Schema de reglare a sursei de alimentare. Cea mai bună sursă de alimentare de casă

Bună ziua, utilizatorii forumului și oaspeților site-ului. Circuite radio! Dorind să pună cap la cap o sursă de alimentare decentă, dar nu prea scumpă și rece, astfel încât să aibă de toate și să nu coste nimic. În cele din urmă, am ales cel mai bun, după părerea mea, circuitul cu reglare a curentului și a tensiunii, care este format din doar cinci tranzistoare, fără a număra câteva zeci de rezistențe și condensatoare. Cu toate acestea, funcționează fiabil și este foarte repetabil. Această schemă a fost deja revizuită pe site, dar cu ajutorul colegilor am reușit să o îmbunătățim oarecum.

Am asamblat acest circuit în forma sa originală și am întâmpinat o problemă neplăcută. Când ajustez curentul, nu îl pot seta la 0,1 A - cel puțin 1,5 A la R6 0,22 Ohm. Când am crescut rezistența lui R6 la 1,2 Ohmi, curentul în timpul unui scurtcircuit sa dovedit a fi de cel puțin 0,5 A. Dar acum R6 a început să se încălzească rapid și puternic. Apoi am făcut o mică modificare și am primit o reglementare actuală mult mai largă. Aproximativ 16 mA până la maxim. Puteți face, de asemenea, de la 120 mA dacă capătul rezistorului R8 este transferat la baza T4. Concluzia este că înainte ca tensiunea rezistorului să scadă, se adaugă o scădere Tranziție B-E iar această tensiune suplimentară vă permite să deschideți T5 mai devreme și, ca urmare, să limitați curentul mai devreme.

Pe baza acestei propuneri, am efectuat teste de succes și în cele din urmă am primit o sursă simplă de alimentare de laborator. Postez o fotografie a sursei mele de alimentare de laborator cu trei ieșiri, unde:

1-ieșire 0-22v
2-ieșiri 0-22v
3 iesiri +/- 16V

De asemenea, pe lângă placa de reglare a tensiunii de ieșire, dispozitivul a fost completat cu o placă de filtru de putere cu bloc de siguranțe. Ce s-a întâmplat până la urmă - vezi mai jos:

Mulțumiri speciale pentru îmbunătățirea schemei - Chiriaș. Asamblare, carcasă, testare - aledim.

Discutați articolul BEST HEMADE POWER SUPPLY

Fiecare radioamator, în laboratorul său de acasă, trebuie să aibă bloc reglabil nutriţie, permițându-vă să produceți o tensiune constantă de la 0 la 14 volți la un curent de sarcină de până la 500 mA. Mai mult, o astfel de sursă de alimentare trebuie să asigure protectie fata de scurt-circuit la ieșire, pentru a nu „arde” structura testată sau reparată și să nu te defectezi.

Acest articol este destinat în primul rând radioamatorilor începători, iar ideea de a scrie acest articol a fost determinată de Kirill G. Pentru care îi mulțumesc în mod special.

Vă prezint atenției o diagramă sursă de alimentare simplă reglată, care a fost asamblat de mine încă din anii 80 (pe atunci eram în clasa a VIII-a), iar diagrama a fost preluată din suplimentul revistei „Tânărul tehnician” nr.10 pentru 1985. Circuitul diferă ușor de original prin schimbarea unor părți din germaniu cu cele din silicon.

După cum puteți vedea, circuitul este simplu și nu conține piese scumpe. Să aruncăm o privire la munca ei.

1. Schema schematică a sursei de alimentare.

Sursa de alimentare este conectată la priză folosind un ștecher cu doi poli XP1. Când întrerupătorul este pornit SA1 Tensiunea 220V este furnizată la înfășurarea primară ( eu) transformator coborâtor T1.

Transformator T1 coboară tensiunea de rețea la 14 –17 Volt. Aceasta este tensiunea eliminată din înfășurarea secundară ( II) transformator, redresat prin diode VD1 — VD4, conectat printr-un circuit în punte și este netezit de un condensator de filtru C1. Dacă nu există condensator, atunci când receptorul sau amplificatorul este alimentat, se va auzi un zumzet în difuzoare AC.

Diode VD1 — VD4 si condensator C1 formă redresor, de la ieșirea căruia este furnizată o tensiune constantă la intrare stabilizator de tensiune, constând din mai multe lanțuri:

1. R1, VD5, VT1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Rezistor R2 si dioda zener VD6 formă stabilizator parametricși stabilizați tensiunea pe rezistorul variabil R3, care este conectat în paralel cu dioda zener. Folosind acest rezistor, se setează tensiunea la ieșirea sursei de alimentare.

Pe un rezistor variabil R3 se mentine o tensiune constanta egala cu tensiunea de stabilizare Ust a acestei diode zener.

Când cursorul cu rezistență variabilă este în poziția cea mai de jos (conform diagramei), tranzistorul VT2închis, deoarece tensiunea la baza sa (față de emițător) este, respectiv, zero și puternic tranzistor VT3 de asemenea închis.

Cu tranzistorul închis VT3 rezistența sa de tranziție colector-emiţător ajunge la câteva zeci de megaohmi și aproape toată tensiunea redresorului cade la această trecere. Prin urmare, la ieșirea sursei de alimentare (borne XT1Şi XT2) nu va exista tensiune.

Când va fi tranzistorul VT3 deschis și rezistența de tranziție colector-emiţător este de doar câțiva ohmi, atunci aproape toată tensiunea redresorului este furnizată la ieșirea sursei de alimentare.

Deci aici este. Pe măsură ce glisorul rezistenței variabile se deplasează până la baza tranzistorului VT2 va ajunge deblocarea tensiune negativă și curent va curge în circuitul emițător (EC). În același timp, tensiunea de la rezistența sa de sarcină R4 furnizat direct la baza unui tranzistor puternic VT3, iar tensiunea va apărea la ieșirea sursei de alimentare.

Cum Mai mult tensiune negativă de poartă la baza tranzistorului VT2, acelea Mai mult Ambele tranzistoare se deschid, deci Mai mult tensiune la ieșirea sursei de alimentare.

Cea mai mare tensiune la ieșirea sursei de alimentare va fi aproape egală cu tensiunea de stabilizare Ust dioda zener VD6.

Rezistor R5 simulează sarcina sursei de alimentare atunci când este conectată la terminale XT1Şi XT2 nimic nu este conectat. Pentru monitorizarea tensiunii de ieșire este prevăzut un voltmetru, compus din miliampermetruși rezistență suplimentară R6.

Pe un tranzistor VT1, diodă VD5 si rezistenta R1 unitate de protecție la scurtcircuit asamblată între prize XT1Şi XT2. Rezistor R1și rezistența directă a diodei VD5 formează un divizor de tensiune la care tranzistorul este conectat cu baza sa VT1. Tranzistorul in stare de functionare VT1închis de o tensiune de polarizare pozitivă (față de emițător) la baza sa.

Dacă există un scurtcircuit la ieșirea sursei de alimentare emițător tranzistor VT1 va fi conectat la anodul diodei VD5, iar la baza sa va apărea o tensiune de polarizare negativă (față de emițător) (căderea de tensiune pe diodă VD5). tranzistor VT1 se va deschide, iar site-ul colector-emiţător va ocoli dioda zener VD6. Ca rezultat, tranzistori VT2Şi VT3 va fi închis. Rezistența secțiunii colector-emiţător tranzistor de reglare VT3 ascuțit va crește, tensiunea la ieșirea sursei de alimentare va cădea aproape la zero și un curent atât de mic va curge prin scurtcircuit încât nu va afecta piesele unității. Odată ce scurtcircuitul este eliminat, tranzistorul VT1 se va închide și tensiunea la ieșirea unității va fi restabilită.

