Как да използваме изгоряла енергоспестяваща лампа. Проверка на полупроводниковите компоненти на лампата. Пример за ремонтирана лампа

35W енергоспестяваща лампа. Луминофорът е потъмнял, силно е износен. Нишките на лампата са здрави - може би заради успоредно стоящите диоди. Неизправност - повреда на един транзистор MJE13003, вероятно поради прегряване.

Транзисторите са заменени с MJE13007 в корпуси TO220, които имат по-голяма мощност и по-добро топлоотдаване.

30 ома NTC термистор е инсталиран последователно с нишките. Защо е необходимо това е описано в отделна статия за надграждане на енергоспестяващи крушки.

В основата на лампата са пробити вентилационни отвори за по-меко температурен режим EPR работа.

Още малко снимки:

Счупена лампа.
Лампата е с транзистори в корпус TO92, което е доста необичайно за мощност от 20W.

Вентилационни отвори в цокъла.
За да се улесни топлинната работа на електронните баласти, се пробиват вентилационни отвори.

Преустроена лампа. Стрелката показва инсталирания термистор.
Термисторът се монтира в прекъсването на нажежаемата верига на лампата на удобно място, което зависи от конструкцията на конкретната лампа. Съпротивлението на показания на снимката термистор е 30 ома. Когато лампата е включена, термисторът е студен и неговото съпротивление ограничава тока, протичащ през тази верига. След няколко секунди термисторът се нагрява и съпротивлението му намалява, като вече не влияе на тока във веригата. По този начин се осигурява по-щадящ режим на запалване на лампата.
Имайте предвид, че кабелите с нажежаема жичка на крушката може да са чупливи. Изключете ги от електронния баласт и ги почистете внимателно преди калайдисване.

Съвети за надграждане от Виталий:

Мощността на тази лампа е 26 вата. Искам да обърна внимание на характеристиките на тази схема - това са две съпротивления от 10 ома и две 2,2 ома, които са много важни в тази схема. Капацитет от 47 микрофарада 400 волта също е много важен! Най-важното е, че стартовите кондензатори са 6800 nF 630 волта два - свързват се последователно (ЗЕЛЕНО). Всички баластни вериги са основно еднакви, във всички вериги намерете две двойки идентични резистори, посочих 10 и 2,2 ома на диаграмата - промяна на тези стойности, лампите преминават през такова надграждане - 13-32 вата 220 волта. Не забравяйте да поставите диоди към транзистори към E и K, напротив, към тока, както при линейното сканиране на всеки телевизор. Температурата във веригата достигна до 80 градуса по Целзий, лампата ми работи около 4 години. Това не е шега! Наскоро гледах схемата си - ще кажа едно нещо - заради температурата всички части са черни и работят от 4 години. Пример за грешка - от 100 броя 10 лампи са неизползваеми, причината е разхерметизиране на колба (стъкло), проникване на въздух. Опитайте, експериментирайте - резултатът е добър.

U.P. 15.10.2012
Друга счупена лампа (23W), и преди това надстроена. Нишките са непокътнати, което означава, че NTC термисторът ги е защитавал през цялото време, докато лампата е била включена. Един изправителен диод изгорял и един транзистор отворен. Няколко писти изгоряха.

Пистите са сменени с проводници, диодът е сменен с нов (1N4007).

Транзисторите HLB123T се заменят с HLB124E. На снимката по-горе новите транзистори вече са инсталирани в лампата, старите са наблизо.

Корпусът на транзистора и pinout са различни, това трябва да се вземе предвид при извършване на такива замени.

След ремонта лампата отново заработи.

U.P. 4.2.2013
След ремонта лампата работи 4 месеца и пак се счупи от пук и пушек. Повредата се оказа подобна - няколко изправителни диода бяха счупени, входният резистор изгори пистата и друг резистор в емитера на транзистора. Изглежда като повишен ток при включване, което доведе до съмнения за електролитен кондензатор след токоизправителя, въпреки че според уреда е в добро състояние. Транзисторите не бяха повредени, нишките на лампата бяха непокътнати, така че беше решено да се ремонтира. Сменени диоди, резистори, изгоряла писта възстановена. За всеки случай електролитният кондензатор беше сменен.

На снимката до лампата са сменени части. След ремонт лампата светна.

Следната снимка показва лампата преди монтажа. 33 Ohm NTC термисторът е ясно видим, проектиран да предпазва студените нишки от токови удари, когато е включен.

Искате ли да прочетете повече за схемите със собствените си ръце? Ето какво е актуално тази седмица:
Регулирано захранване от ATX компютърно захранване
Захранване на акумулаторен винтоверт от мрежа 220 волта
Схеми и печатни платки на захранвания на базата на чипове UC3842 и UC3843
Леополд одобрява.

Имате въпроси, коментари? Напишете:

Пробиването на дупки не е просто необходимо, а необходимо, защото. баластът се нагрява от горещата крушка.

