Come realizzare un regolatore di tensione per un alimentatore. Potente alimentatore fatto in casa

In qualsiasi laboratorio di radioamatori non puoi farne a meno Alimentazione elettrica con la possibilità di modificare l'ampiezza della tensione su un ampio intervallo. Il dispositivo presentato è progettato per regolare la tensione da mezzo volt a quasi il valore della tensione di ingresso e regolare la quantità di limitazione della corrente di carico. In presenza di un alimentatore non regolato pronto con una tensione di 20-30 V e una corrente di carico consentita fino a 5 A, questo blocco renderà la sorgente universale.

schema

Lo schema comune (Fig. 1), discusso in alcuni forum di radioamatori, viene preso come base.

A dire il vero, questo circuito non può essere definito inequivocabilmente stabilizzato, ma comunque lo consiglio ai radioamatori principianti che necessitano di un alimentatore regolabile. Il circuito è buono in quanto consente di regolare la tensione su un ampio intervallo, oltre a limitare la corrente di carico, eliminando il sovraccarico della fonte di alimentazione durante i cortocircuiti.

Questo schema ha uno svantaggio significativo. Quando si regola la tensione, non cambia in modo uniforme. Dal minimo, la tensione aumenta molto lentamente, ma più vicino al massimo, il processo diventa così rapido che è molto difficile impostare con precisione il valore richiesto. In questa occasione, molti forum hanno molto moccio e sputi. Non vi consiglio di diventare come gli isterici e diffamare il moccio su questo, tutto ciò che serve a un vero radioamatore è accendere il cervello.

Il punto è semplice. Per ottenere un carattere lineare di regolazione con un cambiamento non lineare nell'entità della regolazione da parte di un elemento lineare, è necessario correggere la sua caratteristica nella direzione della non linearità inversa ... Questo è uno scherzo così serio :)

Ti offro la mia versione del circuito, in cui viene utilizzata la base dell'elemento domestico e viene aggiunto un elemento per correggere la non linearità della regolazione della tensione - Figura 2.

Prestare attenzione alla resistenza di sintonia R7. Il suo ruolo è proprio quello di correggere la caratteristica della regolamentazione.

Come elemento normativo ho utilizzato il transistor KT819GM (era appena disponibile). È realizzato in una massiccia custodia di metallo ed è progettato per correnti di collettore fino a 15A. Questo transistor deve essere posizionato su un dissipatore di calore per un'efficiente dissipazione del calore.

Come shunt per R2, ho usato un picco parallelo di cinque due watt resistori 5.1 Ohm 2W ciascuno. Ho anche spostato questo shunt fuori dalla scheda, posizionandolo vicino al dissipatore di calore del transistor.

Non avevo un resistore variabile da 470 ohm, quindi ho dovuto usare un resistore da 1 kΩ per R5, ma anche con questo valore la corrente è regolata in modo abbastanza uniforme.

Configurazione dello schema

Il circuito originale (Figura 1) non ha praticamente bisogno di essere regolato. Il circuito rivisto (Figura 2) richiede l'adeguamento della correzione della natura della regolazione della tensione. La configurazione è molto semplice.

Applicare la tensione di alimentazione all'ingresso (preferibilmente dalla sorgente che si prenderà come base). Portare il resistore variabile R6 nella posizione estrema in cui la tensione di uscita sarà massima. Misurare la tensione all'uscita del circuito. Sposta il cursore del resistore R6 come ti sembra esattamente nella posizione centrale. Con il resistore trimmer R7, ottenere all'uscita del circuito esattamente la metà della tensione misurata quando impostata al massimo. In realtà - tutto.

Questa correzione non garantisce l'assoluta linearità della regolazione, ma visivamente ti sembrerà che la tensione cambi in modo perfettamente uniforme.

Applicazione

Il vantaggio di questo schema è la limitazione corrente massima. Può essere utilizzato per assemblare un'opzione di alimentazione relativamente economica. Ad esempio ho utilizzato un trasformatore elettronico per lampade alogene come convertitore di tensione di rete. Hanno un grave inconveniente: la mancanza di protezione da sovraccarico. Ma poiché il circuito di regolazione limita la corrente di carico, in pratica protegge il circuito di conversione primario dal cortocircuito.

File

Lo schema è abbastanza semplice da poter essere ripetuto anche da radioamatori alle prime armi, ma se qualcuno è interessato a un sigillo finito, scarica il file -

Oltre al circuito e alla stampa, l'archivio contiene un file tabellare con un grafico che riflette visivamente il cambiamento nell'uniformità delle caratteristiche di regolazione quando viene introdotta una resistenza di correzione nel circuito, può essere interessante per qualcuno o addirittura utile. Lì, nei globuli rossi, puoi impostare il valore della resistenza della variabile e del resistore correttivo. La variazione delle caratteristiche può essere osservata visivamente dai grafici presentati nel file.

Avvertimento

Il metodo di correzione mostrato in questo articolo è tutt'altro che adatto in tutti i casi e potrebbe essere inaccettabile per un certo numero di attività!

ATTENZIONE!!! Il metodo di correzione mostrato va utilizzato con estrema cautela, conoscendo il principio di funzionamento del dispositivo in fase di regolazione e avendo una buona idea di quello che si sta facendo! In altri circuiti, in determinate posizioni del motore del resistore, possono verificarsi correnti inaccettabili che possono disabilitare i resistori o altre parti del dispositivo funzionante !!! Usando il metodo di correzione descritto nel tuo dispositivo, agisci a tuo rischio e pericolo e, ancora meglio, immagina cosa stai facendo. Personalmente non mi assumo alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dei vostri dispositivi quando si utilizza un resistore di correzione secondo il mio schema.

Questo metodo di correzione nello schema specifico presentato in Figura 2 è assolutamente sicuro per qualsiasi valore del resistore di correzione e qualsiasi posizione dei motori del resistore di correzione e variabile R7 e R6.

Dirò senza esagerare che l'alimentazione è alla base dell'intero laboratorio radioamatoriale. E infatti, nessun dispositivo può essere avviato senza uno normale con indicatori di volt e ampere. Naturalmente deve essere dotato di protezione per bassa e alta corrente. In caso contrario, qualsiasi situazione anomala nel circuito o il minimo errore nell'installazione e nella connessione porteranno alla masterizzazione istantanea di qualcosa di costoso nel dispositivo. Spesso sul forum chiedono: perché questo dovrebbe essere saldato e reso più semplice? C'è solo una risposta: inizia con un normale alimentatore. E non è affatto necessario scolpire qualcosa di complicato, è sufficiente un semplice alimentatore regolato 0-15V con protezione contro il superamento del valore di corrente nel carico collegato.

Nonostante l'enorme numero di tutti i tipi di schemi di alimentazione su Internet e riviste radiofoniche, ritorno ancora e ancora a uno schema semplice e collaudato per anni (decenni) blocco regolabile nutrizione. Come si suol dire: il nuovo è il vecchio ben dimenticato. Ecco i principali vantaggi di questo schema:
- non contiene parti costose e di difficile reperimento;
- facile da montare e configurare;
- il limite di tensione inferiore è di soli 0,05 volt;
- ampia gamma di tensioni di uscita;
- protezione di corrente a doppio range, a 0,05 e 1A;
- elevata stabilità del lavoro.

