Quels arbres se multiplient par bouturage ? Nous coupons et propageons des plantes ornementales

Contrairement à la multiplication par boutures lignifiées, la méthode des boutures vertes permet d'obtenir des plants enracinés d'une gamme de cultures beaucoup plus large.

Étant donné que de nombreuses espèces chez lesquelles les boutures lignifiées ne sont pas capables de développer des racines adventives, s'enracinent bien au stade de pousses vertes et semi-lignifiées.

La multiplication par boutures vertes est connue depuis longtemps. Elle est pratiquée depuis longtemps en floriculture pour le clonage de cultures comme les œillets, phlox, chrysanthèmes, dahlias, géraniums, etc. Mais après la découverte des régulateurs de croissance - auxines et la création de systèmes de brouillard artificiel cette méthode a acquis une position forte dans le secteur des pépinières de fruits et de baies.

Le moment des boutures vertes dépend de la phase de développement des pousses. Pour les cultures de fruits à noyau (cerise, prune, pêche), les boutures vertes sont les plus efficaces dans la phase de croissance intensive des pousses, caractérisée par une croissance rapide, une couleur verte de l'écorce et une faible lignification de la partie inférieure de la pousse. Dans la zone médiane, cette phase se produit généralement dans la première quinzaine de juin.

Pour les cultures telles que la pomme, le coing, la groseille, le citron, etc. meilleur timing surviennent à la fin de la phase de croissance, lorsque les pousses deviennent semi-lignifiées et que l'écorce brunit partiellement.

Les cultures caractérisées par une capacité élevée de formation de racines, par exemple l'argousier, les groseilles noires et rouges, peuvent être coupées dans les deux phases.

La pratique a établi que les processus de formation de racines se produisent plus activement dans les tissus dépourvus de chlorophylle. Le blanchiment des tissus s'effectue à l'abri de la lumière. Par conséquent, afin de blanchir des parties de la tige des jeunes pousses, il est recommandé d'installer des isolants légers constitués d'un film noir ou de peindre l'écorce avec de la peinture à l'huile noire à base de suie. En règle générale, un entre-nœud sur deux sur les pousses de la plante mère est soumis au blanchiment.

Des films isolants contre la lumière d'environ un centimètre et demi de large sont enroulés autour des entre-nœuds et fixés avec du ruban adhésif. De la peinture noire est également appliquée sur les entre-nœuds en un anneau de 1,5 centimètre de large. La peinture doit être diluée uniquement avec de l'huile siccative naturelle sans térébenthine.

Deux semaines après un léger isolement, les pousses sont coupées et des boutures en sont coupées. Pour chaque bouture, l’entre-nœud blanchi doit être celui du bas. La feuille inférieure de la bouture est enlevée et le limbe supérieur est coupé en deux.

Du sable humide est versé en couche de 5 centimètres sur le sol nutritif de la pépinière. Les bases des boutures sont traitées avec une substance de croissance et immergées dans le sable jusqu'au pétiole de la feuille supérieure. La pépinière est recouverte d'un film transparent et pendant la journée, avec des pulvérisations fréquentes et constantes, l'humidité de l'air y est maintenue proche de cent pour cent. L'enracinement a lieu dans un délai de 25 à 40 jours.

La technologie la plus efficace pour propager les plants de chèvrefeuille bleu est la multiplication par boutures vertes. Dans les conditions de la région centrale de la Terre noire de Russie, cette méthode de propagation du chèvrefeuille n'a pas été développée. Les éléments optimaux des boutures vertes, la disposition des boutures et les conditions de leur enracinement réussi n'ont pas été déterminés. Ces recommandations permettent d'utiliser des méthodes très efficaces pour accélérer la propagation du chèvrefeuille bleu dans des conditions de production.

Le succès des boutures vertes de chèvrefeuille dépend en grande partie des structures de culture, de la présence de drainage, de la préparation du substrat et de la qualité de l'arrosage. Il est recommandé d'enraciner les boutures vertes dans une serre à film TPV 10.1.11-86. Le sol de la zone où est installée la serre doit être bien drainé pour éliminer l’excès d’humidité. L'épaisseur du sol pour la formation des racines est de 30 cm, le sol organominéral est constitué d'un mélange de tourbe et d'autres matières organiques avec l'ajout de composants minéraux. Pour maintenir des conditions optimales d’humidité de l’air et du sol, une irrigation au goutte-à-goutte fine doit être utilisée à l’aide d’unités de brumisation. Le régime d'arrosage doit assurer la présence constante de petites gouttes d'eau sur les feuilles. Le sol à une profondeur de 15 à 20 cm doit être bien humidifié. Conditions d'enracinement : couche supérieure de substrat de 10 cm de profondeur - sable, humidité relative de l'air 90 - 95 %, température maximale air 35-36 0C (optimum 25-30 0C), sol 28-30 0C (optimal 22-25 0C). La taille des boutures est de 12 à 15 cm, la profondeur de plantation est de 4 à 5 cm.

Les boutures vertes sont coupées de la plante mère pendant la phase de croissance des pousses décolorées sur les plantes mères. Pour le chèvrefeuille, cette période coïncide visuellement avec l'apparition des premières baies mûres pour la région de Tambov - environ du 5 au 15 juin. Les plantes de la plante mère et de la zone de propagation sont soignées conformément aux cartes technologiques de culture des plantes mères et des boutures.

La récolte des pousses doit être effectuée tôt le matin, lorsque les tissus des tiges et des feuilles sont le plus arrosés. Les pousses sont soigneusement placées dans des sacs en plastique et livrées rapidement sur le site de coupe. Les feuilles des pousses coupées ont une faible capacité de rétention d’eau et perdent leur turgescence en peu de temps. Les feuilles qui ont perdu leur turgescence ont du mal à la restaurer, ce qui affecte négativement le processus de formation des racines. Les pousses ramifiées et les pousses de renouvellement doivent être utilisées comme boutures vertes.

Les boutures doivent être préparées comme suit. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, une coupe oblique est pratiquée à une distance de 1,5 cm sous la paire de bourgeons inférieure du premier entre-nœud à un angle de 45° par rapport à l'axe des pousses. La deuxième coupe - à un angle de 90° - est réalisée au-dessus de la paire de bourgeons supérieure à une distance de 1 cm. Avant la plantation, la paire de feuilles inférieure est enlevée à l'aide d'un couteau ou d'un sécateur. Si les entre-nœuds de la pousse sont inférieurs à 7 cm, des boutures sont préparées à partir de deux entre-nœuds, en retirant deux paires de feuilles et en laissant la troisième - celle du haut. Les boutures sont liées en fagots sur lesquels est apposée une étiquette indiquant la variété et le nombre de boutures contenues dans le fagot.

Si les conditions de production limitent la possibilité de boutures aux moments optimaux spécifiés, ainsi que lors de la coupe simultanée de variétés présentant différents degrés de maturité des pousses annuelles, des stimulants d'enracinement doivent être utilisés, tels que IMC, Kornevin et autres. Pour tremper dans une solution de stimulants d'enracinement, les boutures sont placées dans des caisses en bois recouvertes d'un film plastique ou dans des cuvettes en plastique d'une hauteur d'au moins 10 cm. La solution de travail est versée au fond de la caisse ou de la cuvette en une couche de 2. - 4 cm. Les grappes sont immergées avec leurs extrémités inférieures dans la solution de travail. Il faut s'assurer que les parties inférieures des déblais sont au même niveau et sont toutes situées dans la solution de travail.

Le traitement des boutures avec des solutions aqueuses de régulateurs d'enracinement est effectué comme suit. Pour préparer la solution de travail, un échantillon de la préparation stimulant l'enracinement est d'abord dissous en petite quantité. eau chaude(50 à 100 ml). Si le médicament s'est dissous, portez la solution au volume requis et versez-la dans la boîte. Les solutions aqueuses ne sont pas stables, elles sont donc préparées immédiatement avant utilisation.

Pour préparer une solution alcoolique, prélevez un échantillon, dissolvez-le dans une petite quantité d'alcool éthylique à 96 %, puis ajoutez de l'eau jusqu'au volume requis pour obtenir une solution alcoolique à 50 %. La solution est préparée dans des récipients en verre ou en porcelaine d'une capacité de 150 à 500 ml. L’alcool s’évaporant facilement, la solution doit être conservée dans un récipient bien fermé, dans l’obscurité et à basse température.

La solution alcoolique préparée est versée dans un petit pot avec une couche de 2 à 3 cm et les boutures y sont immergées avec leurs extrémités inférieures ; conservé 10 secondes et immédiatement planté en serre.

Pour traiter les boutures avec de la poudre de croissance, cette dernière couche de 0,5 à 1 cm est versée dans une tasse ou une boîte à fond plat. Les boutures sont traitées immédiatement après la coupe et immédiatement plantées pour l'enracinement dans des rainures préalablement réalisées avec un marqueur.

Le mode de pulvérisation fine d'eau au cours des trois premières semaines dure 5 à 10 secondes avec un intervalle de 15 à 30 minutes de 7 à 20 heures par jour avec une pause la nuit. Cela garantit une présence constante d'eau sur les feuilles ; le sol à une profondeur de 15-20 cm est bien humidifié. Après l'apparition des premières racines (début juillet), la fréquence des arrosages doit être réduite et la durée de la période sans arrosage doit être augmentée (3 à 5 minutes après 1 à 1,5 heures).

A partir de mi-juillet, il est nécessaire de durcir les boutures racinées en aérant la serre. Fin août - début septembre, la serre est complètement débarrassée du film.

Les boutures enracinées sont déterrées fin septembre et début octobre.

Après avoir creusé les boutures, les plantes enracinées ont été évaluées selon la méthode de V.I. Budagovsky (1959) (le diamètre de la croissance en cm, la hauteur des plantes en cm, l'état du système racinaire en points ont été pris en compte) :

1 point - il n'y a pas de racines sur la plante ;

2 points - enracinement insatisfaisant (1-2 racines faibles ou seulement leurs rudiments) ;

3 points - enracinement satisfaisant (3-4 racines) ;

4 points - bon enracinement (les plantes ont un grand nombre de grandes et petites racines) ;

5 points - l'enracinement est très bon (de nombreuses racines, grandes et petites, densément localisées, émergent des boutures).

Le taux d'enracinement des boutures se calcule à partir du rapport du nombre de boutures enracinées au nombre de boutures plantées et est exprimé en %.

En analysant les travaux de F.G. Belosokhov, j'ai pu apprendre beaucoup de choses intéressantes sur l'histoire du chèvrefeuille en tant que culture vivrière précieuse. Voici à quoi ressemblait la première image d'une branche aux fruits de chèvrefeuille bleus, réalisée par le naturaliste français C. Clusius en 1583 (Fig. 3) :

Figure 3. La première image de chèvrefeuille réalisée par C. Clusius.

Le chèvrefeuille, en tant que plante à baies précieuse, est devenu connu il y a environ 300 ans après la pénétration des premiers explorateurs et scientifiques en Sibérie orientale et en Extrême-Orient (Plekhanova, 1982). Les premières informations sur le chèvrefeuille se trouvent dans le « Skaski » de l'explorateur russe V.V. Atlasov, qui fit campagne au Kamtchatka en 1697-1699 (Berg, 1946). De nombreux chercheurs ont noté le bon goût des baies de chèvrefeuille du Kamtchatka (Krashennikov, 1818). La population de la Sibérie orientale et de l'Extrême-Orient récolte depuis longtemps des baies de chèvrefeuille pour le séchage et la confiture (Batalin, 1894 ; Branke, 1935).

Initialement, l'intérêt pour le chèvrefeuille était dû à ses propriétés décoratives (Zaitsev, 1962). En tant que plante à baies, T.D. a été introduit en culture. Mauritz à Nerchinsk en 1884 (Mauritz, 1892 ; Evreinoff, 1940). À l'étranger, entre 1910 et 1915, il a été introduit en culture par des agriculteurs du nord-est du Canada (Fernald, 1925).

Depuis environ 170 ans, il y a un débat sur le chèvrefeuille comestible en tant que plante précieuse à introduire en culture. De plus, par chèvrefeuille comestible, ils entendaient souvent ce que nous appelons aujourd’hui les espèces de chèvrefeuille du Kamtchatka, de chèvrefeuille de Turchaninov et de chèvrefeuille comestible lui-même (Gidzyuk, 1978). I.V. Michurin a désigné le chèvrefeuille comestible parmi les plantes fruitières et à baies les plus précieuses et d'un intérêt exceptionnel pour la sélection, et a appelé les jardiniers, les producteurs et les scientifiques du pays à l'introduire dans les jardins des régions du nord et à l'utiliser largement dans la sélection pour créer des variétés précieuses ( Albensky, Antonov, Bakharev et al., 1949).

