bâtiment, une charpente est en acier d'armature et le béton prêt à l'emploi est posé à l'aide de vibrateurs de surface. Une fois que la structure achevée a gagné en résistance et que le coffrage a été démonté, les murs du sous-sol sont érigés. La même dalle sert de sous-sol.

La vidéo présentée montre clairement le processus de construction d'une fondation de type « dalle monolithique », et décrit les nuances de fabrication du cadre de renforcement et de l'imperméabilisation :

Pour chaque type de fondation, il est nécessaire de réaliser une étanchéité horizontale et verticale. En règle générale, l'isolation horizontale est constituée de plusieurs couches de matériaux isolants en rouleaux utilisant du mastic bitumineux entre chaque couche. Vertical - bitume, pénétrant ou rouleau. Chaque type d'isolation possède sa propre technologie, qui doit être strictement respectée.

Construction de murs de sous-sol. Les murs peuvent être constitués de divers matériaux : béton, pierre, blocs de fondation, briques en terre cuite. Lors de la construction des murs, toutes les ouvertures sont prévues : fenêtres (le cas échéant), portes, ouvertures d'installation - pour l'assainissement, l'alimentation en eau, la ventilation, l'alimentation électrique. L'emplacement et les dimensions des ouvertures sont toujours indiqués dans la solution de conception, qui doivent être strictement respectées.

Imperméabilisation des murs. Il s’agit de l’étape principale de la construction des murs du sous-sol. La qualité de l'imperméabilisation réalisée affecte considérablement la pénétration de l'humidité du sol dans le sous-sol.

L'imperméabilisation externe est mieux réalisée à partir de matériaux isolants roulés. Un point important est l'étanchéité du joint entre la dalle de fondation et le mur du sous-sol en construction. Dans ce cas, il est recommandé d'utiliser un profilé en plastique composé de polymères acryliques, qui assure une étanchéité complète des joints « froids » pendant le processus de construction, qui augmente en dimensions géométriques au contact direct avec l'eau, remplit toutes les fissures et irrégularités, créant un barrière active pour la pénétration de l’eau à l’intérieur de la structure.

Il est préférable de remplir les sinus entre les parois du sous-sol et la fosse avec de l'argile, avec un compactage couche par couche, ce qui crée une barrière supplémentaire à l'eau.

Tout fonctionne sur l'appareil structures porteuses Il est préférable de confier la construction d'un sous-sol à des professionnels hautement qualifiés, car des erreurs peuvent entraîner un affaissement des fondations, la formation de fissures, l'inondation des sous-sols et l'impossibilité de son utilisation rationnelle.

Précautions de sécurité lors de l'exécution de travaux de construction généraux

Toutes les étapes de travail ci-dessus impliquent l'utilisation d'équipements de levage ou de terrassement. Lors des travaux d'excavation de la terre d'une fosse, il est nécessaire d'organiser le processus de manière à ce que les itinéraires de transport pour enlever la terre ne croisent pas le travail de la pelle et que les travailleurs auxiliaires ne se trouvent pas dans la zone de travail du godet. Dans les sols meubles, prévoir des mesures pour empêcher l'effondrement des pentes des fosses.

A l'aide d'une grue pour déplacer et installer des éléments de construction sur un chantier de construction, on détermine un responsable dont les commandes, préalablement convenues, sont exécutées par le grutier. N'utilisez pas d'appareils de levage défectueux ou faits maison. L'alarme sonore du robinet doit être en état de marche. Les travailleurs doivent disposer d'équipements de protection individuelle : casques, gants spéciaux, chaussures à semelles dures.

Lorsque vous travaillez avec de la chaleur matériaux bitumineux Lors de travaux d'isolation, il est nécessaire de respecter non seulement la sécurité personnelle (vêtements de protection en tissu épais, mitaines, bottes en caoutchouc ou bottes à semelles en caoutchouc, lunettes), mais également la sécurité incendie.

La fabrication d'une charpente de renfort pour dalle monolithique et murs de fondation n'implique pas le recours au soudage. Le travail de tricot se fait par étapes : immédiatement la couche inférieure, puis la couche supérieure. Il est nécessaire de marcher uniquement le long des passages de panneaux avec des ferrures solidement fixées.

Lors de la construction de structures monolithiques en béton, des vibrateurs de surface et profonds fonctionnant à l'électricité sont utilisés. Tous les outils doivent être protégés et mis à la terre de manière fiable ; les personnes travaillant avec eux doivent disposer d'un équipement de protection individuelle : gants, bottes en caoutchouc.

Sélection de matériaux de construction

Ramasser matériaux de construction Lors de la construction d'un sous-sol, il faut être très prudent, car les murs du sous-sol constituent en même temps la fondation de toute la maison. Les matériaux doivent avoir la résistance nécessaire et pouvoir résister à la charge des étages supérieurs.

Pour la construction des murs extérieurs du sous-sol, il est déconseillé d'utiliser des matériaux poreux (blocs de béton cellulaire), des briques silicatées et pressées.

Les meilleurs matériaux sont les blocs de fondation en béton, la roche dure naturelle (granit, tuf, calcaire, grès), la brique en terre cuite et le béton imperméable monolithique.

Types de pièces au sous-sol et caractéristiques de leur finition

La finition finale de l'ensemble des pièces du sous-sol dépend entièrement de la destination de chaque pièce individuellement :

1. Local technique. Il peut s'agir d'une chaufferie, d'un cellier ou d'une cave. Dans de telles pièces, un simple plâtrage des murs est effectué, suivi d'une peinture avec des composés à base d'eau. Le sol est en chape de ciment.
2. Salle de sport. La finition dépend de l'imagination et des capacités financières du propriétaire. Les exigences générales sont un plâtre amélioré sur les murs, des plaques de plâtre au plafond et du linoléum au sol.
3. Sauna. En règle générale, les murs et le plafond sont finis en bois, après une isolation supplémentaire des murs. Sol – carreaux de céramique. Lors de la décoration d'un sauna, vous devez toujours vous rappeler : il s'agit d'une pièce présentant un risque d'incendie accru, quelle que soit la méthode de chauffage. C'est pourquoi il est nécessaire de respecter strictement les règles de sécurité incendie tenant compte de l'exploitation.
4. Piscine. La question de la protection de la surface de toutes les structures enveloppantes contre l'excès d'humidité devrait être au premier plan. Le sol, les murs, le plafond et la cuvette de la piscine elle-même ne doivent pas laisser passer l'eau vers les éléments structurels des structures enveloppantes. Les carreaux de céramique ou de verre sont plus souvent utilisés.
5. Salle de billard. La finition est généralement réalisée dans un style classique strict. Une attention particulière est portée au plafond et à l'éclairage.
6. Cave à vin. De nombreux propriétaires de collections de vins préfèrent décorer la cave sous la forme d'un ancien château : en pierre naturelle, brique, bois non traité. Quelle que soit la finition, l’essentiel dans une telle pièce est de maintenir le régime de température.

Les escaliers, les pièces de soulagement émotionnel ou une bibliothèque n'ont pas de règles claires concernant les méthodes de finition. Ici, toutes les techniques sont bonnes : enduits de haute qualité, finitions avec panneaux MDF ou plaques de plâtre, plafonds suspendus ou suspendus.

Équipement d'ingénierie de sous-sol

Les questions de ventilation et d'éclairage au sous-sol semblent simples à première vue et ne nécessitent aucune connaissance particulière. En fait, certaines nuances doivent être prises en compte lors de l'exécution de travaux d'installation :

1. Éclairage au sous-sol. Lors de l'achat de matériaux pour l'éclairage de sous-sol, vous devez tout d'abord être guidé par la fiabilité des matériaux offrant un degré élevé de protection contre les chocs électriques. Il s'agit notamment de lampes hermétiques dans les locaux techniques et de tuyaux électriques supplémentaires sécurisés pour la pose de câbles dans les saunas, les bains de vapeur et les piscines. Assurez-vous de mettre les prises à la terre.

Il est préférable de ne pas placer le dispositif de distribution d'entrée au sous-sol. Les panneaux d'éclairage et les éléments de coupure de tension d'urgence doivent être installés uniquement dans des endroits facilement accessibles avec des inscriptions obligatoires sur l'accessoire.

La section du câble utilisé doit correspondre à la consommation électrique de tous les appareils électriques et avoir la marge de sécurité nécessaire. Il est préférable d'utiliser un câble à double isolation avec des conducteurs en cuivre.

Une section de câbles, de prises, d'interrupteurs, d'appareils électriques mal sélectionnée, ainsi qu'un circuit d'alimentation mal installé, peuvent entraîner des pertes irréparables à l'avenir.

2. Ventilation. La mesure la plus importante pour prévenir la formation de moisissures et de champignons sur la surface des murs et du plafond du sous-sol. Quel que soit l'ensemble des locaux et la nature de leur exploitation, il est nécessaire de prévoir une ventilation fiable au sous-sol de la maison.

La ventilation peut être :

• naturel, assurant l'apport et l'évacuation de l'air en raison de la différence de température à l'intérieur et à l'extérieur ;
• forcé, avec l'installation d'unités d'injection et d'échappement ;
• combiné, lors de l'utilisation des 2 types précédents dans la même pièce.

La ventilation naturelle, la plus simple dans sa conception, est utilisée dans les sous-sols avec quantité minimale cloisons en installant des tuyaux d'alimentation et d'évacuation en diagonale à travers la pièce. Le tuyau d'alimentation en façade du bâtiment est installé au niveau du socle. À l'intérieur de la pièce, il descend jusqu'au sol sans atteindre 20 à 25 cm. L'échappement est situé à un niveau de 10 à 15 cm du plafond et sort dans la rue à 0,5 à 1 m au-dessus du faîte de l'ensemble du bâtiment. Dans un tel système de ventilation, il n'est pas conseillé d'avoir de nombreux plis dans les canalisations et des changements dans la direction du mouvement de l'air.

Une ventilation forcée est installée au sous-sol avec de nombreuses pièces fonctionnelles. S'assurer que l'alimentation et l'évacuation de l'air sont effectuées à l'aide de ventilateurs électriques puissance différente.

Pour évacuer l'air « évacué », des conduits d'air avec des trous d'admission d'air sont posés sous le plafond dans toutes les pièces. Pour contrôler une telle ventilation, il est préférable d'installer un automatisme qui régulera l'apport et l'évacuation de l'air en fonction de paramètres prédéfinis dans chaque pièce séparément.

Un système de ventilation combiné est l'installation et le fonctionnement simultanés de deux types de ventilation, lorsque l'afflux s'effectue naturellement et l'évacuation s'effectue à l'aide de ventilateurs.

Est-il nécessaire d'isoler le sous-sol ?

La question n’est pas du tout oiseuse, mais elle est tout à fait significative. La réponse est simple : c’est nécessaire. Selon la technologie, l'isolation de toute structure est réalisée par l'extérieur des murs. Le sous-sol ne fait pas exception.

Au stade de la construction des fondations, une isolation extérieure des murs est réalisée pour éviter leur gel en hiver et la pénétration de la chaleur en été. Dans ce cas, l'imperméabilisation extérieure des murs est réalisée après achèvement du renforcement et du plâtrage de l'isolation.

Pour économiser de la chaleur, un système de chauffage est réalisé à l'intérieur du sous-sol, ce qui n'est pas très différent d'un appareil externe en technologie.

Pour les travaux extérieurs, il est préférable d'utiliser des panneaux de mousse de polystyrène extrudé, qui ont une résistance accrue et la capacité de résister à la pression du sol extérieur sans destruction.

Pour l'isolation intérieure, n'importe quelle isolation murale est utilisée. Ils sont également recommandés pour isoler le plafond. Tous les travaux d'isolation sont réalisés au stade de la finition.

Toutes les questions liées à la construction et à l'aménagement du sous-sol doivent être déterminées avant le début des travaux. La fiabilité des qualités opérationnelles du sous-sol d'une maison individuelle dépend de la bonne décision et du respect de la technologie permettant d'effectuer tous les travaux de construction et d'installation dans la partie souterraine du bâtiment.

Pas un sous-sol : si ce dernier est forcément situé à l'écart de la maison, alors le sous-sol est en dessous de celle-ci ou à proximité immédiate ; Le plus souvent, le sous-sol en tant que structure du bâtiment constitue également la fondation de la maison. Le sous-sol doit être enterré en dessous de la profondeur de congélation du sol standard (NGD) ; La cave peut également être une cave vrac. Le sous-sol est souvent situé sous le niveau de la nappe phréatique (GWL). Tout cela rend le sous-sol et la maison qui s’y trouve particulièrement sensibles aux mouvements du sol et à l’action des eaux souterraines. De plus, le sous-sol peut aggraver l’influence de ces deux facteurs. Tout cela fait de la construction d'un sous-sol peut-être la tâche la plus difficile et la plus responsable de tout le cycle des travaux de construction. Lorsqu'elle est construite sur commande clé en main, une maison avec sous-sol coûte 30 à 100 % de plus que la même sans sous-sol. Cependant, un sous-sol dans une maison offre de nombreuses commodités et avantages, et il est tout à fait possible de construire un sous-sol de vos propres mains et d'économiser beaucoup d'argent. Essayons de comprendre comment.