Il trasformatore di potenza deve fornire una tensione di 3V in più rispetto alla potenza massima richiesta. Cioè, se è regolato entro i limiti fino a 20 V, è necessario ottenere almeno 23 V dal trasformatore. Selezioniamo il ponte a diodi in base alla corrente massima limitata dalla protezione. A una corrente fino a 1A, mettiamo il solito ponte sovietico KTs402. Il condensatore del filtro è di 4700 microfarad, questa capacità è abbastanza in modo che anche il circuito più sensibile alle interferenze di alimentazione e alle interferenze non dia sfondo. Ciò è facilitato da un buon stabilizzatore di compensazione con un coefficiente di soppressione dell'ondulazione superiore a 1000.

La foto mostra un alimentatore regolabile che serve fedelmente da 10 anni! Sarebbe stato temporaneo, ma mi piaceva così tanto il suo lavoro che lo uso ancora. L'alimentatore stesso è semplice, ma quanti dispositivi complessi potrebbero essere riparati e avviati con il suo aiuto.

Secondo lo schema, quasi tutti i transistor sono al germanio, ma quando li sostituisci con quelli moderni in silicio, tieni presente che l'MP37 inferiore dovrebbe essere proprio così: germanio, strutture n-p-n: MP36, MP37, MP38.

Il gruppo limitatore di corrente è assemblato su un transistor, che monitora la caduta di tensione attraverso il resistore. Qui puoi leggere più in dettaglio sul calcolo di questo resistore, nonché sui resistori shunt dei comparatori. limite inferiore tensione di soli 0,05 volt, che è troppo dura anche per molti altri schemi complessi BP. La tensione di uscita massima durante la regolazione è determinata dal diodo Zener D814. È selezionato per metà della tensione di uscita. Quindi, se è necessario avere 0-25 V in uscita, inserire un diodo zener da 13 V, ad esempio D814D.

Gli indicatori a freccia mostrano tensione e corrente. Il metodo di calcolo dello shunt per loro è scritto qui. È auspicabile realizzare una custodia in metallo per un alimentatore regolabile: in questo modo proteggerà la scheda di alimentazione e il trasformatore in modo che non creino interferenze con circuiti personalizzati sensibili.

Discutere l'articolo ALIMENTAZIONE REGOLATA

Buona giornata agli utenti del forum e agli ospiti del sito circuiti radiofonici! Volendo assemblare un alimentatore decente, ma non troppo costoso e fresco, in modo che ci fosse tutto dentro e non costasse nulla, . Di conseguenza, ho scelto il miglior circuito, a mio avviso, con regolazione di corrente e tensione, che consiste di soli cinque transistor, senza contare un paio di dozzine di resistori e condensatori. Tuttavia, funziona in modo affidabile e ha un'elevata ripetibilità. Questo schema è già stato considerato sul sito, ma con l'aiuto dei colleghi siamo riusciti a migliorarlo in qualche modo.

Ho assemblato questo circuito nella sua forma originale e mi sono imbattuto in un momento spiacevole. Durante la regolazione della corrente, non riesco a impostare 0,1 A - un minimo di 1,5 A a R6 0,22 Ohm. Quando ho aumentato la resistenza di R6 a 1,2 Ohm, la corrente di cortocircuito si è rivelata almeno 0,5 A. Ma ora R6 ha iniziato a riscaldarsi rapidamente e fortemente. Poi ho usato un po' di raffinatezza e ho ottenuto una regolazione della corrente molto più ampia. Circa 16 mA al massimo. Puoi anche farlo da 120 mA se trasferisci l'estremità del resistore R8 alla base T4. La linea di fondo è che prima della caduta di tensione del resistore, viene aggiunta una caduta B-E transizione e questa tensione aggiuntiva consente di aprire T5 prima e, di conseguenza, di limitare la corrente prima.

Sulla base di questa proposta, ha condotto test di successo e alla fine ha ricevuto un semplice alimentatore da laboratorio. Pubblico una foto del mio alimentatore da laboratorio con tre uscite, dove:

1 uscita 0-22v
2 uscite 0-22v
3 out +/- 16v

Inoltre, oltre alla scheda di regolazione della tensione di uscita, il dispositivo è stato integrato con una scheda del filtro di potenza con una scatola dei fusibili. Cosa è successo alla fine - vedi sotto:

Un ringraziamento speciale per aver migliorato il circuito - Affittuario. Assemblaggio, carrozzeria, collaudo - aledim.

Discuti l'articolo MIGLIOR PSU FATTO IN CASA

Ogni radioamatore, nel suo laboratorio di casa, deve avere alimentazione regolabile, consentendo di emettere pressione costante da 0 a 14 Volt con corrente di carico fino a 500mA. Inoltre, un tale alimentatore dovrebbe fornire protezione da cortocircuito all'uscita, per non "bruciare" la struttura in fase di controllo o riparazione e per non fallire.

Questo articolo è progettato principalmente per i radioamatori principianti e l'idea di scrivere questo articolo è stata suggerita da Kirill G. Per il quale un ringraziamento speciale a lui.

Presento alla vostra attenzione lo schema semplice alimentazione regolata, che è stato assemblato da me negli anni '80 (a quel tempo ero in terza media), e lo schema è stato tratto dal supplemento alla rivista "Young Technician" n. 10 del 1985. Il circuito è leggermente diverso dall'originale cambiando alcune parti in germanio con quelle in silicio.

Come puoi vedere, il circuito è semplice e non contiene parti costose. Diamo un'occhiata al suo lavoro.

1. Schema schematico dell'alimentatore.

L'alimentazione è collegata alla presa tramite una spina bipolare XP1. Quando l'interruttore è acceso SA1 All'avvolgimento primario viene applicata una tensione di 220 V ( io) trasformatore di riduzione T1.

Trasformatore T1 si abbassa tensione di rete prima 14 –17 Volt. Questa è la tensione prelevata dal secondario ( II) trasformatore, rettificato da diodi VD1 — VD4, collegato in un circuito a ponte e livellato da un condensatore di filtro C1. Se non è presente alcun condensatore, quando il ricevitore o l'amplificatore sono alimentati, si sentirà un ronzio negli altoparlanti corrente alternata.

Diodi VD1 — VD4 e condensatore C1 modulo raddrizzatore, dalla cui uscita viene fornita all'ingresso una tensione costante stabilizzatore di tensione, composto da più catene:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Resistore R2 e diodo zener VD6 modulo stabilizzatore parametrico e stabilizzare la tensione attraverso il resistore variabile R3, che è collegato in parallelo con il diodo zener. Con questa resistenza viene impostata la tensione all'uscita dell'alimentatore.

Su una resistenza variabile R3 una tensione costante viene mantenuta uguale alla tensione di stabilizzazione Us questo diodo zener.

Quando il cursore del resistore variabile è nella sua posizione più bassa (a seconda del circuito), il transistor VT2 chiuso, poiché la tensione alla sua base (relativa all'emettitore) è rispettivamente zero e potente transistor VT3 anche chiuso.

Con transistor chiuso VT3 la sua resistenza di transizione collettore-emettitore raggiunge diverse decine di megaohm e quasi tutta la tensione del raddrizzatore cascate a questo incrocio. Pertanto, all'uscita dell'alimentatore (morsetti XT1 e XT2) non ci sarà tensione.

