Boîtier de station de soudage. Poste à souder


J'ai longtemps réfléchi à l'opportunité d'écrire ou non un article sur ce produit fait maison. Sur Internet, vous pouvez probablement compter une douzaine d'articles sur ce schéma. Mais comme, à mon avis, cette solution particulière de conception de circuits est la plus aboutie, je partage la conception avec vous, chers visiteurs du site Technoreview. Je tiens immédiatement à remercier l'auteur du schéma pour le travail effectué, et pour le fait qu'il l'ait posté pour usage public. La station de soudage est assez simple à fabriquer et est très nécessaire dans la pratique du radioamateur.

Quand j’ai commencé mon parcours de radioamateur, je ne pensais à rien. Soudé avec un fer à souder puissant de 60 watts. Tout a été fait avec un montage aérien et des fils épais. Au fil des années, après avoir acquis un peu d'expérience, les traces sont devenues plus fines et les détails sont devenus plus petits. Des fers à souder de moindre puissance ont été achetés en conséquence. J'ai acheté un fer à souder chez poste à souder LUKEY-702 avec une puissance maximale de 50 watts et un thermocouple intégré. J'ai tout de suite récupéré le schéma pour le montage. Simple et fiable, avec un minimum de pièces.

Schéma d'une station de soudage maison


Liste des pièces pour le circuit :

  • R1 - 1M
  • R2-1k
  • R3-10k
  • R4-82k
  • R5-47k
  • R7, R8 - 10k
  • Indicateur R -0,5k
  • C3-1000mF/50v
  • C2-200mF/10v
  • C-0,1 mF
  • T1 - IRFZ44
  • IC4 – 78L05ABUTR
Le contrôleur est livré dans un emballage DIP. Les programmer n’est pas difficile. Vous pouvez utiliser n'importe quel programmateur approprié, même le plus simple parmi 5 fils et résistances. J'espère qu'il n'y aura pas de difficultés ici. Un micrologiciel pour les indicateurs avec OA et OK est disponible. La photo avec les fusibles est également là.



Le transformateur de puissance provient d'un tourne-disque. Son nom est TS-40-3. Je n'ai rien rembobiné. Toutes les tensions correspondantes sont déjà là. Pour alimenter le fer à souder lui-même, deux enroulements ont été connectés en parallèle. Il produit environ 19 volts. Cela nous suffit. Pour ce faire, sur ce modèle de transformateur, vous devez placer des cavaliers entre les bornes 6 et 8 du transformateur, ainsi que 6' et 8' sur l'autre bobine. Retirez la tension des broches 6 et 6'.


Pour alimenter le microcontrôleur de l'unité de contrôle de la station de soudage et l'ampli-op, nous avons besoin d'une tension de 7,5 à 15 volts. Bien sûr, vous pouvez monter jusqu'à 35, mais ce sera la limite pour la puce stabilisatrice 78L05. Il fera très chaud. Pour ce faire, j'ai connecté les enroulements en série. La tension résultante était de 12 volts. Deux fils sont soudés à la broche 8 du transformateur. Dessoudez ce qui est le plus fin et transférez-le sur une borne libre. Le cavalier doit être placé sur la 10ème borne du transformateur et sur le fil scellé. La tension est supprimée des broches 10' et 12. Ce qui précède concerne uniquement le transformateur TS-40-3.

Les diodes de puissance B1 sont utilisées KD202K. Convient parfaitement à cet effet. Pour alimenter le MK, j'ai pris un ensemble de diodes B2 de petite taille. Comme Indicateurs LED E30361-L-0-8-W avec une cathode commune a été utilisé. J'ai également conçu mon propre circuit imprimé pour mon propre indicateur. Il s'est avéré double face. Unilatéral ne pouvait pas. Trop de cavaliers. La planche n'est pas la meilleure, mais elle a été testée et fonctionne. J'ai également ressoudé le connecteur sur le fer à souder lui-même. Son modèle standard n'est pas bon. Au début, le boozer n'était pas prévu au tableau. Je l'ai installé après, mais la carte dans l'archive a été corrigée.



