안전과 어둠 속에서 활동적인 활동을 계속하려면 인공 조명이 필요합니다. 원시인그들은 어둠을 밀어내고 나뭇가지에 불을 지른 뒤 횃불과 등유난로를 들고 나왔습니다. 그리고 1866년 프랑스 발명가 George Leclanche가 현대식 배터리 프로토타입을 발명하고 1879년 Thomson Edison이 백열등을 발명한 후에야 David Meisel은 1896년에 최초의 전기 손전등에 대한 특허를 취득할 기회를 얻었습니다.

그 이후로 1923년 러시아 과학자 올렉 블라디미로비치 로세프(Oleg Vladimirovich Losev)가 탄화규소의 발광과 p-n 접합 사이의 연관성을 발견할 때까지 새로운 손전등 샘플의 전기 회로에는 아무런 변화가 없었으며, 1990년 과학자들은 더 높은 광도를 가진 LED를 만들 수 있었습니다. 효율성을 높여 백열전구를 교체할 수 있습니다. LED의 에너지 소비가 낮기 때문에 백열등 대신 LED를 사용하면 동일한 배터리 및 축전지 용량으로 손전등의 작동 시간을 반복적으로 늘리고 손전등의 신뢰성을 높일 수 있으며 실질적으로 모든 제한을 제거할 수 있습니다. 사용 영역.

주도의 충전식 손전등사진에 보이는 , 저번에 3달러에 구입한 중국산 Lentel GL01 손전등이 배터리 충전 표시등이 켜져 있는데도 켜지지 않는다며 수리를 위해 저에게 왔습니다.

랜턴의 외부 점검은 긍정적인 인상을 주었습니다. 케이스의 고품질 주조, 편안한 핸들 및 스위치. 배터리 충전을 위해 가정용 네트워크에 연결하는 플러그 막대는 접이식으로 제작되어 전원 코드를 보관할 필요가 없습니다.

주목! 손전등을 분해하고 수리할 때, 네트워크에 연결되어 있다면 주의해야 합니다. 연결된 회로의 노출된 부분을 만지면 전기 네트워크감전의 원인이 될 수 있습니다.

Lentel GL01 LED 충전식 손전등 분해 방법

손전등은 보증수리대상이었지만, 고장난 전기주전자의 보증수리시절의 경험을 떠올리며(주전자는 가격이 비싸고 그 안에 들어있는 발열체가 타버려서 직접 손으로 수리할 수 없었음) 직접 수리하기로 결정했습니다.

랜턴 분해는 쉬웠어요. 보호 유리를 고정하는 링을 시계 반대 방향으로 약간 돌려서 빼낸 다음 나사 몇 개를 푸는 것으로 충분합니다. 총검 연결을 사용하여 링이 본체에 고정되는 것으로 나타났습니다.

손전등 본체의 절반 중 하나를 제거한 후 모든 구성 요소에 대한 접근이 나타났습니다. 사진 왼쪽에는 LED가 장착된 인쇄 회로 기판이 있으며, 여기에 3개의 나사를 사용하여 반사판(빛 반사판)이 부착되어 있습니다. 중앙에는 매개변수를 알 수 없는 검정색 배터리가 있으며 단자 극성 표시만 있습니다. 배터리 오른쪽에는 충전기 및 표시용 인쇄 회로 기판이 있습니다. 오른쪽에는 접이식 막대가 있는 전원 플러그가 있습니다.

LED를 자세히 조사한 결과, 모든 LED의 결정 발광면에 검은 점이나 점이 있는 것으로 나타났습니다. 멀티 미터로 LED를 확인하지 않아도 소진으로 인해 손전등이 켜지지 않는다는 것이 분명해졌습니다.

배터리 충전 표시판 백라이트로 설치된 LED 2개 크리스탈에도 검게 변한 부분이 있었다. LED 램프 및 스트립에서는 일반적으로 하나의 LED가 고장나고 퓨즈 역할을 하여 다른 LED가 소진되는 것을 방지합니다. 그리고 손전등의 LED 9개가 모두 동시에 고장났습니다. 배터리 전압은 LED를 손상시킬 수 있는 수준까지 높아져서는 안 됩니다. 그 이유를 알아내기 위해 전기회로도를 그려야 했습니다.

손전등 고장 원인 찾기

손전등의 전기 회로는 기능적으로 완전한 두 부분으로 구성됩니다. 스위치 SA1의 왼쪽에 있는 회로 부분은 충전기 역할을 합니다. 그리고 스위치 오른쪽에 표시된 회로 부분이 빛을 제공합니다.

충전기는 다음과 같이 작동합니다. 220V 가정용 네트워크의 전압은 전류 제한 커패시터 C1에 공급된 다음 다이오드 VD1-VD4에 조립된 브리지 정류기에 공급됩니다. 정류기에서 배터리 단자에 전압이 공급됩니다. 저항 R1은 네트워크에서 손전등 플러그를 제거한 후 커패시터를 방전시키는 역할을 합니다. 이렇게 하면 손이 실수로 플러그의 두 핀을 동시에 만질 경우 커패시터 방전으로 인한 감전을 방지할 수 있습니다.

브리지의 오른쪽 상단 다이오드와 반대 방향으로 전류 제한 저항 R2와 직렬로 연결된 LED HL1은 배터리에 결함이 있거나 연결이 끊어진 경우에도 플러그가 네트워크에 삽입되면 항상 켜집니다. 회로에서.

작동 모드 스위치 SA1은 별도의 LED 그룹을 배터리에 연결하는 데 사용됩니다. 다이어그램에서 볼 수 있듯이 충전을 위해 손전등이 네트워크에 연결되어 있고 스위치 슬라이드가 위치 3 또는 4에 있으면 배터리 충전기의 전압도 LED로 이동하는 것으로 나타났습니다.

사람이 손전등을 켰다가 작동하지 않는다는 것을 발견하고 스위치 슬라이드를 "꺼짐" 위치로 설정해야 한다는 사실을 모르고 손전등의 작동 지침에 아무 것도 언급되지 않은 경우 손전등을 네트워크에 연결합니다. 충전을 위해 비용을 지불합니다. 충전기 출력에 전압 서지가 있으면 LED는 계산된 것보다 훨씬 높은 전압을 수신하게 됩니다. 허용 전류를 초과하는 전류가 LED를 통해 흐르고 소진됩니다. 납판의 황산화로 인해 산성 배터리가 노후화되면 배터리 충전 전압이 증가하고 이로 인해 LED 소손도 발생합니다.

나를 놀라게 한 또 다른 회로 솔루션은 병렬 연결 7개의 LED는 허용될 수 없습니다. 동일한 유형의 LED라도 전류-전압 특성이 다르기 때문에 LED를 통과하는 전류도 동일하지 않기 때문입니다. 이러한 이유로 LED에 흐르는 최대 허용 전류를 기준으로 저항 R4의 값을 선택할 때 그 중 하나가 과부하되어 고장날 수 있으며 이로 인해 병렬 연결된 LED에 과전류가 발생하고 소손됩니다.

손전등 전기 회로 재작업(현대화)

손전등의 고장은 전기 회로도 개발자의 오류로 인한 것이 분명해졌습니다. 손전등을 수리하고 다시 파손되는 것을 방지하려면 다시 실행하고 LED를 교체하고 전기 회로를 약간 변경해야 합니다.

배터리 충전 표시기가 실제로 충전 중임을 알리려면 HL1 LED를 배터리와 직렬로 연결해야 합니다. LED를 켜려면 수 밀리암페어의 전류가 필요하며, 충전기에서 공급되는 전류는 약 100mA여야 합니다.

이러한 조건을 보장하려면 적십자로 표시된 위치의 회로에서 HL1-R2 체인을 분리하고 공칭 값이 47Ω이고 전력이 0.5W 이상인 추가 저항 Rd를 병렬로 설치하면 충분합니다. . Rd를 통해 흐르는 충전 전류는 약 3V의 전압 강하를 생성하여 HL1 표시기가 켜지는 데 필요한 전류를 제공합니다. 동시에 연결점 HL1과 Rd는 스위치 SA1의 핀 1에 연결되어야 합니다. 그래서 간단한 방법으로배터리를 충전하는 동안 충전기에서 LED EL1-EL10으로 전압을 공급할 가능성은 제외됩니다.

LED EL3-EL10을 통해 흐르는 전류의 크기를 균등화하려면 회로에서 저항 R4를 제외하고 공칭 값이 47-56 Ohms인 별도의 저항을 각 LED와 직렬로 연결해야 합니다.

수정 후 전기 다이어그램

회로를 약간 변경하면 저렴한 중국 LED 손전등의 충전 표시기 정보 내용이 증가하고 신뢰성이 크게 향상되었습니다. 이 기사를 읽은 후 LED 손전등 제조업체가 제품의 전기 회로를 변경하기를 바랍니다.

현대화 이후 전기 회로도위 그림과 같은 형태를 취했습니다. 손전등을 오랫동안 켜야하고 빛의 높은 밝기가 필요하지 않은 경우 전류 제한 저항 R5를 추가로 설치할 수 있습니다. 덕분에 재충전하지 않고 손전등의 작동 시간이 두 배가됩니다.

LED 배터리 손전등 수리

분해 후 가장 먼저 해야 할 일은 손전등의 기능을 복원한 다음 업그레이드를 시작하는 것입니다.

멀티미터로 LED를 확인해 보니 LED에 결함이 있는 것으로 확인되었습니다. 따라서 새 다이오드를 설치하려면 모든 LED의 납땜을 제거하고 구멍의 납땜을 제거해야 했습니다.

외관으로 판단하면 이 보드에는 직경 5mm의 HL-508H 시리즈 튜브 LED가 장착되어 있습니다. 유사한 기술적 특성을 지닌 선형 LED 램프의 HK5H4U 유형 LED를 사용할 수 있습니다. 랜턴 수리에 도움이되었습니다. LED를 보드에 납땜할 때 극성을 관찰해야 합니다. 양극은 배터리의 양극 단자에 연결되어야 합니다.

LED를 교체한 후 PCB를 회로에 연결했습니다. 일부 LED의 밝기는 공통 전류 제한 저항으로 인해 다른 LED와 약간 다릅니다. 이 단점을 제거하려면 저항 R4를 제거하고 이를 각 LED와 직렬로 연결된 7개의 저항으로 교체해야 합니다.

LED의 최적 작동을 보장하는 저항을 선택하기 위해 직렬 연결된 저항 값에 대한 LED를 통해 흐르는 전류의 의존성을 전압과 동일한 3.6V의 전압에서 측정했습니다. 배터리칸델라

손전등 사용 조건(아파트에 전원 공급이 중단되는 경우)에 따라 높은 밝기와 조명 범위가 필요하지 않으므로 공칭 값 56Ω으로 저항기를 선택했습니다. 이러한 전류 제한 저항을 사용하면 LED가 조명 모드에서 작동하고 에너지 소비가 경제적입니다. 손전등에서 최대 밝기를 짜내야 하는 경우 표에서 볼 수 있듯이 공칭 값이 33Ω인 저항기를 사용하고 또 다른 공통 전류를 켜서 손전등의 두 가지 작동 모드를 만들어야 합니다. 공칭 값이 5.6 Ohms 인 제한 저항 (다이어그램 R5).

각 LED에 저항을 직렬로 연결하려면 먼저 인쇄 회로 기판을 준비해야 합니다. 이렇게 하려면 각 LED에 적합한 하나의 전류 전달 경로를 절단하고 추가 접촉 패드를 만들어야 합니다. 보드의 전류 전달 경로는 사진과 같이 칼날로 구리까지 긁어내야 하는 바니시 층으로 보호됩니다. 그런 다음 노출된 접촉 패드를 납땜으로 주석 처리합니다.

보드가 표준 반사경에 장착된 경우 저항을 장착하고 납땜하기 위해 인쇄 회로 기판을 준비하는 것이 더 좋고 더 편리합니다. 이 경우 LED 렌즈 표면이 긁히지 않아 작업이 더욱 편리해집니다.

수리 및 현대화 후 다이오드 보드를 손전등 배터리에 연결하면 모든 LED의 밝기가 조명에 충분하고 밝기가 동일한 것으로 나타났습니다.

이전 램프를 수리할 시간이 생기기도 전에 두 번째 램프도 같은 결함으로 수리되었습니다. 손전등 본체에는 제조사 정보나 기술 사양을 찾을 수 없었지만, 제조 스타일과 고장 원인으로 판단하면 제조사는 동일 중국 렌텔입니다.

손전등 본체와 배터리에 적힌 날짜를 기준으로 손전등이 이미 4년이 되었으며 소유자에 따르면 손전등이 완벽하게 작동했음을 확인할 수 있었습니다. “충전 중에는 켜지 마세요!”라는 경고 표시 덕분에 손전등이 오래 지속되는 것은 당연합니다. 배터리 충전을 위해 손전등을 전원에 연결하기 위해 플러그가 숨겨진 구획을 덮고 있는 경첩이 달린 뚜껑에 있습니다.

이 손전등 모델에서는 규칙에 따라 LED가 회로에 포함되며 33Ω 저항이 각각 직렬로 설치됩니다. 저항 값은 다음과 같이 쉽게 결정할 수 있습니다. 색상 코딩온라인 계산기를 사용하여. 멀티미터로 확인한 결과 모든 LED에 결함이 있고 저항도 파손된 것으로 나타났습니다.

LED 고장 원인을 분석한 결과 산성 배터리 플레이트의 황산화로 인해 내부 저항이 증가하고 결과적으로 충전 전압이 여러 배 증가한 것으로 나타났습니다. 충전하는 동안 손전등이 켜지고 LED와 저항을 통과하는 전류가 한계를 초과하여 고장이 발생했습니다. LED 뿐만 아니라 저항도 모두 교체해야 했습니다. 위에서 언급한 손전등 작동 조건에 따라 공칭 값이 47Ω인 저항기를 교체용으로 선택했습니다. 모든 유형의 LED에 대한 저항 값은 온라인 계산기를 사용하여 계산할 수 있습니다.

배터리 충전 모드 표시 회로 재설계

손전등이 수리되었으므로 배터리 충전 표시 회로 변경을 시작할 수 있습니다. 이렇게 하려면 충전기 인쇄 회로 기판의 트랙을 절단하고 LED 측의 HL1-R2 체인이 회로에서 분리되도록 표시해야 합니다.

납산 AGM 배터리가 완전히 방전되어 표준 충전기로 충전하려는 시도가 실패했습니다. 부하 전류 제한 기능이 있는 고정 전원 공급 장치를 사용하여 배터리를 충전해야 했습니다. 배터리에 30V의 전압이 가해졌고 처음에는 몇 mA의 전류만 소비했습니다. 시간이 지남에 따라 전류가 증가하기 시작했고 몇 시간 후에 100mA로 증가했습니다. 완전히 충전한 후 배터리를 손전등에 장착했습니다.

장기간 보관하여 심하게 방전된 납산 AGM 배터리를 전압을 높여 충전하면 기능을 복원할 수 있습니다. 나는 AGM 배터리에 대해 이 방법을 12번 이상 테스트했습니다. 표준 충전기로 충전하고 싶지 않은 새 배터리는 30V 전압의 일정한 전원으로 충전하면 거의 원래 용량으로 복원됩니다.