Quando è il transistor VT3 aperto e la resistenza di transizione collettore-emettitoreè solo di pochi ohm, quindi quasi tutta la tensione del raddrizzatore viene fornita all'uscita dell'alimentatore.

Così. Quando il cursore del resistore variabile si sposta verso la base del transistor VT2 andrà bene sblocco tensione negativa e la corrente scorrerà nel suo circuito emettitore (BE). Contemporaneamente, la tensione dal suo resistore di carico R4 alimentato direttamente alla base di un potente transistor VT3, e la tensione apparirà all'uscita dell'alimentatore.

Come Di più tensione di spegnimento negativa alla base del transistor VT2, temi Di più entrambi i transistor si aprono Di più tensione all'uscita dell'alimentatore.

La tensione più alta all'uscita dell'alimentatore sarà quasi uguale alla tensione di stabilizzazione Us diodo zener VD6.

Resistore R5 simula il carico dell'alimentatore quando alle pinze XT1 e XT2 niente è connesso. Per controllare la tensione di uscita è previsto un voltmetro, composto da millimetro e resistenza aggiuntiva R6.

Su un transistor VT1, diodo VD5 e resistenza R1 montaggio di protezione contro il cortocircuito tra le prese XT1 e XT2. Resistore R1 e la resistenza diretta del diodo VD5 formano un partitore di tensione a cui è collegato un transistor con la sua base VT1. transistor funzionante VT1è chiuso da una tensione di polarizzazione positiva (rispetto all'emettitore) alla sua base.

In caso di cortocircuito all'uscita dell'alimentatore emettitore transistor VT1 sarà collegato all'anodo del diodo VD5, e alla sua base (rispetto all'emettitore) apparirà una tensione di polarizzazione negativa (caduta di tensione attraverso il diodo VD5). Transistor VT1 si aprirà, e collettore-emettitore deviare il diodo zener VD6. Di conseguenza, i transistor VT2 e VT3 sarà chiusa. Traccia la resistenza collettore-emettitore transistor di controllo VT3 affilato salita, tensione all'uscita dell'alimentatore cadrà quasi a zero, e così poca corrente scorrerà attraverso il cortocircuito che non danneggerà le parti del blocco. Una volta eliminato il cortocircuito, il transistor VT1 si chiuderà e verrà ripristinata la tensione all'uscita dell'unità.

2. Dettagli.

L'alimentatore utilizza le parti più comuni. Un trasformatore step-down T1 puoi usarne uno che fornisca una tensione alternata di 14 - 18 volt a una corrente sull'avvolgimento secondario carico 0,4- 0,6 A.

L'articolo originale utilizza un trasformatore già pronto dalla scansione dei frame dei televisori sovietici, ad esempio TVK-110LM.

Diodi VD1 - VD4 potrebbe essere della serie 1N4001 – 1N4007. Sono adatti anche diodi progettati per una tensione inversa di almeno 50 volt con una corrente di carico di almeno 0,6 ampere.
Diodo VD5 preferibilmente germanio della serie D226, D 7- con qualsiasi indice di lettere.

Condensatore elettrolitico di qualsiasi tipo, per una tensione di almeno 25 volt. Se non ce n'è uno con una capacità di 2200 microfarad, può essere composto da due da 1000 microfarad o da quattro da 500 microfarad.

I resistori fissi sono utilizzati dall'MLT-0.5 domestico o importati potenza 0,5 Watt. Resistenza variabile con un valore nominale di 5 - 10 kOhm.

transistor VT1 e VT2 germanio - una qualsiasi delle serie MP39 - MP42 con qualsiasi indice di lettere.

Transistor VT3- una serie KT814, KT816 con qualsiasi indice di lettere. Questo potente transistor deve essere installato su un radiatore.

Il radiatore può essere utilizzato in casa, costituito da una piastra in alluminio di 3-5 cm di spessore e di dimensioni circa 60x60 mm.

diodo zener VD6 selezioneremo, poiché hanno un'ampia diffusione nella tensione di stabilizzazione Us. Potrebbe anche essere composto da due. Ma è già in divenire.

Ecco i parametri principali dei diodi zener della serie D814 A-D:

Usa il milliamperometro che hai. È possibile utilizzare indicatori di vecchi ricevitori e registratori. In una parola: metti ciò che è. E puoi anche fare a meno del dispositivo.

Qui è dove voglio finire. E tu, se sei interessato allo schema, seleziona i dettagli.
Iniziamo a disegnare e realizzare da zero un circuito stampato, magari saldandoci sopra delle parti.
Buona fortuna!

Molti sanno già che ho un debole per tutti i tipi di alimentatori, ecco una recensione due in uno. Questa volta ci sarà una panoramica del progettista radio, che consente di assemblare le basi per un alimentatore da laboratorio e una variante della sua reale implementazione.
Vi avverto, ci saranno molte foto e testi, quindi fate scorta di caffè :)

Per cominciare, spiegherò un po' di cosa si tratta e perché.
Quasi tutti i radioamatori usano una cosa come un alimentatore da laboratorio nel loro lavoro. Che sia complesso con il controllo del software o molto semplice sull'LM317, fa sempre quasi la stessa cosa, alimentando carichi diversi nel processo di lavoro con essi.
Gli alimentatori da laboratorio sono divisi in tre tipi principali.
Con stabilizzazione dell'impulso.
con stabilizzazione lineare
Ibrido.

I primi incorporano un alimentatore controllato a impulsi, o semplicemente blocco degli impulsi alimentazione con convertitore buck PWM. Ho già esaminato diverse opzioni per questi alimentatori. , .
Vantaggi - alta potenza con dimensioni ridotte, ottima efficienza.
Svantaggi: ondulazione RF, presenza di condensatori capacitivi in uscita

Questi ultimi non hanno a bordo convertitori PWM, tutta la regolazione avviene in modo lineare, dove l'energia in eccesso viene dissipata semplicemente sull'elemento di comando.
Pro - Praticamente nessuna ondulazione, nessuna necessità di condensatori di uscita (quasi).
Contro: efficienza, peso, dimensioni.

Altri ancora sono una combinazione del primo tipo con il secondo, quindi lo stabilizzatore lineare è alimentato da un convertitore buck PWM slave (la tensione all'uscita del convertitore PWM è sempre mantenuta a un livello leggermente superiore all'uscita, il resto è regolato da un transistor funzionante in modalità lineare.
O questo è un alimentatore lineare, ma il trasformatore ha diversi avvolgimenti che commutano secondo necessità, riducendo così le perdite sull'elemento di regolazione.
Questo schema ha solo un aspetto negativo, la complessità, è superiore alle prime due opzioni.

Oggi parleremo della seconda tipologia di alimentazione, con un elemento di regolazione funzionante in modalità lineare. Ma considera questo alimentatore usando l'esempio di un designer, mi sembra che questo dovrebbe essere ancora più interessante. Perché secondo me lo è buon inizio per un radioamatore principiante, assemblare uno degli strumenti principali.
O, come si suol dire, blocco destro il cibo dovrebbe essere pesante :)

Questa recensione è più rivolta ai principianti, è improbabile che i compagni esperti vi trovino qualcosa di utile.

