Système de haut-parleurs à monter soi-même pour un amplificateur à tubes. Système d'enceintes à faire soi-même

Récemment, un article sur un amplificateur à tubes fait maison a été publié dans le World of Homemade Products, aujourd'hui c'est au tour de vous expliquer comment créer vous-même l'acoustique d'un amplificateur à tubes.
Envie d'une bonne acoustique ? Pas prestigieux, des entreprises bien connues, à savoir une classe qui donne un son détaillé, profond, atmosphérique et assez énergique ? Si vous n'habitez pas dans un château et que vous n'avez pas l'intention de sonoriser le stade ou d'essayer d'impressionner vos voisins trois étages plus bas, mais que vous voulez profiter de la musique, peut-être que ma recette acoustique est faite pour vous.

Il y a des choses que vous voulez vraiment faire, mais le manque de fonds, de matériel, d'équipement, etc. vous en empêche. Mais j'en ai très envie... Je me suis donné un pendentif, et ça a décollé... Selon le principe : "Je le veux, parce que j'aime ça !" et parce qu'il faut enfin faire de l'acoustique pour mon . Je voulais assembler une enceinte qui sonne bien dans une grande et une petite pièce, et en même temps élégante, pas comme une armoire. Encore - un élément de l'intérieur. Dans tous les cas, il devrait s'agir d'une enceinte de sol, car les "enceintes d'étagère" doivent encore être placées sur des racks.

création

Pour les enceintes monocycle à tube, j'ai aussi choisi des enceintes « à tube » : 4GD-35 (4GD-36) et 3GDV-1 (2GD-36), bien connues des radios soviétiques.

3GDV-1(données du passeport):

Gamme de fréquence : 3150-20000 Hz ;
Planéité de réponse en fréquence : 14 dB ;
Sensibilité : 90 dB ;
Puissance de travail : 2 W ;
Coefficient harmonique dans la gamme de fréquence 4000 - 10000 Hz : 3 % ;
Résistance : 8 ohms ;
Puissance de la plaque signalétique : 3 W ;
Puissance à long terme : 3 W ;
Puissance à court terme : 6 W ;
Fréquence de résonance principale : 1200 - 2000 Hz ;
Poids : 0,11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(données du passeport):

Gamme de fréquence : 63 - 12500 Hz ;
Planéité de réponse en fréquence : 16 dB ;
Sensibilité : 92 dB ;
Puissance de travail : 0,8 W ;
Facteur harmonique à la puissance de fonctionnement : 125 Hz : 7 %, 200 - 300 Hz : 5 %, 1000 - 8000 Hz : 3 % ;
Résistance : 4 ohms ;
Passeport et puissance longue durée : 8 W ;
Puissance à court terme : 15 W ;
Facteur de qualité total : 1,4 (±0,3) ;
Fréquence de résonance principale : 65 Hz (+20, -15) ;
Dimensions : Ø 200 x 75,6 mm ;
Poids : 0,88 kg.

Selon mes mesures comparatives, il s'est avéré que 4GD-36 et 4GD-35 ont la même réponse en fréquence, mais que 4GD-36 semblait plus confortable pour l'audition.

Quatre options de conception ont été envisagées :

Boîte ouverte. Boîte semi-ouverte.
Boîte fermée. Une boîte avec un trou pour chat.
TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Tuyau quart d'onde en expansion).
Résonateur quart d'onde (TwinPipe) à l'image de Castle Knight 5, du britannique Castle Acoustics.

Toutes les options sont remarquables et ont montré certains avantages et inconvénients dans le son, bien qu'officiellement ces haut-parleurs soient conçus pour une conception ouverte.

Après avoir scié et cassé un tas de planches, je partage les résultats.

Boîte ouverte. Classique son léger. Beaucoup peuvent l'aimer, mais les reflets des murs ne permettent pas de construire une scène claire. Si le corps est fermé à l'arrière avec un morceau de feutre (environ 1 cm d'épaisseur), la situation est quelque peu corrigée. Cette conception (appelée : charge apériodique) a montré la meilleure linéarité, mais en même temps des performances dynamiques et une sensibilité plus modestes. La construction de la scène n'était pas non plus impressionnante. Tout est très académiquement correct, mais sec. La chambre fait 10 m². Vous pouvez toujours écouter m, mais à vingt mètres, c'est devenu ennuyeux - une attaque faible.

Un boitier avec un port son en façade. Simple et plutôt efficace. Le bas dépasse, le reste est dans les normes de la décence. La sensibilité et la dynamique sont moyennes. Pour une pièce de 20 mètres, ça peut convenir, mais à 10 mètres ça « souffle ».