Le père et la mère ont sélectionné le meilleur connecteur parmi la corbeille disponible. Je veux aussi dire quelque chose sur le transistor à effet de champ IRFZ44. Pour une raison quelconque, il ne voulait pas travailler pour moi. Il a immédiatement grillé une fois allumé. À l'heure actuelle, l'IRF540 est installé depuis environ un an. Il fait à peine chaud. Il n'y a pas besoin d'un gros radiateur.

Station de soudage - fabrication de boîtiers


Donc, le boîtier de la station de soudage. C'est bien quand on va dans un magasin et qu'il y a une sélection d'étuis prêts à l'emploi. Malheureusement, je n'ai pas ce luxe. Mais je n’ai pas vraiment envie de chercher toutes sortes de boîtes pour on ne sait quoi, puis de réfléchir à la manière de tout y mettre. Le corps était plié en étain. Ensuite, j'ai marqué et percé tous les trous et je les ai peints avec de la peinture en aérosol. J'ai bouché le trou de l'indicateur avec un morceau de plastique provenant d'une bouteille de bière noire. Les boutons sont fabriqués à partir de boîtiers de transistors soviétiques KT3102 dans un boîtier en fer, etc. Vous devez également calibrer les relevés de température à l'aide de la résistance R5 et du thermocouple du multimètre. Après assemblage et tests, j'ai fixé tous les fils avec des attaches en plastique. Ensuite, j'ai vissé le capot supérieur du boîtier. La station est prête à fonctionner. Bonne assemblée à tous. La station de soudure a été réalisée par Boukhar.

Bonjour, chers lecteurs ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'assemblage d'une station de soudage. Alors, c'est parti !
Tout a commencé lorsque je suis tombé sur ce transformateur :

C'est 26 volts, 50 watts.
Dès que je l'ai vu, une idée géniale m'est immédiatement venue à l'esprit : assembler une station de soudage basée sur ce transformateur. J'ai trouvé celui-ci sur Ali. Selon les paramètres, il s'adapte parfaitement - tension de fonctionnement 24 volts et la consommation de courant est de 2 ampères. Je l'ai commandé, un mois plus tard il est arrivé dans un emballage antichoc. Sur la photo, la panne est un peu brûlée, car j'ai déjà branché le fer à souder au transformateur. J'ai acheté le connecteur sur le marché, avec un connecteur pour quatre fils.


Mais brancher un fer à souder directement sur un transformateur est trop simple, sans intérêt, et la panne va se détériorer si vite. Par conséquent, j’ai immédiatement commencé à penser à l’unité de contrôle de la température du fer à souder.
Tout d'abord, j'ai réfléchi à un algorithme : le microcircuit comparera la valeur avec résistance variable avec la valeur sur la thermistance, et, sur cette base, elle fournira du courant tout le temps (chauffage du fer à souder), ou le fournira en « paquets » (température de maintien), ou ne le fournira pas du tout (lorsque la soudure le fer n’est pas utilisé). La puce LM358 est parfaite à ces fins : deux amplificateurs opérationnels dans un seul boîtier.

Schéma du régulateur de la station de soudage

Eh bien, passons directement au diagramme lui-même :


Liste des pièces :
  • DD1 – lm358 ;
  • DD2-TL431 ;
  • VS1-BT131-600 ;
  • VS2-BT136-600E ;
  • VD1-1N4007 ;
  • R1, R2, R9, R10, R13 – 100 ohms ;
  • R3, R6, R8 – 10 kOhms ;
  • R4 – 5,1 kOhms ;
  • R5 – 500 kOhm (réglage, multitours) ;
  • R7 – 510 ohms ;
  • R11 – 4,7 kOhms ;
  • R12 – 51 kOhms ;
  • R14 – 240 kOhms ;
  • R15 – 33 kOhms ;
  • R16 – 2 kOhm (réglage) ;
  • R17 – 1 kOhm ;
  • R18 – 100 kOhms (variable) ;
  • C1, C2 – 1 000 µF 25 V ;
  • C3 – 47 µF 50 V ;
  • C4 – 0,22 µF ;
  • HL1 – LED verte ;
  • F1, SA1 – 1A 250v.