2. Detalii.

Sursa de alimentare folosește cele mai comune părți. Transformator coborâtor T1 puteți utiliza oricare care furnizează o tensiune alternativă de 14 - 18 volți pe înfășurarea secundară la curent sarcina 0,4- 0,6 Amperi.

Articolul original folosește un transformator gata făcut din scanarea cadrelor televizoarelor sovietice - cum ar fi TVK-110LM.

Diode VD1 – VD4 poate fi din serie 1N4001 – 1N4007. De asemenea, sunt potrivite diodele proiectate pentru o tensiune inversă de cel puțin 50 de volți la un curent de sarcină de cel puțin 0,6 amperi.
Dioda VD5 preferabil germaniu din serie D226, D7- cu orice index de litere.

Condensator electrolitic de orice tip, pentru o tensiune de minim 25 Volti. Dacă nu există unul cu o capacitate de 2200 de microfarad, atunci acesta poate fi format din câte două de 1000 de microfarad sau patru de 500 de microfarad fiecare.

Rezistoarele fixe sunt folosite interne MLT-0.5 sau importate putere 0,5 Watt. Rezistor variabil cu o valoare nominală de 5 - 10 kOhm.

Tranzistoare VT1 și VT2 germaniu - oricare dintre serii MP39 – MP42 cu orice index de litere.

tranzistor VT3- din serie KT814, KT816 cu orice index de litere. Acest tranzistor puternic trebuie instalat pe radiator.

Puteți folosi un calorifer de casă realizat dintr-o placă de aluminiu de 3–5 cm grosime și aproximativ 60x60 mm în dimensiune.

Dioda Zener VD6 vom selecta, deoarece au o mare împrăștiere a tensiunii de stabilizare Ust. S-ar putea să trebuiască chiar să faci două. Dar acest lucru este deja în timpul instalării.

Iată principalii parametri ai diodelor zener din seria D814 A-D:

Folosiți miliampermetrul pe care îl aveți. Puteți utiliza indicatoare de la receptoare și magnetofone vechi. Într-un cuvânt - pariază pe ceea ce ai. Sau poți chiar să faci fără dispozitiv complet.

Vreau să închei aici. Și tu, dacă ești interesat de diagramă, selectează detaliile.
Să începem să desenăm și să facem o placă de circuit imprimat de la zero, poate să lipim părți pe ea.
Noroc!

Din articol veți învăța cum să faceți o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini din materialele disponibile. Poate fi folosit pentru alimentarea echipamentelor de uz casnic, precum și pentru nevoile propriului laborator. Sursă tensiune DC poate fi folosit pentru testarea dispozitivelor precum regulatoarele cu relee generator auto. La urma urmei, atunci când îl diagnosticați, este nevoie de două tensiuni - 12 volți și peste 16. Acum luați în considerare caracteristicile de proiectare ale sursei de alimentare.

Transformator

Dacă nu intenționați să utilizați dispozitivul pentru încărcare baterii cu aciziși alimentarea cu energie a echipamentelor puternice, nu este nevoie să folosiți transformatoare mari. Este suficient să folosiți modele cu o putere de cel mult 50 W. Adevărat, pentru a face o sursă de alimentare reglabilă cu propriile mâini, va trebui să schimbați ușor designul convertorului. Primul pas este să decideți ce interval de tensiune va fi la ieșire. Caracteristicile transformatorului de alimentare depind de acest parametru.

Să presupunem că ați ales intervalul de 0-20 volți, ceea ce înseamnă că trebuie să vă bazați pe aceste valori. Înfășurarea secundară trebuie să aibă o tensiune de ieșire de 20-22 volți. Prin urmare, lăsați înfășurarea primară pe transformator și înfășurați înfășurarea secundară deasupra acestuia. Pentru a calcula cantitatea necesară spire, măsurați tensiunea care se obține din zece. O zecime din această valoare este tensiunea obținută dintr-o tură. După ce este realizată înfășurarea secundară, trebuie să asamblați și să legați miezul.

Redresor

Atât ansamblurile, cât și diodele individuale pot fi utilizate ca redresor. Înainte de a realiza o sursă de alimentare reglabilă, selectați toate componentele acesteia. Dacă ieșirea este mare, atunci va trebui să utilizați semiconductori de mare putere. Este indicat să le instalați pe calorifere din aluminiu. În ceea ce privește circuitul, ar trebui să se acorde preferință numai circuitului de punte, deoarece are o eficiență mult mai mare, mai puțină pierdere de tensiune în timpul redresării, nu se recomandă utilizarea unui circuit cu jumătate de undă, deoarece este ineficient de ondulare la ieșire, care distorsionează semnalul și este o sursă de interferență pentru echipamentele radio.

Bloc de stabilizare si reglare

Pentru a face un stabilizator, este cel mai logic să folosiți microansamblul LM317. Un dispozitiv ieftin și accesibil pentru toată lumea, care vă va permite să asamblați o sursă de alimentare de înaltă calitate în câteva minute. Dar aplicarea sa necesită un detaliu important - răcirea eficientă. Și nu doar pasiv sub formă de calorifere. Cert este că reglarea și stabilizarea tensiunii au loc după o schemă foarte interesantă. Dispozitivul lasă exact tensiunea necesară, dar excesul care vine la intrare este transformat în căldură. Prin urmare, fără răcire, este puțin probabil ca microansamblul să funcționeze mult timp.

Uitați-vă la diagramă, nu este nimic super complicat în ea. Există doar trei pini pe ansamblu, tensiunea este furnizată celui de-al treilea, tensiunea este eliminată de la al doilea, iar primul este necesar pentru a se conecta la minusul sursei de alimentare. Dar aici apare o mică particularitate - dacă includeți o rezistență între minus și primul terminal al ansamblului, atunci devine posibilă reglarea tensiunii la ieșire. În plus, o sursă de alimentare auto-reglabilă poate modifica tensiunea de ieșire atât fără probleme, cât și în trepte. Dar primul tip de ajustare este cel mai convenabil, deci este folosit mai des. Pentru implementare, este necesar să se includă o rezistență variabilă de 5 kOhm. În plus, între primul și al doilea știft al ansamblului trebuie să îl instalați rezistență constantă rezistență de aproximativ 500 ohmi.

Unitate de control curent și tensiune

Desigur, pentru ca funcționarea dispozitivului să fie cât mai convenabilă posibil, este necesar să se monitorizeze caracteristicile de ieșire - tensiune și curent. Un circuit al unei surse de alimentare reglate este construit în așa fel încât ampermetrul să fie conectat la golul din firul pozitiv, iar voltmetrul să fie conectat între ieșirile dispozitivului. Dar întrebarea este diferită - ce tip instrumente de măsurare utilizare? Cea mai simplă opțiune este să instalați două afișaje LED, la care conectați un circuit de volt și ampermetru asamblat pe un microcontroler.

Dar într-o sursă de alimentare reglabilă pe care o faci singur, poți monta câteva multimetre chinezești ieftine. Din fericire, acestea pot fi alimentate direct de pe dispozitiv. Puteți, desigur, să utilizați indicatori cu cadran, doar în acest caz trebuie să calibrați cântarul pentru

Carcasa dispozitivului

Cel mai bine este să faceți carcasa din metal ușor, dar durabil. Aluminiul ar fi varianta ideala. După cum sa menționat deja, circuitul de alimentare reglat conține elemente care se încălzesc foarte mult. De aceea, in interiorul carcasei trebuie montat un calorifer, care poate fi conectat la unul dintre pereti pentru o eficienta mai mare. Este de dorit să existe un flux de aer forțat. În acest scop, puteți folosi un comutator termic asociat cu un ventilator. Acestea trebuie instalate direct pe radiatorul de racire.

