Comment créer facilement et rapidement un sol fertile ? Comment créer un sol fertile ou que faire avec un sol infertile Un moyen rapide de former une couche fertile.

Comment rendre le sol fertile ? Question intéressante. Il n'y a pas de réponses à cela ! Certains conseillent de creuser profondément le sol presque tous les mois. Pour d'autres, apportez simplement le fumier et ne vous en souciez pas. Mais pour une raison quelconque, ils ne nous disent pas où trouver les fonds nécessaires pour l’acheter.

Et je me souvenais seule de ma grand-mère. Nous la connaissions depuis de nombreuses années, et aussi longtemps que nous la connaissions, nous n'avons jamais vu de tracteur ni de tas de fumier dans son jardin. La pelle n’a été observée que lors de la plantation et de la récolte des pommes de terre. Mais ce qui est surprenant, c’est que le sol de son site était noir et très meuble. Et les récoltes ! J'avoue, je me suis moi-même mordu les lèvres par envie. Ses conseils ont immédiatement commencé à me venir à l'esprit.

Ce qui est sorti de la terre, rends-le

Ne retirez jamais les mauvaises herbes du site à moins qu’elles ne soient infestées de maladies. Ajoutez-les toujours soit au tas de compost, soit comme paillis directement dans le lit de jardin.

Le voisin passait chaque minute libre à chercher de l'herbe, des branches et de la sciure de bois. Parfois, elle prenait même nos mauvaises herbes du point commun et les disposait pour elle-même. C'est drôle pour nous, mais elle fait d'une pierre tellement d'oiseaux :

Une épaisse couche de paillis empêche les graines de mauvaises herbes de germer et maintient un niveau normal d’humidité du sol.
Tous les déchets végétaux pourrissent avec le temps, augmentant ainsi la fertilité des sols.
Sous une litière aussi nutritive, les vers de terre vivent en colonies entières. Tout le monde connaît leur utilité.

Ne mettez simplement pas de résidus végétaux entiers sur les plates-bandes. Si possible, essayez de les broyer. De cette façon, le processus d’augmentation de la fertilité se déroulera beaucoup plus rapidement et mieux.

Oubliez la pelle

La voisine n'a jamais creusé son jardin. Et je n’ai pas labouré avec un tracteur. Cependant, sur place, la jambe s’est enfoncée au-dessus de la cheville. Maintenant, je sais pourquoi elle avait des lupins et des haricots qui poussaient partout. Ils ont des racines épaisses et longues qui laissent des trous décents dans le sol après la pourriture. C'est pourquoi la terre était meuble et pelucheuse.

À propos, à l’automne, elle n’a jamais déraciné les plantes. Il passera avec une pelle ou une houe, le coupera au ras du sol et le laissera ainsi jusqu'au printemps. Seulement au printemps, je n’ai pas enlevé ces hauts, comme nous avons l’habitude de le faire. J'ai ratissé le trou directement dans le paillis et j'y ai planté mes simples graines, tubercules et pousses.

Et la grand-mère effectuait toutes les opérations avec une houe de jardin ordinaire. Désormais, il est complètement remplacé par un cutter plat. Il vous suffit de vous y habituer et de régler l'angle d'inclinaison souhaité strictement en fonction de votre taille.

Mettez de l'avoine et du seigle dans le sol

Laissons de côté les recherches philologiques sur l'existence d'un tel mot. Il vaut mieux faire attention à ceci : en naturel conditions naturelles la terre n'est jamais nue. Il y a toujours quelque chose qui pousse dessus ou une épaisse couche de paillis. Mais la fertilité ne diminue pas ! Nous n’avons jamais non plus vu de sol nu chez notre voisin.

À l’époque, ils ne connaissaient pas le mot engrais vert. Et nous n’avons pas entendu parler de moutarde. Mais ils ont parfaitement résolu le problème en semant de l'avoine et du seigle. La voisine ensemençait toujours chaque parcelle vacante de son jardin. Même le plus petit lit de jardin. Mais grandis grosse récolte je ne l'ai pas donné. Dès que les plants atteignaient une hauteur d'environ 17 à 21 cm, la grand-mère les traversait avec une faux ordinaire.

Elle l'a coupé bas, presque près du sol. Elle ne l'a tout simplement pas disposé en rangées, comme le foin dans un pré, mais au contraire, elle a essayé de disperser les verts plus largement. Au fur et à mesure qu'elle s'allongeait, j'ai repris la tresse. Et ainsi de suite jusqu'aux gelées. Pendant ce temps, une bonne couche de paillis a été obtenue. Les racines restées dans le sol ont également fait un travail utile. Après tout, beaucoup de gens savent que là où le seigle est semé, même la plus petite mauvaise herbe ne s'échappera pas. fibreux système racinaireça ne manquera tout simplement pas.

C'est pas assez gras ?

Un jour, le vent nous apporta une odeur particulière de fumier. Ce qui s'est passé? Le voisin ne semble pas vous accueillir. La curiosité a dominé mon sens du tact et je suis allé voir. Je vois une voisine sortir quelque chose d'un grand tonneau avec une tasse d'un litre, l'ajouter à un seau d'eau et arroser ses plantations. Elle a demandé quel genre de puanteur.

Cela s'est avéré être un désastre. Nous appelons maintenant cet engrais vert liquide. D'où l'odeur. Quiconque a déjà essayé de préparer un tel mélange n'oubliera pas l'arôme. Mais le plus important est qu’à cause d’une telle alimentation, les plantes meurent sous nos yeux. Ils ne se soucient pas de l'ambre ; la composition est bien plus importante. Et un engrais correctement préparé contient tous les micro-éléments les plus nécessaires, et ce, sous une forme facilement digestible. Prenez la recette, cela ne dérangera pas votre voisin :

100 litres d'eau
0,5 kg de levure crue
1 litre de vieille confiture
n'importe quelle herbe fraîche, 10 kg

Tout cela est placé dans un récipient approprié, bien mélangé et laissé au soleil pendant 5 à 7 jours. Grand-mère m'a dit de le couvrir avec un couvercle. Pas à cause de la puanteur, « peut-être que vous serez patient ». Afin « d’éviter que les oiseaux ne s’empoisonnent, ils viennent boire ».

Après une semaine d'infusion, la solution est mélangée à de l'eau ordinaire dans un rapport de 1 à 10 et les plantations sont arrosées. Vous pouvez même simplement vaporiser directement sur le feuillage.