작동 모드에서 손전등을 켜서 배터리를 여러 번 방전하고 표준 충전기를 사용하여 충전했습니다. 측정된 충전 전류는 123mA, 배터리 단자 전압은 6.9V였다. 아쉽게도 배터리가 닳아 2시간 동안 손전등을 작동할 수 있을 만큼 충분했다. 즉, 배터리 용량이 0.2Ah 정도인데, 손전등을 장기간 사용하려면 배터리 교체가 필요하다.

인쇄 회로 기판의 HL1-R2 체인이 성공적으로 배치되었으며 사진과 같이 전류 전달 경로 하나만 비스듬히 절단해야 했습니다. 절단 폭은 1mm 이상이어야 합니다. 저항 값 계산 및 실제 테스트를 통해 배터리 충전 표시기의 안정적인 작동을 위해서는 최소 0.5W 전력의 47Ω 저항이 필요한 것으로 나타났습니다.

사진은 납땜된 전류 제한 저항기가 있는 인쇄 회로 기판을 보여줍니다. 이 수정 후에는 배터리가 실제로 충전 중인 경우에만 배터리 충전 표시등이 켜집니다.

작동 모드 스위치 현대화

조명 수리 및 현대화를 완료하려면 스위치 단자의 전선을 다시 납땜해야 합니다.

수리 중인 손전등 모델에서는 4위치 슬라이드형 스위치를 사용하여 켜집니다. 표시된 사진의 가운데 핀은 일반 핀입니다. 스위치 슬라이드가 맨 왼쪽 위치에 있으면 공통 단자가 스위치의 왼쪽 단자에 연결됩니다. 스위치 슬라이더를 맨 왼쪽 위치에서 오른쪽의 한 위치로 이동하면 해당 공통 핀이 두 번째 핀에 연결되고, 슬라이더를 더 이동하면 순차적으로 핀 4와 5에 연결됩니다.

중간 공통 단자(위 사진 참조)에는 배터리의 양극 단자에서 나오는 와이어를 납땜해야 합니다. 따라서 배터리를 충전기나 LED에 연결할 수 있습니다. 첫 번째 핀에는 LED가 있는 메인 보드에서 나오는 와이어를 납땜할 수 있고, 두 번째 핀에는 5.6Ω의 전류 제한 저항 R5를 납땜하여 손전등을 에너지 절약 작동 모드로 전환할 수 있습니다. 충전기에서 나오는 도체를 가장 오른쪽 핀에 납땜합니다. 이렇게 하면 배터리가 충전되는 동안 손전등을 켜지 못하게 됩니다.

수리 및 현대화
LED 충전식 스포트라이트 "Foton PB-0303"

나는 중국산 LED 조명 시리즈의 또 다른 사본을 받았습니다. LED 손전등-스포트라이트 "Photon PB-0303". 전원 버튼을 눌렀을 때 손전등이 반응하지 않았습니다. 충전기를 사용하여 손전등 배터리를 충전하려는 시도가 실패했습니다.

손전등은 강력하고 비싸며 가격은 약 20달러입니다. 제조업체에 따르면 손전등의 광속은 200m에 달하고 본체는 충격 방지 ABS 플라스틱으로 만들어졌으며 키트에는 별도의 충전기와 어깨 끈이 포함되어 있습니다.

Photon LED 손전등은 유지 관리성이 좋습니다. 전기 회로에 접근하려면 보호 유리를 고정하는 플라스틱 링을 풀고 LED를 보면서 링을 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.

전기 제품을 수리할 때 문제 해결은 항상 전원부터 시작됩니다. 따라서 첫 번째 단계는 모드에서 켜진 멀티미터를 사용하여 산성 배터리 단자의 전압을 측정하는 것이었습니다. 필요한 4.4V 대신 2.3V였습니다. 배터리가 완전히 방전되었습니다.

충전기를 연결해도 배터리 단자의 전압이 변하지 않아 충전기가 작동하지 않는 것이 분명해졌습니다. 배터리가 완전히 방전될 때까지 손전등을 사용하다가 오랫동안 사용하지 않아 배터리가 완전히 방전되었습니다.

LED 및 기타 요소의 서비스 가능성을 확인하는 것이 남아 있습니다. 이를 위해 반사경을 제거하고 6개의 나사를 풀었습니다. 인쇄 회로 기판에는 LED 3개, 물방울 형태의 칩(칩), 트랜지스터 및 다이오드만 있었습니다.

5개의 전선이 보드와 배터리에서 핸들로 연결되었습니다. 그들의 연결을 이해하기 위해서는 분해가 필요했습니다. 이렇게 하려면 십자 드라이버를 사용하여 전선이 들어간 구멍 옆에 있는 손전등 내부의 두 개의 나사를 푸십시오.

손전등 손잡이를 본체에서 분리하려면 장착 나사에서 멀어지게 움직여야 합니다. 보드에서 전선이 찢어지지 않도록 조심스럽게 수행해야합니다.

결과적으로 펜에는 무선 전자 요소가 없었습니다. 두 개의 흰색 전선은 손전등 켜기/끄기 버튼 단자에 납땜되었고 나머지는 충전기 연결용 커넥터에 납땜되었습니다. 빨간색 와이어는 커넥터의 핀 1에 납땜되었으며(번호는 조건부임) 다른 쪽 끝은 인쇄 회로 기판의 양극 입력에 납땜되었습니다. 청백색 도체는 두 번째 접점에 납땜되었으며, 다른 쪽 끝은 인쇄 회로 기판의 음극 패드에 납땜되었습니다. 3번핀에 납땜했어요 녹색선, 두 번째 끝은 배터리의 음극 단자에 납땜되었습니다.

전기 회로도

손잡이에 숨겨진 전선을 처리한 후 Photon 손전등의 전기 회로도를 그릴 수 있습니다.

배터리 GB1의 음극 단자에서 커넥터 X1의 핀 3에 전압이 공급된 다음 핀 2에서 청백색 도체를 통해 인쇄 회로 기판에 공급됩니다.

커넥터 X1은 충전기 플러그가 삽입되지 않은 경우 핀 2와 3이 서로 연결되도록 설계되었습니다. 플러그를 삽입하면 핀 2와 3이 분리됩니다. 이렇게 하면 충전기에서 회로의 전자 부품이 자동으로 분리되어 배터리를 충전하는 동안 실수로 손전등을 켤 가능성이 제거됩니다.

배터리 GB1의 양극 단자에서 D1(마이크로 회로 칩)과 바이폴라 트랜지스터 유형 S8550의 이미터에 전압이 공급됩니다. CHIP은 트리거 기능만 수행하여 버튼으로 EL LED의 발광을 켜거나 끌 수 있습니다(⌀8mm, 발광 색상 - 흰색, 전력 0.5W, 전류 소비 100mA, 전압 강하 3V). D1 칩에서 S1 버튼을 처음 누르면 트랜지스터 Q1의베이스에 양의 전압이 가해지고 트랜지스터 Q1이 열리고 공급 전압이 LED EL1-EL3에 공급되어 손전등이 켜집니다. 버튼 S1을 다시 누르면 트랜지스터가 닫히고 손전등이 꺼집니다.

기술적 관점에서 이러한 회로 솔루션은 손전등 비용을 증가시키고 신뢰성을 감소시키며 또한 트랜지스터 Q1 접합부의 전압 강하로 인해 배터리의 최대 20%까지 문맹입니다. 용량이 손실됩니다. 이러한 회로 솔루션은 광선의 밝기를 조정할 수 있다면 정당화됩니다. 이 모델에서는 버튼 대신 기계식 스위치만 설치하면 충분했다.

회로에서 LED EL1-EL3이 전류 제한 요소 없이 백열전구처럼 배터리에 병렬로 연결된다는 점은 놀랍습니다. 결과적으로 전원을 켜면 전류가 LED를 통과하며 그 값은 배터리의 내부 저항에 의해서만 제한되며 완전히 충전되면 전류가 LED의 허용 값을 초과할 수 있습니다. 그들의 실패에.

전기 회로의 기능 점검

마이크로 회로, 트랜지스터 및 LED의 서비스 가능성을 확인하기 위해 전류 제한 기능이 있는 외부 전원에서 전압을 인가하여 극성을 관찰했습니다. DC PCB 전원 핀에 직접 4.4V. 전류 제한 값은 0.5A로 설정되었습니다.

전원 버튼을 누르면 LED가 켜집니다. 다시 누른 후 그들은 나갔다. LED와 트랜지스터가 포함된 미세 회로는 서비스 가능한 것으로 나타났습니다. 남은 것은 배터리와 충전기를 알아내는 것뿐입니다.

산성 배터리 복구

왜냐하면 산성 배터리 1.7A 용량이 완전 방전됐고, 표준 충전기도 불량이어서 고정형 전원으로 충전하기로 했습니다. 충전용 배터리를 설정 전압 9V의 전원 공급 장치에 연결하면 충전 전류가 1mA 미만이었습니다. 전압은 30V로 증가했으며 전류는 5mA로 증가했으며 이 전압에서 1시간 후에 이미 44mA였습니다. 다음으로 전압은 12V로 감소하고 전류는 7mA로 감소했습니다. 12V 전압으로 12시간 충전한 후 전류는 100mA로 상승하였고, 이 전류로 15시간 동안 배터리를 충전하였다.

배터리 케이스의 온도는 정상 범위 내에 있었으며 이는 충전 전류가 열을 발생시키는 데 사용되지 않고 에너지를 축적하는 데 사용되었음을 나타냅니다. 아래에서 설명할 배터리를 충전하고 회로를 완성한 후 테스트를 수행했습니다. 배터리가 복원된 손전등은 16시간 동안 지속적으로 켜진 후 빔의 밝기가 감소하기 시작하여 꺼졌습니다.

위에서 설명한 방법을 이용해서 심방전된 소형 산성전지의 기능을 반복적으로 복원해야 했습니다. 실습에서 알 수 있듯이 한동안 잊어버린 서비스 가능한 배터리만 복원할 수 있습니다. 수명이 다한 산성 배터리는 복원할 수 없습니다.

충전기 수리

충전기 출력 커넥터 접점에서 멀티미터로 전압을 측정한 결과 전압이 없는 것으로 나타났습니다.

어댑터 본체에 붙어 있는 스티커로 판단하면, 최대 부하 전류 0.5A, 불안정한 DC 전압 12V를 내는 전원 공급 장치였습니다. 전기 회로에는 충전 전류량을 제한하는 요소가 없었기 때문에 질문이 생겼는데 왜 일반 전원을 충전기로 사용하셨나요?

어댑터를 열었을 때 전기 배선이 타는 특유의 냄새가 나왔는데 이는 변압기 권선이 소손되었음을 나타냅니다.

변압기의 1차 권선에 대한 연속성 테스트에서 파손된 것으로 나타났습니다. 변압기의 1차 권선을 절연하는 테이프의 첫 번째 층을 절단한 후 130°C의 작동 온도에 맞게 설계된 온도 퓨즈가 발견되었습니다. 테스트 결과 1차 권선과 온도 퓨즈 모두에 결함이 있는 것으로 나타났습니다.

변압기의 1차 권선을 되감고 새 온도 퓨즈를 설치해야 했기 때문에 어댑터를 수리하는 것은 경제적으로 불가능했습니다. 나는 그것을 DC 전압이 9V인 비슷한 것으로 교체했습니다. 커넥터가 있는 유연한 코드는 탄 어댑터에서 다시 납땜해야 했습니다.

사진은 Photon LED 손전등의 소진된 전원 공급 장치(어댑터)의 전기 회로 도면을 보여줍니다. 교체 어댑터는 동일한 구성에 따라 9V의 출력 전압으로만 조립되었습니다. 이 전압은 4.4V의 전압으로 필요한 배터리 충전 전류를 제공하기에 충분합니다.

재미삼아 손전등을 새 전원에 연결하고 충전 전류를 측정해봤습니다. 그 값은 620mA였으며 이는 9V의 전압에서였습니다. 12V의 전압에서 전류는 약 900mA였으며 이는 어댑터의 부하 용량과 권장 배터리 충전 전류를 크게 초과했습니다. 이러한 이유로 과열로 인해 변압기의 1차 권선이 소손되었습니다.

전기 회로도의 완성
LED 충전식 손전등 "Photon"

안정적이고 장기적인 작동을 보장하기 위해 회로 위반을 제거하기 위해 손전등 회로를 변경하고 인쇄 회로 기판을 수정했습니다.

사진은 변환된 Photon LED 손전등의 전기 회로도를 보여줍니다. 추가로 설치된 라디오 요소는 파란색으로 표시됩니다. 저항 R2는 배터리 충전 전류를 120mA로 제한합니다. 충전 전류를 높이려면 저항 값을 줄여야 합니다. 저항 R3-R5는 손전등이 켜질 때 LED EL1-EL3을 통해 흐르는 전류를 제한하고 균등화합니다. 전류 제한 저항 R1이 직렬로 연결된 EL4 LED는 손전등 개발자가 이를 처리하지 않았기 때문에 배터리 충전 과정을 나타내기 위해 설치되었습니다.

보드에 전류 제한 저항을 설치하기 위해 사진과 같이 인쇄된 트레이스를 잘라냈습니다. 충전 전류 제한 저항 R2는 충전기에서 나오는 양극선이 미리 납땜되어 있는 접촉 패드의 한쪽 끝을 납땜하고, 납땜된 전선을 저항의 두 번째 단자에 납땜했습니다. 배터리 충전 표시기를 연결하기 위해 추가 와이어(사진에서 노란색)가 동일한 접촉 패드에 납땜되었습니다.

저항 R1과 표시 LED EL4는 충전기 X1을 연결하기 위한 커넥터 옆의 손전등 핸들에 배치되었습니다. LED 양극 핀은 커넥터 X1의 핀 1에 납땜되었고 전류 제한 저항 R1은 LED의 음극인 두 번째 핀에 납땜되었습니다. 와이어(사진에서 노란색)는 저항의 두 번째 단자에 납땜되어 인쇄 회로 기판에 납땜된 저항 R2의 단자에 연결되었습니다. 저항 R2는 설치의 용이성을 위해 손전등 손잡이에 배치할 수도 있었지만, 충전 시 발열이 발생하기 때문에 좀 더 자유로운 공간에 배치하기로 결정했습니다.

회로를 완성할 때 0.5W용으로 설계된 R2를 제외하고 0.25W 전력의 MLT 유형 저항을 사용했습니다. EL4 LED는 모든 유형과 색상의 조명에 적합합니다.

이 사진은 배터리가 충전되는 동안 충전 표시기를 보여줍니다. 표시기를 설치하면 배터리 충전 과정을 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 네트워크의 전압 존재, 전원 공급 장치 상태 및 연결 신뢰성을 모니터링할 수 있습니다.

타버린 CHIP을 교체하는 방법

갑자기 CHIP(Photon LED 손전등의 표시가 없는 특수 마이크로 회로 또는 유사한 회로에 따라 조립된 유사한 칩)이 실패하는 경우 손전등의 기능을 복원하기 위해 기계식 스위치로 성공적으로 교체할 수 있습니다.

