Sistema di altoparlanti fai-da-te per un amplificatore a valvole. Sistema di altoparlanti fai-da-te

Di recente, sul World of Homemade Products è stato pubblicato un articolo su un amplificatore a valvole fatto in casa, oggi tocca a dirti come realizzare l'acustica per un amplificatore a valvole con le tue mani.
Vuoi un'acustica eccezionale? Non prestigioso, di note aziende, ovvero di classe che emette un suono dettagliato, profondo, atmosferico e piuttosto energico? Se non vivi in un castello e non hai intenzione di suonare lo stadio o cercare di impressionare i tuoi vicini tre piani più in basso, ma vuoi goderti la musica, forse la mia ricetta acustica fa per te.

Ci sono cose che vorresti davvero fare, ma la mancanza di fondi, materiali, attrezzature, ecc. ti ferma. Ma voglio davvero ... Mi sono dato un pendel, ed è decollato ... Secondo il principio: "Lo voglio, perché mi piace!" e perché dobbiamo finalmente realizzare l'acustica per il mio . Volevo assemblare un altoparlante che suonasse bene sia in una stanza grande che in una piccola, e allo stesso tempo elegante, non simile a un cabinet. Ancora - un elemento degli interni. In ogni caso, dovrebbe essere un diffusore da pavimento, poiché i "diffusori da scaffale" devono comunque essere posizionati su rack.

creazione

Per i diffusori a ciclo singolo a valvole, ho scelto anche quelli “a valvole”: 4GD-35 (4GD-36) e 3GDV-1 (2GD-36), ampiamente conosciuti dalle radio sovietiche.

3GDV-1(dati del passaporto):

Intervallo di frequenza: 3150-20000 Hz;
Planarità della risposta in frequenza: 14 dB;
Sensibilità: 90 dB;
Potenza di lavoro: 2W;
Coefficiente armonico nella gamma di frequenza 4000 - 10000 Hz: 3%;
Resistenza: 8 ohm;
Potenza targa: 3 W;
Potenza a lungo termine: 3 W;
Potenza a breve termine: 6 W;
Frequenza di risonanza principale: 1200 - 2000 Hz;
Peso: 0,11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(dati del passaporto):

Intervallo di frequenza: 63 - 12500 Hz;
Planarità della risposta in frequenza: 16 dB;
Sensibilità: 92 dB;
Potenza di lavoro: 0,8 W;
Fattore armonico alla potenza di esercizio: 125 Hz: 7%, 200 - 300 Hz: 5%, 1000 - 8000 Hz: 3%;
Resistenza: 4 ohm;
Passaporto e alimentazione a lungo termine: 8 W;
Potenza a breve termine: 15 W;
Fattore di qualità totale: 1,4 (±0,3);
Frequenza di risonanza principale: 65 Hz (+20, -15);
Dimensioni: Ø 200 x 75,6 mm;
Peso: 0,88 kg.

Secondo le mie misurazioni comparative, si è scoperto che 4GD-36 e 4GD-35 hanno la stessa risposta in frequenza, ma 4GD-36 suonava più a suo agio per l'udito.

Sono state considerate quattro opzioni di progettazione:

Scatola aperta. Scatola semiaperta.
Scatola chiusa. Una scatola con un buco per gatti.
TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Tubo a quarto d'onda in espansione).
Risuonatore a quarto d'onda (TwinPipe) a immagine di Castle Knight 5, della British Castle Acoustics.

Tutte le opzioni sono degne di nota e hanno mostrato alcuni vantaggi e svantaggi nel suono, sebbene ufficialmente questi altoparlanti siano progettati per un design aperto.

Dopo aver segato e rotto un mucchio di assi, condivido i risultati.

Scatola aperta. Classico suono leggero. Può piacere a molti, ma i riflessi dalle pareti non consentono di costruire una scena nitida. Se il corpo è chiuso sul retro con un pezzo di feltro (circa 1 cm di spessore), la situazione è in qualche modo corretta. Questo progetto (chiamato: carico aperiodico) ha mostrato la migliore linearità, ma allo stesso tempo prestazioni dinamiche e sensibilità più modeste. Anche la costruzione della scena non è stata impressionante. Tutto è molto accademicamente corretto, ma asciutto. La stanza è di 10 mq. Puoi ancora ascoltare m, ma in venti metri è diventato noioso: un attacco debole.

Una scatola con una porta audio sulla parte anteriore. Semplice e abbastanza efficace. Il fondo sporge, il resto è nelle norme della decenza. La sensibilità e la dinamica sono nella media. Per una stanza di 20 metri può essere adatto, ma a 10 metri "soffia".

