강력한 LED 손전등 회로. 자신의 손으로 다이오드 손전등을 만드는 방법

손전등 없이는 밤에 대처할 수 없습니다. 가장 중요한 것은 전기제품, 비전용입니다. 이 물체가 없으면 일반적으로 사람이 어둠 속에서 아무것도 볼 수 없습니다. 그 이유는 어둠 속에 있는 사람이 서로 색을 구별할 수 없기 때문입니다.

매년 점점 더 많은 사진이 인터넷에 나타납니다. 수제 등불, 이는 매우 논리적입니다. 왜냐하면 이러한 발명된 장치 덕분에 어둠 속에서도 모든 것을 완전히 볼 수 있기 때문입니다.

오늘날에는 여러 종류의 손전등이 있습니다. 모든 사람에게 알려진 고전적인 옵션뿐만 아니라 필요한 경우 광선을 독립적으로 조절하는 랜턴도 찾을 수 있습니다. 이 기사에서는 준비된 재료와 단계별 지침만 사용하여 손으로 손전등을 만드는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.

제등

당신이 보면 다양한 계획손전등을 직접 만드는 방법에 대한 설명을 보면 종이로 손전등을 만드는 것이 다른 재료로 만드는 것보다 쉽다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. 또한 어른의 감독하에 어린이도 색종이로 아름다운 등불을 만들 수 있습니다.

인터넷에서 수많은 샘플을 볼 수 있으며 이를 살펴보면 매우 빠르게 완료할 수 있습니다. 아름다운 등불을 만들고 싶다면 종이 리본 등의 액세서리를 추가로 장식해 보세요.

제등은 다소 귀여운 상징이기 때문에 일부 수제 조명 보조원은 전혀 빛나지 않더라도 기능이 부족하다는 점을 용서받습니다.

게다가 너무 아름다워서 만드는 것은 어린이뿐만 아니라 어른들에게도 매우 흥미로울 것입니다. 요즘에는 간편하고 강력한 DIY 손전등이 유치원 아이들에게도 만들어주는 아이템으로 자리잡고 있습니다.

랜턴을 장식하는 방법?

예를 들어, 고전적인 종이 랜턴은 다양한 장식의 도움을 받아 흥미로운 방식으로 변형될 수 있습니다. IKEA 회사는 이를 특히 성공적으로 보여주었습니다. 매년 잡지에 점점 더 많은 내용이 게재됩니다. 다양한 옵션벽과 천장에 랜턴 화환을 사용합니다. 흥미로운 가구 덕분에 빠르고 저렴하게 변신할 수 있습니다. 모습어떤 방.

그렇다면 집에서 랜턴을 만들려면 무엇이 필요합니까? 종이, 가위, 접착제 및 약간의 장식. 그렇지 않으면 어떤 것에도 제한되지 않는 실제 활동 범위가 있습니다.

손전등에 더 많은 구멍

오늘날 다양한 잡지에서 모든 연령의 어린이가 만들 수 있는 다양한 제등을 찾을 수 있습니다. 예를 들어 구멍이 있는 밝은 냄비를 만들어 고전적인 랜턴 모델도 장식할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 이것이 3세 이상의 어린이에게 일반적인 발달 활동을 확실히 대체할 것이라는 점입니다.

랜턴하우스

요즘 유행하는 자외선과 LED 손전등, 그런 다음 집의 모양을 선택해 볼 수 있습니다. 아름다운 등불집이나 궁전 형태로 만드는 것은 매우 간단합니다. 인터넷에서는 거의 모든 취향에 맞는 템플릿을 찾을 수 있습니다. 자녀와 더 많은 시간을 보내고 싶다면 미래의 공예품을 위한 템플릿을 직접 그려볼 수도 있습니다.

이러한 유형의 손전등을 만들 때 고려해야 할 주요 사항은 필수 홈 생성입니다. 이 경우 접착제로 더러워지지 않을 가능성이 높습니다.

또한 해당 항목은 정말 독특해지며 다른 곳에서는 찾을 수 없습니다. 문자 그대로 몇 시간 안에 그러한 손전등을 만들 수 있습니다. 생성 중 주요 차이점은 사용된 재료에만 있습니다. 그렇지 않으면 골판지 집 형태의 랜턴과 같은 방식으로 만들어집니다.