Уважаеми експерти! Наскоро възникна въпросът: какъв звяр е пръстен с 3 намотки и какво засяга? Сожете е примитив. Да е прав. Но ако погледнете внимателно диаграмата компютърен блокмощност, ще видим сходството във веригите на крайния етап, само съвпадащият фазопревключвател е навит на w-образен трансформатор. хм Кой има някакви идеи? Да, какво ни трябва? Трябва да получим правоъгълни импулсис висок наклон и подложка за охлаждане на ключа, типът се нарича закъснение. Какво от това? Така че този пръстен е проектиран да увеличава стръмността поради импулса в магнитната верига и генерира забавяне, когато ядрото е наситено. Някой говори за честотата... Значи честотата на генериране зависи и от този транс. Ако всичко е правилно - не е нужно да пробивате дупки - ключовете ще бъдат студени. Производителят не е глупав обущар! И още нещо: колкото по-голям е товарът - токът на лампата, толкова по-висока е честотата на трептене. Толкова е на път. Не се опитвай да регулираш честотата с кондензатори, зависи от товара, а товарът е индуктора и самата лампа и разбира се параметрите на трансформатора. Когато разберете как работи този пръстен с 3 намотки, светът ще стане по-лесен! Всички страхотни подобрения! И помнете: производителите не са по-лоши от радиолюбителите, това е аксиома.

Сега отговорете на няколко въпроса:
1. Колко дълго ще работи преобразуваната лампа?
2. Баластът ще оцелее ли след като електродите се изпарят?
3. 1N4007 работи ли добре при честота на баласта?

внимание! Най-важният коментар! Не пропускайте да прочетете! Всяка лампа е реанимирана!
Привеждаме платката в работно състояние (можете да подсилите транзисторите и да добавите самовъзстановяващ се предпазител), добавете диоден мост на изхода (от 1n40007 - ще работи) - всички лампи светят (дори с изгорели спирали) . Спиралните контакти могат да бъдат усукани по двойки.
При този метод не е необходима емисия на електрони за запалване на лампите: константата сама ускорява газовите йони.
Само някои схеми изискват избор на баласт (поставен пред моста).

Тази статия дава класификация на енергоспестяващите лампи. Показан е редът на тяхното разглобяване и проверка на елементите. Дадени са препоръки за отстраняване на проблеми.

Характеристика

Енергоспестяващите лампи (ESL) постепенно се превръщат в основен източник на светлина както в промишления сектор, така и в ежедневието. Ползите от тях са неоспорими. Икономията на енергия, високата ефективност и светлинна мощност, дългият експлоатационен живот и ниското нагряване ги правят едно от най-обещаващите електрически устройства в близко бъдеще.

Учените провеждат изследвания за подобряване на качеството на ESL. Положителни резултатине те кара да чакаш. Въпреки това все още не е възможно да се премахнат напълно някои от сериозните недостатъци на продуктите. На пазарите има много нискокачествени продукти, които не отговарят на изискванията за енергоспестяване и екологична безопасност. Продуктите на емблематични производители са добри по повечето показатели, но са скъпи. При тези условия ремонтът на енергоспестяващи лампи със собствените си ръце остава актуален.

Видове ESL

Енергоспестяващите лампи за битови цели са разделени на три вида:

1. Луминесцентни. Най-често електрически устройства. Има тръбни, пръстеновидни и компактни. Разрядни източници на светлина. Съдържа инертен газ с малко количество живак.
2. Халоген. Подобрена версия на лампи с нажежаема жичка. Спектърът на светлината е идентичен с този на слънцето. ESL се третират условно. Икономията на енергия е само два пъти по-висока от тази на лампите с нажежаема жичка. Разсейването на топлина е високо.

ESL устройство

Преди извършване на ремонт енергоспестяваща лампа 9 w направи го сам, помислете за тяхното устройство. Флуоресцентните енергоспестяващи лампи имат идентично устройство. Конструктивно те се състоят от газоразрядна тръба, корпус, основа, пусков и захранващ блок (електромагнитен баласт).

баласт - импулсен преобразувателнапрежение от 220 W до 400 W. Газоразрядната тръба се нарича ESL крушка. Запоява се от двете страни. Съдържа електроди, живачни пари в инертен газ. Живакът свети, когато е изложен на електрически ток. Спиралните или дъгообразни видове тръби са предназначени да придадат на продукта компактна форма.

Колбата е свързана с тялото. Изработен е от незапалими полимерни композити. Съдържа електронна схема (печатна платка) на високочестотен преобразувател, предпазител, свързващи проводници, баласти. Цокълът е стандартен елемент. Структурата и размерите на продукта са идентични с тези, използвани в лампите с нажежаема жичка.

ESL разглобяване

Повредите в луминесцентните лампи са свързани главно с електрониката. Демонтажът на продуктите има за цел да получи достъп до печатната платка и електромагнитния баласт. Демонтажът на устройството започва с външната му проверка. Може да има механични повреди и пукнатини. Ако положите малко усилия, структурата ще се срути без възможност за възстановяване.

Отделянето на колбата от тялото не е много трудно. Закрепването на двете части се извършва с помощта на ключалки, монтирани вътре в кутията. Достъпът до тях е удобен с подходящ размер отвертка. Процесът изисква точност и внимание. Бързането или прекомерната сила при разделянето на елементите ще доведе до прекъсване на проводниците, което значително ще усложни по-нататъшната работа. Ако лампата се използва дълго време, тогава поради изсъхването на пластмасата ключалките могат да загубят своята еластичност. Не могат да се отварят механично. Тялото ще трябва да бъде унищожено с малък дисков нож или по друг начин.

Има варианти за запазване на корпуса. За да направите това, трябва да направите няколко разреза върху него с нож и внимателно да отворите получените венчелистчета. Колбата ще се отдели лесно. След завършване на работата, всички части на тялото се възстановяват в оригиналния си вид с лепило.