Des qualités de cette culture telles que la résistance à l'hiver et la maturation précoce des fruits ont également attiré l'attention des auteurs étrangers (Evreinoff, 1940 ; Zylka, 1969).

La sélection systématique du chèvrefeuille a commencé dans les années 1950-1960. aux stations expérimentales de Pavlovsk (Teterev, 1983, 1975, 1953 ; Chestnaya, 1972) et d'Extrême-Orient (Bochkarnikova, 1972, 1978) du VIR, à l'Institut panrusse de recherche sur l'horticulture de Sibérie (Luchnik, 1966 ; Zholobova, 1985) et au fief Bachkarsky de cet institut dans la région de Tomsk (Gidzyuk, 1981, 1978 ; Tkacheva, Savinkova, 1989).

Les principaux avantages du chèvrefeuille sont une maturation précoce (en moyenne 7 à 10 jours plus tôt que les fraises) et une teneur élevée en substances P-actives. La teneur totale en substances P-actives (catéchines, rutine, anthocyanes, leucoanthocyanines, etc.) varie de 600 à 1800 mg/100g en termes de quantité, le chèvrefeuille comestible est juste derrière l'aronia. La quantité d'acide ascorbique dans les fruits atteint 90 à 130 mg/100 g, soit plus que dans les fraises, les framboises et les groseilles à maquereau (Plekhanova, 1984). L'accumulation d'acide ascorbique dans les fruits du chèvrefeuille varie en fonction des conditions climatiques, de l'application d'engrais, de la période de récolte des fruits, des espèces botaniques et d'autres facteurs (Gidzyuk, 1978).

Les fruits du chèvrefeuille contiennent des substances sèches - 10 à 19 %, des sucres - 3 à 13 %, des substances pectiques - 1,1 à 1,6 %, des minéraux - 0,4 à 0,9 %, des acides - 1,0 à 3 % du poids sec ; vitamines (mg%) : C - 20-50, P - 400-1500, incl. catéchines - 250-800, anthocyanes - 400-1500, leucoanthocyanines - 100-500 (Ermakov, 1992).

En petites quantités, les baies de chèvrefeuille accumulent des vitamines B1, B2, B6, B9, provitamine A (carotène) : B1 - 2,8-3,8, B2 - 2,5-3,8, B9 - 7,2-10, 2, caroténoïdes - 0,05-0,32 mg%. Les microéléments comprennent le potassium, le fer, l'iode, le manganèse et le cuivre.

Le chèvrefeuille est cultivé sans prétention. Il pousse et porte ses fruits même sur des sols pauvres, ne nécessite pas beaucoup de soins, est extrêmement résistant au gel (tolère des températures très basses - moins 500 et moins), les fleurs peuvent résister à des gelées jusqu'à - 5 - 70C. En milieu urbain, il résiste aux gaz, fleurit et porte ses fruits chaque année aussi bien dans les régions du nord que dans le sud du pays, et est décoratif pendant la période de floraison et de fructification. Aucune maladie ou ravageur dangereux n'a encore été observé sur les chèvrefeuilles à fruits comestibles.

Les baies de chèvrefeuille sont utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle comme agent de renforcement capillaire contre l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le paludisme et l'indigestion. Les baies sont utilisées comme dessert et transformées en confitures, jus, compotes et vins. Une infusion de feuilles de chèvrefeuille est également utilisée en médecine. Les feuilles du chèvrefeuille sauvage sont facilement mangées par les moutons, les chèvres, les cerfs et les wapiti ; les baies servent de nourriture aux oiseaux et les buissons denses sont propices à la nidification. Les baies de chèvrefeuille conviennent à la fabrication de colorants roses et violets et les feuilles sont jaunes.

Le chèvrefeuille est une bonne plante mellifère, fournissant du nectar et du pollen aux insectes pollinisateurs. La libération de nectar par fleur atteint 0,3 à 0,4 mg. La valeur particulière du chèvrefeuille en tant que plante mellifère est qu'il fleurit très tôt, alors qu'il y a peu d'autres plantes mellifères ; et les abeilles doivent souvent encore être nourries à ce moment-là (Gidzyuk, 1978).

Le chèvrefeuille a une plasticité écologique élevée, s'adaptant à l'existence dans une grande variété de conditions écologiques et géographiques.

Les fruits du chèvrefeuille ont une forme et un goût variés, ont une composition biochimique riche et sont connus pour leurs propriétés curatives.

Ayant une couleur allant du bleu clair au bleu foncé, recouverts d'une couche cireuse bleuâtre, les fruits du chèvrefeuille sont variés non seulement en goût, mais aussi en forme (Fig. 4) :

Figure 4. Formes des fruits comestibles du chèvrefeuille.

Le goût des fruits de chèvrefeuille est apporté par les sucres, les acides organiques non volatils et les substances amères.

De nos jours, plus de 100 variétés de chèvrefeuille ont été sélectionnées en Russie, ce qui présente un grand intérêt pour les jardiniers amateurs.

Pour commencer la saison de croissance, les variétés de chèvrefeuille nécessitent la somme de températures positives +32...+48 0С, le début de la floraison +180...+2460С, la maturation des baies +600...+7800С (Belosokhov, 1993 ; Zhidekhina , 1998).

Le chèvrefeuille est l'une des plantes les plus résistantes au gel. Dans les conditions sibériennes, il peut résister à des gelées jusqu'à -520°C. Les bourgeons et les fleurs sont légèrement endommagés même à -6-70°C (Zakotin, 2004). Cependant, il réagit mal aux automnes longs et chauds et aux dégels hivernaux prolongés. Ces conditions provoquent le début de la saison de croissance et une floraison intempestive.

Malgré cela, le chèvrefeuille est actuellement la culture préférée des jardiniers amateurs. La culture du chèvrefeuille dans les parcelles scolaires est également prometteuse, puisqu'une maturation plus précoce des baies permettra de diversifier l'alimentation scolaire des élèves avec des produits vitaminés de haute qualité.

Cependant, la lente augmentation de la productivité économique des plantations nécessite des schémas de plantation plus denses dans les parcelles scolaires, ce qui nécessite à son tour grande quantité matériel de plantation. Et cela nécessite le développement moyens efficaces reproduction accélérée du matériel végétal.

L'une des méthodes les plus connues, assez accessibles et rentables est la méthode de coupe verte. Il a été bien développé et s'est révélé très efficace dans les premiers stades de croissance des pousses lorsqu'il est appliqué au chèvrefeuille. Cependant, à ces stades, la longueur des pousses est insignifiante, ce qui réduit considérablement le nombre possible de boutures pouvant être prélevées pour l'enracinement. À cet égard, nous nous sommes fixés pour objectif d'identifier la possibilité et l'efficacité des boutures aux stades ultérieurs de la végétation.

À la suite de nos recherches, nous avons constaté qu'avec les boutures précoces, le chèvrefeuille a un pourcentage d'enracinement élevé. (Fig.5).

Figure 5. Pourcentage d’enracinement du chèvrefeuille avec boutures précoces et utilisation de stimulants.

Dans le même temps, retarder la coupe des boutures entraîne une forte diminution du pourcentage d'enracinement. Ainsi, en moyenne pour 17 variétés, le pourcentage d'enracinement était de 64,6875 %. Le taux de reproduction variait de 40 à 100 %. Les différences variétales étaient assez significatives (Figure 6).

Figure 6. Pourcentage d'enracinement du chèvrefeuille avec boutures tardives utilisant des stimulants.

Le pourcentage d'enracinement le plus élevé a été observé dans la variété Tomichka. La variété Lazurnaya n'était pas loin derrière. La variété Pervenets présentait le pourcentage d'enracinement le plus faible.

Pour plus de clarté, des photographies prises par l'étudiant personnellement sont présentées. Ils montrent le système racinaire de certaines variétés de chèvrefeuille. Voir fig.

Les régulateurs de croissance ont fourni une efficacité différente de formation des racines (tableau 1)

À la suite de la recherche, lors des boutures tardives, le pourcentage d'enracinement le plus élevé a été observé dans la variété Tomichka lors de l'utilisation de Kornevin.

Sur la fig. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 montrent des photographies du système racinaire de certaines variétés de chèvrefeuille.

Figure 7. Variété précoce. Figure 8. Variété Vasyuganskaya.

Figure 9. Fuseau de variété bleue. Figure 10. Variété Berel.

Figure 11. Variété Kamchadalka Figure 12. Variété Blue Bird.

Figure 13. Variété Lazurnaya.

Méthode de coupe verte est devenu possible grâce à l'utilisation de structures de culture (serres, tentes, serres), d'installations de brouillard artificiel et de substances physiologiquement actives.

Les boutures vertes dans la région de la Moyenne Volga sont réalisées dans la deuxième ou la troisième décade de juin. Selon les conditions météorologiques de l'année, le moment des boutures peut varier. Pour couper des boutures, utilisez la croissance de l’année en cours. Les pousses sont récoltées tôt le matin, des boutures de 8 à 12 cm de long sont coupées avec un couteau bien aiguisé ou un sécateur. Les coupes sur les boutures sont faites à 0,5-1 cm sous le bourgeon. La feuille inférieure est retirée.

Utilisez des boutures avec 2-3 feuilles. Ils sont liés en paquets (50 pièces chacun) - de sorte que les sections inférieures soient au même niveau. Pour améliorer la formation des racines, les boutures sont traitées avec de l'acide indolylbutyrique à une concentration de 25 à 50 mg/l ou de l'hétéroauxine à une concentration de 50 à 75 mg/l. Les boutures sont conservées dans la solution pendant 12 à 16 heures à une température de +22°...+25°C. Les limbes des feuilles des boutures ne doivent pas toucher la solution, sinon ils brûleraient. Après cela, les boutures sont plantées pour l'enracinement. Divers substrats sont utilisés pour l’enracinement, mais le sable pur est plus avancé technologiquement et moins cher. Les serres doivent avoir un bon drainage.
Les serres sont préparées comme suit : un cadre est réalisé, de la pierre concassée y est versée avec une couche de 15 à 20 cm, puis de la terre d'humus de 25 à 30 cm d'épaisseur et du sable dessus - une couche de 2 à 3 cm. sont plantés à une profondeur de 1,5 à 2 cm selon le schéma 8 à 10 cm entre les rangées et 5 à 7 cm d'affilée. Assurez-vous soigneusement que les limbes des feuilles sont humides à tout moment, sinon les boutures se faneront et se dessècheront.

La période de formation des racines des boutures vertes de cerises, prunes, pommes, poires et de leurs porte-greffes clonaux dure de 30 à 45 jours - selon la capacité de la variété ou du porte-greffe à s'enraciner. Les porte-greffes des cultures de fruits à noyau et à pépins sont enracinés à 80 à 90 %, les raisins, l'argousier, les groseilles et les groseilles à maquereau - à 70 à 80 %. Boutures de cerises des variétés Karmaleevskaya et Rastunya. Raspletka, prunes - Eurasia 21, Skorospelka rouge, Mirnaya, Zhiguli, Renklod Liya racine de 60 à 80 %. Dans les boutures de cerises Finaevskaya, Dessertnaya Volzhskaya, Volzhskaya à gros fruits, prunes - Pamyat Finaevskaya, Ternosliva Kuibyshevskaya, Svetlana, le taux d'enracinement est de 20 à 50 %.