Ho ordinato un costruttore per la revisione, che consente di assemblare la parte principale dell'alimentatore da laboratorio.
Le caratteristiche principali sono le seguenti (da quelle dichiarate dal negozio):
Tensione di ingresso - 24 Volt AC
Tensione di uscita regolabile - 0-30 Volt corrente continua.
Corrente di uscita regolabile - 2mA - 3A
Ondulazione della tensione di uscita - 0,01%
Le dimensioni della scheda stampata sono 80x80mm.

Un po' sulla confezione.
Il designer è arrivato in un normale sacchetto di plastica, avvolto in un materiale morbido.
All'interno, in una borsa antistatica con fermo, c'erano tutti i componenti necessari, compreso il circuito stampato.

Dentro tutto era un tumulo, ma niente era danneggiato, scheda a circuito stampato protetto parzialmente i componenti radio.

Non elencherò tutto ciò che è compreso nel kit, è più facile farlo più avanti nel corso della recensione, posso solo dire che ne ho avuto abbastanza di tutto, anche di qualcosa.

Un po' sul circuito stampato.
La qualità è eccellente, il circuito non è incluso, ma sono indicate tutte le valutazioni sulla scheda.
La tavola è a doppia faccia, coperta da una maschera protettiva.

Il rivestimento del cartone, la stagnatura e la qualità stessa della textolite sono eccellenti.
Sono riuscito a strappare una toppa dal sigillo solo in un punto, quindi, dopo aver provato a saldare una parte non nativa (per qualche motivo, sarà ulteriormente).
Secondo me, il massimo per un radioamatore alle prime armi, sarà difficile da rovinare.

Prima dell'installazione, ho disegnato uno schema di questo alimentatore.

Lo schema è abbastanza ponderato, anche se non privo di difetti, ma ne parlerò nel processo.
Nel diagramma sono visibili diversi nodi principali, li ho separati con un colore.
Verde - Unità di regolazione e stabilizzazione della tensione
Rosso - unità di regolazione e stabilizzazione della corrente
Viola - nodo che indica il passaggio alla modalità di stabilizzazione corrente
Blu - sorgente di tensione di riferimento.
Separatamente ci sono:
1. Ponte di diodi di ingresso e condensatore di filtro
2. Centralina di alimentazione sui transistor VT1 e VT2.
3. Protezione sul transistor VT3, disattivando l'uscita fino a quando la potenza degli amplificatori operazionali è normale
4. Stabilizzatore di potenza della ventola, costruito sul chip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unità per la formazione del polo negativo dell'alimentazione degli amplificatori operazionali. A causa della presenza di questo nodo, l'alimentatore non funzionerà semplicemente con corrente continua, è necessario l'ingresso CA dal trasformatore.
6. Condensatore di uscita C9, VD9, diodo di protezione in uscita.

In primo luogo, descriverò i vantaggi e gli svantaggi della progettazione del circuito.
Professionisti -
Sono contento che ci sia uno stabilizzatore per alimentare la ventola, ma la ventola è necessaria per 24 volt.
Sono molto soddisfatto della presenza di un alimentatore a polarità negativa, questo migliora notevolmente il funzionamento dell'alimentatore a correnti e tensioni prossime allo zero.
Data la presenza di una sorgente di polarità negativa, è stata introdotta una protezione nel circuito, fino a quando questa tensione non sarà presente l'uscita PSU sarà spenta.
L'alimentatore contiene una sorgente di tensione di riferimento di 5,1 Volt, che non solo ha consentito di regolare correttamente la tensione e la corrente di uscita (con un tale schema, la tensione e la corrente sono regolate da zero al massimo in modo lineare, senza "gobbe" e "buchi" a valori estremi), ma permette anche di controllare l'alimentazione esterna, basta cambiare la tensione di controllo.
Il condensatore di uscita è molto piccolo, il che consente di testare in sicurezza i LED, non ci sarà corrente di spunto fino a quando il condensatore di uscita non sarà scaricato e l'alimentatore non entrerà in modalità di stabilizzazione della corrente.
Il diodo di uscita è necessario per proteggere l'alimentatore dall'applicazione di tensione alla sua uscita. polarità inversa. È vero, il diodo è troppo debole, è meglio sostituirlo con un altro.

Svantaggi.
Lo shunt di rilevamento della corrente ha una resistenza troppo elevata, per questo motivo, quando si opera con una corrente di carico di 3 ampere, vengono generati circa 4,5 watt di calore. La resistenza è da 5 watt, ma il riscaldamento è molto grande.
Il ponte di diodi di ingresso è composto da 3 diodi Amp. Per sempre, i diodi dovrebbero essere di almeno 5 ampere, poiché la corrente attraverso i diodi in un tale circuito è 1,4 dell'uscita, rispettivamente, durante il funzionamento, la corrente attraverso di essi può essere 4,2 ampere e i diodi stessi sono progettati per 3 ampere . La situazione è facilitata solo dal fatto che le coppie di diodi nel ponte funzionano alternativamente, ma ciò non è ancora del tutto corretto.
Il grande svantaggio è che gli ingegneri cinesi, quando hanno scelto gli amplificatori operazionali, hanno scelto un amplificatore operazionale con tensione massima a 36 Volt, ma non pensavano che il circuito avesse una sorgente di tensione negativa e la tensione di ingresso in questa forma di realizzazione è limitata a 31 Volt (36-5 = 31). Con un ingresso di 24 volt AC, la costante sarà di circa 32-33 volt.
Quelli. L'unità organizzativa opererà in modalità estrema (36 è il massimo, standard 30).

Parlerò dei pro e dei contro, nonché dell'aggiornamento in seguito, ma ora passerò all'assemblaggio vero e proprio.

Per prima cosa, disponiamo tutto ciò che è incluso nel kit. Ciò faciliterà il montaggio e sarà semplicemente più chiaramente visibile ciò che è già stato installato e ciò che è rimasto.

Consiglio di iniziare l'assemblaggio con gli elementi più bassi, perché se si impostano prima quelli alti, sarà scomodo impostare quelli bassi in seguito.
È anche meglio iniziare installando quei componenti che sono più o meno gli stessi.
Inizierò con i resistori e questi saranno resistori da 10 kΩ.
I resistori sono di alta qualità e hanno una precisione dell'1%.
Qualche parola sui resistori. I resistori sono codificati a colori. Per molti, questo può sembrare scomodo. In effetti, questo è meglio della marcatura alfanumerica, poiché la marcatura è visibile in qualsiasi posizione del resistore.
Non aver paura codificazione del colore, nella fase iniziale, puoi usarlo e nel tempo sarà possibile determinarlo già senza di esso.
Per capire e lavorare comodamente con tali componenti, devi solo ricordare due cose che saranno utili a un radioamatore alle prime armi nella vita.
1. Dieci colori base per la marcatura
2. Valutazioni della serie, non sono molto utili quando si lavora con resistori precisi delle serie E48 ed E96, ma tali resistori sono molto meno comuni.
Qualsiasi radioamatore con esperienza li elencherà semplicemente a memoria.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Tutte le altre denominazioni sono la moltiplicazione di queste per 10, 100, ecc. Ad esempio 22k, 360k, 39ohm.
Cosa danno queste informazioni?
E lei lo dà se il resistore della serie E24, ad esempio una combinazione di colori -
Blu + verde + giallo in esso è impossibile.
Blu - 6
Verde - 5
Giallo - x10000
quelli. secondo i calcoli, risulta 650k, ma non esiste un tale valore nella serie E24, c'è 620 o 680, il che significa che il colore è riconosciuto in modo errato o il colore è cambiato o il resistore non è l'E24 serie, ma quest'ultimo è raro.