Comme je voulais quelque chose avec une torsion, j'ai opté pour l'option "du château du chevalier". En fait, le Twin Pipe a montré plus de sensibilité et un meilleur contrôle des basses que le populaire TQWP. Le son est léger, agressif et ouvert. Les basses sont adéquates dans les petites comme dans les grandes pièces. La scène et les détails sont agréables. La linéarité cependant de cette "mustang" n'est pas du tout haute-fidélité : 18db (mesure relative dans la chambre résonnante), avec un certain réglage du résonateur, on peut la baisser à 14db. Le seul inconvénient majeur - le son donne une "boîte". Le port audio sur le panneau avant est à blâmer pour cela. Vous pouvez gérer cela en amortissant de manière dense le boîtier avec divers matériaux, mais la sensibilité diminue et le sens du choix d'un tel design est alors perdu.

En général, tous les ports sonores et les inverseurs de phase servent à faire ressortir toutes sortes de sons utérins, donc si vous ne voulez pas écouter le son de l'intérieur, il vaut mieux ne pas les utiliser.

Ronnie Dio a une chanson sur son album "Bad Dream" - "Tous les imbéciles ont nagé loin." C'est probablement à propos de moi, et maintenant j'en suis fier.

Alors qu'est-ce que j'invente ? Un vélo à roues carrées… basé sur un haut-parleur pour un design ouvert… Le problème c'est que pour une bonne attaque, il faut de l'acoustique mur arrière. Prenez I 10GDSH-1-4 et de telles questions ne se seraient pas du tout posées. Mettez-le dans une boite, ou dans une grosse boite avec un fuzzy, ça va "chanter". Mais je suis déjà allé trop loin. La coque du 4GD-36 est prête, et c'est ZYA !

Test et écoute...???

Quel que soit le style de musique, le son est agressif et dur, comme un concert de heavy metal. Les tambours et les guitares traversent les murs et les oreilles. Ayant joui de cette "joie", j'ai eu envie de revenir à la musicalité.

Où se baigner maintenant ? Je reviens à la charge apériodique, mais maintenant avec l'ajout d'un rembourrage en polyester. Je pose l'hivernant synthétique moelleux dans une vague et ferme l'arrière des enceintes avec du feutre de 5 mm d'épaisseur.

Il est la! Le son musical dont j'ai besoin est reçu. Son ouvert léger qui ne fait pas mal à l'oreille, mais qui a une dynamique suffisante. Même l'intro à la batterie de Le Binks pour Judas Priest Better by you, better than me sonne comme un concert convaincant. Faire une audition « profonde »… Ça fait trois mois…

Conclusion

D'abord sur le mal. L'acoustique et mon one-beat ne sont pas du tout "amicaux" avec la musique compressée moderne et avec les styles musicaux de densité et d'affirmation accrues, qu'il s'agisse d'électronique ou de trash metal, etc. A la sortie, bouillie grinçante.

A propos de bien. Le heavy metal classique joue bien (mais pas étourdissant). Le hard rock c'est bien. Led Zeppelin et le rock des débuts en général, avant 1976, sonnent de manière très organique (apparemment, les anciennes technologies d'enregistrement vous le font savoir). Électronique : Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

À propos de magnifique. Antonio Vivaldi et les classiques du violon en général. Jazz de chambre, comme Diana Krol et autres. Toutes les parties vocales de tous les chanteurs sont parfaitement reproduites par un bouquet de Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. Avec une prétention au luxe!

Recette et ingrédients

Corps en panneaux de particules mélaminés de 16 mm d'épaisseur. Fixation interne : lattes, vis, colle. Je n'ai pas épaissi les murs en plus (sauf pour la partie basse panneau avant), motivant cela par le fait que l'acoustique est de faible puissance.

Amortissement interne du boîtier : feutre, hivernant synthétique.

Sous les haut-parleurs, vous devez mettre un scellant ou les «planter» sur de la pâte à modeler.

Base : panneau de particules avec un coin décoratif en aluminium autour du périmètre.

Pieds réglables, sur la base d'écrous de meuble "crabe".

Filtre - condensateur MBGShch-2 4mkf 160v.

La connexion du haut-parleur est en phase.

Fils de cuivre internes 1,5 mm "Odeskabel".

Connecteurs d'instruments soviétiques pour "banane" (contact en bronze tourné dans un boîtier en carbolite).

Câble "amplificateur-AC": Odeskabel 2X4mm ; Fiches bananes Profigold.

Total : 72 $.

Après avoir assemblé le boîtier, fixé et connecté les haut-parleurs, placez les haut-parleurs dans la position dont vous avez besoin dans la pièce. Écoutez votre musique préférée au volume que vous souhaitez. Ajoutez du feutre et de l'hivernant synthétique "au goût", en obtenant l'ombre et le son dont vous avez besoin.

Merci de votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès.