이러한 랜턴을 만들 때 액세서리가 완전한 광원이 될 수는 없다는 점을 명심하십시오. 이 경우 랜턴은 주 조명이 충분히 밝다면 어린이 방의 야간 조명으로 사용하거나 부엌과 같은 추가 조명 소스로 사용할 수 있습니다.

DIY 사진 손전등

주의하세요!

관광에 대한 열정이 넘치던 시기에 저는 두 개의 대형 D 사이즈 배터리(소련 버전에서는 373형)에 강력한 크립톤 램프가 장착된 듀라셀 손전등을 구입했습니다. 빛은 훌륭했지만 3~4시간 만에 배터리가 방전되었습니다.

또한 문제가 두 번 발생했습니다. 배터리가 누출되고 전해액이 손전등 내부의 모든 것을 넘쳤습니다. 접점이 산화되고 녹으로 덮여 있었으며 새 배터리를 청소하고 설치한 후에도 손전등은 더 이상 배터리는 물론 자신감을 불러일으키지 못했습니다. 버리는 게 아쉬웠지만, 사용할 기회가 없었기 때문에 손전등을 요즘 유행하는 리튬 배터리와 LED로 전환하는 아이디어를 얻었습니다. 6개월 동안 저는 2600mAh 용량의 Sanyo 18650 리튬 배터리를 쓰레기통에 넣어두었고 중국 동료들로부터 작동 전압이 3-3.6V인 이 LED(아마도 Cree XML T6 U2)를 주문했습니다. 0.3-3A (다시 말하면 전력 10W), 광속 1000-1155 루멘, 색온도 5500-6500K 및 분산각 170도.

나는 이미 손전등을 리튬 배터리로 구동하도록 변환한 경험이 있었기 때문에 같은 방법을 사용하기로 결정했습니다. 즉, 잘 입증된 조합인 18650 배터리와 TP4056 충전 컨트롤러를 사용하기로 결정했습니다. 해결해야 할 문제는 단 하나 남았습니다. LED에 어떤 드라이버를 사용할 것인가? 간단한 전류 제한 저항으로는 벗어날 수 없습니다. 중국 동지들이 주장하는 것처럼 LED의 전력은 10W가 아닐 수도 있지만 여전히 그렇습니다. "고전력 LED용 드라이버 설계"에 대한 자료를 연구하던 중 매우 흥미롭고 자주 사용되는 마이크로 회로 AMC7135를 발견했습니다. 이 초소형 회로를 기반으로 중국인은 오랫동안 랜턴으로 지구를 성공적으로 채웠습니다. 개략도 AMC7135 기반의 강력한 LED 전원 공급 장치입니다.

보시다시피 2.7...6V 범위에서 전력이 허용되며 이는 다음을 포함하여 상당히 광범위한 전원 범위입니다. 리튬 배터리. 칩의 역할은 LED를 통해 흐르는 전류를 350mA로 제한하는 것입니다.
칩 제조업체에 따르면 다음과 같은 경우 커패시터 Co를 사용해야 합니다.

AMC7135와 LED 사이의 도체 길이가 3cm를 초과합니다.
LED와 전원 사이의 도체 길이가 10cm를 초과합니다.
LED와 칩은 동일한 보드에 설치되지 않습니다.

실제로 손전등 제조업체는 이러한 조건을 무시하고 회로에서 커패시터를 제외하는 경우가 많습니다. 그러나 실험에서 알 수 있듯이 그것은 헛된 일이었습니다. AMC7135 유형 IC의 추가 장점으로는 파손 시 내장된 보호 기능, LED 단락 및 -40~85°C의 작동 온도 범위 등이 있습니다. AMC7135 칩에 대한 자세한 문서는 여기에서 찾을 수 있습니다.

손전등의 전기 회로

이 칩의 또 다른 중요하고 매우 유용한 기능은 LED를 통해 흐르는 전류를 증가시키기 위해 병렬로 설치할 수 있다는 것입니다. 그 결과 다음과 같은 계획이 탄생했습니다.

이를 기반으로 LED를 통해 흐르는 전류는 1050mA가 될 것입니다. 제 생각에는 이는 전혀 전술적이지는 않지만 유틸리티 손전등에는 충분합니다. 그런 다음 모든 것을 단일 시스템에 설치하기 시작했습니다. Dremel을 사용하여 손전등 본체에서 배터리 가이드와 접점 막대를 제거했습니다.

또한 Dremel을 사용하여 크립톤 램프의 장착 소켓을 제거하고 LED용 플랫폼을 형성했습니다.