Mais il ne s’agit pas seulement d’une alimentation efficace. Les bactéries vivant dans ce mélange ont un effet très bénéfique sur la fertilité globale du sol. Nous le savons déjà. Et puis on n’y a pas pensé, ça aide et ça va.

Quand j’ai demandé s’il serait plus facile d’apporter et d’épandre du fumier sur le site, la réponse a été : « Regardez mon jardin. Mais ne sera-t-il pas assez gras ? » Oui, il était beaucoup plus gros lorsque le chou ne pesait pas moins de 12 kg. Et à 5 mètres du lit se trouvent 4 seaux de pommes de terre, de la taille d'un poing adulte, voire plus.

Alors ne négligez pas les personnes âgées. Même avant, sans aucune science ni expérience, ils savaient comment rendre le sol fertile. C’est pourquoi ils ont entretenu de grands potagers, car cultiver de telles terres est facile et agréable. Bien entendu, il ne s’agit pas d’une seule saison. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire pousser un jardin sur pierres. Vous avez juste besoin de travailler un peu plus dur. N'abandonnez pas ce que vous avez commencé. Continuez à travailler et votre intrigue vous récompensera comme un roi.

Comment rendre le sol fertile ? Vous devez d’abord comprendre qu’il s’agit d’un principe de l’agriculture et non d’une machine à fumier ou à humus. Pourtant, il est très difficile d’abandonner les stéréotypes habituels implantés en nous depuis l’enfance. Mais vous pouvez d’abord l’essayer sur un petit terrain. Et alors seulement, dansez à partir des résultats. Il est fort possible qu'au début vous soyez la risée de vos voisins. Mais à l’automne, ils devront changer de rôle avec vous. Alors regardez qui rit en dernier.

Vidéo : comment enrichir le sol

L'aménagement d'un chalet d'été où rien de culturel n'a poussé depuis longtemps n'est pas une tâche rapide. Comment faire des lits déjà installés l'année prochaine donneront-ils une bonne récolte ? Le célèbre jardinier et jardinier Nikolai Kurdyumov explique comment améliorer les sols argileux, les sols sableux et en quoi les plates-bandes à faire soi-même diffèrent des plates-bandes ordinaires.

Mon ami dans sa jeunesse vivait dans le célèbre village de Starocherkasskaya - la capitale des Cosaques du Don. Plaine inondable du Don, prairies de chernozems, deux mètres de profondeur, douces. Et son jardin se trouvait également à l'emplacement des anciennes écuries régimentaires.

Je me souviens qu'il se plaignait sincèrement : eh bien, c'est vraiment pénible de récolter la récolte ! Pommes de terre dans les mauvaises herbes - presque un seau de buisson, betteraves - deux d'entre elles ne rentreront plus dans le seau ! Bien entendu, améliorer un tel sol ne fera que le gâcher. Il lui suffit de restituer autant de matière organique qu'elle a poussé. Et creuser est un crime. Mais nous avons peu d’endroits aussi heureux. Mon ami a juste eu de la chance.

Pour nous, simples gens de l’argile, pour obtenir une bonne fertilité, il faut travailler la terre. Et pour ne pas attendre des années, il est préférable d'améliorer immédiatement le sol des plates-bandes - d'abord et dernière fois, mais radicalement. Oh, combien de fois ai-je regretté de ne pas l’avoir fait tout de suite !

Améliorer les sols lors de l'aménagement d'un site : par où commencer

Si votre sol est un limon lourd, vous avez besoin d'humus, de sable et, si possible, de fines projections d'argile expansée. S'il s'agit d'un limon sableux pauvre, vous avez besoin d'argile et d'humus. Dans les deux cas, un tiers du nouveau volume du lit doit être constitué de matière organique, pourrie à des degrés divers. Et seule la tourbière a besoin de matières organiques azotées fraîches : herbe ou foin, déchets de cuisine, céréales inutilisables ou aliments avariés. Et aussi un peu d'argile et de sable.

Le célèbre permaculteur et agriculteur naturaliste autrichien Sepp Holzer utilise sa méthode pour créer rapidement une réserve d'humus dans des sols extrêmement pauvres et des climats rigoureux. A la place du lit, une tranchée est creusée de 40 à 50 cm de profondeur et de même largeur. Il est obstrué par des troncs secs, des branches et du bois pourri. Il s’agit de la principale réserve de matière organique à évolution lente et d’une « éponge » pour l’humidité en cas de sécheresse.

Ensuite, la tranchée est creusée et, dans la version de Sepp, la terre est empilée sur les côtés, en la plaçant dans un puits de 70 à 100 cm de haut. La signification du puits est l'énorme différence de microclimat. Côté ensoleillé au vent - chaud et sec. Ensoleillé sous le vent - chaud et humide, subtropical. Ombragé sans vent - humide et pas chaud, ombragé avec du vent - pas chaud, mais il chasse l'humidité.

Du côté ombragé, les plantes grimperont jusqu’au billon. Au soleil, ils voleront et voleront, comme sur la plage. En tenant compte de tout cela, Sepp sème le puits avec un mélange de différentes plantes - céréales, citrouilles et courges, haricots, maïs et tournesols - tout ce qui a de grosses graines et augmente rapidement la biomasse.

À propos, la superficie des pentes du puits est d'une superficie et demie de sa base.

Le fût fini est recouvert de paille ou de foin, renforcé du vent par des branches et les branches par des poteaux longitudinaux. L'énorme avantage du manche - un réchauffement précoce et rapide du sol. Une tranchée était formée entre les crêtes ; des branches y étaient également placées et recouvertes de paille. Les racines arriveront ici aussi.

Le semis se fait directement dans la paille à l'aide d'un piquet pointu. Les graines germent après les pluies. Tous les restes de plantes restent sur la crête. Un an plus tard, des pommes de terre, divers rutabagas avec des navets, des citrouilles et des courgettes sont plantés ici, et au-dessus se trouve un mur de maïs.

Beau, profond, naturel ! Mais je vais être honnête : ceci s’adresse aux propriétaires d’hectares les plus passionnés par la permaculture et à Sepp personnellement. Pour mon jardin de trois acres, ce n’est pas une option. Nous ne sommes pas habitués à gravir des puits escarpés et à démêler des buissons sauvagement mélangés. Nous n’en savons pas assez sur le comportement des différentes plantes. Je ne le retirerai pas du raid. J’ai donc tendance à utiliser des méthodes plus conventionnelles.