Pour favoriser la croissance et améliorer le développement des boutures, effectuer 1 à 2 nourrissages de racines avec du nitroammophos ou du cristallin (à raison de 30 g par seau d'eau) avec un intervalle de 15 à 20 jours. Le film est retiré au milieu de l'été et les plantes enracinées sont durcies. Les plantes sont laissées dans des serres pour l'hiver, recouvertes d'une petite couche de tourbe, de branches d'épinette ou de sciure de bois. Il faut les rouvrir au début du printemps, sinon les plantes stagneront. Ils sont déterrés à l'automne. Des plants standard atteignant 1 à 1,2 m de haut et une épaisseur de tronc de 1,2 à 1,5 cm sont plantés dans le jardin, des plants non standard sont cultivés pendant une autre année. Des boutures racinées de porte-greffes clonaux sont déterrées et utilisées pour

Méthode de bouture verte Contrairement à la multiplication par boutures lignifiées, la méthode de bouture verte permet d'obtenir des plants enracinés d'une gamme de cultures beaucoup plus large. Étant donné que de nombreuses espèces chez lesquelles les boutures lignifiées ne sont pas capables de développer des racines adventives, s'enracinent bien au stade de pousses vertes et semi-lignifiées. La multiplication par boutures vertes est connue depuis longtemps. Elle est pratiquée depuis longtemps en floriculture pour le clonage de cultures telles que les œillets, les phlox, les chrysanthèmes, les dahlias, les géraniums, etc. Mais après la découverte des régulateurs de croissance - auxines et la création de systèmes de brouillard artificiel, cette méthode a acquis une position forte dans le domaine des fruits et pépinière de petits fruits. Le moment des boutures vertes dépend de la phase de développement des pousses. Pour les cultures de fruits à noyau (cerise, prune, pêche), les boutures vertes sont les plus efficaces dans la phase de croissance intensive des pousses, caractérisée par une croissance rapide, une couleur verte de l'écorce et une faible lignification de la partie inférieure de la pousse. Dans la zone médiane, cette phase se produit généralement dans la première quinzaine de juin. Pour les cultures telles que les pommiers, les coings, les groseilles à maquereau, les citrons, etc., le meilleur moment se produit à la fin de la phase de croissance, lorsque les pousses deviennent semi-lignifiées et que l'écorce brunit partiellement. Les cultures caractérisées par une capacité élevée de formation de racines, par exemple l'argousier, les groseilles noires et rouges, peuvent être coupées dans les deux phases. La pratique a établi que les processus de formation de racines se produisent plus activement dans les tissus dépourvus de chlorophylle. Le blanchiment des tissus s'effectue à l'abri de la lumière. Par conséquent, afin de blanchir des parties de la tige des jeunes pousses, il est recommandé d'installer des isolants légers constitués d'un film noir ou de peindre l'écorce avec de la peinture à l'huile noire à base de suie. En règle générale, un entre-nœud sur deux sur les pousses de la plante mère est soumis au blanchiment. Des films isolants contre la lumière d'environ un centimètre et demi de large sont enroulés autour des entre-nœuds et fixés avec du ruban adhésif. De la peinture noire est également appliquée sur les entre-nœuds en un anneau de 1,5 centimètre de large. La peinture doit être diluée uniquement avec de l'huile siccative naturelle sans térébenthine. Deux semaines après un léger isolement, les pousses sont coupées et des boutures en sont coupées. Pour chaque bouture, l’entre-nœud blanchi doit être celui du bas. La feuille inférieure de la bouture est enlevée et le limbe supérieur est coupé en deux. Du sable humide est versé en couche de 5 centimètres sur le sol nutritif de la pépinière. Les bases des boutures sont traitées avec une substance de croissance et immergées dans le sable jusqu'au pétiole de la feuille supérieure. La pépinière est recouverte d'un film transparent et pendant la journée, avec des pulvérisations fréquentes et constantes, l'humidité de l'air y est maintenue proche de cent pour cent. L'enracinement a lieu dans un délai de 25 à 40 jours.

Les plants de bonnes variétés sont assez chers, c'est pourquoi les jardiniers partagent souvent des boutures entre eux. Des boutures vertes, peut-être meilleure méthode multiplication végétative des plantes. Sur la base de l'expérience des participants de FORUMHOUSE, nous vous expliquerons comment bien couper les boutures et que faire pour qu'elles s'enracinent facilement et rapidement.

• Quelles boutures de culture s’enracinent facilement ?
• Comment propager des plantes à partir de boutures vertes.
• Comment couper des boutures vertes.
• À quoi doit ressembler une bouture verte ?
• Boutures vertes feuillues.
• Techniques pouvant améliorer l’enracinement des boutures.

Quelles boutures s’enracinent facilement ?

Les boutures vertes de plantes vivaces et d'arbustes herbacés s'enracinent mieux ; les plantes d'espèces d'arbres, en particulier les conifères, s'enracinent moins bien.

Voici des plantes littéralement faites pour être bouturées :

• phlox;
• chrysanthèmes;
• les raisins et presque toutes les vignes ;
• action;
• spirée;
• carpe vésiculaire;
• weigela;
• cornouiller;
• groseille;
• le forsythia;
• se moquer de l'orange;
• viorne;
• hortensia;
• tous types de chèvrefeuille;
• certains types de lilas ;
• actinidies;
• roses à petites feuilles.

Boutures vertes : technique

La tige verte est la partie de la tige qui comporte des feuilles. Il est plus correct de les couper sur de jeunes plantes ; si vous souhaitez propager des plantes anciennes, vous devrez alors procéder à une taille rajeunissante. Les meilleures boutures sont obtenues à partir des pousses de l'année dernière. Il n'est pas recommandé de prélever des pousses traînantes pour les boutures ; elles ne s'enracinent pas bien.

Maître des Sods Agronome, membre de FORUMHOUSE

Les boutures vertes sont plantées pour l'enracinement soit dans une serre équipée de « brouillard artificiel » soit dans une « caisse à bouturer ».

Un bocal en verre ordinaire peut être une bouture à part entière ; il vous suffit d'en recouvrir le dessus de la bouture plantée dans le sol.

Chaque culture a son propre moment de bouture. Par exemple, les agronomes recommandent des boutures au début de l'été, car les jeunes boutures herbacées s'enracinent beaucoup mieux, et les groseilles peuvent être coupées en août à l'aide de boutures semi-lignifiées.

Membre de notre portail Irène Depuis de nombreuses années, il coupe avec succès des plantes en utilisant cette méthode :

1. Coupe les boutures avec un couteau en herbe.
2. Déposez-les immédiatement dans un pot préparé avec de l'eau et une goutte d'Epin.
3. Sous le même buisson sur lequel la bouture a été prélevée, ameublit le sol.
4. Les boutures sont retirées du pot une par une et l'extrémité inférieure est plongée dans du Konevin.
5. Colle la bouture dans le sol, la recouvre d'un bocal en verre ou d'une bouteille en plastique.

Irena Membre de FORUMHOUSE

J'ai coupé des boutures avec 2-3 entre-nœuds, la coupe du bas est oblique, la coupe du haut est droite. Replanter dans un emplacement permanent mieux au printemps l'année prochaine, mais certaines plantes peuvent être cultivées dès septembre.

Comment couper les boutures vertes

Notre tâche est de réussir l'enracinement des boutures, et nous nous faciliterons la tâche si nous respectons un certain nombre de règles. Ainsi, si vous coupez les boutures tôt le matin, elles seront saturées d’humidité ; Si vous commencez les boutures en préparant d'abord un récipient avec de l'eau et en y plaçant immédiatement les boutures coupées, cela aidera à éviter le dessèchement. Les boutures devront peut-être être transportées vers un autre endroit - dans ce cas, elles sont placées en biais dans un récipient contenant de la sphaigne humide, il n'est pas nécessaire de pulvériser les boutures avec de l'eau. Dans un récipient contenant de la sphaigne, les boutures peuvent même être conservées au réfrigérateur, mais pendant deux jours maximum.

La longueur de la coupe doit être de 8 à 12 centimètres, chaque coupe doit contenir 2 à 3 entre-nœuds, si les entre-nœuds sont courts, alors plus. Il existe des plantes (lilas, faux oranger, roses, raisins) dans lesquelles les boutures de feuilles-bourgeons, c'est-à-dire une partie très courte de la tige avec une feuille et un bourgeon, située à son aisselle, s'enracinent le mieux. De ce bourgeon naîtra la tige d’une nouvelle plante. Habituellement, la partie inférieure de la pousse est utilisée pour les boutures, mais si le moment optimal des boutures n'est pas atteint et que l'été touche à sa fin, vous pouvez également prendre la partie supérieure.

L'outil utilisé pour couper les boutures doit être aussi tranchant que possible afin de ne pas presser les tissus des pousses.

La coupe inférieure oblique de la bouture est réalisée à 1 à 1,5 centimètres sous le bourgeon et la coupe supérieure horizontale, immédiatement au-dessus du bourgeon. Une coupe inférieure oblique aide la coupe à mieux absorber l'humidité.

Techniques pour améliorer l’enracinement

Les boutures s'enracineront mieux si, 2-3 semaines avant la coupe, elles sont assombries et la partie de la pousse qui sera immergée dans le sable est enveloppée dans du papier d'aluminium ou un matériau non tissé. Cette méthode est appelée étiolation. Il est utilisé, par exemple, pour couper des lilas et d'autres cultures avec des boutures mal enracinées.

Comme l'a dit mon ami, candidat en sciences agricoles, les boutures pensent qu'elles ont déjà pris racine et donnent de nouvelles racines.

Fig1. Avant le début de la croissance, la zone des pousses est assombrie.

Fig2. La base du tournage est liée.

Fig3. La bouture « pense » qu’elle est déjà plantée et forme des racines dans la zone sombre.

Si la plante a de grandes feuilles, comme la viorne ou le lilas, elles peuvent être coupées en deux la veille des boutures - cela contribue également à une meilleure survie des boutures. Mais il y a une subtilité ici : de nombreuses formes ont une teneur insuffisante en chlorophylle, et en coupant les feuilles, nous rendrons difficile la formation de racines par les boutures. Cela s'applique à toutes les cultures à feuilles panachées, violettes et jaunes.

Il aide également les boutures à s'enraciner en pliant une branche ou en coupant les racines à 22 mm près des bourgeons.

Une température correcte du sol améliorera considérablement les chances d’enracinement réussi des boutures.

Raisin Membre de FORUMHOUSE

La température est confortable pour eux, le processus a commencé ! La chaleur s'est calmée - tout a pourri...

Nous vous parlerons de l'expérience réussie d'enracinement de certaines cultures par les participants de FORUMHOUSE.

Comment prendre des boutures de lilas

Il est assez difficile pour les boutures de s'enraciner ; cette culture se multiplie plus facilement par bourgeonnement. Cependant, cela est possible si vous coupez les boutures à un moment où le lilas commence tout juste à fleurir, soumis à une humidité élevée et à une température de +23-25 ​​​​​​degrés.

Certaines variétés (Jeanne d'Arc, Buffon...) s'enracinent bien. D'autres (par exemple, Beauté de Moscou) sont très difficiles, et surtout, pendant longtemps, parfois jusqu'à l'année suivante après les boutures.

Comment prélever des boutures de fausses oranges

Le faux oranger se reproduit bien grâce à des boutures inhabituellement grandes : au printemps ou en automne, les pousses coupées atteignant un demi-mètre de haut sont simplement plantées dans un sol humide à côté du faux oranger, des groseilles ou d'autres plantes qui fournissent une ombre en dentelle.

Au bout d'un an, les jeunes plants sont prêts à être plantés dans un endroit permanent.

Comment couper les raisins des filles

Les boutures de raisins vierges sont coupées avant que la sève ne commence à s'écouler des jeunes pousses (jusqu'à quatre ans), mais les pousses ligneuses s'enracinent mieux lorsqu'elles ont un an. La taille de la bouture doit être de 25 à 35 cm et elle doit contenir 3 à 4 bourgeons. Les boutures sont plantées dans un sol bien creusé, léger et meuble jusqu'à une profondeur d'environ 20 centimètres.

IL. Aladina, docteur en agriculture. les sciences,

g.s.s. laboratoire de culture fruitière, prof. Département de la culture fruitière

Le bouturage vert est l'une des méthodes de multiplication végétative les plus prometteuses, permettant d'obtenir des plantes à racines propres à l'échelle industrielle. Les principales étapes de la technologie ont été développées au début des années 80. Des scientifiques tels que M.T. ont grandement contribué à son développement. Tarasenko, Z.A. Prokhorova, V.V. Faustov, B.S. Ermakov, F.Ya. Polikarpova, par ex. Samoshchenkov, V.K. Bakun, V.A. Maslova, A.G. Matouchkine, I.M. Posnova, LP, Skaliy et al.

Les boutures vertes sont basées sur la capacité naturelle des plantes à se régénérer - restauration d'organes ou de parties perdus, formation de plantes entières à partir de boutures de tiges feuillues après formation de racines adventives. La régénération se manifeste différemment et dépend de nombreux facteurs : forme de vie, caractéristiques héréditaires, âge, état des plantes mères, conditions d'enracinement, etc.