이렇게 하려면 보드에서 D1 칩을 제거하고 Q1 트랜지스터 스위치 대신 위의 전기 다이어그램과 같이 일반 기계식 스위치를 연결해야 합니다. 손전등 본체의 스위치는 S1 버튼 대신 또는 다른 적절한 위치에 설치할 수 있습니다.

현대화로 수리
LED 손전등 계양 KY-9914

Ashgabat의 사이트 방문자 Marat Purliev는 Keyang KY-9914 LED 손전등 수리 결과를 편지로 공유했습니다. 또한 그는 사진, 도표, 자세한 설명을 제공하고 정보를 게시하는 데 동의했으며 이에 대해 감사를 표합니다.

"Lentel, Photon, Smartbuy Colorado 및 RED LED 조명의 DIY 수리 및 현대화" 기사에 감사드립니다.

수리 사례를 들어 LED 7개 중 4개가 소손되고 배터리 수명이 다 된 계양 KY-9914 손전등을 수리 업그레이드 했습니다. 배터리가 충전되는 동안 스위치가 전환되어 LED가 소손되었습니다.

수정된 전기 다이어그램에서 변경 사항은 빨간색으로 강조 표시됩니다. 결함이 있는 산성 배터리를 직렬로 연결된 3개의 Sanyo Ni-NH 2700 AA 배터리로 교체했습니다.

손전등을 재작업한 후 두 스위치 위치의 LED 소비 전류는 14mA와 28mA였으며 배터리 충전 전류는 50mA였습니다.

LED 손전등 수리 및 개조
14Led Smartbuy 콜로라도

3개의 새로운 AAA 배터리가 설치되었음에도 불구하고 Smartbuy Colorado LED 손전등이 켜지지 않았습니다.

방수 본체는 양극 산화 알루미늄 합금으로 제작되었으며 길이는 12cm로 손전등이 세련되어 보이고 사용하기 쉽습니다.

LED 손전등에 배터리가 적합한지 확인하는 방법

전기 장치 수리는 전원 확인부터 시작하므로 손전등에 새 배터리가 설치되었음에도 불구하고 수리는 전원 확인부터 시작해야 합니다. Smartbuy 손전등에서 배터리는 특수 용기에 설치되며 점퍼를 사용하여 직렬로 연결됩니다. 손전등 배터리에 접근하려면 후면 덮개를 시계 반대 방향으로 돌려 분해해야 합니다.

배터리는 표시된 극성을 준수하여 컨테이너에 설치해야 합니다. 극성은 용기에도 표시되어 있으므로 "+" 표시가 있는 쪽을 손전등 본체에 삽입해야 합니다.

우선, 용기의 모든 접촉부를 육안으로 확인하는 것이 필요합니다. 산화물 흔적이 있는 경우 사포를 사용하여 접점을 닦아 광택이 나도록 하거나 칼날로 산화물을 긁어내야 합니다. 접점의 재산화를 방지하기 위해 기계 오일의 얇은 층으로 윤활할 수 있습니다.

다음으로 배터리의 적합성을 확인해야 합니다. 이렇게 하려면 DC 전압 측정 모드에서 켜진 멀티미터의 프로브를 만지고 용기 접점의 전압을 측정해야 합니다. 세 개의 배터리가 직렬로 연결되어 있고 각 배터리는 1.5V의 전압을 생성해야 하므로 컨테이너 단자의 전압은 4.5V여야 합니다.

전압이 지정된 것보다 낮으면 용기에 들어 있는 배터리의 극성이 올바른지 확인하고 각 배터리의 전압을 개별적으로 측정해야 합니다. 아마도 그들 중 하나만 앉았을 것입니다.

배터리에 모든 것이 정상이면 용기를 손전등 본체에 삽입하고 극성을 관찰하고 캡을 조인 다음 기능을 확인해야합니다. 이 경우 공급 전압이 손전등 본체로 전달되고 손전등 본체에서 LED로 직접 전달되는 덮개의 스프링에주의해야합니다. 끝부분에 부식 흔적이 없어야 합니다.

스위치가 제대로 작동하는지 확인하는 방법

배터리 상태가 양호하고 접점이 깨끗하지만 LED가 켜지지 않으면 스위치를 확인해야 합니다.

Smartbuy Colorado 손전등에는 두 개의 고정 위치가 있는 밀봉된 푸시 버튼 스위치가 있어 배터리 컨테이너의 양극 단자에서 나오는 와이어를 닫습니다. 스위치 버튼을 처음 누르면 접점이 닫히고 다시 누르면 접점이 열립니다.

손전등에는 배터리가 포함되어 있으므로 전압계 모드에서 켜진 멀티미터를 사용하여 스위치를 확인할 수도 있습니다. 이렇게하려면 시계 반대 방향으로 회전해야합니다. LED를 보면 앞부분의 나사를 풀어 따로 보관하십시오. 그런 다음 하나의 멀티 미터 프로브로 손전등 본체를 터치하고 두 번째 프로브로 사진에 표시된 플라스틱 부분 중앙 깊숙한 곳에 위치한 접점을 터치합니다.

전압계에 4.5V의 전압이 표시되어야 합니다. 전압이 없으면 스위치 버튼을 누릅니다. 제대로 작동하면 전압이 나타납니다. 그렇지 않으면 스위치를 수리해야 합니다.

LED 상태 확인

이전 검색 단계에서 오류를 감지하지 못한 경우 다음 단계에서 LED가 있는 보드에 공급 전압을 공급하는 접점의 신뢰성, 납땜 신뢰성 및 서비스 가능성을 확인해야 합니다.

LED가 봉인된 인쇄 회로 기판은 강철 스프링 장착 링을 사용하여 손전등 헤드에 고정되어 있으며, 이를 통해 배터리 용기의 음극 단자에서 공급되는 전압이 동시에 손전등 본체를 통해 LED에 공급됩니다. 사진은 인쇄 회로 기판을 누르는 측면에서 링을 보여줍니다.

고정 링은 아주 단단히 고정되어 있으며 사진에 표시된 장치를 통해서만 제거가 가능했습니다. 자신의 손으로 강철 스트립에서 이러한 후크를 구부릴 수 있습니다.

고정 링을 제거한 후 사진에 표시된 LED가 있는 인쇄 회로 기판이 손전등 헤드에서 쉽게 제거되었습니다. 전류 제한 저항이 없다는 사실이 즉시 내 눈을 사로잡았습니다. 14개의 LED는 모두 병렬로 스위치를 통해 배터리에 직접 연결되었습니다. LED를 통해 흐르는 전류의 양은 배터리의 내부 저항에 의해서만 제한되고 LED가 손상될 수 있으므로 LED를 배터리에 직접 연결하는 것은 허용되지 않습니다. 기껏해야 서비스 수명이 크게 단축됩니다.

손전등의 LED가 모두 병렬로 연결되어 있어서 저항측정 모드에서는 멀티미터를 켠 상태에서는 확인할 수 없었습니다. 따라서 인쇄 회로 기판에는 전류 제한이 200mA인 4.5V의 외부 소스로부터 DC 공급 전압이 공급되었습니다. 모든 LED가 켜졌습니다. 손전등의 문제는 인쇄 회로 기판과 고정 링 사이의 접촉 불량이라는 것이 분명해졌습니다.

LED 손전등의 전류 소비

관심을 끌기 위해 전류 제한 저항 없이 LED를 켰을 때 배터리에서 LED의 전류 소비를 측정했습니다.

전류는 627mA 이상이었습니다. 손전등에는 HL-508H 유형의 LED가 장착되어 있으며 작동 전류는 20mA를 초과해서는 안됩니다. 14개의 LED가 병렬로 연결되어 있으므로 총 전류 소비는 280mA를 초과해서는 안 됩니다. 따라서 LED를 통해 흐르는 전류는 정격 전류의 두 배 이상 증가했습니다.

이러한 강제 LED 작동 모드는 크리스탈의 과열로 이어져 결과적으로 LED의 조기 고장을 초래하므로 허용되지 않습니다. 또 다른 단점은 배터리가 빨리 소모된다는 것입니다. LED가 먼저 소진되지 않으면 한 시간 이상 작동하면 충분합니다.

손전등의 설계상 전류 제한 저항을 각 LED와 직렬로 납땜할 수 없었기 때문에 모든 LED에 하나의 공통 저항을 설치해야 했습니다. 저항 값은 실험적으로 결정되어야 했습니다. 이를 위해 손전등은 표준 배터리로 전원을 공급 받았으며 전류계는 5.1 Ohm 저항과 직렬로 양극선에 연결되었습니다. 전류는 약 200mA였습니다. 8.2 Ohm 저항을 설치할 때 전류 소비량은 160 mA였으며 테스트에서 알 수 있듯이 최소 5 미터 거리에서 좋은 조명을 공급하기에 충분합니다. 저항은 만졌을 때 뜨거워지지 않았으므로 모든 전력이 작동합니다.

구조 재설계

연구 후 손전등의 안정적이고 내구성있는 작동을 위해서는 전류 제한 저항을 추가로 설치하고 인쇄 회로 기판과 LED의 연결을 복제하고 추가 도체로 고정 링을 복제해야한다는 것이 분명해졌습니다.

이전에는 인쇄 회로 기판의 음극 버스가 손전등 본체에 닿아야 했다면 저항기 설치로 인해 접촉을 제거해야 했습니다. 이를 위해 파일을 사용하여 전류 전달 경로 측면에서 전체 원주를 따라 인쇄 회로 기판의 모서리를 접지했습니다.

인쇄 회로 기판을 고정할 때 클램핑 링이 전류가 흐르는 트랙에 닿는 것을 방지하기 위해 사진과 같이 약 2mm 두께의 고무 절연체 4개를 Moment 접착제로 접착했습니다. 절연체는 플라스틱이나 두꺼운 판지와 같은 유전체 재료로 만들 수 있습니다.

저항기는 클램핑 링에 미리 납땜되었고, 와이어 조각은 인쇄 회로 기판의 가장 바깥쪽 트랙에 납땜되었습니다. 도체 위에 절연 튜브를 놓은 다음 와이어를 저항기의 두 번째 단자에 납땜했습니다.

손으로 손전등을 간단히 업그레이드한 후 안정적으로 켜지기 시작했고 광선이 8m 이상의 거리에 있는 물체를 잘 비췄습니다. 또한 배터리 수명은 3배 이상 늘어났고 LED의 신뢰성도 몇 배나 향상되었습니다.

수리된 중국산 LED 조명의 고장 원인을 분석한 결과, 모두 잘못된 전기회로 설계로 인해 고장난 것으로 나타났다. 부품을 절약하고 손전등의 수명을 단축하기 위해(더 많은 사람들이 새 손전등을 구입할 수 있도록) 의도적으로 이것이 수행되었는지, 아니면 개발자의 문맹으로 인해 수행되었는지 알아내는 것만 남아 있습니다. 나는 첫 번째 가정에 관심이 있습니다.

LED 손전등 RED 110 수리

중국 제조사의 산성 배터리가 내장된 손전등이 수리되었습니다. 레드 브랜드. 손전등에는 두 개의 방출기가 있습니다. 하나는 좁은 광선 형태의 광선을 가지고 있고 다른 하나는 확산된 빛을 방출합니다.

사진은 RED 110 손전등의 모습을 보여줍니다. 나는 즉시 손전등을 좋아했습니다. 편리한 본체 모양, 두 가지 작동 모드, 목에 걸 수 있는 고리, 충전을 위해 전원에 연결하기 위한 접이식 플러그. 손전등에서는 확산광 LED 부분이 빛나고 있었지만 좁은 광선은 빛나지 않았습니다.

수리를 위해 먼저 반사경을 고정하는 검정색 링을 푼 다음 힌지 부분에 있는 셀프 태핑 나사 1개를 풉니다. 케이스는 두 부분으로 쉽게 분리됩니다. 모든 부품은 셀프 태핑 나사로 고정되어 쉽게 제거되었습니다.

충전기 회로는 고전적인 방식에 따라 만들어졌습니다. 네트워크에서 1μF 용량의 전류 제한 커패시터를 통해 전압이 4개의 다이오드로 구성된 정류기 브리지에 공급된 다음 배터리 단자에 공급되었습니다. 배터리에서 좁은 빔 LED까지의 전압은 460Ω 전류 제한 저항을 통해 공급되었습니다.

모든 부품은 단면 인쇄 회로 기판에 장착되었습니다. 전선은 접촉 패드에 직접 납땜되었습니다. 모습인쇄 회로 기판이 사진에 나와 있습니다.

10개의 측면 조명 LED가 병렬로 연결되었습니다. 공급 전압은 공통 전류 제한 저항 3R3(3.3Ω)을 통해 공급되었지만 규칙에 따라 각 LED마다 별도의 저항을 설치해야 합니다.

내로우빔 LED의 외관검사 결과 결함은 발견되지 않았습니다. 배터리에서 손전등 스위치를 통해 전원을 공급하면 LED 단자에 전압이 생겨 발열이 발생했습니다. 결정이 파손된 것이 분명해졌으며 이는 멀티미터를 사용한 연속성 테스트를 통해 확인되었습니다. 프로브를 LED 단자에 연결하는 경우 저항은 46옴이었습니다. LED에 결함이 있어서 교체해야 했습니다.

작동의 용이성을 위해 LED 보드에서 전선의 납땜을 제거했습니다. 솔더에서 LED 리드를 분리한 후 LED가 평면 전체에 단단히 고정되어 있는 것으로 나타났습니다. 뒷면인쇄 회로 기판에. 이를 분리하려면 데스크탑 템플에 보드를 고정해야 했습니다. 그런 다음 칼의 뾰족한 끝부분을 LED와 보드의 접합부에 놓고 망치로 칼 손잡이를 가볍게 두드립니다. LED가 튕겨 나갔습니다.

평소와 마찬가지로 LED 하우징에는 표시가 없었습니다. 따라서 해당 매개변수를 결정하고 적절한 대체품을 선택해야 했습니다. LED의 전체 크기, 배터리 전압 및 전류 제한 저항의 크기를 기준으로 1W LED(전류 350mA, 전압 강하 3V)가 교체에 적합하다고 판단되었습니다. "대중적인 SMD LED 매개변수 참조표"에서 흰색 LED6000Am1W-A120 LED가 수리 대상으로 선택되었습니다.

LED가 장착된 인쇄회로기판은 알루미늄으로 제작됨과 동시에 LED의 열을 제거하는 역할을 합니다. 따라서 설치 시 LED 후면이 인쇄회로기판에 꼭 맞아 열 접촉이 잘 되도록 해야 합니다. 이를 위해 밀봉하기 전에 컴퓨터 프로세서에 라디에이터를 설치할 때 사용되는 표면의 접촉 영역에 열 페이스트를 적용했습니다.

LED 평면이 보드에 단단히 고정되도록 하려면 먼저 LED 평면을 평면에 배치하고 리드가 평면에서 0.5mm 벗어나도록 위쪽으로 약간 구부려야 합니다. 다음으로 단자에 납땜을 하고 열 페이스트를 바르고 LED를 보드에 설치합니다. 그런 다음 보드에 대고 누르고(비트를 제거한 드라이버를 사용하면 편리함) 납땜 인두로 리드를 예열합니다. 그런 다음 드라이버를 제거하고 리드가 보드에 구부러진 부분을 칼로 누른 다음 납땜 인두로 가열합니다. 땜납이 굳은 후 칼을 제거합니다. 리드의 스프링 특성으로 인해 LED가 보드에 단단히 밀착됩니다.