Fabriquer une station de soudure

A l'entrée du circuit se trouvent un redresseur demi-onde (VD1) et une résistance d'extinction de courant.


Ensuite, une unité de stabilisation de tension est assemblée sur DD2, R2, R3, R4, C2. Ce bloc réduit la tension de 26 à 12 volts nécessaire à l'alimentation du microcircuit.


Vient ensuite l'unité de contrôle elle-même sur la puce DD1.


Et le bloc final est la partie puissance. De la sortie du microcircuit, via le voyant LED, le signal va au triac VS1, qui contrôle le VS2 plus puissant.


Nous aurons également besoin de plusieurs fils avec connecteurs. Ce n’est pas nécessaire (les fils peuvent être soudés directement), mais c’est parfait pour le Feng Shui.


Pour circuit imprimé nous avons besoin de textolite mesurant 6x3 cm.


Nous transférons le motif sur la planche en utilisant la méthode laser-fer. Pour cela, imprimez ce fichier et découpez-le. Si quelque chose n'est pas transféré, nous finissons de le peindre avec du vernis.

(téléchargements : 262)



Ensuite, jetez la planche dans une solution de peroxyde d'hydrogène et acide citrique(rapport 3:1) + pincement sel de table(elle est un catalyseur d'une réaction chimique).


Lorsque l'excès de cuivre se dissout, retirez la planche et rincez à l'eau courante.


Retirez ensuite le toner et vernissez à l'acétone, percez des trous


C'est tout ! Le circuit imprimé est prêt !
Il ne reste plus qu'à étamer les pistes et à souder correctement les composants. Soudez en utilisant cette image comme guide :


Les endroits suivants doivent être connectés avec des cavaliers :


Nous avons donc collecté les frais. Maintenant, nous devons mettre tout cela dans le dossier. La base sera un carré de contreplaqué mesurant 12,6x12,6 cm.


Le transformateur sera au milieu, fixé avec des vis sur des petits blocs de bois, la planche « vivra » à proximité, vissée à la base par un coin avec un boulon.
Ce circuit peut également être alimenté en 12V, ce qui le rend universel. Pour ce faire, il faut exclure DD2, R2, R3, R4 et C2 du circuit général. De plus, la thermistance du circuit doit être remplacée résistance constante nominale 100 ohms.
Ceci conclut mon article. Bonne chance à tous pour votre répétition !
P.S. Si le fer à souder ne démarre pas, vérifiez chaque connexion sur la carte !

Je me suis interrogé sur la réalisation d'un logement pour cette station. Bien sûr, vous pouvez utiliser la station sous cette forme, mais cela est très dangereux tant pour la station elle-même (les cartes peuvent se court-circuiter si elles sont accidentellement touchées) que pour les personnes environnantes.

J’ai considéré les idées suivantes comme options pour défendre mon argument :

  • Imprimer sur une imprimante 3D
  • Coupez des morceaux de n'importe quel matériau plat (acrylique, stratifié, panneaux de particules) et assemblez-les à partir de morceaux
  • Adapter une boîte de taille adaptée

Les deux premières options impliquent une préparation minutieuse sous la forme de la conception du boîtier, et la troisième se résume simplement à trouver une boîte de taille appropriée, et Nouvelle année Je suis déjà en route et je veux lancer la station de soudage rapidement, donc pour l'instant j'ai décidé d'essayer la troisième voie, et puis, si elle ne me plaît pas, je la refais !

Si vous êtes une personne très gourmande, vous pouvez utiliser emballage en plastique depuis Carottes coréennes ou du hareng salé, mais un récipient en plastique acheté chez Grossiste ou Jupiter sera beaucoup plus beau.