Qu'apporte un sous-sol ?

L'utilisation traditionnelle d'un sous-sol comme stockage de nourriture est déjà plus utile que les caves : le microclimat y est plus stable, plus facile à réguler et il est beaucoup plus difficile pour les parasites de pénétrer dans le sous-sol que dans une cave. Le sous-sol est également plus adapté à un atelier et autres locaux techniques : il est électrifié, gazéifié et chauffé avec la maison.

Le sous-sol d'une maison privée est particulièrement avantageux en tant que centre de concentration des systèmes de survie (LSS) : tous les équipements peuvent être situés de manière sûre, compacte et pratique pour l'entretien et les réparations de routine, à gauche sur la figure. Et ce n'est pas tout : une chaudière ou un poêle avec circuit d'eau, déplacés dans la même maison de la chaufferie (fournaise) à l'étage jusqu'au sous-sol, il s'avère qu'elle commence à consommer 3 à 5 % de combustible en moins grâce à la même écurie microclimat du sous-sol. Les économies matérielles réalisées pendant la saison de chauffage sont tout à fait perceptibles.

Un autre avantage d'une maison avec sous-sol est encore peu connu dans notre région, mais dans les pays d'Europe du Sud, la demande de maisons avec sous-sol résidentiel (à droite sur la figure) dépasse systématiquement l'offre. Le point ici est la survie, mais pas en cas de guerre ou de cataclysmes fantastiques. Les vrais suffisent : parce que le réchauffement climatique Le Sahara continuera encore longtemps à « cracher » de l’air chaud chaque été. Majorations, tarifs spéciaux ou « environnementaux », pénalités, etc. des frais pour une consommation excessive d'électricité dans les pays qui disposent de leurs propres ressources énergétiques - maman, ne t'inquiète pas ! Quand il fait +(40-45) dehors pendant des semaines et des mois, il est impossible de vivre normalement, et les factures d'énergie pour climatiser toute la maison arrivent de telle manière que... mieux vaut penser aux valeurs démocratiques, elles sont éternelles . Déménager dans un sous-sol résidentiel pour l'été réduit les coûts de climatisation à des niveaux acceptables ou vous permet de vous en passer complètement.

Imperméabilisation : le début

Un sous-sol sous une maison ne sera bénéfique que s'il est sec et ne perturbe pas la stabilité de l'ensemble de la structure. Ces deux facteurs sont interdépendants, car une maison avec sous-sol commence souvent à s'incliner et/ou à s'affaisser précisément à cause de la perturbation du drainage souterrain par un caisson rigide enfoui profondément dans le sol : le mouvement naturel des eaux souterraines est perturbé, voir fig. :

En conséquence, la mobilité et les propriétés portantes du sol changent également. Il existe des cas connus où une maison avec un sous-sol, construite sur un terreau sec et dense, a dû être abandonnée - des sables mouvants rampaient en dessous en raison de l'influence d'un sous-sol mal construit.

Les façons dont l'humidité du sol pénètre dans le sous-sol sont variées et il n'existe pas de moyen efficace à 100 % de drainer un sous-sol humide. L’humidité du sous-sol rendra toute la maison inconfortable et malsaine. Mais il faut aussi penser à l’influence du sous-sol sur le drainage souterrain. La seule façon d'empêcher un tel nœud gordien de se nouer est la conception correcte du sous-sol et son étanchéité externe fiable. Le choix de la conception est directement lié aux propriétés du matériau structurel. Par conséquent, afin de bien construire une maison avec sous-sol, son aménagement doit être réalisé dans l'ordre suivant :

• Sélection des matériaux de construction ;
• Sélection des circuits de puissance en plan et en coupe ;
• Choisir une méthode et un schéma d'étanchéité ;
• Déterminer la composition de l'aménagement du sous-sol ;
• Sélection de techniques de construction.

Note: si le sous-sol est mouillé mais que la maison tient toujours debout, il existe des moyens de sécher le sous-sol, voir ci-dessous. Un tel sous-sol ne conviendra pas à l'habitation et à l'électrification stationnaire ; le séchage devra être répété tous les 3 à 5 ans, mais il servira de stockage de nourriture et/ou d'emplacement pour des appareils de chauffage non volatils.

Matériels

Il est possible de réaliser un sous-sol à partir de matériaux pouvant résister à une pression latérale du sol de 20 bars (2 kgf/cm² ou 20 tf/m²) et à une pression d'eau de formation de 10 bars (1 kgf/cm² ou 10 tf). /m²) . Ces conditions correspondent au degré de résistance M200 et au degré de résistance à l'eau W10. Bien entendu, plus la marge pour les deux paramètres est grande, plus le sous-sol sera fiable.

Les développeurs indépendants construisent généralement des sous-sols monolithiques en béton armé (élément 1 sur la figure), des blocs de fondation préfabriqués en béton avec une base monolithique (élément 2), en brique (élément 3), monolithiques avec une base en brique (élément 4) ou des parpaings, pos. 5.

L'option « brique sur béton » est assez durable si le socle est en fer brûlé ou en briques de clinker : la brique de parement extérieure n'est pas destinée à supporter le poids du bâtiment ; sa durée de vie peut aller jusqu'à 40 ans et une maison avec sous-sol est construite pour durer des générations. La brique rouge de travail à proximité immédiate du sol commence à s'effondrer au bout de 25 ans et, au bout de 50 à 60 ans, elle perd complètement ses propriétés portantes. Le minerai de fer et le clinker dureront un siècle, mais ne sont pas esthétiques. En général, le sous-sol à la pos. 4 n'est pas une option. Pour la beauté, il serait plus facile, plus fiable et moins cher de remplir le monolithe et de le recouvrir au goût.

L'adéquation de certains matériaux pour la construction d'un sous-sol est illustrée sur la figure :

Comme vous pouvez le constater, ils peuvent être divisés en 3 groupes :

1. Inapproprié.
2. Convient sous certaines conditions aux sols structurés (limon sableux dense, limon léger), si le niveau de la nappe phréatique ne s'élève pas à moins de 0,2 m de la face inférieure du sous-sol.
3. Approprié.

Groupe I

Les « perdants » évidents sont la mousse et le béton cellulaire, et leur faible capacité portante n'est pas ici la chose la plus importante. Disons que l'usure naturelle du béton est de 0,01 mm par an. Il s’agit d’un montant insignifiant ; dans le sol, il est beaucoup plus grand. La couche minimale de béton au-dessus de l'armature est de 40 mm. Pour que les armatures commencent à être exposées en masse et que la structure nécessite ainsi des réparations majeures, en l'absence d'autres facteurs destructeurs, il faut 4 000 ans. Supposons également que les ponts entre les pores de la mousse et du béton cellulaire soient épais, 1 mm ; ils sont généralement plus minces. Avec la même usure sur 25 ans, le matériau perdra 50 % de sa résistance (les linteaux sont détruits des deux côtés) - les grosses réparations sont impossibles, la structure est devenue inutilisable. Dans 10 à 15 ans, il commencera à s'effondrer spontanément sans possibilité de restauration. C'est pour cette raison que, dans le sud de l'Europe (surtout en Espagne), des milliers de maisons autrefois construites pour la location saisonnière sont désormais vendues « pour ce qu'elles donnent ». Ils sont toujours aussi beaux, mais leur durée de vie touche à sa fin et il n’existe aucun moyen de les restaurer.

Cela comprend également la brique silico-calcaire et le béton d'argile expansée. Le premier dans le sol s'effondre littéralement sous nos yeux, coûte cher et nécessite des compétences assez élevées pour fonctionner avec. Le second est bon marché, plus facile à travailler, mais, hélas, il est mouillé de part en part et il est impossible de l'isoler de manière fiable, de telles méthodes et compositions n'existent pas.

Groupe II

Dans ce groupe, il vaut mieux ne pas utiliser de briques rouges et de béton de mauvaise qualité pour les fondations sous une maison : elles s'effritent dans le sol et la réparation est souvent impossible. La brique de clinker est assez fiable, durable jusqu'à 150 ans ou plus, facile à isoler, mais coûteuse. La brique de fer brûlé ne lui est pas très inférieure et est bon marché, mais elle n'est pas régulièrement mise en vente, car est un défaut de fabrication. Mais un sous-sol en parpaings, en raison de son faible coût et de sa facilité de travail, est assez courant, voir la vidéo :

Vidéo : construire une « boîte » de sous-sol à partir de parpaings

Un avantage important d'un sous-sol en parpaings est qu'il est léger et qu'une maison avec celui-ci permet un tassement normal sur des sols assez faibles avec une capacité portante >0,7 kgf/m². voir Il est possible de construire un sous-sol en parpaings non seulement sur un sol sec. Cela peut être tout à fait approprié à des fins économiques si l'eau du sol reste au-dessus du niveau du sous-sol pendant pas plus de 6 mois. par an, et la pression du réservoir ne dépasse pas 10 bars ; dans la plupart des cas d'autoconstruction, ces conditions sont remplies. Mais, tout d'abord, les mesures d'imperméabilisation des murs du sous-sol doivent commencer à être mises en œuvre dès le stade de leur construction, en respectant strictement toutes les règles de la maçonnerie en parpaings, voir vidéo :

Vidéo : les bases de la pose de parpaings

Deuxièmement, l'imperméabilisation doit être réalisée de la même manière que pour les murs en briques ou en blocs de fondation, mais renforcée : à la fois peinture avec des composés bitumineux et collage, voir ci-dessous. Et au lieu de matériaux de revêtement à base de textile, utilisez du feutre de toiture en cellulose (carton). Pour l'avenir, le principe de fonctionnement de l'isolant à base de bitume naturel est le suivant : si après de nombreuses années vous démontez la structure isolée avec celui-ci, aucune trace de l'isolant d'origine n'est retrouvée. Le bitume qui en résulte est pressé dans le béton, sur lequel s'est formée une croûte imperméable. Les pores du parpaing sont beaucoup plus larges que ceux du béton, et les fibres de cellulose de la base du feutre de toiture deviendront une charge renforçante pour le bitume qu'elles contiennent.

Comment isoler un parpaing

La manière dont l'imperméabilisation d'un sous-sol en parpaings est organisée est illustrée à la Fig. droite. Puisqu'il n'y a et ne peut pas y avoir de garantie sur le niveau de la nappe phréatique, il est préférable de remplacer le remblai par de la terre par un château d'argile (surligné en couleur) avec une extension au sommet de 0,5 m au-delà du contour de la zone aveugle. Sa présence autour de la maison, ainsi que des talons d'une distance de 0,4 m sous la bande de fondation, est une condition indispensable à la fiabilité de l'étanchéité d'un sous-sol en parpaings.

Dans ce cas, l'isolation collée (en feuille) est appliquée dans l'ordre inverse de celui généralement accepté - de haut en bas. Il est plus pratique de travailler de cette façon, en utilisant un dispositif en forme de tréteau dans lequel est placé un bâton ou un morceau de tuyau sur lequel est placé un rouleau de feutre de toiture. Le tragus est posé sur la bande de fondation, puis :

1. Peindre une partie du mur sur la largeur du rouleau +(15-20) cm avec du mastic bitumineux liquide (primaire) et un diluant essence. Il est préférable d'appliquer le mastic d'apprêt avec une brosse large et dure, en l'enfonçant dans le matériau du mur ;
2. Enduisez la même zone de mastic bitumineux à base d'huile anthracénique - il est plus épais, plus collant et sèche plus lentement qu'avec de l'essence. Couche – 3-4 mm ;
3. Un morceau de feutre de toiture est déroulé du rouleau vers le bas avec une petite marge ;
4. Rouler l'isolant sur le revêtement en allant de bas en haut et en éliminant les bulles ;
5. La coupe est coupée avec une certaine marge ;
6. Le chevalet est réorganisé de manière à ce que le chevauchement des coupes soit de 20 à 25 cm ;
7. Répétez les paragraphes. 1-6 sur une nouvelle section de mur avec une extension de 15-20 cm au-delà de la largeur de la bande de toiture ;
8. Le joint des tôles est chauffé brûleur à gaz et rouler selon l'étape 4 ;
9. Répétez les paragraphes. 1-8 jusqu'à ce qu'ils atteignent le coin ;
10. Au coin, le mur adjacent est peint et enduit, le feutre de toiture qui s'étend autour du coin est coupé en haut et en bas ;
11. L'aile de l'isolant n'est pas trop chauffée de l'extérieur et est doucement tournée vers le coin ;
12. L'emballage est chauffé et roulé selon l'étape 4 ;
13. Répétez le cycle de travail jusqu'à ce qu'ils fassent le tour de tout le bâtiment ;
14. De la même manière, appliquez la 2ème couche d'isolant adhésif ;
15. Appliquer une couche externe de sécurité de peinture isolante à partir du même mastic ;
16. Remblayez le sol ou installez un château d'argile.

Pour un débutant, toute cette procédure semblera très laborieuse, mais toute isolation anti-pression fiable n'est pas plus facile à réaliser. Mais un sous-sol en parpaings coûtera 1,5 à 2,5 fois moins cher qu'un sous-sol en béton ou en brique.

