프레임 없이 아크릴 욕조를 설치하는 모습입니다. 벽에 아크릴 욕조를 부착합니다 : 설치 기능, 욕조 설치 및 고정 방법

개조 중에 욕조를 교체할 때 오래된 아크릴 욕조를 교체하기 위해 새 아크릴 욕조를 구입하는 경우가 많습니다. 왜냐하면 오늘날 다양한 모양과 색상의 아크릴 욕조를 판매하고 있기 때문입니다. 이를 통해 선택한 욕실 스타일과 크기를 고려하여 거의 모든 인테리어에 적합한 욕조를 선택할 수 있습니다.

아크릴 욕조는 가볍기 때문에 주철 제품을 설치할 때처럼 작업자 팀의 서비스에 의존하지 않고도 직접 쉽게 설치할 수 있습니다.

아크릴은 열을 잘 유지하고 물이 빨리 식지 않으며 청소가 쉽고 아름다운 미적 외관과 상당히 긴 수명을 가지고 있습니다.

아크릴 욕조를 선택하는 방법 기사에서 모든 장단점에 대해 더 자세히 읽을 수 있습니다. 그리고 어떤 욕조를 선택할 것인가 - 주철 또는 아크릴? 거기서 당신은 찾을 것입니다 유용한 팁, 구매하기 전에 알아야 할 몇 가지 뉘앙스에 대해서도 알아보세요.

당신의 선택이 떨어졌다면 아크릴 욕조, 작동 중에 변형되지 않도록 설치 장소에 단단히 고정해야 합니다. 아크릴은 주철보다 기계적 강도가 현저히 낮습니다. 따라서 욕실의 안정적인 고정이 제공됩니다. 특별한 관심설치 중.

이번 리뷰에서는 아크릴 욕조를 올바르게 부착하는 방법에 대해 이야기하겠습니다.

공장 고정 장치로 욕조를 벽에 고정하기

아크릴 욕조는 셀프 태핑 나사로 바닥에 장착되는 정사각형 강철 프로파일로 만들어진 강화 프레임 위에 놓을 수 있으며 욕조, 물 및 욕조 안에 있는 사람의 무게는 랙, 지지 측면 및 수평 지지대에 분산됩니다. :

이러한 욕조는 실제로 추가 고정이 필요하지 않으며 변위 없이 무게를 안정적으로 유지합니다.

그러나 욕조에 다리가 짧은 가로 칸막이 2개만 장착되어 있는 경우 이 경우 벽에 안정적으로 고정해야 합니다.

그렇지 않으면 작동 중 하중의 영향으로 욕조가 움직일 수 있으며 이로 인해 벽과 측면 사이에 틈이 생길 수 있습니다.

이전에 욕조와 벽 사이의 틈을 막는 방법을 썼는데, 여기서 설명했습니다. 다른 방법- 실리콘 실런트, 특수 플라스틱 모서리 및 기타 솔루션.

그러나 욕조가 벽에 고정되어 있지 않으면 실런트만으로는 충분하지 않을 수 있습니다. 이 경우 아크릴 욕조의 측면을 고정하기 위해 특수 공장 브래킷이 벽에 장착됩니다.

이 고정 장치를 사용하여 욕조를 벽에 부착하기 전에 양면 테이프로 측면을 추가로 붙일 수 있습니다.

실리콘 실런트 층으로 솔기 상단을 코팅하십시오. 그 후에는 격차가 나타나지 않을 것입니다.

이 유형의 마운트는 프레임을 사용하여 장착한 후 타일을 붙인 욕조에 사용할 수 있습니다.

금속판을 사용한 벽 장착

포함된 구성 요소 외에도 즉석 재료를 사용하여 욕조 측면을 벽에 부착하는 것이 더 편리할 수도 있습니다.

그러한 방법 중 하나는 구부러진 금속판을 사용하여 측면을 고정하는 것입니다.

이러한 판은 건축 자재 및 도구를 판매하는 모든 상점에서 찾을 수 있습니다. 너비와 두께가 다르며 구멍 수도 다릅니다.

판을 후크 모양으로 구부려 벽에 구멍을 뚫습니다. 이러한 고정 방식의 장점은 제작이 쉽고 욕실 설치 후 설치가 가능하다는 점입니다.

아래에서 이러한 판을 사용하여 욕조를 벽에 고정하는 방법에 대한 비디오를 시청할 수 있습니다.

벽에 부착하지 않고 프레임에 욕조 설치

아크릴 욕조를 설치하는 보다 보편적인 방법은 욕조 바닥을 지지하는 정사각형 강철 지지대로 구성된 조립식 강철 프레임에 제품을 설치하는 것입니다.

욕조 자체는 셀프 태핑 나사로 프레임에 부착되며, 이 나사는 금속 프로파일의 구멍을 통해 욕조 바닥에 나사로 고정됩니다.

가장 중요한 것은 욕조 바닥에 구멍이 뚫리지 않도록 적절한 길이의 셀프 태핑 나사를 선택하는 것입니다.

아크릴 욕조 프레임 조립 지침 Aquanet Nord 140*70,150*70,160*70,170*70

세트 내용:

1) 프레임 프레임 - 1개

2) 프레임 포스트 41cm - 2개

3) 프레임 포스트 43cm - 2개

4) 클립 - 4개

5) M10 볼트 - 4개

6) 너트 M10 - 8개

7) 너트 M12 - 12개

8) 셀프 태핑 나사는 작습니다. - 16개

9) 셀프 태핑 나사 - 8개

10) 프레임용 플러그 - 4개

11) 패널 고정(플래그) - 2개

12) 머리핀 M12(20cm) - 4개

13) 플라스틱 다리 - 4개

14) 장식용 셀프 태핑 나사 플러그 - 2개

프레임 설치 및 조립 단계:

1) 욕조를 뒤집어서 욕조가 손상되거나 긁히지 않는 평평한 표면에 놓으십시오.

2) 사진 1과 같이 프레임 프레임(1)을 설치합니다.