Ok, basta teoria, andiamo avanti.
Prima di montare, plasmo i cavi della resistenza, di solito con una pinzetta, ma alcune persone usano un piccolo dispositivo fatto in casa per questo.
Non abbiamo fretta di buttare via i ritagli delle conclusioni, capita che possano tornare utili ai saltatori.

Dopo aver impostato la quantità principale, ho raggiunto i resistori singoli.
Può essere più difficile qui, dovrai affrontare le denominazioni più spesso.

Non saldo subito i componenti, ma mordo e piego le conclusioni, prima lo mordo e poi lo piego.
Questo viene fatto molto facilmente, la scheda viene tenuta nella mano sinistra (se sei destrorso), allo stesso tempo viene premuto il componente installato.
Ci sono taglierine laterali nella mano destra, mordiamo le conclusioni (a volte anche più componenti contemporaneamente) e pieghiamo immediatamente le conclusioni con il bordo laterale delle taglierine laterali.
Tutto questo è fatto molto rapidamente, dopo un po' di tempo già sull'automatismo.

Quindi siamo arrivati all'ultimo piccolo resistore, il valore di quello richiesto e quello che rimane è lo stesso, già niente male :)

Dopo aver installato i resistori, si passa ai diodi e ai diodi zener.
Ci sono quattro piccoli diodi qui, questi sono i popolari 4148, ci sono due diodi zener da 5,1 Volt ciascuno, quindi è molto difficile confondersi.
Traggono anche conclusioni.

Sulla scheda, il catodo è indicato da una striscia, così come sui diodi e sui diodi zener.

Sebbene la scheda abbia una maschera protettiva, consiglio comunque di piegare i cavi in modo che non cadano su binari adiacenti, nella foto il cavo del diodo è piegato lontano dal binario.

I diodi zener sulla scheda sono anche contrassegnati come segni su di essi - 5V1.

Non ci sono molti condensatori ceramici nel circuito, ma la loro marcatura può confondere un radioamatore alle prime armi. A proposito, obbedisce anche alla serie E24.
Le prime due cifre sono il valore in picofarad.
La terza cifra è il numero di zeri da sommare al valore nominale
Quelli. ad esempio 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000 pF o 100 nF o 0,1 uF
224 - 220000 pF o 220 nF o 0,22 uF

È stato stabilito il numero principale di elementi passivi.

Successivamente, si procede all'installazione di amplificatori operazionali.
Probabilmente consiglierei l'acquisto di prese per loro, ma le ho saldate così com'è.
Sulla scheda, così come sul microcircuito stesso, è contrassegnata la prima uscita.
Il resto dei pin viene contato in senso antiorario.
La foto mostra un posto per un amplificatore operazionale e come dovrebbe essere posizionato.

Per i microcircuiti, non piego tutte le conclusioni, ma solo un paio, di solito queste sono le conclusioni estreme in diagonale.
Bene, è meglio morderli in modo che sporgano di circa 1 mm sopra la tavola.

Tutto, ora puoi passare alla saldatura.
Io uso il più comune saldatore con controllo della temperatura, ma un normale saldatore con una potenza di circa 25-30 watt è abbastanza.
Saldare diametro 1mm con flusso. Nello specifico non indico la marca della saldatura, poiché sulla bobina è presente una saldatura non nativa (bobine native del peso di 1Kg) e poche persone ne conosceranno il nome.

Come ho scritto sopra, la scheda è di alta qualità, si salda molto facilmente, non ho usato flussi, solo quello che è nella saldatura è sufficiente, devi solo ricordarti di scrollarti di dosso il flusso in eccesso dalla punta a volte.

Qui ho fatto una foto con un esempio di saldatura buona e non molto buona.
Una buona saldatura dovrebbe apparire come una piccola gocciolina che avvolge il piombo.
Ma nella foto ci sono un paio di punti in cui la saldatura chiaramente non è sufficiente. Questo funzionerà su una scheda a doppia faccia con metallizzazione (dove la saldatura scorre anche all'interno del foro), ma questo non può essere fatto su una scheda a un lato, nel tempo tale saldatura può "cadere".

Anche le conclusioni dei transistor devono essere preformate, questo deve essere fatto in modo tale che la conclusione non si deformi vicino alla base del case (gli anziani ricorderanno il mitico KT315, in cui le conclusioni amavano interrompersi) .
Formo i componenti potenti in modo leggermente diverso. Lo stampaggio viene eseguito in modo che il componente sia sopra la scheda, nel qual caso si trasferirà meno calore alla scheda e non la distruggerà.

Ecco come appaiono i potenti resistori stampati sulla scheda.
Tutti i componenti sono stati saldati solo dal basso, la saldatura che si vede sulla parte superiore della scheda è penetrata attraverso il foro per effetto capillare. Si consiglia di saldare in modo tale che la saldatura penetri un po' verso l'alto, questo aumenterà l'affidabilità della saldatura e, nel caso di componenti pesanti, la loro migliore stabilità.

Se prima ho modellato le conclusioni dei componenti con una pinzetta, allora per i diodi avrò già bisogno di piccole pinze con ganasce strette.
Le conclusioni si formano più o meno allo stesso modo dei resistori.

Ma ci sono differenze durante l'installazione.
Se per i componenti con cavi sottili si verifica prima l'installazione, quindi il morso, quindi per i diodi è vero il contrario. Semplicemente non piegherai una tale conclusione dopo aver morso, quindi prima pieghiamo la conclusione, quindi mordiamo l'eccesso.

L'unità di potenza è assemblata utilizzando due transistor collegati secondo il circuito Darlington.
Uno dei transistor è montato su un piccolo dissipatore, preferibilmente tramite pasta termica.
C'erano quattro viti M3 nel kit, una va qui.

Un paio di foto di una scheda quasi saldata. Non descriverò l'installazione di morsettiere e altri componenti, è intuitivo e puoi vederlo dalla foto.
A proposito, per quanto riguarda le morsettiere, sulla scheda sono presenti morsettiere per il collegamento dell'ingresso, dell'uscita, dell'alimentazione della ventola.

Non ho ancora lavato la tavola, anche se lo faccio spesso in questa fase.
Ciò è dovuto al fatto che ci sarà una piccola parte del perfezionamento.

Dopo la fase di assemblaggio principale, ci rimangono i seguenti componenti.
Transistor di potenza
Due resistori variabili
Due connettori per schede
Due connettori con fili, tra l'altro, i fili sono molto morbidi, ma di piccola sezione.
Tre viti.

Inizialmente, il produttore intendeva posizionare resistori variabili sulla scheda stessa, ma in questo modo sono posizionati in modo così scomodo che non li ho nemmeno saldati e li ho mostrati solo per esempio.
Stanno molto vicini e sarà estremamente scomodo da regolare, sebbene sia reale.

Ma grazie per non aver dimenticato di dare i fili con i connettori nel kit, è molto più conveniente.
In questa forma, i resistori possono essere posizionati sul pannello frontale del dispositivo e la scheda può essere installata in un luogo conveniente.
Lungo la strada, saldato un potente transistor. Questo è un normale transistor bipolare, ma con una dissipazione di potenza massima fino a 100 watt (ovviamente, se installato su un radiatore).
Sono rimaste tre viti, non capivo nemmeno dove applicarle, se agli angoli della scheda ne servono quattro, se colleghi un potente transistor, sono corte, in generale, un mistero.