Application

Raisonner sur

Il est largement admis sur le net qu'il est possible de concevoir des enceintes uniquement si vous disposez d'un microphone de mesure professionnel dans votre arsenal, ou mieux encore, d'un sonomètre (par exemple : VShV-003) et d'une pièce parfaitement amortie et étouffée, sans résonances. Ensuite, vous devez étudier en profondeur le travail des programmes de conception et de simulation. Et déjà sur leur base, à partir de matériaux audiophiles spéciaux, pour en faire un «haut-parleur vraiment correct».

Tout cela est en partie vrai. En partie... Plus précisément, pas tout à fait, vraiment. Autrement dit, dans la vraie vie, ce ne sera pas du tout le cas.

Même si vous avez le VShV-003 ou son analogue qui traîne dans votre placard, la réponse en fréquence mesurée, dans un appartement en ville, sera pleine de distorsions résonnantes qui rayent toute la précision potentielle de l'équipement de mesure. Pour la même raison, vous ne devriez pas "chasser" certains microphones spéciaux, tels que le PanasonicWM-61A.

Les programmes de conception d'enceintes, bien sûr, vous aident à naviguer, mais purement virtuels.

L'essentiel est le concept et la volonté de le mettre en œuvre sur la base du bon sens et de la proportionnalité. Une expérience en direct montrera toujours ce qui est meilleur et ce qui sonne moins bien dans un environnement particulier, pour lequel le haut-parleur est créé. Par exemple : le haut-parleur a besoin d'air - c'est un fait, vous ne devriez donc pas le serrer dans une boîte fermée exiguë, mais vous ne devriez pas non plus le mettre dans une immense armoire. Ses dimensions d'installation indiquent déjà les proportions minimales de l'enceinte en largeur, et en profondeur et en hauteur, statistiquement, c'est deux fois plus. La hauteur de l'enceinte par rapport au sol affecte la transparence et la densité des fonds et n'est déterminée que de manière empirique dans une situation spécifique, et non par des programmes sophistiqués qui se referment sur eux-mêmes.

Encore plus de créativité fournit un processus d'amortissement de cas différents matériaux(feutre, linoléum, coton, hivernant synthétique, etc.). Après avoir tout fait correctement, sur la recommandation de traiter les résonances, vous pouvez complètement tuer la musique dans le son.

Le facteur d'amortissement et la réponse impulsionnelle de votre amplificateur forceront vos haut-parleurs conçus à ne fonctionner qu'à leur guise, en violation de toutes les règles et de tous les canons. La conclusion est d'expérimenter, d'écouter et de corréler avec des mesures relatives. Ces mesures peuvent être facilement effectuées avec un simple microphone de mesure assemblé à partir d'un microphone chinois bon marché et de n'importe quel amplificateur linéaire sur la même puce. Ensuite, connectez-le, au moins dans carte son, ou à l'ancienne "buzz" avec un générateur et un millivoltmètre.

J'ai fait mon micro de mesure basé sur le chinois avec rien nom significatif JM901, et un amplificateur linéaire sur K157UD2. Je l'ai récupéré il y a environ 15 ans, juste par intérêt et je l'ai mis dans le garde-manger. Maintenant, tout d'un coup, il est devenu utile et a parfaitement fait son travail.

Maintenant en vente (au moins dans grandes villes) vous pouvez acheter les systèmes acoustiques les plus divers en termes de puissance, de conception, d'encombrement et de coût pour presque tous les goûts, allant des petits volumes de 2 ... 3 dm 3 aux volumes au sol de plus d'un cube mètre. Cependant, la grande majorité de ces systèmes ont une caractéristique commune :

ils sont tous de type compression. Cela signifie que le boîtier du haut-parleur est hermétiquement fermé et que le cône du haut-parleur fonctionne comme un piston, dont le cylindre contient un volume constant d'air enfermé à l'intérieur.

Tous les systèmes de compression présentent un certain nombre d'avantages incontestables, parmi lesquels les plus importants sont les suivants :

1. Le court-circuit acoustique entre les côtés avant et arrière du cône du haut-parleur est complètement éliminé, ce qui augmente la réponse relative (mais pas absolue !) aux basses fréquences extrêmes et, par conséquent, réduit l'inégalité globale de la réponse en fréquence due à cette partie du spectre.

2. Du fait que le diffuseur fonctionne comme un piston dans un cylindre fermé, la résistance du volume d'air interne dans le boîtier augmente fortement, ce qui entraîne un amortissement rapide des oscillations libres du diffuseur, ce qui équivaut à une augmentation du facteur d'amortissement.

3. En raison de l'augmentation du rayonnement basse fréquence (voir point 1), il est possible de réduire considérablement l'encombrement du boîtier tout en conservant une qualité sonore dans le registre des graves.

Cependant, comme on dit, seul le fromage dans une souricière est gratuit. Tout le reste doit être payé. Dans le cas des haut-parleurs à compression, le coût est leur efficacité et, par conséquent, pouvoir électrique qui doit être connecté au système afin d'obtenir un volume sonore suffisant.