주목! 프레임이 욕조 가장자리 너머로 튀어나오면 안 됩니다.

3) 십자형 나사(9개) 5개로 프레임을 십자형 사진 2번으로 고정합니다.

4) 프레임이 욕조에 부착된 위치에 셀프 태핑 나사를 사용하여 프레임에 Ø 4.2mm 구멍을 뚫습니다.

주목! 욕조 손상을 방지하려면 프레임에 구멍을 뚫기 전에 욕조에서 프레임을 제거해야 합니다.

5) 전면 패널이 설치될 측에 셀프 태핑 나사(8)를 사용하여 장착 각도 30x30x30(4)을 고정합니다. 사진 3번

주목! 모서리는 모기지가 있는 4곳에만 부착됩니다. 사진 4번

6) 프레임 가장자리를 따라 관통 구멍이 있습니다. 셀프 태핑 나사(8)를 사용하여 기둥 4개를 수직으로 부착합니다. 사진 번호 5,6. 프레임의 구멍은 포스트의 너트(2,3)와 일치해야 합니다.

7) 볼트(8)를 사용하여 기둥(2,3)으로 프레임(1)을 조입니다. 사진 7

주목! 볼트(5)를 프레임 1에 닿을 때까지 조인 후 하단 너트 6으로 조입니다.

다리(13)를 스터드(12)와 두 개의 너트(7)에 고정하고 프레임의 구멍에 다리를 삽입한 다음 세 번째 너트(7)로 다리를 고정합니다. 사진 8번 레벨을 사용하여 다리를 조정합니다.

8) 욕조 프레임 중앙 근처에서 추가 다리 플랫폼을 나사로 고정합니다.

9) 전면 패널이 설치될 측면의 프레임 포스트에 패널 마운트(플래그)를 나사로 고정하고 너트(6)로 고정합니다(사진 9번).

아크릴 욕조용 프레임을 설치해야 하는 이유는 안정성뿐 아니라 그릇의 무결성을 유지하고 내구성과 유지 관리 가능성을 보장하기 때문입니다. 따라서 내구성이 있고 올바르게 설치된 프레임이 없으면 플라스틱 욕조의 정상적인 작동이 불가능합니다.

아크릴 욕조 프레임 및 특징

아크릴은 물리적, 기술적 특성으로 인해 폴리머 소재제조업체는 거의 모든 모양과 크기의 욕조를 생산할 수 있습니다. 그러나 동시에 아크릴로 만든 배관 제품에는 중요한 단점이 있습니다. 탄력성이 있고 축적된 물의 질량과 사람의 무게에 따라 크게 구부러질 수 있습니다. 이는 특히 그릇 측벽의 바닥과 바닥에 해당됩니다.

이러한 문제를 방지하고 제품의 품질을 향상시키기 위해 제조업체는 외벽과 바닥에 여러 층의 유리 섬유를 적용합니다. 결과적으로 욕조의 측벽은 충분한 강성을 얻었지만 바닥은 특히 고온에 노출되는 경우 큰 하중을 견디지 못할 수도 있습니다. 대부분의 경우 배수 사이펀을 설치하고 때로는 파이프를 깔기 위해 공극이 필요하기 때문에 바닥에 욕조를 배치하는 것은 불가능합니다.

두 번째 문제는 이러한 경량 배관 제품의 안정성이 좋지 않다는 것입니다. 이는 특히 물을 채울 때 무게 중심이 올라갈 뿐만 아니라 벽에서 멀어지는 대형 코너 욕조에 적용됩니다. 주철 다리처럼 지지 다리를 고정하는 것은 불가능합니다. 그리고 욕조를 바닥 위로 올리고 물도 채워야 합니다.

문제에 대한 가능한 해결책

무결성과 안정성 유지 문제를 해결하려면 욕조 지지 프레임을 설치해야 합니다. 이 경우, 그릇의 바닥은 가능한 한 이 구조 위에 놓여야 하며, 프레임 자체는 강하고 안정적이어야 합니다.

최초의 욕조가 등장하면서 장인들은 나무로 프레임을 만들고 금속으로 독립적으로 용접했습니다. 프로필 파이프. 이러한 그릇 설치는 상당히 번거롭고 비용이 많이 듭니다. 또한 구조가 너무 커서 욕조 아래에서 사이펀과 호스를 서비스할 수 있는 접근이 거의 불가능했습니다. 필요한 수리또는 욕조를 제거하고 따로 보관해야 청소가 필요했습니다.

이제 욕조를 구매할 때 거의 모든 배관 판매점에서는 공장에서 제조된 금속 구조물을 제공합니다. 이 경우 가장 다재다능한 것은 170x70mm 크기의 아크릴 욕조용 금속 프레임입니다. 대부분의 욕조에 적합합니다. 직사각형 모양. 그러나 그러한 제품의 비용은 2000 루블 이상이 될 수 있습니다. 때로는 내력 프레임 구조에 욕조가 포함되어 있지만 대부분 값 비싼 수입 모델입니다.

코너 설치볼의 경우 대부분의 제조사가 오랫동안 강화 프레임을 제작, 공급해 왔습니다. 특히 수압 마사지, 난방 및 물 순환 기능을 갖춘 고가의 모델의 경우. 그들은 즉시 조립되어 욕조에 부착됩니다.

이러한 디자인은 욕조의 무게 하중을 최적으로 분산시키고, 완벽한 배수를 보장하며, 바닥이 고르지 않은 경우 설치를 위해 높이를 조정할 수 있습니다. 또한, 욕조용 공장 프레임은 장식 패널을 단단히 부착하여 바닥의 측면 시야를 문제 없이 차단할 수 있도록 설계되었습니다.

프레임 디자인 선택

이러한 욕조의 프레임은 직사각형 강철 프로파일 파이프로 만들어지며 부식 방지 분체 페인트로 코팅되어 있습니다. 더 비싼 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 모델을 찾을 수도 있습니다. 아크릴 욕조의 프레임 디자인은 다음 요소로 구성됩니다.