En même temps à propos de la brique

L'isolation décrite ci-dessus ne protège pas à 100 % un sous-sol en brique contre l'humidité - les pores d'une brique sont plus minces qu'un parpaing et le bitume y est mal enfoncé. Il est préférable d'isoler les murs d'un sous-sol en brique avec des matériaux pénétrants modernes à effet de pénétration profonde (voir ci-dessous). Un schéma typique pour isoler un mur de briques avec eux est présenté sur la figure :

Il est nécessaire d'enduire le mur à l'aide d'un treillis sous isolation : il pénètre de manière fiable et comble les fissures jusqu'à 0,4 mm, et des fissures plus larges peuvent se former dans un mur de briques. Le rôle de verrou d'argile, empêchant l'humidité capillaire de pénétrer dans le joint béton-brique, est joué par des bouchons en Penecrit dans la rainure de 25x50 mm et en Penecrit avec Penetron dans les trous du talon en béton. L'inconvénient de ce schéma est que les pénétrations ne sont pas éternelles, comme le bitume naturel ; après 10 à 30 ans, l'isolation devra être remplacée.

Réparer un sous-sol en béton humide avec des composés à pénétration profonde

Remarque 2 : si un sous-sol en béton auparavant sec commence à amortir les chutes le long des murs et du sol (le drainage souterrain a changé), il peut être réparé avec Penecrit et Penetron pendant 5 à 20 ans, voir fig. droite. Stroboscope – 25X25 mm. L'isolant est enduit d'enduit résistant à l'humidité en 2 couches de 15-20 mm chacune avec un treillis de renfort (voir ci-dessus) pour éviter le gonflement de la couche isolante par pression capillaire. Les travaux sont effectués pendant la période la plus sèche de l'année. Le sous-sol est pré-séché, voir ci-dessous, et immédiatement avant d'appliquer l'isolant, il est humidifié deux fois avec une brosse large et douce.

Groupe III

Dans les matériaux du groupe III, le béton à haute résistance et résistant à l'humidité se distingue largement. Ce n'est qu'à partir de là que vous pourrez construire un sous-sol sec sur un sol gorgé d'eau, sans avoir à vous occuper d'une chose aussi complexe et techniquement pas toujours réalisable comme le drainage du site. Il suffit d'appliquer un isolant bitumineux peu coûteux (et très durable), voir ci-dessous. Fig., et le sous-sol ne freinera pas des générations d’habitants, quelle que soit la façon dont les eaux souterraines « marchent ».

Le gros inconvénient d'un sous-sol en béton est la précipitation pour couler et les pauses techniques pour gagner en solidité le monolithe ; Si vous construisez vous-même, vous ne pourrez tout simplement pas arriver à temps pour la saison. De plus, le béton M400 W>10 n'est pas bon marché et le camion à béton n'arrivera pas exactement à l'heure que vous avez fixée. Très probablement, il vous sera prescrit et vous devrez également attendre.

La solution consiste à construire un sous-sol à partir de blocs de fondation prêts à l'emploi. 2 à 3 % en volume de verre liquide sont ajoutés à l'eau pour mortier de maçonnerie. Il vaut mieux acheter des blocs prêts à l'emploi, ils font déjà M(400-600) W(20-3). Le bloc 200x200x400 est déplacé par une seule personne. La maçonnerie est ensuite posée en 2 blocs avec ligature des joints et alternance de rangs de cuillères avec des rangs collés, à la manière d'un mur de briques. Les «demi-blocs» d'angle ne sont ni ébréchés ni coupés - laissez-les s'enfoncer à moitié dans le sol, l'ensemble de la structure n'en sera que plus stable. Si vous avez 2-3 assistants puissants et au moins un palan, il est encore mieux d'acheter des blocs de 400x400x800 - ils ont des dents et la maçonnerie sera très solide. Dans ce cas, elle est réalisée en un seul bloc avec des sutures bandées en rangées.

Les blocs de fondation sur les structures en béton armé subissent un étuvage, ce qui n'est pas réalisable à la maison. Mais sachez que la durée de vieillissement est de 3 mois. les blocs qui ont gagné 25 % de résistance dans une pile sous le film le remplacent complètement. Les rangées de la pile doivent être disposées avec des morceaux de bois de manière à ce qu'il y ait un espace de 20 à 30 mm entre elles ; par temps chaud et sec, la pile est enveloppée dans une toile de jute humide. Vous pouvez préparer du béton à haute résistance de vos propres mains en le mélangeant à la main, voir l'histoire :

Vidéo : fabriquer du béton à la main

Construire un sous-sol, surtout dans une maison existante, peut généralement être considéré comme une troisième tâche qui ne peut être précipitée. Puis, la première année, nous préparons lentement le nombre de blocs requis ; L'été prochain, nous reconstruirons sans précipitation. Vous pouvez couler des blocs non standard en fonction de votre propre force et de vos dents - la maçonnerie finie résistera à une pression de plus de 30 bars. Et W ? Lors de la production, le verre liquide est mélangé à la masse de béton dans des appareils spéciaux, ce qui, là encore, ne peut pas être réalisé à la maison. Mais les autoconstructeurs préparent avec succès du béton résistant à l'humidité en utilisant W(10-15) avec la composition de réparation bien connue Dehydrol, voir vidéo :

Vidéo : comment fabriquer du béton hydraulique

Note: le béton hydraulique fait maison ne garantit pas contre la pénétration de l'humidité capillaire, c'est pourquoi l'isolation anti-pression externe doit être complétée par une isolation anti-capillaire interne du même Dehydrol, voir fig. De plus, à l'intérieur tout le sous-sol est enduit d'une isolation blindée en enduit ciment-sable, voir ci-dessus.

Circuits de puissance

Le schéma d'imperméabilisation du sous-sol est lié à son schéma général d'alimentation (support). Il est développé en fonction des conditions locales, d'abord en coupe puis en plan.

Les circuits électriques possibles pour les sous-sols faits maison sont représentés en coupe transversale sur la figure :

Un sous-sol sur dalle est construit sur des sols fragiles et homogènes : une grande surface d'appui donne une faible pression spécifique sur le sol et répartit plus uniformément la charge sur celui-ci. En fait, dans ce cas, l’ensemble du bâtiment repose sur une fondation en dalles profondément enfouie. Le retrait de la dalle le long du contour ne doit pas être inférieur à l'épaisseur des murs du sous-sol (bande de fondation), sinon les charges de poids seront concentrées sur le bord de la dalle, elle s'effondrera avec le temps et toute la maison commencera à couler de travers. De plus, les sous-sols situés sur des sols mous flottent plus facilement, voir ci-dessous ; Le « crochet latéral » contrecarre cela. La dalle est coulée dès l'arrivée d'un temps chaud et stable, conservée jusqu'à ce qu'elle atteigne une résistance de 50 % (au moins 20 jours) et construite dessus à partir de tout autre matériau approprié. Si la stagnation saisonnière des eaux souterraines est possible au-dessus de 0,6 m au-dessus du niveau de la base (pas du sol !) du sous-sol, une dalle est coulée d'une épaisseur et demie (à partir de 300 mm) avec une dent au tiers de la hauteur. , voir ci-dessous.

Un sous-sol en bande est construit au contraire sur des sols denses, bien portants (à partir de 1,7 kgf/cm²), et éventuellement hétérogènes : la dalle du bloc, qui tombe sur son coin en se tasseant, va basculer dangereusement. ; le ruban le poussera vers le bas ou le poussera sur le côté. Sur des sols denses, homogènes, peu ou pas soulevants, si la maison est stable sans perturbation depuis au moins 3 à 5 ans, il est possible de réaliser une fondation sur bande dans une maison existante. Un schéma typique est présenté sur la Fig. à droite, mais dans chaque cas spécifique la construction est réalisée selon projet individuel basé sur des recherches sur place.

Si le sous-sol sur ruban est construit en même temps que la maison, alors les cycles de bétonnage d'urgence ne sont pas liés les uns aux autres : le coulage du sol permanent peut et même doit (voir ci-dessous) être reporté à l'année prochaine. Dans tous les cas, l'extension du talon du ruban sur le côté doit être d'au moins 0,6 m afin de « disperser » les charges de la force de résistance du sol sur le bâtiment en affaissement (indiqué par la ligne pointillée rouge), sinon le le sol peut simplement être comprimé.

Plancher temporaire

Il est conseillé de laisser le sous-sol sur le ruban pendant un an sans plancher, si le niveau de la nappe phréatique ne dépasse pas 0,2 m sous la base du sous-sol, afin que le bâtiment donne un tassement initial et que le sol permanent ne soit définitivement pas poussé dehors. En attendant, vous pouvez poser un sol provisoire, tout comme on pose un sol au sol.

Les schémas d'installation des sols au sol sont présentés à gauche sur la figure :

Pos. Et cela est applicable si les eaux du sol ne dépassent pas 0,6 m jusqu'à la base du sous-sol ; pos. B - s'ils atteignent 0,2 m en dessous. Dans le cas où la cave technique sur le ruban reste sèche pendant plus de 3 ans, un sol en terre battue chaud y est souvent posé, à droite sur le riz : ainsi les légumes et les fruits sont conservés plus longtemps et se gâtent moins. Les produits végétaux stockés libèrent de l'éthylène, ce qui stimule leur maturation ; Sans éthylène, les produits « dorment ». L'éthylène est légèrement plus lourd que l'air et ne peut pas être complètement éliminé par la ventilation conventionnelle du sous-sol (voir ci-dessous) ; Il existe de nombreux cas connus d'intoxication à l'éthylène chez des personnes ayant passé longtemps dans des sous-sols alimentaires. Le sol, au contraire, absorbe avidement l'éthylène, il suffit de ventiler les bacs et sur des supports de 15-20 cm. De plus, le kvas fait maison, les liqueurs, le vin, la bière, l'hydromel mûrissent mieux dans un sous-sol avec un sol en terre battue. et s'avèrent beaucoup plus savoureux.

Note: les sous-sols sur dalles et bandes ne conviennent à l'installation d'équipements de chaudière et à l'électrification des logements qu'au moins 3 ans après l'achèvement de la construction de l'ensemble de la maison, si pendant cette période il n'y a aucun signe d'amortissement du sous-sol et/ou de tassement inégal du bâtiment.

Un caisson de sous-sol en béton résistant à l'humidité avec une isolation extérieure résistante à la pression sera sec sur n'importe quel sol, même s'il flotte dans l'eau - pendant la Seconde Guerre mondiale, même les navires de mer étaient construits en béton armé. Un sous-sol à caissons est également compatible avec n’importe quel bâtiment, voir ci-dessous. Mais sa construction constitue une urgence totalement complexe, voir ci-dessous. Et sur des sols légers, meubles et très arrosés, un caisson de sous-sol peut soudainement flotter. Les sous-sols en dalles et en bandes montrent clairement que le drainage souterrain est en difficulté en raison de l'amortissement malgré toute isolation - les joints de travail et de maçonnerie sont déchirés - et le caisson peut littéralement flotter en une semaine et tomber sur le côté avec la maison. Par conséquent, il n'est pas recommandé de construire des sous-sols à caissons lorsque niveau du sol le plus élevéà plus de 0,6 m au-dessus du sol du sous-sol, et l'enlèvement du caisson doit être de 0,6 m sur les sols moyens et denses et de 0,8 m sur les sols légers.

Le schéma électrique du sous-sol en plan est lié non seulement au sol, mais aussi à la structure du bâtiment. Ses options possibles pour l'auto-construction sont présentées sur la Fig. ci-dessous. Le sous-sol (rep. 1) est le seul qui permet d'équiper immédiatement une chaufferie et une unité de distribution de communication de la maison au sous-sol (à gauche sur la figure du début) ; dans ce cas, il est construit avec un caisson. L'important ici est que la chaufferie doit avoir une fenêtre et que les murs du caisson et la base du bâtiment sont un seul monolithe.

Un sous-sol incomplet est moins souvent construit - les économies réalisées sur les travaux de terrassement sont plus que absorbées par l'excès de béton. Les cas typiques justifiés sont des sols lourds, complexes et coûteux à aménager (pos. 1a) ou sur un sol lourd, on trouve un léger endroit meuble dont la taille est adaptée à un sous-sol, pos. 1b. Dans ce cas au contraire, il ne faut en aucun cas construire un sous-sol-caisson ou sur dalle, uniquement sur bande ! Le caisson n'est pas recommandé pour la pos. 1a, il faudra donc attendre plusieurs années avant de déplacer la chaufferie au sous-sol ou de l'équiper en habitation.

Note: un sous-sol incomplet et une mezzanine au sous-sol sont des choses différentes. Dans la mezzanine du sous-sol, il est possible d'installer une porte d'entrée extérieure, encastrée dans la fosse de 3 à 4 marches maximum.