Този етап на разглобяване ще отвори достъп до електронната платка. Той е свързан към изпускателната тръба и основата. Печатна електронна платка- регулиращо и пусково устройство. Заменя остарелите стартери и дросели. Платката е свързана към изпускателната тръба и основата в колбата с помощта на проводници. Без прекъсването им с електронната верига по-нататъшният ремонт на енергоспестяващи лампи със собствените ви ръце е почти невъзможен. Те могат да бъдат отделени от основата чрез запояване или рязане. И в двата случая те трябва да бъдат върнати в първоначалното си състояние след отстраняване на неизправностите на лампата. Кръглата дъска е желаният компонент за по-нататъшна работа.

ESL ремонт

Ремонтът на енергоспестяващи лампи със собствените си ръце започва с установяване на причините за повредата на устройството. Като правило има две от тях: прекъсване на работата електронна схемаили спирали. През повечето време те изгарят. Визуалната цялостна проверка на платката често ви позволява да идентифицирате повредени елементи, които трябва да бъдат заменени. Процесът на изследване на електрониката започва с предпазител. Запоява се към базовия контакт на основата и платката. Изолиран от други части със специален диелектричен материал.

Тъй като лампите спират да функционират поради повишени енергийни натоварвания, включително късо съединение, предпазителите избухват на първо място, прекъсвайки електрическа верига. Елементът се проверява с мултицет. При липса на празнина в елемента, подобно изследване се извършва в резистор. Ако откриете неизправност в някой от тези елементи, поправете я. За да направите това, отрежете свързващите проводници.

Следващият тестов компонент е колбата. Непрекъснатостта се определя от съпротивлението на нишките. За да направите това, те са запоени от всяка страна. Ако съпротивлението във всяка от нишките има номинална стойност(около 10 ома), значи са непокътнати. Когато елементите с нажежаема жичка изгорят, ремонтът на енергоспестяващи лампи със собствените си ръце е труден. Ще трябва да поставите нова резба с необходимия индикатор за съпротивление. У дома това не винаги е възможно.

Следващи стъпки

Те са свързани с изпитването на полупроводници. От тях се правят диоди, транзистори, стабилизатори. Те са най-чувствителни към претоварване. Предимството на диодите и стабилизаторите е, че те могат да бъдат набрани директно на мястото на монтаж без запояване. Дефектните части могат да бъдат заменени с такива, закупени от магазини за радиостанции. Транзисторите в лампата (има два от тях) подлежат на разпояване. Без това е невъзможно да се провери тяхната работоспособност.

Подобна диагностика се извършва за резистори и кондензатори. Практиката показва, че при подмяна дори на значителна част от полупроводникови елементи, ремонтът на енергоспестяващи лампи със собствените си ръце ще бъде по-евтин от закупуването на нова лампа. Ако сглобите продукт от 3-5 дефектни устройства, спестяванията ще бъдат значителни.

Поправете ESL Zeon

През последните години китайският производител на луминесцентни елементи Zeon значително влоши качеството на предлаганите продукти. Стоките рядко издържат обявения живот от 8000 часа. Направи си сам ремонтът на енергоспестяваща лампа Zeon става нещо обичайно. Не се различава от отстраняването на неизправности в други ESL. Въпреки това, особеността на китайските стоки е възможността за замяна на повечето от проводниковите продукти с по-модерни местни и чуждестранни продукти. По-специално, широко използваните лампи D226B се заменят със силициеви диоди с ток 0.3НО.

Вместо китайски кондензатори се използват руски аналози (MGP). Те работят с напрежение над 400 W. Резисторите R1 съответстват на MLT аналози. Нихромният проводник е избран толкова дълъг, че съпротивлението съответства на номиналната стойност на оригинала. Всички електронни елементи на дизайна на лампата се предлагат за свободна продажба. Практиката за ремонт на енергоспестяващи лампи от китайска компания показва, че показателите за ресурс могат да бъдат увеличени с 20 процента. Има примери за увеличаване на експлоатационния живот до 10 000 часа, което е по-високо от параметъра от самия производител на Zeon.

Ремонт на ESL Maxus

Друг известен китайски продукт е ESL Maxus. Като цяло продуктите, произвеждани от компанията, са с високо качество и са популярни. Ремонтът на енергоспестяващи лампи Maxus със собствените си ръце се усложнява от една технологична характеристика. Когато товарът се повиши над критичните стойности, боята, с която са маркирани частите, се разтапя и пада върху пистата на борда. Основата на последния е текстолит. Изгаря при късо съединение. И двете неизправности се извършват до повреда на веригата.

Как да ремонтирате енергоспестяваща лампа със собствените си ръце? Напълно възможно е да се възстановят схеми. Проблемът се отстранява лесно - просто с отстраняване на боята с остър предмет. Тогава съпротивлението ще клони към безкрайност. Откриването на мястото на повредата обаче е изключително трудно. В някои случаи за това е необходимо да запоявате всички проводници.

Направи си сам ремонт на енергоспестяваща лампа (20W)

Няма фундаментални разлики от другите лампи. Изключение е когато свързващ проводникплатка и корпус е представен под формата на тънък проводник, навит около резистор. При рязане трябва да се внимава да не се наруши проектното номинално съпротивление. В противен случай скокове на напрежение са неизбежни в структурата с повреда отделни елементи. И така, разбрахме как се ремонтират енергоспестяващите лампи. Инструкцията ще ви помогне да възстановите стария елемент.