Dans mes premiers livres - "selon John Jevons". En fait, tous les jardiniers et vignerons intelligents le font. Mais c’est arrivé : Jevons a écrit un best-seller, je l’ai lu à la fin des années 90 et j’ai été impressionné.

John est un agriculteur biologique américain et travailleur acharné, l'inventeur de la « mini-agriculture bio-intensive » (BIMA). Les rendements de ses plates-bandes étaient plusieurs fois supérieurs à ceux des plates-bandes traditionnelles - vous devez en convenir, c'est impressionnant.

Il a commencé à inventer sur un sol extrêmement mauvais et pauvre. Par conséquent, je l’ai immédiatement amélioré, puis j’ai augmenté sa fertilité, pas à partir de zéro. L'idée est simple : il faut mélanger la terre avec de la matière organique (et si nécessaire, du sable ou de l'argile) jusqu'à la profondeur de deux pelles. Eh bien, deux baïonnettes - c'est dans la chaleur de la Californie. Un an et demi (35 à 40 cm) nous suffit. Et trois ou quatre pelles de large.

Jevons propose de mélanger la terre avec les amendements, en se déplaçant progressivement autour du massif : enlever la couche supérieure, mélanger la couche inférieure avec du compost, remettre la couche supérieure, la mélanger avec du compost, avancer un peu plus loin... Je fais simple. Lors de l'amélioration de mon lit d'argile avec du sable, j'enlève entièrement la couche supérieure la plus fertile et je la pose sur le bord. Je mélange les additifs dans le fond et remets la couche supérieure à sa place, en y mélangeant également quelque chose.

La couche supérieure, la plus organique, a été supprimée, elle se trouve à gauche. Le fond est mélangé à du sable. La couche supérieure est également recouverte de sable. C'est la seule façon dont j'ai pu réduire radicalement la densité de mon sol argileux. La zone de confort pour les racines a presque doublé en profondeur. Il ne reste plus qu'à restructurer le sol, cela se fera par les vers et les racines.

Alors, prenons le meilleur des deux mondes. Nous retirons les 10 à 15 premiers cm du sol le plus fertile. Nous approfondissons le fond avec une tranchée aussi profonde qu'une pelle à baïonnette. Dans la tranchée, il y a des rondins et des branches épaisses, mais pas trop, afin que la connexion capillaire avec le sous-sol soit rapidement rétablie.

Il est inoffensif de saupoudrer légèrement cette aubaine avec un peu d'engrais azoté, de l'humidifier avec de la purée de fumier ou du contenu d'un placard sec - elle pourrira plus vite. Il est utile d’y ajouter quelques mauvaises herbes fraîches – le même azote. Dans le sud sec, il est extrêmement inoffensif d'arroser hydrogel, une tasse par mètre carré.

Nous redescendons le sous-sol de la tranchée en le poussant entre les morceaux de bois. Nous épandons l'excédent de terreau dans les allées ou l'enlevons. Au fond, nous plaçons une ou deux bandes de compost ou d'herbe non mûre, aromatisées à l'HE, au « Shine » ou à un autre bioactivateur. Ensuite, nous remplissons le lit avec la couche supérieure retirée mélangée à des additifs (sable/argile) et de l'humus.

Le résultat est un lit surélevé - un arbre convexe et doux. La convexité ajoute beaucoup d'espace et d'éclairage aux plantes et, au printemps, elle reçoit mieux les rayons du soleil. Pour la région humide de la Terre non noire, c'est une option idéale pour les lits à faire soi-même. Dans la zone steppique et est nécessaire.

La photo montre des crêtes sur la propriété d’Irina Kalmykova à Taman. Ils s'échauffent beaucoup plus tôt et mieux. Ici, dans une zone très sèche, ils sont recouverts d'un film de paillis spécial, sous lequel se trouvent des bandes anti-goutte.

Résultat de notre transpiration : le lit est prêt à produire immédiatement une récolte décente. La différence est visible dès la première année. Regardez la photo. Les trois buissons de concombres de droite sont sur un sol amélioré, les deux de gauche sont sur un sol normal. Potager de L. Lobanov, Ivanovo.

Sur la photo suivante : le sol de droite a également été amélioré. L’ajout de matière organique et de bioactivateur a également ajouté de la chaleur au sol. Le rendement en aubergines est 9 fois supérieur à celui du buisson témoin de gauche. Expérience de A. Bushikhin, Yaroslavl.

Déjà beaucoup ! Mais ce n'est que le début. Le sol n'est pas encore habité par des êtres vivants, non structuré, non pénétré de racines, non ensemencé de coprolites de vers et autres déjections. Désormais, nous l'améliorerons chaque année grâce aux forces naturelles : plantes, vers, microbes et champignons. Mais ce n'est plus difficile. Notre activité principale est nourrir les travailleurs du sol et toutes sortes de matières organiques. Un autre travail important - ne les dérange pas. Ils feront le reste eux-mêmes. Et je vous assure qu'ils le feront aussi merveilleusement que vous n'en avez jamais rêvé.

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Le moment est probablement venu pour chacun de créer son propre jardin. Nous vivons une époque merveilleuse où nous sommes déjà mûrs pour la création, la créativité créée par l’homme depuis des décennies. Jardin d'Eden naîtra sous nos yeux, et les fruits du travail resteront pour les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Dans cet article, nous vous expliquerons comment créer un jardin à partir de zéro, nous identifierons les aspects auxquels vous devez prêter attention lors du choix. terrain, nous vous dirons à quoi devraient ressembler les terrains pour les jardins.

Sélection de terrain

Avant de créer un jardin, vous devez décider du choix du terrain. Il est absolument nécessaire de choisir un terrain pour un jardin pas en hiver, quand il y a de la neige et qu'il est impossible de comprendre ce qui se cache dessous : des buttes marécageuses, un réservoir local, du sable nu, des restes de déchets de construction.

Il arrive que, par inexpérience et sous la pression des circonstances, les gens acceptent d'acheter à moindre coût un « cochon dans un sac » sous la neige. Ils viennent sur la parcelle au printemps et il y a de l'eau jusqu'à la taille... Les jardiniers expérimentés peuvent dire aux débutants que les terres pour les jardins ont été attribuées, en règle générale, sur des zones inaccessibles, des tourbières marécageuses (c'est bien si elles sont drainées, mais c'est rare), sur sols argileux lourds et gorgés d'eau, en forêt. Il a fallu des décennies pour cultiver de telles zones. Mais maintenant, ils vendent souvent des terres déjà entièrement cultivées et pouvant être utilisées sans transformations radicales. Cependant, on retrouve toujours les mêmes sols forestiers humides destinés à l'établissement de jardins.