Il est encore moins courant de construire des sous-sols adjacents aux fondations d'une maison existante (élément 2 de la figure ci-dessus) - il existe un risque élevé de nouveau tassement inégal du bâtiment. Si un professionnel le construit selon un projet, alors le propriétaire et l'exploitant signent qu'ils supporteront les dommages et toutes les conséquences possibles. Dans une maison existante, il est préférable de construire un sous-sol « flottant », espacé d'au moins 1 m de la bande de fondation de la maison, pos. 3. N'importe quelle section de son circuit électrique est possible, mais vous devrez dépenser de l'argent pour un sous-sol séparé, entre lequel et le plancher de la maison, vous avez besoin d'un dégagement libre de 0,3 m, c'est-à-dire et la fosse de fondation du sous-sol doit être creusée plus profondément. La raison en est la différence de vitesse et d’ampleur du tassement de 2 bâtiments distincts imbriqués l’un dans l’autre.

Vous pouvez vous contenter d'un volume total de travaux de terre et de béton plus petit, ainsi que d'un plafond général, en construisant un sous-sol connecté - relié aux fondations de la maison par des linteaux rigides en béton armé de la largeur de la bande de fondation. Ils sont enterrés, comme la bande de fondation d'une maison, mais à un taux >0,6 m en dessous de la profondeur de congélation standard (NGD), et les murs du sous-sol sont dimensionnés pour qu'on puisse y marcher à pleine hauteur (1,9- 2,2 m + épaisseur du sol + épaisseur du coussin sous le sol). En conséquence, la différence de pression spécifique sur le sol des fondations de la maison et les murs du sous-sol s'avère être une valeur que des cavaliers jusqu'à 1 à 1,5 m de long peuvent supporter.

Le motif en T (rep. 4) est utilisé sur des sols légers, souples et homogènes ; En forme de H (position 5) pour les légers hétérogènes et moyens, et cellulaire (position 6) pour les moyennement hétérogènes et lourds homogènes. Dans tous les cas, un sous-sol connecté est construit uniquement et uniquement sur un ruban - sur une dalle ou un caisson déchirera les linteaux et détruira les fondations du bâtiment. Les erreurs typiques lors de l’élaboration de schémas de connexion des fondations et du sous-sol sont les suivantes :

• Les coins du sous-sol adjacents à ceux connectés sont laissés suspendus (pos. 7).
• Le schéma de connexion est rendu asymétrique par rapport aux deux axes du plan de fondation (élément 8) ou à symétrie centrale (élément 9).
• Le coin du caisson de sous-sol est relié au coin de la fondation, pos. 10.

Ce dernier est particulièrement dangereux pour l’intégrité et la stabilité de l’ensemble de la structure. Dans le cas comme en pos. 10, il faudrait soit modifier la disposition de la maison avec sous-sol vers une symétrie selon au moins un axe, pos. 11, ou, mieux, sans changer le plan, relier les coins internes de la fondation avec un linteau, et faire du sous-sol un sous-sol incomplet, pos. 12.

Imperméabilisation

Lors du développement de l'imperméabilisation du sous-sol, sa conception est d'abord sélectionnée en fonction d'un bâtiment donné dans ces conditions spécifiques, puis les matériaux appropriés sont sélectionnés. L’eau est un élément insidieux et il est impossible de se protéger contre sa pénétration pendant des décennies avec un seul obstacle. Un cas typique dans la construction individuelle est celui où, au pic saisonnier de sécheresse, le niveau de la nappe phréatique descend en dessous de la base du sous-sol de 0,2 m ou plus, et au pic d'humidité, il monte jusqu'au niveau de la couche d'humus ; la couche de sol la plus fertile est considérée comme constamment humidifiée, mais ne crée pas de flux ni de pression d'humidité significatifs sur la structure.

Dans ces conditions, la seule solution fiable est l’étanchéité à pression extérieure. L'absence de pression uniquement due au ruissellement de surface ne garantit pas un sous-sol sec, car, premièrement, les années pluvieuses, la pression des eaux de surface peut devenir importante. Deuxièmement, le drainage souterrain sous la structure elle-même peut changer, voir ci-dessus. Une isolation interne anti-capillaire et une armure de maintien peuvent être nécessaires si l'arrivée d'eau inférieure est stable au niveau du sous-sol ou plus haut, voir ci-dessous.

L'étanchéité extérieure du sous-sol s'effectue en général de 2 manières : coupure (cut-off), à gauche sur la figure, et drainage (décharge), à ​​droite :

Si un bâtiment avec sous-sol repose sur un sol perméable (cailloux, graviers, cartilages, sable, limon sableux, limon meuble), alors l'isolation par fermeture peut être réalisée sans drainage ; dans ce cas, le château d'argile se poursuit jusqu'à un niveau de -(0,25-0,3) m en dessous de la base du coussin de sol du sous-sol. C'est son grand avantage : il ne nécessite pas de système de drainage coûteux et exigeant en main-d'œuvre. Si le sous-sol est construit en béton hydraulique, les murs extérieurs sont recouverts d'un enduit ciment-sable sur l'isolation et, au lieu d'un château d'argile, ils sont remblayés avec de la terre excavée. C'est le deuxième avantage de l'isolation par fermeture : l'argile auto-creusée ne convient pas pour une serrure, vous devez acheter de l'argile de construction, et en grande quantité.

Les inconvénients de l'isolation par fermeture sont d'abord un volume important de travaux d'excavation. Deuxièmement, ils ne sont pas toujours techniquement réalisables - le choix d'une fosse du profil requis (voir ci-dessous) peut ne pas permettre aux bâtiments à proximité. Troisièmement, l’argile est un obstacle à l’humidité, mais pas une barrière aveugle. Il réduit le débit et la pression de l’eau sur le mur, mais ne l’arrête pas complètement. Par conséquent, une isolation extérieure complète est nécessaire (apprêt + revêtement + revêtement de sol), et si le sous-sol est en parpaing ou en brique, alors renforcé, voir ci-dessus. Quatrièmement, l'isolation de coupure n'est appliquée qu'en totalité, au moins à l'intérieur du mur, car les joints des feuilles de revêtement de sol doivent être collés et chauffés, son installation sur une maison existante est donc très problématique - vous ne pouvez pas déterrer complètement aucun de ses murs sans risquer la stabilité de toute la structure.

L'isolation drainante fonctionne uniquement en association avec le drainage : sa base est une membrane à effet capillaire inversé qui capte l'humidité et l'évacue vers le drainage. La membrane elle-même est collée au mur à la place de la feuille isolante d'arrêt et est protégée du colmatage rapide par le sol grâce à des géotextiles. Le principal avantage de l’isolation par déviateur est son impact minime, voire nul, sur l’écoulement souterrain sous la maison ; l'isolation coupée même avec le drainage le modifie, il est donc recommandé d'isoler les sous-sols des maisons sur des sols à hydrologie instable complexe avec une membrane. En outre, premièrement, une fosse pour l'isolation d'arrêt est nécessaire avec une largeur inférieure à l'extension de la zone aveugle (pratiquement 0,6 à 0,8 m suffit, juste pour que le travailleur puisse s'y faufiler). Deuxièmement, vous pouvez l'isoler en morceaux d'environ 1,5 fois la largeur de la membrane. Par conséquent, il est presque toujours possible d’isoler les sous-sols des maisons existantes uniquement en utilisant une méthode de drainage.

Les inconvénients de l’imperméabilisation drainante sont également très graves. Le premier est un volume et une complexité encore plus grands des travaux d'excavation, qui ne font qu'accompagner. Construire une zone de drainage n’est pas une plaisanterie et trouver un emplacement pour un champ de drainage n’est pas toujours possible non plus. Deuxièmement, les meilleures membranes durent jusqu’à 20 ans ; plus souvent - 10 à 12 ans et sur des sols meubles et fortement arrosés pendant 3 à 7 ans. Si vous comptez isoler le sous-sol avec une membrane, soyez prêt à déterrer la maison et à la changer à intervalles réguliers.

Quand tu en as besoin à l'intérieur

Si le GW est supérieur à 3 mois. par an se situe au niveau du sous-sol ou s'élève plus haut, l'étanchéité anti-pression externe est complétée par une étanchéité anti-capillaire interne. Le béton, et encore moins la brique, n’est pas un monolithe solide. Sa microstructure est constituée des plus petits grains de ciment, semblables à oursins, dont les aiguilles sont des cristaux de silicate. Avec ces « aiguilles », les grains de ciment sont liés les uns aux autres et les interstices sont remplis de sable et, dans le cas du béton hydraulique, de verre liquide durci (qui est également du silicate) et d'additifs polymères résistants à l'humidité. Dans les deux cas, des micropores subsistent ; Le polymère se décompose également en 3 à 15 ans et, sous pression, le béton laisse légèrement passer l'humidité. Ce n'est pas perceptible dans le barrage hydroélectrique, mais très visible au sous-sol.

Les options d'imperméabilisation anti-capillaire interne du sous-sol sont illustrées à la Fig. sur pos. Dans et D, l'isolation extérieure n'est pas représentée de manière conventionnelle, mais elle est ici également nécessaire. Isolation des coutures en pos. B - au moins 4 couches de matériau de toiture, collées ensemble avec du mastic liquide et chauffées avec un brûleur. Vous ne pouvez pas sceller le joint avec un mortier fin - il fuirait. Il n'est pas non plus possible d'utiliser du feutre de toiture ou un isolant bitumineux (hydrobutyle, etc.) - le mur s'écraserait et s'échapperait. Au contraire, la découpe du verre et d'autres à base de fibre de verre sous-tendront le poids du mur - la base restera non écrasée et l'humidité capillaire s'écoulera le long de celle-ci, ce qui n'est donc pas non plus possible. Mur de pression à la pos. B – enduit sur grille avec mortier ciment-sable, voir ci-dessus.

Matériaux isolants

Les matériaux d'étanchéité des toitures et des murs ne conviennent pas aux sous-sols - ils ne sont pas conçus pour résister à la pression du sol et à la pression de l'eau de formation. En fonction de la méthode d'application et de l'objectif, les matériaux pour l'imperméabilisation des sous-sols sont divisés en :

• Primaire, ou apprêt, ou imprégnation - mastics liquides appliqués sur la surface préparée (voir ci-dessous) pour créer une base pour le revêtement avec d'autres matériaux.
• Peinture ou revêtement - compositions adhésives plus visqueuses, utilisées soit séparément, soit comme base retenant la feuille isolante de recouvrement, ou encore avec l'apprêt, pour un revêtement anti-capillaire à l'intérieur. Dans ce dernier cas, après le revêtement, les murs sont enduits sur une grille avec n'importe quel enduit résistant à l'humidité en une seule couche.
• Mastics en couche épaisse avec apport de ciment - conçus pour appliquer des revêtements jusqu'à 20 mm d'épaisseur uniquement sur les faces exposées à la pression. Ils sont utilisés à la place des matériaux aériens dans les cas où les eaux souterraines n'atteignent pas le sous-sol pendant plus de 9 mois. par année.
• Aérien ou doublure - feuille de matériaux souples ou mous sur une base tissée ou fibreuse, imprégnée de l'isolant lui-même. Isolateur universel et le plus fiable. Ils sont également appliqués uniquement sur les côtés faisant face à l’avancée de l’eau.
• Membranes capillaires - appliquées sur une base en plastique imperméable revêtement spécialà effet capillaire inversé, voir ci-dessus.

Le principe isolant de ces matériaux, à l'exception de ceux à membrane, peut être le suivant :

1. Le bitume n'a pas encore été surpassé en termes de durabilité, mais il est difficile à travailler. Comment fonctionne l'imperméabilisation au bitume, voir ci-dessus. Il est produit sous forme de mastics primaires avec un diluant essence (primes), de mastics de revêtement, de mastics en couche épaisse et de matériaux de recouvrement. L'isolation par armure n'est presque jamais nécessaire ; si c'est le cas, alors plâtre ciment-sable. Se colle sur n'importe quel mur (béton, brique). La pénétration dans le béton peut atteindre 30 mm (généralement 7 à 15 mm), de sorte que la surface traitée perd sa résistance à l'eau en raison de dommages mécaniques.
2. Les mastics bitume-nairite résistent au gel et peuvent être appliqués à des températures allant jusqu'à -(15-25) degrés. Couche – jusqu'à 6 mm. Les fissures jusqu'à 30-50 mm de large sont resserrées, car mousse dans l'air, l'emballage ouvert doit donc être utilisé dans le délai indiqué dessus (ou dans la notice). Le revêtement conserve sa plasticité jusqu'à –(45-60) degrés. Durée de vie – 10-25 ans. Un matériau spécifique pour la construction nordique ou les réparations complexes de bâtiments complètement vétustes.
3. Les mastics époxy, époxy-goudron et époxy-furane sont un matériau encore plus spécifique pour l'imperméabilisation des structures de bâtiments qui sont régulièrement inondées au point d'être complètement immergées dans l'eau, gelant et givrant sans être chauffées. Ils sont fragiles et nécessitent un remplacement complet après 3 à 5 ans. Difficile à travailler, toxique, cancérigène.
4. Les élastomères naturels (caoutchouc liquide) sont faciles à travailler, mais ne conviennent qu'à des fins de réparation d'isolation intérieure. Seules les briques et les parpaings s'adaptent bien. La durée de renouvellement de l'imperméabilisation avec des élastomères naturels est de 1 à 5 ans, selon les conditions locales. Une isolation par armure composée d'au moins 2 couches de plâtre ciment-sable sur un treillis est nécessaire, car gonflent et se décollent facilement en raison de la pression capillaire. En général, c'est un remède « d'ambulance » pour un sous-sol humide en attendant que vos mains et votre portefeuille se consacrent à des réparations plus sérieuses.
5. Élastomères synthétiques - semi-uréthane, silicone, plastiques MS. Ils agissent de la même manière que le bitume, mais pénètrent plus profondément dans le béton, jusqu'à 100 mm. Après 7 à 20 ans, l'isolation doit être mise à jour. Pour les réparations de l'intérieur, appliquer sur une surface séchée et abondamment humidifiée immédiatement avant le traitement, voir ci-dessous.
6. Compositions pénétrantes (pénétrant en profondeur) – élastomères synthétiques + ciment + additifs polymères. Disponible sous forme de mastics à peindre en couche épaisse. Le travail est simple. Sont utilisés uniquement pour l’isolation extérieure. Ils sont pressés dans des interstices jusqu'à 0,4 mm (polyuréthane) ou jusqu'à 10 mm (sur silicone ou MS) jusqu'à une profondeur de 100 mm et les scellent avec du ciment qui recristallise sous l'influence de l'humidité. La surface à appliquer doit être nivelée à +/- (2 mm) et soigneusement dépoussiérée. Les matériaux de revêtement bitumineux n'adhèrent pas eux-mêmes. Isolation d'armure, si nécessaire - enduit ciment-sable sur treillis. Durée de vie – 10-30 ans. L'humidité capillaire n'est pas coupée à 100 %, c'est pourquoi une isolation anti-capillaire en bitume à l'intérieur est presque toujours nécessaire.