Les boutures vertes vous permettent d'augmenter le rendement des boutures d'une plante mère (jusqu'à 200 à 300 pièces) et de réduire considérablement (4 à 5 fois) la superficie des plantes mères. Il permet d'augmenter le nombre d'espèces et de variétés capables de se multiplier par voie végétative et est indispensable à la propagation rapide des formes disponibles dans les eaux-mères en quantités limitées (formes d'élevage précieuses, variétés rares, plantes saines). Les boutures vertes contribuent à la santé du matériel végétal : les pousses en croissance sont moins peuplées de ravageurs (salicorne, cécidomyie, acarien des bourgeons) que les lignifiées. Un avantage important des boutures vertes est que matériel de plantation sont des plantes auto-enracinées qui se distinguent par leur intégrité physiologique et leur homogénéité génétique ; il offre non seulement un taux de reproduction élevé, mais également une période de croissance plus courte. Cette technologie est combinée avec succès avec d'autres méthodes : multiplication microclonale, multiplication par greffage vert, boutures lignifiées. Il est possible de l'associer à la cueillette de rosettes de fraisiers pour produire des plants de plantes florales, potagères et médicinales.

La technologie de coupe verte utilise des moyens modernes de mécanisation et d'automatisation processus technologiques. L'enracinement des boutures vertes et, en partie, leur culture sont effectués dans un sol protégé dans des conditions contrôlées, tandis que les résultats de la culture du matériel végétal ne dépendent pas de facteurs climatiques défavorables. Grâce à l'utilisation intensive de sols protégés (placement dense des boutures par unité de surface, utilisation de conteneurs, aménagement du profil vertical des serres, introduction de la rotation des cultures), les boutures vertes sont très rentables.

Le goulot d'étranglement de la technologie existante réside dans les pertes importantes de plantes enracinées pendant le stockage et après la transplantation pour la culture. Les cultures difficiles à propager ont une longue période de formation de racines, le taux d'enracinement ne dépasse pas 30 à 50 % et un mauvais développement du système racinaire est à l'origine d'un faible taux de survie lors de la transplantation, d'une faible résistance à l'hiver des boutures enracinées et d'un faible qualité du matériel de plantation. La méthode est efficace, mais nécessite des coûts supplémentaires importants pour la pose intensive de cellules royales, la construction d'une installation de formation de brouillard avec système automatisé régulation des conditions extérieures, construction d'installations de culture, de locaux pour les boutures et le stockage hivernal des boutures racinées, etc. Les boutures vertes, malgré l'apparente simplicité de mise en œuvre, nécessitent une bonne connaissance des caractéristiques biologiques des espèces et variétés multipliées, une bonne système réfléchi de mesures pour organiser la production et la précision dans l'exécution de toutes les techniques technologiques.

Au cours de plusieurs décennies de recherche, les éléments de base de la technologie ont été développés. Il a été constaté que l'efficacité des boutures vertes dépend de la forme de vie des plantes (les ligneuses s'enracinent mal, les vignes et plantes herbacées vivaces) et les caractéristiques des espèces et des variétés. Il s'avère que même au sein d'une même espèce (par exemple, variétés de pomme, fruits à noyau, groseille, épine-vinette), l'enracinement des boutures n'est pas le même.

Il s'est avéré que pour que la production de matériel végétal soit rentable, la sélection des races et des variétés doit être effectuée en tenant compte de leur valeur de production, de la demande des consommateurs et de leur capacité naturelle à se multiplier par boutures vertes. Le taux d'enracinement doit être d'au moins 60 à 90 % et le rendement des plants standards doit être d'au moins 30 à 40 % du nombre initial de boutures. La gamme de plantes de jardin est variée et régulièrement renouvelée. À cet égard, il est nécessaire de prévoir un remplacement rapide des plantations mères.

En général, le rôle des plantes mères ne peut guère être surestimé. Il a été constaté que la capacité de multiplication par boutures vertes est déterminée non seulement par les caractéristiques héréditaires, mais également par l'âge et l'état physiologique des plantes mères.

En règle générale, les plantes aux premiers stades de leur ontogenèse présentent une capacité de régénération élevée, qui diminue ensuite à mesure qu'elles vieillissent. À cet égard, il est conseillé d'utiliser des cellules royales jusqu'à l'âge de 10 à 12 ans, et même moins chez certaines races.

Les coûts de plantation de cellules royales avec du matériel végétal sain et de qualité pure sont tout à fait justifiés, ce qui augmente considérablement la productivité de coupe des plantations et réduit les mesures de protection et les charges de pesticides.

De nombreux chercheurs estiment à juste titre que lors du développement de technologies de multiplication par boutures vertes et en culture stérile, l'état de la plante mère est d'une importance primordiale et estiment nécessaire de souligner une étape préliminaire dont le but devrait être la préparation ciblée des plantes pour propagation.

Les plantes mères sont plantées de manière dense en rangées (comme une haie) avec un espacement clairsemé des rangées. Au bout de deux ans, les plantations sont taillées assez courtes pour obtenir des plants ramifiés et à croissance uniforme. Avec une croissance restreinte, les pousses développent des propriétés qui favorisent la formation d'ébauches racinaires. Le placement compact des buissons et la taille sévère assurent une augmentation de la croissance totale et, par conséquent, du rendement en boutures vertes par unité de surface de la cellule royale.

Une technique très efficace consiste à cultiver des plantes mères dans un sol protégé : le rendement des boutures est 5 à 20 fois plus élevé que dans un sol protégé. terrain découvert(l’augmentation de la productivité végétative est particulièrement importante dans étapes initiales reproduction), la période favorable aux boutures passe à trois semaines ; chez un certain nombre de plantes difficiles à propager, le taux d'enracinement des boutures augmente de 20 à 35 % ;

Un bon apport d'eau aux tissus des pousses contribue au succès de l'enracinement des boutures, de sorte que l'humidité du sol dans les cellules royales doit être d'au moins 70 à 80 % de la capacité d'humidité du champ. À cet égard, en particulier dans des conditions de sol protégées, un paillage continu du sol avec un film de polyéthylène noir est justifié. L'humidité est mieux retenue sous le film, le sol se réchauffe plus tôt au printemps et le désherbage manuel est éliminé. Température favorable et régime de l'eau dans la couche racinaire, il assure une croissance puissante des racines, favorise une meilleure croissance de la partie aérienne et augmente la productivité de coupe de 20 %.

L'apport aux plantes mères d'éléments nutritionnels minéraux est d'une grande importance, mais il convient de garder à l'esprit qu'un excès d'azote et une croissance trop forte des pousses empêchent l'enracinement des boutures. Par conséquent, les engrais azotés ne sont appliqués que sous forme de fertilisation au début de l'été.

Des techniques bien connues incluent l'étiolation des plantes mères : au début du printemps, les branches annuelles et bisannuelles sont fixées horizontalement et recouvertes d'un film opaque pendant 3 à 4 semaines. Après avoir retiré le film, les jeunes pousses étiolées sont spudées, laissant les sommets. Lorsque les pousses atteignent une longueur de 20 à 25 cm, elles sont coupées à la base et coupées en morceaux. Dans notre pays, cette méthode est largement utilisée lors de la culture de porte-greffes clonaux. L'étiolation active le réveil des reins, incl. dormant, améliore la formation des pousses, augmente le rendement des boutures de la plante mère, influençant positivement la formation des bourgeons racinaires. La raison en est que les pousses étiolées sont plus jeunes en termes de développement tissulaire et supérieures aux pousses vertes en termes d'apport de substances plastiques, d'activité d'enzymes et d'hormones, en particulier l'IAA (acide β-indoleacétique), qui induit la formation de racines adventives.

Un moyen efficace de préparer les pousses pour les boutures est leur étiolement local, qui consiste à isoler de la lumière les parties basales de la tige lors de la coupe des boutures. Au fur et à mesure que la pousse grandit, à partir d'une longueur de 5 à 7 cm, un tube en forme de spirale de 30 mm de long constitué d'un film de polyéthylène noir est placé sur la partie supérieure de la pousse à croissance rapide. Au fur et à mesure de sa croissance, plusieurs tubes supplémentaires sont placés sur la pousse en fonction du nombre de boutures. Avec l'étiolement local, la période d'enracinement est réduite de 2 à 3 fois et la qualité du système racinaire s'améliore. L'étiolation locale permet de conserver longtemps la capacité d'enracinement des parties médiane et inférieure de la pousse. L'utilisation de la totalité de la pousse pour les boutures garantit un rendement élevé en matériel de plantation. Chez les espèces et variétés faciles à enraciner, les ébauches de racines se forment dans les zones ombragées, ce qui réduit le temps d'enracinement de 2 fois.

L'ombrage complet des plantes mères après une taille sévère en combinaison avec une étiolement locale de la base des pousses est très prometteur. L'étiolement en combinaison avec la culture de plantes mères dans un sol protégé est particulièrement intéressante, ce qui peut augmenter considérablement le taux de reproduction et augmenter le nombre de boutures enracinées avec croissance de 1,5 à 2 fois. Lorsqu'elle est cultivée en serre et avec étiolement local, une réaction similaire se produit, qui se traduit par la restructuration de l'anatomie de la tige des boutures et une activité méristématique accrue.

Une nouvelle direction dans la préparation des plantes sources pour les boutures est associée à l'utilisation de régulateurs de croissance sur les cellules royales. Le traitement des plantes avec des substances biologiquement actives affecte l'état physiologique des plantes, provoquant une chaîne de réactions non observées dans des conditions normales. L'action des régulateurs de croissance repose sur de profondes modifications de l'état fonctionnel des membranes, du statut hormonal et de nombreuses réactions métaboliques.

Nos vingt années d'expérience ont prouvé l'opportunité de traiter les plantes mères de plantes fruitières, à baies et ornementales avec des régulateurs de croissance avant le bouturage. Le plus efficace est l'utilisation de retardateurs (chlorure de chlorocholine, cultar, pix, kim-112) et de médicaments ayant une activité cytokinine (dropp, 6-BAP). Après avoir traité les plantes mères avec des régulateurs de croissance, la formation de racines dans les boutures de tiges d'espèces et de variétés moyennement et difficiles à enraciner augmente, le rendement en matériel racinaire avec un système racinaire bien développé augmente, la résistance à l'hiver et la proportion de plants standards augmenter. Un avantage incontestable est l'utilisation combinée de régulateurs de croissance avec de l'azote uréique (5 g/l) et un complexe de microéléments (cytovit, 1 ml/l). Un effet positif est obtenu sans traiter les boutures elles-mêmes avec des stimulants de formation de racines, ce qui simplifie considérablement le processus de coupe, en particulier lors de la multiplication de plantes épineuses (groseilles à maquereau, épine-vinettes, cynorrhodons). Après avoir utilisé des retardateurs, les boutures de plantes facilement enracinées s'enracinent bien dans des serres simples ; Il est préférable d'enraciner les boutures d'espèces difficiles à enraciner et les boutures provenant de terrain découvert dans des conditions contrôlées. Chez les plantes faciles à multiplier, surtout à un jeune âge, un effet positif est observé l'année suivante.

Il convient de noter que l’efficacité de cette méthode de préparation des plantes mères dépend de plusieurs facteurs.

Un effet élevé est obtenu en traitant les plantes mères uniquement dans une certaine phase de croissance des pousses annuelles : pour les plantes facilement enracinées - au début, pour les plantes difficiles à enraciner - à la fin de la phase de croissance fanée. Dans ce dernier cas, la phase optimale est courte et se produit plus tôt que dans les cultures facilement enracinées. En sol protégé, la période favorable au traitement augmente de 2-3 semaines.

Dans la manifestation d'un effet maximal, le temps de traitement pendant la journée est également d'une grande importance. La pulvérisation des plantes doit être effectuée le matin (de 7 à 11 heures) et le soir (de 17 à 19 heures), lorsque la turgescence est restaurée. Il existe un lien évident avec l'état des stomates, qui dépend à son tour de la température, de l'éclairage, de l'apport d'humidité aux plantes et de l'intensité des processus d'assimilation.

Nous avons obtenu les meilleurs résultats depuis des années avec un temps humide et très chaud. Des expériences ont confirmé que les années sèches, la qualité des traitements augmente grâce à l'irrigation (60-70% PV). Dans ce cas, les formulaires difficiles à rooter sont particulièrement réactifs.