Il est important de décider clairement par vous-même : quel type de jardin vous souhaitez créer. Le choix du terrain en dépend en grande partie. L’approche la plus raisonnable consiste à utiliser les ressources naturelles, et non à remodeler la terre et le climat. Même au prix d'efforts et de dépenses considérables, une transformation radicale du sol ne durera que peu de temps ; la nature naturelle du terrain et de la zone se manifestera constamment et nécessitera de nouveaux travaux et de nouveaux fonds. Après tout, la nature crée des sols depuis des milliers d'années, mais nous n'y pensons généralement pas, nous les utilisons comme notre propriété, sans réaliser que nous sommes des invités sur terre et que le sol restera pour les générations futures, et il ne peut pas être endommagé ou détruit ! Il est plus facile de conserver un sol que de le restaurer pendant de nombreuses années.

Au début du printemps, on sait déjà à quoi ressemble la zone : gorgée d'eau ou presque sèche, quel type de végétation s'y trouve et de quelles propriétés du sol elle parle. Il est utile de voir le sol après de fortes pluies en été ou en automne - le régime hydrique du site est très important, il détermine, comme le type de sol, la possibilité ou l'impossibilité (difficulté) d'y créer des cultures de fruits et de baies, jardin décoratif, potager

Caractéristiques du sol

Disons tout de suite que la présence de végétation naturelle dans la région sous forme d'aulne, de saule, de carex, de quenouilles, de roseaux et de mousses vertes indique un engorgement et une acidité accrue du sol. Les zones à forte acidité du sol ne conviennent pas à la création d'un verger. Sa culture nécessitera des coûts importants : remise en état (assèchement des terres) ; neutralisation d'une acidité élevée par ajout de chaux, de craie, de farine de dolomite ; importation de grandes quantités de terres fertiles, de tourbe, de sable. Mais dans une zone aussi basse, vous pouvez obtenir un magnifique jardin décoratif de style naturel mettant l'accent sur les acidophiles (plantes qui préfèrent et poussent avec succès dans les sols acides). En éliminant l'excès d'eau à l'aide de fossés de drainage le long du périmètre du site, vous planterez un jardin de rhododendrons luxueux, dont la floraison de la fin du printemps au milieu de l'été surpasse en beauté et en originalité la floraison de la reine reconnue des fleurs - la rose . Les bruyères et les conifères se marient bien avec les rhododendrons ; on en trouve désormais une grande variété : épicéa, pin décoratif, thuya, genévrier, if. Un tel jardin sera décoré de fougères variétales et forestières ajourées, de fleurs forestières gracieuses, ainsi que d'une bonne variété de fleurs côtières : calamus et iris de Sibérie, salicaire, salicaire, astilbes, bergenia, brunnera, myosotis, pervenches, fleurs de bain, primevères et bien d'autres. Par conséquent, dans une large mesure, « qu’un site soit approprié ou non » dépend de objectif spécifique et les défis auxquels vous êtes confrontés.

Comment créer un jardin. Premiers pas

La décision de déraciner les arbres, leur nombre et ceux à laisser dépend également du type de jardin que vous souhaitez créer. Au fil des décennies, les jardiniers expérimentés sont devenus convaincus qu’il vaut mieux être amis avec la nature et apprécier ses « miséricordes ». Notons seulement que pour les arbres et arbustes fruitiers, outre des sols et régime de l'eau, un bon ensoleillement tout au long de la journée est absolument nécessaire. À l'ombre (endroits dans la zone où le soleil brille la moitié de la journée), les arbres fruitiers ne portent pas de fruits et les plantes ornementales ne fleurissent pas pour la plupart. Lors de la planification de l'emplacement des bâtiments et des plantations sur le site, il est nécessaire de prendre en compte le fait que toutes les verticales projetteront une ombre sur la moitié de leur hauteur, et seules des plantes ornementales tolérantes à l'ombre sont plantées à ces endroits. Et pourtant, même s'il est prévu de planter un verger, certains des beaux pins, bouleaux et sapins aux abords du site sont laissés pour créer un jardin forestier avec une végétation naturelle - bruyères, myrtilles, mousses, fougères, conifères ornementaux. , rhododendrons et fleurs exquises. Ici, vous pouvez également créer des clairières à champignons, car le mycélium d'une grande variété de champignons peut désormais être facilement acheté.

Drainer le sol d'une parcelle de jardin

La première chose que vous devez faire dans une forêt, une tourbe, une zone marécageuse- égouttez-le. Pourquoi est-ce si important évacuer l'excès d'eau du site, s'il y a de l'eau à la surface de la terre, ou si le niveau de la nappe phréatique est à plus de 1 m de la surface ? Parce que les racines des arbres et des arbustes, pénétrant à plus d'un mètre de profondeur dans le sol, se retrouvent dans l'eau et souffrent d'un manque d'oxygène, ce qui entraîne une perturbation du développement des plantes et leur mort. Pour drainer l'excès d'eau (après la fonte des neiges), des fossés de drainage ouverts de 0,6 à 0,8 m de profondeur sont creusés le long du périmètre du site avec une pente vers un puits, un fossé de jardinage principal ou un réservoir. Il est raisonnable de creuser un étang dans la partie basse du jardin, là où se trouve l'eau, et d'y amener des tuyaux perforés de drainage fermé posés à travers le site. Mais si l'eau ne stagne que sur une petite zone en raison de la présence d'une couche de sous-sol argileux, un drainage local est utilisé. Ils creusent plusieurs trous verticaux jusqu'à l'aquifère, les remplissent d'un mélange de pierre concassée et de sable et enfin les recouvrent de la couche supérieure de sol fertile retirée.

Déterminer le type de sol

Il est important de déterminer quelle est la composition mécanique du sol de votre site : tourbe, argile, sable, un mélange de ceux-ci dans des proportions diverses. Une méthode simple est utilisée depuis longtemps : prendre une poignée de terre humide dans vos mains, la rouler en corde dans vos paumes. Si le garrot est complet, ne s'est pas effondré et peut être plié en anneau, c'est sol argileux lourd. Ils sont chauffés lentement et mal par le soleil, ils ne laissent pas passer l'eau et l'air, faisant souffrir les plantes. Dans le même temps, les sols argileux sont nutritifs, ont une capacité de rétention d'humidité élevée et nécessitent un ameublissement en ajoutant du sable et de la tourbe jusqu'à la moitié du volume du sol existant.