LED를 설치할 때 극성을 준수해야 합니다. 사실, 이 경우 실수가 발생하면 전압 공급선을 교체할 수 있습니다. LED는 납땜되어 동작을 확인하고 소비전류와 전압강하를 측정할 수 있습니다.

LED를 통해 흐르는 전류는 250mA이고 전압 강하는 3.2V입니다. 따라서 전력 소비(전류에 전압을 곱해야 함)는 0.8W입니다. 저항을 460Ω으로 줄여 LED의 작동 전류를 높이는 것이 가능했지만 글로우의 밝기가 충분했기 때문에 그렇게하지 않았습니다. 그러나 LED는 더 가벼운 모드에서 작동하고 발열도 적으며 한 번 충전 시 손전등의 작동 시간이 늘어납니다.

1시간 작동 후 LED의 발열을 확인해 본 결과 효과적인 방열 효과를 확인할 수 있었습니다. 45°C 이하의 온도까지 가열되었습니다. 해상 시험에서는 어둠 속에서도 30미터가 넘는 충분한 조명 범위가 나타났습니다.

LED 손전등의 납축 배터리 교체

LED 손전등의 고장난 산성 배터리는 유사한 산성 배터리나 리튬 이온(Li-ion) 또는 니켈 수소(Ni-MH) AA 또는 AAA 배터리로 교체할 수 있습니다.

수리 중인 중국 등불에는 3.6V 전압의 표시가 없는 다양한 크기의 납산 AGM 배터리가 장착되어 있습니다. 계산에 따르면 이 배터리의 용량은 1.2~2A×시간 범위입니다.

판매 시 4V 1Ah Delta DT 401 UPS용 러시아 제조업체의 유사한 산성 배터리를 찾을 수 있습니다. 이 배터리의 출력 전압은 4V, 용량은 1Ah이며 가격은 몇 달러입니다. 교체하려면 극성을 관찰하면서 두 전선을 다시 납땜하면 됩니다.

수년간의 작동 끝에 기사 시작 부분에서 수리에 대해 설명했던 Lentel GL01 LED 손전등이 수리를 위해 다시 나에게 왔습니다. 진단 결과 산성 배터리의 수명이 다한 것으로 나타났습니다.

Delta DT 401 배터리를 교체품으로 구입했지만 기하학적 치수가 결함이 있는 배터리보다 큰 것으로 나타났습니다. 표준 손전등 배터리의 크기는 21x30x54mm이고 10mm 더 높습니다. 손전등 본체를 수정해야했습니다. 그러니 구매하기 전에 새 배터리손전등 하우징에 맞는지 확인하십시오.

케이스의 스톱을 제거하고 이전에 저항기와 LED 1개를 납땜했던 인쇄 회로 기판의 일부를 쇠톱으로 잘라냈습니다.

수정 후 새 배터리가 손전등 본체에 잘 설치되었으며 이제는 수년 동안 지속되기를 바랍니다.

납축 배터리 교체
AA 또는 AAA 배터리

4V 1Ah Delta DT 401 배터리를 구입할 수 없는 경우 전압이 1.2V인 AA 또는 AAA 크기 AA 또는 AAA 펜형 배터리 3개로 교체할 수 있습니다. 이를 위해서는 충분합니다. 납땜 와이어를 사용하여 극성을 관찰하면서 배터리 3개를 직렬로 연결합니다. 그러나 고품질 AA 크기 AA 배터리 3개 가격이 새 LED 손전등 구입 비용을 초과할 수 있으므로 이러한 교체는 경제적으로 실현 가능하지 않습니다.

그러나 새 LED 손전등의 전기 회로에 오류가 없으며 수정할 필요도 없다는 보장은 어디에 있습니까? 따라서 개조된 손전등의 납 배터리를 교체하는 것이 바람직하다고 생각합니다. 이렇게 하면 몇 년 동안 손전등의 안정적인 작동을 보장할 수 있기 때문입니다. 그리고 스스로 수리하고 현대화한 손전등을 사용하는 것은 언제나 즐거운 일이 될 것입니다.

인구는 충전기가 내장된 LED 충전식 손전등을 꽤 많이 사용하는데, 종종 실패합니다. 이 기사에서 저자는 LED 손전등 FO-DIK AN-0-005 및 Cosmos A618LX 수리 경험을 공유합니다.

LED 손전등 FO-DIK AN-0-005 ( 사진 1) 러시아산에는 LED 5개, 작동 전압 4~4.5V의 배터리, 내장형 네트워크 충전기(충전기)가 포함되어 있습니다.

FO-DIK AN-0-005 손전등 충전기의 개략도는 다음과 같습니다. 그림 1.

잠시 사용한 후 손전등이 작동을 멈췄습니다. 장치를 분해할 때 손전등의 소형 인쇄 회로 기판에 있는 트랙이 완전히 소손되었으며 고전압 다이오드 VD2( 그림 1)이 고장났습니다. 불행히도 보드의 위치 부품 번호는 표시되지 않습니다. 따라서 저자는 계획을 세웁니다. 그림 1, 이 숫자를 임의로 표시했습니다.

• 고전압 다이오드 VD1, VD2 유형 1N4007은 KD105B, V, G 또는 KD209B, V로 대체 가능 KD226V, G, D;
• 0.68...1.5 µF x 400...630 V 정격의 고전압 커패시터 C1;
• 저항기, 유형 MLT-0.25, 공칭 값이 560...620 kOhm인 R1, R2 - 220...330 Ohm;
• LED HL1 모든 소형.

220V 네트워크에 연결되면 배터리 전압은 4.5~5V여야 하며 HL1 LED가 켜져야 합니다.

~에 그림 2매우 밝은 LED가 실패한 Cosmos A618LX 손전등 충전기 다이어그램을 보여줍니다. 에서 알 수 있듯이 그림 2, 이 랜턴의 도표는 도표와 다릅니다. 그림 1다이오드 VD1-VD4를 사용하는 전파 정류기. 요소값이 비슷함 그림 1.

두 회로를 모두 분석한 결과 어떤 이유로 손전등 배터리가 고장나거나 전극이 납땜되지 않은 경우 충전 손전등을 켤 때 220V의 주 전압이 손전등의 모든 초고휘도 LED를 비활성화한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 이러한 이유로 손전등을 충전할 때 충전 중인 손전등을 켜는(확인) 것은 권장하지 않습니다.

현재 정전이 자주 발생하므로 아마추어 무선 문헌에서는 지역 전원에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 에너지 집약적은 아니지만 비상 정지 시 매우 유용한 소형 충전식 손전등(AKF)은 3개의 밀봉형 니켈-카드뮴 디스크 배터리 D 0.25를 사용합니다. 이런저런 이유로 ACF가 실패하면 상당한 실망감을 안겨줍니다. 그러나 약간의 독창성을 적용하고 손전등 자체의 설계를 이해하고 기본적인 전기 공학을 알면 수리가 가능하며 작은 친구가 오랫동안 안정적으로 당신을 섬길 것입니다.

회로 설계. 설계

예상대로 2.424.005 R3 충전식 손전등 "Electronics V6-05" 사용 설명서를 공부하면서 시작해 보겠습니다. 불일치는 전기 회로도 (그림 1)와 손전등 디자인을주의 깊게 비교 한 직후에 시작됩니다. 회로에서 플러스는 배터리에서 나오고 마이너스는 HL1 전구에 연결됩니다.

실제로 동축 단자 HL1은 배터리의 플러스에 영구적으로 연결되고 마이너스는 S1을 통해 나사산 소켓에 연결됩니다. 설치 연결을주의 깊게 살펴본 결과 HL1이 다이어그램에 따라 연결되지 않았고 커패시터 C1이 그림 1과 같이 VD1 및 VD2에 연결되지 않고 구조의 탄성 접점에 연결되어 음극을 누르는 것을 즉시 알 수 있습니다. 구조적으로나 기술적으로 편리한 배터리는 C1이 가장 큰 요소이기 때문에 구조 요소(ACF 하우징 및 배터리 스프링 접점과 구조적으로 결합된 전원 플러그의 핀 중 하나)로 매우 견고하게 장착됩니다. 저항 R2는 커패시터 C1과 직렬로 연결되지 않지만 한쪽 끝은 전원 플러그의 두 번째 핀에 납땜되고 다른 쪽 끝은 홀더 U1에 납땜됩니다. 이는 의 ACF 체계에서도 고려되지 않습니다. 나머지 연결은 그림 2에 표시된 다이어그램에 해당합니다.

그러나 매우 분명한 설계 및 기술적 이점을 고려하지 않으면 원칙적으로 그림 1 또는 그림 2에 따라 C1이 어떻게 연결되어 있는지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, AKF 충전기 회로를 개선하려는 좋은 아이디어로 "추가"요소의 사용을 피할 수 없었습니다.

일반적인 알고리즘을 유지하면서 메모리 회로는 그림 3에 따라 조립함으로써 상당히 단순화될 수 있습니다.

차이점은 그림 1의 다이어그램에 있는 요소 VD1과 VD2입니다. 3은 두 가지 기능을 수행하므로 요소 수를 줄일 수 있습니다. VD1, VD2의 공급 전압의 음의 반파에 대한 제너 다이오드 VD1은 정류기 다이오드 역할을 하며, (두 번째) 기능도 수행되는 비교 회로(CC)에 대한 양의 기준 전압 소스이기도 합니다. VD2로. CC는 다음과 같이 작동합니다. 음극 VD2의 EMF 값이 양극의 전압보다 낮으면 배터리 충전의 일반적인 과정이 발생합니다. 배터리가 충전됨에 따라 배터리의 EMF 값이 증가하고 양극 전압에 도달하면 VD2가 닫히고 충전이 중지됩니다. 기준 전압 VD1(안정화 전압)의 값은 VD2 양단의 순방향 전압 강하 + R3VD3 양단의 전압 강하 + 배터리 emf의 합과 같아야 하며 특정 충전 전류 및 특정 요소에 대해 선택됩니다. 완전히 충전된 디스크의 EMF는 1.35V입니다.

이 충전 방식을 사용하면 배터리 충전 상태를 나타내는 LED가 프로세스 시작 시 밝게 켜지고, 충전되면서 밝기가 감소하고, 완전 충전에 도달하면 꺼집니다. 작동 중에 충전 전류와 VD3의 글로우 시간(시간)의 곱이 이론 용량 값보다 훨씬 작은 것으로 확인되면 이는 VD2의 비교기가 올바르게 작동하지 않는다는 의미는 아니지만 이상의 디스크 용량이 부족합니다.

이용약관

이제 배터리의 충전 및 방전을 분석해 보겠습니다. 사양(12MO.081.045)에 따르면 220V 전압에서 완전히 방전된 배터리의 충전 시간은 20시간입니다. C1 = 0.5μF에서의 충전 전류는 용량 확산과 공급 전압 변동을 고려합니다. 권장 방전 전류는 약 25-28mA이며 권장 방전 전류는 2배입니다. 더 최신요금, 즉 50

엄마. 완전한 충전-방전 주기 수는 392입니다. 실제 ACF 설계에서 방전은 표준 3.5V x 0.15A 전구(디스크 3개 포함)에서 수행됩니다. 비록 밝기가 증가하지만 다음과 같은 이유 때문이기도 합니다. 사양에서 권장하는 수준을 초과하여 배터리 전류가 증가하면 배터리의 서비스 수명에 부정적인 영향을 미치므로 이러한 교체는 거의 권장되지 않습니다. 하우징 내부의 압력이 증가하고 정제 패키지 활성 물질과 신체의 마이너스 부분 사이의 디스크 스프링에 의해 이루어진 내부 접촉이 저하됩니다. 이는 또한 씰을 통해 전해질이 방출되어 디스크 자체 사이와 디스크와 AKF 구조의 금속 요소 사이 모두에서 부식 및 관련 접촉 저하를 유발합니다.

또한, 누수로 인해 전해액에서 물이 증발하게 되어 디스크와 배터리 전체의 내부 저항이 증가하게 됩니다. 이러한 디스크를 추가로 작동하면 전해질이 부분적으로 결정질 KOH로, 부분적으로 칼륨 K2CO3로 변환되어 완전히 작동하지 않습니다. 이러한 이유로 충방전 문제에 특별한 주의를 기울여야 합니다.

실용적인 수리

그래서 배터리 3개 중 하나가 고장났습니다. Avometer를 사용하여 상태를 평가할 수 있습니다. 이를 위해(적절한 극성에서) 2~2.5A 범위의 직류를 측정하도록 설정된 아보미터 프로브를 사용하여 각 디스크를 잠시 단락시킵니다.

새로 충전된 양호한 디스크의 경우 단락 전류는 2-3A 이내여야 합니다. ACF를 수리할 때 두 가지 논리적 옵션이 발생할 수 있습니다. 1) 예비 디스크가 없습니다. 2) 예비 디스크가 있습니다.

첫 번째 경우에는 이 솔루션이 가장 간단합니다. 사용할 수 없는 세 번째 디스크 대신 KT802 유형의 사용할 수 없는 트랜지스터의 구리 본체에서 와셔가 설치되며, 이는 또한 대부분의 AKF 설계에 크기가 잘 맞습니다. 와셔를 만들려면 트랜지스터 전극의 단자를 제거하고 구리가 나타날 때까지 코팅에서 가는 줄로 양쪽 끝을 청소한 다음 평평한 평면에 놓인 세립 샌딩 페이퍼로 연삭한 후 100mm로 연마합니다. GOI 페이스트를 도포한 펠트 조각에 빛을 발합니다. 이러한 모든 작업은 연소 시간에 대한 접촉 저항의 영향을 줄이기 위해 필요합니다. 디스크의 접촉 끝 부분에도 동일하게 적용되며, 작동 중에 어두운 표면을 동일한 이유로 샌딩하는 것이 바람직합니다.

하나의 디스크를 제거하면 HL1 글로우의 밝기가 감소하므로 0.15A의 2.5V 전구가 AKF에 설치되거나 더 나은 경우 0.068A의 2.5V 전구가 설치됩니다. 전류 방전을 줄이면 사양에서 권장하는 수준에 더 가까워질 수 있으며 이는 배터리 디스크의 서비스 수명에 유익한 영향을 미칩니다. 디스크 고장의 수정 가능한 원인에 대한 실제 분해 및 분석을 통해 고장의 원인이 디스크 스프링의 파손인 경우가 종종 있는 것으로 나타났습니다. 따라서 사용할 수 없는 디스크를 서두르지 말고 운이 좋으면 좀 더 작동하게 만들 수 있습니다. 이 작업에는 충분한 정확성과 특정 배관 기술이 필요합니다.