부터 강력한 LED작동 중 많은 열이 발생하므로 이를 방열하기 위해 방열판을 제거한 후 사용하기로 결정했습니다. 마더보드.

계획대로 LED, 방열판 및 반사경이 있는 손전등의 헤드 부분은 하나의 전체를 형성하며 손전등 본체에 나사로 고정할 때 어떤 것에도 달라붙지 않아야 합니다. 이를 위해 방열판의 가장자리를 잘라내고 전선용 구멍을 뚫은 다음 열간 접착제로 LED를 방열판에 붙였습니다.

안녕하세요 여러분! 다음은 LED, 드라이버, 변환기와 같은 최신 요소를 수용하기 위해 오래된 배터리 구동 손전등을 백열 전구로 간단하게 변환하는 또 다른 방법입니다. 친구가 창의력을 위해 낡은 충전기를 여러 개 나눠줬는데, 소련 시대의 낡은 손전등을 발견하고 버리고 싶었고, 나는 그것으로 훌륭한 랜턴을 만들겠다고 설득했습니다. 새해.

기본으로 충전기저는 기증받은 NOKIA 휴대폰 충전기 중 하나인 5.5V 300mAh를 정품처럼 케이스에 딱 맞게 가져갔습니다. 디스크 배터리의 플라스틱 벽을 뜯어내고 보니 공간이 많이 남아 있었고, 남은 공간에는 수제 스카프를 설치했습니다.

제가 사용한 바디의 후반부에는 리튬 이온 배터리휴대폰의 SAMSUNG도 완벽하게 맞습니다. 미니 토글 스위치는 전등 스위치로 사용됩니다. 매달리는 것을 방지하기 위해 모든 것을 분자 접착제로 고정했습니다.

GREE LED는 이전에 전체 배치를 주문한 것 중 하나이며 랜턴 바닥에 잘라낸 알루미늄 라디에이터에 설치되지만 여기에는 전력의 절반 만 사용되므로 실제로 많이 가열되지 않습니다. . 다이오드는 한 달 만에 도착했고 매우 밝게 빛나고 빛은 주문한 대로 중성 흰색이므로 다른 수제 손전등에 삽입하겠습니다.

다이오드 드라이버 회로

해당 드라이버는 입증된 AMC7135 칩에 설치됩니다. 일반적으로 C1 대신 10x16V 탄탈륨 cmd 커패시터를 사용합니다. 그러나 간단한 전해질을 포함하여 사용 가능한 것 중 하나를 사용할 수 있습니다. 모든 것은 사용된 보드의 크기에만 의존하지만 설치해야 합니다!

LED의 경우 콜리메이터가 반사판에 접착되어 조도가 매우 좋지만 일반 반사판을 사용한 조명은 중앙에 어두운 점이 있어 좋지 않습니다.

최근에 똑같은 것을 하나 더 조립했는데 LED를 1W로 설정하고 그 위에 60도 렌즈를 설치했습니다. 프로젝트가 제안되었습니다 이고란.

일반 LED 손전등을 만드는 방법 기사에 대해 토론하십시오.

LED 스트립은 이제 모든 곳에서 사용되며 때로는 그러한 스트립 조각이나 LED가 있는 스트립이 장소에서 타버린 경우가 있습니다. 그런데 통째로 작동하는 LED도 많고, 이렇게 좋은 걸 버리기엔 아쉽고, 어딘가에 써보고 싶네요. 다양한 배터리 셀도 있습니다. 특히, "죽은" Ni-Cd(니켈-카드뮴) 배터리의 구성 요소를 살펴보겠습니다. 이 모든 쓰레기로 공장에서 만든 손전등보다 더 좋은 수제 손전등을 만들 수 있습니다.

LED 스트립, 확인 방법

일반적으로 LED 스트립은 12V 전압용으로 설계되었으며 스트립을 형성하기 위해 병렬로 연결된 많은 독립 세그먼트로 구성됩니다. 즉, 요소 하나라도 실패하면 해당 요소만 기능을 잃고 나머지 세그먼트는 기능을 잃게 됩니다. LED 스트립계속 일하세요.

실제로 각 테이프 조각에 있는 특수 접점에 12V의 공급 전압을 적용하기만 하면 됩니다. 동시에 테이프의 모든 세그먼트에 전압이 공급되고 작동하지 않는 영역이 어디에 있는지 명확해집니다.