Si le tas de terre expérimental s'avérait fissuré ou déchiré, vous aviez sols limoneux, et c'est le meilleur possible. Ils conviennent à toutes les plantes, sont fertiles, se réchauffent normalement, sont aqueux et respirants. Ils sont chaulés tous les 4 à 5 ans à une acidité élevée, du compost est ajouté aux cercles du tronc des arbres et une récolte décente de fruits, de baies et de légumes est récoltée. Fleurs et arbustes d’ornement raviront les yeux du jardinier et de ses convives. Si nécessaire, retirez eaux souterraines en aménageant des fossés de drainage.

Si, en roulant, même une motte de terre s'effrite, alors c'est sols sableux. Ils se réchauffent rapidement et bien au soleil, sont hydrofuges et respirants, mais pauvres et acides. Les nutriments en sont facilement éliminés par les précipitations et l’arrosage. Ils sont améliorés par l'ajout d'argile finement grumeleuse, d'humus, de compost, de terre fertile, le semis d'engrais vert (graminées annuelles à croissance rapide) et leur incorporation au sol, ainsi que le chaulage. Lors de la préparation des sites de plantation d'arbres et d'arbustes, pour retenir l'humidité et les nutriments, une couche d'argile ou un film dense, ou un récipient plat contenant de la pierre concassée ou du gravier, doit être posé au fond de la fosse, qui est recouverte de nutriments préparés. sol conformément aux exigences d'une plante particulière. Quant aux plantes ornementales, les xérophytes sauvages (plantes résistantes à la sécheresse) vivent sur des sols sableux et limoneux sableux, des rocailles (jardins de rocaille) y sont disposées, de nombreux couvre-sol y fleurissent et hivernent excellemment : des dizaines d'espèces de sedum (sedum), de thym, arabis, aubrieta, juvéniles, œillets, jasmin, œillets, iberis, saxifrage, céréales et autres plantes vivaces.

Un peu sur les sols tourbeux

Je dois aussi dire à propos de sols tourbeux, on en trouve beaucoup dans les jardins et forêts du nord-ouest, zone médiane. Signe tourbières minces avec engorgement constant et à long terme- la croissance de roseaux, de quenouilles, de gazon, de carex, de roseaux, de joncs et de mousses vertes. Des tourbières à sphaignes surélevées se forment à l'emplacement d'anciens lacs. La tourbe se forme à partir de la mousse au fil du temps : en haut - tourbe rouge hautement fibreuse, en bas et à une profondeur assez grande (jusqu'à 2 m) - plaine friable, presque noire. Cette tourbe noire de plaine est un substrat très précieux pour le jardinage ; sur sa base, après drainage, chaulage, ajout de sable, de terre de prairie et de compost, se forment des sols très fertiles, adaptés à toutes les plantes de jardin. Dans les marécages drainés, rhododendrons, cyprès, pruches, genévriers et autres conifères pousseront à merveille, ce qui donnera au jardin un charme unique, le charme d'une floraison lumineuse sur fond de diverses nuances de verdure plantes conifères. Des espèces rares d'orchidées forestières, de canneberges, d'airelles rouges, de myrtilles (maintenant en variétés cultivées), de romarin sauvage, de daphné (goji) et de nombreuses fleurs et herbes forestières exquises poussent sous leur forme originale dans le marais inculte. Si de telles raretés se trouvent sur votre site, cela vaut la peine de préserver un tel coin sans interférence, en le complétant simplement avec des espèces naturelles, et vous obtiendrez ainsi un jardin protégé unique.

Mais V forme pure tourbe a des propriétés particulières et défavorables : il sèche facilement puis ne se mouille pas, il s'enflamme souvent sur de grandes surfaces en cas de sécheresse ; trop arrosée, la tourbe ne sèche pas longtemps, les plantes sans oxygène au niveau des racines souffrent, sont mouillées et meurent. Seules les espèces de marais et les plantes des prairies inondées peuvent pousser sur de la tourbe inondée, ce qui n'est clairement pas suffisant pour un jardin à part entière. La capacité de la tourbe à devenir humide et sèche crée une instabilité pour les bâtiments et les chemins pavés. Il est recommandé de paver les chemins avec des coupes de bois ou des matrices courtes poutre en bois, alors que l'expérience sait que le bois se conserve mieux dans la tourbe que dans la terre de jardin ordinaire. Si vous utilisez de la pierre pour le pavage, alors sans liaison concrète, car au printemps, le mouvement du sol déchirera encore le pavage solide. Il est judicieux de réaliser une maçonnerie à sec sans fixer les pierres. Une humidité constante modérée est nécessaire pour un jardin sur des tourbières, sinon, en séchant, la tourbe enlèvera l'humidité des plantes, brûlera leurs racines, et aussi pour des raisons de sécurité incendie.

Acidité du sol

Acidité du sol- un indicateur important de leur qualité et de leur adéquation à culture réussie cultures spécifiques. Pour évaluer l'acidité, l'acidité de la solution du sol (pH) est utilisée. Les sols sont considérés comme acides lorsque leur pH varie de 3 à 5,5 ; de 5 - 6 à 6,4 - légèrement acide ; entre 6,5 et 7,2 - neutre ; à 7,5 ou plus - alcalin. L'acidité de la solution du sol est déterminée en laboratoire agrochimique lorsque des échantillons de sol y sont soumis. Mais vous pouvez également découvrir par vous-même l'acidité du sol de votre région à l'aide de papier de tournesol (vendu dans les magasins de jardinage). Pour ce faire, versez une poignée de terre dans un récipient contenant de l'eau distillée et remuez bien jusqu'à ce qu'elle atteigne la consistance d'une crème sure, puis plongez du papier de tournesol dans la solution. Dans un environnement acide, il devient rouge, dans un environnement alcalin, il devient bleu. Dans les magasins de produits chimiques, il existe des kits pour déterminer l'acidité du sol, où se trouve une échelle pour la correspondance d'une réaction spécifique de la solution du sol avec la valeur du pH.