Et si c'est humide ?

Puisqu'il s'agit de réparer un sous-sol humide existant, il conviendrait de mentionner les ensembles de composés correspondants. Leurs composants sont généralement préparés sur une base différente, mais leurs propriétés physiques et chimiques sont cohérentes. Par conséquent, les réparations d’un sous-sol humide de l’intérieur doivent être effectuées avec des composés provenant d’un fabricant réputé.

Par exemple sur la Fig. montre comment des sous-sols de différentes conceptions sont isolés à l'intérieur avec des composés du célèbre kit Dehydrol. Stroboscope partout où c'est nécessaire - 25x25 mm. Préparation de la surface - selon les instructions du correspondant composition. Le Dehydrol 10-2 est également utilisé avec succès pour fabriquer du béton fait maison résistant à l'humidité, voir ci-dessus.

Comment sécher un sous-sol

Les mastics bitumineux d'étanchéité sont appliqués sur une surface sèche. Lorsqu’ils écrivent que les produits pénétrants doivent être appliqués sur une surface humide, c’est exact. Mais quand ils ajoutent que le béton fraîchement coulé est préférable, c’est fondamentalement faux. L'humidité capillaire dans un mur préparé pour le traitement par pénétration doit pénétrer profondément dans la masse sèche et, pour ainsi dire, entraîner l'isolant avec elle. Si la masse de béton est saturée d'eau, elle s'écoulera par les capillaires et, à l'inverse, fera sortir l'isolant. La profondeur de sa pénétration dans le mur sera, au mieux, bien inférieure à celle calculée ; resp. La durée de vie diminuera également, car la composition est détruite de l'extérieur sous l'influence de l'air.

Avant rénovation, un sous-sol humide doit être soigneusement séché, et immédiatement avant le traitement, les murs et le sol doivent être humidifiés plusieurs fois avec de l'eau à l'aide d'une brosse à plâtre douce. L'humidification au rouleau donne un effet pire, et la pulvérisation est encore pire, car... l'air devient excessivement humidifié et l'humidité capillaire ne cherche plus activement à s'échapper dans la masse de béton.

Sécher le sous-sol avec un courant d'air chaud est inutile - il ne sèchera pas jusqu'à ce qu'il recommence à « transpirer » à l'automne. Il doit être séché par rayonnement thermique (infrarouge, IR). Mais pas "loin" d'un foyer électrique ou d'une "chèvre" nichrome (ce qui est dangereux), mais "proche" - les lampes à incandescence en fournissent en abondance, c'est pourquoi elles tombent hors d'usage. Le proche infrarouge pénètre profondément dans le béton et la brique, sans pratiquement aucune absorption dans l’air. Vous devez suspendre plus d'ampoules dans des guirlandes à raison de 60 à 100 W par mètre cube. m de volume du sous-sol. Si un trou d'essai est percé dans son mur, le plus souvent après 10 à 12 jours de séchage continu de l'IR, il s'avère que le sol qui l'entoure a déjà commencé à sécher. Dans tous les cas, après une semaine, vous pouvez déjà appliquer du pénétrant ou enduire de bitume. Le sécher un peu plus longtemps ne fera en aucun cas de mal, à condition d'avoir la patience de regarder les fluctuations du compteur électrique.

Les réparations ne sont pas entre vos propres mains

Parfois, il est possible d'assécher un sous-sol humide uniquement en injectant des composés spéciaux dans le sol environnant, voir fig. droite. Par exemple, si des sables mouvants rampent sous une maison, alors toute la structure doit être sauvée. Mais dans ce cas, un corps de forme irrégulière se forme dans le sol et il est impossible de prédire avec précision le tassement ultérieur de la structure. Ainsi, seuls des organismes spécialisés réalisent des injections dans le sol sur la base des résultats de recherches sur place, et ils s'engagent auprès du client et du propriétaire de l'immeuble à en supporter les conséquences.

Arrangement

Cette section ne concerne pas le papier peint 3D, un bar, une télévision HD, un jacuzzi ou un 3 lits sous un miroir au plafond. Ceci et tout ça est à votre discrétion. L'aménagement obligatoire et, pour l'habitation et technique, souhaitable du sous-sol comprend :

• Une ventilation est nécessaire.
• Une entrée avec un escalier est obligatoire.
• Trappe d'accès - si l'escalier est fortement incliné.
• Isolation – pour sous-sols résidentiels et techniques.
• Drainage de surface - dans les zones à fortes précipitations pendant la saison chaude.

Ventilation

La ventilation est vitale pour tout sous-sol, car... Presque tous les gaz nocifs, toxiques et de nombreux gaz explosifs sont plus lourds que l'air et s'écoulent vers le bas. Pour la même raison, les sous-sols sont construits avec une ventilation naturelle et une ventilation par aspiration indépendantes en énergie.

Le dispositif de ventilation du sous-sol sous la maison est assez simple, pos. 1 et 2 sur la figure :

La section transversale de la lumière des tuyaux est de 5 mètres carrés. cm pour chaque mètre cube de volume du sous-sol, mais son diamètre est dans tous les cas de 60 mm. Il est préférable de mettre un filtre sur le tuyau d'arrivée au lieu d'un filet anti-rongeurs, à droite sur la Fig. Le flux avec un remplisseur de filtre (rep. 3) protège, en plus de la poussière, des insectes, mais nécessite une inspection et un remplacement réguliers du remplisseur. Celui aérodynamique (item 4) est nettoyé au besoin ; il suffit de fixer une bande de papier journal, etc., à l'embouchure du tuyau d'arrivée au sous-sol. indicateur de débit : lorsque le filtre à air est bouché, le débit d'air s'arrête très brusquement. Mais les moustiques et les mouches particulièrement nuisibles et rusés s'y frayent un chemin.

Si le sous-sol est à côté de la maison, il est difficile et pas toujours possible de réaliser un tuyau d'échappement haut. Dans ce cas, la ventilation du sous-sol est construite selon le schéma de la Fig. droite. Le diamètre minimum des tuyaux est de 100 mm ; pour un sous-sol de plus de 10 mètres cubes, la superficie de la section transversale est de 10 mètres carrés. voir par mètre cube de volume. Au sous-sol, il ne devrait y avoir aucun obstacle à la circulation de l'air entre les tuyaux d'alimentation et d'évacuation. Les extrémités supérieures des tuyaux sont pliées comme une oie sous la pluie et la neige.

Échelle

L'escalier menant au sous-sol est l'une des causes les plus courantes d'accidents domestiques, c'est pourquoi la plus grande attention doit être accordée à sa conception. De ce point de vue, les escaliers sont divisés en escaliers montants et fortement inclinés. Vous pouvez monter/descendre le long des premiers avec une charge dans les mains, sans vous accrocher aux garde-corps, mais marcher sur ceux très inclinés n'est généralement pas souhaitable - si vous marchez maladroitement ou si vous vous balancez, vous pouvez vous écraser en vous penchant en arrière. Avec une charge dans une main, ils grimpent généralement sur une échelle fortement inclinée, saisissant la balustrade ou les marches supérieures de l'autre.

La conception de l'escalier peut être l'une de celles illustrées à gauche sur la Fig. Les plus pratiques en termes d'économie d'espace utilisable sont mis en évidence en couleur :

A droite sur la fig. des ratios calculés pour eux sont donnés, et ici il y a une nuance : comme la hauteur de montée et de descente dans le sous-sol est faible, un escalier avec une inclinaison allant jusqu'à 50 degrés sera assez confortable. tg 50 est presque exactement égal à 1,2, ce qui facilite le calcul, basé sur le fait que la largeur minimale de la marche d'un escalier est de 180 mm et sa hauteur maximale autorisée est de 230 mm. Disons que la hauteur de descente dans le sous-sol est de 2,2 m, à compter du haut du plafond (voir ci-dessous). Cette hauteur doit accueillir un nombre entier de marches, prenez-en 10. La hauteur de la marche est alors de 220 mm. Divisez par 1,2, nous obtenons 183 mm - approprié. L'extension de l'escalier en plan sera de 183x10=1,83 m, ce qui n'est pas mal non plus. La surface sous l'escalier, avec une largeur minimale autorisée de 0,8 m, est de 1,83X0,8 = 1,464 m². m.

À propos des escaliers erronés

Ce qu'il n'est pas nécessaire de faire avec un escalier de sous-sol, c'est d'abord de le faire sur une corde (un limon) avec des marches suspendues, pos. 1 sur la fig., de tels escaliers sont extrêmement dangereux :

Deuxièmement, coulez vous-même l'escalier en béton sur place, pos. 2. Les escaliers en béton prêt à l'emploi sont un véritable monolithe ; ils sont entièrement coulés dans un moule divisé. Il n'y a pas de joints de bétonnage fonctionnels, et lors du coulage « fait maison », ils sont inévitables : la marche supérieure ne peut être coulée que lorsque la marche inférieure a pris. Les joints sont faibles, ils se fissurent rapidement dans les conditions du sous-sol et, par conséquent, un escalier en béton fait maison menant au sous-sol sert moins qu'un escalier en bois.

Installation d'escaliers vers le sous-sol

Dans un sous-sol sec, un escalier en bois fait aussi bien l'affaire. Un escalier en bois bien construit ne s'effondre pas brusquement et, avant que les marches ne commencent à pourrir, un craquement fait savoir que la structure a été endommagée.

La construction d'une échelle en bois pour le sous-sol est illustrée sur la figure :

Au lieu de découpes dans la corde intérieure, vous pouvez la remplir de filets de planche ou, mieux encore, de contreplaqué épais sous les marches des marches, pos. UN. Cependant, l'effondrement d'escaliers de sous-sol en bois pourris dans un sous-sol humide est également un phénomène courant dans les blessures domestiques, il est donc préférable de fixer les marches sur des poutres à longerons en acier ou en béton. Les dimensions de la section transversale du longeron en béton sont de 100 mm de largeur et de 150 mm de hauteur. Acier - canal à partir de 100 mm ou poutre en I à partir de 80 mm.

Les méthodes de fixation des marches en bois aux longerons en acier et en béton sont illustrées dans la figure :

Les chevilles à fixer au béton sont constituées de sections de renfort ondulé de 8 à 18 mm. Pénétration du béton à partir de 60 mm ; en bois de 30 mm. Les trous dans les pouliches pour le montage sur des chevilles sont percés de 2 à 2,5 mm plus étroits ; les pouliches sont empalées à coups de maillet. La fixation des marches aux pieds permet d'agencer simplement le garde-corps : des barres de renfort sont étendues vers le haut jusqu'à la hauteur du garde-corps, et des tronçons de tuyaux sont posés dessus pour soutenir les marches et les balustres ; peut-être en plastique. Il est préférable de fixer les marches sur une bande - elles ne pourriront pas même dans un sous-sol humide.

Dans le cas où il n'y a même pas un carré et demi pour un escalier, ici sur la figure il y a des dessins d'un escalier en bois fortement incliné pour le sous-sol. Il lui faudra certainement une trappe, voir ci-dessous.

Note: tous les détails escaliers en bois au sous-sol, avant d'être assemblés en produit, ils doivent être imprégnés d'une composition hydrofuge à base d'huile (peut être travaillée), et l'escalier fini doit être verni avec un vernis acrylique pour usage extérieur ou peint avec une peinture résistante à l'humidité . Le meilleur choix est l'émail acrylique pour les bains.