올바른 조립이 이루어지는 것은 바로 이러한 부품들입니다 내하중 프레임아크릴 욕조용. 추가 리브가 있어야 합니다. 욕조가 직사각형 프레임 안에 단순히 매달려 있으면 조만간 균열이 나타날 것입니다.

프레임 모델을 선택할 때, 우선 판매자가 제공하는 모델을 주의 깊게 살펴보세요. 다음과 같은 디자인을 제안받았다면 많은 수갈비뼈와 지지점을 추가하면 매장에서는 품질이 낮은 욕조를 제공하여 안전하게 플레이하려고 노력하고 있습니다. 길이가 170mm인 일반 그릇의 경우 추가 갈비뼈 3개면 충분하고 아주 좋은 그릇의 경우 2개면 충분합니다. 또한 복잡한 디자인은 더 비쌉니다. 접이식 프레임을 구입해 보세요. 용접 제품은 더 강할 수 있지만 설치가 덜 편리하고 필요한 경우 조정을 영원히 잊어버릴 수 있습니다. 또한 부식 방지 품질에도 주의하십시오. 심각한 제조업체는 금속에 분말 페인트를 적용하거나 파이프에 아연을 코팅합니다. 프레임 다리에는 설치 중에 욕실 타일이 손상되지 않도록 지지대가 있어야 합니다.

욕조를 집에 가져오면 거꾸로 뒤집어 놓으십시오. 매장에서 이 작업을 수행하지 않은 경우 아크릴 욕조 프레임을 조립하고 거꾸로 된 그릇 위에 놓습니다. 금속 구조물의 모양이 욕조 윤곽선의 윤곽과 얼마나 잘 일치하는지 주의 깊게 살펴보십시오. 심각한 불일치가 있는 경우 프레임을 다시 가져오십시오. 판매자는 이를 수락하거나 더 적합한 것으로 교체할 의무가 있습니다. 사실 공장에서는 직렬 모델용으로만 욕조용 강철 프레임을 생산합니다. 유니버설 디자인은 아직 발명되지 않았습니다.

모든 것이 정상이면 조립된 프레임을 그릇에서 꺼내어 욕실에 설치하세요. 건물 수준을 사용하여 상부 지지 프레임의 수평 위치와 설치 높이를 확인하십시오. 높이는 바닥 아래에 최소 80mm의 여유 공간이 있어야 합니다. 이는 배출 사이펀을 설치하고 하수 배출 파이프의 경사를 보장하는 데 필요합니다.

금속 구조물에 보울을 설치하기 전에 사이펀과 오버플로 파이프를 배출구 구멍에 나사로 고정하십시오. 그렇다면 지금 설치하는 것이 더 쉽습니다.

보조자와 함께 욕조를 가져와 프레임 지지 프레임 중앙에 조심스럽게 삽입합니다. 하수관을 연결하고 물이 구멍을 통해 완전히 흐르는지 확인하십시오.

배관공에게 얼마나 자주 전화합니까?

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자신의 손으로 욕조를 설치하는 것은 매우 어려운 작업입니다. 욕조는 조심스럽게 다루어야 하는 부피가 큰 품목입니다. 에나멜을 깎는 것은 쉽지만... 강철 및 플라스틱 욕조는 매우 조심스럽게 이동해야 합니다. 변형으로 인해 코팅이 깨질 수 있습니다. 주철 욕조를 휘게 하는 것은 불가능하지만 너무 무겁고 튼튼해서 벽이나 문 자체도 깨뜨릴 수 있습니다. 게다가 욕조 설치는 좁은 공간에서 이루어져야 한다. 그러므로 첫 번째 조건은 자가 설치목욕은 강력하고 능숙한 조수입니다. 혼자 또는 어리 석고 약한 조수와 함께 대처할 수 없습니다.

두 번째 요점은 욕실 배관 설비 설치입니다. 이것은 거의 접촉으로 이루어져야합니다. 즉, 당신은 백손이 될 수 없습니다. 발달된 촉각이 있어야 합니다. 간단히 말해서, 당신의 손은 강할 뿐만 아니라 능숙해야 합니다. 세 번째 포인트는 세심함과 정확성입니다. 실수로 욕조 그릇에 도구를 떨어뜨리면 복구할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 욕조가 아크릴이면 막힌 구멍을 뚫어야 합니다. 여기서는 매우 조심해야 합니다. 드릴로 아크릴을 뚫는 것은 매우 쉽습니다.

어떤 목욕을 선택할 것인가

기존 욕조를 옮기는 대신 욕조를 교체할 계획이라면 어떤 욕조를 가져갈지 즉시 결정해야 합니다.

강철(“주석”)저렴하고 작업하기 쉽습니다. 배관 기술을 갖춘 강한 사람이 혼자서도 설치할 수 있습니다. 그러나 수명이 짧습니다. 물을 부을 때나 물을 부을 때 "재생"되므로 에나멜에 좋지 않습니다. 욕실이 작고 욕조를 세 벽 가까이 설치할 수 있는 경우 강철 욕조를 권장할 수 있습니다. 이 경우 교번 하중으로 인한 변형이 몇 배나 감소합니다.
주철– 적절한 치료를 받으면 영원하지만 비용이 많이 듭니다. 그녀와 함께 일하는 것은 매우 어렵습니다. 그녀는 무겁습니다. 그리고 그것은 단순히 무게의 문제가 아닙니다. 기존 욕조에 손상을 주지 않고 주철 욕조를 놓는 것은 거의 불가능합니다. 미리 사이펀을 욕조에 부착해 주어야 하는데, 욕조를 옮기면 또 파손되기 쉽습니다. 또한 욕조에 장식용 열린 다리가 있는 경우 수평을 맞추는 것은 지루한 작업이며, 예를 들어 누군가가 미끄러져 넘어지면 조절 가능한 다리가 측면 힘으로 인해 쉽게 부러집니다. 따라서 조절 가능한 다리가 있는 주철 욕조는 세 개의 벽 사이에 설치하는 경우에만 권장됩니다.
플라스틱(아크릴)목욕은 15~20년 정도 지속됩니다. 저렴하지는 않지만 주철보다 저렴합니다. 작업하려면 두 사람이 필요하지만 주철처럼 찢어지지 않고 특별한 어려움이 없습니다. 손상된 코팅은 에나멜보다 재생이 더 쉽습니다. 다음을 제외하고는 이것이 이상적인 옵션이라고 말할 수 있습니다. 공격적인 물질은 아크릴 욕조에 허용되어서는 안됩니다. 세제, 농축되지도 않고 수용액에도 존재하지 않습니다. 본질적으로 당신은 그 안에서만 수영할 수 있습니다.