이를 수행하려면 작은 벤치 바이스, 직경 약 10mm의 볼 베어링 볼, 두께 3-4mm의 매끄러운 강철판이 필요합니다. 플레이트는 턱과 신체의 양극 부분 사이에 1mm 두께의 전기 판지 개스킷을 통해 배치되고, 공은 두 번째 턱과 신체의 음극 부분 사이에 위치하여 공의 방향이 대략 중앙에 배치됩니다. 전기 판지 스페이서는 디스크의 단락을 제거하도록 설계되었으며 플레이트는 힘을 고르게 분산시키고 배터리 케이스의 양극 부분이 바이스의 조에 노치되는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 그들의 크기는 분명합니다. 점차적으로 바이스를 조이십시오. 볼을 1-2mm 누른 후 장치에서 디스크를 제거하고 단락 전류를 제어합니다. 일반적으로 한두 번의 클램프 후에는 충전된 디스크의 절반 이상이 최대 2-2.5A의 단락 전류 증가를 보이기 시작합니다. 특정 스트로크 후에는 클램핑력이 급격히 증가합니다. 이는 디스크의 변형 가능한 부분이 하우징은 태블릿 위에 놓입니다. 더 누르면 배터리가 파손될 수 있으므로 비현실적입니다. 정지 후에도 단락 전류가 증가하지 않으면 디스크를 완전히 사용할 수 없습니다.

두 번째 경우에는 디스크를 다른 것으로 교체하는 것만으로는 원하는 결과를 얻지 못할 수도 있습니다. 완전한 기능을 갖춘 디스크에는 소위 "용량성" 메모리가 있기 때문입니다.

배터리로 작동할 때 항상 용량 값보다 작은 디스크가 하나 이상 있기 때문에 방전 시 내부 저항이 급격히 증가하여 나머지 디스크의 완전 방전 가능성이 제한됩니다. 디스크. 이 현상을 제거하기 위해 이러한 배터리를 약간 재충전하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 용량 증가로 이어지지 않고 최상의 드라이브의 고장으로 이어지지 않기 때문입니다. 따라서 배터리에 있는 하나 이상의 디스크를 교체할 때 위의 현상을 제거하려면 디스크 전체를 강제 훈련(1회 완전 충전-방전 주기 제공)하는 것이 좋습니다. 각 디스크의 충전은 두 개의 디스크 대신 트랜지스터로 만든 와셔를 사용하여 동일한 ACF에서 수행됩니다.

방전은 저항이 50Ω인 저항에서 수행되어 방전 전류 25mA(사양에 해당)를 제공하여 전압이 1V에 도달할 때까지 수행됩니다. 그 후 디스크는 배터리에 결합되고 함께 청구됩니다. 배터리 전체를 충전한 후 배터리가 3V에 도달할 때까지 표준 HL로 방전합니다. 동일한 HL의 부하에서 1V로 방전된 각 디스크의 단락 전류를 다시 확인합니다.

배터리의 일부로 작동하기에 적합한 디스크의 경우 각 디스크의 단락 전류는 거의 동일해야 합니다. 3V까지 방전 시간이 30~40분이면 배터리 용량은 실용상 충분하다고 볼 수 있다.

세부

퓨즈.U1. 약 20년 동안 수리하는 동안 ACF 회로의 발전을 관찰한 결과, 80년대 중반 일부 기업에서는 전류 제한 저항이 0.5W이고 저항이 150-180Ω인 퓨즈 없이 배터리를 생산하기 시작했다는 사실이 밝혀졌습니다. 고장이 발생한 경우 U1의 역할은 R2(그림 1) 또는 R2(그림 2 및 3)에 의해 수행되었으며 그 전도성 층은 U1이 0.15A에서 연소된 것보다 훨씬 일찍 증발했기 때문에 매우 정당합니다. ), 퓨즈에 필요한 회로를 차단합니다. 실제 ACF 회로에서 0.5W 전력의 전류 제한 저항기가 눈에 띄게 뜨거워지면 이는 상당한 누출 C1을 분명히 나타냅니다(아보미터로 결정하기 어렵고 값의 변화로 인해). 시간이 지남에 따라) 교체해야 합니다.

250V에서 커패시터 C1 유형 MBM 0.5μF는 가장 신뢰할 수 없는 요소입니다. 이는 네트워크의 전압 진폭이 350V에 도달할 수 있을 때 적절한 전압을 갖는 DC 회로에 사용하고 AC 네트워크에서 이러한 커패시터를 사용하도록 설계되었으며 네트워크에 유도성 부하의 수많은 피크가 존재한다는 점을 고려합니다. , 완전히 방전된 ACF의 사양에 따른 충전 시간(약 20시간)은 물론, 무선 소자로서의 신뢰성도 매우 낮아집니다. 다양한 설계 크기의 ACF에 적합한 최적의 치수를 갖춘 가장 신뢰할 수 있는 커패시터는 커패시터 K42U-2 0.22μF Ch ​​​​630V 또는 K42U 0.1μF Ch ​​​​630V입니다. 충전 전류를 0.22μF에서 약 15-18mA, 0.1μF에서 최대 8-10mA는 실제로 충전 시간만 증가시키며 이는 중요하지 않습니다.

충전 전류 VD3의 LED 표시기. 충전 전류 LED 표시기가 없는 ACF의 경우 A 지점의 개방 회로에 연결하여 설치할 수 있습니다(그림 2).

LED는 측정 저항 R3(그림 4)과 병렬로 연결되며 새 저항을 만들거나 C1을 줄일 때 선택해야 합니다. 커패시턴스 C1이 0.5μF가 아닌 0.22μF이면 VD3의 밝기가 감소하고 0.1μF에서는 VD3가 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 따라서 위의 충전 전류를 고려하면 첫 번째 경우에는 전류 감소에 비례하여 저항 R3을 늘려야 하고, 두 번째 경우에는 저항 R3을 완전히 제거해야 합니다. 실제로 220V로 작업하는 것이 매우 안전하지 않다는 점을 고려하여 밀리암미터를 통해 조정 가능한 직류 소스(RIS)를 B 지점에 연결하고(그림 3) 저항 R3을 선택하는 것이 좋습니다. 충전 전류. R3 대신 저항이 1kOhm인 전위차계가 일시적으로 연결되고 가변저항기에 의해 최소 저항으로 켜집니다. RIPT 전압을 높이면 배터리 충전 전류가 25mA로 설정됩니다.

RIPT의 설정 전압을 변경하지 않고 밀리암미터를 C 지점의 개방 회로 VD3에 연결하고 전위차계의 저항을 점차적으로 증가시켜 이를 통해 10mA의 전류를 얻습니다. AL307 최대값의 절반입니다. 이 점은 제너 다이오드가 없는 회로에 특히 중요합니다. C1을 충전할 때 전원을 켠 후 첫 번째 순간에 전류 제한 저항 R1이 있음에도 불구하고 VD3을 통과하는 전류가 커질 수 있으며 VD3으로 이어질 수 있습니다. 실패. 정상 상태에서 R1은 반응성(약 9kOhm) 저항 C1에 비해 낮은 저항으로 인해 충전 전류에 사실상 영향을 미치지 않습니다. 수정 시 VD3은 직경 5mm의 구멍에 설치되고 동축 단자 HL1에 연결된 스프링 접점 지지대와 배터리 양극 사이의 하우징의 분할선에 대칭으로 드릴링됩니다. 측정 저항기가 여기에 배치됩니다.

정류기 다이오드

C1의 초기 충전 중 전류 서지가 존재한다는 점을 고려하여 AKF 정류기의 신뢰성을 높이려면 역전압이 30V 이상인 실리콘 펄스 다이오드를 사용하는 것이 좋습니다.

ACF의 비표준 사용

사용할 수 없는 전구 베이스와 라디오 수신기의 전원 커넥터로 어댑터를 만들어 AKF를 광원으로 사용할 수 있을 뿐만 아니라 3.75V 전압의 보조 전원 공급 장치로도 사용할 수 있습니다. 평균 볼륨 수준(소비 전류 20-25mA)으로 몇 시간 동안 VEF를 청취하기에 충분한 용량입니다.

어떤 경우에는 전기가 없을 때 ACF를 라디오 방송선에서 재충전할 수 있습니다. AKF 소유자 LED 표시기 LED의 동적 깜박임 과정을 관찰할 수 있습니다. VD3는 특히 "무거운" 암석에서 부드럽게 연소되므로 듣기가 마음에 들지 않으면 ACF를 충전하고 에너지를 평화로운 목적으로 사용하십시오. 이 현상의 물리적 의미는 주파수가 증가함에 따라 리액턴스가 감소하므로 상당히 낮은 전압 (15-30V)에서 표시기를 통과하는 충전 전류의 펄스 값이 빛나고 자연스럽게 재충전하기에 충분하다는 것입니다.

문학:

1. Vuzetsky V.N. 충전식 손전등 충전기 // Radioamator - 1997. - No. 10. - P. 24.
2. 테레쉬추크 R.M. 및 기타 반도체 수신 및 증폭 장치: 참조. 라디오 아마추어. - 키예프: Nauk. 둠카, 1988

배터리가 포함된 손전등 회로

나는 무선 정비사로서 가장 단순한 전자 장치에 관심이 있습니다. 이번에는 배터리가 달린 손전등에 대해 이야기하겠습니다.

다음은 배터리가 포함된 손전등의 다이어그램입니다.

손전등은 두 부분으로 구성됩니다. 한 부분에는 배터리와 주 충전기가 있고 다른 부분에는 스위치와 백열등이 있습니다. 배터리를 충전하려면 손전등의 한 부분을 헤드(램프와 스위치가 있는 곳)에서 분리하고 220V 네트워크에 연결합니다.

사진은 배터리와 스위치를 백열등에 연결하는 어댑터 커넥터를 보여줍니다.

이러한 손전등의 디자인은 매우 간단합니다. 1A/h(1암페어시) 용량과 4V 전압으로 납산 배터리 G1을 충전하기 위해 켄칭 커패시터 C1이 있는 회로가 사용됩니다. 그 위에 떨어진다 최대 주전원 전압 220V 네트워크. 그런 다음 급냉 커패시터 이후의 교류 전압은 다이오드 VD1 - VD4(1N4001)를 사용하는 다이오드 브리지에 의해 정류됩니다.

리플을 완화하기 위해 다이오드 브리지 뒤에 전해 커패시터 C2가 설치됩니다. 이 전체 정류기의 부하는 배터리 G1입니다. 배터리를 끄면 정류기 출력의 전압은 약 300V이지만 배터리가 연결되면 출력 전압은 4~4.5V입니다.

댐핑(밸러스트) 커패시터가 있는 회로는 간단하지만 매우 위험하다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 사실 이러한 회로는 220V 네트워크에서 갈바닉 절연되지 않습니다. 변압기를 사용하면 회로가 전기적으로 더 안전해지지만, 이 부품의 가격이 높기 때문에 퀀칭 커패시터가 있는 회로가 사용됩니다.

VD5 다이오드는 회로가 네트워크에서 분리될 때 정류기 회로와 빨간색 LED HL1 및 저항 R2의 표시를 통해 배터리가 방전되지 않도록 필요합니다. 그러나 EL1 백열등(또는 LED 회로)은 스위치 SA1을 통해서만 배터리에 연결됩니다. VD5 다이오드는 주 정류기에서 배터리로 전류를 전달하지만 다시는 전달하지 않는 일종의 장벽 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 너무나 간단한 방어입니다. VD5 다이오드에서 정류된 전압의 작은 부분이 손실된다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 이는 직접 연결 시 다이오드 양단의 전압 강하로 인해 발생합니다( VF). 0.5~0.7V 사이입니다.

배터리에 대해서도 말씀드리고 싶습니다. 명시된 바와 같이 밀봉된 납산(Pb)입니다. 직렬로 연결된 2개의 2V 셀로 구성됩니다. 즉, 배터리는 2개의 캔으로 구성됩니다.

배터리는 최대 충전 전류가 0.5A임을 나타냅니다. 납납 배터리의 경우 충전 전류를 용량의 0.1로 제한하는 것이 좋습니다. 저것들. 이 배터리의 경우 최적의 충전 전류는 100mA(0.1A)입니다.

배터리로 작동되는 손전등의 일반적인 문제는 다음과 같습니다.

주 정류기 요소(다이오드, 전해 커패시터, 표시 회로의 저항기) 고장;

스위치 버튼의 오작동(적절한 래칭 버튼이나 로커 스위치로 쉽게 수리 가능)

배터리 성능 저하(노화);

접촉 커넥터가 마모되었습니다.

LED 손전등을 수리하는 방법? 주전원이 충전되는 중국식 등불의 다이어그램

LED 조명 수리 - 고장, 장치 및 다이어그램 개요

어둠 속에서의 정상적인 인간 생활을 위해서는 항상 빛이 필요했습니다. 기술의 발전에 따라 광원은 횃불과 등유램프를 시작으로 배터리로 작동하는 손전등으로 발전했습니다. 조명 기술 세계의 진정한 혁명은 일상 생활에 즉시 등장한 LED의 탄생이었습니다.

현대의 LED 조명은 매우 경제적이며 빛이 매우 멀리 퍼지고 매우 밝습니다. 현대 시장에서 이러한 리튬 손전등의 상당 부분은 중국에서 제조되며 매우 저렴하고 저렴합니다. 다양한 유형의 고장이 자주 발생하는 것은 저렴하기 때문입니다. 이 기사에서는 LED 조명 수리의 주요 문제와 직접 수리하는 방법을 살펴보겠습니다.

LED 손전등은 어떻게 작동하나요?

손전등의 고전적인 디자인은 매우 간단합니다(하우징 유형에 관계없이 Cosmos 모델이든 DiK AN-005 모델이든). LED가 배터리에 연결되어 있고 종료 버튼으로 회로가 끊어졌습니다. LED 수에 따라 조명 요소 자체의 수(예: 전면의 주 조명 및 손잡이의 보조 조명), 더 강력한 배터리(또는 여러 개), 변압기, 저항이 회로에 추가됩니다. , 더 많은 기능을 갖춘 스위치가 설치되었습니다 (Fo-DiK 손전등) .

손전등은 왜 깨지나요?

이제 우리는 중국 등불의 부적절한 작동과 관련된 문제를 생략하겠습니다. "물 그릇에 떨어 뜨리고 켰다가 껐는데 어떤 이유에서인지 빛나지 않습니다." 손전등의 저렴함은 장치 내부의 전기 회로를 단순화함으로써 달성됩니다. 이를 통해 구성 요소(수량 및 품질)를 절약할 수 있습니다. 이는 사람들이 새 것을 더 자주 구입하고, 오래된 것을 자신의 손으로 고치려고 노력하지 않고 그냥 버리도록 하기 위한 것입니다.

또 다른 절약 포인트는 그러한 작업을 수행할 충분한 자격이 없는 생산 현장에서 일하는 사람들입니다. 결과적으로 회로 자체에 크고 작은 오류가 많이 발생하고 부품의 납땜 및 조립 품질이 좋지 않아 램프가 지속적으로 수리됩니다. 대부분의 경우 모든 문제는 올바른 진단을 통해 해결될 수 있으며, 이것이 바로 다음에 수행할 작업입니다.

손전등 고장 원인

스위치를 전환할 때 오작동으로 인해 LED가 켜지지 않을 가능성이 높습니다. 전기 회로. 가장 일반적인 것 :

• 배터리 또는 배터리 접점의 산화;
• 배터리가 연결된 접점의 산화;
• 배터리에서 LED로 그리고 다시 연결되는 전선이 손상되었습니다.
• 잘못된 종료 요소;
• 회로의 전력 부족;
• LED 자체에 결함이 있습니다.