Entrée et trappe

Il n'y a souvent pas de place pour un escalier montant menant au sous-sol sous une maison privée, et l'entrée se fait alors de l'extérieur. Cela est généralement nécessaire si un escalier en béton prêt à l'emploi est acheté pour le sous-sol - ils ne sont pas réalisés avec une pente supérieure à 40 degrés. Ensuite, dans un premier temps, l'entrée du sous-sol doit être protégée des précipitations par un auvent, voir fig. droite. Le surplomb du toit à baldaquin doit dépasser de moins de 30 cm vers l'avant au-dessus du bord de la marche supérieure, et sur les côtés et à l'arrière - de 15 cm. Deuxièmement, la marche supérieure doit dépasser d'au moins 70 cm au-dessus du sol ou de la zone aveugle. mm, et l'ouverture de la porte du sous-sol doit avoir un seuil de 90 mm. Les deux sont nécessaires pour empêcher la pluie et l’eau de fonte de pénétrer dans le sous-sol. Il est préférable de réaliser un seuil d'une hauteur de 120 à 130 mm, en y fixant des rampes d'une largeur de 400 mm ou plus des deux côtés.

La trappe vers le sous-sol n'est pas non plus si simple. De nos jours, probablement, plus personne ne fabrique de « lyada » à partir de planches avec de la corde - il existe une large gamme de trappes de sous-sol prêtes à l'emploi en vente. Ils sont encastrés dans le plafond (voir ci-dessous) avec du mortier ciment-sable, et le prix est le suivant. chemin:

• Non automatique avec butée mécanique, un peu comme les vieux canapés-lits : tiré, levé - ça a cliqué. Je dois le fermer - je l'ai relevé, il a cliqué et je l'ai abaissé.
• Semi-automatique avec mécanisme à levier à ressort - tiré jusqu'au bout, il reste ouvert. Je dois le fermer - je l'ai poussé vers le bas et j'ai coulé.
• Semi-automatique avec élévateur pneumatique - tiré un peu et ouvert. Il doit être fermé – je l’ai poussé vers le bas et il s’est fermé en douceur.
• Automatique avec levage pneumatique - j'ai marché fermement sur le bord du couvercle, j'ai retiré mon pied - il s'est ouvert. Pour fermer, poussez légèrement le couvercle vers le bas et il se ferme.

En termes de facilité d'utilisation, les deux appareils semi-automatiques sont équivalents, mais les automatiques ne sont rien d'autre qu'un gadget marketing sans égard à la sécurité. Imaginons : des meubles sont introduits dans la maison. Les monteurs (ou vous et un assistant) transportez l'armoire. Celui de devant marche sur la trappe, il s'ouvre. Celui qui est à l’arrière ne voit pas ce qu’il y a sous ses pieds, et il s’en fiche : il tombe et se blesse. Si vous voulez vraiment débourser pour un sous-sol frais, prenez un toit ouvrant de voiture avec télécommande depuis la télécommande, ils sont également vendus.

Isolation

L'isolation est nécessaire pour les sous-sols résidentiels et techniques. Ce dernier - pour que l'eau dans les canalisations ne gèle pas et que les économies de carburant ne soient observées que dans les chaufferies générales isolées. Il est également conseillé d'isoler le sous-sol de stockage à côté de la maison : les structures des bâtiments sont de bons ponts entre le froid en hiver et la chaleur en été.

Le sous-sol doit être isolé avec du sable de remblai, voir fig., afin que les mouvements saisonniers du sol ne déchirent pas l'isolation.

Les isolants en laine minérale et en cellulose, excellents à tous autres égards, ne conviennent pas aux murs de sous-sol : ils s'agglutinent et s'effondrent sous terre. La mousse plastique granulaire est également mauvaise : sous la pression du sol et de l'eau de formation, elle s'effrite rapidement en granulés. La mousse de polyéthylène extrudé (PSE) est plus ou moins résistante dans le sol ; Le revêtement polyuréthane pulvérisé dure plus de 10 à 15 ans. Ils sont isolés selon les deux méthodes habituelles et avant de remplir le coussin de sable, ils sont protégés avec un enduit ciment-sable.

Drainage

Dans les endroits où il pleut beaucoup pendant la saison chaude, aucun sous-sol sans drainage de surface de la maison ne sera toujours sec. Dans d’autres cas, le drainage est également utile : il réduit l’amplitude des fluctuations du niveau de la nappe phréatique, ce qui facilite l’imperméabilisation du sous-sol et/ou augmente son efficacité. Il est tout aussi important de réduire considérablement l'influence d'une maison drainée avec sous-sol sur le ruissellement souterrain. Un tassement incorrect de tels bâtiments est extrêmement rare en raison de violations flagrantes de la construction. Un schéma de conception du drainage de surface d'un bâtiment résidentiel est présenté à la Fig. droite. Le champ de rejet peut être situé sous un potager ou, mieux encore, un jardin : presque les mêmes précipitations atmosphériques sont collectées dans les drains, tout à fait adaptés à l'irrigation.

Sous sol sous le garage

Un sous-sol dans un garage est attrayant car il ne nécessite pas de suppression de terrain ni ne complique la conception d'une maison nouvellement construite. Le sous-sol sous le garage existant est aménagé sans détruire le logement. Mais il y a des exigences particulières pour l'équipement du sous-sol sous le garage, car... vapeurs explosives de carburants et d'huiles plus lourdes que l'air ; beaucoup plus lourd au froid, lorsqu'ils s'épaississent.

Tout d'abord, la hotte du sous-sol du garage doit être haute, s'élevant au-dessus du toit d'au moins 1,5 m, à gauche sur la figure :

Il est inacceptable d’exposer des « oies » à proximité du sol ! Deuxièmement, le conduit d'évacuation d'air nécessite une section plus grande, à partir de 15 mètres carrés. cm par cube de volume du sous-sol ou au moins 120 mm de diamètre. Troisièmement, le capot doit avoir un déflecteur aérodynamique type fermé, procurant un courant d'air « froid » même dans le calme le plus complet par exemple. Déflecteur TsAGI ou Khonzhenkov. Quatrièmement, en hiver, le sous-sol doit être plus chaud qu'un garage non chauffé, afin que l'air ne soit aspiré dans la ventilation que depuis l'extérieur. Par conséquent, ils isolent le sous-sol sous le garage par le haut, comme le grenier d'une maison, à droite sur la Fig.

Les conducteurs, bien sûr, se demanderont : la voiture ne passera-t-elle pas à travers ce plumeau ? Et comment. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des espaces longitudinaux dans l'isolation et d'y poser des rails au ras du sol. Vous devrez entrer dans le garage avec précaution afin de ne pas en sortir. En général, un sous-sol de garage n’est pas du tout attrayant ; il y a une place pour une fosse de réparation.

Construction

Construire soi-même un sous-sol n’est possible que dans un sol sec ou saisonnièrement sec. Dans ce dernier cas, tous les travaux de cette année doivent être complètement terminés avant la montée des eaux. Le pompage des eaux souterraines est si compliqué et coûteux qu’il est rarement utilisé dans les grands projets de construction. Une exception est un sous-sol à caissons, qui est construit en haut sur le côté et installé dans une fosse, mais s'il est en béton, vous avez besoin d'une grue de 20 tonnes et d'une équipe de frondeurs et de monteurs expérimentés. Il existe cependant une exception à l’exception, voir à la fin. En général, la construction d'un sous-sol comprend les éléments suivants. étapes de travail :

• Creusement d'une fosse ;
• Coulage de la base - dalles ou semelles en ruban adhésif ;
• Installation de canaux d'entrée de communication ;
• Murage ;
• Construction du sol - sur un sol dense avec le niveau de la nappe phréatique au-dessus de son niveau pendant 3 mois maximum. après au moins 6 mois. à la fin du cycle de travail annuel ;
• Pose de sol ;
• Équipement du sous-sol, voir ci-dessus.

Fosse

Construire un sous-sol dans un trou avec des parois verticales est une grave erreur - il est impossible de réaliser une imperméabilisation de haute qualité. Lors de l'isolation d'un sous-sol existant, la maison est creusée par sections et la zone finie est remblayée avant de sélectionner la suivante. Un profil typique d'une fosse pour la construction d'un sous-sol est illustré à la Fig. droite. La largeur du passage à l'extérieur du futur mur est d'au moins 75 cm le long du fond. L'angle de repos est acceptable pour le sol donné.

Base

A ce stade, vous devez commander un camion à béton avec du béton armé. L'important n'est pas dans la qualité de l'auto-mélange, il peut être meilleur que celui d'usine, mais dans son volume. Les joints de bétonnage à la base du sous-sol sont extrêmement indésirables, ils doivent donc être remplis en un seul remplissage. La pose du cadre de renfort directement sur un lit de pierre concassée de sable est également une erreur - la pierre concassée nécessite une maigre préparation, voir ci-dessous. Avant de couler la préparation, appliquer un isolant à rabats sur les côtés de la fosse 150-200 mm au-dessus de l'épaisseur de la dalle/semelle. Le béton est coulé dans le bol obtenu. Ainsi, le contact direct du béton avec le sol est éliminé, ce qui élimine la formation de fistules dans le monolithe. La fistule ne peut pas entraîner d'humidité dans le sous-sol, mais elle permettra à l'humidité d'atteindre les raccords et la base du sous-sol supportera toute la maison. Après avoir coulé la masse de béton, celle-ci est désaérée (désaérée) en perçant chaque alvéole du cadre d'armature au milieu avec une tige. Une fois le monolithe pris, il est recouvert de toile de jute humide, qui reste humide jusqu'à ce que la base atteigne une résistance de 25 % ; Au cours d'un été typique en Fédération de Russie, cela représente env. semaine.

Murs

Les murs du sous-sol sont érigés à l'aide d'une technologie de construction conventionnelle pour ce matériau. Si un sous-sol à caissons est construit (voir ci-dessous), les murs sont construits d'un seul tenant avec la base. Les ouvertures de portes et fenêtres sont renforcées par des linteaux en béton d'une hauteur de 80 mm, d'une profondeur de 120 mm dans les murs en béton et de 200 mm dans les murs en briques et parpaings. Il est interdit de renforcer les ouvertures du sous-sol avec des hypothèques en acier ou en bois ! Rappelez-vous encore : le sous-sol supporte toute la maison ! Lorsque de légères taches sèches apparaissent sur les murs en béton séchant et durcis, une isolation anti-capillaire peut être appliquée. Sur des murs en briques et en blocs - après 3-4 jours de construction jusqu'au sommet.

Plancher permanent

Le plancher permanent du sous-sol sur ruban est coulé immédiatement pendant le processus de construction une fois que les murs ont acquis au moins 25 % de résistance. Sous le sol permanent, un remblai de pierre concassée est coulé sur du sable avec un mortier de ciment liquide fin : ciment à partir de M400 : sable 1:3 – 1:4. Remplissez jusqu'à un niveau de 40 à 50 mm au-dessus du sommet des pierres. Une fois le remplissage pris, appliquer l'isolant et couler la chape ciment : sable : pierre concassée 1 : 3 : 2 en couche de 70-80 mm. Vous pouvez poser un sol propre et finir les murs en 2 semaines à un mois.

Chevaucher

Les planchers fabriqués à partir de dalles préfabriquées à âme creuse ou en forme de caisson sont coûteux et nécessitent des mécanismes de levage avec des opérateurs qualifiés pour l'installation. Les revêtements de sol monolithiques faits maison demandent beaucoup de main-d'œuvre et sont technologiquement complexes. Comme les sols en dalles alvéolées, il présente clairement une capacité portante excessive pour une maison privée. Est-il possible, en le sacrifiant dans des limites raisonnables, de recouvrir le sous-sol avec quelque chose de prix modéré et plus facile à travailler ?

Dans la construction individuelle moderne, les planchers en blocs préfabriqués spécialement conçus pour un tel cas sont de plus en plus courants. Vous pouvez comparer un monolithe avec une structure de blocs préfabriqués à l'aide de la figure :

L'isolation du sol d'une maison au-dessus du sous-sol sous un plafond en blocs préfabriqués dans des conditions climatiques normales n'est pas nécessaire ou une isolation simplifiée est requise. Les poutres porteuses sont coulées avec la ceinture porteuse (voir ci-dessous) dans des coffrages rainurés sur supports, beaucoup plus faciles et simples à réaliser qu'un coffrage suspendu plein pour un monolithe.

Pose et ceinture

Il est impossible de construire une maison avec un sous-sol « box-on-box » : au sommet des murs du sous-sol il faut une grande rainure dans laquelle passe le sol monolithique, sont posées les dalles ou la ceinture porteuse du bloc préfabriqué le sol est coulé. Dans tous les cas, l'épaisseur minimale du mur et l'emplacement du plafond dans celui-ci sont différents pour les murs constitués de matériaux différents.

La quantité de revêtement de sol posée dans un mur en béton ou en brique est indiquée sur la figure :

L'imperméabilisation est indiquée sous condition, dans le cas où le sous-sol se termine par le sous-sol du bâtiment avec ses propres plafonds. Pour un mur en béton, la pose est la même que pour un mur en brique, mais sa distance par rapport au sommet est d'au moins 2 rangées de maçonnerie.