각 세그먼트는 3개의 LED와 직렬로 연결된 전류 제한 저항기로 구성됩니다.

12V를 3(LED 수)으로 나누면 LED당 4V가 됩니다. 이것은 하나의 LED의 공급 전압 - 4V입니다. 전체 회로가 저항으로 제한되기 때문에 다이오드에는 3.5V의 전압이면 충분하다는 점을 강조하겠습니다. 이 전압을 알면 스트립의 모든 LED를 개별적으로 직접 테스트할 수 있습니다. 이는 3.5V 전압의 전원 공급 장치에 연결된 프로브로 LED 단자를 만지면 수행할 수 있습니다. 이러한 목적으로 실험실을 사용할 수 있습니다.전원 공급 장치 또는 휴대폰 충전기. 충전기를 LED에 직접 연결하는 것은 권장되지 않습니다. 전압이 약 5V이고 이론적으로 LED가 고전류로 인해 소진될 수 있기 때문입니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하려면 100Ω 저항을 통해 충전기를 연결해야 합니다. 이렇게 하면 전류가 제한됩니다.

나는 플러그 대신 악어를 사용하여 휴대폰으로 충전하는 간단한 장치를 만들었습니다. 배터리 없이 휴대폰을 켜거나 "개구리" 대신 배터리를 충전하는 등의 작업에 매우 편리합니다. LED 확인에도 좋습니다.

LED의 경우 전압의 극성이 중요합니다. 플러스와 마이너스를 혼동하면 다이오드가 켜지지 않습니다. 이는 문제가 되지 않습니다. 일반적으로 각 LED의 극성은 테이프에 표시되어 있습니다. 그렇지 않은 경우 두 가지 방법을 모두 시도해야 합니다. 다이오드는 플러스나 마이너스가 섞여도 성능이 저하되지 않습니다.

LED 램프

손전등의 경우 발광부인 램프를 만드는 것이 필요하다. 실제로 스트립에서 LED를 분해하고 수량, 밝기 및 공급 전압에 따라 취향과 색상에 따라 그룹화해야 합니다.

테이프에서 제거하기 위해 공예용 칼을 사용하여 테이프의 전도성 와이어 조각으로 LED를 직접 조심스럽게 잘라냈습니다. 납땜을 하려고 했는데 어쩐지 잘 안되더군요. 30~40개 정도를 골라서 손전등과 기타 공예품을 만들기에 충분했습니다.

LED는 다음과 같이 연결되어야 합니다. 간단한 규칙: 1개 이상의 병렬 다이오드에 대해 4V. 즉, 어셈블리가 5V 이하의 소스에서 전원을 공급받는 경우 LED 수에 관계없이 병렬로 납땜해야 합니다. 12V에서 어셈블리에 전원을 공급하려면 각각 동일한 수의 다이오드를 사용하여 3개의 연속 세그먼트를 그룹화해야 합니다. 다음은 24개 LED를 납땜하여 8개 조각으로 구성된 3개의 연속 섹션으로 나눈 어셈블리의 예입니다. 12V 용으로 설계되었습니다.

이 요소의 세 섹션 각각은 약 4V의 전압용으로 설계되었습니다. 섹션은 직렬로 연결되므로 전체 어셈블리에 12V의 전원이 공급됩니다.

누군가는 개별 제한 저항 없이 LED를 병렬로 연결해서는 안 된다고 썼습니다. 어쩌면 이것이 맞을지도 모르지만 나는 그런 사소한 일에 집중하지 않습니다. 긴 서비스 수명을 위해서는 전체 요소에 대해 전류 제한 저항을 선택하는 것이 더 중요하며 전류를 측정하는 것이 아니라 가열용 작동 LED를 느껴 선택해야 한다고 생각합니다. 그러나 이에 대해서는 나중에 더 자세히 설명합니다.

나는 중고 드라이버 배터리를 사용하여 니켈-카드뮴 전지 3개로 구동되는 손전등을 만들기로 결정했습니다.

각 요소의 전압은 1.2V이므로 3개의 요소를 직렬로 연결하면 3.6V가 됩니다.

우리는 이 긴장감에 집중할 것입니다.

3개의 배터리 셀을 8개의 병렬 다이오드에 연결한 후 전류를 측정했는데 약 180밀리암페어였습니다.