목욕 열 손실에 대해

현재 가격으로 뜨거운 물욕조에서 씻는 것은 사치이며, 더 저렴해질 것으로 예상되지 않습니다. 이런 점에서 욕실의 열 손실이 중요해집니다. 오름차순으로 욕조는 다음과 같이 배열됩니다.

아크릴- 가장 경제적입니다. 즉시 예열되고 매우 천천히 냉각됩니다. 플라스틱은 열전도율이 낮습니다. 보일러의 온도가 60도로 설정된 경우 일반 아크릴 욕조에 40도의 물을 채우려면 용량이 50리터이면 충분합니다.
강철-생각해 보면 전혀 경제적이지 않습니다. 빠르게 예열되지만, 열을 공간으로 효과적으로 전달하는 형태도 있습니다. 적외선. 80리터용 보일러가 필요하거나 50리터로 설정해야 합니다. 상한 80 도의 온도. 그러나이 온도에서는 값 비싼 마그네슘 보호 장치가 말 그대로 한두 달 안에 "소진"됩니다.
주철 욕조- 칼로리 섭취자. 그리고 예열하는 데 시간이 오래 걸리고 열을 잘 발산합니다. 결국 금속입니다. 최소 100 리터 용량의 보일러가 필요하며 비용 측면에서 주철 욕조에서 세탁하는 비용은 강철 욕조보다 1.5 배, 아크릴 욕조보다 2.5 배 더 비쌉니다.

화장실 준비하기

벽

설치하는 경우 새 목욕욕실 개조 공사에 맞춰 욕조를 설치한 후 "나중을 위해" 벽 클래딩을 연기하는 것이 좋습니다. 왜? 그래서 우리는 욕조를 벽 가까이에 배치하고 틈새를 방수 처리했습니다(아래 참조). 우리는 욕조에서 바닥부터 타일링을 시작합니다. 타일의 돌출된 아래쪽 가장자리(타일을 놓은 후에도 방수 처리가 필요함)는 일종의 눈물 방울을 형성하여 부패 및 곰팡이 발생 가능성을 크게 줄입니다.

메모: 뷔이 경우 높이가 불완전한 타일 행이 표시됩니다. 클래딩의 장식적인 특성을 유지하려면 벽 높이 중간에 배치하는 것이 좋습니다. 천장 아래에서는 더 나빠 보입니다. 벽을 따라 있는 이 스트립이 다른 색상의 타일로 만들어지면 예상보다 훨씬 더 아름답게 나타날 수 있습니다.

욕조 만 교체하는 경우 조정 나사가 3/4 또는 4/5로 밝혀진 다리의 새 욕조는 기존 욕조보다 최소 2cm 높아야합니다. 새 타일이 더 낮은 것으로 판명되면 눈에 보이는 틈을 미학적으로 좋게 만드는 것이 어려울 것입니다. 직면 타일이 퇴색되지 않더라도 이전에 숨겨진 부분에 먼지가 박혀 제거할 수 없습니다.

바닥

욕조 아래 바닥은 평평하고 내구성이 있어야 합니다. 특히 빈 상태에서도 무게가 많이 나가는 주철의 경우 더욱 그렇습니다. 이 경우 바닥 타일이 "빗"이 아닌 돌출된 단단한 시멘트 위에 놓여 있는지 확인해야 합니다. 욕조의 무게로 인해 바닥에 있는 아주 작은 공간에서도 타일이 깨질 수 있습니다.

메모: 바닥을 다시 깔지 않고 강도에 대해 전혀 걱정하지 않기 위해 바닥에 낙엽송으로 만든 40 개의 보드 (통나무) 두 개를 놓을 수 있습니다 (티크만이 다른 나무에서 적합하지만 널리 사용되지는 않습니다) 판매된). 보드는 욕조의 다리가 그 위에 놓이도록 세로로 놓여 있습니다. 목재에 PVA 퍼티를 전체적으로 기름칠하거나 함침시켜야 합니다. 판자 쿠션은 바닥에 가해지는 하중을 분산시킬 뿐만 아니라 욕조 높이와 관련된 모든 문제를 해결합니다. 아래를 참조하세요. 그러나 틈새 및/또는 클래딩을 방수 처리하기 전에 보드를 수축시켜야 합니다. 욕조의 상단까지 물을 채우고 최소 이틀 또는 일주일 동안 그대로 두십시오.

목욕 높이

욕조의 설치 높이는 벽 클래딩과의 연결 및 배관 작업의 편의성 때문에 중요합니다. 높은 욕조를 사용하면 팔꿈치가 더 깊은 사이펀을 설치할 수 있습니다. 이는 주로 위생 목적으로 중요합니다. 사이펀이 깊을수록 하수구의 감염이 역순으로 스며들 가능성이 줄어듭니다.

그러면 높은 욕조의 흐름이 더욱 강해집니다. 그녀가 비워지는 데 걸리는 시간은 그다지 중요하지 않습니다. 또 다른 중요한 점은 올바르게 선택된 배수 장치를 사용하여 욕조를 4-5cm만 추가로 높이면 배수 메쉬와 사이펀에 머리카락이 쌓이는 것을 거의 완전히 제거한다는 것입니다. 이것을 꺼내본 사람이라면, 거기에서 약간, 아주, 아주 별로 매력적이지 않은 덩어리를 표현하자면, 그것이 무엇을 의미하는지 알 것입니다.