La plupart des plantes fruitières et à baies, des fleurs et des graminées à gazon cultivées dans le jardin préfèrent les sols légèrement acides et neutres. Mais il y a aussi les amateurs de sols acides, comme évoqué plus haut. Le chaulage des sols acides est nécessaire pour augmenter la fertilité et le relâchement du sol, car dans un environnement légèrement acide et neutre, les bactéries fixatrices d'azote vivant sur les racines des légumineuses, ainsi que les micro-organismes libres du sol, activent leur activité vitale. Ils sont capables d'absorber l'azote de l'air et de le transférer sous une forme accessible aux racines des plantes cultivées. Un environnement chaulé devient plus confortable pour la vie des micro-organismes qui décomposent les résidus végétaux présents dans le sol, le rendant ainsi plus fertile.

Sur augmentation de l'acidité du sol indiquer les herbes qui poussent naturellement au sol : prêle, renoncule rampante, oseille, passereau ; Bois de chêne Veronica, oseille des bois, torica des champs. Le stade initial de l’engorgement est présent sur le sol où poussent la renoncule rampante, le sarrasin et la renouée. col cancéreux. (Pour comprendre exactement ce qui pousse sur le site, il est utile de disposer d'un atlas de terrain - « Plantes de la Russie d'Europe centrale », où se trouvent des illustrations et brève description environ 700 espèces plantes sauvages). Sur sols acides (pH 3 - 5,5) fruits et cultures de petits fruits se développent mal, l'excès d'acidité doit être neutralisé à l'aide de cendres, de chaux éteinte, de craie, de farine de dolomie, de marne, de cendre de schiste et de tourbe, de scories métallurgiques, de poussière de ciment. Les matériaux à base de chaux sont appliqués tous les 4 à 5 ans, en automne ou au printemps. pour creuser à la dose de 400 à 600 g par mètre carré pour les travaux moyens et lourds sols argileux ah, 250 à 400 g par mètre carré. mètre sur des sols sableux et limoneux légers. Les cendres se forment généralement en abondance sur le site après le déracinement des mauvaises herbes en excès et la combustion des déchets. Sa dose est 2 à 10 fois supérieure à celle du calcaire (craie), tandis que les cendres sont un précieux engrais potassique et contiennent le magnésium nécessaire aux plantes. De telles doses de chaulage entraînent une diminution de l'acidité à 5,5. Si le sol est très acide (tourbe de haute lande avec un pH de 3), alors le chaulage est effectué deux années de suite afin qu'une dose trop importante n'entraîne pas une forte alcalinisation du sol. Vous ne pouvez pas ajouter de chaux en même temps que du fumier - l'azote est perdu. La chaux est d’abord dispersée, incorporée au sol, puis du fumier est ajouté. De la même manière, ne combinez pas l'application de matières chaux et d'engrais ammoniaqués : dans ce cas, la chaux est appliquée à l'automne, l'azote au printemps, afin de ne pas être emporté par les précipitations.

indicateur légèrement acide et presque neutre le sol est desservi par la croissance d'autres herbes : agropyre rampant, camomille inodore, liseron des champs, trèfle des prés, trèfle rampant ; chardon, chardon, coquelicot auto-semé.

Indicateur sol fertile et prospèreà haute teneur en azote - l'ortie et le chardon végétal, poussant précisément sur des sols riches et neutres. Parmi les espèces d'arbres, les « prédécesseurs » du verger sont l'érable, le sorbier des oiseleurs, le chêne, l'églantier, ainsi que les fines herbes : les légumineuses (trèfle, luzerne, vesce, mélilot) et les graminées des prés. Mais gardez à l’esprit que les plantes des sols riches en azote sont moins résistantes au gel.

Nous admirons la nature

Ce qu'il faut faire? Bien sûr, pour grandir, entretenir, chérir les habitants du sol, et ameublir, il suffit d'ameublir le sol pour ne pas leur nuire ! Au lieu d'une pelle, vous utiliserez un cutter plat Fokin. Il a une extrémité pointue, vous l'utiliserez donc pour faire des sillons, d'abord dans le sens du sol, puis en travers, en l'enfonçant dans le sol d'environ 5 cm. Ensuite, avec la partie plate du cutter plat, creusez légèrement cette couche.

Si nécessaire, vous pouvez le ratisser. À propos, un râteau peut également être utilisé pour ameublir la couche supérieure du sol. Le meilleur choix pour un tel travail du sol en surface est un cultivateur manuel qui, en plus des roues ameublissant le sol, dispose également d'une plaque de coupe.

Vous pouvez effectuer ce travail avec une houe affûtée, un désherbeur Strizh et d'autres appareils. Il y en a un bon nombre en vente actuellement. La seule exigence pour de tels outils est qu’ils soient très bien affûtés. Et ne croyez pas à l'auto-affûtage. L'outil doit être affûté avant chaque utilisation, le travail se déroulera alors sans problème. Ces outils ne doivent pas être enfouis à plus de 5 cm dans le sol et ne doivent pas mélanger les couches. Vous pouvez creuser avec une pelle ordinaire, mais seulement superficiellement.

Ne vous inquiétez pas pour les racines, elles se frayent un chemin dans les couches plus profondes, pénétrant dans les microcanaux laissés par le système racinaire des précédents occupants (si vous ne les avez pas détruits en creusant). Les racines n’ont donc pas besoin d’être creusées en profondeur.

Pourquoi l'humus est-il nécessaire ? L'humus est le composant le plus précieux de tout sol. Il est créé par les vers de terre et les micro-organismes du sol. Par conséquent, le nombre de vers de terre qui y vivent est un indicateur tout à fait fiable de la fertilité du sol. Plus il y en a, plus le sol est fertile. Plus il y a d'humus, plus la couleur du sol est foncée.

Humus- formation organo-minérale complexe. Sa partie principale est constituée d'acides humiques et de fulvates.

Acides humiques« coller », comme de la colle synthétique, les plus petits mottes de terre en agrégats qui ne collent pas entre eux. Ainsi, une structure de sol est créée dans laquelle, entre ces unités, l'eau et l'air pénètrent facilement dans l'épaisseur du sol.

Fulvates portent une charge électrostatique négative à leur surface et attirent les ions chargés positivement éléments chimiques contenus dans la solution du sol, notamment l'azote. Autrement dit, ils aident à saturer le sol en minéraux.