Lors de la culture des plantes mères dans un sol protégé avec un paillage continu et un arrosage régulier, l'efficacité des traitements augmente et dépend moins des conditions météorologiques pendant la saison de croissance. De plus, lors de la conservation des cellules royales en serre, la période allant du traitement au début des boutures est réduite à 3 à 6 jours ; en pleine terre, elle est plus longue et dure 2-3 semaines.

La taille annuelle des plantes mères est nécessaire, mais il faut garder à l'esprit qu'avec un très fort raccourcissement, la croissance totale est considérablement réduite. De plus, il est important de conserver plusieurs ordres de ramification afin de limiter le nombre de pousses axiales à forte croissance, à grossissement, dont les boutures s'enracinent faiblement.

Dans la technologie de coupe verte, la taille et le type de coupe revêtent en effet une grande importance. Pour préparer les boutures, il est préférable d'utiliser une croissance d'un an d'ordres de ramification supérieurs, de vigueur de croissance moyenne, du côté bien éclairé de la couronne. La taille des boutures dépend de la libération prévue du matériel végétal et des caractéristiques de la culture. On sait que les plantes issues de boutures longues se développent mieux, mais dans la pratique habituelle, la longueur moyenne des coupes est de 12 à 15 cm. Lors de la propagation d'espèces à grandes feuilles, des boutures à 2-3 nœuds sont utilisées. En règle générale, les boutures combinées (avec une partie du bois de l'année dernière) et apicales s'enracinent mieux, cependant, cela dépend beaucoup du moment où les boutures sont effectuées.

Chez certaines races, la période de coupe optimale est relativement courte (10-14 jours) et coïncide clairement soit avec la phase de croissance intensive des pousses (cerise, prune, pêche, lilas, épine-vinette, groseille dorée et rouge, etc.), soit avec la phase de décoloration (variétés européennes de groseille, argousier, porte-greffes clonaux, pommier, coing). En règle générale, ce sont des races dont la capacité de reproduction est réduite. Chez les plantes facilement enracinées, la période de bouture verte est plus longue et peut durer en Russie centrale du début juin à la mi-août. Les plantes conifères (thuya, genévrier, cyprès, biote) avec une longue période d'enracinement sont mieux prélevées par bouturage à la mi-fin juin. Lorsque les cellules royales sont conservées dans un sol protégé, la période de coupe pour certaines espèces est plus longue. Lors de la détermination du moment des boutures, vous devez faire attention à des indicateurs tels que la flexibilité ou la fragilité de la pousse, le degré de lignification et la présence d'une cime herbeuse. Lors de la récolte des pousses et des boutures, ne les laissez pas se faner. Il est préférable de les récolter le matin, lorsque les tissus végétaux sont saturés d'humidité.

Le traitement des parties basales avec des régulateurs de croissance a été la technique la plus efficace, stimulant les processus de régénération des racines adventives dans les boutures vertes. Cette technique offre un effet économique important avec une main d'œuvre et un coût faibles. À une certaine époque, grâce à la découverte de la capacité de certains médicaments hormonaux à stimuler la formation des racines, de nombreuses cultures difficiles à propager ont été transférées au rang de cultures à enracinement moyen et facile.

L'acide β-indolyl-3-acétique (IAA) ou l'hétéroauxine (50-200 mg/l) est le plus souvent utilisé comme stimulant d'enracinement ; Acide β-indolyl-3-butyrique (IBA ; 5-100 mg/l) ; Acide α-naphthylacétique (NAA, 5-50 mg/l). Dans les conditions de production, 4 méthodes de traitement aux régulateurs de croissance sont utilisées :

- solutions aqueuses faiblement concentrées (les extrémités inférieures des boutures sont immergées dans la solution pendant une durée suffisamment longue (16-24 heures) ;

- les solutions alcooliques concentrées ; la profondeur d'immersion dans la solution des extrémités inférieures des boutures est minime, la durée du traitement est de une à plusieurs secondes ;

- pâte de croissance ; la pâte peut être appliquée au préalable sur les pousses des plantes mères ou sur la partie inférieure des boutures préparées

- poudre de croissance ; Les boutures sont plongées dans de la poudre (kornevin) avec leurs bases, puis plantées pour l'enracinement.

Le traitement des boutures avec des solutions aqueuses est la méthode la plus simple, la plus accessible et la plus largement utilisée dans la technologie des boutures vertes. La température optimale de la solution de travail est de +18...+20°C. La concentration du médicament et la durée du traitement dépendent de la capacité de formation de racines et du degré de lignification des pousses.

Malgré la forte activité stimulante des auxines synthétiques, leur utilisation est actuellement limitée car ce sont des composés toxiques. Une recherche est en cours pour des médicaments tout aussi efficaces mais respectueux de l'environnement. Il s'est avéré que les vitamines (acide ascorbique, thiamine) et le médicament zircon, agissant comme antioxydants, l'IAA, ainsi que les composés phénoliques (acides rutine, succinique, gallique, salicylique, férullique) et les glycosides stéroïdiens (émistim, écot) présentaient des propriétés stimulantes. .

Nos recherches ont permis d'identifier comme stimulateurs efficaces de la formation des racines des préparations dérivées de champignons endophytes (nikfan, symbionte, mycéphyte), de l'épine, du lignohumate de potassium, des sels d'acide crésoacétique (krésacine, kresival, etiran), des dérivés de chitosane (écogel), des médicament Baïkal EM- 1.

Les chercheurs et les praticiens sont unanimes sur le fait que les conditions d’enracinement (humidité, température, éclairage, substrats) sont peut-être le facteur le plus important pour un enracinement réussi des boutures vertes. La formation active des racines nécessite un ensemble de facteurs capables d'assurer simultanément une réduction maximale de la transpiration, une photosynthèse intensive et une activité hormonale des feuilles. La littérature classique sur les boutures vertes fournit des informations complètes sur la réaction des boutures de différentes races et variétés aux conditions extérieures, sur la conception des serres et des installations de nébulisation, l'optimisation des régimes, la disposition des plates-bandes, la préparation des substrats, les méthodes de durcissement, etc.

Cependant, malgré le fait que les éléments de base de la technologie au stade de l'enracinement soient assez bien développés, nous ne pouvons ignorer certaines nouvelles techniques qui permettent d'augmenter le rendement en matériel racinaire viable et de haute qualité par unité de surface de serre. , et pour augmenter sa durée de conservation après la replantation et pendant le stockage hivernal.

Nous avons obtenu de bons résultats d'enracinement sur un substrat contenant les composants suivants : tourbe de haute lande, perlite à gros grains et boues d'épuration municipales fraîches, déshydratées et stabilisées (OGSS ; engrais Kuddek) à parts égales en volume. Un tel substrat a de bonnes propriétés physiques, contient tous les nutriments nécessaires, est exempt de flore pathogène et possède une activité hormonale importante, incl. auxine. Cette dernière propriété vous permet d'enraciner des arbustes faciles à propager sans utiliser de régulateurs de croissance. On peut également ajouter que lors de la culture de boutures racinées en conteneurs, l'inclusion d'OGSV dans le substrat favorise une croissance initiale rapide, un développement puissant du système racinaire et des parties aériennes des plantes.

Une approche non conventionnelle mais très efficace du problème de l'enracinement consiste à utiliser des traitements foliaires des boutures vertes avec des régulateurs de croissance. Connu influence positive alimentation foliaire des boutures engrais minéraux(urée, superphosphate, chlorure de potassium ou sel de potassium, engrais complexes), qui dans des conditions de lessivage assurent un bon développement du système racinaire.

Nous avons établi que des traitements uniques sans racines de boutures vertes au début de la formation des racines avec des substances physiologiquement actives et leurs mélanges ont un effet positif significatif à la fois sur la formation des racines et sur la résistance des plantes enracinées aux facteurs externes défavorables et sur le rendement de matériel végétal de haute qualité. La phase de début de formation des racines varie en fonction de la capacité des plantes à former des racines : pour les plantes facilement enracinées, elle se produit après 2 à 4 semaines, pour les plantes difficiles à enraciner - 4 à 6 semaines après la plantation. Selon les résultats de nombreuses années d'expériences, des résultats stables sont obtenus grâce à des traitements foliaires avec des médicaments ayant une activité cytokinine (Dropp, 6-BAP, Cytadef (20-50 mg/l); lignohumate de potassium (150-200 mg/l), épine (0,2 ml/l) ; mycéphyte (10 mg/l), cherkaz (40-50 mg/l). Traitements avec des formulations contenant les cytokinines et les sels d'acide crésoacétique (krésacine, cresival, éthiran (10-40 mg/l). ) sont efficaces. L'effet est renforcé lorsqu'il est utilisé conjointement avec des substances et des compositions contenant de l'azote uréique (5 g/l) et des microéléments (cytovit, 1 ml/l).

Le problème de la résistance à l'hiver des plantes enracinées, notamment les groseilles à maquereau, le chèvrefeuille, la potentille, l'épine-vinette, le cerisier, etc., qui n'hivernent pas et sont bien conservées, peut être résolu en enracinant les boutures dans des alvéoles en plastique d'un diamètre de 5 cm. En règle générale, les boutures s'enracinent moins bien dans les cassettes que dans les billons, mais les méthodes énumérées (utilisation de boutures et de substrats combinés avec OGSV, traitements foliaires) augmentent de manière fiable le rendement en matériel racinaire avec une motte intacte entrelacée avec les racines. Ces boutures sont bien conservées à la fois dans des cassettes et en vrac dans le sous-sol à de basses températures positives, hivernent avec succès en pleine terre après la transplantation et conviennent parfaitement à la culture en conteneurs. Lors de la plantation en février, début juin, il s'avère bonne qualité matériel de plantation pour baies et arbustes ornementaux. Et après avoir poussé en pleine terre, presque tout le matériel de plantation peut être classé comme standard.

Rapport réalisé lors du V colloque annuel de l'APPM, février 2012.

préparé par Ziborova E.Yu.

Le bouturage, en tant qu'une des méthodes de multiplication végétative des plantes, vous permet de faire pousser la plante que vous aimez sans trop de frais et dans un temps relativement court, si vous avez la chance d'avoir une pousse.
Les plantes ligneuses se multiplient principalement par tige et en partie par boutures de racines. Les boutures de nombreuses plantes ligneuses s'enracinent difficilement, c'est pourquoi les pépinières utilisent des unités de brumisation pour maintenir des conditions d'enracinement optimales : une humidité de l'air élevée combinée à une faible humidité du sol. Le traitement des boutures avant la plantation avec des stimulants de croissance (phytohormones) augmente également les chances de succès de leur enracinement, accélère le processus de formation des racines sur les boutures (en particulier les espèces d'arbres difficiles à enraciner) et aide à obtenir un système racinaire plus puissant.

La multiplication des plantes ligneuses par boutures vertes est récemment devenue l'une des principales méthodes de jardinage ornemental.
Le meilleur âge des plantes mères sur lesquelles sont prélevées les boutures vertes est considéré comme étant de 5 à 10 ans ; les boutures de plantes difficiles à enraciner sont prélevées sur des plantes plus jeunes (âgées de deux à trois ans).

Pour chaque type de plante ligneuse, il est important d'établir la période la plus favorable au bouturage, qui est déterminée par la période calendaire et le degré de lignification (les jeunes pousses pourrissent facilement, leurs tissus immatures ne sont pas capables de former des racines). Dans la zone médiane de la partie européenne de l'ex-URSS, la période de fin mai à début juillet est considérée comme optimale pour l'enracinement des boutures vertes d'arbres à feuilles caduques. Aux premiers stades de cette période, l'enracinement se déroule mieux ; de plus, la pousse entière, dont la partie inférieure est semi-lignifiée et la partie supérieure est verte, est utilisée pour couper les boutures. Aux stades ultérieurs de cette période, lorsque l'arbre à feuilles caduques a fini de croître, près d'un tiers des pousses préparées pour les boutures ne sont pas utilisées.

Le meilleur moment pour les boutures vertes de lilas variétaux et de faux-orangers se produit pendant la floraison (les boutures ne doivent pas être prélevées sur des pousses qui ont des fleurs ou des boutons floraux) et pour un certain nombre d'autres espèces et formes d'arbres à feuilles caduques - pendant la période de croissance intensive. de pousses. Des boutures d'été en serre avec de fortes pousses latérales de la plante mère « à talon » ou des boutures apicales sont recommandées pour l'épine-vinette, l'euonymus, le buddleia, le weigela, le loup, l'hortensia, le chèvrefeuille, la potentille, la viorne, le cotonéaster, le genêt, le rhododendron, etc. Il est également pratiqué de se multiplier par boutures d'été. Il existe des plantes rares en serre froide, ce qui est beaucoup plus difficile que les boutures d'automne en pleine terre.