Въпреки че, според производителя, експлоатационният живот на енергоспестяващите лампи е просто огромен. Купих си лампа, дадох парите и се радвам. Свети за вас и пести енергия!

И тъй като енергоспестяващите лампи не са евтини и веднъж месечно да купя лампа за 5 - 8 зелени, ми се стори разточително. Какви могат да бъдат спестяванията тук? Дори се оскъпява.

Както обикновено, влязох в интернет и там се оказа, че „нашите“ хора ремонтират такива лампи от дълго време. И то успешно. Затова реших да опитам сам.

1. Разглобяваме енергоспестяващата лампа.

Лампата, която започнах да разглобявам, счупи дъното на патрона, така че внимавайте, ако наполовина енергоспестяваща лампа. Но това не е проблем - елиминира се.

Когато лампата вече е ремонтирана и сглобена, поставете скъсаната част на място и запоете пукнатините с поялник. Можете да залепите - както искате.

Най-добре е половин енергоспестяваща лампа с работната част на отвертка. Вътре в касетата има специални ключалки, които трябва да бъдат откъснати. Ако някога сте разглобявали или клетъчен телефон, това е подобна процедура.

Само тук правите следното: пъхнете работната част на отвертката между двете половини и завъртете отвертката надясно или наляво. Когато слота се увеличи, можете да поставите друга отвертка в него и първо да се отдръпнете малко, да го поставите в слота и да го завъртите отново. Тук най-важното нещо, както в дистанционното управление дистанционно- откопчайте първото резе.

Когато имате две половини в ръцете си, внимателно ги раздалечете. Тук няма нужда да бързате, можете да откъснете проводниците.

Пред вас ще бъде платката на електронния блок, която е свързана с една част към основата, а другата - с крушката на лампата. Самата платка на електронния блок е обикновен баласт, който обикновено се монтира в стари флуоресцентни лампи. Само тук има електроника и има дросел и стартер.

2. Определете степента на повреда на лампата.

Първо оглеждаме платката от двете страни и визуално определяме кои от частите са ясно повредени и трябва да бъдат заменени.

От страна на радиокомпонентите нямаше видими нарушения, но от страната на релсите къде SMD компоненти, се виждат два резистора R1и R4което определено трябва да се промени.

Тук, от дясната страна на резистора R1изгоря част от пистата. Това може да означава, че в момента на включване на лампата или по време на нейната работа елементът на веригата е неуспешен, което е причинило късо съединение във веригата.

Първата проверка не беше много обнадеждаваща. Ако резисторите и пистите горят, това означава, че веригата е работила в тежък режим и няма да слезем с подмяната само на тези резистори.

3. Определяме дефектните елементи на платката на баласта.

Предпазител.

Преди всичко проверете предпазителя. Намирането му е лесно. В единия край е запоен към централния контакт на основата на лампата, а в другия край към платката. Върху него се поставя тръба от изолационен материал. Обикновено при такава неизправност предпазителите не оцеляват.

Но както се оказа, това не е предпазител, а половин ватов резистор със съпротивление около 10 ома, освен това е изгорял (в скала).

Здравето на резистора се определя лесно.
Прехвърлете мултиметъра в режим на измерване на съпротивлението до границата " набиране" или " 200 » и мярка. Ако резисторът на предпазителя е непокътнат, тогава устройството ще покаже съпротивление от около 10 ома, добре, ако показва безкрайност(едно), значи е в скалата. Как се измерва съпротивлението може да се прочете.

Тук поставете една мултицетна сонда към централния контакт на основата, а втората към мястото на платката, където е запоен изходът на резистора на предпазителя.

Още един момент. Ако резисторът на предпазителя е изгорял, тогава, когато го захапете, опитайте се да го отхапете по-близо до тялото на резистора, както е показано от дясната страна на горната фигура. След това, към заключението, останало в основата, ще запоим нов резистор.

Колба (лампа).

След това проверете съпротивлението на нишките на крушката. Препоръчително е да запоите по един щифт от всяка страна. Съпротивлението на нишките трябва да бъде еднакво и ако е различно, тогава една от тях е изгоряла. Което не е много добре.

В такива случаи експертите съветват да запоите резистор паралелно с изгорялата спирала със същото съпротивление като втората спирала. Но в моя случай и двете спирали се оказаха непокътнати, а съпротивлението им беше 11 ома.

Следващата стъпка е да проверите всички полупроводници за работоспособност - това е транзистори, диодии ценеров диод. Ако не знаете как да тествате транзистор или диод, прочетете тази статия.

По правило полупроводниците не обичат да работят с претоварване и късо съединение, така че ги проверяваме внимателно.

диоди и ценеров диод.

Диодите и ценеровият диод не трябва да се запояват, те вече звънят идеално точно на дъската.
директен p-n съпротивлениедиоден преход ще бъде вътре 750 ома, а обратното трябва да бъде безкрайност. Всичките ми диоди се оказаха здрави, което малко ме зарадва.

ценеров диод двуаноден, така че и в двете посоки трябва да показват съпротивление, равно на безкрайност(мерна единица).

Ако някои диоди са се оказали дефектни, те трябва да бъдат закупени в магазин за радиокомпоненти. Тук се използват 1N4007. Но не можах да определя стойността на ценеровия диод, но мисля, че можете да зададете всеки с подходящо стабилизиращо напрежение.