Mulți știu deja că am o slăbiciune pentru tot felul de surse de alimentare, dar iată o recenzie două în unu. De data aceasta, va fi o revizuire a unui constructor radio care vă permite să asamblați baza unei surse de alimentare de laborator și o variantă a implementării sale reale.
Vă avertizez că vor fi o mulțime de fotografii și text, așa că aprovizionați-vă cu cafea :)

Mai întâi, voi explica puțin ce este și de ce.
Aproape toți radioamatorii folosesc un astfel de lucru ca sursă de alimentare de laborator în munca lor. Fie că este complex cu control software sau complet simplu pe LM317, încă face aproape același lucru, alimentează diferite sarcini în timp ce lucrează cu ele.
Sursele de alimentare de laborator sunt împărțite în trei tipuri principale.
Cu stabilizare a pulsului.
Cu stabilizare liniară
Hibrid.

Primele includ o sursă de alimentare controlată prin comutare, sau pur și simplu blocarea pulsului sursă de alimentare cu un convertor PWM reducător. Am trecut deja în revistă mai multe opțiuni pentru aceste surse de alimentare. , .
Avantaje - putere mare cu dimensiuni reduse, eficiență excelentă.
Dezavantaje - ondulație RF, prezența condensatoarelor de capacitate la ieșire

Acestea din urmă nu au nici un convertor PWM la bord, toată reglarea se realizează într-o manieră liniară, unde energia în exces este pur și simplu disipată pe elementul de control.
Pro - Absența aproape completă a ondulației, nu este nevoie de condensatori de ieșire (aproape).
Contra - eficiență, greutate, dimensiune.

Al treilea este o combinație fie a primului tip cu al doilea, apoi stabilizatorul liniar este alimentat de un convertor PWM slave buck (tensiunea la ieșirea convertorului PWM este întotdeauna menținută la un nivel puțin mai mare decât ieșirea, restul este reglat de un tranzistor care funcționează în mod liniar.
Sau este o sursă de alimentare liniară, dar transformatorul are mai multe înfășurări care comută după cum este necesar, reducând astfel pierderile la elementul de control.
Această schemă are un singur dezavantaj, complexitatea, care este mai mare decât cea a primelor două opțiuni.

Astăzi vom vorbi despre al doilea tip de sursă de alimentare, cu un element de reglare care funcționează în regim liniar. Dar să ne uităm la această sursă de alimentare folosind exemplul unui designer, mi se pare că asta ar trebui să fie și mai interesant. La urma urmei, în opinia mea, asta bun inceput pentru un radioamator începător, asamblați unul dintre dispozitivele principale.
Ei bine, sau cum se spune, blocul corect mancarea trebuie sa fie grea :)

Această recenzie se adresează mai mult începătorilor; este puțin probabil ca tovarășii cu experiență să găsească ceva util în ea.

Pentru revizuire, am comandat un kit de construcție care vă permite să asamblați partea principală a unei surse de alimentare de laborator.
Principalele caracteristici sunt următoarele (din cele declarate de magazin):
Tensiune de intrare - 24 volți AC
Tensiune de ieșire reglabilă - 0-30 Volți DC.
Curent de iesire reglabil - 2mA - 3A
Ondularea tensiunii de ieșire - 0,01%
Dimensiunile plăcii imprimate sunt 80x80mm.

Un pic despre ambalare.
Designerul a sosit într-o pungă obișnuită de plastic, învelită într-un material moale.
Înăuntru, într-o geantă antistatică cu fermoar, se aflau toate componentele necesare, inclusiv placa de circuit.

Totul înăuntru a fost o mizerie, dar nimic nu a fost deteriorat, PCB componente radio parțial protejate.

Nu voi enumera tot ce este inclus în kit, este mai ușor să fac asta mai târziu în timpul revizuirii, voi spune doar că am avut destul de toate, chiar și unele rămase.

Câteva despre placa de circuit imprimat.
Calitatea este excelentă, circuitul nu este inclus în kit, dar toate evaluările sunt marcate pe placă.
Placa este cu două fețe, acoperită cu o mască de protecție.

Acoperirea plăcii, cositorirea și calitatea PCB-ului în sine sunt excelente.
Am reușit să smulg doar un plasture de pe sigiliu într-un singur loc, și asta după ce am încercat să lipim o piesă neoriginală (de ce, mai multe vor veni).
În opinia mea, acesta este cel mai bun lucru pentru un radioamator începător, va fi dificil să-l strice.

Înainte de instalare, am desenat o diagramă a acestei surse de alimentare.

Schema este destul de atentă, deși nu lipsită de deficiențe, dar vă voi spune despre ele pe parcursul procesului.
Mai multe noduri principale sunt vizibile în diagramă;
Verde - unitate de reglare și stabilizare a tensiunii
Roșu - unitate de reglare și stabilizare a curentului
Violet - unitate indicatoare pentru trecerea la modul de stabilizare curent
Albastru - sursă de tensiune de referință.
Separat sunt:
1. Punte de diodă de intrare și condensator de filtru
2. Unitate de control al puterii pe tranzistoarele VT1 și VT2.
3. Protecție pe tranzistorul VT3, oprirea ieșirii până când alimentarea cu energie a amplificatoarelor operaționale este normală
4. Stabilizator de putere a ventilatorului, construit pe un cip 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unitate pentru formarea polului negativ al sursei de alimentare a amplificatoarelor operaționale. Datorită prezenței acestei unități, sursa de alimentare nu va funcționa pur și simplu pe curent continuu, este necesara intrarea în curent alternativ de la transformator.
6. Condensator de ieșire C9, VD9, diodă de protecție de ieșire.

În primul rând, voi descrie avantajele și dezavantajele soluției de circuit.
Pro -
Este plăcut să ai un stabilizator pentru a alimenta ventilatorul, dar ventilatorul are nevoie de 24 de volți.
Sunt foarte mulțumit de prezența unei surse de energie cu polaritate negativă, aceasta îmbunătățește foarte mult funcționarea sursei de alimentare la curenți și tensiuni apropiate de zero.
Datorită prezenței unei surse de polaritate negativă, protecția a fost introdusă în circuit atâta timp cât nu există tensiune, ieșirea sursei de alimentare va fi oprită.
Sursa de alimentare conține o sursă de tensiune de referință de 5,1 volți, ceea ce a făcut posibilă nu numai reglarea corectă a tensiunii și curentului de ieșire (cu acest circuit, tensiunea și curentul sunt reglate liniar de la zero la maxim, fără „cocoașe” și „căderi” la valori extreme), dar face posibilă și controlul alimentării externe, pur și simplu schimb tensiunea de control.
Condensatorul de ieșire are o capacitate foarte mică, ceea ce vă permite să testați LED-urile în siguranță, nu va exista nicio creștere a curentului până când condensatorul de ieșire este descărcat și PSU intră în modul de stabilizare a curentului.
Dioda de ieșire este necesară pentru a proteja sursa de alimentare de alimentarea cu tensiune la ieșire polaritate inversă. Adevărat, dioda este prea slabă, este mai bine să o înlocuiți cu alta.