J'ai trouvé un récipient de taille appropriée et j'ai disposé les planches à l'intérieur de manière à ce qu'elles ne se touchent pas. J'ai mis les fiches, l'écran et les potentiomètres à leurs futurs emplacements en vérifiant qu'ils ne touchaient pas les cartes. J'ai fait les trous pour les éléments saillants avec une perceuse s'ils devaient être ronds, et avec un scalpel chauffé au feu s'ils étaient de forme différente. Les fiches GX-16 et la prise du fil d'entrée 220V avec fusible ont dû être déconnectées de la carte, car elles sont insérées dans les trous de l'EXTÉRIEUR ! En même temps, ne mélangez pas les fils lors de leur connexion ! Les planches à l'intérieur ont été fixées avec de la colle chaude, mais plus tard, je leur ajouterai une fixation plus sûre - avec des serre-câbles ou des vis métalliques.

Et après avoir assemblé l'appareil dans le boîtier, j'ai découvert par hasard que la structure résultante dans une boîte en plastique mesurant 191x129 mm s'adapte parfaitement au niveau inférieur d'un conteneur à outils standard de 12 pouces ! Ainsi, sur le niveau supérieur du même conteneur vous pouvez ranger un sèche-cheveux et un fer à souder déconnectés de la station de soudage, et sur la partie restante du niveau inférieur - de la soudure et autres accessoires de soudure !

Je ne décrirai pas chaque étape de fabrication et d'assemblage, je vous propose plutôt de vous familiariser avec le reportage photo. Comme on dit, mieux vaut voir une fois !

Comment disposer les composants ? Disposition des composants Essayage Un sèche-cheveux et un fer à souder seront rangés sur l'étagère du haut Déjà encastréséléments externes

Écran et potentiomètres en place Interrupteur et fusible GX-16 Test d'essai Test du fer à souder Emplacement de stockage futur Dimensions de la boîte imprimées sur le couvercle Boîtier de 12 pouces Étagère supérieure

Il existe de nombreux schémas de différentes stations de soudage sur Internet, mais ils ont tous leurs propres caractéristiques. Certains sont difficiles pour les débutants, d'autres fonctionnent avec des fers à souder rares, d'autres encore ne sont pas terminés, etc. Nous nous sommes concentrés spécifiquement sur la simplicité, le faible coût et la fonctionnalité, afin que chaque radioamateur novice puisse assembler une telle station de soudage.

A quoi sert une station à souder ?
Un fer à souder préparé pour une station de soudage est doté d'un capteur de température intégré, ce qui vous permet de lui appliquer une puissance maximale lors du chauffage, puis de maintenir la température en fonction du capteur. Si vous essayez simplement de réguler la puissance proportionnellement à la différence de température, soit elle se réchauffera très lentement, soit la température fluctuera de manière cyclique. Par conséquent, le programme de contrôle doit nécessairement contenir un algorithme de contrôle PID.
Dans notre station de soudage, nous avons bien entendu utilisé un fer à souder spécial et avons accordé la plus grande attention à la stabilité de la température.

Caractéristiques

  1. Alimenté par une source de tension 12-24 V CC
  2. Consommation électrique, lorsqu'il est alimenté en 24 V : 50 W
  3. Résistance du fer à souder : 12ohm
  4. Temps pour atteindre le mode de fonctionnement : 1 à 2 minutes en fonction de la tension d'alimentation
  5. Écart de température maximal en mode stabilisation, pas plus de 5 degrés
  6. Algorithme de contrôle : PID
  7. Affichage de la température sur un indicateur à sept segments
  8. Type de chauffage : nichrome
  9. Type de capteur de température : thermocouple
  10. Capacité d'étalonnage de la température
  11. Réglage de la température à l'aide de l'écocodeur
  12. LED pour afficher l'état du fer à souder (chauffage/fonctionnement)

Diagramme schématique

Le schéma est extrêmement simple. Au cœur de tout se trouve le microcontrôleur Atmega8. Le signal de l'optocoupleur est envoyé à un amplificateur opérationnel à gain réglable (pour l'étalonnage), puis à l'entrée ADC du microcontrôleur. Pour afficher la température, un indicateur à sept segments avec une cathode commune est utilisé, dont les décharges sont activées via des transistors. En tournant le bouton de l'encodeur BQ1, la température est réglée et le reste du temps, la température actuelle est affichée. Lorsqu'elle est allumée, la valeur initiale est définie sur 280 degrés. Déterminant la différence entre la température actuelle et requise, recalculant les coefficients des composants PID, le microcontrôleur chauffe le fer à souder en utilisant la modulation PWM.
Pour alimenter la partie logique du circuit, un simple stabilisateur linéaire 5V DA1 est utilisé.