배수 피팅 선택

재료

욕조 배수 장치는 주로 PVC와 폴리이소프로필렌의 두 가지 유형의 플라스틱으로 만들어집니다. 두 번째는 더 큰 경도와 부드러움으로 인식될 수 있습니다. 프로필렌 강화재는 가격이 더 비싸지만 비닐에 비해 중요한 장점이 있습니다.

폴리이소프로필렌은 PVC보다 몇 배 더 강합니다. 따라서 설치 중 사이펀이 손상될 가능성이 적습니다.
폴리이소프로필렌은 내구성이 뛰어나고 공격적인 환경에 강하며 시간이 지나도 부서지지 않습니다.
폴리이소프로필렌의 표면 미세구조는 PVC보다 매끄러우며, 덩어리지지 않고 흐름 모양입니다. 따라서 프로필렌 배관은 PVC보다 막힐 가능성이 훨씬 적습니다.
동일한 부드러움으로 인해 프로필렌 파이프의 수압 저항은 PVC보다 1.5배 낮습니다. 즉, 단면적이 동일한 프로필렌 오버플로 호스를 사용하면 더 많은 물이 통과할 수 있으며 이웃이 범람할 위험이 줄어듭니다.

일반적인 욕실 배수구 조립 다이어그램

물을 빼다

볼트로 조립된 "중국산" 배수구를 사용하지 마십시오. 메쉬가 스테인레스 스틸로 되어 있어도 볼트가 녹슬 수 있습니다. 한 달 안에 녹이 볼트를 너무 많이 잡아서 배수구를 분해하는 것이 불가능할 것입니다. 어떤 일이 발생하면 볼트를 부수고 새 것을 설치해야합니다. 볼트를 황동이나 청동으로 교체하는 것은 의미가 없습니다. 재료가 녹색으로 바뀌고 같은 방식으로 고정됩니다. 주문에 따라 스테인레스 스틸 볼트를 날카롭게하는 것도 의미가 없습니다. 메쉬가 만들어지는 강철 등급을 알 수 없습니다. 따라서 다른 스테인레스 스틸로 만든 볼트는 메쉬가 있는 물 속에서 갈바닉 커플을 형성하고 동일한 설정에서 즉시 전기 부식이 발생합니다.

배수 메쉬

또한 두 개의 크로스바가 교차된 형태의 메쉬로 배수구를 가져가지 마십시오. 이 그물망은 아주 좋은 털잡이인데, 그것을 빼내는 것은 어렵고 역겨운 일입니다. 원주 주위에 위치한 원형 구멍 그리드가 더 좋습니다. 그러나 가장 좋은(그리고 가장 비싼) 옵션은 경사진 슬릿의 메시입니다. 이러한 배수구가있는 욕조에서는 카펫, 옥양목, 플란넬을 수동으로 씻을 수 있으며 배수구가 막히지 않고 메쉬가 깨끗하게 유지됩니다.

코르크 체인

일반적인 코르크 체인은 곧 끊어지고 어떤 경우에도 소금 코팅으로 덮여 욕조에 매력을 더하지 않습니다. 원격으로 제어되는 플러그가 있는 배수 장치가 있지만 가격이 비싸고 고장이 나기 쉽습니다. 따라서 조언: 체인을 즉시 두꺼운 0.8 - 1.5mm 낚싯줄로 교체하고 색상이 더 좋으며 물에서 명확하게 보입니다.

오버플로 파이프

어려운 것을 받아들이지 마십시오. 그것은 과거의 유물입니다. 유연한 주름형 호스는 설치가 더 편리하고, 동일한 외경의 간격이 더 넓어서 넘칠 가능성이 적습니다.

욕조 설치

도구 및 재료

욕조를 설치하려면 몇 가지 특별한 도구가 필요합니다.

규칙.이것은 욕조 대각선 길이의 평평하고 단단한 막대입니다. 욕조의 수평을 맞추는 데 필요합니다. 아마추어라도 대각선 방향으로 정렬을 2단계로 하는데, 측면을 따라 정렬하려면 4~6번의 반복이 필요하고 그 후에 배수구가 갈라지는 경우가 많습니다.
해제 부품을 조이기 위한 포크 렌치입니다.조정 가능한 펜치로 잡을 수는 없지만 펜치를 사용하면 매우 불편하고 손상될 수 있습니다.

작은 고무 망치.조립할 때 욕조 다리를 줄여야합니다. 공진으로 인해 금속 망치로 두드리면 에나멜에 미세 균열이 생길 수 있으며 나무 망치는 필요한 힘과 충격의 정확성을 제공하지 못합니다.

메모: 구형 엉덩이 위로 듀라이트 호스 조각을 당겨 고무 망치처럼 스탬핑 망치를 적용할 수 있습니다.

필요한 재료는 실리콘 실런트(MS 기반 실런트는 비싸고 실리콘에 비해 큰 장점이 없음)와 욕조가 아크릴인 경우 면("걸레") 전기 테이프입니다. 드릴 리미터는 전기 테이프로 만들어집니다. PVC 전기 테이프는 쉽게 벗겨집니다. 그러나 절대적으로 신뢰할 수 있는 드릴링 깊이 제한기는 드릴 위에 단단히 뻗어 있는 동일한 듀라이트 호스 조각입니다.

콘센트를 하수 시스템에 수평 조정하고 연결하는 경우

정렬의 기본 원리는 낮은 모서리를 올리는 것이지 올라간 모서리를 낮추지 않는 것입니다. 욕조가 높을수록 배수구가 더 깨끗해집니다. 그러나 단단한 고무 커프를 사용하여 욕조 출구 파이프를 하수구에 연결하면 단순히 제자리에 맞지 않거나 이미 설치된 경우 꺼지거나 배수구가 파손될 수 있습니다.