Dal momento che volevo qualcosa con una svolta, ho optato per l'opzione "dal castello del cavaliere". In effetti, il Twin Pipe ha mostrato una maggiore sensibilità e un migliore controllo dei bassi rispetto al popolare TQWP. Il suono è leggero, aggressivo e aperto. I bassi sono adeguati sia in stanze piccole che grandi. La scena e i dettagli sono piacevoli. È vero, la linearità di questo "mustang" non è affatto ad alta fedeltà: 18db (misurazione relativa nella stanza di risonanza), con una certa impostazione del risonatore, puoi abbassarla a 14db. L'unico inconveniente significativo: il suono dà una "scatola". La colpa è della porta audio sul pannello frontale. Puoi affrontarlo inumidendo densamente il corpo con vari materiali, ma la sensibilità diminuisce e quindi si perde il significato di scegliere un tale design.

In generale, tutte le porte audio e gli inverter di fase servono a far emergere tutti i tipi di suoni uterini, quindi se non vuoi ascoltare come suona l'interno, è meglio non usarli.

Ronnie Dio ha una canzone nel suo album "Bad Dream" - "Tutti gli sciocchi nuotavano lontano". Probabilmente si tratta di me, e ora ne vado fiero.

Allora cosa sto inventando? Una bicicletta con ruote quadrate… basata su un altoparlante per un design aperto… Il problema è che per un buon attacco serve l'acustica parete di fondo. Prendi I 10GDSH-1-4 e tali domande non sarebbero sorte affatto. Mettilo in una scatola, o in una grande scatola con uno sfocato, "canterà". Ma sono già andato troppo oltre. Lo scafo per 4GD-36 è pronto, e questo è ZYA!

Test e ascolto...???

Indipendentemente dallo stile musicale, il suono è aggressivo e aspro, come un concerto heavy metal. Tamburi e chitarre sfondano pareti e orecchie. Avendo goduto di questa "gioia", ho voluto tornare alla musicalità.

Dove nuotare adesso? Torno al carico aperiodico, ma ora con l'aggiunta di un'imbottitura in poliestere. Appoggio il soffice winterizer sintetico in un'onda e chiudo la parte posteriore degli altoparlanti con un feltro spesso 5 mm.

Eccolo! Il suono musicale di cui ho bisogno viene ricevuto. Suono leggero e aperto che non fa male all'orecchio, ma ha una dinamica sufficiente. Anche l'introduzione di batteria di Le Binks a Judas Priest Better by you, better than me suona in modo convincente come un concerto. Fare un'audizione "profonda"... Sono passati tre mesi...

Conclusione

Prima sul male. L'acustica e il mio one-beat non sono affatto "amichevoli" con la musica compressa moderna e con stili musicali di maggiore densità e assertività, che si tratti di elettronica o trash metal e simili. All'uscita, porridge scricchiolante.

A proposito di buono. L'heavy metal classico suona bene (ma non sbalorditivo). L'hard rock è buono. I Led Zeppelin e il primo rock in generale, prima del 1976, suonano in modo molto organico (apparentemente vecchie tecnologie di registrazione te lo fanno sapere). Elettronica: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

A proposito di magnifico. Antonio Vivaldi e i classici del violino in genere. Jazz da camera, come Diana Krol e simili. Tutte le parti vocali di tutti i cantanti sono perfettamente riprodotte da un gruppo di Magnifique Evolution e Magnifique Accustic. Con una pretesa di lusso!

Ricetta e ingredienti

Corpo in truciolare laminato di spessore 16 mm. Fissaggio interno: listelli, viti, colla. Non ho ispessito ulteriormente le pareti (tranne la parte inferiore pannello frontale), motivandolo dal fatto che l'acustica è a bassa potenza.

Smorzamento interno della custodia: feltro, winterizer sintetico.

Sotto gli altoparlanti, devi mettere un sigillante o "piantarli" sulla plastilina.

Base: truciolare con angolo decorativo in alluminio perimetrale.

Gambe regolabili, sulla base di dadi mobili "a granchio".

Filtro - condensatore MBGShch-2 4mkf 160v.

La connessione dell'altoparlante è in fase.

Fili interni in rame da 1,5 mm "Odeskabel".

Connettori per strumenti sovietici per "banana" (contatto in bronzo tornito in una custodia in carbolite).

Cavo "amplificatore-AC": Odeskabel 2X4mm; Connettori a banana Profigold.

Totale: $ 72.

Dopo aver assemblato la custodia, fissato e collegato gli altoparlanti, posizionare gli altoparlanti nella posizione desiderata nella stanza. Ascolta la tua musica preferita al volume che desideri. Aggiungi feltro e winterizer sintetico "a piacere", ottenendo l'ombra e il suono di cui hai bisogno.

Grazie per la vostra attenzione e vi auguro successo.