Транзистори.

Транзисторите, а има два от тях, ще трябва да бъдат запоени, тъй като те p-n преходибазовият емитер е шунтиран от трансформаторна намотка с ниско съпротивление.

Единият транзистор звънна и отдясно, и отляво, но вторият беше уж непокътнат, но между колектора и емитера, в една посока, показа съпротивление около 745 ома. Но аз не придавах никакво значение на това и го смятах за дефектно, тъй като за първи път имах работа с транзистори като 13003.

Не можах да намеря транзистори от този тип, в пакета TO-92, трябваше да купя по-голям размер, в пакета TO-126.

Резистори и кондензатори.

Те също трябва да бъдат проверени за коректност. Но какво, ако.

Все още имах един SMD резистор, чиято стойност не се виждаше, особено след като електрическа схемаНе го познавах този баласт. Но имаше още една такава работеща енергоспестяваща лампа и тя ми дойде на помощ. Това показва, че стойността на резистора R6е 1,5 ома .

За да се уверите, че всичко възможни неизправностибяха намерени, извиках всички елементи на работната платка и сравних съпротивленията им с дефектния. И нищо не е варил.

В резултат на това цената изобщо не се оказа скъпа:

1. Транзистори 13003 - 2 бр. 10 рубли всяка (в случая TO-126 - взех 10 броя);
2. SMD резистори - 1,5 Ohm и 510 kOhm, по 1 рубла (взех 10 броя);
3. 10 Ohm резистор - 3 рубли на брой (взе 10 броя);
4. Диоди 1N4007 - 5 рубли на брой (взех 10 броя за всеки случай);
5. Термосвиване - 15 рубли.

4. Сглобяване.

Тук ме чакаше изненада. Но за това в ред.

Първо запояваме изгорелите, а след това запояваме новите SMD резистори. Тук е трудно да се посъветва нещо, защото самият той наистина не се е научил как да ги запоява.

Правя това: загрявам двете страни с поялник едновременно, докато се опитвам да преместя резистора от мястото му с отвертка или върха на поялника. Ако е възможно, тогава нагрявам от страната на резистора и го изстисквам с ужилване, а ако не, тогава нагрявам горната част и я премествам с отвертка. Просто го направете внимателно и бързо, за да не се отлепят проводниците от платката.

На снимката се вижда, че резисторът се загрява отстрани.

Запояването на SMD резистори е много по-лесно!
Ако спойка остане върху контактните площадки и пречи на монтажа на резистора, тогава я премахваме.

Това се прави просто: дръжте дъската под ъгъл с пистите надолу и донесете ъгъла на върха на жилото към контактната подложка. Първо отстранете излишната спойка от върха.

Когато подложката се загрее, ще видите как спойката се стича към поялника. Отново, това трябва да се направи бързо и внимателно.

Поставете резистора на място, подравнете го и го натиснете с отвертка, а сега запоете всяка страна на свой ред.

Сега запояваме дефектните и запояваме новите транзистори. Не намерих никакви транзистори в правилния корпус и те са малко големи, но разпределението съвпада. Което вече не е лошо.
Тук отхапваме заключенията, приблизително, както е на снимката по-долу.

Запоете дефектния и по същия начин запоете новия. Един транзистор ще ви стои "отпред", а вторият "отзад". На снимката по-долу транзисторът е "назад".

И последната стъпка е запояване на резистора с предпазител.
Отхапете изхода с дължина, както при дефектен. Запояйте към изхода, стърчащ от основата, поставете термосвиване и едва след това запойте свободния изход на резистора към платката на място.

Всичко е готово. Но все още не сме сглобили напълно лампата. Трябва да се уверите, че работи.

Още веднъж внимателно проверяваме местата, където е извършено запояването и дали елементите на веригата са инсталирани правилно. Тук не можете да сбъркате. В противен случай целият процес на ремонт ще трябва да започне отначало..

Ние захранваме лампата. И ето къде ударих. Транзисторът избухна и от същата страна, където дефектният, звънна и отдясно, и отляво. Не може да има грешки в инсталацията - проверих го няколко пъти.

Загубен транзистор и резистор след пляскане R6деноминация 15 ома. Всичко останало беше непокътнато.

Отново разглобявам работещата лампа и сравнявам съпротивлението на всички елементи. Всичко е наред. И тогава се сетих за транзистора, който беше наполовина изправен.

Когато такъв транзистор падна от работещата лампа и иззвъня, се оказа, че между колектора и емитера също показва наличие на съпротивление близо до 745 омаеднопосочен. Тогава стана ясно, че това не е обикновен транзистор. Полезно за гугъл в интернет.

И тук на един китайски сайт (връзката е премахната, тъй като сайтът вече не работи) намирам интересен материал за транзисторите от серията 13003. Оказва се, че те са просто, композитен, С диодвътре, и се различават само по последните 2 - 3 букви отпечатани на кутията. В този баласт имаше композитни транзистори с диод вътре.

Както се оказа, „дефектният“ транзистор, в който колекторът и емитерът бяха извикани в една посока, беше „на живо“. А когато трябва да сменяш транзистори, първо определи по последните букви дали е прост или съставен.

Запоих нов транзистор и поставих диод между колектора и емитера според горната схема: катод към колектора и анод към емитера.
Вместо SMD резистор сложих обикновен 15 ома, тъй като нямах SMS с такъв номинал.

Пак се храня. Както можете да видите, лампата свети.