PCB

Le circuit imprimé est simple face et comporte quatre cavaliers. Le fichier PCB peut être téléchargé en fin d’article.

Liste des composants

Pour assembler le circuit imprimé et le boîtier, vous aurez besoin des composants et matériaux suivants :

  1. BQ1. Encodeur EC12E24204A8
  2. C1. Condensateur électrolytique 35V, 10uF
  3. C2, C4-C9. Condensateurs céramique X7R, 0,1uF, 10%, 50V
  4. C3. Condensateur électrolytique 10V, 47uF
  5. DD1. Microcontrôleur ATmega8A-PU en boîtier DIP-28
  6. DA1. Stabilisateur L7805CV 5V en boîtier TO-220
  7. DA2. Amplificateur opérationnel LM358DT en boîtier DIP-8
  8. HG1. Indicateur à sept segments à trois chiffres avec une cathode commune BC56-12GWA. La carte dispose également d'un emplacement pour un analogue bon marché.
  9. HL1. N'importe quelle LED indicatrice pour un courant de 20 mA avec un pas de broche de 2,54 mm
  10. R2, R7. Résistances 300 Ohm, 0,125W - 2 pcs.
  11. R6, R8-R20. Résistances 1kOhm, 0,125W - 13 pièces
  12. R3. Résistance 10kOhm, 0,125W
  13. R5. Résistance 100kOhm, 0,125W
  14. R1. Résistance 1MOhm, 0,125W
  15. R4. Résistance ajustable 3296W 100kOhm
  16. VT1. Transistor à effet de champ IRF3205PBF en boîtier TO-220
  17. VT2-VT4. Transistors BC547BTA en boîtier TO-92 - 3 pcs.
  18. XS1. Borne pour deux contacts avec espacement des broches 5,08 mm
  19. Borne pour deux contacts avec espacement des broches 3,81 mm
  20. Borne pour trois contacts avec espacement des broches 3,81 mm
  21. Radiateur pour stabilisateur FK301
  22. Prise de boîtier DIP-28
  23. Prise de boîtier DIP-8
  24. Interrupteur d'alimentation SWR-45 BW (13-KN1-1)
  25. Fer à souder. Nous en parlerons plus tard
  26. Pièces en plexiglas pour la carrosserie (fichiers de découpe en fin d'article)
  27. Bouton encodeur. Vous pouvez l’acheter ou l’imprimer sur une imprimante 3D. Fichier de téléchargement du modèle en fin d'article
  28. Vis M3x10 - 2 pièces.
  29. Vis M3x14 - 4 pièces.
  30. Vis M3x30 - 4 pièces.
  31. Écrou M3 - 2 pièces.
  32. Écrou carré M3 – 8 pièces
  33. Rondelle M3 - 8 pièces
  34. Rondelle de blocage M3 – 8 pièces
  35. Vous aurez également besoin pour le montage fils d'installation, attaches et gaines thermorétractables

Voici à quoi ressemble un ensemble de toutes les pièces :

Installation de circuits imprimés

Lors de l'assemblage d'un circuit imprimé, il est pratique d'utiliser le dessin d'assemblage :

Le processus d'installation sera montré et commenté en détail dans la vidéo ci-dessous. Notons seulement quelques points. Il est nécessaire de respecter la polarité des condensateurs électrolytiques, des LED et le sens d'installation des microcircuits. N'installez pas de microcircuits tant que le boîtier n'est pas complètement assemblé et que la tension d'alimentation n'a pas été vérifiée. Les circuits intégrés et les transistors doivent être manipulés avec soin pour éviter les dommages causés par l'électricité statique.
Une fois la planche assemblée, elle devrait ressembler à ceci :

Assemblage du boîtier et installation volumétrique

Le schéma de câblage ressemble à ceci :

Autrement dit, il ne reste plus qu'à alimenter la carte et à connecter le connecteur du fer à souder.
Vous devez souder cinq fils au connecteur du fer à souder. Le premier et le cinquième sont rouges, les autres sont noirs. Vous devez immédiatement le mettre sur les contacts tube thermorétractable, et étamer les extrémités libres des fils.
Les fils rouges courts (de l'interrupteur à la carte) et longs (de l'interrupteur à la source d'alimentation) doivent être soudés à l'interrupteur d'alimentation.
L'interrupteur et le connecteur peuvent ensuite être installés sur panneau avant. Veuillez noter que l'interrupteur peut être très difficile à enclencher. Si nécessaire, modifiez la face avant avec un fichier !