따라서 하수관과의 최종 연결은 수평을 맞춘 후에 이루어져야 하며, 커프는 부드러운 마이크로폼이나 네오프렌으로 제작되어 배수구 배출관이 기울어질 수 있도록 해야 합니다. 커프 대신 생고무나 부드러운 고무 실란트를 사용하는 것이 좋습니다. 흰색 플라스틱처럼 보입니다. 연결은 절대적으로 안정적입니다. 디자인 수명은 100년이다. 소련에서는 "군용 밀봉재"로 알려졌습니다.

그러나 가장 쉬운 방법은 더 넓은 출구 파이프가 있는 배수 장치를 구입하여 틈새를 실리콘으로 간단히 채울 수 있도록 하는 것입니다. 폴리우레탄 폼으로는 날려버릴 수 없습니다. 굳으면 크게 팽창합니다. 내부에서 유입되면 콘센트가 막힐 수 있으며 모든 작업을 다시 수행해야 합니다.

실제로 대각선 정렬은 다음과 같이 수행됩니다.

규칙은 욕조를 대각선으로 놓고 그 위에 수평을 맞추고 다리의 조절 볼트를 조여 수평을 이루는 것입니다.
규칙을 다른 대각선으로 옮기고 절차를 반복하십시오.
초기 대각선이 꺼져 있는지 확인하십시오. 바닥이 수평이면 이런 일이 발생하지 않습니다.

측면을 따라 수평을 맞추는 경우 욕조 측면에 수평을 맞추고 이쪽의 다리를 조정합니다. 그러다가 반대편으로 이동하게 되는데 그곳을 수평으로 맞춘 후에는 원래 있던 면의 수평성이 없어지고, 이 과정을 여러 번 반복하면서 점차 전체적인 수평성에 가까워지게 된다.

메모: 수평성을 확보해야 합니다. 배수구를 향한 욕조 그릇 바닥의 경사가 이미 제공되어 있습니다.

하수도 준비

파이프 가지 하수관안정적인 밀봉을 보장하려면 파이프 자체 내부가 건조해야 합니다. 첫째, 이를 위해 욕조를 설치할 때 어떤 경우에도 주방에서 배수구가 있어서는 안됩니다.

둘째, 하수관과 측면으로 0.5m 떨어진 파이프는 안쪽부터 완전히 건조시켜야합니다. 플라그의 양이 적은 경우에는 깨끗이 씻어낼 필요는 없으나, 충분히 건조시켜 주셔야 합니다. 이미 짐작하셨듯이 이 작업은 아내의 헤어드라이어를 사용하여 수행되는데, 이는 항상 정확하게 이해되지 않을 수도 있습니다.

따라서 욕조를 설치하는 날에는 가족을 데리고 어딘가로 가십시오. 성인 아들을 제외하고는 조수입니다.

욕조 설치 예시 다이어그램:

아크릴 욕조 설치

아크릴 욕조를 설치하려면 먼저 다리용 전체 가이드(크래들)를 바닥에 부착해야 합니다. 특수 완전 셀프 태핑 나사를 사용하여 바닥에 설치됩니다.

셀프 태핑 나사의 크래들 고정 표시는 지침에 따라 엄격하게 수행됩니다. 이에 대해 아무 말도하지 않으면 크래들의 위치가 표준임을 의미합니다. 앞쪽은 배수구 가장자리의 내부 길이에서 7 인치 (17.78 또는 17-18cm)입니다. 후면 - 보울이 후면 커브로 전환되는 지점.

트레이는 욕조의 세로 축에 수직으로 배치되고 드릴 지점은 장착 구멍을 통해 연필로 표시되고 리미터가 있는 드릴로 드릴링됩니다. 드릴링 깊이는 나사 본체 길이의 3/4입니다.

그런 다음 이전에 뒤집힌 욕조를 옆으로 놓고 배수 장치를 설치합니다. 여기에는 뉘앙스가 있습니다.

모든 개스킷은 설치 전에 실리콘으로 윤활 처리됩니다.
배수 개스킷은 외부에 설치됩니다.
오버플로 호스와 오버플로 호스 사이의 개스킷은 원추형입니다. 단면이 쐐기 모양이다. 쐐기 끝을 호스 가장자리에 대고 배치해야 조였을 때 스페이서 안으로 눌러 들어갈 수 있습니다.
나사산 연결이 단단히 조여지지 않았습니다.

욕조를 다시 거꾸로 뒤집고 다리를 장착합니다. 조정 나사는 측정 값에 따라 나사로 고정되어 동일하게 돌출됩니다. 다음으로 욕조를 뒤집어 욕실로 가져옵니다. 경험이 많은 작업자가 배수구 쪽에 있어야 합니다.

그런 다음 욕조를 조심스럽게 제자리에 놓고 벽 가까이 밀어 넣습니다. 숙련된 사람이 욕조 배출구가 하수관으로 들어가는지 확인합니다. 그런 다음 욕조의 수평을 맞추고 배출구를 밀봉합니다. 실란트가 굳지 않은 동안 포크 렌치를 사용하여 조인트를 단단히 조입니다. 더 큰 사람은 욕조에 앉아 잡고 있고, 손이 작은 사람은 구부리고, 손을 뻗어 비틀고, 모든 턴키 장소는 외부에 있습니다. 실런트가 경화된 후(실리콘인 경우, 연성 실런트인 경우 즉시) 누출 여부를 확인하십시오.

새지 않거나 제거된 경우 동일한 실리콘을 사용하여 욕조 측면과 벽 사이의 틈을 밀봉합니다. 실리콘을 흘린 경우 식초에 담근 천으로 즉시 제거합니다. 남은 것은 화면을 설치하는 것뿐이지만 이에 대한 자세한 내용은 나중에 설명합니다.

강철 욕조

강철 욕조의 설치는 다리를 제외하고 아크릴 욕조와 동일한 방식으로 이루어집니다. 표준 패스너에 삽입되고 나사 막대 또는 쐐기의 볼트, 너트로 고정됩니다. 단단히 고정해야 하지만 점차적으로 다리를 흔들고 고무 망치로 두드려야 합니다. 다리는 장갑처럼 제자리에 있어야 합니다.