Contra.
Șuntul de măsurare a curentului are o rezistență prea mare, din această cauză, atunci când funcționează cu un curent de sarcină de 3 Amperi, se generează aproximativ 4,5 wați de căldură pe el. Rezistorul este proiectat pentru 5 wați, dar încălzirea este foarte mare.
Puntea de diode de intrare este formată din diode de 3 Amperi. Este bine să aveți diode cu o capacitate de cel puțin 5 Amperi, deoarece curentul prin diode într-un astfel de circuit este egal cu 1,4 din ieșire, deci în funcționare curentul prin acestea poate fi de 4,2 Amperi, iar diodele în sine sunt proiectat pentru 3 amperi. Singurul lucru care ușurează situația este că perechile de diode din punte funcționează alternativ, dar acest lucru nu este încă în întregime corect.
Marele minus este că inginerii chinezi, atunci când selectează amplificatoare operaționale, au ales op-amps cu tensiune maxima la 36 Volți, dar nu am crezut că circuitul are o sursă de tensiune negativă și tensiunea de intrare în această versiune este limitată la 31 Volți (36-5 = 31). Cu o intrare de 24 volți AC, DC va fi de aproximativ 32-33 volți.
Aceste. Amplificatoarele operaționale vor funcționa în modul extrem (36 este maxim, standard 30).

Voi vorbi mai multe despre argumentele pro și contra, precum și despre upgrade mai târziu, dar acum voi trece la asamblarea propriu-zisă.

În primul rând, să prezentăm tot ceea ce este inclus în kit. Acest lucru va face asamblarea mai ușoară și pur și simplu va fi mai clar să vedeți ce a fost deja instalat și ce rămâne.

Recomand să începeți ansamblul cu elementele cele mai joase, deoarece dacă le instalați mai întâi pe cele înalte, atunci va fi incomod să le instalați pe cele joase mai târziu.
De asemenea, este mai bine să începeți prin a instala acele componente care sunt mai mult la fel.
Voi începe cu rezistențe, iar acestea vor fi rezistențe de 10 kOhm.
Rezistoarele sunt de înaltă calitate și au o precizie de 1%.
Câteva cuvinte despre rezistențe. Rezistoarele au coduri de culoare. Mulți pot găsi acest lucru incomod. De fapt, acest lucru este mai bun decât marcajele alfanumerice, deoarece marcajele sunt vizibile în orice poziție a rezistenței.
Nu te speria codificarea culorilor, pe stadiu inițialîl puteți folosi și, în timp, va fi posibil să îl determinați fără el.
Pentru a înțelege și a lucra convenabil cu astfel de componente, trebuie doar să vă amintiți două lucruri care vor fi utile unui radioamator începător în viață.
1. Zece culori de bază de marcare
2. Valori de serie, nu sunt foarte utile atunci când se lucrează cu rezistențe de precizie din seriile E48 și E96, dar astfel de rezistențe sunt mult mai puțin frecvente.
Orice radioamator cu experiență le va enumera pur și simplu din memorie.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toate celelalte denominațiuni sunt înmulțite cu 10, 100 etc. De exemplu 22k, 360k, 39Ohm.
Ce oferă aceste informații?
Și arată că, dacă rezistorul este din seria E24, atunci, de exemplu, o combinație de culori -
Albastru + verde + galben este imposibil în ea.
Albastru - 6
Verde - 5
Galben - x10000
aceste. Conform calculelor, iese la 650k, dar nu există o astfel de valoare în seria E24, există fie 620, fie 680, ceea ce înseamnă fie că culoarea a fost recunoscută incorect, fie culoarea a fost schimbată, fie rezistorul nu este în seria E24, dar acesta din urmă este rar.

Bine, destulă teorie, să mergem mai departe.
Înainte de instalare, modelez cablurile rezistenței, de obicei folosind pensete, dar unii oameni folosesc un mic dispozitiv de casă pentru asta.
Nu ne grăbim să aruncăm tăieturile conductoarelor uneori pot fi utile pentru săritori.

După ce am stabilit cantitatea principală, am ajuns la rezistențe unice.
S-ar putea să fie mai dificil aici, va trebui să vă ocupați mai des de denominațiuni.

Nu lipid componentele imediat, ci pur și simplu le mușc și îndoiesc cablurile și le mușc mai întâi și apoi le îndoiesc.
Acest lucru se face foarte ușor, placa este ținută în mâna stângă (dacă ești dreptaci), iar componenta care se instalează este apăsată în același timp.
Avem tăietoare laterale în mâna dreaptă, mușcăm firele (uneori chiar mai multe componente deodată) și îndoim imediat cablurile cu marginea laterală a tăietorilor laterali.
Totul se face foarte repede, după un timp este deja automat.

Acum am ajuns la ultimul rezistor mic, valoarea celui necesar și ce a mai rămas sunt aceleași, nu e rău :)

După ce au instalat rezistențele, trecem la diode și diode zener.
Există patru diode mici aici, acestea sunt popularele 4148, două diode Zener de 5,1 volți fiecare, așa că este foarte dificil să fii confundat.
Îl folosim și pentru a face concluzii.

Pe placă, catodul este indicat printr-o dungă, la fel ca la diodele și diodele zener.

Deși placa are o mască de protecție, recomand totuși să îndoiți cablurile astfel încât să nu cadă pe piste adiacente din fotografie, cablul diodei este îndoit departe de pistă;

Diodele zener de pe placă sunt de asemenea marcate ca 5V1.

Nu există foarte mulți condensatori ceramici în circuit, dar marcajele lor pot deruta un radioamator începător. Apropo, se supune și seriei E24.
Primele două cifre sunt valoarea nominală în picofarads.
A treia cifră este numărul de zerouri care trebuie adăugat la denumire
Aceste. de exemplu 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF sau 100nF sau 0,1uF
224 - 220000pF sau 220nF sau 0,22uF

A fost instalat numărul principal de elemente pasive.

După aceea, trecem la instalarea amplificatoarelor operaționale.
Probabil că aș recomanda să cumpărați prize pentru ele, dar le-am lipit așa cum sunt.
Pe placă, precum și pe cip în sine, primul pin este marcat.
Concluziile rămase sunt numărate în sens invers acelor de ceasornic.
Fotografia arată locul pentru amplificatorul operațional și cum ar trebui să fie instalat.

Pentru microcircuite, nu îndoaie toți pinii, ci doar câțiva, de obicei aceștia sunt pinii exteriori în diagonală.
Ei bine, este mai bine să le muști, astfel încât să iasă la aproximativ 1 mm deasupra plăcii.

Gata, acum poti trece la lipire.
Folosesc un fier de lipit foarte obișnuit cu control al temperaturii, dar este suficient un fier de lipit obișnuit cu o putere de aproximativ 25-30 wați.
Lipiți 1 mm în diametru cu flux. Nu indic în mod special marca de lipit, deoarece lipirea de pe bobină nu este originală (bobinele originale cântăresc 1 kg) și puțini oameni vor fi familiarizați cu numele său.

După cum am scris mai sus, placa este de înaltă calitate, lipită foarte ușor, nu am folosit niciun flux, este suficient doar ceea ce este în lipit, trebuie doar să vă amintiți să scuturați uneori excesul de flux de la vârf.

Aici am facut o poza cu un exemplu de lipire buna si nu asa de buna.
O lipire bună ar trebui să arate ca o picătură mică care învăluie terminalul.
Dar există câteva locuri în fotografie în care în mod clar nu există suficientă lipire. Acest lucru se va întâmpla pe o placă cu două fețe cu metalizare (unde lipirea curge și în gaură), dar acest lucru nu se poate face pe o placă cu o singură față în timp, o astfel de lipire se poate „desprinde”.

Terminalele tranzistoarelor trebuie, de asemenea, să fie preformate; acest lucru trebuie făcut în așa fel încât terminalul să nu se deformeze în apropierea bazei carcasei (bătrânii își vor aminti legendarul KT315, ale cărui terminale adorau să se rupă).
Formez componentele puternice puțin diferit. Turnarea se face astfel încât componenta să stea deasupra plăcii, caz în care mai puțină căldură se va transfera pe placă și nu o va distruge.