Applicazione

Ragionando su

In rete è opinione diffusa che sia possibile progettare altoparlanti solo se si dispone di un microfono di misura professionale nel proprio arsenale, o meglio ancora di un fonometro (ad esempio: VShV-003) e di una stanza completamente smorzata e smorzata, senza risonanze. Successivamente, è necessario studiare a fondo il lavoro dei programmi di progettazione e simulazione. E già sulla base, da speciali materiali audiofili, per creare un vero "altoparlante corretto".

Tutto questo è in parte vero. In parte... Più precisamente, non proprio, davvero. Cioè, nella vita reale, non sarà affatto così.

Anche se hai VSHV-003 o il suo analogo in giro nel tuo armadio, la risposta in frequenza misurata, in un appartamento di città, sarà piena di distorsioni risonanti che annullano tutta la potenziale precisione dell'attrezzatura di misurazione. Per lo stesso motivo, non dovresti "cercare" alcuni microfoni speciali, come il PanasonicWM-61A.

I programmi per la progettazione di casse acustiche, ovviamente, aiutano a navigare, ma sono puramente virtuali.

La cosa principale è il concetto e il desiderio di implementarlo sulla base del buon senso e della proporzionalità. Un esperimento dal vivo mostrerà sempre cosa è meglio e cosa suona peggio in un particolare ambiente, per il quale viene creato l'altoparlante. Ad esempio: l'altoparlante ha bisogno di aria - questo è un dato di fatto, quindi non dovresti schiacciarlo in una scatola chiusa angusta, ma non dovresti nemmeno metterlo in un armadio enorme. Le sue dimensioni di installazione indicano già le proporzioni minime del cabinet dell'altoparlante in larghezza e in profondità e altezza, statisticamente, questo è il doppio. L'altezza del diffusore da terra incide sulla trasparenza e densità dei fondi ed è determinata solo empiricamente in una situazione specifica, e non da sofisticati programmi che si chiudono su se stessi.

Ancora più creatività fornisce il processo di smorzamento della custodia materiali diversi(feltro, linoleum, ovatta, winterizer sintetico, ecc.). Dopo aver fatto tutto bene, su consiglio di gestire le risonanze, puoi uccidere completamente la musica nel suono.

Il fattore di smorzamento e la risposta all'impulso del tuo amplificatore faranno in modo che i tuoi altoparlanti progettati funzionino solo a loro piacimento, infrangendo tutte le regole e i canoni. La conclusione è sperimentare, ascoltare e correlare con misurazioni relative. Queste misurazioni possono essere facilmente eseguite con un semplice microfono di misurazione assemblato da un microfono cinese economico e qualsiasi amplificatore lineare sullo stesso chip. Quindi, collegalo, almeno in scheda audio, o alla vecchia maniera "ronzio" con un generatore e un millivoltmetro.

Ho realizzato il mio microfono di misurazione basato sul cinese senza nulla nome significativo JM901 e un amplificatore lineare su K157UD2. L'ho raccolto circa 15 anni fa, solo per motivi di interesse e l'ho messo in dispensa. Ora, all'improvviso, è tornato utile e ha svolto perfettamente il suo lavoro.

Ora in vendita (almeno in principali città) è possibile acquistare i più diversi in termini di potenza, design, ingombro e costo di sistemi acustici per quasi tutti i gusti, che vanno da volumi di piccole dimensioni di 2 ... 3 dm 3 a volumi a pavimento di oltre un cubo metro. Tuttavia, la stragrande maggioranza di questi sistemi ha una caratteristica comune:

sono tutti di tipo a compressione. Ciò significa che la cassa dell'altoparlante è ben chiusa e il cono dell'altoparlante funziona come un pistone, il cui cilindro ha un volume costante di aria racchiusa all'interno.

Tutti i sistemi di compressione presentano una serie di indiscutibili vantaggi, tra i quali i più importanti sono i seguenti:

1. Il cortocircuito acustico tra i lati anteriore e posteriore del cono dell'altoparlante è completamente eliminato, il che aumenta la risposta relativa (ma non assoluta!) alle frequenze estremamente basse e, quindi, riduce l'irregolarità complessiva della risposta in frequenza dovuta a questa parte del spettro.

2. A causa del fatto che il diffusore funziona come un pistone in un cilindro chiuso, la resistenza del volume d'aria interno nella custodia aumenta notevolmente, il che porta ad un rapido smorzamento delle oscillazioni libere del diffusore, e questo è equivalente ad un aumento del fattore di smorzamento.

3. A causa dell'aumento delle radiazioni a bassa frequenza (vedi punto 1), è possibile ridurre significativamente le dimensioni complessive della cassa mantenendo la qualità del suono nel registro dei bassi.

Tuttavia, come si suol dire, solo il formaggio in una trappola per topi è gratuito. Tutto il resto deve essere pagato. Nel caso dei diffusori a compressione, il costo è la loro efficienza e, quindi, energia elettrica che deve essere collegato all'impianto per ottenere un volume sonoro sufficiente.