Les lecteurs ont probablement fait attention au fait que la plupart des récepteurs portables et compacts modernes, des magnétophones radio, ainsi que leurs jumeaux de voiture, ont une puissance de sortie de passeport de 50, 60, 100 et même 300 W ! Pendant ce temps, la grande majorité des anciennes radios à tubes et radios, même de la classe la plus élevée, avaient une puissance de sortie 10 ... 20 fois inférieure. Par exemple, la radio stéréo de la console la plus élevée "Symphony" avait une puissance de sortie de chaque canal qui ne dépassait pas 6 W, les récepteurs de bureau de première classe "Lettonie", "Mir", "T-689" avaient une puissance de sortie de 5 W, bien que le volume de leur son n'était en aucun cas inférieur, mais plutôt supérieur à celui de l'autoradio d'aujourd'hui avec une puissance nominale de 2x30 watts.

Quel est le problème? Mais le fait est qu'avant l'utilisation généralisée des équipements radio à transistors, pas de compression, mais des radiateurs exclusivement ouverts étaient utilisés comme systèmes acoustiques, c.-à-d. ceux dans lesquels la face arrière des cônes du haut-parleur communiquait avec le volume d'air de la pièce à travers la paroi arrière perforée du boîtier. Bien que ces haut-parleurs ouverts n'aient pas les avantages des systèmes de compression, ils offrent néanmoins une excellente qualité sonore avec beaucoup moins de puissance électrique absorbée.

Une comparaison des deux types de systèmes d'enceintes est fournie afin que le radioamateur puisse faire le bon choix. Le fait est que la nomenclature actuelle des transistors terminaux puissants permet d'obtenir une puissance de sortie non déformée de 50 et 100 W avec un rendement exceptionnellement élevé, car des solutions de circuit spéciales permettent à ces transistors de fonctionner en classe B avec pratiquement aucune distorsion non linéaire notable. Dans ce cas, l'utilisation de systèmes acoustiques à compression est non seulement possible, mais également tout à fait justifiée.

La situation est différente avec les amplificateurs à tubes. Les étages d'extrémité de tube modernes ne peuvent fonctionner qu'en pure classe A.

Ceci est nécessaire pour assurer un niveau acceptable de distorsion non linéaire. Mais ceci, comme vous le savez, est le mode le moins économique. De plus, les lampes terminales puissantes consomment un courant important à travers le circuit à filament, il s'avère donc que même avec une puissance de sortie de 10 ... 15 W, l'amplificateur consomme plus de 100 W du réseau.

Il est clair qu'il est tout simplement inutile de créer un amplificateur à tubes d'une puissance de sortie de 100 W ou plus pour l'accumulation normale d'un système de compression suffisamment puissant : il consommera au moins 1 kW du réseau et, par conséquent, générera de la chaleur sur à égalité avec un fer à repasser ou une cuisinière électrique,

Il s'ensuit qu'un système de haut-parleurs de type ouvert est préférable à un amplificateur à tube. Mais de tels systèmes ne sont aujourd'hui produits par presque aucune entreprise, que ce soit en Russie ou à l'étranger. Que reste-t-il au lecteur à faire ? Il lui reste à construire lui-même un tel système.

Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, nous vous informons que ce n'est pas du tout aussi simple que cela puisse paraître au premier abord, et que construire un système d'enceintes de haute qualité n'est pas plus facile que de construire un amplificateur de haute qualité. Par conséquent, nous présentons non seulement Description détaillée l'un des systèmes (loin d'être le plus complexe), mais nous l'accompagnerons également d'explications et de commentaires qui vous aideront à aborder avec compétence le choix des types d'enceintes, à déterminer la forme et la taille du boîtier et les matériaux de structure pour sa fabrication.

Vous devez commencer à concevoir un système acoustique en définissant les paramètres de base. Les principaux indicateurs de tout système d'enceintes sont :

1. Plage de fréquences vraiment reproductible pour la pression acoustique.

2. Réponse en fréquence inégale dans cette plage.

3. Valeur réelle de la pression acoustique.

4. Le coefficient de distorsion non linéaire.

5. Consommation électrique du signal audio.

Ces paramètres sont directement liés au choix des types et du nombre de haut-parleurs pouvant résoudre ce problème. Là encore, une petite digression dans le domaine de la théorie est nécessaire, sans laquelle une grande partie du raisonnement ultérieur peut s'avérer incompréhensible. Commençons par regarder comment fonctionne un haut-parleur. Pour un rayonnement efficace des fréquences les plus basses, le cône du haut-parleur doit avoir la surface rayonnante maximale possible (surface du cône), une suspension extrêmement douce (ondulation élastique et faible élasticité de la suspension), ce qui entraîne une inertie suffisamment importante de l'ensemble du système. Cependant, aux basses fréquences de la gamme, cela n'affecte pratiquement pas négativement la qualité sonore des instruments de basse.