Това е всичко.
Сега, когато ремонтирате енергоспестяващи лампиНадявам се да намерите моя опит за полезен.
Късмет!

Изгодно ли е да ремонтирате енергоспестяващи лампи

Животът на лампата зависи до голяма степен от добросъвестността на производителя. Нискокачествените лампи се провалят дори в началото на работа. Причините за повредата на домакините могат да бъдат внезапни скокове на мрежовото напрежение, особено в частния сектор, небрежно боравене с лампи, което може да счупи крушката.

По един или друг начин, и лампите се провалят. Въпросът не е дали ремонтът на енергоспестяващи лампи е изгоден като спестяване на разходи, а дали мога да направя ремонт на енергоспестяващи лампи със собствените си ръце. Тук все пак интересът играе по-голяма роля от печалбата. Ако решите да започнете ремонт на икономки, тогава не е необходимо да го стартирате с една лампа.

За да възстановите една лампа, трябва да закупите резервни части някъде, изразходвани са по пътя. По-добре е да съберете част от тях от познати, приятели и съседи.

Съвет: Тъй като енергоспестяващите лампи излизат от строя, заменете ги с по-икономични с дълъг експлоатационен живот и лесен ремонт, LED лампи.

Неизправности на енергоспестяващите лампи

Най-често тънка стъклена крушка се проваля при небрежно боравене - това е нарушение на целостта на крушката, пукнатини и счупване на нишката. Енергоспестяващите лампи рядко издържат експлоатационен живот от 8000 часа, още по-рано имат потъмняване по краищата на колбата, отлепване на луминофора от стените на колбата.

В резултат на това яркостта на сиянието намалява. Електронният блокзахранването (баласт) е по-издръжливо, реагира главно на пренапрежения в мрежата. Също така, тези лампи нямат достатъчно отвори за вентилация, в резултат на това електронните компоненти прегряват и се провалят. Ето защо в края на гаранционния период е препоръчително да направите допълнителни отвори в корпуса на лампата. Трябва да ги правите само в разглобена форма, за да не повредите компонентите на платката.

Електролитният кондензатор се страхува особено от температурата, която изсъхва и губи капацитета си. обща каузаповреда на лампата е счупване на резистор с ниско съпротивление (предпазител), който е запоен чрез проводник към основата на лампата и е облечен върху него термосвиваеми тръби. Също така, всички елементи на електронната платка на лампата, транзистори, диоди, кондензатори, дросел, трансформатор, резистори могат да се повредят и дори е възможно прекъсване на проводника.

Направи си сам ремонт на енергоспестяваща лампа

За визуална диагностика на лампата трябва да отворите кутията. Внимателно се вкарва тънка и плоска отвертка в жлеба на връзката на двете части на кутията, като завъртането й раздалечава двете половини на кутията. По този начин се прекарва отвертка около процепа, докато се разделят половинките на тялото.

След като разделите двете части на кутията, внимателно отстранете усуканите жици на нишките от щифтовете на платката. Издърпвайки отвертка от дъното на щифта, спиралата се отстранява лесно, след което тялото с колбата се изключва. За да откачите баластната платка, трябва да разпоите двата края на проводника от платката. Единият проводник е свързан към резистор в изолиращо термосвиване.

Това е предпазителят. Проверява се за съпротивление, трябва да е няколко ома. Ако предпазителят е непокътнат, тогава повредата се търси допълнително, ако не, сменете го с резистор от 8-10 ома. След това се извикват нишките, които трябва да имат съпротивление от 10:15 ома. При изправни нажежаеми лампата се сглобява в обратен ред. Включваме и се радваме, икономичната лампа работи. Ако предпазителят и подгревът са непокътнати, повредата се търси в захранващата платка.

Внимателно огледайте платката за счупени писти, подуване на кутията на кондензатора, черни сажди по частите. Възможно разтопяване на трансформатора и индуктора. Ако проблемът е лек, опитайте се да го поправите. Когато не се намери повредата, извикайте тестери и диоди, двупосочен стабилизатор, транзистор. Как да се обадя?

Вземете друга подобна изправна платка и, като извикате нейните елементи, я сравнете с елементите на дефектната платка. Запомнете - за транзистори, диоди, ценерови диоди, микросхеми и кондензатори, съседните крака звънят с една полярност (тестерът е в режим на измерване на съпротивление 1-10 kΩ), след което променя сондите на тестера на обратната и след това звъни на изхода на елементите с различна полярност.

Ако не откриете неизправност, не се обезсърчавайте, от купчината си неработещи домакини намерете работеща платка на външен вид и сменете дефектната.

Друг съвет: Когато ремонтирате, изберете дъски и колби с еднаква мощност или можете да поставите колба с по-ниска мощност върху платка с висока мощност, всичко ще работи. Ако направите обратното, когато платката е проектирана, нека поставим крушка с мощност 15-20 W на 7 W, платката няма да издържи на такова натоварване и ще се провали.

Ремонт на енергоспестяващи лампи с изгоряла спирала

Да, наистина има такава възможност за възстановяване на работата на колбата на икономката с изгоряла спирала. В случай на една неработеща намотка е необходимо да се измери съпротивлението на останалата цяла нишка, тя трябва да бъде няколко ома, което зависи от мощността на лампата (дебелината на нишката).