Un mètre carré de terre de 25 cm d'épaisseur (terre végétale) pèse environ 250 kg. S'il y a environ 4 % d'humus dans le sol, alors ces 250 kg n'en contiennent que 10 kg. Au cours de la saison, les racines des plantes détruisent environ 200 g d'humus sur chaque mètre carré de couche arable. Pour le restaurer, il faudra ajouter annuellement un seau (5 kg) d'humus par mètre de surface de sol. Si, au lieu d'humus, vous ajoutez une masse verte d'engrais vert, de mauvaises herbes, d'herbe, de feuilles ou d'autres matières organiques non pourries, leur quantité doit être augmentée trois fois.

Parfois la question est posée : Où est-il préférable d'ajouter de la matière organique - à la couche supérieure du sol ou au fond ? Il est plus économiquement réalisable de l’appliquer sur la couche inférieure du sol. C’est-à-dire construire la couche fertile de sol par le bas. A la profondeur de la baïonnette de la pelle, il se forme 6 fois plus d'humus que dans la couche supérieure avec la même quantité de matière organique ajoutée. Mais creuser n'est autorisé que sur une couche de 5 cm. Que faire ?

Si votre sol est très pauvre(la couleur grise indique que le sol ne contient que 2% d'humus), le premier creusement doit être effectué comme suit. Marquez le lit. Pour éviter de piétiner le sol, placez une planche en travers du lit, en l'éloignant du bord à la largeur d'une baïonnette. Debout sur la planche, retirez la terre et empilez-la près du bout du lit. Utilisez une fourchette pour détacher la couche inférieure. Remplissez la tranchée creusée d'une masse verte de mauvaises herbes ou d'herbe coupée et déplacez la planche plus loin. Maintenant, sans retourner, placez la terre retirée de la tranchée suivante sur la masse verte. Détachez la couche inférieure de la deuxième tranchée avec une fourchette, mettez-y la masse verte, déplacez la planche encore plus loin et continuez ainsi jusqu'au bout du lit. Lorsque la dernière tranchée est remplie de masse verte, transférez-y la terre qui a été retirée de la toute première tranchée et empilée près de l'extrémité du lit. La chose la plus importante dans un tel creusement est de ne pas retourner le sol. Au cours de toutes les années suivantes, vous ajouterez de la masse verte de mauvaises herbes ou de sciure de bois, de feuilles et d'autres matières organiques à la surface du lit. Ensuite, il devra être légèrement saupoudré de terre ou creusé avec la couche supérieure du sol jusqu'à une profondeur ne dépassant pas 5 cm. Il est préférable d'effectuer ce travail à la fin de l'été ou au début de l'automne, afin qu'au printemps la majeure partie de la matière organique. la matière a le temps de pourrir.

Mais que se passe-t-il si vous avez de l’argile solide ou du limon lourd sur votre site ? De plus, ne creusez pas. Les livres recommandent souvent d’ajouter du sable et de la matière organique aux sols argileux. Mais quiconque a fait cela sait qu'après une saison, le sable s'enfonce plus profondément et que l'argile remonte à la surface. Vous devrez ajouter chaque année un seau de sable et un seau de matière organique à chaque mètre carré de surface du sol pendant 12 à 15 ans, jusqu'à ce que finalement le terrain devienne plus ou moins adapté à un potager. Les calculs des scientifiques montrent que pour poncer un seul mètre carré de sols argileux, il faudra environ 150 kg de sable ! Et ce n'est que pour un mètre carré ! Pourquoi avez-vous besoin d’un travail si dur ?

Si vous avez un sol très dense, construisez la couche fertile sur le dessus. Autrement dit, mettez du compost sur le site du futur lit. Pour ne pas être gêné par son aspect imprésentable, clôturez les massifs avec des lattes, des poteaux et semez devant eux des pois, des capucines ou des haricots décoratifs grimpants, ou plantez des haricots, des tournesols, du maïs et du cosmos sur le pourtour. Ne laissez qu'un passage du côté non visible pour remplir le tas.

Donc, sans humus dans l’agriculture, « ni ici ni ici ». Il faudra l'augmenter systématiquement, comme le fait la nature, en introduisant de la matière organique. De plus, chaque année, les plantes elles-mêmes retournent au sol plus qu'elles n'en retirent.

Le moyen le plus simple de faire pousser de l’humus consiste à utiliser un tas de compost. Pour accélérer le processus de formation d'humus, vous devez utiliser des bactéries vivantes contenues dans les préparations "Vozrozhdenie" et "Baikal EM-1". Cela devrait être fait au milieu de l'été.

Pourquoi la terre s’appauvrit-elle ? C’est un phénomène fréquemment observé. Le sol cesse de « travailler ». Elle est « en grève » et ses récoltes chutent. Et puis on commence à augmenter les doses engrais minéraux, nous achetons ou stockons du fumier. Mais au bout d’un moment, tout « revient à la normale ». Quel est le problème?

La nature ne sème pas d'engrais vert, n'applique pas d'engrais en quantités aussi grandes que nous, mais d'année en année elle fait pousser d'immenses forêts et prairies, et tout est en ordre. Mais le fait est que les plantes accumulent bien plus de masse organique que ce qu’elles retirent du sol en détruisant l’humus. Autrement dit, ils n'épuisent pas, mais au contraire augmentent la fertilité de la terre. Comment réussissent-ils, et pourquoi pas nous ?

Avez-vous vu la nature ratisser et emporter, et même brûler des feuilles mortes et des plantes mortes ? Que faisons-nous ? Non seulement nous retirons du sol les nutriments stockés dans les fruits lors de la récolte. Et nous ne rendons pas le butin. Nous enlevons également les feuilles mortes et les débris végétaux, interférant avec le processus normal de restauration de l'humus. D’où vient-il s’il n’y a pas de matériel source ? De plus, en creusant sans fin, nous détruisons la structure naturelle du sol. Et dans un tel sol, il n'y a pratiquement aucun habitant. Remarquez à quel point le sol stérile ressemble à une poussière grise et sans vie.

Généralement pour améliorer la fertilité des sols Il est recommandé de semer le champ avec de l'engrais vert ou de le laisser « marcher », c'est-à-dire de ne rien y semer. Bien entendu, il sera immédiatement envahi par des mauvaises herbes qui, comme l'engrais vert spécialement semé, sont recommandées pour être déterrées après un an.