I lettori probabilmente hanno prestato attenzione al fatto che i ricevitori portatili e compatti più moderni, i registratori radio e le loro auto gemelle hanno una potenza di uscita del passaporto di 50, 60, 100 e persino 300 W! Nel frattempo, la stragrande maggioranza delle vecchie radio e radio a valvole, anche della classe più alta, aveva una potenza di uscita 10 ... 20 volte inferiore. Ad esempio, la radio stereo da console di classe più alta "Symphony" aveva una potenza di uscita di ciascun canale che non superava i 6 W, i ricevitori desktop di prima classe "Lettonia", "Mir", "T-689" avevano una potenza di uscita di 5 W, anche se il volume del loro suono non era affatto inferiore, ma piuttosto superiore all'autoradio di oggi con una potenza di targa di 2x30 watt.

Qual è il problema? Ma il fatto è che prima dell'uso diffuso delle apparecchiature radio a transistor, come sistemi acustici non venivano utilizzati i radiatori a compressione, ma esclusivamente aperti, ad es. quelli in cui il lato posteriore dei coni degli altoparlanti comunicava con il volume d'aria della stanza attraverso la parete posteriore perforata del case. Sebbene questi altoparlanti aperti non presentassero i vantaggi dei sistemi di compressione, fornivano comunque un'eccellente qualità del suono con un assorbimento di energia elettrica molto inferiore.

Viene fornito un confronto tra i due tipi di sistemi di altoparlanti in modo che il radioamatore possa fare la scelta giusta. Il fatto è che la nomenclatura odierna dei potenti transistor terminali consente di ottenere una potenza di uscita non distorta di 50 e 100 W con un'efficienza eccezionalmente elevata, poiché speciali soluzioni circuitali consentono a questi transistor di funzionare in classe B praticamente senza distorsioni non lineari evidenti. In questo caso, l'uso di sistemi acustici a compressione non è solo possibile, ma anche abbastanza giustificato.

La situazione è diversa con gli amplificatori a valvole. I moderni terminali a tubo possono funzionare solo in pura classe A.

Ciò è necessario per garantire un livello accettabile di distorsione non lineare. Ma questa, come sapete, è la modalità più antieconomica. Inoltre, le potenti lampade terminali consumano una grande corrente attraverso il circuito del filamento, quindi si scopre che anche con una potenza di uscita di 10 ... 15 W, l'amplificatore consuma più di 100 W dalla rete.

È chiaro che è semplicemente inutile creare un amplificatore a valvole con una potenza di uscita di 100 W o più per il normale accumulo di un sistema di compressione sufficientemente potente: consumerà almeno 1 kW dalla rete e, di conseguenza, genererà calore su alla pari con un ferro da stiro o una stufa elettrica,

Ne consegue che un sistema di altoparlanti di tipo aperto è preferibile per un amplificatore a valvole. Ma tali sistemi oggi non sono prodotti da quasi nessuna azienda né in Russia né all'estero. Cosa resta da fare al lettore? Resta a lui costruire un tale sistema da solo.

Per coloro che non l'hanno mai fatto, vi informiamo che non è affatto così facile come potrebbe sembrare a prima vista e che costruire un sistema di altoparlanti di alta qualità non è più facile che costruire un amplificatore di alta qualità. Pertanto, presentiamo non solo descrizione dettagliata uno dei sistemi (lontano dal più complesso), ma lo accompagneremo anche con spiegazioni e commenti che ti aiuteranno ad avvicinarti con competenza alla scelta dei tipi di altoparlanti, a determinare la forma e le dimensioni della custodia e i materiali strutturali per la sua fabbricazione.

Dovresti iniziare a progettare un sistema acustico impostando i parametri di base. Gli indicatori principali di qualsiasi sistema di altoparlanti sono:

1. Intervallo di frequenza realmente riproducibile per la pressione sonora.

2. Risposta in frequenza irregolare in questo intervallo.

3. Valore reale della pressione sonora.

4. Il coefficiente di distorsione non lineare.

5. Consumo di energia del segnale audio.

Questi parametri sono direttamente correlati alla scelta dei tipi e del numero di altoparlanti che possono risolvere questo problema. Anche in questo caso è necessaria una piccola digressione nel campo della teoria, senza la quale gran parte del ragionamento ulteriore potrebbe risultare incomprensibile. Iniziamo osservando come funziona un altoparlante. Per un'efficace irradiazione delle frequenze più basse, il cono dell'altoparlante deve avere la massima superficie radiante possibile (area del cono), sospensione estremamente morbida (ondulazione elastica e bassa elasticità della sospensione), che comporta un'inerzia sufficientemente grande dell'intero sistema. Tuttavia, alle frequenze più basse della gamma, questo praticamente non influisce negativamente sulla qualità del suono degli strumenti bassi.