La prochaine étape consiste à assembler toutes ces pièces. Il n'est pas nécessaire d'installer le contrôleur, l'amplificateur opérationnel ou la vis sur le panneau avant !

Micrologiciel et configuration du contrôleur

Vous pouvez trouver le fichier HEX du micrologiciel du contrôleur à la fin de l'article. Les bits de fusible doivent rester en usine, c'est-à-dire que le contrôleur fonctionnera à une fréquence de 1 MHz à partir de l'oscillateur interne.
La première mise sous tension doit être effectuée avant d'installer le microcontrôleur et l'amplificateur opérationnel sur la carte. Servir tension constante Alimentation de 12 à 24 V (le rouge doit être « + », noir « - ») au circuit et vérifiez qu'entre les broches 2 et 3 du stabilisateur DA1 il y a une tension d'alimentation de 5 V (broches du milieu et de droite). Après cela, coupez l'alimentation et installez les puces DA1 et DD1 dans les sockets. En même temps, surveillez la position de la clé à puce.
Remettez la station de soudage sous tension et assurez-vous que toutes les fonctions fonctionnent correctement. L'indicateur affiche la température, l'encodeur la modifie, le fer à souder chauffe et la LED signale le mode de fonctionnement.
Ensuite, vous devez calibrer la station de soudage.
La meilleure option pour l'étalonnage consiste à utiliser un thermocouple supplémentaire. Il est nécessaire de régler la température souhaitée et de la contrôler sur la pointe à l'aide d'un appareil de référence. Si les lectures diffèrent, ajustez la résistance ajustable multitours R4.
Lors du réglage, n'oubliez pas que les lectures de l'indicateur peuvent différer légèrement de la température réelle. Autrement dit, si vous réglez, par exemple, la température sur « 280 » et que les lectures de l'indicateur s'écartent légèrement, alors, selon l'appareil de référence, vous devez atteindre exactement une température de 280°C.
Si vous n'avez pas de test sous la main instrument de mesure, vous pouvez alors régler la résistance à environ 90 kOhm, puis sélectionner la température expérimentalement.
Une fois la station de soudage vérifiée, vous pouvez installer soigneusement le panneau avant afin que les pièces ne se fissurent pas.

Vidéo de travail

Nous avons fait une courte revue vidéo

…. Et vidéo détaillée, qui montre le processus de construction :

J'ai utilisé pendant quelque temps une station de soudage basée sur le contrôleur Hakko T12. J'ai essayé de fabriquer moi-même le boîtier de la station, mais mon perfectionniste intérieur n'approuvait pas la boîte grise ennuyeuse avec des fentes tordues, donc pendant un certain temps ma station a existé sans boîtier dans un petit boîte en carton et il se trouve qu'à un moment « merveilleux », après avoir touché sans succès le contrôleur avec une piqûre, j'y ai brûlé quelque chose. J'ai donc décidé qu'il me fallait une station dans le bâtiment. Le T12 me convenait parfaitement et j'ai commencé à regarder de près les stations assemblées, telles que . Mais les prix ne convenaient pas à mon crapaud, d'autant plus que j'avais déjà le bloc d'alimentation et la poignée, j'ai donc commandé le corps séparément et sans la poignée pour 9,08$.
Lisez la suite pour voir ce qui en est arrivé.