Puoi alimentare la scheda da qualsiasi trasformatore con una tensione di uscita fino a 22 Volt (24 è indicato nelle specifiche, ma ho spiegato sopra perché tale tensione non può essere utilizzata).
Ho deciso di utilizzare un trasformatore per l'amplificatore Romantik che avevo da molto tempo. Perché per, e non da, ma perché non si è ancora fermato da nessuna parte :)
Questo trasformatore ha due avvolgimenti di potenza in uscita da 21 Volt, due avvolgimenti ausiliari da 16 Volt e un avvolgimento di schermatura.
La tensione è indicata per l'ingresso 220, ma poiché ora abbiamo uno standard di 230, anche le tensioni di uscita saranno leggermente superiori.
La potenza calcolata del trasformatore è di circa 100 watt.
Ho messo in parallelo gli avvolgimenti di potenza in uscita per ottenere più attuale. Certo, era possibile utilizzare un circuito di rettifica con due diodi, ma non sarebbe meglio con esso, quindi l'ho lasciato così com'è.

Prima corsa di prova. Ho installato un piccolo radiatore sul transistor, ma anche in questa forma c'era un bel riscaldamento, poiché l'alimentatore è lineare.
La regolazione della corrente e della tensione avviene senza problemi, tutto ha funzionato subito, quindi posso già consigliare pienamente questo designer.
La prima foto è la stabilizzazione della tensione, la seconda è la corrente.

Per cominciare, ho verificato cosa emette il trasformatore dopo la rettifica, poiché ciò determina la tensione di uscita massima.
Ho circa 25 volt, non molti. La capacità del condensatore del filtro è di 3300uF, vi consiglierei di aumentarla, ma anche in questa forma il dispositivo è abbastanza efficiente.

Poiché per ulteriori verifiche era già necessario utilizzare un normale radiatore, ho provveduto al montaggio dell'intera struttura futura, poiché l'installazione del radiatore dipendeva dal progetto previsto.
Ho deciso di utilizzare il radiatore Igloo7200 che ho. Secondo il produttore, un tale radiatore è in grado di dissipare fino a 90 watt di calore.

Il dispositivo utilizzerà una custodia Z2A basata sull'idea della produzione polacca, il prezzo è di circa 3 dollari.

Inizialmente volevo allontanarmi dal caso che annoiava i miei lettori, in cui colleziono ogni sorta di cose elettroniche.
Per fare ciò, ho scelto una custodia leggermente più piccola e ho acquistato una ventola con una rete per essa, ma non ho potuto inserire tutto il riempimento ed è stata acquistata una seconda custodia e, di conseguenza, una seconda ventola.
In entrambi i casi ho acquistato ventilatori Sunon, mi piacciono molto i prodotti di questa azienda e in entrambi i casi sono stati acquistati ventilatori da 24 Volt.

Ecco come ho progettato di installare un radiatore, una scheda e un trasformatore. C'è anche un po' di spazio rimasto per espandere il ripieno.
Non c'era modo di mettere il ventilatore all'interno, quindi si è deciso di metterlo all'esterno.

Contrassegniamo i fori di montaggio, tagliamo i fili, li avvitiamo per il montaggio.

Poiché il case selezionato ha un'altezza interna di 80 mm e anche la scheda è di queste dimensioni, ho fissato il dissipatore di calore in modo che la scheda sia simmetrica rispetto al dissipatore di calore.

Anche le conclusioni di un potente transistor devono essere leggermente modellate in modo che non si deformino quando il transistor viene premuto contro il radiatore.

Una piccola digressione.
Per qualche motivo, il produttore ha deciso un posto dove installare un radiatore piuttosto piccolo, per questo motivo, quando si installa uno normale, si scopre che il regolatore di potenza della ventola e il connettore per il suo collegamento interferiscono.
Ho dovuto saldarli e sigillare il punto in cui si trovavano con del nastro adesivo in modo che non ci fosse alcun collegamento con il radiatore, poiché c'era tensione su di esso.

Ho tagliato il nastro extra sul retro, altrimenti si è rivelato in qualche modo completamente sciatto, lo faremo secondo il Feng Shui :)

Ecco come appare il circuito stampato con il dissipatore di calore finalmente installato, il transistor è installato tramite pasta termica ed è meglio usare una buona pasta termica, poiché il transistor dissipa potenza paragonabile a un potente processore, ad es. circa 90 watt.
Allo stesso tempo, ho subito fatto un foro per l'installazione della scheda del regolatore di velocità della ventola, che alla fine doveva ancora essere perforata di nuovo :)

Per impostare lo zero, ho svitato entrambi i regolatori all'estrema sinistra, scollegato il carico e impostato l'uscita a zero. Ora la tensione di uscita verrà regolata da zero.

Seguono alcuni test.
Ho verificato l'accuratezza del mantenimento della tensione di uscita.
Minimo, voltaggio 10.00 Volt
1. Corrente di carico 1 Amp, tensione 10,00 Volt
2. Corrente di carico 2 Ampere, tensione 9,99 Volt
3. Corrente di carico 3 Ampere, tensione 9,98 Volt.
4. Corrente di carico 3,97 Amp, tensione 9,97 Volt.
Le caratteristiche sono molto buone, volendo possono essere migliorate un po' di più cambiando il punto di connessione delle resistenze feedback sulla tensione, ma quanto a me basta e così.

Ho controllato anche il livello di ripple, il test è avvenuto ad una corrente di 3 Ampere e una tensione di uscita di 10 Volt

Il livello di ondulazione era di circa 15 mV, il che è molto buono, anche se pensavo che in effetti le increspature mostrate nello screenshot avessero maggiori probabilità di salire da carico elettronico che dall'alimentatore stesso.

Successivamente, ho proceduto all'assemblaggio del dispositivo stesso nel suo insieme.
Ho iniziato installando un radiatore con una scheda di alimentazione.
Per fare ciò, ho segnato la posizione di installazione della ventola e del connettore di alimentazione.
Il foro era segnato non del tutto tondo, con piccoli "tagli" in alto e in basso, necessari per aumentare la resistenza del pannello posteriore dopo aver tagliato il foro.
La difficoltà maggiore sono solitamente i fori di forma complessa, ad esempio sotto il connettore di alimentazione.

Un grande buco viene tagliato da una grande pila di piccoli :)
Trapano + trapano con un diametro di 1 mm a volte fanno miracoli.
Fai dei buchi, tanti buchi. Può sembrare che sia lungo e noioso. No, anzi è molto veloce, la foratura completa del pannello dura circa 3 minuti.

Dopodiché, di solito metto un po 'di più il trapano, ad esempio 1,2-1,3 mm e lo attraverso come un cutter, risulta un tale taglio:

Successivamente, prendiamo un coltellino tra le mani e puliamo i fori risultanti, allo stesso tempo tagliamo un po 'la plastica se il foro risulta essere un po' più piccolo. La plastica è abbastanza morbida, quindi è comodo da lavorare.

L'ultima fase di preparazione è la perforazione dei fori di montaggio, possiamo dire che il lavoro principale sul pannello posteriore è terminato.

Installiamo un dissipatore di calore con una scheda e una ventola, proviamo il risultato, se necessario, "finiscilo con un file".