8개의 LED로 발광 소자를 만들기로 결정했습니다. 이는 할로겐 스포트라이트의 반사경에 잘 맞습니다. 베이스로 약 1cmX1cm 크기의 포일 유리 섬유 조각을 두 줄로 배열한 8개의 LED를 사용했습니다. 호일에 2개의 분리 스트립을 자릅니다. 중간 접점은 "-"이고 맨 끝의 두 스트립은 "+"입니다.이렇게 작은 부품을 납땜하려면 내 15와트 납땜 인두가 너무 크거나 오히려 팁이 너무 큽니다.

2.5mm 전선 조각으로 SMD 부품 납땜용 팁을 만들 수 있습니다. 새 팁이 히터의 큰 구멍에 고정되도록 하려면 와이어를 반으로 구부리거나 큰 구멍에 와이어 조각을 추가하면 됩니다. 베이스는 땜납과 로진으로 주석 도금되어 있으며 LED는 극성을 관찰하기 위해 납땜됩니다. 음극("-")은 중간 스트립에 납땜되고 양극("+")은 외부 스트립에 납땜됩니다. 납땜연결 전선

, 외부 스트립은 점퍼로 연결됩니다.

3.5-4V 소스에 연결하거나 저항기를 통해 휴대폰 충전기에 연결하여 납땜 구조를 확인해야 합니다. 스위칭 극성을 잊지 마십시오. 남은 것은 랜턴용 반사경을 만드는 것뿐입니다. 저는 반사경을 다음에서 가져왔습니다.

할로겐 램프

. 조명 요소는 접착제 등을 사용하여 반사판에 단단히 고정해야 합니다.

안타깝게도 사진은 조립된 구조물의 빛의 밝기를 전달할 수 없지만 눈부심은 전혀 나쁘지 않습니다!

배터리 손전등에 전원을 공급하기 위해 저는 "죽은" 드라이버 배터리의 배터리 셀을 사용하기로 결정했습니다. 케이스에서 10가지 구성품을 모두 꺼냈습니다. 드라이버는 이 배터리로 5~10분 동안 작동하다가 사망했습니다. 내 버전에 따르면 이 배터리의 요소는 손전등을 작동하는 데 적합할 수 있습니다. 결국 손전등은 드라이버보다 훨씬 낮은 전류를 필요로 합니다.니켈-카드뮴 배터리 정보: 각 요소의 공칭 전압은 1.2V이고, 뱅크는 1.4V의 전압(부하가 없는 뱅크의 전압)으로 충전되어야 하며, 방전은 0.9V보다 낮아서는 안 됩니다. - 여러 셀이 구성된 경우 직렬로 연결하면 요소당 1V 이상입니다.

용량의 10분의 1의 전류(제 경우에는 1.2A/h = 0.12A)로 충전할 수 있지만 실제로는 더 높을 수도 있습니다(드라이버는 1시간 이상 충전하지 않습니다. 즉, 충전 전류는 최소 1.2A). 훈련/복구를 위해서는 약간의 부하를 가한 상태에서 배터리를 1V까지 방전시켰다가 여러 번 다시 충전하는 것이 유용합니다. 동시에 손전등의 대략적인 작동 시간을 추정하십시오. 따라서 직렬로 연결된 3개 요소의 경우 매개변수는 다음과 같습니다. 충전 전압 1.4X3 = 4.2V,정격 전압

1.2X3=3.6볼트, 충전전류 - 내가 만든 안정기를 갖춘 모바일 충전기는 무엇을 줄까?

유일하게 불분명한 점은 방전된 배터리의 최소 전압을 측정하는 방법입니다. 램프를 연결하기 전에 세 요소의 전압은 3.5V였고, 연결했을 때는 2.8V였으며, 다시 연결을 끊으면 전압은 3.5V로 빠르게 복원되었습니다. 나는 이것을 결정했습니다. 부하가 있는 경우 전압은 2.7V(요소당 0.9V) 아래로 떨어지지 않아야 하며, 부하가 없으면 3V(요소당 1V)가 바람직합니다. 그러나 방전하는 데는 오랜 시간이 걸립니다. 방전하는 시간이 길어질수록 전압은 더 안정적이고 LED가 켜질 때 전압 강하가 빠르게 중지됩니다.

이미 방전된 배터리를 몇 시간 동안 방전시켰고 때로는 몇 분 동안 램프를 끄기도 했습니다.