Per riprodurre efficacemente le frequenze più alte della gamma (a partire da 8 ... 10 kHz), i requisiti per l'altoparlante sono invertiti. Il diffusore può essere piccolo, ma necessariamente rigido: molto spesso si usa la carta per raggiungere questo obiettivo.

Il diffusore è impregnato di vernice bachelite e per i modelli più costosi (principalmente aziende occidentali) sono realizzati in plastica o duralluminio leggero. La sospensione della bobina è resa rigida e il più possibile priva di inerzia.

Anche quanto detto è sufficiente per capire che un altoparlante è indispensabile per l'irradiazione efficace di un ampio spettro di frequenze. In effetti, la stragrande maggioranza dei sistemi di altoparlanti a banda larga è composta da tre o più driver diversi.

Perché tre e non due? Perché un buon altoparlante a bassa frequenza con una bassa frequenza della propria risonanza meccanica irradia efficacemente solo frequenze non superiori a 4 ... 6 kHz e le testine ad alta frequenza iniziano a funzionare da 8 ...

Per riempire quest'area, di solito nel sistema è incluso un terzo altoparlante full-range. media potenza(3 ... 5 W), ad un diffusore relativamente grande di cui è incollato un piccolo cono rigido per migliorare l'emissione delle alte frequenze. In questo caso è possibile ottenere una banda di frequenza per tali altoparlanti nell'intervallo da 60...80 Hz a 10...12 kHz con un grado di irregolarità accettabile.

1. 6GD-2 RRZ - come principale a bassa frequenza (banda di frequenza 40 ... 5000 Hz, frequenza di risonanza naturale 25 ... 35 Hz, potenza nominale 6 W, impedenza 8 Ohm). È stato utilizzato nello stereoradiolo di prima classe "Symphony".

2. 4GD-7 - come "riempimento" a media frequenza (banda di frequenza 80 ... 12000 Hz, frequenza di risonanza naturale 50 ... 70 Hz, potenza nominale 4 W, impedenza 4,5 Ohm).

3. 1GD-3 RRZ - come alta frequenza (banda di frequenza 5000 ... 18000 Hz, frequenza di risonanza naturale 4500 Hz, potenza nominale 1 W, impedenza (a una frequenza di 10 kHz) 12,5 Ohm.

È probabile che oggi sia impossibile acquistare questi particolari altoparlanti. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, poiché le tipologie disponibili per la vendita non solo non sono peggiori di quelle indicate, ma spesso le superano negli indicatori di base. È importante solo nella loro scelta Rispettare i rapporti dati delle potenze nominali (6:4:1) e, se possibile, i rapporti delle impedenze. Inutile dire che la potenza nominale degli altoparlanti sostitutivi non può essere inferiore a quella consigliata.

Bene, per coloro che non intendono impegnarsi in calcoli e progetti indipendenti, forniremo una descrizione dettagliata del più semplice, ma comunque abbastanza rispondente ai requisiti del sistema stereo acustico Hi-Fi, costituito da due altoparlanti identici da 10 watt, che forniscono suono con un ampio margine di spazio fino a 50 m e appositamente progettato per l'amplificatore stereo precedentemente descritto 2x8 (10) W.

Quindi iniziamo con il caso. Per la sua fabbricazione, avrai bisogno di un compensato buono, privo di difetti (preferibilmente aeronautico) con uno spessore

10 ... 12 mm, tavola di abete rosso (in casi estremi - pino) accuratamente essiccata e non deformata 30 mm di spessore, foglio di compensato di 4 mm di spessore per le pareti posteriori, foglio di gomma sottile (è possibile utilizzare vecchi telecamere per auto), oltre a 20 speciali blocchi di spedizione in cartone sfuso utilizzati nell'imballaggio e nel trasporto uova di gallina e buona colla da carpenteria o caseina.

Inoltre, avrai bisogno di speciali strumenti di falegnameria e falegnameria per la lavorazione del legno (taglio longitudinale di una tavola spessa, segatura del compensato, piallatura, fori per altoparlanti nella scheda anteriore e perforazioni sulle pareti posteriori), nonché morsetti larghi o morsetti per facendo uno scudo anteriore incollato.

Le figure mostrano i disegni delle singole parti della cassa e la sua vista generale, indicando le dimensioni principali. Per quanto riguarda il numero, la forma e le dimensioni dei fori dello scudo frontale, questi saranno determinati unicamente dall'ingombro degli altoparlanti utilizzati dal radioamatore e dal loro numero. Le dimensioni mostrate in figura corrispondono ad altoparlanti del tipo 6GD-2 RRZ (basse frequenze), 4GD-7 (medie frequenze) e 1GD-3 RRZ (alte frequenze).