산화. 대부분의 경우 다양한 기상 조건에서 자주 사용되는 이미 오래된 등불에서 발생합니다. 금속에 나타나는 코팅은 정상적인 접촉을 방해하므로 배터리로 작동하는 손전등이 깜박이거나 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리나 축전지에서 산화가 관찰되면 교체를 고려해야 합니다.

연락처를 수정하는 방법은 무엇입니까? 가벼운 얼룩은 에틸 알코올에 담근 면봉을 사용하여 손으로 제거할 수 있습니다. 오염이 심할 경우 녹이 몸 전체로 퍼질 수도 있습니다. 이러한 배터리를 사용하면 건강과 생명에 위험할 수 있습니다. 이제는 상점에서 오래된 유형의 손전등에도 충분한 수의 새 배터리와 축전지를 찾을 수 있습니다.

잘 돌봐 환경– 오래된 배터리를 쓰레기통에 버리지 마십시오. 귀하의 도시에는 재활용품 수거 장소가 있을 것입니다.

손전등 자체의 접점에도 산화가 형성됩니다. 여기서도 그들의 성실성에 주의를 기울여야 합니다. 면봉과 알코올을 사용해도 먼지를 제거할 수 있으면 이 옵션을 선택하세요. 접근하기 어려운 곳의 경우 면봉을 사용할 수 있습니다.

접점이 완전히 녹슬거나 심지어 썩은 경우(오래된 손전등의 경우 드문 일이 아님) 교체해야 합니다. 유사한 접촉 요소가 있는지 전자제품 매장에 문의하십시오(적어도 10년 동안 거의 예외를 제외하고 모든 손전등에서 완전히 동일했습니다). 유사한 옵션이 없으면 가능한 한 유사한 옵션을 선택하십시오. 얇은 납땜 인두를 사용하면 쉽게 다시 납땜할 수 있습니다.

와이어 접점이 손상되었습니다. 위에서 설명한 장소 외에도 전기 회로의 전선이 납땜되는 장소에도 접점이 있습니다. 저렴한 생산, 조립 중 성급함 및 작업자의 부주의한 태도로 인해 일부 전선을 납땜하는 것을 완전히 잊어버리는 경우가 많습니다. LED 손전등방금 꺼낸 경우에도 작동하지 않습니다. 이 경우 손전등을 수리하는 방법은 무엇입니까? 전체 회로를 조심스럽게 검사하고 의료용 핀셋이나 다른 얇은 물체로 전선을 조심스럽게 제거하십시오. 잘못된 납땜이 발견되면 동일한 얇은 납땜 인두를 사용하여 복원해야 합니다.

허술한 연결로도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 특징적인 상태는 찢어진 코어가 조인트에 거의 부착되지 않은 것입니다. 시간과 자원이 충분하고 이 손전등을 소중히 여긴다면 모든 연락처를 체계적이고 효율적으로 재판매할 수 있습니다. 이렇게 하면 이러한 회로의 효율성이 크게 향상되고 노출된 요소를 습기와 먼지(손전등이 헤드램프인 경우 중요함)로부터 보호하며 이후 손전등 수리 시 이 항목이 제거됩니다. 소형 LED 헤드램프 수리는 동일하게 이루어지며 크기만 다릅니다.

전선이 손상되었습니다. 접점이 깨끗한지 확인한 후에는 회로의 모든 전선에 손상이나 단락이 있는지 검사할 수 있습니다. 일반적인 경우는 공장에서 조립하는 동안이나 이전 수리 후에 잘못 설치된 하우징 커버로 인해 배선이 손상된 경우입니다. 와이어가 두 개의 하우징 부품 사이에 걸려 볼트를 조이는 동안 절단되거나 찌그러졌습니다. 전류가 흐르는 동안 전기 회로가 과열되거나 단락될 수 있으며 이로 인해 필연적으로 LED 손전등을 수리해야 합니다.

모든 찢어진 부분은 단순히 비틀는 것보다 더 나은 전도성을 보장하기 위해 함께 납땜되어야 합니다. 모든 노출된 부분을 단열하는 것을 잊지 마십시오. 얇은 열 수축을 사용하는 것이 가장 좋습니다. 이미 녹슬었을 수 있는 심하게 손상된 전선을 직접 손으로 완전히 교체하는 것이 좋습니다(적절한 전선 선택). 이러한 수정 후에는 오래된 조명이 훨씬 더 밝게 빛날 수 있습니다. 현대화가 수행되면 전류 흐름이 향상됩니다.

스위치에 결함이 있습니다. 또한 스위치 단자와 전선의 접촉에 주의하고 문제를 해결하십시오. 스위치로 인해 손전등이 작동하지 않는지 확인하는 가장 쉬운 방법은 스위치 없이 회로를 완성하는 것입니다. 배터리를 LED에 직접 연결하여 회로에서 배터리를 제거합니다(배터리에 해당하는 전압을 사용하는 네트워크에서 시도해 볼 수도 있음). 불이 들어오면 스위치를 바꾸세요. 아마도 반복적인 사용으로 이미 기계적으로 고장이 났을 수도 있고, 손전등이 그냥 꺼졌을 수도 있고, 제조상의 결함이 있을 수도 있습니다. LED가 배터리에서 직접 켜지는 것을 원하지 않으면 더 진행합니다.

네트워크에 전류가 부족합니다. 이러한 오작동의 가장 일반적인 원인은 방전되었거나 매우 오래된 리튬 배터리입니다. 충전 중에는 LED 손전등이 빛날 수 있지만 콘센트에서 플러그를 뽑으면 즉시 꺼집니다. 충전 표시등이 계속 켜져 있지만 손전등이 전혀 충전되지 않고 켰을 때 어떤 식으로든 반응하지 않으면 완전한 오작동이 관찰됩니다.

LED 오류. 전선의 모든 문제가 해결되면(또는 전혀 문제가 없으면) LED 자체에 주의를 기울이십시오. 납땜된 보드를 조심스럽게 제거합니다. 멀티미터를 사용하여 보드에 들어오고 나가는 전류를 알아보세요. 가능하다면 보드 전체의 접점을 확인하십시오. 대부분의 경우 LED는 직렬로 연결되어 있으므로 하나가 파손되면 다른 LED도 켜지지 않습니다. 하나하나 확인하는데 3개 이상이면 시간이 꽤 오래 걸리므로 즉시 새 LED를 구입하는 것이 좋습니다.

LED가 있는 보드

결론

엄격한 조건에서 조립된 많은 값싼 중국 LED 손전등은 전기 회로 고장에 가장 취약합니다. 단면적이 매우 작은 와이어가 설치되어 좋은 장치를 사용해도 납땜하기가 상당히 문제가 됩니다. 그러나 전선 및 배터리와 관련된 거의 모든 문제는 정확하고 신중한 접근 방식으로 집에서 쉽게 해결할 수 있으며 수리된 저렴한 손전등이라도 3년 이상 지속적으로 사용할 수 있습니다.

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LED 중국 손전등을 직접 고치는 방법. 시각적인 사진과 비디오를 활용한 LED 조명 수리 DIY 지침

오늘 우리는 LED 중국 손전등을 직접 수리하는 방법에 대해 이야기하겠습니다. 시각적 사진과 비디오를 통해 직접 손으로 LED 조명을 수리하는 방법에 대한 지침도 고려할 것입니다.

보시다시피 계획은 간단합니다. 주요 요소: 전류 제한 커패시터, 4개의 다이오드가 있는 정류기 다이오드 브리지, 배터리, 스위치, 매우 밝은 LED, 손전등 배터리 충전을 표시하는 LED.

자, 이제 손전등의 모든 요소의 목적에 대해 순서대로 설명합니다.

전류 제한 커패시터. 배터리 충전 전류를 제한하도록 설계되었습니다. 손전등의 종류에 따라 용량이 다를 수 있습니다. 무극성 운모 커패시터가 사용됩니다. 작동 전압최소 250볼트 이상이어야 합니다. 회로에서는 그림과 같이 저항을 사용하여 바이패스해야 합니다. 충전 콘센트에서 손전등을 분리한 후 커패시터를 방전시키는 역할을 합니다. 그렇지 않으면, 손전등의 220V 전원 단자를 실수로 만질 경우 감전될 수 있습니다. 이 저항기의 저항은 최소 500kΩ이어야 합니다.

정류기 브리지는 최소 300V의 역전압을 갖는 실리콘 다이오드에 조립됩니다.

손전등 배터리의 충전을 표시하기 위해 간단한 빨간색 또는 녹색 LED가 사용됩니다. 정류기 브리지의 다이오드 중 하나에 병렬로 연결됩니다. 사실, 다이어그램에서 이 LED와 직렬로 연결된 저항을 표시하는 것을 잊었습니다.

어쨌든 모든 것이 명확해야 하기 때문에 다른 요소에 대해 이야기하는 것은 의미가 없습니다.

LED 손전등 수리의 주요 사항에 주목하고 싶습니다. 주요 결함과 해결 방법을 살펴보겠습니다.

1. 손전등이 더 이상 빛나지 않았습니다. 여기에는 옵션이 많지 않습니다. 그 이유는 매우 밝은 LED가 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 경우에 이런 일이 발생할 수 있습니다. 손전등을 충전하다가 실수로 스위치를 켰습니다. 이 경우 전류의 급격한 점프가 발생하고 정류기 브리지의 하나 이상의 다이오드가 파손될 수 있습니다. 그리고 그 뒤에는 커패시터가 견딜 수 없어 단락될 수 있습니다. 배터리의 전압이 급격히 증가하고 LED가 작동하지 않습니다. 그러므로, 버리는 경우를 제외하고는 어떤 상황에서도 충전하는 동안 손전등을 켜지 마십시오.

2. 손전등이 켜지지 않습니다. 글쎄, 여기서 스위치를 확인해야합니다.

3. 손전등은 매우 빨리 방전됩니다. 손전등이 "경험이 풍부한" 경우 배터리 수명이 다했을 가능성이 높습니다. 손전등을 적극적으로 사용하면 1년 후에는 배터리가 더 이상 지속되지 않습니다.

문제 1: 작업 시 LED 손전등이 켜지지 않거나 깜박입니다.

일반적으로 이것이 접촉 불량의 원인입니다. 가장 쉬운 치료법은 모든 실을 단단히 조이는 것입니다. 손전등이 전혀 작동하지 않으면 배터리를 확인하십시오. 방전되거나 손상될 수 있습니다.

손전등의 뒷면 덮개를 풀고 드라이버를 사용하여 하우징을 배터리의 음극 단자에 연결하십시오. 손전등이 켜지면 버튼이 있는 모듈에 문제가 있는 것입니다.

모든 LED 손전등의 버튼 중 90%는 동일한 디자인으로 만들어집니다. 버튼 본체는 나사산이 있는 알루미늄으로 만들어지고 거기에 고무 캡이 삽입된 다음 버튼 모듈 자체와 본체와 접촉하기 위한 압력 링이 있습니다.

문제는 느슨한 클램핑 링으로 해결되는 경우가 가장 많습니다. 이 오작동을 해결하려면 사진과 같이 구멍에 삽입하고 시계 방향으로 돌려야하는 얇은 팁이나 얇은 가위가있는 둥근 펜치를 찾는 것으로 충분합니다.

링이 움직이면 문제가 해결된 것입니다. 링이 제자리에 있으면 버튼 모듈과 본체의 접촉에 문제가 있는 것입니다. 클램핑 링을 시계 반대 방향으로 풀고 버튼 모듈을 당겨서 빼냅니다. 접촉 불량은 링의 알루미늄 표면이나 인쇄 회로 기판의 테두리(화살표로 표시)의 산화로 인해 발생하는 경우가 많습니다.

알코올로 표면을 닦기만 하면 기능이 복원됩니다.

버튼 모듈이 다릅니다. 일부는 인쇄 회로 기판을 통해 접촉하고 다른 일부는 측면 꽃잎을 통해 손전등 본체에 접촉합니다. 접촉이 더 단단하도록 꽃잎을 측면으로 구부리기만 하면 됩니다. 또는 주석으로 납땜을 만들어 표면을 더 두껍게 하고 접점을 더 잘 눌렀을 때 모든 LED 조명은 기본적으로 동일합니다.

플러스는 배터리의 양극 접촉을 통해 LED 모듈의 중앙으로 이동하며 버튼으로 닫힙니다.

하우징 내부의 LED 모듈의 견고성을 확인하는 것이 좋습니다. 이는 LED 조명의 일반적인 문제이기도 합니다.

둥근 노즈 플라이어 또는 플라이어를 사용하여 모듈이 멈출 때까지 시계 방향으로 돌립니다. 이때 LED가 손상되기 쉬우니 주의하세요.

이러한 조치는 LED 손전등의 기능을 복원하기에 충분합니다.

손전등이 작동하고 모드가 전환되었지만 광선이 매우 어두우거나 손전등이 전혀 작동하지 않고 내부에서 타는 냄새가 나는 경우 더욱 심합니다.

문제 2. 손전등은 잘 되는데, 어둡거나 전혀 켜지지 않고, 안에서 타는 냄새가 나요.

드라이버가 고장났을 가능성이 높습니다. 드라이버는 손전등 모드를 제어하고 배터리 방전에 관계없이 일정한 전압 레벨을 담당하는 트랜지스터의 전자 회로입니다.

탄 드라이버의 납땜을 풀고 새 드라이버에 납땜하거나 LED를 배터리에 직접 연결해야 합니다. 이 경우 모든 모드가 손실되고 최대 모드만 남게 됩니다.

때때로(훨씬 덜 자주) LED가 실패하는 경우가 있습니다. 이를 매우 간단하게 확인할 수 있습니다. LED의 접촉 패드에 4.2V/의 전압을 적용합니다. 가장 중요한 것은 극성을 혼동하지 않는 것입니다. LED가 밝게 켜지면 드라이버에 오류가 발생한 것입니다. 반대의 경우에는 새 LED를 주문해야 합니다.

모듈은 다양하지만 일반적으로 구리 또는 황동으로 만들어집니다.

이러한 손전등의 가장 약한 점은 버튼입니다. 접점이 산화되어 손전등이 희미하게 빛나기 시작하고 완전히 켜지지 않을 수 있습니다. 첫 번째 징후는 일반 배터리가 장착된 손전등이 약하게 빛나지만 버튼을 여러 번 클릭하면 밝기가 증가한다는 것입니다. .

그러한 랜턴을 빛나게 만드는 가장 쉬운 방법은 다음을 수행하는 것입니다.

1. 얇은 것을 가져 가라. 연선, 정맥 하나를 잘라냅니다.2. 우리는 와이어를 스프링에 감습니다.3. 배터리가 파손되지 않도록 와이어를 구부립니다. 와이어는 손전등의 나사 부분보다 약간 돌출되어야 합니다.4. 단단히 비틀십시오. 결과적으로 와이어는 배터리의 음극 부분과 잘 접촉되고 손전등은 적절한 밝기로 빛납니다. 물론 이런 수리로 버튼은 더 이상 사용할 수 없게 되었기 때문에 손전등을 켜고 끄는 것은 머리 부분을 돌리는 것으로 이루어졌습니다. 우리 중국인 친구는 몇 달 동안 이렇게 일했습니다. 배터리를 교체해야 하는 경우 손전등 뒷면을 만지지 마십시오. 우리는 고개를 돌립니다.