Les conifères sont coupés soit au printemps, avant que les bourgeons ne commencent à gonfler (par exemple, les pousses de thuya occidental, d'épicéa, de sapin et de genévrier sont récoltées de fin avril à début mai) ou en été, lorsqu'ils terminent leur croissance active (à partir de la mi-avril). -Juin à mi-juillet). La plupart des conifères et érables, chênes, tilleuls, bouleaux et autres arbres (leurs callosités atteignent souvent grandes tailles, épuise considérablement les boutures et empêche la formation de racines).
Les pousses de l'année en cours sont coupées en boutures lorsqu'elles sont encore assez souples et que l'écorce est verte. Chez la plupart des espèces de plantes ligneuses, les boutures sont prélevées dans la partie médiane de la pousse, en éliminant la partie supérieure trop molle et la partie inférieure trop ligneuse. Lors de la coupe d'une bouture dans la partie supérieure d'une pousse à part entière d'arbres à feuilles caduques et de conifères (ce qu'on appelle la bouture apicale), le bourgeon apical est laissé sur la bouture.

Il est préférable de couper les pousses en boutures tôt le matin ou par temps nuageux (pour réduire l'évaporation des boutures) ; les grands limbes des feuilles sont raccourcis de moitié et les pousses coupées sont placées avec leurs extrémités inférieures dans un récipient contenant de l'eau.
Pour une formation réussie des racines, la longueur et l’épaisseur de la bouture sont importantes (les boutures très fines ne sont pas souhaitables). La longueur de la bouture est déterminée par la taille des entre-nœuds : à partir des pousses avec des nœuds courts, les boutures sont coupées avec 3-4 entre-nœuds et à partir des pousses avec des nœuds longs - avec 2 entre-nœuds. En règle générale, la longueur des boutures vertes varie de 3 à 12 cm (les boutures plus longues s'enracinent moins bien), en moyenne elle est de 8 à 10 cm.

En tenant la pousse préparée dans un auvent, coupez-en des boutures avec un couteau bien aiguisé : la coupe supérieure de la bouture est faite droite - perpendiculairement à l'axe longitudinal de la bouture (pour réduire la surface d'évaporation) directement au-dessus du bourgeon, et la partie inférieure coupe - oblique, 0,5 à 1 cm en dessous de la base du bourgeon (du côté opposé à celui-ci) ; feuilles inférieures retiré des boutures. Cependant, lors de l'enracinement des boutures dans une pépinière utilisant une installation de brouillard artificiel, la coupe supérieure des boutures est inclinée (afin que l'eau puisse s'en écouler facilement).

Avant la plantation, les boutures coupées sont placées dans un récipient contenant une petite quantité d'eau, vaporisez-les et couvrez d'un linge humide. Les boutures de certaines plantes qui ne supportent pas une exposition prolongée à l'eau sont placées dans de la tourbe humide ou un film plastique. Les boutures fraîchement coupées de conifères (pin, épicéa, mélèze) doivent être conservées dans l'eau pendant 2-3 heures (car de la résine est libérée sur la surface coupée de leurs boutures, ce qui empêche l'absorption de l'eau du substrat après la plantation) ; Avant de planter, mettez légèrement à jour la coupe. Sur les boutures de conifères, pour faciliter la formation des racines, une fente longitudinale de la base est souvent réalisée sur une profondeur de 1 cm (afin qu'une plus grande surface du cambium soit exposée et que ses cellules puissent former plus facilement des racines).

Pour planter un grand nombre de boutures vertes, on utilise généralement des châssis froids ou des serres ; une ou plusieurs boutures peuvent être plantées en pot. Une couche de sol meuble fertile mélangé à du sable (10-15 cm) est versée sur le fond et une couche de sable grossier lavé (3-5 cm) est placée sur le dessus. Les mélanges qui ont fait leurs preuves pour l'enracinement des boutures sont : la tourbe avec du sable dans un rapport de 1:1 ou 2:1 ; tourbe avec vermiculite ou tourbe avec perlite à parts égales.
Les boutures dont la partie inférieure est traitée à la phytohormone sont plantées verticalement dans le sol de la serre sous une cheville en bois, en pressant étroitement le substrat autour de la bouture. La profondeur de plantation dépend de la taille de la bouture et de l'espèce : généralement plantée à une profondeur de 1 à 1,5 cm, et les boutures de la plupart des arbustes ornementaux - à une profondeur de 2,5 cm. La distance entre les boutures en rangées est de 4 à 7 cm. , entre les rangs 5-10 cm Après la plantation, les boutures sont soigneusement arrosées au travers d'un tamis fin, recouvertes d'un cadre et ombragées. La température optimale pour l'enracinement des boutures de la plupart des espèces d'arbres est de 20 à 25 degrés ; La température du sol pour les espèces difficiles à enraciner doit être de 3 à 5 degrés supérieure à la température de l'air.

Pendant la période d'enracinement des boutures, les cadres sont ouverts pour arroser 2 à 4 fois par jour (moins souvent par temps nuageux, plus souvent par temps ensoleillé). Si la bouture est plantée en pot, alors pour un meilleur enracinement, une « mini-serre » est construite dans le pot ; Une pulvérisation périodique des boutures avec l'ajout d'Epin accélère également le processus d'enracinement.

Peu de temps après la plantation, des cals commencent à se former dans la partie inférieure de la bouture (une nouvelle formation de cellules sur la surface de la plaie de la plante), puis des racines apparaissent. Les temps d’enracinement sont différents pour les boutures de différentes espèces d’arbres. Après avoir enraciné les boutures, les bourgeons commencent à pousser ; lorsque de petites pousses se forment, les serres commencent à s'ouvrir un peu pour endurcir les jeunes plants. Avec une bonne croissance des pousses, les cadres sont ouverts plus souvent et les boutures sont aérées de plus en plus longtemps, puis complètement retirées. Habituellement, fin août - début septembre, les boutures enracinées avec succès s'ouvrent complètement. Des boutures bien enracinées d'arbres feuillus à croissance rapide peuvent être transplantées en pleine terre à l'automne pour leur meilleur développement ; les conifères à croissance lente sont souvent cultivés sur le site d'enracinement pendant 2 à 3 ans.

Prendre soin des boutures en développement consiste à se protéger du soleil brûlant, à arroser régulièrement, à désherber et à ameublir le sol ; pour l'hiver, les jeunes plantes sont buttées et paillées (les roses sont en outre recouvertes de feuilles d'une couche de 10 à 15 cm). Lorsque la température est réglée à 0+2 degrés, un cadre fiable est placé sur les conifères et les rosiers enracinés et recouvert d'un film ; lorsque la température descend encore jusqu'à moins 3 à 5 degrés, des feuilles ou de la sciure de bois sont versées sur le film en une couche de 5 à 7 cm et une autre couche de film est placée dessus. Au printemps, à mesure que la neige fond, la couverture est progressivement retirée et le matériau de couverture est tiré sur le cadre au-dessus des plantes pour les protéger des coups de soleil. Les boutures bien enracinées de conifères et de plantes à feuilles caduques résistantes à l'hiver peuvent hiverner sans abri supplémentaire - sous une couverture de neige naturelle.

Lors de la propagation d'arbres et d'arbustes à l'aide de boutures lignifiées (« d'hiver »), des pousses annuelles fortes et matures sont utilisées pour couper des boutures (pour les peupliers et les saules, parfois même des pousses bisannuelles et plus anciennes). Les boutures ligneuses sont souvent utilisées pour propager le faux oranger, le troène, le chèvrefeuille, l'hortensia, la symphorine, le tamaris, la spirée, le buddleia, le weigela, le forsythia, le deutzia, le sureau, le kerria, la potentille et les groseilles.
Les pousses de plantes ligneuses sont récoltées pour être bouturées soit à l'automne après la chute des feuilles, soit pendant la période de dormance hivernale (novembre-février), soit au début du printemps avant le gonflement des bourgeons. Les boutures prélevées sur les jeunes pousses de la partie inférieure du tronc de la plante mère s'enracinent mieux. Pour préparer les boutures, il est bon d'utiliser les pousses formées après la taille de l'arbre « jusqu'à la souche ».

Le moyen le plus simple d’enraciner les boutures d’arbres feuillus est de les planter à l’automne après la chute des feuilles en pleine terre (à l’ombre partielle du jardin, dans un sol bien drainé). Les boutures sont coupées dans les parties lignifiées inférieures et moyennes des pousses immédiatement avant la plantation (il est permis de « tremper » la coupe inférieure). L'épaisseur des boutures est généralement de 7 à 12 mm et leur longueur de 20 à 30 cm (pour l'enracinement dans les serres, les boutures sont coupées de 4 à 10 cm de long). Pour une bouture plantée en pleine terre, faites une coupe oblique supérieure (pour permettre à la pluie de s'écouler) à 0,3-0,5 cm au-dessus du bourgeon, et une coupe droite inférieure directement sous le bourgeon. Pour planter le saule le long des berges humides des rivières et des étangs, on utilise souvent des boutures appelées « tuteurs » mesurant jusqu'à 1,5 mètre de long et 5 à 7 cm d'épaisseur.

Chez les plantes à feuilles caduques, les boutures coupées en automne (après la période de chute des feuilles) n'ont plus de feuilles, et chez les plantes à feuilles persistantes, les feuilles sont retirées des parties inférieures et médianes de la bouture (seul le tiers supérieur de la longueur de la bouture reste feuillu). La fin de la bouture est traitée avec une phytohormone et plantée dans un sillon préparé en pleine terre. Les rainures sont creusées de 15 à 20 cm de profondeur avec une paroi verticale ; la distance entre les rainures est de 15 à 20 cm. Une couche d'un mélange de tourbe et de sable de 2 à 3 cm d'épaisseur est versée au fond de la rainure. Le manche avec l'étiquette est placé dans la rainure de manière à ce qu'il repose contre le. fond et est adjacent à la paroi verticale de la rainure, et un tiers de la poignée est situé au-dessus du terrain plat. Ensuite, la rainure avec la coupe est remplie de terre en plusieurs étapes, en compactant chaque couche jusqu'à ce que le sol dans la rainure soit au niveau du sol. Ensuite, la surface du sol autour de la bouture est ameublie, construisant un trou et arrosée abondamment, et une fois l'eau absorbée, la terre est versée dans le renfoncement réglé de la rainure. Il est conseillé de compacter le sol autour des boutures après le gel. Les boutures ayant hiverné avec succès et bien enracinées sont transplantées dans un endroit permanent un an après la plantation.

Les pousses préparées en automne et en hiver pour les boutures et la plantation de printemps sont liées en grappes et stockées au sous-sol avec leurs parties inférieures enfouies dans du sable humide, ou dans des tas de neige, ou au réfrigérateur (à une température de 1 à 3 degrés). Au début du printemps, des boutures en sont coupées, traitées avec de la phytohormone et plantées dans un sol profondément cultivé (40-45 cm) en rubans à une distance de 15-20 cm d'affilée - verticalement ou légèrement obliques, profondes (jusqu'au bourgeon supérieur ), en pressant fermement le sol autour des boutures ; arroser abondamment.

préparé par Ziborova E.Yu.
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Préparation des boutures en hiver

Les jardiniers débutants attendent souvent le printemps pour commencer à préparer les boutures pour la greffe de printemps. Toutefois, les agriculteurs expérimentés savent qu'ils doivent commencer ces travaux à l'avance, à la fin de l'automne et pendant l'hiver. Pourquoi cela est-il fait pendant la saison froide et comment effectuer correctement toutes les opérations - regardons de plus près.

À propos du moment de la récolte des boutures et des conditions de température

Tester les pousses d'un an à des températures négatives est un point important lors de la préparation des boutures. Il peut donc être difficile de choisir le moment optimal pour cela.
Si l'hiver est rigoureux, il est préférable d'effectuer ce travail à la fin de l'automne - dans la première moitié de l'hiver, afin que les pousses ne gèlent pas à basse température sur le thermomètre, sinon les boutures coupées ne seront pas adaptées au greffage, parce qu’ils ne prendront tout simplement pas racine.
En même temps, il faut que les boutures aient le temps de durcir. Et si l'hiver n'est pas très glacial, alors la préparation des boutures se poursuit tout au long de la période froide.
C'est l'une des conditions les plus importantes pour le greffage printanier et la raison pour laquelle la récolte ne doit pas être effectuée en hiver. Lorsqu'une bouture aux bourgeons dormants est greffée au printemps avec le début de la coulée de la sève, elle a plusieurs fois plus de chances de s'enraciner. Mais greffer avec une bouture coupée au printemps avec les bourgeons déjà éveillés va en extraire les jus et la détruire.