결과적으로 램프가 연결된 경우 2.71V, 부하가 없는 경우 3.45V로 더 이상 방전할 수 없었습니다. 비록 희미하긴 하지만 LED가 계속 빛났다는 점에 주목합니다.

니켈-카드뮴 배터리용 충전기 이제 손전등용 충전기를 만들어야 합니다. 주요 요구 사항은 출력 전압이 4.2V를 초과해서는 안 된다는 것입니다. 6V 이상의 소스에서 충전기에 전원을 공급하려는 경우 이는 관련이 있습니다. 간단한 회로 KR142EN12A에서 이는 조정되고 안정화된 전원 공급 장치를 위한 매우 일반적인 마이크로 회로입니다.

그러나이 계획은 다재다능하고 충전 편의성이 극대화된다는 내 아이디어에 맞지 않았습니다. 결국 이 장치의 경우 정류기가 있는 변압기를 만들거나 기성 전원 공급 장치를 사용해야 합니다. 휴대폰 충전기와 컴퓨터 USB 포트를 통해 배터리를 충전할 수 있도록 하기로 했습니다. 이를 구현하려면 더 복잡한 회로가 필요합니다.

이 회로의 전계 효과 트랜지스터는 결함이 있는 마더보드 및 기타 컴퓨터 주변 장치에서 가져올 수 있습니다. 프로세서 근처 마더보드에는 이러한 트랜지스터가 많이 있습니다. 확실히 선택하려면 검색에 트랜지스터 번호를 입력하고 데이터시트에서 N채널이 있는 전계 효과인지 확인해야 합니다.

나는 TL431 초소형 회로를 제너 다이오드로 사용했습니다. 이는 거의 모든 모바일 충전기 또는 기타 장치에서 발견됩니다. 펄스 블록영양물 섭취. 이 마이크로 회로의 핀은 그림과 같이 연결되어야 합니다.

PCB 조각에 회로를 조립하고 연결을 위한 USB 소켓을 제공했습니다. 회로 외에도 충전(USB 포트에 전압이 공급되고 있음)을 표시하기 위해 소켓 근처에 LED 하나를 납땜했습니다.

다이어그램에 대한 몇 가지 설명왜냐하면 충전 회로항상 배터리에 연결되어 있으므로 배터리가 안정 장치 요소를 통해 방전되지 않도록 VD2 다이오드가 필요합니다. R4를 선택하면 지정된 테스트 지점에서 4.4V의 전압을 달성해야 하며, 배터리를 분리한 상태에서 측정해야 하며, 0.2V는 감소를 위한 예비입니다. 그리고 일반적으로 4.4V는 배터리 셀 3개에 대한 권장 전압을 초과하지 않습니다.

충전기 회로는 상당히 단순화될 수 있지만 다음과 같은 경우에는 5V 소스에서만 충전하면 됩니다(컴퓨터의 USB 포트는 이 요구 사항을 충족함). 전화 충전기더 많은 전압을 생성하므로 사용할 수 없습니다. 단순화된 방식에 따르면 이론적으로는 배터리를 충전할 수 있으며 실제로는 많은 공장 제품에서 배터리를 충전하는 방식입니다.

LED 전류 제한

LED 과열을 방지하고 동시에 배터리의 전류 소비를 줄이려면 전류 제한 저항을 선택해야 합니다. 어떤 기구도 사용하지 않고 선택하여 촉감으로 발열을 평가하고 눈으로 빛의 밝기를 조절했습니다. 선택은 충전된 배터리에서 이루어져야 하며 발열과 밝기 사이의 최적 값을 찾아야 합니다. 5.1옴 저항을 사용했습니다.

영업시간

여러 번 충전 및 방전을 수행한 결과 다음과 같은 결과를 얻었습니다. 충전 시간 - 7~8시간, 램프가 계속 켜진 상태에서 약 5시간 만에 배터리가 2.7V로 방전됩니다. 그러나 몇 분 동안 꺼지면 배터리가 약간 충전되어 다시 30분 동안 작동할 수 있으며 이런 식으로 여러 번 작동할 수 있습니다.

이는 조명이 항상 켜져 있지 않으면 손전등이 오랫동안 작동한다는 것을 의미하지만 실제로는 그렇습니다.

실제로 끄지 않고 사용해도 이틀밤은 충분할 것 같습니다.

물론 중단 없이 더 긴 작동 시간이 예상되었지만 배터리는 "죽은" 드라이버 배터리에서 가져온 것임을 잊지 마십시오.