Așa arată rezistențele puternice turnate pe o placă.
Toate componentele au fost lipite doar de jos, lipitura pe care o vedeți pe partea de sus a plăcii a pătruns prin orificiu datorită efectului capilar. Este indicat sa lipiti astfel incat lipirea sa patrunda putin pana sus, acest lucru va creste fiabilitatea lipirii, iar in cazul componentelor grele, o mai buna stabilitate a acestora.

Dacă înainte de aceasta am modelat bornele componentelor folosind pensete, atunci pentru diode veți avea nevoie deja de clești mici cu fălci înguste.
Concluziile se formează aproximativ în același mod ca și pentru rezistențe.

Dar există diferențe în timpul instalării.
Dacă pentru componentele cu cabluri subțiri se instalează mai întâi, atunci apare mușcătura, atunci pentru diode este adevărat opusul. Pur și simplu nu vei îndoi un astfel de plumb după ce îl mușcăm, așa că mai întâi îndoim plumbul, apoi mușcăm excesul.

Unitatea de putere este asamblată folosind doi tranzistori conectați conform unui circuit Darlington.
Unul dintre tranzistori este instalat pe un radiator mic, de preferință prin pastă termică.
Setul a inclus patru șuruburi M3, unul merge aici.

Câteva fotografii ale plăcii aproape lipite. Nu voi descrie instalarea blocurilor terminale și a altor componente, este intuitivă și poate fi văzută din fotografie.
Apropo, despre blocurile de borne, placa are blocuri de borne pentru conectarea puterii de intrare, ieșire și ventilator.

Inca nu am spalat tabla, desi o fac des in aceasta etapa.
Acest lucru se datorează faptului că va mai rămâne o mică parte de finalizat.

După etapa principală de asamblare, rămânem cu următoarele componente.
Tranzistor puternic
Două rezistențe variabile
Doi conectori pentru instalarea plăcii
Doi conectori cu fire, apropo firele sunt foarte moi, dar de secțiune transversală mică.
Trei șuruburi.

Inițial, producătorul a intenționat să plaseze rezistențe variabile pe placa în sine, dar sunt așezate atât de incomod încât nici nu m-am obosit să le lipim și le-am arătat doar ca exemplu.
Sunt foarte aproape și va fi extrem de incomod de ajustat, deși este posibil.

Dar vă mulțumesc că nu ați uitat să includeți firele cu conectori, este mult mai convenabil.
În această formă, rezistențele pot fi plasate pe panoul frontal al dispozitivului, iar placa poate fi instalată într-un loc convenabil.
În același timp, am lipit un tranzistor puternic. Acesta este un tranzistor bipolar obișnuit, dar are o putere maximă de disipare de până la 100 de wați (în mod firesc, atunci când este instalat pe un radiator).
Au mai rămas trei șuruburi, nici nu înțeleg unde să le folosesc, dacă în colțurile plăcii, atunci sunt necesare patru, dacă atașați un tranzistor puternic, atunci sunt scurte, în general este un mister.

Placa poate fi alimentată de la orice transformator cu o tensiune de ieșire de până la 22 Volți (specificațiile indică 24, dar am explicat mai sus de ce nu poate fi folosită o astfel de tensiune).
Am decis să folosesc un transformator care stătea de mult timp pentru amplificatorul Romantic. De ce pentru, și nu de la, și pentru că încă nu a stat nicăieri :)
Acest transformator are două înfășurări de putere de ieșire de 21 volți, două înfășurări auxiliare de 16 volți și o înfășurare de ecranare.
Tensiunea este indicată pentru intrarea 220, dar deoarece acum avem deja un standard de 230, tensiunile de ieșire vor fi puțin mai mari.
Puterea calculată a transformatorului este de aproximativ 100 de wați.
Am paralelizat înfășurările de putere de ieșire pentru a obține mai actuale. Desigur, era posibil să se folosească un circuit de redresare cu două diode, dar nu ar funcționa mai bine, așa că l-am lăsat așa cum este.

Prima cursă de probă. Am instalat un mic radiator pe tranzistor, dar chiar și în această formă a existat destul de multă încălzire, deoarece sursa de alimentare este liniară.
Reglarea curentului și a tensiunii are loc fără probleme, totul a funcționat imediat, așa că pot deja să recomand pe deplin acest designer.
Prima fotografie este stabilizarea tensiunii, a doua este curentă.

În primul rând, am verificat ce iese transformatorul după rectificare, deoarece aceasta determină tensiunea maximă de ieșire.
Am cam 25 de volți, nu mulți. Capacitatea condensatorului de filtru este de 3300 μF, aș sfătui să-l măriți, dar și în această formă dispozitivul este destul de funcțional.

Deoarece pentru teste ulterioare a fost necesară utilizarea unui radiator normal, am trecut la asamblarea întregii structuri viitoare, deoarece instalarea radiatorului depindea de designul dorit.
Am decis să folosesc caloriferul Igloo7200 pe care îl aveam în jur. Potrivit producătorului, un astfel de radiator este capabil să disipeze până la 90 de wați de căldură.

Dispozitivul va folosi o carcasă Z2A bazată pe o idee de fabricație poloneză, prețul va fi de aproximativ 3 USD.

Inițial, am vrut să mă îndepărtez de cazul de care s-au săturat cititorii mei, în care adun tot felul de lucruri electronice.
Pentru a face acest lucru, am ales o carcasă puțin mai mică și am cumpărat un ventilator cu o plasă pentru ea, dar nu am putut încăpea toată umplutura în ea, așa că am achiziționat o a doua carcasă și, în consecință, un al doilea ventilator.
În ambele cazuri am cumpărat ventilatoare Sunon, îmi plac foarte mult produsele acestei companii, iar în ambele cazuri am cumpărat ventilatoare de 24 Volți.

Așa am plănuit să instalez radiatorul, placa și transformatorul. Mai rămâne chiar și puțin spațiu pentru ca umplutura să se extindă.
Nu a existat nicio modalitate de a introduce ventilatorul înăuntru, așa că s-a decis să-l plaseze afară.

Marcam găurile de montare, tăiem firele și le înșurubam pentru montare.

Deoarece carcasa selectată are o înălțime internă de 80 mm, iar placa are și această dimensiune, am asigurat radiatorul astfel încât placa să fie simetrică față de radiator.

Conducțiile tranzistorului puternic trebuie, de asemenea, să fie ușor turnate, astfel încât să nu se deformeze atunci când tranzistorul este apăsat pe radiator.

O mică digresiune.
Din anumite motive, producătorul s-a gândit la un loc în care să instaleze un radiator destul de mic, din această cauză, la instalarea unuia normal, se dovedește că stabilizatorul de putere a ventilatorului și conectorul pentru conectarea acestuia stau în cale.
A trebuit să le dezlipesc și să sigilez locul unde se aflau cu bandă adezivă, astfel încât să nu existe conexiune la calorifer, deoarece există tensiune pe el.

Bandă suplimentară de la reversul L-am tăiat, altfel s-ar dovedi complet neglijent, o vom face conform Feng Shui :)

Așa arată o placă de circuit imprimat cu radiatorul instalat în sfârșit, tranzistorul este instalat folosind pastă termică și este mai bine să folosiți pastă termică bună, deoarece tranzistorul disipă o putere comparabilă cu un procesor puternic, de exemplu. aproximativ 90 de wați.
Totodată, am făcut imediat o gaură pentru instalarea plăcii de control al vitezei ventilatorului, care până la urmă a mai trebuit să fie reforată :)

Pentru a seta zero, am deșurubat ambele butoane în poziția extremă din stânga, am oprit sarcina și am setat ieșirea la zero. Acum tensiunea de ieșire va fi reglată de la zero.