Ако енергоспестяваща лампа с мощност до 15 W, вземете резистор от 1 W със съпротивление, равно или близко до съпротивлението на цялата топлина. За лампи с мощност над 15 W мощността на резисторите се избира 2 W. Този резистор е запоен към щифтовете на неработещата платка с нажежаема жичка и след това жици от нишките се навиват около щифтовете.

За да запали лампата, високоволтов кондензатор (според схемата е свързан между нажежаемите жички на лампата) се разрежда през нишките и живачните пари с мощен токов импулс. И кондензаторът не се интересува дали нишките са счупени или не, все пак мощен токов импулс ще запали живачните пари. Но за поддържане на блясъка на живачните пари е необходима висока температура на нишките. В този случай една нишка е достатъчна, за да продължи да свети енергоспестяващата лампа.

Освен ако яркостта на лампата леко намалее и това не е факт. Необходим е допълнителен резистор в изгорялата верига за нагряване, за да не се нарушава работата на веригата на електронната платка. Затова сложиха резистор с филаментно съпротивление - имитация на цяла нишка. Виждате ли, ремонтът на енергоспестяващи лампи не е труден, просто трябва да започнете и скоро вие сами ще посъветвате другите.

Докато посещавах сайтовете на чуждестранните DIYers, забелязах, че там е много популярен т.нар. Буквално се превежда като „хакване на живота“. Не си мислете нищо лошо, лайфхакерството няма нищо общо с компютърното хакване! Просто така го наричат полезни съвети, които помагат на хората да използват на пръв поглед напълно ненужни неща – празни кутии, PET бутилки, изгорели крушки, които са извадили от строя домакински уреди. Те не се изхвърлят, а просто сменят ролята си или отиват на резервни части за други. полезни устройства. Бих искал да предложа нещо подобно.
Енергоспестяващите лампи набират популярност. Европейският съюз като цяло вече забранява производството на конвенционални лампи с нажежаема жичка. но за съжаление, пестене на енергиялампите също понякога се провалят. Те, разбира се, могат да бъдат изхвърлени и забравени. И можете да го подложите на процедурата за хакване. Така че нека анализираме изгоряла енергоспестяваща лампа, за да опитате да я използвате повторно. Тъй като по правило изгарят само нишките в самата крушка, а електронните компоненти в основата на лампата са работещи с вероятност от 99,9%.

За да видите какъв цвят е вътрешността на енергоспестяваща лампа, трябва да се отвори. За да не нараните ръцете си на стъклени тръби (те са направени от тънко стъкло и могат да се спукат всеки момент), увиваме колбата с найлонова торбичка и я хващаме с лента. Мястото на залепване на корпуса е очевидно и се опитваме да разделим частите му с отвертка или мощен нож. Ако направите това внимателно, ще прекараме 2 минути.

Кога енергоспестяваща лампасе разделя на три части, ще видим горната снимка

Както можете да видите, основните части са колба, платка с електронни елементи (радио компоненти) и основа на лампата. Сега нека да разберем какво и как можем да приложим.

Крушка от енергоспестяваща лампа. Честно казано, още не съм разбрал какво да правя с него. Колбата е запечатана стъклена обвивка, покрита отвътре с фосфор. Малко вероятно е да се отвори безболезнено. И да го използваш като някакъв вид поплавък е ненадеждно - стъклото е едно и също.

Цокъл. Тази тема вече е по-привлекателна. Може да му се даде втори живот. В края на краищата това всъщност е малка кутия, с контакт, който може да се завинти във всеки стандартен патрон E27 или E14.

Най-простото приложение е от това цокълможете да направите удължителен кабел (ниска мощност, разбира се). Само ще бъде възможно да го включите не в контакт, а във всяка касета. Може би най-старото поколение помни такива устройства. По някаква причина те бяха наречени "измамници". Такъв вид адаптер "лампа-гнездо". Между другото, това може да бъде много полезно в наше време. Особено при пътуване в чужбина. Тъй като системата за проектиране на гнездо може да бъде оригинална и оригинална в страната и не винаги е възможно да закупите или вземете адаптер за нея, но трябва да заредите мобилен телефон, лаптоп, навигатор, камера.

Аз лично веднъж попаднах в такава ситуация, докато си почивах на Малдивите. Тогава на помощ дойде моята изобретателност и фактът, че все още съм електроник. Но някои съплеменници се мъчиха с упражнения, докато не им казах.

В същото време - ако имаха такъв "негодник" - нямаше да има проблеми! В целия свят има само 2 стандарта за лампи (цокъл) - за цокли 27 и 14 мм. И можете да се свържете към електрическата мрежа с комплект от два такива адаптера дори в Африка.

Друго приложение цокъл- направете от него LED нощна лампа. Ако вземете мощни осветителни светодиоди и ги съпоставите с устойчивост на гасене, тогава те могат да бъдат свързани към 220-волтова мрежа. Можете да затворите всичко с малка полупрозрачна играчка или просто парче плексиглас. Така че LED дежурната лампа или нощната лампа за детето е готова. И можете да го завиете в обикновена настолна лампа или аплик. И можете да осигурите осветление в някакво техническо помещение. В крайна сметка такава лампа ще консумира от сила 1-2вт
Можете да направите адаптер от E27 към E14 (миньон), а ако сте приятели с електрониката, можете да сглобите друго електронно устройство в основата.

Електронно табло на енергоспестяваща лампа. Всъщност това е захранване - конвертор, и то високочестотен.