Si precisa che quando si utilizzano altoparlanti di qualsiasi altro tipo, la loro posizione relativa e le coordinate dei centri sullo scudo anteriore devono essere mantenute come indicato nel disegno. Se si utilizzano due identici al posto di un altoparlante ad alta frequenza, devono essere affiancati, orizzontalmente e simmetricamente rispetto alle coordinate indicate nel disegno per 1GD-3. Devono essere collegati tra loro in serie e in fase.

Il lavoro dovrebbe iniziare con la parte più difficile e dispendiosa in termini di tempo: la produzione dello scudo anteriore. Questo scudo è assemblato da singole barre di abete o pino, tagliate da un'unica tavola ben essiccata e non deformata con uno spessore di almeno 30 mm (in forma piallata). La tavola viene segata longitudinalmente in barre separate con una sezione di 30x30 mm e una lunghezza di 1,1 m (con un margine tecnologico). Dopo aver lavorato accuratamente le barre con carta vetrata grossolana, vengono incollate insieme a una tavola della larghezza richiesta (con un piccolo margine) utilizzando colla da falegname o caseina e, bloccandola in morsetti o morsetti, lasciarla asciugare per almeno una settimana.

A questo punto, puoi iniziare a creare casi. Per loro, due pannelli laterali, superiore e inferiore vengono ritagliati da un compensato da 10 mm, vengono raccolti gli angoli di legno e le custodie vengono assemblate utilizzando colla e viti. Durante il processo di assemblaggio, è importante mantenere la forma rettangolare della struttura. Ciò è necessario affinché in futuro il front board vada a posto senza distorsioni.

Puoi rifinire la custodia con impiallacciatura pregiata (noce, betulla della Carelia) o incollare con una pellicola autoadesiva "simile al legno". La finitura esterna deve essere completamente completata prima del montaggio finale dell'unità.

Fig. 1. Disegno di spazi vuoti per la fabbricazione della custodia

Ora dobbiamo fare le pareti di fondo. Sono tagliati da compensato da 4 mm esattamente alle dimensioni della "finestra" posteriore della custodia.

Quindi devi prendere tre compresse di spedizione dalle uova e metterle sul tavolo con il lato "allentato" del cartone rivolto verso il basso. Con un coltello affilato o una lama da seghetto, è necessario tagliare a filo tutti i coni "lisci" che sporgono dall'alto, quindi mettere tutte e tre le pastiglie con il lato tagliato sulla parete di fondo e segnare i futuri fori nella parete di fondo attraverso i fori ricavati nella la tavoletta con una matita.

Dopo aver ritagliato tutti i fori segnati nel compensato, la parete di fondo deve essere verniciata con una macchia o altra vernice idrosolubile, la garza viene incollata all'interno sull'intera area e, dopo che si è completamente asciugata, le lastre preparate vengono incollato sopra la garza, assicurandosi che i fori in essi siano posizionati esattamente contro i fori nella parete di fondo. Su questo, puoi considerare finita la fabbricazione delle pareti posteriori e tornare al pannello frontale.

Se il pannello frontale è ben asciugato e la colla ha collegato "strettamente" le singole barre in un'intera tavola, è necessario tagliarla con cura e con un alto grado di precisione alla dimensione desiderata. La dimensione richiesta è

in modo che dopo aver incollato le strisce di gomma sigillanti-cinture su tutti e quattro i lati terminali della scheda, la scheda si adatta saldamente e senza spazi vuoti all'interno della custodia dal lato anteriore. Il fissaggio della scheda alla custodia può essere risolto in diversi modi. Nei progetti dell'autore sono state utilizzate staffe di montaggio, angoli con rondelle e "agnelli" dal montaggio del cinescopio alla custodia della TV.

Fig.2. Vista esterna del sistema di altoparlanti

Quando la scheda frontale si adatta esattamente all'apertura del case ed è incollata alle estremità con strisce di gomma, puoi iniziare a tagliare i fori per gli altoparlanti. In questo caso, va tenuto conto che il diametro del foro nella scheda, al millimetro più vicino, deve corrispondere alla distanza tra i bordi interni dell'adesivo in cartone sull'altoparlante dal lato del diffusore.

Dopo aver tagliato tutti i fori, le estremità interne dei fori devono essere accuratamente levigate con carta vetrata, pulite dalla polvere risultante e ricoperte con qualsiasi vernice o vernice nitro. Ora, sul lato esterno della tavola, devi attaccare o allungare il tessuto radiofonico o qualsiasi altra materia, ma sempre rara (trasparente), con l'aiuto di piccoli garofani. Solo così è possibile installare gli altoparlanti sul pannello frontale, assicurando il loro centraggio assolutamente preciso rispetto ai fori della scheda.