Urmează câteva teste.
Am verificat acuratețea menținerii tensiunii de ieșire.
Funcționare în gol, tensiune 10,00 volți
1. Curent de sarcină 1 Amperi, tensiune 10,00 Volți
2. Curent de sarcină 2 Amperi, tensiune 9,99 Volți
3. Curent de sarcină 3 Amperi, tensiune 9,98 Volți.
4. Curent de sarcină 3,97 Amperi, tensiune 9,97 Volți.
Caracteristicile sunt destul de bune, dacă se dorește, pot fi îmbunătățite puțin mai departe prin schimbarea punctului de conectare al rezistențelor feedbackîn ceea ce privește tensiunea, dar în ceea ce mă privește, este suficient ca atare.

Am verificat si nivelul de ondulare, testul a avut loc la un curent de 3 Amperi si o tensiune de iesire de 10 Volti

Nivelul de ondulare a fost de aproximativ 15 mV, ceea ce este foarte bun, dar m-am gândit că, de fapt, ondulațiile afișate în captură de ecran erau mai probabil să provină din sarcina electronica decât de la sursa de alimentare în sine.

După aceea, am început să asamblam dispozitivul în sine.
Am inceput prin a instala radiatorul cu placa de alimentare.
Pentru a face acest lucru, am marcat locația de instalare a ventilatorului și a conectorului de alimentare.
Gaura nu a fost marcată destul de rotundă, cu mici „tăieturi” în partea de sus și de jos, acestea sunt necesare pentru a crește rezistența panoului din spate după tăierea găurii.
Cea mai mare dificultate sunt, de obicei, găurile de formă complexă, de exemplu, pentru un conector de alimentare.

O gaură mare este tăiată dintr-un morman mare de mici :)
Un burghiu + un burghiu de 1 mm face uneori minuni.
Facem găuri, multe găuri. Poate părea lung și plictisitor. Nu, dimpotrivă, este foarte rapid, găurirea completă a unui panou durează aproximativ 3 minute.

După aceea, de obicei pun burghiul un pic mai mare, de exemplu 1,2-1,3 mm, și trec prin ea ca un tăietor, primesc o tăietură ca aceasta:

După aceasta, luăm un cuțit mic în mâini și curățăm găurile rezultate, în același timp tăiem puțin plasticul dacă gaura este puțin mai mică. Plasticul este destul de moale, ceea ce îl face confortabil de lucrat.

Ultima etapă de pregătire este să găurim găurile de montare putem spune că lucrarea principală pe panoul din spate este terminată.

Instalăm radiatorul cu placa și ventilatorul, încercăm rezultatul rezultat și, dacă este necesar, „terminăm cu un fișier”.

Aproape de la început am menționat revizuirea.
O să lucrez puțin la asta.
Pentru început, am decis să înlocuiesc diodele originale din puntea de intrare cu diode Schottky pentru asta am cumpărat patru bucăți 31DQ06. si apoi am repetat greseala dezvoltatorilor de placa, prin inertie cumparand diode pentru acelasi curent, dar a fost necesar pentru unul mai mare. Dar totuși, încălzirea diodelor va fi mai mică, deoarece scăderea diodelor Schottky este mai mică decât la cele convenționale.
În al doilea rând, am decis să înlocuiesc șuntul. Nu am fost mulțumit nu doar de faptul că se încălzește ca un fier de călcat, ci și de faptul că scade cam 1,5 Volți, care poate fi folosit (în sensul de sarcină). Pentru a face acest lucru, am luat două rezistențe interne de 0,27 Ohm 1% (acest lucru va îmbunătăți și stabilitatea). De ce dezvoltatorii nu au făcut acest lucru este neclar, prețul soluției este absolut același ca în versiunea cu o rezistență nativă de 0,47 Ohm.
Ei bine, mai degrabă ca o completare, am decis să înlocuiesc condensatorul de filtru original de 3300 µF cu un Capxon de 10000 µF de calitate superioară și încăpător...

Așa arată designul rezultat cu componente înlocuite și o placă de control termică a ventilatorului instalată.
A rezultat o mică fermă colectivă și, în plus, am rupt accidental un loc de pe placă când am instalat rezistențe puternice. În general, a fost posibil să se utilizeze în siguranță rezistențe mai puțin puternice, de exemplu un rezistor de 2 wați, pur și simplu nu aveam unul în stoc.

Câteva componente au fost adăugate și în partea de jos.
Un rezistor de 3,9k, paralel cu contactele cele mai exterioare ale conectorului pentru conectarea unui rezistor de control al curentului. Este necesar să se reducă tensiunea de reglare, deoarece tensiunea de pe șunt este acum diferită.
O pereche de condensatoare de 0,22 µF, unul în paralel cu ieșirea de la rezistența de control al curentului, pentru a reduce interferența, al doilea este pur și simplu la ieșirea sursei de alimentare, nu este deosebit de necesar, doar am scos accidental o pereche dintr-o dată și a decis să le folosească pe amândouă.

Întreaga secțiune de putere este conectată, iar pe transformator este instalată o placă cu o punte de diode și un condensator pentru alimentarea indicatorului de tensiune.
În general, această placă este opțională în versiunea actuală, dar nu am putut ridica mâna pentru a alimenta indicatorul de la limita limită de 30 de volți și am decis să folosesc o înfășurare suplimentară de 16 volți.

Următoarele componente au fost folosite pentru a organiza panoul frontal:
Borne de conectare la sarcină
Pereche de manere metalice
Comutator de alimentare
Filtru rosu, declarat ca filtru pentru carcase KM35
Pentru a indica curentul și tensiunea, am decis să folosesc placa care mi-a rămas după ce am scris una dintre recenzii. Dar nu am fost mulțumit de indicatoarele mici și, prin urmare, au fost achiziționate altele mai mari, cu o înălțime a cifrelor de 14 mm, și le-a fost făcută o placă de circuit imprimat.

În general, această soluție este temporară, dar am vrut să o fac cu atenție chiar și temporar.

Mai multe etape de pregătire a panoului frontal.
1. Desenați un aspect la dimensiune completă a panoului frontal (folosesc aspectul obișnuit Sprint). Avantajul utilizării carcasei identice este că pregătirea unui panou nou este foarte simplă, deoarece dimensiunile necesare sunt deja cunoscute.
Atașăm imprimarea pe panoul frontal și găurim găuri de marcare cu un diametru de 1 mm în colțurile găurilor pătrate/dreptunghiulare. Utilizați același burghiu pentru a găuri centrele găurilor rămase.
2. Folosind orificiile rezultate, marcam locurile de taiere. Schimbăm unealta cu un tăietor cu disc subțire.
3. Tăiem linii drepte, clar ca mărime în față, puțin mai mari în spate, pentru ca tăietura să fie cât mai completă.
4. Scoateți bucățile tăiate de plastic. De obicei nu le arunc pentru că tot pot fi utile.

La fel ca și pregătirea panoului din spate, procesăm găurile rezultate cu ajutorul unui cuțit.
Recomand să găuriți găuri cu diametru mare nu „mușcă” plasticul.

Încercăm ce am obținut și, dacă este necesar, îl modificăm folosind o pilă cu ac.
A trebuit să măresc puțin orificiul pentru comutator.

După cum am scris mai sus, pentru afișaj am decis să folosesc placa rămasă de la una dintre recenziile anterioare. În general, aceasta este o soluție foarte proastă, dar pentru o opțiune temporară este mai mult decât potrivită, voi explica de ce mai târziu.
Dezlipim indicatoarele si conectorii de pe placa, numim indicatoarele vechi si cele noi.
Am scris pinout-ul ambilor indicatori pentru a nu fi confundat.
În versiunea nativă s-au folosit indicatori din patru cifre, eu am folosit cei din trei cifre. pentru că nu mai încăpea în fereastra mea. Dar, deoarece a patra cifră este necesară doar pentru a afișa litera A sau U, pierderea lor nu este critică.
Am plasat LED-ul care indică modul limită de curent între indicatoare.