Quasi all'inizio, ho menzionato la raffinatezza.
Ci lavorerò un po'.
Per cominciare, ho deciso di sostituire i diodi nativi nel ponte di diodi di ingresso con diodi Schottky, per questo ho acquistato quattro pezzi di 31DQ06. e poi ho ripetuto l'errore degli sviluppatori della scheda, acquistando diodi ad inerzia per la stessa corrente, ma dovevo averne uno più grande. Tuttavia, il riscaldamento dei diodi sarà inferiore, poiché la caduta sui diodi Schottky è inferiore rispetto a quelli convenzionali.
In secondo luogo, ho deciso di sostituire lo shunt. Non mi ha soddisfatto non solo il fatto che si scaldi come un ferro da stiro, ma anche il fatto che su di esso cadano circa 1,5 Volt, che possono essere attivati (nel senso di un carico). Per questo, ho preso due resistori domestici da 0,27 Ohm all'1% (questo migliorerà anche la stabilità). Perché gli sviluppatori non l'abbiano fatto non è chiaro, il prezzo della soluzione è assolutamente lo stesso della versione con un resistore nativo da 0,47 Ohm.
Bene, piuttosto come aggiunta, ho deciso di sostituire il condensatore di filtro nativo 3300uF con un Capxon 10000uF migliore e più capiente ...

Ecco come appare il design risultante con i componenti sostituiti e la scheda di controllo termico della ventola installata.
Si è rivelata una piccola fattoria collettiva e, inoltre, ho accidentalmente strappato una patch sulla scheda durante l'installazione di potenti resistori. In generale, era possibile utilizzare in sicurezza resistori meno potenti, ad esempio un resistore da 2 watt, semplicemente non l'avevo disponibile.

Alcuni componenti sono stati aggiunti anche sul fondo.
Resistenza da 3,9k, parallela ai contatti estremi del connettore per il collegamento della resistenza di controllo della corrente. È necessario ridurre la tensione di regolazione, poiché la tensione sullo shunt ora è diversa.
Una coppia di condensatori da 0,22uF, uno in parallelo con l'uscita del resistore di controllo della corrente, per ridurre le interferenze, il secondo è solo all'uscita dell'alimentatore, non è proprio necessario, ne ho appena estratto accidentalmente un paio in una volta e ho deciso di usarli entrambi.

L'intera parte di potenza è collegata, una scheda con un ponte a diodi e un condensatore è installata sul trasformatore per alimentare l'indicatore di tensione.
In generale, questa scheda è opzionale nella versione attuale, ma non ho alzato la mano per alimentare l'indicatore dai suoi 30 Volt limitanti e ho deciso di utilizzare un avvolgimento aggiuntivo da 16 Volt.

Per organizzare il pannello frontale sono stati utilizzati i seguenti componenti:
Terminali di carico
Coppia di maniglie in metallo
Interruttore di alimentazione
Filtro luce rossa, dichiarato come filtro luce per custodie KM35
Per indicare corrente e tensione ho deciso di utilizzare la scheda che mi era rimasta dopo aver scritto una delle recensioni. Ma non ero soddisfatto dei piccoli indicatori e quindi sono stati acquistati numeri più grandi con un'altezza di 14 mm e per loro è stato realizzato un circuito stampato.

In generale, questa soluzione è temporanea, ma ho anche voluto farlo temporaneamente con attenzione.

Diverse fasi di preparazione del pannello frontale.
1. Disegna il layout del pannello frontale a grandezza naturale (io uso il solito Sprint Layout). Il vantaggio di utilizzare custodie identiche è che è molto facile preparare un nuovo pannello, poiché le dimensioni richieste sono già note.
Applichiamo la stampa sul pannello frontale e pratichiamo fori di marcatura con un diametro di 1 mm negli angoli dei fori quadrati / rettangolari. Con lo stesso trapano foriamo i centri dei fori rimanenti.
2. In base ai fori risultanti, segniamo i punti del taglio. Cambia lo strumento con una taglierina a disco sottile.
3. Tagliamo delle linee rette, chiaramente di dimensioni davanti, un po' più dietro, in modo che il taglio sia il più completo possibile.
4. Rompiamo i pezzi di plastica tagliati. Di solito non li butto via perché potrebbero comunque tornare utili.

Analogamente alla preparazione del pannello posteriore, elaboriamo i fori risultanti con un coltello.
Consiglio di praticare fori di grande diametro, non "morde" la plastica.

Proviamo quello che abbiamo, se necessario lo modifichiamo con una lima ad ago.
Ho dovuto allargare leggermente il foro per l'interruttore.

Come ho scritto sopra, a titolo indicativo, ho deciso di utilizzare la lavagna rimasta da una delle recensioni precedenti. In generale, questa è una pessima soluzione, ma più che adatta per un'opzione temporanea, spiegherò perché più avanti.
Saldiamo gli indicatori e i connettori dalla scheda, chiamiamo i vecchi indicatori e quelli nuovi.
Ho dipinto per me la piedinatura di entrambi gli indicatori per non confondermi.
Nella versione nativa sono stati utilizzati indicatori a quattro cifre, io ho usato quelli a tre cifre. perché non sto più nella finestra. Ma poiché la quarta cifra è necessaria solo per visualizzare la lettera A o U, la loro perdita non è critica.
Ho posizionato il LED per indicare la modalità di limitazione della corrente tra gli indicatori.

Preparo tutto il necessario, dalla vecchia scheda saldo una resistenza da 50mΩ, che verrà utilizzata come prima, come shunt per la misurazione della corrente.
Questo shunt è il problema. Il fatto è che in questa versione avrò una caduta di tensione in uscita di 50mV per ogni 1 ampere di corrente di carico.
Esistono due modi per sbarazzarsi di questo problema, utilizzare due misuratori separati, per corrente e tensione, mentre si alimenta il voltmetro da una fonte di alimentazione separata.
Il secondo modo è installare uno shunt nel polo positivo dell'alimentatore. Entrambe le opzioni non erano adatte a me come soluzione temporanea, quindi ho deciso di pestare la gola al mio perfezionismo e fare una versione semplificata, ma tutt'altro che la migliore.

Per la costruzione, ho utilizzato i montanti rimasti dalla scheda del convertitore DC-DC.
Con loro, ho ottenuto un design molto conveniente, la scheda dell'indicatore è attaccata alla scheda dell'ampervoltmetro, che a sua volta è collegata alla morsettiera di alimentazione.
Si è rivelato anche meglio di quanto mi aspettassi :)
Ho anche posizionato uno shunt per la misurazione della corrente sulla morsettiera di alimentazione.

Il design del pannello frontale risultante.

E poi mi sono ricordato di aver dimenticato di installare un diodo protettivo più potente. L'ho dovuto saldare più tardi. Ho usato un diodo rimasto dopo aver sostituito i diodi nel ponte di ingresso della scheda.
Certo, per sempre sarebbe necessario aggiungere un fusibile, ma questo non è più in questa versione.

Ma ho deciso di mettere le resistenze di regolazione della corrente e della tensione migliori di quelle suggerite dal produttore.
I parenti sono di qualità piuttosto alta e hanno una guida fluida, ma questo resistori convenzionali e per quanto mi riguarda, l'alimentatore da laboratorio dovrebbe essere in grado di regolare con maggiore precisione la tensione e la corrente di uscita.
Anche quando stavo pensando di ordinare una scheda di alimentazione, le ho viste in negozio e le ho ordinate per una recensione, soprattutto perché avevano la stessa denominazione.