Les jardiniers débutants demanderont : Que sont les engrais verts ? Ce sont des plantes sur les racines desquelles vivent des bactéries capables de prélever l'azote de l'air et de l'accumuler dans le sol. La masse verte aérienne, creusée avec le sol, va y introduire la matière organique nécessaire à la vie des micro-organismes.

Les pois, la luzerne, la vesce, le trèfle et le lupin peuvent être semés comme engrais vert. Il est également recommandé d'ajouter des préparations bactériennes AMB, Azotobacterin, Phosphorobacterin, Nitragin. Autrement dit, nous sommes invités à peupler le champ de bactéries. Le champ « ambulant » n’est en aucun cas laissé en jachère, c’est-à-dire « nu ». Il est peuplé de plantes et, curieusement, le sol fatigué et appauvri ne se fatigue pas davantage, mais est parfaitement restauré.

Pourquoi est-on fatigué et épuisé dans notre pays, mais pas dans la nature ? Oui, parce qu’elle ne creuse pas et ne retire rien de ses champs. Tout revient au sol, et avec un grand intérêt. Alors suivons la nature, prenons moins, donnons plus. Comment faire cela ?

Ne retirez pas les mauvaises herbes des plates-bandes, sous les buissons et les arbres, mais laissez-les reposer entre les rangées et sous les plantations. Ne vous inquiétez pas, ils disparaîtront dans quelques semaines car les vers les entraîneront dans leurs tunnels jusqu'au sol. En attendant, ils serviront de matériau de paillage pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'ils couvriront les zones ouvertes du sol et empêcheront l'humidité de s'évaporer de la surface et empêcheront la structure du sol de s'effondrer. Ne retirez pas les racines et les parties aériennes des plantes après la récolte. Laissez tout dans les plates-bandes.

Si vous avez peur des agents pathogènes présents sur ces résidus végétaux, traitez les plates-bandes directement dessus avec le médicament « Fitosporin ». La bactérie prédatrice vivante contenue dans cette préparation « mangera » les agents responsables de toutes les maladies fongiques et bactériennes au cours de l'automne. Contrairement aux bactéries mentionnées ci-dessus, elle ne meurt pas à un degré de gel, mais à moins 20 degrés. Si l'hiver s'avère chaud, il hivernera en toute sécurité dans le sol et continuera à servir de nourrice dans vos lits. Et si l'hiver s'avère rigoureux, il y a généralement beaucoup de neige, et sous ce manteau, elle a de grandes chances de survivre.

Bien entendu, les parasites qui hivernent sous les débris végétaux ne peuvent pas être détruits de cette manière, mais ils peuvent également être combattus si vous prenez bien soin de vos animaux de compagnie.

Ainsi, la raison de l’appauvrissement des sols réside dans une utilisation déraisonnable des terres. Si tout le temps vous ne retirez les éléments nutritifs du sol qu'en même temps que la récolte, il n'y restera plus rien. Nous devrons le rendre un jour.

G. Kizima, jardinier

Comment est le sol de votre jardin ? Après tout, la qualité des fruits et légumes dépend de la composition et de la structure du sol. Il s'avère que la terre a également besoin de nutrition, d'une préparation rapide à son assimilation et d'une amélioration des conditions de l'air et de l'eau.

Qu’est-ce qui guérit le sol et le rend fertile ? Toute la couche supérieure du sol (jusqu'à 3 cm) est habitée par des micro-organismes, des bactéries et des moisissures bénéfiques. Lorsque nous creusons trop profondément et déplaçons la couche supérieure vers le bas, nous perturbons la vie de ces micro-organismes. et enlève les racines plantes cultivéesforme accessible de divers éléments. Alors apprenons la règle : ne labourez pas profondément, ne creusez pas, n’approfondissez pas la couche supérieure. Pour que le monde vivant du sol ne disparaisse pas, il faut le « nourrir » en matière organique. À l’automne, le fumier, l’humus et le compost sont dispersés et enfouis dans le sol jusqu’à une profondeur de 15 cm ou moins.

Et s'il n'y a pas de fumier, alors de la simple paille, de l'herbe ou plutôt du foin sec, pour que le sol ne devienne pas trop acide. Dans les inter-rangs, près des buissons à baies, dans les cercles du tronc, creusez des rainures, des rainures, des trous jusqu'à 12 cm de profondeur, mettez de la paille hachée, de la poussière de foin, de l'écorce d'arbre broyée, de la sciure de bois, des copeaux dedans, de l'eau avec de la purée (1 kg de fumier de paille à moitié pourri, compost pour 1 seau d'eau). Vous pouvez saupoudrer de lombricompost. Le lombricompost contribuera à améliorer la santé du sol du jardin et du potager, en lui apportantengrais biologique, qui contient la flore la plus riche de bactéries et de micro-organismes.

Les jardiniers débutants ne font pas du tout attention au monde vivant dans le sol ; dans de nombreuses parcelles, en particulier dans les nouvelles, il n'y a même pas de vers de terre dans le sol. Ces travaux ne peuvent être reportés à l'automne. Une petite quantité d'humus, de lombricompost et, selon une norme stricte, des engrais minéraux doivent être appliqués et remplis à faible profondeur maintenant, après le dégel du sol.

Ce monde invisible, très complexe et fertile dans le sol est créé et vit lorsque la terre est meuble et imprégnée d'air et d'oxygène. Au printemps, l'eau de fonte compacte les couches pauvres de la terre, dépourvues de matière organique, puis elle se recouvre d'une croûte dense et la vie dans ce sol gèle. Un ameublissement opportun contribuera à enrichir le sol en oxygène et le microcosme fonctionnera pour le bien des plantes.Afin de ne pas transformer le sol en substrat mort, introduisez souvent des vers de terre sur le site avec de l'humus, paillez les plates-bandes avec diverses matières organiques, ne brûlez pas de feux directement sur le sol, n'enlevez pas tous les débris végétaux sains du site, mais rentrez-le superficiellement dans le sol.

Le taux de croissance et la forme d'un arbre peuvent être influencés par la structure du sol ; par exemple, sur un sol argileux lourd, la cime des arbres s'affaisse et se développe plus lentement. Dans un tel sol, les racines manquent d’oxygène. Il est utile de semer des pois, du sarrasin, des haricots, du lupin et d'autres herbes entre les rangs et même dans le cercle du tronc. Leurs racines améliorent la perméabilité à l'air des racines des arbres fruitiers. Au printemps, les arbres toléreront plus facilement l’eau de fonte.