여기에도 뉘앙스가 있습니다. 다리를 고정하는 플레이가 허용되면 욕조 그릇과 접촉하는 표면의 고무 조각을 그 아래에 배치해야합니다. 자동차 카메라. 그러면 물을 채울 때 욕조에서 덜 울리게 됩니다.

주철 욕조

주철 욕조를 설치하는 것은 고유한 특성을 가지고 있습니다. 매우 무겁고 이동하는 것은 환경에 위험합니다. 따라서 욕실 크기가 허용하는 경우 "알몸"욕조를 즉시 가져와 배수구와 발을 갖추어야합니다. 욕조에 장식용 다리가 있는 경우 레벨링도 현장에서 "알몸" 형태로 수행된 다음 장비로 진행됩니다.

장식용 다리로 욕조의 수평을 맞추는 것은 노동 집약적이고 책임감이 강한 작업입니다. 다리 밑의 패드는 미관을 망치고 다리를 다듬는 데는 정확한 치수와 전문적인 기술이 필요합니다. 그리고 그러한 욕조를 끌어서 뒤집은 다음 다시 다리로 끌어 당겨야 할 때마다. 따라서 장식다리가 있는 욕조의 경우 욕실 바닥의 내구성이 높아야 합니다.

배수구를 설치하기 위해 또 다시 주철 욕조를 옆으로 눕히는 것도 불편하고 위험합니다. 따라서 즉시 두 개의 튼튼한 보드 위에 놓고 배수구를 설치하려면 그 아래에 초크나 벽돌을 놓아 앞쪽 가장자리를 들어 올리십시오. 그리고 매우 조심스럽게 작업하십시오. "튀는"목욕은 팔이 부러 지거나 손이 으스러지는 것을 보장합니다.

플라스틱 욕조

아크릴 욕조를 대체할 저렴한 대체품이 판매되고 있습니다. 이러한 플라스틱 욕조를 설치할 때 특히 조심하는 것 외에도 바닥 아래에 여러 개의 낙엽송 블록을 놓고 다리 아래의 장선과 같은 방식으로 처리해야합니다. 그러한 베개를 사용하면 매우 저렴한 욕조를 쉽게 10년 동안 사용할 수 있습니다.

화면

욕조 스크린은 완전하거나 완전할 수 있습니다. 집에서 만든 스크린에 대한 설명은 많지만 그 디자인은 놀랍습니다. 간단한 장치다양성. 한 가지 권장 사항이 있습니다. 화면을 바닥에 5~6cm 정도 가져오지 마세요. 욕조 아래의 쓰레기는 여전히 보이지 않지만 이러한 틈이 있으면 발로 차서 화면이 손상될 가능성이 줄어듭니다.

완전한 스크린을 위해 욕조 쪽 바닥에 홈이나 걸쇠가 제공됩니다. 이 경우 출구 입구를 하수구로 밀봉하고 욕조와 벽 사이의 틈을 마지막으로 밀봉합니다. 욕조 아래에 스크린을 설치하는 것은 욕조가 이미 수평을 이루고 제자리에 서있는 상태에서 수행되며, 욕조의 배출 파이프는 여전히 하수 배출구 중앙의 공기 중에 매달려 있습니다.

욕조를 들어 올리고 스크린을 제자리에 밀어 넣은 다음 스크린 상단이 홈에 맞거나 걸쇠에 걸릴 때까지 욕조를 조심스럽게 내립니다. 그런 다음 콘센트와 균열이 밀봉됩니다. 콘센트를 밀봉하기 위해 해치 또는 슬라이딩 도어가 포함된 완전한 스크린이 제공됩니다.

메모:

전체 화면이 비어 있으면 유연한 주름진 배출 파이프가 있는 배수 장치를 찾아야 합니다. 그런 다음 하수구와의 인터페이스 밀봉이 미리 수행됩니다. 하지만 그렇지 않아요 최선의 선택: 이러한 배수구의 유지 관리 가능성은 0입니다.

완전한 스크린이 있는 욕조의 경우 스크린을 올리지 않는 한 다리 아래에 장선 층을 적용할 수 없습니다. 그리고 이러한 욕조는 수평뿐만 아니라 화면 높이를 따라 정렬되어야 합니다.

일반적으로 최선의 선택은 완전하거나 직접 만든 것이 아니라 구매한 목욕 스크린입니다. 이 스크린에는 조절 가능한 다리가 장착되어 있습니다. 스탠딩 욕조에도 적용할 수 있습니다. 다리를 끝까지 조이고 안으로 밀어 넣은 다음 욕조 바닥에 닿을 때까지 나사를 풀어줍니다.

재개하다

욕조, 특히 주철 욕조를 직접 설치하는 것은 어렵고 복잡한 작업입니다. 초보자의 경우 아크릴이나 강철 욕조만 직접 설치하는 것이 좋습니다.

가장 많은 것 중 하나 중요한 요소욕실에는 욕조가 있으며, 이는 오늘날 상대적으로 저렴한 샤워 부스가 더 인기가 있다는 사실에도 불구하고 발생합니다. 많은 사람들이 물이 그 아래로 흐르지 않고 욕조 자체가 흔들리지 않는 방식으로 벽에 장착하는 방법에 관심이 있습니다. 이 목적을 위해 특수 패스너가 사용되지만 눈에 띄게 다를 수 있습니다.

주철, 강철 및 아크릴 - 차이점은 무엇입니까

주철 욕조. 설치하는 동안 무게가 상당히 무겁다는 것을 느끼실 수 있으므로 튼튼하고 안정적인 바닥에 놓아야 합니다.

강철 욕조는 벽이 벽돌로 만들어진 연단에 고정되어 있습니다. 연단 내부에 설치하면 흔들리지 않으며 바닥에 아주 단단히 고정됩니다. 그러나 이런 식으로 고정하면 물을 채울 때 소음을 피할 수 없습니다.