Pregătesc tot ce este necesar, lipim o rezistență de 50 mOhm de pe placa veche, care va fi folosită ca și până acum, ca șunt de măsurare a curentului.
Aceasta este problema cu acest șunt. Faptul este că în această opțiune voi avea o cădere de tensiune la ieșire de 50 mV pentru fiecare 1 Amper de curent de sarcină.
Există două modalități de a scăpa de această problemă: folosiți două contoare separate, pentru curent și tensiune, în timp ce alimentați voltmetrul de la o sursă de alimentare separată.
A doua modalitate este să instalați un șunt în polul pozitiv al sursei de alimentare. Ambele variante nu mi s-au potrivit ca soluție temporară, așa că am decis să-mi calc pe gâtul perfecționismului și să fac o versiune simplificată, dar departe de cea mai bună.

Pentru proiectare, am folosit stâlpi de montaj rămași de la placa convertor DC-DC.
Cu ele am obținut un design foarte convenabil: placa indicatoare este atașată la placa amper-voltmetru, care, la rândul său, este atașată la placa de borne de alimentare.
A iesit chiar mai bine decat ma asteptam :)
Am plasat și un șunt de măsurare a curentului pe placa de borne de alimentare.

Designul panoului frontal rezultat.

Și apoi mi-am amintit că am uitat să instalez o diodă de protecție mai puternică. A trebuit să-l lipim mai târziu. Am folosit o diodă rămasă de la înlocuirea diodelor din puntea de intrare a plăcii.
Desigur, ar fi bine să adăugați o siguranță, dar aceasta nu mai este în această versiune.

Dar am decis să instalez rezistențe de control de curent și tensiune mai bune decât cele sugerate de producător.
Cele originale sunt destul de de înaltă calitate și au o călătorie lină, dar asta rezistențe obișnuiteși în ceea ce mă privește, o sursă de alimentare de laborator ar trebui să poată regla mai precis tensiunea și curentul de ieșire.
Chiar și când mă gândeam să comand o placă de alimentare, le-am văzut în magazin și le-am comandat pentru revizuire, mai ales că aveau același rating.

În general, folosesc de obicei alte rezistențe în astfel de scopuri, acestea combină două rezistențe în interiorul lor, pentru aspre și reglare lină, dar în ultima vreme nu le găsesc de vânzare.
Știe cineva analogii lor importați?

Rezistoarele sunt de o calitate destul de înaltă, unghiul de rotație este de 3600 de grade, sau în termeni simpli - 10 spire complete, ceea ce asigură o schimbare de 3 Volți sau 0,3 Amperi pe 1 tură.
Cu astfel de rezistențe, precizia de reglare este de aproximativ 11 ori mai precisă decât la cele convenționale.

Rezistoare noi comparativ cu cele originale, dimensiunea este cu siguranță impresionantă.
Pe parcurs, am scurtat puțin firele la rezistențe, acest lucru ar trebui să îmbunătățească imunitatea la zgomot.

Am împachetat totul în carcasă, în principiu a mai rămas chiar și puțin spațiu, e loc de crescut :)

Am conectat înfășurarea de ecranare la conductorul de împământare al conectorului, placa hrană suplimentară situat direct pe bornele transformatorului, acesta nu este, desigur, foarte îngrijit, dar încă nu am venit cu o altă opțiune.

Verificati dupa asamblare. Totul a început aproape de prima dată, am amestecat din greșeală două cifre pe indicator și pentru o lungă perioadă de timp nu am putut înțelege ce era în neregulă cu reglarea, după comutare totul a devenit așa cum ar trebui.

Ultima etapă este lipirea filtrului, instalarea mânerelor și asamblarea corpului.
Filtrul are o margine mai subțire în jurul perimetrului său, partea principală este îngropată în fereastra carcasei, iar partea mai subțire este lipită cu bandă dublă.
Mânerele au fost proiectate inițial pentru un diametru al arborelui de 6,3 mm (dacă nu mă înșel), noile rezistențe au un arbore mai subțire, așa că a trebuit să pun câteva straturi de termocontractare pe arbore.
Am decis să nu proiectez panoul frontal în niciun fel deocamdată și există două motive pentru aceasta:
1. Comenzile sunt atât de intuitive încât nu există încă niciun punct anume în inscripții.
2. Intenționez să modific această sursă de alimentare, astfel încât sunt posibile modificări în designul panoului frontal.

Câteva fotografii cu designul rezultat.
Vedere frontală:

Vedere din spate.
Cititorii atenți au observat probabil că ventilatorul este poziționat în așa fel încât să sufle aer cald din carcasă, mai degrabă decât să pompeze aer rece între aripioarele radiatorului.
Am decis sa fac asta pentru ca caloriferul este putin mai mic ca inaltime decat carcasa, iar pentru a preveni intrarea aerului cald inauntru, am montat ventilatorul in sens invers. Acest lucru, desigur, reduce semnificativ eficiența eliminării căldurii, dar permite o mică ventilație a spațiului din interiorul sursei de alimentare.
În plus, aș recomanda să faceți mai multe găuri în partea inferioară a jumătății inferioare a corpului, dar aceasta este mai mult un plus.

După toate modificările, am ajuns să am un curent ceva mai mic decât în versiunea originală și avea aproximativ 3,35 Amperi.

Deci, voi încerca să descriu avantajele și dezavantajele acestei plăci.
Pro
Manopera excelenta.
Designul circuitului aproape corect al dispozitivului.
Un set complet de piese pentru asamblarea plăcii stabilizatoare a sursei de alimentare
Potrivit pentru radioamatorii începători.
În forma sa minimă, necesită în plus doar un transformator și un radiator într-o formă mai avansată, necesită și un amper-voltmetru.
Complet funcțional după asamblare, deși cu unele nuanțe.
Fără condensatori capacitivi la ieșirea sursei de alimentare, sigur la testarea LED-urilor etc.

Contra
Tipul de amplificatoare operaționale este incorect selectat, din această cauză intervalul de tensiune de intrare trebuie limitat la 22 de volți.
Nu este o valoare a rezistenței de măsurare a curentului foarte potrivită. Funcționează în modul său termic normal, dar este mai bine să îl înlocuiți, deoarece încălzirea este foarte mare și poate dăuna componentelor din jur.
Puntea de diode de intrare funcționează la maxim, este mai bine să înlocuiți diodele cu altele mai puternice

Parerea mea. În timpul procesului de asamblare, am avut impresia că circuitul a fost dezvoltat de două persoane diferite, unul folosit principiul corect reglaje, sursa de tensiune de referinta, sursa de tensiune cu polaritate negativa, protectie. Al doilea a selectat incorect șuntul, amplificatoarele operaționale și puntea de diode în acest scop.
Mi-a plăcut foarte mult designul de circuit al dispozitivului, iar la secțiunea de modificări, am vrut mai întâi să înlocuiesc amplificatoarele operaționale, chiar am cumpărat microcircuite cu o tensiune maximă de funcționare de 40 Volți, dar apoi m-am răzgândit cu privire la modificări. dar în rest soluția este destul de corectă, reglarea este lină și liniară. Desigur, există încălzire, nu poți trăi fără ea. În general, în ceea ce mă privește, acesta este un constructor foarte bun și util pentru un radioamator începător.
Cu siguranță vor fi oameni care vor scrie că este mai ușor să cumperi unul gata făcut, dar cred că a-l asambla singur este atât mai interesant (probabil acesta este cel mai important lucru) cât și mai util. În plus, mulți oameni au destul de ușor acasă un transformator și un radiator de la un procesor vechi și un fel de cutie.