Нека да разгледаме по-отблизо какво е интересно на тази дъска. Така:

Диоди - 6 бр. Високото напрежение (220 волта) поддържа, въпреки че очевидно е с ниска мощност (едва ли повече от 0,5ампер). Но за диоден токоизправителен мост те ще паснат идеално.

Дросел. Нещото е основно полезно, но не много. Смущенията в мрежата премахват мястото, където са.

транзистори средна мощност(вторник до 2). Страхотно нещо, сложи удебелен +.

електролит с високо напрежение. Капацитетът, макар и малък (4,7 микрофарада), е 400 волта. Плюс.

Обикновени кондензатори за различен капацитет, но всички за 250 волта. Плюс.

Два високочестотни трансформатора с неизвестни параметри. Къде да се прилага - все още не е известно, нещото изобщо не е универсално (с изключение на ядрото).

Няколко резистора (стойността е неизвестна, трябва или да звъните с омметър, или да дешифрирате цветните маркировки върху тях). Плюс.

Какво може да се направи от тази много малка купчина части? Всъщност доста. Има много схеми на полезни устройства "на един транзистор" в истинския смисъл на думата. От всякакви пазачи, сигнализатори, терморегулатори и таймери и т.н., и т.н., и т.н. И имаме цели два транзистора!

В ареста предимства и недостатъци на енергоспестяващите лампи

Предимства на енергоспестяващите лампи
Спестяване на електроенергия. Ефективността на енергоспестяващата лампа е много висока и светлинната ефективност е около 5 пъти по-голяма от тази на традиционната лампа с нажежаема жичка. Например 20W енергоспестяваща крушка произвежда светлинен поток, равен на този на обикновена 100W лампа с нажежаема жичка. Благодарение на това съотношение, енергоспестяващите лампи ви позволяват да спестите до 80% спестявания, без да губите осветеността на стаята, с която сте свикнали. Освен това, в процеса на продължителна работа от обикновена крушка с нажежаема жичка, светлинният поток намалява с течение на времето поради изгарянето на волфрамовата нишка и осветява стаята по-лошо, докато енергоспестяващите лампи нямат такъв недостатък.

Дълъг експлоатационен живот. В сравнение с традиционните лампи с нажежаема жичка, енергоспестяващите лампи издържат няколко пъти по-дълго. Конвенционалните крушки с нажежаема жичка се провалят поради изгарянето на волфрамова жичка. Енергоспестяващите лампи, които имат различен дизайн и коренно различен принцип на работа, издържат много по-дълго от лампите с нажежаема жичка, средно 5-15 пъти. Това е приблизително от 5 до 12 хиляди часа работа на лампата (обикновено животът на лампата се определя от производителя и се посочва на опаковката). Поради факта, че енергоспестяващите лампи издържат дълго време и не изискват честа смяна, те са много удобни за използване на места, където процесът на смяна на крушките е труден, например в стаи с високи тавани или в полилеи с сложни конструкции, където трябва да разглобите тялото на полилея, за да смените електрическата крушка.

Ниско разсейване на топлината. Благодарение на високата ефективност на енергоспестяващите лампи, цялата консумирана електроенергия се преобразува в светлинен поток, докато енергоспестяващите лампи отделят много малко топлина. В някои полилеи и осветителни тела е опасно да се използват обикновени крушки с нажежаема жичка, поради факта, че излъчват Голям бройтоплината може да разтопи пластмасовата част на гнездото, съседните проводници или самия корпус, което от своя страна може да причини пожар. Следователно енергоспестяващите лампи просто трябва да се използват в лампи, полилеи и аплици с температурна граница.

Голяма светлинна мощност. В обикновена лампа с нажежаема жичка светлината идва само от волфрамова жичка. Енергоспестяващата лампа свети по цялата си площ. Благодарение на това светлината от енергоспестяващата лампа е мека и равномерна, по-приятна за окото и по-добре разпределена в стаята.

Избор на желан цвят. Поради различните нюанси на луминофора, покриващ тялото на крушката, енергоспестяващите лампи имат различни цветове. светлинен поток, може да е меко Бяла светлина, студено бяло, дневна светлинаи др.;

Недостатъци на енергоспестяващите лампи
Единственият и значим липса на енергоспестяващи лампив сравнение с традиционните лампи с нажежаема жичка е високата им цена. Цената на една енергоспестяваща крушка е 10-20 пъти по-висока от обикновената крушка с нажежаема жичка. Но енергоспестяващата крушка се нарича енергоспестяваща с причина. Като се има предвид икономията на енергия при използването на тези лампи и експлоатационния им живот, общо използването на енергоспестяващи лампи ще стане по-изгодно за вас и вашия бюджет.

Има още една особеност прилагане на енергоспестяващи лампи, което трябва да се отдаде на техния недостатък. Енергоспестяващата лампа е пълна с живачни пари вътре. Живакът се счита за опасна отрова. Ето защо е много опасно да се счупят такива лампи в апартамент и стая. Трябва да сте много внимателни, когато боравите с тях. По същата причина енергоспестяващите лампи могат да бъдат класифицирани като вредни за околната среда и следователно изискват специално изхвърляне, а изхвърлянето на такива лампи всъщност е забранено. Но по някаква причина, когато продават енергоспестяващи лампи в магазин, продавачите не обясняват къде да ги поставят по-късно.

Ето защо, повторно използване на дефектни лампи, ние също околен святспаси от вредни въздействия.