Pour reproduire efficacement les hautes fréquences de la gamme (à partir de 8 ... 10 kHz), les exigences pour le haut-parleur sont inversées. Le diffuseur peut être petit, mais nécessairement rigide : très souvent du papier est utilisé pour atteindre cet objectif.

Le diffuseur est imprégné de vernis bakélite, et pour les modèles les plus chers (principalement des firmes occidentales) ils sont en plastique ou en duralumin léger. La suspension de la bobine est rendue rigide et la moins inertielle possible.

Même ce qui a été dit suffit pour comprendre qu'un haut-parleur est indispensable pour un rayonnement efficace d'un large spectre de fréquences. En effet, la grande majorité des systèmes de haut-parleurs à large bande se composent de trois haut-parleurs différents ou plus.

Pourquoi trois et pas deux ? Parce qu'un bon haut-parleur basse fréquence avec une basse fréquence de sa propre résonance mécanique ne rayonne efficacement que des fréquences ne dépassant pas 4 ... 6 kHz, et les têtes haute fréquence commencent à fonctionner à partir de 8 ...

Pour remplir cette zone, un troisième haut-parleur large bande est généralement inclus dans le système. puissance moyenne(3 ... 5 W), à un diffuseur relativement grand dont un petit cône rigide est collé pour améliorer l'émission des hautes fréquences. Dans ce cas, il est possible d'obtenir une bande de fréquence pour de tels haut-parleurs dans la plage de 60...80 Hz à 10...12 kHz avec un degré d'inégalité acceptable.

1. 6GD-2 RRZ - comme principale basse fréquence (bande de fréquence 40 ... 5000 Hz, fréquence de résonance naturelle 25 ... 35 Hz, puissance nominale 6 W, impédance 8 Ohm). Il a été utilisé dans le stéréoradiol haut de gamme "Symphony".

2. 4GD-7 - comme "remplissage" moyenne fréquence (bande de fréquence 80 ... 12000 Hz, fréquence de résonance naturelle 50 ... 70 Hz, puissance nominale 4 W, impédance 4,5 Ohm).

3. 1GD-3 RRZ - en haute fréquence (bande de fréquence 5000 ... 18000 Hz, fréquence de résonance naturelle 4500 Hz, puissance nominale 1 W, impédance (à une fréquence de 10 kHz) 12,5 Ohm.

Il est probable qu'il soit impossible d'acheter ces haut-parleurs particuliers aujourd'hui. Il n'y a rien à craindre, car les types disponibles à la vente ne sont non seulement pas pires que ceux indiqués, mais les dépassent souvent dans les indicateurs de base. Cela n'a d'importance que lors de leur choix.Respectez les rapports de puissances nominales donnés (6:4:1) et, si possible, les rapports d'impédances. Il va sans dire que la puissance nominale des haut-parleurs de remplacement ne peut être inférieure à celles recommandées.

Eh bien, pour ceux qui n'ont pas l'intention de s'engager dans des calculs et une conception indépendants, nous donnerons une description détaillée du système stéréo acoustique Hi-Fi le plus simple, mais néanmoins tout à fait conforme aux exigences, composé de deux haut-parleurs identiques de 10 watts - fournissant son avec une grande marge de surface jusqu'à 50 m et spécialement conçu pour l'amplificateur stéréo 2x8 (10) W décrit précédemment.

Commençons donc par le cas. Pour sa fabrication, vous aurez besoin d'un bon contreplaqué sans défaut (de préférence pour l'aviation) d'une épaisseur

10 ... 12 mm, planche d'épicéa soigneusement séchée et non déformée (dans les cas extrêmes - pin) de 30 mm d'épaisseur, feuille de contreplaqué de 4 mm d'épaisseur pour les parois arrière, fine feuille de caoutchouc (vous pouvez utiliser de vieux caméras de voiture), ainsi que 20 tampons d'expédition spéciaux en carton en vrac utilisés pour l'emballage et le transport oeufs de poule, et bonne menuiserie ou colle de caséine.

De plus, vous aurez besoin d'outils de menuiserie et de menuiserie spéciaux pour le travail du bois (sciage longitudinal d'une planche épaisse, sciage de contreplaqué, rabotage, découpe de trous pour haut-parleurs dans la planche avant et perforations sur les parois arrière), ainsi que de pinces larges ou de pinces pour fabrication d'un bouclier avant collé.

Les figures montrent des dessins de différentes parties du boîtier et sa vue générale, indiquant les dimensions principales. Quant au nombre, à la forme et à la taille des trous du bouclier avant, ils seront déterminés uniquement par l'encombrement des haut-parleurs utilisés par le radioamateur et leur nombre. Les dimensions indiquées sur la figure correspondent à des haut-parleurs de type 6GD-2 RRZ (basse fréquence), 4GD-7 (moyenne fréquence) et 1GD-3 RRZ (haute fréquence).