Le restanti sei pastiglie "a uovo" (per ciascuno degli astucci) devono essere inchiodate o incollate ai lati interni delle pareti laterali dell'astuccio (tre per ogni parete) con uno strato "sciolto" di cartone all'interno dell'astuccio. Ciò consente di eliminare quasi completamente i riflessi dalle pareti laterali e posteriori del case e di ridurre significativamente picchi e cali nella risposta in frequenza dell'unità in termini di pressione sonora.

Gli altoparlanti sono collegati tra loro secondo lo schema mostrato in fig.

Fig.3. Schema di collegamento dell'altoparlante in un'unità acustica

I parametri di dettaglio indicati in questo diagramma corrispondono ai tipi di altoparlanti applicati.

Considerare la fase degli altoparlanti all'interno degli altoparlanti e gli altoparlanti tra di loro. Questa è una questione estremamente importante, perché con una fasatura errata, anche un sistema perfettamente assemblato funzionerà molto male. Purtroppo molti radioamatori non lo sanno o non attribuiscono importanza a questo, pagando per le scarse prestazioni di buoni altoparlanti.

Il significato fisico del phasing è che in un gruppo di altoparlanti collegati in parallelo, in serie o misti operanti da una linea comune a due fili, quando la linea viene alimentata all'ingresso tensione costante polarità positiva o negativa, i coni di tutti gli altoparlanti hanno reagito allo stesso modo: sono stati trascinati nel traferro magnetico o espulsi da esso. È inaccettabile che i coni di diversi altoparlanti si muovano in direzioni opposte.

In pratica, le cose sono un po' più complicate. Il fatto è che l'altoparlante delle alte frequenze è collegato alla linea tramite un condensatore di isolamento e quello delle medie frequenze è deviato da un'induttanza, quindi quando una batteria (1,5 V) è collegata alla linea, semplicemente non puoi notarlo la deviazione del diffusore. Quindi, per il momento del controllo del modo comune, il condensatore di isolamento deve essere cortocircuitato con un ponticello e l'induttore deve essere dissaldato su un lato (qualsiasi). Per modificare la fasatura di qualsiasi altoparlante, è necessario scambiare i cavi adatti e, dopo aver terminato il lavoro, non dimenticare di ripristinare il circuito temporaneamente interrotto.

Dopo che tutti gli altoparlanti all'interno di ciascuno degli altoparlanti sono in fase, gli altoparlanti dovrebbero essere in fase l'uno con l'altro. Per fare ciò, entrambi gli altoparlanti devono essere posizionati uno vicino all'altro a una distanza di 2 ... 3 m dall'operatore "rivolto" a lui, accesi in parallelo e un segnale da un generatore di suoni con una frequenza di 200 Hz di dovrebbe essere dato un livello molto basso, in modo che il suono fosse appena udibile. Un filo di uno degli altoparlanti (qualsiasi) deve essere spezzato e un lungo pezzo di filo di collegamento deve essere inserito nell'intercapedine risultante in modo che l'operatore, trovandosi a una distanza di 3 m dagli altoparlanti, possa alternativamente chiudere e aprire il rotto circuito.

Se, quando il circuito interrotto viene chiuso, il volume cambia appena o aumenta leggermente, gli altoparlanti sono sfasati correttamente. Se, quando si collega un secondo altoparlante aperto, il volume del suono diminuisce bruscamente o il suono smette di essere ascoltato, gli altoparlanti si accendono in antifase. In questo caso, i fili di uno di essi (non importa quale) devono essere scambiati e ancora una volta assicurarsi che gli altoparlanti funzionino in fase.

Successivamente, devono essere contrassegnate le estremità omonime dei cavi di entrambi gli altoparlanti (verniciate con vernice, avvolte con nastro isolante, applicate una "calza di cloruro di vinile"), in modo che in seguito possano essere adeguatamente saldate a connettori o altro connettori che escludono il collegamento non di fase di due altoparlanti alle uscite dei canali dell'amplificatore stereo. È utile verificare nuovamente il modo comune con l'amplificatore in funzione, poiché può risultare che gli avvolgimenti secondari dei trasformatori di uscita nei due canali dell'amplificatore hanno fasi diverse in uscita. Con tale test, un segnale con una frequenza di 200 Hz dal generatore deve essere applicato contemporaneamente a entrambi gli ingressi dell'amplificatore.

E infine, un'ultima nota sulle colonne. Poiché la corrente alla potenza di picco (10 ... 12 W) supera 3 A, fili di collegamento devono avere una sezione trasversale sufficiente in modo che, con una lunghezza di 3 ... 5 m, non vi sia una caduta di tensione del segnale evidente su di essi. Il migliore in termini di qualità fili di collegamento per gli altoparlanti, utilizzare un cavo di illuminazione standard degli elettrodomestici. I fili devono essere solidi, le connessioni al loro interno sono inaccettabili.