손전등 하우징 결과 장치는 일종의 편리한 케이스를 만들기 위해 어딘가에 배치되어야 합니다.폴리프로필렌에 LED 손전등이 달린 배터리를 넣고 싶었습니다. 배수관, 그러나 파이프의 내부 직경이 훨씬 작기 때문에 캔은 32mm 파이프에도 맞지 않았습니다. 결국 저는 32mm 폴리프로필렌용 커플링을 선택했습니다. 4개 걸렸어요

커플링

플러그 1개를 접착제로 붙였습니다. 모든 것을 하나의 구조물에 접착함으로써 직경이 약 4cm인 매우 거대한 랜턴을 얻었습니다. 다른 파이프를 사용하면 랜턴의 크기를 크게 줄일 수 있습니다.전체를 전기테이프로 감싼 후

최고의 전망

, 우리는 이 랜턴을 받았습니다: 후문결론적으로, 결과 검토에 대해 몇 마디 말씀 드리고 싶습니다. 컴퓨터의 모든 USB 포트가 이 손전등을 충전할 수 있는 것은 아닙니다. 모두 부하 용량에 따라 다르며 0.5A이면 충분합니다. 비교를 위해:

휴대폰 일부 컴퓨터에 연결하면 충전이 표시될 수 있지만 실제로는 충전이 되지 않습니다. 즉, 컴퓨터가 휴대폰을 충전하면 손전등도 충전됩니다.계획

전계 효과 트랜지스터 USB에서 배터리 셀 1개 또는 2개를 충전하는 데 사용할 수 있으므로 그에 따라 전압을 조정하면 됩니다.또는 천막 근처에서만 어둠의 왕국에 빛의 광선을 만들 것입니다. 하지만 도시 아파트에서도 때로는 그것 없이는 할 수 없습니다. 일반적으로 손전등 없이는 침대나 소파 밑으로 굴러다니는 작은 물건을 구하기가 어렵습니다. 요즘에는 다기능이고 빛의 원천이 될 수 있는 장치가 있지만 독자 중 일부는 아마도 자신의 손으로 손전등을 만드는 방법을 알고 싶어할 것입니다. 스크랩 항목으로 작은 장치를 만드는 방법은 아래에서 설명합니다.

클래식한 모양

원칙적으로 수년 동안 손전등에 대해 변경되지 않은 가장 편리한 디자인은 다음을 포함하는 디자인입니다.

동일한 모양의 배터리가 포함된 원통형 본체;
하우징의 한쪽 끝에 전구가 달린 반사경;
하우징의 다른 쪽 끝에 있는 탈착식 덮개.

그리고 이 디자인은 불필요한 가정용품을 사용하여 얻을 수 있습니다. 랜턴을 직접 손으로 만든다면 당연히 산업디자인처럼 형태의 아름다움은 없을 것이다. 그러나 그것은 기능적일 것이며 작동하는 수제 제품에서 많은 긍정적인 감정을 얻을 것입니다.

따라서 언뜻보기에 해결하기 어려운 주요 문제는 반사경입니다. 하지만 그냥 복잡해 보이는데요. 실제로 우리 주변에는 다양한 크기의 다양한 반사경을 준비할 수 있는 많은 물체가 있습니다. 일반 플라스틱 병입니다. 목 근처의 내부 표면은 공장에서 만든 반사경의 모양과 매우 유사합니다. 그리고 뚜껑은 오늘날 최고의 광원인 LED를 장착하기 위해 만들어진 것 같습니다. 소형 전구보다 더 밝고 경제적입니다.

반사판 만들기

몸체를 만드는데 적합한 치수의 튜브를 찾을 수 없다는 사실은 문제가 되지 않습니다. 개별 부품을 서로 접착할 수 있습니다. 예를 들어 불필요한 일회용 볼펜에서. 접점을 스프링하려면 페이지 바인딩에 사용되는 나선형을 사용할 수 있으며 접점은 주석 캔이 될 원료인 얇은 판금으로 만들 수 있습니다. 그러므로 우리는 선택부터 시작합니다. 플라스틱 병원하는 크기 및 기타 요소 선택. 병이 작을수록 반사경이 더 단단하고 강해집니다. 조립 중 부품을 고정하는 가장 쉬운 방법은 건축용 밀봉재를 사용하는 것입니다.