Un point important est que vous devez avoir le temps de vous faire vacciner avant que les bourgeons de l'arbre ne fleurissent. La date approximative est fin mars, selon la variété et le type d'arbre. Certains pourront continuer à se faire vacciner en mai. Par exemple, dans certaines régions où la chaleur printanière arrive plus tard, cela se fait avec des pommiers.

Bases du choix des pousses pour les boutures

Lors du choix des parties d’un arbre à bouturer, il sera utile de comprendre la terminologie du jardinage. Les pousses lisses et fortes conviennent aux boutures. Et les pousses sont des parties de plantes cultivées au cours d’une année donnée. On les appelle aussi croissances annuelles de la saison en cours. Par conséquent, les pousses avec des bourgeons végétatifs apparus sur arbres de jardin au cours de l'été dernier.
Qu’entend-on par le terme évasion forte ? Cela signifie que sa longueur doit être supérieure à 30 cm. Les plus courts n'en auront pas. bonnes caractéristiques, et la vaccination n’aura pas l’effet escompté. L'épaisseur est également un facteur important, dont la valeur doit être comprise entre 0,5 et 1 cm.
Une autre condition importante pour choisir une bonne bouture est son emplacement sur l’arbre. Il est préférable d'utiliser des pousses qui poussent du côté bien éclairé par le soleil.

Technologie pour récolter les boutures en hiver

Pour récolter une bouture, la pousse est coupée au niveau de ses deux bourgeons inférieurs. Et maintenant, la tâche du jardinier est de maintenir les boutures coupées en dormance jusqu’à l’arrivée du printemps.
Les boutures coupées sont liées en fagots et signées. La note doit indiquer la date de coupe, la variété ou au moins l'arbre sur lequel le matériel a été récolté. Cela ne vaut pas la peine de les couper encore, car ils sècheront moins. Et au printemps, avant le greffage, on ne peut renouveler que la coupe inférieure, puis la tremper dans l'eau (ou dans une solution stimulante) pendant une journée. Ils doivent devenir flexibles et malléables. Après cette procédure, vous pouvez couper les boutures. Ceci est fait pour qu'il y ait trois bourgeons sur chaque bouture.
Pour assurer un sommeil hivernal de qualité aux boutures récoltées, si l'enneigement est bon, il est préférable de les enterrer dans le jardin sous la neige. Le coin le plus approprié à ces fins serait un endroit isolé du côté nord des bâtiments permanents, où le soleil a à peine le temps de briller pendant les courtes journées d'hiver.
Il existe de nombreuses façons de protéger les boutures pendant le stockage. Ils sont enveloppés dans du plastique et placés dans un bas. Vous pouvez l'envelopper avec des matériaux épineux pour empêcher les souris d'essayer de ronger les pièces délicates.

Un travail très important nous attend à la datcha fin juin - tout début juillet - multiplication par boutures d'arbustes. Ce meilleur moment pour les boutures, les racines se forment plus tard, mais n’ont pas le temps de se former complètement et d’hiverner normalement.

Dans la plupart des cas, lors de la propagation ultérieure, l'enracinement des boutures dans l'eau est absolument inapproprié pour la plupart des cultures arbustives. Les racines qui s'y forment sont très fragiles ; lorsqu'elles sont transplantées dans le sol, elles meurent souvent, la plante doit les faire pousser deux fois, et c'est une perte de temps. Par conséquent, il est préférable de planter des boutures pour la propagation des arbustes dans le pays immédiatement dans le sol.

Exigences et caractéristiques de la propagation des arbustes par boutures

Terre à planter

La condition la plus importante pour le sol dans lequel les arbustes se reproduiront est un sol léger, bien cultivé et pauvre en azote. L’introduction de fumier et de compost là où pousseront les boutures est strictement interdite. La composition optimale du sol pour les plantes est de la tourbe et de la moitié du sable, avec l'ajout de charbon de bois. Si le sol est encore riche en azote, il faut réaliser la couche requise de plusieurs centimètres d'épaisseur, sans se mélanger au sol principal.

Chaleur et humidité

La deuxième condition nécessaire à la propagation des arbustes est l’environnement, à savoir l’air. Nous créons son humidité accrue à la datcha à l'aide d'un film plastique, d'une canette en plastique ou découpé bouteille en plastique. De plus, une lumière diffuse est nécessaire. Nous y parvenons en utilisant n'importe quel matériau non tissé, toile de jute, film polymère, ou simplement en sélectionnant un site de plantation pour la multiplication des boutures à l'ombre d'une maison ou d'arbres.

Lieu de culture d'arbustes

De nombreux types d’arbustes ne se soucient pas de l’endroit où ils s’enracinent. Mais il vaut mieux que le chèvrefeuille et le jasmin s'enracinent à l'ombre. Au contraire, les roses, les hortensias, le phlox, le thé des Kouriles et la spirée conviennent mieux à une serre exposée au soleil, mais toujours recouvertes d'un matériau diffusant la lumière.

Les boutures de rosiers de parc, notamment les rosiers rugueux, s'enracinent très mal lors de la propagation. En principe, les roses des bouquets peuvent être enracinées, mais ici, vous devez vous rappeler que plus la tige est fine, moins les roses sont restées dans l'eau, plus leurs chances de s'enraciner sont élevées. Les boutures de pivoines arbustives, de myrtilles de jardin et de clématites variétales ne prennent presque pas racine.

Passons maintenant directement aux actions mêmes de propagation de boutures d'arbustes en utilisant l'exemple d'une serre ou d'un massif, qui doit avoir une superficie minimale de 50 sur 50 cm et une hauteur de 25 cm.

Nous creusons le sol, le nivelons et, si nécessaire, créons une couche de tourbe et de sable. Nous installons les arcs, y attachons un film plastique et mettons dessus un matériau diffusant la lumière.

Séparément sur les roses

Les roses du pays (nous parlons ici de planter ces fleurs et d'en prendre soin) s'enracinent mieux pendant la saison chaude à des températures d'environ +25 +28 degrés. Si l'été s'avère frais, nous chauffons les boutures d'arbustes avec de l'herbe sèche, du foin ou du feuillage. Nous retirons la couche fertile de sol et la plaçons au fond matières organiques couche de 30 cm, compactez-les, saupoudrez d'urée ou d'un autre engrais azoté et renversez avec de l'eau chaude. Nous remettons le sol à sa place, installons un cadre sur le lit, la serre et le recouvrons d'un film. Dans quelques jours, la décomposition de la matière organique commencera et après une semaine, vous pourrez planter des boutures de rosiers pour la multiplication.

La veille des boutures, nous arrosons généreusement les buissons mères de la plante. Nous traitons les branches du buisson que nous avons identifiées avec l'un des médicaments contre les maladies fongiques, comme la Topaze ou la Fitosporine. Les médicaments contenant du cuivre sont évités. Pour les roses, nous ajoutons en plus à la préparation Fitoverm contre les tétranyques. En une journée, les médicaments seront absorbés et commenceront à agir, augmentant ainsi la résistance des boutures aux infections.

Peu de temps avant les boutures, nous arrosons la serre et la couvrons pour obtenir une plus grande humidité.

Vers le soir, on utilise un sécateur pour couper les branches relativement fines des buissons destinés à la multiplication. Le diamètre de coupe souhaité ne dépasse pas 1 cm. Les roses et les viornes sont bouturées pendant ou immédiatement après la floraison. Nous prenons des branches fleuries uniquement de roses, de spirée japonaise et de thé Kourile.

Comment travailler avec des boutures d'arbustes

Nous prenons des pousses de croissance d'autres types d'arbustes. Chez les espèces de conifères, on prélève des boutures sur de jeunes plants, en raison d'une diminution de la capacité à s'enraciner avec l'âge.

D'autres actions doivent être effectuées immédiatement, ce qui n'exclut pas le transport des boutures récoltées (ou un stockage de courte durée) dans un chiffon humide enveloppé de polyéthylène.

Nous coupons les branches en boutures séparées. La partie supérieure avec des non-lignifiés tissus mous Nous ne l'utilisons pas. Pour les roses, nous prenons un buisson à trois feuilles ; pour les hortensias, la viorne, le lilas, le chèvrefeuille grimpant et le jasmin de jardin, nous utilisons des boutures à trois nœuds. Pour les plantes à petites feuilles, comme le thé Kuril, la spirée et les espèces de conifères, ce nombre n'a pas d'importance.

Dans la partie inférieure des boutures, nous effectuons une coupe oblique, dans la partie supérieure - droite ou oblique. Pour les conifères, on les casse avec un morceau de la pousse principale. Nous plongeons immédiatement les extrémités inférieures dans l'eau et de la partie inférieure, nous retirons les feuilles qui seront souterraines. Chez les espèces d'arbustes à grandes feuilles, on réduit la surface d'évaporation en raccourcissant la paire supérieure de feuilles chez les hortensias ; chez les rosiers à grandes feuilles, on enlève le limbe terminal, ne laissant que les latérales.

Planter correctement les boutures

Le sol préparé pour la multiplication doit contenir au moins un nœud des boutures d'arbustes plantées. Lors de la plantation d'une plante, ouvrez légèrement le bord de l'abri et, après l'avoir planté, abaissez immédiatement le bord pour que rien ne sèche. La distance entre les boutures dépend de la taille des feuilles. Il est conseillé qu'ils ne se touchent pas. Une fois la plantation terminée, recouvrez de polyéthylène et d’un matériau d’ombrage.

Arrosage et entretien

Les jours suivants, nous arrosons les plantations tous les soirs eau chaude. Nous n'ouvrons pas le film pendant longtemps. Nous en prenons soin ainsi jusqu'à ce qu'il soit complètement enraciné et même complètement adapté en septembre. Lorsque vous prenez soin des boutures d’arbustes, assurez-vous d’enlever toutes les feuilles séchées et tombées. Une fois tous les 10 jours, nous pulvérisons un fongicide.

Temps d'enracinement

Le délai d'enracinement des boutures dans le pays, même au sein d'une même culture, varie considérablement. Le temps d'enracinement moyen des roses étant de trois semaines, certaines variétés produisent des racines en quelques semaines, tandis que d'autres prennent plus d'un mois. Les hortensias et les faux-oranges (jasmins) mettent environ un mois à s'enraciner ; les chèvrefeuilles grimpants sont prêts en 10 jours. Dans tous les cas, il vaut mieux entretenir les plantes jusqu'en septembre, même si les bourgeons latéraux sont apparus depuis longtemps.

Les arbustes de conifères s'enracinent moins bien. Certaines races produisent des semis en une seule saison, tandis que d'autres nécessitent deux ou trois saisons.

En résumant le tout, nous pouvons en outre dire que beaucoup dépend de conditions météorologiques, donc le succès obtenu cette année pourrait ne pas se répéter l'année prochaine.

Propagation d'arbustes par boutures

La propagation des plantes est un processus qui demande beaucoup de main d’œuvre et qui n’est pas toujours bon marché. Mais de nombreux jardiniers rêvent d’acquérir une plante qui leur plaît. Par conséquent, la multiplication par boutures vertes est devenue un véritable leader parmi de diverses manières sélection végétale en horticulture. Cette méthode permet, s'il existe une pousse de l'animal souhaité, de faire pousser presque toutes les plantes ligneuses relativement rapidement et avec un minimum de coûts. De plus, cette méthode permet, dans un délai plus court que, par exemple, lors de la multiplication par semis, d'obtenir des plantes adultes capables de fleurir en quelques années.

Cet article abordera les principes de base et la méthodologie de réalisation des boutures vertes, diverses spécificités et les périodes les plus optimales pour réaliser cette procédure aussi bien pour les variétés d'arbres conifères que feuillus, ainsi que les principales étapes d'entretien des boutures enracinées.

La plupart des plantes ligneuses peuvent être multipliées par boutures de tiges et, plus rarement, par boutures de racines. L'âge optimal de la plante donneuse à partir de laquelle les boutures vertes seront prélevées est de 4-5 ans à 9-10 ans. Il faut tenir compte du fait que plus la plante peut s'enraciner mal, plus la plante mère doit être jeune (de préférence âgée de 2 à 4 ans).