Livraison ◄

Les marchandises ont été payées le 12 mars. Le suivi au format RI************CN a été émis le 14 mars, et déjà le 28 mars j'ai couru à la poste pour récupérer mon colis. Deux semaines après l'envoi, c'est pour moi l'un des colis les plus rapides, je ne sais pas qui remercier pour cela, probablement la poste russe. La manette commandée le même jour est arrivée le 4 avril, ce qui est plutôt bien aussi, d'habitude j'attends au moins un mois, j'espère que PR continuera à me plaire.
Il n'y aura pas de photos de l'emballage, mais voici l'intérieur s'il vous plaît :


Les bords ne sont pas recouverts de papier bulle, et même si l'enveloppe à l'intérieur était également bullée, il aurait été préférable d'envelopper tout le corps.

Premières impressions ◄

Lorsque j'ai reçu le colis j'ai eu un peu peur car je m'attendais à ce que l'enveloppe soit plus épaisse. J'utilise un bloc d'alimentation d'une hauteur de 30 millimètres et l'enveloppe avec le papier bulle n'avait que 3 cm d'épaisseur. Mais quand j'ai ouvert l'enveloppe, je me suis calmé, puisque le boîtier se compose de deux parties de 19 mm chacune. Après avoir essayé tous les éléments du boîtier, je me suis finalement calmé - tout s'emboîte.

J'ai aimé le design du boîtier, il a l'air soigné et strict, il s'ouvre facilement pour l'entretien préventif et l'inspection de l'intérieur. Quant à moi, il n'y a pas assez de trous d'aération.

Composé:

  1. 1. Parties inférieure et supérieure identiques du corps avec rainures.
  2. 2. Parois avant et arrière.
  3. 3. Prise CEI C6.
  4. 4. Bouton marche/arrêt
  5. 5. Huit vis noires pour fixer les murs.
  6. 6. Deux vis blanches pour fixer la prise IEC.
  7. 7. Quatre pieds en caoutchouc antidérapants.


Photos supplémentaires avec dimensions












Assemblée ◄

Pour une personne disposant d'un tel contrôleur, l'assemblage de ce boîtier ne devrait pas être difficile. Il n’y a donc rien de particulièrement intéressant ici. Mais, juste au cas où, je décrirai la séquence de mes actions.
  1. 1. Vissez le connecteur IEC C6, également connu sous le nom de Mickey Mouse, sur la paroi arrière du boîtier.
  2. 2. Insérez le bouton d'alimentation.
  3. 3. Soudez le câblage.
  4. 4. Placez l'alimentation sur l'une des moitiés du boîtier (elles sont identiques, choisissez donc l'une ou l'autre). J'ai utilisé un morceau d'enveloppe en plastique comme isolant sous l'alimentation.
  5. 5. Connectez ou soudez le câblage à l'alimentation (j'ai utilisé des bornes standards).
  6. 6. Vissez-le mur du fondà la moitié inférieure du boîtier avec les vis fournies.
  7. 7. Déplacez-vous vers le mur avant. Nous insérons le connecteur aviation dans le trou correspondant. AVEC revers mettre la rondelle et visser l'écrou. Je ne recommande pas de le serrer tout de suite, car vous devrez peut-être déplacer un peu le contrôleur pour que l'indicateur soit au niveau de la fenêtre.
  8. 8. Je n’ai pas soudé la diode tout de suite, je l’ai simplement placée dans les trous désignés sur la carte.
  9. 9. Insérez le bouton de l'encodeur dans le trou correspondant, alignez les trous de la carte avec les pattes du connecteur de l'avion et vissez l'écrou sur le bouton de l'encodeur.
  10. 10. En vous assurant que l'indicateur est situé strictement au centre de la fenêtre, serrez alternativement les écrous de l'encodeur et du connecteur avion.
  11. 11. Alignez et tirez la diode dans le trou autant que possible et soudez-la au contrôleur.
  12. 12. Soudez le connecteur aviation au contrôleur.
  13. 13.Nous connectons ou soudons le câblage d'alimentation du contrôleur à l'alimentation (cette fois je l'ai soudé, car j'avais retiré les bornes standard en plaçant cet appareil dans un boîtier fait maison).
  14. 14. Vissez la paroi avant à la moitié inférieure du corps.
  15. 15. Ensuite, j'ai rempli les bords du bloc d'alimentation avec de la colle chaude afin qu'il ne bouge pas autour du corps. Il y aurait suffisamment d'espace en hauteur pour les pieds, mais les coins de la carte d'alimentation ont été sciés lors de la création du premier boîtier, il n'y avait donc rien pour la visser.
  16. 16. Fermez le couvercle en haut, serrez les vis restantes et collez les pieds en caoutchouc en bas.
  17. PROFIT!!!