이제 우리 손으로 손전등 만들기를 시작해 보겠습니다. 날카로운 칼을 사용하여 병에서 목과 몸체의 포물선 부분을 잘라내고 가위로 가장자리를 다듬습니다.

효과적인 반사를 위해 초콜릿 바를 감싼 호일을 사용합니다. 치수가 충분하지 않으면 공백을자를 수 있습니다 더 큰 크기베이킹 제품용 호일 롤에서. 호일을 표면에 유지하려면 실란트를 얇게 바르십시오. 그런 다음 그 위에 호일을 누르고 수평을 유지합니다. 그녀가 주름을 잡으면 상관 없습니다. 가장 중요한 점은 붓기가 없고 베이스의 모양을 따라가는 것입니다.

우리는 손가락으로 호일을 누르고 고르지 않은 부분을 부드럽게 만들어 가능한 가장 고른 표면을 형성합니다. 가위를 사용하여 호일 가장자리를 플라스틱 베이스와 같은 높이로 자릅니다. 목의 윤곽을 따라 LED용 칼로 컷아웃을 만들고 이후에 소켓의 이 위치에 설치됩니다.

병 뚜껑 바닥에서 만들어 날카로운 칼로 나사산 가장자리를 자르고 필요한 경우 가위로 다듬습니다. 그런 다음 송곳이나 칼 끝을 사용하여 소켓에 두 개의 구멍을 만들고 LED 다리를 구멍에 끼워서 바닥을 누릅니다. 을 위한 올바른 설치 LED 램프커버 중앙에서는 LED 베이스의 다리 위치를 기준으로 구멍 사이의 거리를 정확하게 선택해야 합니다.

LED 리드가 소켓 가장자리에 닿을 때까지 측면으로 구부립니다. 우리는 비틀어 도체를 연결합니다. 와이어 코어의 특성이나 기타 이유로 인해 비틀림이 신뢰할 수 없는 것으로 판명되면 납땜이 사용됩니다. 전선을 부착한 후 리드를 소켓을 따라 접습니다. 손전등에 사용되는 배터리를 사용하여 수신 부품의 성능을 확인하는 것이 좋습니다.

그런 다음 LED가 있는 소켓 위에 놓인 주석 시트에서 배터리용 접촉 패드를 잘라냅니다. 비틀거나 납땜하여 패드-단자를 더 짧은 와이어로 연결합니다. 터미널을 스프링에 연결하고 스프링이 소켓에 연결됩니다. 요소를 고정하기 위해 실런트를 사용합니다.

그런 다음 LED가 있는 소켓을 반사경에 붙입니다.

배터리가 포함된 바닥 및 케이스

반사판 반대편의 손전등 본체 부분도 목이 있는 병 부분으로 만들어졌습니다. 그러나 뚜껑이 달린 목에서만 가능합니다. 주석 시트로 만들어진 터미널이 내부 벽에 접착되어 있습니다. 와이어도 부착되어 있습니다. 이 와이어와 LED의 두 번째 와이어는 손전등을 제어하는 데 사용됩니다. 단자는 목에 나사로 고정된 캡에 의해 눌러져 배터리와 접촉됩니다.

두 가지 주요 부분이 준비되었습니다. 이제 배터리 케이스를 만들어야 합니다. 이를 위해 우리는 건조하여 더 이상 펠트펜이 필요하지 않은 펜을 사용합니다. 우리는 몸체 만 남겨두고 길이를 줄이고 끝 부분의 축을 따라 자르고 접착을 위해 두 개의 돌출부를 만듭니다. 자르기 전에 마커로 표시를 하고 펠트펜 본체를 접착할 부분에 대십시오.

돌출부에 접착제를 바르고 반사판과 뒷면에 각각 붙입니다.

그런 다음 주석 시트에서 스위치 부품을 잘라냅니다. 우리는 와이어를 장착하고 부품을 본체에 붙입니다.

손전등에 배터리를 넣고 사용합니다. 물론 이것은 고품질 반사경과 하이빔을 갖춘 공장에서 만든 손전등이 아닙니다. 그러나 그것은 당신의 손으로 만들어지는 당신의 제품입니다. 낮은 조명도 좋고 큰 즐거움을 주며 돈으로 살 수 없습니다. 이제 랜턴을 직접 만드는 것이 얼마나 쉬운지 명확하게 알 수 있습니다.

준비 손전등과 그것의 빛