Il convient de noter qu'en cas d'utilisation de haut-parleurs de tout autre type, leur position relative et les coordonnées des centres sur le panneau avant doivent être conservées comme indiqué sur le dessin. Si deux identiques sont utilisés au lieu d'un haut-parleur haute fréquence, ils doivent être placés côte à côte, horizontalement et symétriquement par rapport aux coordonnées indiquées sur le dessin pour 1GD-3. Ils doivent être reliés entre eux en série et en phase.

Le travail devrait commencer par la partie la plus difficile et la plus longue - la fabrication du bouclier avant. Ce bouclier est assemblé à partir de barres individuelles d'épicéa ou de pin, découpées dans une seule planche bien séchée et non déformée d'une épaisseur d'au moins 30 mm (sous forme rabotée). La planche est sciée dans le sens de la longueur en barres séparées d'une section de 30x30 mm et d'une longueur de 1,1 m (avec une marge technologique). Après avoir soigneusement traité les barres avec du papier de verre grossier, elles sont collées avec une planche de la largeur requise (avec une petite marge) à l'aide de colle de menuisier ou de caséine et, en la serrant dans des pinces ou des pinces, laissez-la sécher pendant au moins une semaine.

À ce stade, vous pouvez commencer à créer des étuis. Pour eux, deux panneaux latéraux, supérieur et inférieur sont découpés dans du contreplaqué de 10 mm, des coins en bois sont récoltés et des caisses sont assemblées à l'aide de colle et de vis. Lors du processus d'assemblage, il est important de maintenir la rectangulaire de la structure. Cela est nécessaire pour qu'à l'avenir, le panneau avant se mette en place sans distorsions.

Vous pouvez finir le boîtier avec du placage d'essences précieuses (noyer, bouleau de Carélie) ou le coller avec un film autocollant "sous l'arbre". La finition extérieure doit être complètement finie avant l'assemblage final de l'unité.

Fig. 1. Ébauches de dessin pour la fabrication du boîtier

Maintenant, nous devons faire les murs du fond. Ils sont découpés dans du contreplaqué de 4 mm exactement à la taille de la "fenêtre" arrière du boîtier.

Ensuite, vous devez prendre trois tablettes d'expédition des œufs et les mettre sur la table avec le côté « libre » du carton vers le bas. Avec un couteau tranchant ou une lame de scie à métaux, vous devez couper à ras tous les cônes "lisses" qui dépassent d'en haut, puis placez les trois tablettes avec le côté coupé sur la paroi arrière et marquez les futurs trous dans la paroi arrière à travers les trous formés dans la tablette avec un crayon.

Une fois tous les trous marqués découpés dans le contreplaqué, le mur du fond doit être peint avec une teinture ou une autre peinture soluble dans l'eau, la gaze est collée à l'intérieur sur toute la surface et, une fois complètement sèche, les plaques préparées sont collés sur la gaze, en veillant à ce que leurs trous soient précisément positionnés contre les trous du mur du fond. Sur ce, vous pouvez considérer la fabrication des parois arrière terminée et revenir au panneau avant.

Si le panneau avant est bien séché et que la colle relie "étroitement" les barres individuelles en une planche entière, vous devez la couper soigneusement et avec une grande précision à la taille souhaitée. La taille requise est

de sorte qu'après avoir collé des bandes de caoutchouc d'étanchéité sur les quatre extrémités de la carte, la carte s'adapte fermement et sans espace à l'intérieur du boîtier depuis la face avant. La fixation de la carte au boîtier peut être résolue de différentes manières. Dans les conceptions de l'auteur, des supports de montage avec des rondelles et des "agneaux" du montage du kinéscope au boîtier du téléviseur ont été utilisés.

Fig.2. Vue externe du système d'enceintes

Lorsque le panneau avant s'adapte exactement à l'ouverture du boîtier et est collé aux extrémités avec des bandes de caoutchouc, vous pouvez commencer à découper des trous pour les haut-parleurs. Dans ce cas, il faut tenir compte du fait que le diamètre du trou dans la carte, au millimètre près, doit correspondre à la distance entre les bords intérieurs de l'autocollant en carton sur le haut-parleur depuis le côté diffuseur.

Après avoir coupé tous les trous, les extrémités intérieures des trous doivent être soigneusement poncées avec du papier de verre, essuyées de la poussière résultante et recouvertes de tout vernis ou peinture nitro. Maintenant, sur le côté extérieur de la planche, vous devez coller ou étirer du tissu radio ou toute autre matière, mais toujours rare (transparente) à l'aide de petits œillets. Ce n'est qu'alors que les haut-parleurs peuvent être installés sur le panneau avant, tout en assurant leur centrage absolument précis par rapport aux trous de la carte.