오늘 저는 버튼에 생명을 불어넣기로 결정했습니다. 버튼은 플라스틱 케이스에 있으며 손전등 뒷면에 간단히 눌러집니다. 원칙적으로는 뒤로 밀릴 수 있지만 저는 조금 다르게 했습니다.

1. 2mm 드릴을 사용하여 2~3mm 깊이의 구멍 두 개를 만듭니다.2. 이제 핀셋을 사용하여 버튼이 있는 하우징의 나사를 풀 수 있습니다.3. 버튼을 제거하세요.4. 버튼은 접착제나 걸쇠 없이 조립되어 있어서 문구칼로 쉽게 분해가 가능합니다. 사진을 보면 움직이는 접점이 산화된 것을 볼 수 있습니다. (중앙에 버튼처럼 보이는 둥근 것) 지우개로 청소할 수 있습니다. 또는 고운 사포로 버튼을 다시 조립했지만 이 부분과 고정 접점 모두 추가로 주석 처리하기로 결정했습니다.

1. 고운 사포로 닦아주세요.2. 빨간색으로 표시된 부분에 얇게 펴 발라줍니다. 알코올로 플럭스를 닦아내고 버튼을 조립합니다.3. 신뢰성을 높이기 위해 버튼 하단 접점에 스프링을 납땜했습니다.4. 수리 후 모든 것을 다시 조립했습니다. 버튼이 완벽하게 작동합니다. 물론 주석도 산화되지만 주석은 상당히 부드러운 금속이기 때문에 버튼을 조작할 때 산화막이 쉽게 파괴되길 바랍니다. 전구의 중앙 접점이 주석으로 만들어진 것은 아무것도 아닙니다.

집중력 향상.

내 중국인 남자는 "핫스팟"이 무엇인지에 대해 매우 모호한 생각을 가지고 있었기 때문에 나는 그에게 머리 부분을 풀기로 결정했습니다.

1. 보드에 작은 구멍이 있습니다(화살표). 송곳을 사용하여 유리 외부를 손가락으로 가볍게 누르면서 충전물을 푸십시오. 이렇게 하면 나사를 쉽게 풀 수 있습니다.2. 반사판을 제거하세요.3. 우리는 일반 사무용 종이를 사용하여 사무용 구멍 펀치로 6-8개의 구멍을 뚫습니다. 구멍 펀치 구멍의 직경은 LED의 직경과 완벽하게 일치합니다.4. 와셔를 LED 위에 놓고 반사경으로 눌러보세요. 여기서 와셔 수를 실험해 보세요. 이런 방식으로 두 개의 손전등의 초점을 개선했습니다. 와셔의 수는 4~6개였습니다. 현재 환자에게는 6개가 필요했습니다.

중국인은 모든 것을 절약합니다. 몇 가지 추가 세부 사항으로 인해 비용이 증가하므로 설치하지 않습니다.

다이어그램의 주요 부분(녹색으로 표시)은 다를 수 있습니다. 하나 또는 두 개의 트랜지스터 또는 특수 마이크로 회로(저는 두 부분으로 구성된 회로를 가지고 있습니다: 초크와 트랜지스터와 유사한 3개의 다리가 있는 마이크로 회로). 하지만 빨간색으로 표시된 부분에서는 돈이 절약됩니다. 커패시터와 1n4148 다이오드 쌍을 병렬로 추가했습니다(샷이 없습니다). LED 밝기가 10~15% 증가했습니다.

remontavto-moto-velo.blogspot.com

향상된 LED 손전등 - RadioRadar

조명공학

홈 라디오 아마추어 조명 장비

밤에는 손전등이 필수입니다. 그러나 충전식 배터리를 사용하고 주전원에서 충전하는 시중에서 판매되는 샘플은 실망스러울 뿐입니다. 구매 후에도 한동안 작동하지만 젤 납산 배터리의 성능이 저하되고 한 번의 충전으로 수십 분 동안 지속되기 시작합니다. 그리고 손전등을 켠 상태에서 충전하는 동안 LED가 차례로 꺼지는 경우가 많습니다. 물론, 손전등의 가격이 저렴하기 때문에 매번 새 것을 구입할 수도 있지만 일단 고장의 원인을 파악하고 기존 손전등에서 이를 제거한 후 남은 문제는 일년 내내 잊어버리는 것이 더 바람직합니다. . 수년 동안.

그림에 표시된 것을 자세히 살펴 보겠습니다. 고장난 램프 중 하나의 다이어그램 1개를 보고 주요 단점을 확인합니다. GB1 배터리 왼쪽에는 충전을 담당하는 장치가 있습니다. 충전 전류는 커패시터 C1의 커패시턴스에 의해 설정됩니다. 커패시터와 병렬로 설치된 저항 R1은 손전등을 네트워크에서 분리한 후 방전합니다. 빨간색 LED HL1은 제한 저항 R2를 통해 정류기 브리지 VD1-VD4의 왼쪽 하단 다이오드와 병렬로 연결됩니다. 역 극성. 브리지의 왼쪽 상단 다이오드가 열려 있는 주 전압의 반주기 동안 전류가 LED를 통해 흐릅니다. 따라서 HL1 LED의 빛은 손전등이 네트워크에 연결되었음을 나타낼 뿐이며 충전이 진행 중임을 나타내지는 않습니다. 배터리가 없거나 결함이 있는 경우에도 빛납니다.

주전원에서 손전등이 소비하는 전류는 커패시터 C1의 커패시턴스에 의해 약 60mA로 제한됩니다. 그 일부가 HL1 LED로 분기되므로 GB1 배터리의 충전 전류는 약 50mA입니다. 소켓 XS1 및 XS2는 배터리 전압을 측정하도록 설계되었습니다.

저항 R3은 병렬로 연결된 LED EL1~EL5를 통해 배터리 방전 전류를 제한하지만, 저항이 너무 작아서 정격 전류를 초과하는 전류가 LED를 통해 흐릅니다. 이로 인해 밝기가 약간 증가하지만 LED 크리스탈의 열화 속도가 눈에 띄게 증가합니다.

이제 LED 소손의 이유에 대해 설명합니다. 아시다시피, 황산화 플레이트가 있는 오래된 납 배터리를 충전할 때 증가된 내부 저항에 걸쳐 추가적인 전압 강하가 발생합니다. 결과적으로 충전 중에 해당 배터리 또는 해당 배터리의 단자 전압은 공칭 전압보다 1.5~2배 높을 수 있습니다. 이 순간 충전을 중단하지 않고 스위치 SA1을 닫아 LED의 밝기를 확인하면 LED를 통해 흐르는 전류가 허용 값을 크게 초과하기에 충분한 전압이 증가합니다. LED가 하나씩 실패합니다. 결과적으로, 소진된 LED가 배터리에 추가되어 추가 사용에 적합하지 않습니다. 그러한 손전등을 수리하는 것은 불가능합니다. 판매되는 예비 배터리가 없습니다.

랜턴을 완성하기 위해 제안된 계획은 그림 1에 나와 있습니다. 2를 사용하면 설명된 단점을 제거하고 잘못된 작업으로 인해 해당 요소가 실패할 가능성을 제거할 수 있습니다. LED의 연결 회로를 배터리로 변경하여 충전이 자동으로 중단되도록 구성됩니다. 이는 스위치 SA1을 스위치로 교체함으로써 달성됩니다. 제한 저항 R5는 GB1의 배터리 전압 4.2V에서 LED EL1-EL5를 통과하는 총 전류가 100mA가 되도록 선택됩니다. 스위치 SA1은 3포지션 스위치이기 때문에 저항 R4를 추가하면 손전등의 밝기를 줄이는 경제적인 모드 구현이 가능해졌습니다.

HL1 LED의 표시기도 재설계되었습니다. 저항 R2는 배터리와 직렬로 연결됩니다. 충전 전류가 흐를 때 강하하는 전압은 LED HL1과 제한 저항 R3에 적용됩니다. 이제 주 전압의 존재뿐만 아니라 GB1 배터리를 통해 흐르는 충전 전류가 표시됩니다.

사용할 수 없는 젤 배터리는 600mAh 용량의 Ni-Cd 배터리 3개로 구성된 배터리로 교체되었습니다. 완전 충전 시간은 약 16시간이며, 제때에 충전을 중단하지 않으면 배터리가 손상될 수 없습니다. 충전 전류공칭 배터리 용량의 0.1과 수치적으로 동일한 안전 값을 초과하지 않습니다.

탄 것 대신에 전류 20mA(최대 전류 - 100mA)에서 공칭 밝기 8cd, 방출 각도 15°의 백색광 직경 5mm의 HL-508h338WC LED가 설치되었습니다. 그림에서. 그림 3은 LED를 통해 흐르는 전류에 대한 LED 양단의 전압 강하의 실험적 의존성을 보여줍니다. 5mA 값은 거의 완전히 방전된 배터리 GB1에 해당합니다. 그럼에도 불구하고 이 경우 손전등의 밝기는 충분했습니다.

고려한 계획에 따라 변환된 랜턴은 수년 동안 성공적으로 작동해 왔습니다. 글로우의 밝기가 눈에 띄게 감소하는 것은 배터리가 거의 완전히 방전된 경우에만 발생합니다. 이것이 바로 충전이 필요하다는 신호입니다. 알려진 바와 같이 Ni-Cd 배터리를 충전하기 전에 완전히 방전하면 내구성이 향상됩니다.

고려된 수정 방법의 단점 중 하나는 Ni-Cd 배터리 3개로 구성된 배터리의 비용이 다소 높고 표준 납산 배터리 대신 손전등 본체에 배치하기 어렵다는 점입니다. 저자는 새 배터리를 구성하는 배터리를 더 콤팩트하게 배치하기 위해 새 배터리의 외부 필름 껍질을 잘라야 했습니다.

따라서 4개의 LED가 있는 또 다른 손전등을 완성할 때 SOT23-3 패키지(http://www.diodes.com/datasheets/ZXLD381.pdf)의 ZXLD381 칩에 하나의 Ni-Cd 배터리와 LED 드라이버만 사용하기로 결정했습니다. 0.9...2.2 V의 입력 전압으로 LED에 최대 70 mA의 전류를 제공합니다.

그림에서. 그림 4는 이 칩을 사용하는 LED HL1-HL4의 전원 공급 회로를 보여줍니다. 인덕터 L1의 인덕턴스에 대한 총 전류의 일반적인 의존성에 대한 그래프가 그림 1에 나와 있습니다. 5. 인덕턴스가 2.2μH(DLJ4018-2.2 초크 사용)인 경우 병렬 연결된 4개의 LED EL1-EL4 각각은 69/4 = 17.25mA 전류를 차지합니다. 밝은 빛.

다른 추가 요소 중에서 평탄화된 출력 전류 모드에서 마이크로 회로를 작동하려면 쇼트키 다이오드 VD1과 커패시터 C1만 필요합니다. ZXLD381 마이크로 회로를 사용하기 위한 일반적인 다이어그램에서 이 커패시터의 용량이 1F로 표시되어 있다는 점이 흥미롭습니다. 배터리 충전 장치 G1은 그림 1과 동일합니다. 2. 역시 존재하는 제한 저항 R4 및 R5는 더 이상 필요하지 않으며 스위치 SA1에는 두 위치만 필요합니다.

부품 수가 적기 때문에 랜턴의 개조는 매달아 설치하는 방식으로 진행되었습니다. 배터리 G1(600mAh 용량의 Ni-Cd 크기 AA)이 해당 홀더에 설치됩니다. 그림 1의 구성에 따라 수정된 랜턴과 비교. 2, 밝기는 주관적으로 다소 낮았지만 꽤 충분했습니다.

발행일: 2013년 5월 31일

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어느 날 이웃이 와서 귀여운 휴대용 손전등을 가지고 왔습니다.
랜턴은 6개월 동안 작동했고 6개월 동안 유휴 상태였습니다. 이제 필요하지만 작동하지 않습니다. 랜턴은 지하실에서 사용되었습니다. 전구는 문 위에만 있고 잼과 피클이 가득한 먼 선반 근처는 어둡습니다. 랜턴은 스위치와 소켓 아래 문틀에 매달려 지하실에 살았습니다. 지하실은 건조했고 남편은 전구로 캐리어를 만들고 싶었지만 랜턴이 나타났습니다. 그럴 필요가 없었습니다. 여자들이 서로 수다를 떨고 있는 동안 나는 등불을 켜느라 바빴다. 손전등은 중국인이 만든 것이고, 젤산 배터리가 있고,
할로겐 백열등, 배터리를 충전하기 위한 충전기,
기본 계획에 따라 조립되었습니다.

멀티미터를 사용하여 배터리에 필요한 측정을 수행했습니다.

전압과 전류는 0이고 저항은 무한대입니다. 그런 배터리를 만지작 거리는 것은 의미가 없습니다. 배터리를 되살릴 기회가 있었지만 죽으면 죽었습니다. 220V로 구동되는 LED로 간단한 손전등을 만들기로 결정했습니다.
한 이웃이 한쪽 끝에 플러그가 달린 약 5미터 정도의 전원 코드를 가져왔습니다.
12볼트 LED전구를 찾았는데,
필요한 충전기의 작업 보드도 사용할 수 있었습니다.
표시 LED 대신 D815D 제너다이오드만 설치했는데, 예, 전원 코드를 보드에 납땜했습니다.
그는 플러그를 네트워크에 꽂았고 랜턴의 부드러운 빛이 방을 비췄습니다.
거래 가격은 1루블 반에 불과했지만, 나는 이웃으로부터 선물로 각종 야채 절임이 담긴 3리터짜리 병을 받았습니다.

usamodelkina.ru

1.5V 이하의 LED 손전등

차단 발생기는 상당히 큰 간격으로 반복되는 단기 펄스 발생기입니다.

차단 발전기의 장점 중 하나는 비교 단순성, 변압기를 통해 부하를 연결하는 기능, 고효율, 충분히 강력한 부하를 연결합니다.

차단 발진기는 아마추어 무선 회로에 자주 사용됩니다. 하지만 우리는 이 생성기에서 LED를 작동시킬 것입니다.

하이킹, 낚시, 사냥을 할 때 손전등이 필요한 경우가 많습니다. 하지만 항상 배터리나 3V 배터리를 가지고 있는 것은 아닙니다. 이 계획거의 방전된 배터리에서도 최대 전력으로 LED를 실행할 수 있습니다.

계획에 대해 조금. 세부사항: 내 KT315G 회로에서는 모든 트랜지스터(n-p-n 또는 p-n-p)를 사용할 수 있습니다.

저항기를 선택해야 하지만 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명합니다.

페라이트 링은 그리 크지 않습니다.

그리고 전압 강하가 낮은 고주파 다이오드입니다.

그래서 저는 책상 서랍을 정리하다가 다 타버린 백열 전구가 달린 오래된 손전등을 발견했습니다. 그리고 최근에 저는 이 발전기의 다이어그램을 보았습니다.

그리고 회로를 납땜하고 손전등에 넣기로 결정했습니다.

자, 시작해 봅시다:

먼저 이 구성표에 따라 조립해 보겠습니다.

페라이트 링을 가져옵니다. (밸러스트에서 꺼냈습니다.) 형광등) 그리고 0.5~0.3mm 선을 10바퀴 감습니다(더 얇을 수도 있지만 불편합니다). 우리는 그것을 감고, 고리나 가지를 만들고, 10바퀴 더 감습니다.