In generale, di solito uso altri resistori per tali scopi, combinano due resistori al loro interno contemporaneamente, per grossolani e regolazione regolare ma non sono riuscito a trovarli in vendita ultimamente.
Forse qualcuno conosce le loro controparti importate?

I resistori sono di qualità piuttosto elevata, l'angolo di rotazione è di 3600 gradi o, in parole povere, 10 giri completi, che fornisce una sintonizzazione di 3 Volt o 0,3 Ampere per 1 giro.
Con tali resistori, la precisione di regolazione è circa 11 volte più accurata rispetto a quelli convenzionali.

Nuove resistenze rispetto ai parenti, la dimensione è sicuramente impressionante.
Lungo la strada, ho accorciato un po' i fili ai resistori, questo dovrebbe migliorare l'immunità ai disturbi.

Ho imballato tutto nella custodia, in linea di principio era rimasto anche un po' di spazio, c'è spazio per crescere :)

Ho collegato l'avvolgimento di schermatura al conduttore di terra del connettore, la scheda cibo aggiuntivo situato direttamente sui terminali del trasformatore, questo ovviamente non è molto pulito, ma non ho ancora trovato un'altra opzione.

Controllo dopo il montaggio. Tutto è iniziato quasi la prima volta, ho accidentalmente confuso due cifre sull'indicatore e per molto tempo non sono riuscito a capire cosa ci fosse che non andava nella regolazione, dopo aver cambiato tutto è diventato come dovrebbe.

L'ultima fase consiste nell'incollare il filtro della luce, installare le maniglie e assemblare il corpo.
Il filtro luce ha un assottigliamento perimetrale, la parte principale è incassata nella finestra dell'alloggiamento e la parte più sottile è incollata con nastro biadesivo.
Le impugnature erano originariamente progettate per un diametro dell'albero di 6,3 mm (se non confondo), le nuove resistenze hanno un albero più sottile, ho dovuto mettere un paio di strati di termorestringente sull'albero.
Ho deciso di non progettare ancora il pannello frontale e ci sono due ragioni per questo:
1. La gestione è così intuitiva che non c'è ancora un significato speciale nelle iscrizioni.
2. Ho intenzione di modificare questo alimentatore, quindi sono possibili cambiamenti nel design del pannello frontale.

Un paio di foto del disegno risultante.
Vista frontale:

Vista posteriore.
I lettori attenti avranno notato che la ventola è posizionata in modo tale da soffiare aria calda fuori dal case e non forzare aria fredda tra le alette del radiatore.
Ho deciso di farlo perché il dissipatore di calore è leggermente più piccolo del case e, per evitare che l'aria calda entri all'interno, ho messo la ventola al contrario. Questo, ovviamente, riduce notevolmente l'efficienza della dissipazione del calore, ma consente di ventilare leggermente lo spazio all'interno dell'alimentatore.
Inoltre, consiglierei di fare alcuni fori dalla parte inferiore della metà inferiore del case, ma questa è più un'aggiunta.

Dopo tutte le modifiche, ho ottenuto una corrente leggermente inferiore rispetto alla versione originale e pari a circa 3,35 Ampere.

E quindi, cercherò di dipingere i pro ei contro di questa tavola.
professionisti
Ottima fattura.
Circuito quasi corretto del dispositivo.
Un set completo di parti per il montaggio della scheda stabilizzatrice dell'alimentatore
Buono per i radioamatori principianti.
In una forma minima, sono inoltre necessari solo un trasformatore e un radiatore, in una forma più avanzata è richiesto anche un ampervoltmetro.
Perfettamente funzionante dopo il montaggio, anche se con alcune sfumature.
L'assenza di condensatori capacitivi all'uscita dell'alimentatore, è sicuro durante il controllo dei LED, ecc.

Svantaggi
Il tipo di amplificatori operazionali è selezionato in modo errato, per questo motivo l'intervallo di tensione di ingresso dovrebbe essere limitato a 22 Volt.
Un valore del resistore di misurazione della corrente non molto adatto. Funziona nella sua normale modalità termica, ma è meglio sostituirlo, poiché il riscaldamento è molto grande e può danneggiare i componenti circostanti.
Il ponte di diodi di ingresso funziona al massimo, è meglio sostituire i diodi con quelli più potenti

La mia opinione. Durante il processo di assemblaggio, ho avuto l'impressione che due persone diverse sviluppassero il circuito, una applicata giusto principio regolazione, sorgente di tensione di riferimento, sorgente di tensione di polarità negativa, protezione. Il secondo ha selezionato in modo errato uno shunt, amplificatori operazionali e un ponte a diodi per questo caso.
Mi è piaciuta molto la circuiteria del dispositivo, e nella sezione di perfezionamento, ho prima voluto sostituire gli amplificatori operazionali, ho anche comprato dei microcircuiti con una tensione operativa massima di 40 volt, ma poi ho cambiato idea sulla modifica. ma per il resto la soluzione è abbastanza corretta, la regolazione è fluida e lineare. Naturalmente c'è il riscaldamento, senza di esso da nessuna parte. In generale, come per me, per un radioamatore principiante questo è un costruttore molto valido e utile.
Sicuramente ci saranno persone che scriveranno che è più facile acquistare già pronto, ma penso che sia più interessante montarlo da soli (probabilmente questa è la cosa più importante) e più utile. Inoltre, molti abbastanza tranquillamente a casa hanno sia un trasformatore che un dissipatore di calore da un vecchio processore e una specie di scatola.

Già mentre stavo scrivendo una recensione, avevo la sensazione ancora più forte che questa recensione sarebbe stata l'inizio di una serie di recensioni dedicate a un alimentatore lineare, ci sono pensieri per il miglioramento -
1. Traduzione del circuito di segnalazione e controllo in versione digitale, eventualmente con collegamento ad un computer
2. Sostituzione degli amplificatori operazionali con quelli ad alta tensione (non so ancora quali)
3. Dopo aver sostituito l'amplificatore operazionale, voglio creare due fasi di commutazione automatica ed espandere l'intervallo di tensione di uscita.
4. Modificare il principio di misurazione della corrente nel dispositivo di visualizzazione in modo che non vi sia alcuna caduta di tensione sotto carico.
5. Aggiungi la possibilità di disattivare la tensione di uscita con un pulsante.

Probabilmente è tutto. Forse ricorderò qualcosa e aggiungerò, ma altro aspetto commenti con domande.
Inoltre, ho intenzione di dedicare qualche recensione in più ai designer per i radioamatori principianti, forse qualcuno avrà suggerimenti su alcuni designer.

Non per i deboli di cuore

All'inizio non volevo mostrarlo, ma poi ho deciso di fare comunque una foto.
Sulla sinistra c'è l'alimentatore che ho usato per molti anni prima.
Si tratta di un semplice alimentatore lineare con un'uscita di 1-1,2 Ampere a una tensione fino a 25 Volt.
Quindi ho voluto sostituirlo con qualcosa di più potente e corretto.

Il prodotto è stato fornito per scrivere una recensione da parte del negozio. La recensione è pubblicata in conformità con la clausola 18 delle Regole del sito.

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