Les six tablettes "œufs" restantes (pour chacune des caisses) doivent être clouées ou collées sur les côtés intérieurs des parois latérales de la caisse (trois pour chaque paroi) avec une couche de carton "lâche" à l'intérieur de la caisse. Cela permet d'éliminer presque complètement les réflexions des parois latérales et arrière du boîtier et de réduire considérablement les pics et les creux de la réponse en fréquence de l'unité en termes de pression acoustique.

Les haut-parleurs sont connectés les uns aux autres conformément au schéma de la fig.

Fig.3. Schéma de connexion des haut-parleurs dans une unité acoustique

Les paramètres détaillés indiqués dans ce diagramme correspondent aux types de haut-parleurs appliqués.

Tenez compte de la mise en phase des haut-parleurs à l'intérieur des haut-parleurs et des haut-parleurs entre eux. C'est une question extrêmement importante, car avec un phasage incorrect, même un système parfaitement assemblé fonctionnera très mal. Malheureusement, de nombreux radioamateurs ne le savent pas ou n'y attachent pas d'importance, payant les mauvaises performances de bons haut-parleurs.

La signification physique de la mise en phase est que dans un groupe de haut-parleurs connectés en parallèle, en série ou mixtes fonctionnant à partir d'une ligne commune à deux fils, lorsque la ligne est alimentée à l'entrée courant continu polarité positive ou négative, les cônes de tous les haut-parleurs réagissent de la même manière : ils sont soit attirés dans l'entrefer magnétique, soit poussés hors de celui-ci. Il est inacceptable que les cônes de différents haut-parleurs se déplacent dans des directions opposées.

En pratique, les choses sont un peu plus compliquées. Le fait est que le haut-parleur haute fréquence est connecté à la ligne via un condensateur d'isolement, et celui à moyenne fréquence est shunté par un starter, donc lorsqu'une batterie (1,5 V) est connectée à la ligne, vous ne pouvez tout simplement pas remarquer la déviation du diffuseur. Ainsi, pour le moment de la vérification du mode commun, le condensateur d'isolement doit être court-circuité avec un cavalier et l'inductance doit être dessoudée d'un côté (n'importe lequel). Pour changer la mise en phase de n'importe quel haut-parleur, vous devez échanger les fils qui lui conviennent, et après avoir terminé le travail, n'oubliez pas de restaurer le circuit temporairement interrompu.

Une fois que tous les haut-parleurs à l'intérieur de chacun des haut-parleurs sont en phase, les haut-parleurs doivent être mis en phase les uns avec les autres. Pour ce faire, les deux haut-parleurs doivent être placés à proximité l'un de l'autre à une distance de 2 ... 3 m de l'opérateur "face" à lui, allumés en parallèle et un signal d'un générateur de sons d'une fréquence de 200 Hz de un niveau très bas doit être donné, de sorte que le son soit à peine audible . Un fil de l'un des haut-parleurs (n'importe lequel) doit être cassé et un long morceau de fil de connexion doit être inclus dans l'espace résultant afin que l'opérateur, étant à une distance de 3 m des haut-parleurs, puisse alternativement fermer et ouvrir le cassé circuit.

Si, lorsque le circuit interrompu est fermé, le volume ne change guère ou augmente très légèrement, les haut-parleurs sont correctement mis en phase. Si, lors de la connexion d'un deuxième haut-parleur ouvert, le volume sonore diminue fortement ou si le son cesse d'être entendu, les haut-parleurs sont activés en opposition de phase. Dans ce cas, les fils de l'un d'eux (peu importe lequel) doivent être inversés et assurez-vous encore une fois que les haut-parleurs fonctionnent en phase.

Après cela, les extrémités du même nom des fils des deux haut-parleurs doivent être marquées (repeintes avec de la peinture, enveloppées de ruban électrique, enfilées sur un "bas" de chlorure de vinyle), afin qu'elles puissent ensuite être correctement soudées aux connecteurs ou autres connecteurs qui excluent la connexion sans phase de deux haut-parleurs aux sorties des canaux d'amplification stéréo. Il est utile de vérifier à nouveau le mode commun avec l'amplificateur en marche, car il peut s'avérer que les enroulements secondaires des transformateurs de sortie dans les deux canaux de l'amplificateur ont des phases différentes en sortie. Avec un tel test, un signal d'une fréquence de 200 Hz provenant du générateur doit être appliqué simultanément aux deux entrées de l'amplificateur.

Et enfin, une dernière note sur les colonnes. Étant donné que le courant à la puissance de crête (10 ... 12 W) dépasse 3 A, fils de connexion doivent avoir une section suffisante pour que, avec une longueur de 3 ... 5 m, il n'y ait pas de chute de tension de signal notable sur eux. Meilleure qualité fils de connexion pour les haut-parleurs, utilisez un cordon d'éclairage standard des appareils électroménagers. Les fils doivent être solides, les connexions qu'ils contiennent sont inacceptables.