La principale garantie du succès des boutures de tout type de plante est la mise en œuvre en temps opportun de cette procédure, c'est-à-dire bon choix période en fonction des conditions climatiques, des périodes calendaires de croissance et de lignification de la plante : les jeunes pousses immatures ne sont souvent pas capables de se former système racinaire et pourrira tout simplement, et si vous tardez à couper les boutures, leur partie inférieure, presque lignifiée, sera inutilisable. En moyenne, la période générale de coupe des arbres à feuilles caduques s'étendra de la fin du printemps au milieu de l'été.

Boutures de plantes conifères

La période optimale pour les boutures de conifères est considérée comme la période d'avril à mai (pendant la période où les bourgeons n'ont pas encore commencé à gonfler activement) ou de juin à juillet (lorsque les plantes subissent déjà une période de croissance active). .

Une particularité des conifères est leur capacité à sécréter de la résine aux sites de coupe. Par conséquent, lorsque vous les coupez, avant la plantation, assurez-vous de conserver le matériel de plantation dans l'eau pendant plusieurs heures - cela améliorera l'absorption de l'humidité après la plantation. Avant la plantation, la coupe doit être mise à jour.

Afin d'aider la pousse à former un système racinaire, il est recommandé d'exposer une grande surface du cambium, ce qui augmentera considérablement le risque de formation de racines. Pour ce faire, les boutures sont fendues en bas sur environ 1 cm le long de la plante.

Sachez également que seule la pousse principale convient aux boutures d'épicéa, de Douglassia et de sapin, car les pousses latérales ne sont pas capables de former des branches en couches symétriques.

Boutures d'arbustes à fleurs

La meilleure période pour les boutures buissons à fleurs C'est leur période de floraison. Il convient de noter qu'il n'est pas recommandé de prendre des branches qui ont des fleurs ou des boutons floraux pour les boutures.

Règles de base pour les boutures :

1. Les plantes mères doivent être jeunes et absolument saines.
2. Le travail de découpe des boutures s'effectue avec un couteau propre et très tranchant.
3. Les jeunes pousses fraîches, non encore durcies et à écorce verte, sont coupées en boutures.
4. Pour obtenir des boutures, on utilise principalement la partie médiane de la pousse, car la partie inférieure est souvent trop ligneuse, et la partie supérieure est encore très molle.
5. Lors d'une coupe avec une bouture apicale (lorsque la partie supérieure d'une pousse complète d'arbres à feuilles caduques et de conifères est utilisée comme bouture), le bourgeon supérieur doit rester dessus.
6. Afin de minimiser la perte d'humidité des boutures, il est recommandé d'effectuer la procédure soit les jours où il n'y a pas de soleil éclatant, soit tôt le matin.
7. S'il y a de grandes feuilles sur les boutures, il est recommandé de les couper en deux.
8. Les boutures fraîchement coupées sont placées dans un récipient contenant de l'eau.
9. Pour déterminer la longueur de coupe requise, il serait bon de connaître la taille des entre-nœuds : les plantes dont les nœuds ne sont pas trop grands devraient avoir 3-4 entre-nœuds sur les boutures, et les plantes avec des distances plus longues entre les nœuds devraient avoir jusqu'à 2 entre-nœuds. . En moyenne, la longueur des boutures vertes coupées varie de 3-4 à 11-12 cm, car avec une longueur plus longue, il y a une forte probabilité qu'elles ne prennent pas racine.
10. En termes d'épaisseur, les boutures ne sont pas très bonnes à couper à partir de pousses trop fines.
11. A l'aide d'un couteau bien aiguisé, la découpe des chibouks s'effectue en maintenant en poids la pousse préparée. La coupe supérieure doit être effectuée à angle droit (cela réduit la surface d'évaporation) directement au-dessus du bourgeon (à l'exception des boutures qui sont prévues pour être enracinées dans une serre et qui utilisent en même temps une installation de brouillard artificiel - dans ce cas, la coupe est inclinée, ce qui permettra à l'humidité de ne pas s'y attarder ), et celle du bas - à un angle aigu à une distance de 0,5 à 1 cm du rein, de préférence en face de celui-ci.
12. Il est recommandé de retirer les feuilles du bas des boutures.
13. Les boutures fraîchement coupées doivent être pulvérisées, placées dans un récipient rempli d'eau (il est préférable d'en verser un peu) et recouvertes d'un chiffon imbibé d'eau.
14. Si la plante ne tolère pas une immersion prolongée dans l'eau, il est préférable de placer ses boutures préparées dans de la tourbe humide ou du polyéthylène.

Fondamentalement, lors de la plantation massive de boutures vertes, des serres ou des châssis froids sont utilisés. S'il ne s'agit que de quelques boutures, vous pouvez utiliser des pots ordinaires. Il serait préférable de prendre un sol meuble et fertile mélangé à du sable pour planter en pot et d'ajouter une petite couche de sable uniquement par-dessus. En général, pour planter des boutures, la meilleure option serait d’utiliser un mélange de tourbe et de sable, de perlite ou de vermiculite à parts égales.

Avant la plantation, il est recommandé de traiter le fond des boutures avec des phytohormones. La bouture est plantée verticalement à une profondeur de 1 à 2 cm. Il serait bon de la fixer avec un piquet et de bien compacter le sol autour de la future plante. Les boutures sont généralement plantées à une distance de 6 à 7 cm les unes des autres et un espace allant jusqu'à 10 cm est ménagé entre les rangées.

L'étape suivante est l'arrosage : il est effectué avec beaucoup de soin. Ensuite, vous devez couvrir les boutures plantées et les ombrager.

La température de l'air joue un rôle important dans le processus d'enracinement réussi : elle ne doit pas être inférieure à 20 degrés, et pour les plantes difficiles à enraciner, la température du sol est également importante : idéalement, elle devrait être plusieurs degrés plus élevée que l'air. température.

Il est recommandé d'ouvrir les serres pour arroser plusieurs fois par jour (de préférence les jours ensoleillés), et il est également recommandé d'irriguer les boutures avec Epin, ce qui aura un effet positif sur le processus d'enracinement des plantes.

Prendre soin des boutures plantées

1. Protection contre le soleil éclatant.
2. Arrosage régulier et opportun.
3. Sarclage
4. Ameublir le sol
5. Buttage et paillage des plantes enracinées avant l'hivernage (il convient de prendre en compte la résistance au froid des plantes plantées : s'il s'agit de plantes assez bien enracinées et résistantes au froid, alors l'enneigement habituel leur suffira, et si elles S'il s'agit de roses ou de conifères plus thermophiles, il est alors en outre recommandé de réaliser une isolation à l'aide d'un cadre avec un film et une couche de sciure ou de feuilles.

Les principales étapes du processus d'enracinement des boutures

un signal positif, qui indique que l'enracinement se déroule correctement, est :

• l'apparition d'une excroissance (cal) au bas de la bouture
• apparition des racines
• mouvement des bourgeons vers la croissance
• l'apparition des pousses (à ce stade il est déjà possible d'ouvrir les serres pendant une courte période afin de durcir les pousses, en augmentant progressivement le temps et la fréquence de ventilation)
• l'ouverture complète des serres, réalisée vers la fin de l'été ou au début de l'automne, indique que les boutures ont pris racine
• planter des boutures en pleine terre - le moment de la plantation diffère selon les plantes : s'il s'agit de plantes à feuilles caduques qui poussent bien, elles peuvent alors bien s'enraciner lorsqu'elles sont plantées sur le sol à l'automne, et pour la plupart des conifères, qui poussent et s'enracinent davantage lentement, une culture sur place est recommandée, une première plantation de boutures sur plusieurs années.

Conclusions

1. Les boutures vertes sont l’une des méthodes les plus courantes et les moins chères pour propager de nombreuses plantes.
2. Pour les espèces végétales à feuilles caduques, la période privilégiée pour le bouturage est la période de croissance active.
3. Chez la plupart des conifères, les boutures sont réalisées soit pendant la période de gonflement des bourgeons, soit en fin de croissance active.
4. Les boutures de lilas et de faux-oranges sont réalisées pendant leur période de floraison.
5. Les plantes jeunes et saines conviennent aux boutures.
6. Les boutures plantées doivent être à l’abri de la lumière directe du soleil, arrosées régulièrement, ameublies le sol et désherbées.
7. La preuve d'une bouture réussie est l'apparition de cals sur la partie inférieure de la pousse et l'apparition de racines.

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Natalya Dishuk 10.15.2014 | 3140

Fin juin - début juillet, des boutures vertes sont réalisées. Les avantages de cette méthode sont évidents : les boutures, par rapport aux semis, atteignent l'âge adulte plus rapidement et, avec de bons soins, elles peuvent fleurir dès la 2-3ème année après l'enracinement.

Propager par boutures plusieurs types possibles arbres ornementaux et arbustes : spirée du Japon, ainsi que Vangutta, gris et saule, coing du Japon, épine-vinette commune et Thunberg, buddleia, divers types d'hortensia, deutzia, chèvrefeuille, saule, viorne Buldenezh, cotonéaster horizontal et bas, lilas, tous types de roses, seringat, forsythia.

Très bons résultats produit des boutures vertes de plantes résineuses et sempervirentes, ainsi que de nombreux cépages (raisin vierge, actinidies, chèvrefeuille chèvrefeuille). Plantes mères doit être sain et présenter les caractéristiques typiques de l’espèce. Spécimens affectés par les insectes nuisibles maladies fongiques, virus, mycoplasmes, il vaut mieux ne pas les prendre. Les vieux arbres et arbustes ne conviennent pas non plus aux boutures. La coupe doit être 2 à 3 mm en dessous du nœud. Si les feuilles de la plante sont situées à l'opposé, la coupe inférieure est droite, si la suivante est oblique.

La plupart des arbres et arbustes à feuilles caduques se multiplient par boutures apicales de n'importe quelle pousse. Pour l’épicéa, le sapin et le douglas, la situation est différente. Seulement besoin évasion principale, puisque les branches latérales ne forment pas de branches symétriquement étagées. Les boutures sont prélevées sur toutes les branches pour la propagation de l'if, du thuya occidental et oriental, du genévrier, du cyprès et de l'épicéa. Konika, pin de montagne.

Pour les roses, les boutures prélevées dans la partie médiane de la tige s'enracinent mieux. Le couteau de jardin doit être tranchant et propre. Pour l'éviter, il faut le désinfecter de temps en temps (chauffé au feu ou essuyé avec de l'alcool). La partie inférieure de la pousse, située dans le sol, doit être débarrassée des feuilles ou des aiguilles. Sinon, les boutures pourraient pourrir. Le substrat d'enracinement est préparé comme suit : drainage (sable grossier et bien lavé), puis 6 à 10 cm de sol tourbeux ou humifère-sableux, à nouveau lavé avec du sable grossier de rivière en couche de 2 à 3 cm. à une distance de 4 à 5 cm les uns des autres, jusqu'à une profondeur de 0,5 à 1 cm. Leurs extrémités inférieures doivent être dans le sable et ne pas atteindre le sol.

Boîte ou zone d'enracinement doit être à mi-ombre, sinon les boutures pourraient surchauffer par une journée ensoleillée. Essayez de maintenir une humidité de l'air constante. Pour ce faire, le caisson ou le lit doit être recouvert d'un film. Cependant, n’oubliez pas que les boutures ont besoin de suffisamment d’espace. De temps en temps, ils doivent être aérés et ceux qui sont secs et pourris doivent être retirés.

Vous ne pouvez pas constamment retirer les boutures du sol et vérifier si des racines sont apparues. Vous pouvez le reconnaître à la couleur verte de la tige et à la croissance qui apparaît après quelques semaines. Essayez de ne pas laisser la couche supérieure du substrat sécher ou devenir gorgée d'eau. La température optimale de l'air est de 18 à 22°C, l'humidité est de 90 à 95 %. Enracinement boutures de plantes ligneuses après 1,5 mois ou plus. Mais il y a aussi des différences ici. Le saule, le peuplier, le thuya et l'if forment des racines plus facilement et plus rapidement. Plus long et plus difficile - pin, épicéa, sapin.

Les boutures avec racines ne peuvent pas être conservées longtemps dans une boîte. Déterrez-les soigneusement et plantez-les immédiatement dans un grand récipient pour les cultiver. N’oubliez pas d’ombrager vos « protections » vertes pour la première fois.

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