Comment construire un caisson

La charpente de renfort du caisson de sous-sol est assemblée en partie haute dans son intégralité et installée dans la fosse préparée (voir ci-dessous) par grue. Il est impossible d'assembler l'ensemble du cadre par soudage - le renfort s'affaiblira en raison du revenu du métal. Par conséquent, le cadre est d'abord tricoté avec du fil comme d'habitude, puis des joints individuels sont soudés : en bas, aux coins des cellules, il y a des cellules de cadre 3x3 ou 4x4, et sur les murs toutes les 3 ou 4 ceintures.

La fosse de fondation du caisson est préparée comme pour les autres sous-sols, voir ci-dessus. La suite de la construction se déroule dans l'ordre suivant (voir aussi Fig.) :

Note: Les murs de sous-sol en béton sur dalle et bande sont également coulés selon les paragraphes. 7 et 8. C'est une erreur de couler entre les planches et le sol - quel type d'isolation sous pression fiable existe-t-il ?

Cela ne pourrait-il pas être plus simple ?

Une question très valable. Construire un sous-sol durablement sec et fiable est extrêmement difficile pour une personne inexpérimentée, et même les personnes expérimentées ont mal à la tête. La réponse est positive : vous pouvez acheter un caisson-caisson tout fait, le placer dans un trou sur un coussin de pierre concassée avec du sable et le remplir d'un château d'argile (c'est un must, sinon il flottera). S'il (le sous-sol) n'est pas nécessaire pour une maison, ni résidentielle ni technique. Les légumes dans les bacs devront être triés de temps en temps, mais les fournisseurs proposent en option la livraison sur chantier et l'installation dans une fosse finie.

Les caissons pour sous-sols sont fabriqués en acier soudé isolé avec une trappe, une échelle, une ventilation et un renfort pour le bétonnage (en option), à gauche sur la Fig. Il y en a aussi en plastique en vente, mais ne les achetez pas - 100% flottants. Les particuliers fabriquent également des caissons pour sous-sols en acier à partir de 8 mm. Pour empêcher le sol de flotter, des agrafes sont soudées à partir d'une bande de 12 mm (à droite sur la figure), mais c'est moins fiable, et il faut isoler soi-même le caisson de la corrosion.

À propos, vous pouvez le faire encore moins cher : fabriquer un caisson de sous-sol à partir d'un conteneur maritime usagé. Si vous le recouvrez d'une épaisse couche de mastic bitume-ciment, il durera dans le sol pendant au moins 100 ans. Pour s'accrocher au sol, des tuyaux sont enfilés dans les œillets des pieds du gréement en bas et un cadre d'ancrage y est soudé. La largeur du conteneur est de 9 pieds (2,7 m). Longueur – 12 à 70 pieds (3,6 à 21 m) ; les plus populaires sont les 20 et 40 pieds (6 et 12 m). C'est largement suffisant pour un sous-sol, mais comment des amateurs avertis fabriquent des sous-sols à partir de conteneurs maritimes, voir la vidéo.

Comme vous le savez, avec le recul, nos gens sont forts. Cette affirmation s'applique pleinement à la situation où ils construisent pour la première fois une maison, l'exploitent, puis commencent soudainement à se rendre compte qu'ils ne pensaient pas au sous-sol en vain.

Et en effet, le sous-sol sous la maison est une pièce multifonctionnelle qui permet non seulement de ranger les provisions d'hiver, mais aussi de ranger de nombreux articles saisonniers, outils de jardin, tuyaux d'arrosage et ainsi de suite.

Bien sûr, lorsque la maison est déjà construite, on ne peut pas rêver d’un grand sous-sol, car toute excavation du sol à l’intérieur des fondations existantes est extrêmement indésirable.

S'il s'agit d'une maison d'été légère, posée presque sur le sol, le problème n'est pas difficile à résoudre, mais si la maison est solide avec des murs et un toit épais, le problème devient plus compliqué. De plus, il n'est pas possible de creuser un trou pour un sous-sol sous chaque maison. Par exemple, si la fondation est une dalle monolithique, rien ne fonctionnera.

Le principal avantage de cette méthode de construction d'un sous-sol est la possibilité de faire tous les travaux vous-même.

Parmi les inconvénients figurent les suivants :

• La nécessité d'effectuer tous les travaux manuellement en raison de l'impossibilité d'utiliser la technologie.
• La terre est enlevée par les locaux d'habitation, ce qui n'est pas très pratique tant pour les travailleurs que pour les membres du ménage.
• Tout le monde ne peut pas installer correctement une ventilation et des fondations, ce qui, à l'avenir, peut rendre difficile l'utilisation du sous-sol aux fins prévues et peut également y entraîner de l'humidité.

S'il est possible de réaliser un sous-sol au cours du projet, privilégiez cette option. La salle sera beaucoup plus grande et mieux équipée.

Nos lointains ancêtres n’avaient aucune idée qu’un sous-sol pouvait être utilisé comme espace de vie.

Cependant, avec le développement du progrès technologique, des matériaux de construction sont apparus qui peuvent rendre le sous-sol habitable.

C'est pour cette raison que les propriétaires maisons de campagne Ceux qui souhaitent augmenter la surface utilisable de leur sous-sol domestique à diverses fins.

Les sous-sols construits dans le respect de toutes les caractéristiques technologiques peuvent remplir diverses fonctions - tout dépend des besoins du propriétaire. Dans tous les cas, ce coin ne deviendra pas une pièce inutile, et il ne sera certainement pas vide.

Types de sous-sols par destination

Par mode d'utilisation les sous-sols sont divisés en plusieurs types :

• Cave pour conserver légumes, fruits et diverses préparations ménagères. Aujourd'hui, de nombreux habitants des maisons de campagne aiment cultiver des légumes et des fruits. Ils auront désormais la possibilité de se réserver un coin séparé pour la récolte.
• Atelier au sous-sol. Dans cette pièce, vous pouvez créer un lieu de travail à part entière, installer des tables confortables et placer tous les outils nécessaires sur les étagères du sous-sol.
• Sous-sol comme pièce supplémentaire. Le plus souvent, des salons originaux ou des minibars cosy avec cave à vin y sont aménagés. Cependant, le sous-sol peut contenir une chambre, une salle de loisirs et une salle de billard.
• Garage souterrain- c'est une excellente idée pour les propriétaires de petites parcelles qui n'ont pas la possibilité de construire un garage séparé pour le stockage et entretien voiture.
• Sous-sol avec bains publics, sauna et piscine. Avec une conception et une construction appropriées de cette pièce, elle deviendra un endroit merveilleux où toute la famille pourra se détendre.
• Sous-sol comme local technique. Ici, vous pouvez placer une chaufferie ou diverses communications, par exemple une chaudière à gaz pour chauffer la maison.

Matériaux et outils

Choisir matériels, nécessaire à la construction d'un sous-sol, doit être abordé avec une attention particulière, car non seulement la qualité de la structure, mais également le processus d'imperméabilisation (protégeant les structures du bâtiment de la pénétration de l'humidité) en dépendront.

La solution optimale pour construire un sous-sol serait brique silico-calcaire. Lors de la construction de murs et de plafonds, il est préférable d'utiliser béton imperméable, qui protégera le sous-sol de la pression des eaux souterraines.

Côté outils, vous aurez besoin de :

• mélangeur pour préparer une composition de béton;
• plusieurs seaux propres ;
• machine à souder;
• une pelle, ainsi qu'une pelle à baïonnette ;
• truelle (en d'autres termes, « truelle », un outil qui est une spatule polie sur un manche incurvé) ;
• marteaux de différentes tailles;
• scie;
• avion;
• scie à métaux;
• hache.

Construction étape par étape d'un sous-sol

Avant de commencer la construction du sous-sol, il est nécessaire d'effectuer tous les travaux nécessaires calculs et composer dessins construction future. Dans ce cas, la profondeur de gel du sol doit être prise en compte, ainsi que l'influence destructrice négative des eaux souterraines.

Les eaux souterraines peuvent rendre le sous-sol impropre à une utilisation complète. Une exposition à long terme aux eaux souterraines entraîne destruction de la fondation, puis toute la structure.

Poser les fondations d'une maison de campagne avec sous-sol

Il est clair que le sous-sol sera en dessous de la surface du sol, il est donc nécessaire de creuser une fosse de la profondeur requise (1,5 – 2 m), puis organisez-le correctement.

Les parois de la tranchée doivent compact pour que le sol ne descende pas. Plusieurs couches de pierre concassée et de sable sont placées au fond de la fosse, qui sont soigneusement compactées.

Construction d'un sous-sol

A noter : si vous réalisez le sol après les murs, alors le mélange de béton est coulé airbag, et la construction de coffrage n'est pas nécessaire.

Technologie de construction de sous-sol :

• Tout d'abord, c'est vérifié profondeur de la fosse, si nécessaire, retirez l'excédent de terre.
• La prochaine étape est imperméabilisation du sous-sol. Cette procédure peut être réalisée de différentes manières, mais la manière la plus simple est d'utiliser un film épais spécial pour l'imperméabilisation ; il est vendu dans les magasins spécialisés ; Ce matériau est durable et ne perd pas ses propriétés au fil des années.
• Après imperméabilisation, il est monté sur la base du sol couche d'isolation thermique, constitué de polystyrène extrudé, de polystyrène expansé, etc. Des feuilles de matériau d'isolation thermique sont posées directement sur la surface du film.

Conseil! Afin de mieux retenir la chaleur dans le sous-sol, il est nécessaire que la couche d'isolation thermique ait une épaisseur d'au moins 5 cm.

• Ensuite, un autre est monté couche d'étanchéité puis installé treillis de renfort. L'épaisseur du fil d'un tel treillis doit être d'au moins 3 mm.
• La dernière étape de formation de la base du sol sera le coulage mortier de béton. L'épaisseur optimale de la couche de béton est 8 à 10 cm.

Une fois la base en béton complètement durcie, vous pouvez commencer finition du sol au sous-sol. Pour cela, vous pouvez utiliser carreaux de céramique, planches de parquet etc.

Construction de murs monolithiques au sous-sol

Si la technologie est choisie pour une maison avec sous-sol fondation en bande, alors les murs seront fiables et durables.

La procédure est la suivante :

1. initialement monté moule en bois stationnaire, qui correspond à la hauteur des murs ;
2. plus loin les murs monolithiques sont renforcés. Pour ce faire, une armature de renfort est tricotée, la distance entre les alvéoles est 25x25cm, le diamètre du treillis d'armature n'est pas inférieur à 12 mm;
3. le béton est coulé. Il est important de remplir en une seule fois, et non en plusieurs étapes. Pour ce faire, vous devez veiller à disposer au préalable de la quantité requise de solution concrète.

Conseil! L'épaisseur des murs en béton du sous-sol doit être comprise entre 20 et 40 cm. Elle peut varier en fonction des caractéristiques du sol et du nombre d'étages du bâtiment résidentiel.

Imperméabilisation au sous-sol

Afin d’éviter que l’eau ne s’accumule au sous-sol, il faut y penser imperméabilisation.

Si le sous-sol a été construit à partir de blocs de mousse ou de briques, tous les joints doivent être recouverts d'un enduit spécial. mastic d'étanchéité puis soigneusement plâtrer les murs.

Au sol aussi tous les joints disponibles traité avec du mastic. Cette procédure ne doit être effectuée que sur une surface sèche.

Une autre action obligatoire sera la production drainage(une méthode de collecte puis de drainage des eaux souterraines d'une structure de bâtiment), qui protégera le sous-sol des inondations, ainsi que de l'accumulation d'humidité.

Pour ce faire, même au stade de la construction du mur, des tranchées spécialement creusées sont installées à la base de la fondation (la partie inférieure qui est en contact avec le sol). tuyaux de drainage. Les produits sont montés selon un angle d'environ 3 degrés. L’eau s’en écoulera naturellement.

Comment faire de la ventilation au sous-sol

Le plus souvent pour créer conditions confortables au sous-sol, ils utilisent système de ventilation d'alimentation et d'extraction fournissant un flux naturel d’air frais.

Il se compose de :

• un tuyau d'alimentation en air frais de la rue ;
• une hotte qui évacue l'air de la pièce vers la rue.

Tuyau d'échappement monté le long du plafond puis amené sur le toit. S'il y a un conduit de foyer au sous-sol, alors la hotte est installée à côté. Cela peut améliorer considérablement l’efficacité de la ventilation du sous-sol. Le tuyau d'échappement doit être situé plus haut que tous les bâtiments situés à proximité de la maison.

Tuyau d'alimentation est installé du côté opposé à l'échappement et est situé à environ 50 cm du sol. Ce tuyau mène également au toit.

Comment isoler un sous-sol

Le sous-sol est l'endroit le plus froid et le plus inconfortable de toute la maison, vous devez donc en prendre soin, ce qui ne créera pas de condensation dans la chaleur et ne retiendra pas la chaleur dans le froid.

Une fois le mastic imperméabilisant sec, vous pouvez commencer le processus d'isolation du sol.

A cet effet, il est utilisé polystyrène expansé, qui peut être collé à la surface du sol à l'aide de bitume (un produit ressemblant à une résine ou solide - un mélange d'hydrocarbures avec du soufre, de l'azote et des dérivés contenant des métaux).