Prima di utilizzare gli altoparlanti, è necessario controllare ciascuno di essi per l'assenza di tintinnio. Per fare ciò, all'ingresso dell'amplificatore viene collegato un generatore sonoro, il livello del segnale viene impostato in modo che corrisponda alla potenza nominale dell'altoparlante (nel nostro caso, 10 W) e la frequenza viene cambiata molto lentamente all'interno dell'intera banda, da 40 Hz a 18 kHz, mantenendo inalterata la potenza di uscita e ascoltando attentamente l'apparenza di sfumature e sonagli estranei.

Molto spesso, sono causati da rondelle allentate sotto viti e viti, una parete posteriore avvitata in modo lasco, piastre fonoassorbenti non incollate saldamente, tessuto o trucioli della radio, segatura e piccoli oggetti estranei che si trovano tra il diffusore e il tessuto della radio, in modo lasco allungato sul pannello frontale. Tutte le cause individuate devono essere eliminate prima dell'inizio dell'attività del complesso.

E se non sei stato troppo pigro e hai fatto tutto ciò che è stato raccomandato, l'autore ti garantisce un suono eccezionale che i proprietari di altoparlanti a compressione da 50 e 100 watt invidieranno.

Gendin GS

Lampada di alta qualità UZCH.

In ogni caso, l'acustica è selezionata ad orecchio, guidata dall'unico principio: "like it - not like it". Ma nel caso degli amplificatori a valvole, ci sono una serie di altre considerazioni che sarebbe bello tenere in considerazione per rendere questa scelta più facile per te.

Impedenza

Se il tuo amplificatore ha uscite separate (o un interruttore) per altoparlanti con un'impedenza nominale di 4 o 8 ohm, puoi saltare questo passaggio. Anche se in questo caso, non dovresti concentrarti sull'acustica da 6 ohm se non viene fornita tale posizione dell'interruttore. Ma la maggior parte degli amplificatori moderni non ha un tale interruttore: il produttore si semplifica la vita riducendo il prezzo di fabbrica del prodotto lungo la strada. E quando si lavora sull'acustica con l'impedenza "sbagliata", la potenza di uscita dell'amplificatore verrà ridotta. Il tuo compito è scoprirlo Per quale impedenza di carico è progettato l'amplificatore? e scegli l'acustica con la stessa impedenza nominale . Il compito è complicato dal fatto che molti produttori di acustica non indicano la denominazione, limitandosi a una scritta del tipo “4 - 8 Ohm”. Puoi usare un tester: con un valore nominale di 4 ohm, dovrebbe mostrare da 3 a 4 ohm sui terminali di contatto, con altri valori - valori proporzionali. A dire il vero, non è conveniente prendere le misure in un negozio, quindi puoi cercare sul Web i risultati dei test che mostrano un grafico dell'impedenza caratteristica per una determinata acustica. Il punto più basso del basso corrisponderà approssimativamente alle letture del tester.

Sensibilità

La "lampada" non ha watt extra, quindi è necessario scegliere un'acustica con una buona sensibilità. Per questo motivo, i modelli a scaffale (nella stragrande maggioranza) possono essere esclusi dalla considerazione. Tuttavia, non è così probabile che tu abbia trovato dove mettere un amplificatore a valvole, ma non c'è posto per l'acustica del pavimento. Una certa difficoltà qui è che i produttori indicano molto spesso la sensibilità ridotta a una tensione di 2,83 V (indicata da SPL). Pertanto, è necessario introdurre una correzione se l'impedenza nominale dell'acustica differisce da 8 ohm. Con questa correzione, 90 dB per l'acustica a 4 ohm, 88,5 dB per 6 ohm e 87 ohm per 8 ohm, significheranno la stessa sensibilità. Se ottieni almeno 89 dB / W, è già buono, ma 91-92 dB / W è ancora meglio.

Alti e tweeter

Considerando il prevedibile calo delle caratteristiche dell'amplificatore alle frequenze estremamente alte, ha senso puntare sull'acustica con tweeter "metal" (Wharfedale, Monitor Audio, Canton, ecc.). Quindi è molto probabile che, in combinazione con un amplificatore a valvole, il carattere del suono alle frequenze più alte si avvicini alla "scrittura" dei tweeter a cupola in seta.

Design dei bassi

C'è un'opinione secondo cui l'acustica nella progettazione di una "scatola chiusa" è più adatta per gli amplificatori a valvole: aggiungerà una certa severità al basso se l'amplificatore non ha questa severità. Tuttavia, l'acustica del basso in una scatola chiusa, oltre a una buona sensibilità, dovrà essere ricercata tra gli oggetti d'antiquariato. E non tutti hanno questa opportunità. Come sempre, il miglior compromesso è l'acustica bass-reflex.