이제 우리는 KT315 트랜지스터, LED 및 변압기를 사용합니다. 우리는 다이어그램에 따라 조립합니다 (위 참조). 다이오드와 병렬로 콘덴서도 배치해서 더 밝게 빛났습니다.

그래서 그들은 그것을 수집했습니다. LED가 켜지지 않으면 배터리 극성을 바꾸십시오. 여전히 켜지지 않으면 LED와 트랜지스터가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. 모든 것이 정확하고 여전히 불이 켜지지 않으면 변압기가 올바르게 감겨 있지 않은 것입니다. 솔직히 말해서 내 회로도 처음에는 작동하지 않았습니다.

이제 나머지 세부 사항으로 다이어그램을 보완합니다.

다이오드 VD1과 커패시터 C1을 설치하면 LED가 더 밝게 빛납니다.

마지막 단계는 저항을 선택하는 것입니다. 대신에 일정한 저항변수를 1.5kOhm으로 설정합니다. 그리고 우리는 회전을 시작합니다. LED가 더 밝게 빛나는 곳을 찾아야 하고, 저항을 조금만 높여도 LED가 꺼지는 곳을 찾아야 합니다. 제 경우에는 471옴입니다.

좋아, 이제 요점에 더 가까워졌습니다))

손전등을 분해합니다

한쪽면의 얇은 유리 섬유에서 손전등 튜브 크기로 원을 자릅니다.

이제 우리는 몇 밀리미터 크기의 필수 단위 부분을 찾습니다. 트랜지스터 KT315

이제 우리는 보드에 표시를 하고 편지지 칼로 호일을 자릅니다.

우리는 보드를 땜질합니다

버그가 있으면 수정합니다.

이제 보드를 납땜하려면 특별한 팁이 필요합니다. 그렇지 않더라도 상관없습니다. 우리는 1-1.5mm 두께의 와이어를 사용합니다. 우리는 그것을 철저히 청소합니다.

이제 기존 납땜 ​​인두에 감습니다. 와이어 끝을 날카롭게 하고 주석 도금을 할 수 있습니다.

자, 부품 납땜을 시작하겠습니다.

돋보기를 사용할 수 있습니다.

글쎄, 커패시터, LED 및 변압기를 제외하고 모든 것이 납땜 된 것 같습니다.

이제 테스트 실행을 해보세요. 우리는 이 모든 부품을 (납땜 없이) "코딱지"에 부착합니다

만세!! 효과가 있었습니다. 이제 두려움 없이 정상적으로 모든 부품을 납땜할 수 있습니다.

갑자기 출력전압이 무엇인지 궁금해서 측정을 해봤습니다.

고전력 LED의 경우 3.7V가 정상입니다.

가장 중요한 것은 LED를 납땜하는 것입니다))

우리는 그것을 손전등에 삽입했습니다. 삽입했을 때 LED의 납땜을 풀었습니다. 방해가 되었습니다.

그래서 우리는 그것을 삽입하고 모든 것이 자유롭게 맞는지 확인했습니다. 이제 보드를 꺼내고 가장자리를 바니시로 덮습니다. 손전등 본체가 마이너스이기 때문에 단락이 발생하지 않습니다.

이제 LED를 다시 납땜하고 다시 확인하십시오.

확인해보니 모든 것이 작동합니다!!!

이제 이 모든 것을 손전등에 조심스럽게 삽입하고 켭니다.

이러한 손전등은 배터리가 방전되었거나 배터리가 전혀 없는 경우에도 시작할 수 있습니다(예: 숲에서 사냥하는 동안). 많은 다른 방법작은 전압을 얻고 (서로 다른 금속으로 된 2개의 전선을 감자에 삽입) LED를 켭니다.

행운을 빌어요!!!

sdelaysam-svoimirukami.ru

배터리 LED

저녁이었고 할 일이 없었습니다. 그리고 나는 테이블 주위에 쌓인 라디오 부품과 기타 전자 제품의 침전물을 청소하기 시작했습니다. 일부는 헛간으로 가고 일부는 소파로 이동합니다. 그리고 물건을 정리하는 과정에서 무변압기 정류기가 내장된 배터리로 간단하게 타버린 LED 손전등을 발견했습니다.

LED 자체도 살아있고 케이스도 괜찮아 보였기 때문에 작동상태로 만들기로 결정했습니다. 물론 원래의 중국 계획이 아니라 더 발전된 계획에 따른 것입니다. 계획대로 업데이트된 충전식 LED 손전등은 주 전원으로 충전되며 리튬 이온(50mA 전류)으로 최대 20시간 동안 빛을 발합니다.

두려워하지 마십시오. 값 비싼 부품을 납땜 할 필요가 없습니다. :) 이러한 목적을 위해 기성품 충전기 휴대전화(한 달 전에 분실됨) 그리고 모든 모바일 리튬 이온 배터리(예비 부품을 위해 바다에 가라앉은 전화기를 나눠주었습니다).

무엇을 해야 합니까? 충전기를 배터리에 연결한 다음 LED에 연결하기만 하면 됩니다.

손전등에는 추가 LED를 위한 작은 사각형 구멍이 있었기 때문에 어두운 플렉시 유리 조각으로 덮고 그 아래에 빨간색 LED를 배치하여 충전을 위해 연결되었음을 나타냅니다. LED는 메모리 출력과 병렬로 켜집니다.

손전등의 원래 플러그가 분실되었으므로 먼저 스카프를 제거한 위에서 언급한 충전기에서 잘라낸 후 새 플러그를 만들어야 했습니다.

보시다시피 케이스에는 충전기와 LED 손전등의 기타 구성 요소를 모두 넣을 공간이 충분했습니다.

설치 시 배터리가 충전기에 직접 납땜된 경우 네트워크 연결이 끊어지면 몇 밀리암페어의 작은 자체 방전이 발생한다는 점을 명심하십시오. 해결책은 간단합니다. 0.5A 이상의 전류에 대해 IN4001 또는 이와 유사한 다이오드를 추가하면 됩니다.

이제 토글 스위치로 손전등을 켜면 배터리 플러스가 20옴 저항을 거쳐 LED로 이동합니다. 그리고 토글 스위치를 다시 누르고 플러스를 배터리로 전송하여 손전등을 주 충전 모드로 전환합니다.

배터리 자체에 충전 컨트롤러가 있음에도 불구하고 손전등을 콘센트에 5시간 이상 꽂아 두지 않는 것이 좋습니다. 당신은 결코 알지 못합니다 ...

완성된 LED 충전식 손전등은 매우 멋지고 사용하기 쉬운 것으로 나타났습니다. 대부분의 목적에 충분히 밝습니다. 추가 전력이 필요한 사람 - 강력한 LED를 살펴보세요.

여기서는 이 심플한 디자인의 예를 통해, 작동하지 않는 휴대폰에서 남은 찌꺼기를 활용하여 랜턴을 다시 만드는 원리를 보여 드렸는데, 그 중 상당한 양이 축적되었을 것이라 확신합니다.

LED 손전등 포럼

배터리 LED 기사에 대해 토론하십시오.

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우리는 중국 등불을 복원하고 생명을 불어넣습니다. / 워크샵 / 길을 잃지 않음

많은 사람들이 서로 다릅니다 중국 제등, 하나의 배터리로 구동됩니다. 이렇습니다: 불행하게도 수명이 매우 짧습니다. 손전등에 생명을 불어넣는 방법과 손전등을 개선할 수 있는 몇 가지 간단한 수정 방법에 대해 자세히 설명하겠습니다. 이러한 손전등의 가장 약한 점은 버튼입니다. 접점이 산화되어 손전등이 희미하게 빛나기 시작한 다음 완전히 켜지지 않을 수 있습니다. 첫 번째 징후는 일반 배터리를 사용하면 손전등이 희미하게 빛나지만 버튼을 여러 번 클릭하면 밝기가 증가한다는 것입니다. 이러한 랜턴을 빛나게 만드는 가장 쉬운 방법은 다음을 수행하는 것입니다. 1. 얇은 연선을 가져와 한 가닥을 자릅니다. 2. 와이어를 스프링에 감습니다. 3. 배터리가 부러지지 않도록 와이어를 구부립니다. 와이어는 손전등의 나사 부분 위로 약간 튀어나와야 합니다. 4. 단단히 비틀어주세요. 여분의 와이어를 끊습니다. 결과적으로 와이어가 배터리의 음극 부분과 잘 접촉되고 손전등이 적절한 밝기로 빛납니다. 물론 이러한 수리에는 버튼이 불가능하므로 헤드부분을 돌려 손전등을 켜고 끄는 작업이 이루어집니다. 내 중국인 남자는 몇 달 동안 이런 식으로 일했습니다. 배터리를 교체해야 하는 경우 손전등 뒷면을 만지지 마십시오. 우리는 고개를 돌립니다.

버튼 작동을 복원합니다.

오늘 저는 버튼에 생명을 불어넣기로 결정했습니다. 버튼은 플라스틱 케이스에 있으며 손전등 뒷면에 간단히 눌러집니다. 원칙적으로는 뒤로 밀릴 수 있지만 저는 조금 다르게 해봤습니다. 1. 2mm 드릴을 사용하여 2-3mm 깊이의 구멍 두 개를 만듭니다.2. 이제 핀셋을 사용하여 버튼이 있는 하우징의 나사를 풀 수 있습니다.3. 버튼을 제거하세요.4. 버튼은 접착제나 걸쇠 없이 조립되어 있어서 문구칼로 쉽게 분해가 가능합니다. 사진을 보면 움직이는 접점이 산화된 것을 볼 수 있습니다. (중앙에 버튼처럼 보이는 둥근 것) 지우개로 청소할 수 있습니다. 또는 고운 사포로 버튼을 다시 조립했지만 이 부분과 고정 접점을 모두 추가로 주석 처리하기로 결정했습니다.1. 고운 사포로 닦아주세요.2. 빨간색으로 표시된 부분에 얇게 펴 발라줍니다. 알코올로 플럭스를 닦아내고 버튼을 조립합니다.3. 신뢰성을 높이기 위해 버튼 하단 접점에 스프링을 납땜했습니다.4. 수리 후 모든 것을 다시 조립했습니다. 버튼이 완벽하게 작동합니다. 물론 주석도 산화되지만 주석은 상당히 부드러운 금속이기 때문에 버튼을 조작할 때 산화막이 쉽게 파괴되길 바랍니다. 전구의 중앙 접점이 주석으로 만들어진 것은 아무것도 아닙니다.

집중력 향상.

제 중국인 남자는 "핫스팟"이 무엇인지에 대해 매우 막연한 생각을 가지고 있었기 때문에 그에게 머리 부분을 풀어주기로 결정했습니다. 보드에 작은 구멍이 있습니다(화살표). 송곳을 사용하여 유리 외부를 손가락으로 가볍게 누르면서 충전물을 푸십시오. 이렇게 하면 나사를 쉽게 풀 수 있습니다.2. 반사판을 제거하세요.3. 우리는 일반 사무용 종이를 사용하여 사무용 구멍 펀치로 6-8개의 구멍을 뚫습니다. 구멍 펀치 구멍의 직경은 LED의 직경과 완벽하게 일치합니다.4. 와셔를 LED 위에 놓고 반사경으로 눌러보세요. 여기서 와셔 수를 실험해 보세요. 이런 방식으로 두 개의 손전등의 초점을 개선했습니다. 와셔의 수는 4~6개였습니다. 현재 환자는 그 중 6개가 필요했습니다. 결과는 다음과 같습니다. 왼쪽은 중국인이고 오른쪽은 Fenix ​​​​LD 10 (최소)입니다. 핫스팟이 뚜렷하고 균일해졌습니다.

밝기를 높이십시오(전자 제품에 대해 조금 아는 사람들을 위한).

중국인은 모든 것을 절약합니다. 몇 가지 추가 세부 사항으로 인해 비용이 증가하므로 다이어그램의 주요 부분(녹색으로 표시)이 다를 수 있습니다. 하나 또는 두 개의 트랜지스터 또는 특수 마이크로 회로(저는 두 부분으로 구성된 회로를 가지고 있습니다: 초크와 트랜지스터와 유사한 3개의 다리가 있는 마이크로 회로). 하지만 빨간색으로 표시된 부분에서는 돈이 절약됩니다. 커패시터와 1n4148 다이오드 쌍을 병렬로 추가했습니다(샷이 없습니다). LED 밝기가 10~15% 증가했습니다.

1. 유사한 중국 LED의 LED 모양은 다음과 같습니다. 옆에서 보면 안쪽에 두꺼운 다리와 얇은 다리가 있는 것을 볼 수 있습니다. 얇은 다리는 장점입니다. 전선의 색상은 전혀 예측할 수 없기 때문에 이 표시를 따라야 합니다.2. LED가 납땜된 보드의 모습입니다(뒷면). 녹색호일이 표시됩니다. 드라이버에서 나오는 전선은 LED 다리에 납땜되어 있습니다.3. 날카로운 칼이나 삼각형 줄을 사용하여 LED의 양극 면에 있는 포일을 잘라서 보드 전체를 샌딩하여 바니시를 제거합니다.4. 다이오드와 커패시터를 납땜합니다. 고장난 다이오드를 꺼냈어요 컴퓨터 장치전원 공급 장치에서 탄탈륨 커패시터가 일부 타버린 하드 드라이브에서 떨어졌습니다. 이제 양극 와이어를 다이오드를 사용하여 패드에 납땜해야 합니다.

결과적으로 손전등은 (눈으로) 10-12 루멘을 생성하며(핫스팟이 있는 사진 참조), 최소 모드에서 9 루멘을 생성하는 Phoenix로 판단됩니다.

그리고 마지막으로 : 브랜드 손전등에 비해 중국산의 장점 (예, 웃지 마세요) 브랜드 손전등은 배터리를 사용하도록 설계되었으므로 배터리가 1V로 방전되면 Fenix ​​​​LD 10이 켜지지 않습니다. 에. 물론이죠. 저는 컴퓨터 마우스에서 수명을 다한 알카라인 배터리를 가져갔습니다. 멀티미터를 보니 1.12v로 떨어졌네요. 마우스가 더 이상 작동하지 않았고 내가 말했듯이 Fenix가 시작되지 않았습니다. 하지만 중국산은 효과가 있어요! 왼쪽은 중국인, 오른쪽은 Fenix ​​​​LD 10 최소 (9 루멘)입니다. 불행히도 화이트 밸런스가 꺼져 있습니다. 피닉스의 온도는 4200K입니다. 중국산은 파란색인데 사진만큼 나쁘지는 않은데 그냥 재미삼아 배터리를 마무리해보았습니다. 이 밝기 수준(눈으로 볼 때 5~6루멘)에서 손전등은 약 3시간 동안 작동했습니다. 어두운 현관/숲/지하실에서도 발을 비춰줄 정도의 밝기입니다. 그런 다음 2시간 동안 밝기가 "반딧불이" 수준으로 감소했습니다. 동의합니다. 적절한 조명을 사용하면 3-4시간이면 많은 문제를 해결할 수 있습니다.

Hh004F 연결 다이어그램

조명용 광센서 연결도