욕조 외부 부분을 폼이나 퍼티로 처리하면 욕조를 채우는 동안 소리를 줄일 수 있습니다. 그러면 물소리가 들리지 않고 열기가 더 오래 지속됩니다.

아크릴 욕조를 설치하는 사람들은 그것이 주철 욕조보다 열을 훨씬 잘 유지하고 표면이 미끄러지지 않는다는 것을 알고 있습니다. 아크릴 제품은 기분 좋은 것으로도 알려져 있습니다. 모습, 그러나 그 힘의 정도는 그리 높지 않습니다. 아크릴 제품은 바닥이 유연하다는 점을 고려하여 금속 프레임을 만들어야 합니다. 그렇지 않으면 사람의 무게로 인해 바닥이 휘어질 수 있습니다. 또한 아크릴과 강철로 만든 욕조용 프레임의 일부인 특수 다리를 사용해야 합니다.

고정 및 통신

어떤 종류의 욕조를 설치하든 관계없이 욕조를 올바르게 설치하는 데 도움이 되는 몇 가지 기본 원칙을 배워야 합니다.

배수관은 욕조를 옆으로 눕혔을 때 부착하면 더욱 편리합니다. 조심스럽게 옆으로 뒤집어야 합니다. 그렇지 않으면 코팅이 손상될 위험이 있습니다. 그 후 오버플로 및 배수관이 설치됩니다.
다음 단계는 사이펀을 파이프(보통 플라스틱 및 유연한 파이프)에 연결하는 것입니다.
다리는 거꾸로 부착되어 있으며, 사이펀관을 하수구에 쉽게 연결할 수 있도록 설치되어 있습니다.
욕조는 배수구를 설치한 후에만 다리에 놓입니다.
적당한 위치에 설치 후, 수평 정렬레벨을 사용합니다(이렇게 하려면 다리 높이를 조정하세요).
배수 시스템 설치가 완료되면 누수 여부를 점검해야 합니다. 그러기 위해서는 물을 끌어올린 후 바닥에 물이 새는지 확인해야 합니다. 누출이 있는 경우 단점을 제거해야 합니다. 이음새를 실리콘으로 밀봉하거나 파이프를 조인트에 더 단단히 고정하십시오.
그런 다음 필요한 경우 석고 보드로 만든 프레임이나 거품 블록으로 만든 특수 연단을 설치하여 욕조 바닥을 숨길 수 있습니다.

욕조를 설치하는 방법 다른 재료? 이제 이를 자세히 살펴보겠습니다.

주철은 종종 네 개의 다리에 설치됩니다. 이 다리는 키트에 포함된 웨지로 본체에 연결되거나 지지대를 볼트로 조일 수 있습니다. 불충분하게 강하고 느슨한 표면에 주철 욕조를 설치 해야하는 경우 다리 아래에 놓고 무게가 바닥 표면에 올바르게 분산되도록하는 금속판을 사용해야합니다.

이러한 라이닝의 직경은 5cm 이상, 두께는 5mm 이상이어야합니다.

강철 욕조는 주철 욕조만큼 무게가 나가지 않기 때문에 안정적으로 만드는 것이 조금 더 어렵습니다. 지지 면적을 늘리려면 벽돌에 설치하는 것이 좋습니다. 아크릴 제품은 벽에만 부착되어 있으므로 약간의 유격이나 흔들림을 피할 수 없습니다. 또한 프레임이 조립되어 전체 구조가 다소 강화됩니다. 아래 비디오에서 아크릴 욕조 프레임이 욕실에 어떻게 설치되는지 확인할 수 있습니다.

벽면 장착 옵션

장착 방법에는 여러 가지가 있습니다.

틈새 시장에 삽입. 아직 거친 마무리도없는 방에서 설치를 수행하는 경우 크기를 고려할 때 필요하지 않은 경우 틈새 시장을 만들 필요가 없습니다. 욕조는 간단하게 설치하고, 벽을 회반죽으로 마감하고, 조인트 부분을 실런트로 처리하여 누수가 발생하지 않도록 합니다. 벽이 이미 거칠게 마감된 방에 설치하려면 적절한 크기의 욕조를 구입하고 벽감을 준비해야 합니다. 다이어그램은 이러한 방식으로 올바르게 설치하는 방법을 보여줍니다.

원칙적으로 첫 번째 방법도 가능하지만 타일이 이미 제자리에 있는 경우 설치만큼 안정적이지 않습니다. 이 경우 실란트와 장식용 받침대를 통해서만 고정이 이루어집니다.

금속 코너에 설치. 주철 및 강철 욕조는 금속 모서리에 설치할 수 있으며 모든 벽을 따라 부착되고 측면이 그 위에 장착됩니다. 다음으로 원하는 경우 받침대를 설치하고 조인트를 위생 밀봉 제로 처리합니다. 왜 모서리에 아크릴 욕조를 부착할 수 없나요? 측면이 변형될 수 있고 내부에서 아무것도 지지하지 않기 때문에 결과적으로 실런트가 벽에서 멀어지고 물이 바닥으로 누출됩니다.

후크 또는 브래킷에 설치. 아크릴 제품을 부착하는 가장 좋은 방법입니다. 후크나 브래킷에 설치하려면 다음을 수행해야 합니다. 설치된 욕조수평을 맞추고 모서리에서 20cm 떨어진 곳에 표시를 합니다. 그런 다음 그것을 옆으로 옮기고 측면의 두께를 측정하고 벽에 표시된 표시에서 이 거리를 측정하고 하나 또는 두 개의 다웰용 구멍을 만듭니다. 고정 장치를 설치한 다음 측면과 함께 후크나 브래킷에 간단히 배치하세요. 그게 다입니다. 욕조가 단단히 고정되어 있습니다. 플라스틱 또는 세라믹 받침대가 솔기 위에 접착되고 조인트는 실런트로 처리됩니다.