Avant d'utiliser les haut-parleurs, vous devez vérifier chacun d'eux pour l'absence de cliquetis. Pour ce faire, un générateur de son est connecté à l'entrée de l'amplificateur, le niveau du signal est réglé pour correspondre à la puissance nominale de l'enceinte (dans notre cas, 10 W) et la fréquence est modifiée très lentement dans toute la bande, de 40 Hz à 18 kHz, en maintenant la puissance de sortie inchangée et en écoutant attentivement l'apparition d'harmoniques et de hochets étrangers.

Le plus souvent, ils sont causés par des rondelles desserrées sous les vis et les vis, un mur arrière mal vissé, des plaques insonorisantes mal collées, du tissu radio ou des copeaux, de la sciure de bois et de petits objets étrangers qui se trouvent entre le diffuseur et le tissu radio, lâchement tendu sur le panneau avant. Toutes les causes identifiées doivent être éliminées avant le début de l'exploitation du complexe.

Et si vous n'étiez pas trop paresseux et que vous faisiez tout ce qui était recommandé, l'auteur vous garantit un son exceptionnel que les propriétaires d'enceintes à compression de 50 et 100 watts envieront.

Gendin G. S.

Lampe de haute qualité UZCH.

Dans tous les cas, l'acoustique est sélectionnée à l'oreille, guidée par le seul principe : "j'aime - je n'aime pas". Mais dans le cas des amplis à lampes, il y a un certain nombre d'autres considérations qu'il serait bon de prendre en compte afin de vous faciliter ce choix.

Impédance

Si votre amplificateur a des sorties séparées (ou un interrupteur) pour des haut-parleurs avec une impédance nominale de 4 ou 8 ohms, alors vous pouvez sauter cette étape. Bien que dans ce cas, vous ne devriez pas vous concentrer sur l'acoustique de 6 ohms si une telle position de commutateur n'est pas fournie. Mais la plupart des amplificateurs modernes n'ont pas un tel interrupteur - le fabricant se facilite la vie en réduisant le prix d'usine du produit en cours de route. Et lorsque vous travaillez sur l'acoustique avec la "mauvaise" impédance, la puissance de sortie de l'amplificateur sera réduite. Votre tâche est de découvrir Pour quelle impédance de charge l'amplificateur est-il conçu ? , et choisissez l'acoustique avec la même impédance nominale . La tâche est compliquée par le fait que de nombreux fabricants acoustiques n'indiquent pas la dénomination, se limitant à une inscription comme « 4 - 8 Ohm ». Vous pouvez utiliser un testeur : avec une valeur nominale de 4 ohms, il doit afficher de 3 à 4 ohms sur les bornes, avec d'autres calibres - des valeurs proportionnelles. Pour dire la vérité, il n'est pas pratique de prendre des mesures dans un magasin, vous pouvez alors rechercher sur le Web des résultats de test qui montrent un graphique de la caractéristique d'impédance pour une acoustique donnée. Le point le plus bas de la basse correspondra approximativement aux lectures du testeur.

Sensibilité

La "lampe" n'a pas de watts supplémentaires, et il est donc nécessaire de choisir une acoustique avec une bonne sensibilité. Pour cette raison, les modèles d'étagères (dans la grande majorité) peuvent être exclus de l'examen. Cependant, il est peu probable que vous ayez trouvé où placer un amplificateur à tube, mais il n'y a pas de place pour l'acoustique du sol. Une certaine difficulté ici est que les fabricants indiquent le plus souvent la sensibilité ramenée à une tension de 2,83 V (indiquée par SPL). Il est donc nécessaire d'introduire une correction si l'impédance nominale de l'acoustique diffère de 8 ohms. Avec cette correction, 90 dB pour une acoustique de 4 ohms, 88,5 dB pour 6 ohms et 87 ohms pour 8 ohms signifieront la même sensibilité. Si vous obtenez au moins 89 dB / W - c'est déjà bien, mais 91-92 dB / W c'est encore mieux.

Aigus et tweeters

Compte tenu de la chute prévisible des caractéristiques de l'amplificateur dans les hautes fréquences extrêmes, il est logique de se concentrer sur l'acoustique avec des tweeters "métal" (Wharfedale, Monitor Audio, Canton, etc.). Il est alors très probable qu'en combinaison avec un amplificateur à tube, le caractère du son aux fréquences les plus élevées se rapproche de «l'écriture manuscrite» des tweeters à dôme en soie.

Conception des basses

Il existe une opinion selon laquelle l'acoustique dans la conception d'une «boîte fermée» convient mieux aux amplificateurs à tubes - cela ajoutera une certaine sévérité aux basses si l'amplificateur n'a pas cette sévérité. Cependant, l'acoustique des basses dans une boîte fermée, en plus d'une bonne sensibilité, devra être recherchée parmi les antiquités. Et tout le monde n'a pas cette chance. Comme toujours, le meilleur compromis est l'acoustique bass-reflex.