Deja în procesul de scriere a recenziei, am avut un sentiment și mai puternic că această recenzie va fi începutul unei serii de recenzii dedicate sursei de alimentare liniară. Am păreri de îmbunătățire;
1. Transformarea circuitului de indicare și control într-o versiune digitală, eventual cu conectare la un computer
2. Înlocuirea amplificatoarelor operaționale cu unele de înaltă tensiune (nu știu încă care)
3. După înlocuirea amplificatorului operațional, vreau să fac două trepte de comutare automată și să extind domeniul de tensiune de ieșire.
4. Schimbați principiul măsurării curentului în dispozitivul de afișare, astfel încât să nu existe o cădere de tensiune sub sarcină.
5. Adăugați capacitatea de a opri tensiunea de ieșire cu un buton.

Probabil asta e tot. Poate îmi voi aminti și voi adăuga altceva, dar aștept mai mult comentariile cu întrebări.
De asemenea, intenționăm să dedicăm mai multe recenzii constructorilor pentru radioamatorii începători, poate cineva va avea sugestii cu privire la anumiți constructori.

Nu pentru cei slabi de inimă

La început nu am vrut să o arăt, dar apoi am decis să fac o fotografie oricum.
În stânga este sursa de alimentare pe care am folosit-o cu mulți ani înainte.
Aceasta este o sursă de alimentare liniară simplă, cu o ieșire de 1-1,2 amperi la o tensiune de până la 25 de volți.
Așa că am vrut să-l înlocuiesc cu ceva mai puternic și mai corect.

Produsul a fost furnizat pentru scrierea unei recenzii de către magazin. Revizuirea a fost publicată în conformitate cu clauza 18 din Regulile site-ului.

Plănuiesc să cumpăr +207 Adaugă la favorite Mi-a placut recenzia +160 +378

Destul de des, în timpul testării, este necesară alimentarea diferitelor ambarcațiuni sau dispozitive. Și folosirea bateriilor, selectarea tensiunii potrivite, nu mai era o bucurie. Prin urmare, am decis să asamblez o sursă de alimentare reglementată. Dintre câteva opțiuni care mi-au venit în minte și anume: conversia unei surse de alimentare ATX pentru computer, sau asamblarea uneia liniare, sau achiziționarea unui kit KIT, sau asamblarea din module gata făcute - am ales-o pe cea din urmă.

Mi-a plăcut această opțiune de asamblare din cauza cunoștințelor sale nesolicitante despre electronică, a vitezei de asamblare și, dacă se întâmplă ceva, a înlocuirii sau adăugării rapide a oricăruia dintre module. Costul total al tuturor componentelor a fost de aproximativ 15 USD, iar puterea a ajuns să fie de ~100 de wați, cu o tensiune de ieșire maximă de 23V.

Pentru a crea această sursă de alimentare reglementată veți avea nevoie de:

Sursa comutatoare 24V 4A
Convertor Buck pentru XL4015 4-38V la 1,25-36V 5A
Volt-ampermetru 3 sau 4 caractere
Două convertoare descendente pe LM2596 3-40V la 1,3-35V
Două potențiometre de 10K și butoane pentru ele
Două terminale banane
Buton pornit/oprit și conector de alimentare 220V
Ventilator 12V, în cazul meu 80mm subțire
Orice corp îți place
Suporturi și șuruburi pentru montarea plăcilor
Firele pe care le-am folosit erau de la o sursă de alimentare ATX moartă.

După găsirea și achiziționarea tuturor componentelor, trecem la asamblare conform diagramei de mai jos. Folosind-o vom obține o sursă de alimentare reglabilă cu o schimbare de tensiune de la 1,25V la 23V și o limită de curent la 5A, plus oportunitate suplimentarăîncărcarea dispozitivelor prin porturile USB, cantitatea de curent consumată va fi afișată pe contorul VA.

Mai întâi marchem și tăiem găurile pentru un volt-ampermetru, butoanele potențiometrului, terminalele și ieșirile USB pe partea frontală a carcasei.

Folosim o bucată de plastic ca platformă pentru atașarea modulelor. Acesta va proteja împotriva scurtcircuitelor nedorite la carcasă.

Marcam și găurim locația găurilor pentru placă, apoi înșurubam rafturile.

Înșurubam tamponul de plastic pe corp.

Deslipim terminalul de pe sursa de alimentare și lipim trei fire pe + și -, lungimea pre-tăiată. O pereche va merge la convertorul principal, a doua la convertor pentru alimentarea ventilatorului și volt-ampermetru, a treia la convertorul pentru ieșirile USB.

Instalăm un conector de alimentare de 220V și un buton pornit/oprit. Lipiți firele.

Înșurubam sursa de alimentare și conectăm firele de 220V la terminal.

Am rezolvat sursa principală de alimentare, acum să trecem la convertorul principal.

Lipim bornele și tăiem rezistențele.

Lipim firele la potențiometrele responsabile cu reglarea tensiunii și curentului și la convertor.

Lipiți firul roșu gros de la V-A metriși ieșire plus de la generatorul principal la borna pozitivă de ieșire.

Pregătim o ieșire USB. Conectăm data + și - pentru fiecare USB separat, astfel încât dispozitivul conectat să poată fi încărcat și nu sincronizat. Lipiți firele la contactele de alimentare paralele + și -. Este mai bine să luați fire mai groase.

Lipire fir galben de la contorul VA și negativ de la ieșirile USB la terminalul de ieșire negativ.

Conectăm firele de alimentare ale ventilatorului și ale contorului VA la ieșirile convertorului suplimentar. Pentru ventilator, puteți asambla un termostat (diagrama de mai jos). Veți avea nevoie de: un tranzistor MOSFET de putere (canal N) (l-am scos din cablajul de alimentare al procesorului pe placa de baza), trimmer de 10 kOhm, senzor de temperatură NTC cu rezistență de 10 kOhm (termistor) (preluat de la o sursă de alimentare ATX defectă). Atașăm termistorul cu lipici fierbinte la microcircuitul convertorului principal sau la radiatorul de pe acest microcircuit. Folosind un trimmer, îl setăm la o anumită temperatură atunci când ventilatorul funcționează, de exemplu, 40 de grade.

Lipim plusul ieșirilor USB la ieșirea plus al altui convertor suplimentar.

Luăm o pereche de fire de la sursa de alimentare și o lipim la intrarea convertorului principal, apoi a doua la intrarea suplimentară. convertor pentru USB pentru a furniza tensiunea de intrare.

Înșurubam ventilatorul cu grila.

Lipiți a treia pereche de fire de la sursa de alimentare la supliment. convertor pentru ventilator și contor VA. Înșurubăm totul pe site.

Conectăm firele la bornele de ieșire.

Înșurubam potențiometrele partea din față carcase.

Atașăm ieșirile USB. Pentru o fixare fiabilă, a fost realizată o prindere în formă de U.

Configuram tensiunile de iesire la suplimentare. convertoare: 5,3V, ținând cont de căderea de tensiune la conectarea unei sarcini la USB și 12V.

Strângem firele pentru un aspect interior îngrijit.

Închideți carcasa cu un capac.

Lipim picioarele pentru stabilitate.

Sursa de alimentare reglată este gata.

Versiunea video a recenziei:

P.S. Puteți face achiziția un pic mai ieftină folosind EPN cashback - un sistem specializat pentru returnarea unei părți din banii cheltuiți pentru achiziții de la AliExpress, GearBest, Banggood, ASOS, Ozon. Folosind cashback EPN, puteți primi înapoi de la 7% la 15% din banii cheltuiți în aceste magazine. Ei bine, dacă vrei să câștigi bani din achiziții, atunci acesta este locul potrivit pentru tine -