Résultats ◄


Il est temps de faire le point.

Compact.
+Assemblage facile.
+Aspect soigné.

La première chose que je n’ai pas aimée tout de suite, c’est le connecteur IEC C6 ; il aurait été préférable qu’ils aient fabriqué un C14 traditionnel.
-Les filetages ne sont pas coupés de manière très uniforme, donc les vis sont serrées avec force et légèrement en biais, ce n'est pas perceptible, mais cela limite le nombre de cycles de montage et démontage, les fentes et les filetages s'usent vite (d'ailleurs, lors du vissage, il ne faut pas serrer immédiatement les vis à fond, il est préférable de visser légèrement une à la fois).
-Pas de trous d'aération. Je ne sais pas s'ils sont nécessaires, mais ils ne feraient certainement pas de mal.
-Il n'y a pas de fenêtre de protection pour l'indicateur, vous pouvez pirater quelque chose, même avec un filtre de lumière, mais vous avez eu la flemme de le faire.
-En lien avec le point précédent, de petites incohérences sont visibles entre l'indicateur et la fenêtre située en dessous.
-Les deux moitiés sont identiques. D'un côté, c'est bien, il ne faut pas se demander lequel va où, mais sur la moitié inférieure, les rayures en relief rendent difficile le collage des pieds en caoutchouc. les bons endroits. Pour un meilleur contact, il est préférable de les fixer sur une surface lisse, soit à l'extérieur des bandes, c'est-à-dire trop près des bords, ou à l'intérieur - trop près du centre. J'espère que ce que je veux dire est clair.
-Je voudrais un pied en forme de U (je ne sais pas comment ça s'appelle correctement) pour fixer la station en angle.
-Manque de vis de rechange, au moins quelques-unes auraient pu être mises en place.
-Coloration. J'ai vérifié les pièces internes, il se décolle sous de légers contacts d'objets pointus, ce qui veut dire que si l'appareil est utilisé de manière intensive, le boîtier se décolle rapidement.

± Prix. Pour n'importe qui, je pense que le prix est d'environ 1 000 roubles. tout à fait acceptable pour le cas, car Même de simples boîtes en plastique m'ont coûté au moins 350 roubles hors ligne (je n'ai même pas regardé toutes sortes de boîtes de jonction, a dit mon perfectionniste intérieur - "MISTÈRE").

Malgré l'abondance des inconvénients, j'ai été satisfait du cas, d'autant plus que la plupart d'entre eux peuvent être corrigés. Est-ce que je l'achèterais à nouveau ? Oui!

À propos du contrôleur

Je ne peux pas dire avec certitude ce qui est arrivé au contrôleur précédent car je ne l'ai pas compris, soit les contacts étaient en court-circuit, soit le condensateur CMS a surchauffé. En conséquence, lorsque l'alimentation est connectée, les chiffres 0 et 500 changent cycliquement sur l'indicateur, tandis que la pointe surchauffe rapidement et devient bleue. Quand j'aurai du temps libre, j'essaierai de restaurer ce contrôleur. En attendant, je vais en essayer un nouveau. Celui brûlé est légèrement différent du nouveau, sur celui brûlé il y a le marquage STC T12-HG, sur le nouveau MINI STC T12 VER:A (on dirait un neuf, c'est une version antérieure, pardonnez le jeu de mots :)).

Contrôleur grillé à droite.

L'endroit sur le contrôleur brûlé où j'ai piqué la piqûre :

Nouveau contrôleur entièrement équipé :

La nouvelle planche me convient plutôt bien ; les pistes ne sont coupées nulle part. Tous les menus sont disponibles. Il y a suffisamment de critiques sur ce contrôleur ici, je ne le décrirai donc pas en détail.



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