Des feuilles de polystyrène expansé sont recouvertes sur le dessus dalles en amiante-ciment.

Convient pour la surface du plafond :

• le polystyrène expansé est collé au plafond à l'aide de clous liquides ou de colles synthétiques universelles ;
• la laine minérale est montée dans le lattage, qui est préfabriqué à partir de planches ou de profilés métalliques ;
• la mousse est collée à la surface du plafond à l'aide d'un adhésif spécial.

Conception du sous-sol

Conception du sous-sol dépend entièrement des besoins et des désirs du propriétaire de la maison.

Ainsi, les amateurs de divertissement et de fêtes amusantes peuvent y organiser bar élégant, et les connaisseurs de vacances en famille apprécieront salon avec canapés moelleux, cheminée et grande télévision.

La décoration du sous-sol dépend uniquement des préférences du propriétaire de la maison ; des éléments sont souvent utilisés ; maçonnerie , des arcs, et aussi meubles vieillis et accessoires. Vous devez absolument veiller à la mise à la terre des prises, sans laquelle il ne peut y avoir de question de sécurité.

En règle générale, le sous-sol est relié à la maison par un petit trappe. Pour plus de commodité, vous pouvez construire un escalier ou acheter une structure prête à l'emploi.

Coût approximatif de construction d'un sous-sol

Si le sous-sol est construit de vos propres mains, les dépenses en espèces ne concerneront que les matériaux et les outils nécessaires. Tout dépendra de taille de la pièce et bien sûr du professionnalisme des interprètes.

Si vous faites appel à des professionnels possédant du matériel de construction pour les travaux, les prix varient de 500 mille à 2 millions de roubles.

Vous pouvez apprendre les caractéristiques de la construction d'un sous-sol de vos propres mains, de la pose des fondations à l'érection des murs et des plafonds, à partir de cette vidéo.

Il y a toujours beaucoup de questions liées à l'aménagement des sous-sols des maisons privées, même lorsque la construction du sous-sol est réalisée simultanément à la construction de la maison. Il est encore plus difficile d’aménager un sous-sol sous une maison lorsque le bâtiment est loué pour y vivre.

Pourquoi un sous-sol sous un immeuble résidentiel est-il nécessaire ?

L'idée de construire un sous-sol sous une maison surgit, en règle générale, dans les cas où les raisons qui ont empêché l'aménagement du sous-sol lors de la construction de la maison disparaissent ou sont éliminées, ou il est tout simplement impossible de se passer d'un sous-sol. .

Le plus souvent, les propriétaires acceptent d'aménager un sous-sol sous la maison :

• L'eau s'est écoulée des aquifères locaux proches de la surface du sol. Le niveau de la nappe phréatique permet de réaliser un sous-sol ou une cave sans tenir compte de la possibilité d'inondation des locaux ;
• Il n'y a tout simplement nulle part où stocker la récolte, la cave existante est petite et il n'y a aucun moyen de l'agrandir ou de l'agrandir, vous devez donc aménager un sous-sol sous une partie de la maison ;
• Les forces de soulèvement et le niveau de gel du sol sont assez élevés ; un sous-sol terminé isolera partiellement les fondations et réduira le risque de destruction de la structure de la base de la maison.

Important! Dans tous les cas, la construction d'un sous-sol sera compliquée par la nécessité d'effectuer d'énormes travaux d'excavation de vos propres mains.

La meilleure option serait de réaliser un sous-sol sous une partie de la maison, par exemple du côté des locaux utilitaires ou auxiliaires de la maison. Creuser une fosse depuis un salon nécessitera de déplacer une grande quantité de terre et de saleté excavées ; il est assez difficile de le faire sans conséquences sur la situation à l'intérieur de la maison.

La deuxième façon non moins intéressante de construire un sous-sol est de le réaliser avec une entrée séparée de la rue. Dans ce cas, les résidents de la maison seront totalement libérés des problèmes liés au creusement d'une fosse.

Où et comment aménager un sous-sol

Pour ordinaire structures en bandes fondation, la construction d'un sous-sol ne pose pas de problème particulier, si ce n'est que la plupart des opérations de construction et de finition devront se faire dans des conditions d'exiguïté extrêmement gênantes. Dans ce cas, l'essentiel est de réaliser une fosse de fondation pour le sous-sol avec des dimensions de mur inférieures d'au moins un mètre et demi à base en bande fondation.

La situation est beaucoup plus compliquée avec des structures de fondations peu profondes ou en dalles. Dans le premier cas, cela n'a aucun sens de rendre le sous-sol peu profond, et il est dangereux de s'enfoncer profondément dans le sol en dessous du niveau de la surface d'appui de la bande de fondation ; cela peut conduire à la chute des fondations en béton de la maison dans la fosse du sous-sol ; .

Pour les structures de fondation en dalles, il n'y a pratiquement aucun problème pour réaliser correctement une fosse de fondation si, après l'aménagement du sous-sol, la pression spécifique exercée sur le sol ne dépasse pas sa capacité portante. La construction de tout bâtiment est réalisée avec une certaine marge de pression sur le sol, mais une double diminution de la surface d'appui de la dalle après la construction du sous-sol peut conduire à une fracture de la masse de la dalle.

Par conséquent, avant de décider où et comment créer de vos propres mains un sous-sol sous la maison, il convient de consulter des spécialistes expérimentés dans le domaine de la construction de fondations.

Nous construisons un sous-sol, comment réaliser un sous-sol à moindre coût

En plus de la sécurité de la construction d'un sous-sol, chaque propriétaire souhaite créer un sous-sol sous la maison avec un minimum d'effort, de main d'œuvre et de matériaux. Mais dans ce cas, économiser sur le béton ou le métal est inapproprié lorsqu'il s'agit de la sécurité de toute la maison.

Le moyen le plus simple et le moins cher de créer un sous-sol est si la structure de la maison comporte déjà un demi-sous-sol, par exemple un caisson en brique avec un équipement de pompage pour un puits. Dans ce cas, il ne reste plus qu'à l'agrandir et à rendre les murs de hauteur normale.

L'aménagement de tout sous-sol s'effectue en quatre étapes :

• Dans un premier temps, la position du futur sous-sol sous le bâtiment est déterminée, tous les éléments sont dessinés sur un croquis à l'échelle afin de comprendre où se trouvera l'entrée et combien il est difficile de réaliser une telle entrée ;
• Un trou est creusé - une fosse selon la taille du futur sous-sol ;
• Les murs sont en brique ou en béton, la dalle du sol est bétonnée ;
• Le plafond est en cours d'installation, ce qui doit impérativement être fait au sous-sol. Sinon, la vapeur d'eau traversera le plafond.

En plus du choix correct de l'aménagement du sous-sol sous le bâtiment, vous devrez réfléchir à la manière de réaliser une conception d'escalier pratique le long de laquelle vous pourrez descendre au sous-sol. Le moyen le plus simple consiste à réaliser un escalier à marches à partir de deux travées en acier. Un tel escalier peut être assez facilement fabriqué de vos propres mains à partir d'un profilé tubulaire et de tôle et installé au sous-sol.

Comment faire une fosse de fondation pour un sous-sol

Aujourd'hui, il existe deux façons de creuser une fosse sous une maison. Les deux options sont largement utilisées pour aménager des salles et des galeries souterraines.

La première méthode implique une excavation horizontale. Avant de commencer les travaux, il est nécessaire de réaliser un trou d'une section de 80x80 cm jusqu'à la profondeur du futur sous-sol. S'il n'y a pas d'eau souterraine sous le bâtiment, vous pouvez vous passer de fosse, sinon vous devrez aménager une petite niche au rez-de-chaussée dans laquelle insérer une pompe de drainage pour pomper les eaux souterraines. Si la fosse reste sèche pendant trois jours, la pompe peut être retirée.

Pour rendre le processus de creusement d'une fosse relativement sûr, vous devez installer un tuyau de ventilation et un éclairage dans la fosse. Pour enlever la terre, vous pouvez fabriquer un treuil ou inviter un assistant ; la deuxième option est plus chère, mais plus fiable. Il faudra au moins une semaine pour creuser une fosse de vos propres mains.

La deuxième méthode consiste à accélérer radicalement le processus de creusement. Pour ce faire, les sols et l'isolation du premier ou sous-sol sont retirés et le futur sous-sol est marqué. Le sol est foré avec une perceuse électrique à la profondeur requise, après quoi le trou est nettoyé avec des pelles. De cette façon, une fosse de fondation pour un sous-sol peut être réalisée en 12 à 15 heures de travail.

Important! Voie ouverte Creuser une fosse est plus sûr et plus simple ; de plus, les travaux de bétonnage, la finition des murs et la pose du plafond du sous-sol sont grandement simplifiés.

Aménagement d'un caisson de sous-sol en pierre

Qu'il y ait ou non de l'eau dans la fosse du futur sous-sol, un drainage de fond doit être effectué. Vous pouvez économiser de l'argent sur un système de drainage peu coûteux, surtout si la fondation en bande dispose de son propre système de drainage, mais il est préférable de jouer la prudence et de poser un tuyau de drainage autour du périmètre de la fosse finie, de verser de la pierre concassée, du sable, de poser l'imperméabilisation. et treillis de renfort. Ensuite seulement, coulez la dalle de béton. Si cela n'est pas fait immédiatement, lorsque l'eau apparaîtra, la pression sur le fond de la boîte en béton sera si grande que l'humidité s'infiltrera à travers les microfissures avec l'argile liquide.

Les experts recommandent d'équiper le sous-sol sous la maison sous la forme d'un caisson en béton monolithique. Souvent, avant de couler une boîte en béton, les murs au sol de la fosse sont recouverts de briques en céramique, sur lesquelles est soudée une imperméabilisation en rouleau. Vient ensuite l'installation d'un cadre de renfort constitué d'une tige d'un diamètre de 10-12 mm. Tout d'abord, vous devez installer les barres verticales et les attacher à la sortie du renfort de la dalle de plancher. Après cela, des fils de renfort horizontaux sont disposés, qui sont noués aux coins à l'aide de tiges pliées en forme de L d'une longueur de 70 à 80 cm.

Il est préférable de réaliser immédiatement le coffrage pour couler les murs avec des entretoises de bouclier. Ce renfort vous permet de prélever simultanément la quantité de béton requise du malaxeur automatique. Pour réaliser le cadre de coffrage, une poutre d'une section de 100x50 mm et une planche en pouces ordinaire conviennent.

Couler du mortier de béton par parties prend beaucoup de temps et est peu pratique. Dans ce cas, la masse de béton déchargée dans le coffrage doit être poinçonnée avec un vibrateur électrique, pour obtenir une qualité de compactage maximale.

Deux mots sur le radon

Les experts recommandent de créer un sous-sol non seulement parce que haute résistance et une bonne imperméabilisation des murs. Le béton est très efficace pour empêcher le radon de pénétrer dans le sous-sol. Dans des sols rocheux avec niveau bas souterraines, les propriétaires préfèrent aménager le sous-sol avec de la brique rouge ordinaire, qui n'offre pratiquement aucune résistance au radon.

Compte tenu du danger mortel du radon et de l'élimination extrêmement inefficace des sous-sols à l'aide d'une ventilation d'alimentation et d'extraction conventionnelle, il est toujours préférable de réaliser le caisson du sous-sol sous la forme d'un moulage en béton monolithique.

Assemblage du plafond

La fabrication d'une dalle de plafond est considérée comme l'une des étapes de construction les plus difficiles. Initialement, des tuyaux de ventilation d'alimentation et d'extraction sont installés sur les murs du sous-sol en béton et le câblage pour l'éclairage est acheminé dans des tuyaux spéciaux.

Les fixations pour l'installation sont enfoncées dans les murs escaliers en métal. Après cela, l'emplacement de l'entrée est déterminé et une porte ou un cadre de trappe en acier ou en bois est installé.

Ensuite, vous devez réaliser un cadre de renfort en acier pour la dalle de plancher ; pour cela, une barre d'armature standard d'un diamètre de 12 mm est utilisée. L'une des façons de réaliser une dalle consiste à enrouler une rangée continue de tuyaux en amiante-ciment sur des murs en béton ; après la pose des armatures et du coffrage, toute la structure est remplie d'une couche de béton de 120 à 150 mm d'épaisseur.

Un moyen plus simple de réaliser une dalle est de la couler sur les murs en plusieurs parties, en dalles séparées jusqu'à 50 cm de large. Pour cela, un coffrage métallique réutilisable réglable et quatre vérins à crémaillère sont utilisés. Une fois les travaux terminés, les joints entre les dalles doivent être remplis de mortier de béton.

Conclusion

La technique de construction d'un sous-sol sous une maison finie n'est pas particulièrement différente de la technologie de construction d'un sous-sol conventionnel. Le seul obstacle aux travaux, en raison duquel le temps de construction est au moins doublé, est l'incapacité d'utiliser pleinement les équipements spéciaux. De plus, une grande quantité de travail manuel augmente considérablement le coût du travail. Aujourd'hui, une équipe de constructeurs facturera au moins 5 000 dollars pour la construction d'un sous-sol en béton sous un immeuble résidentiel, alors que l'option habituelle est construite pour 2 à 2 500 dollars.