Schéma de réglage de l'alimentation. La meilleure alimentation maison

Bonne journée utilisateurs du forum et invités du site circuits radio! Vouloir assembler une alimentation décente, mais pas trop chère et froide, pour que tout soit dedans et que cela ne coûte rien, . En conséquence, j'ai choisi le meilleur, à mon avis, circuit avec régulation de courant et de tension, qui se compose de seulement cinq transistors, sans compter quelques dizaines de résistances et de condensateurs. Néanmoins, il fonctionne de manière fiable et a une répétabilité élevée. Ce schéma a déjà été envisagé sur le site, mais avec l'aide de collègues, nous avons réussi à l'améliorer quelque peu.

J'ai assemblé ce circuit dans sa forme originale et j'ai rencontré un moment désagréable. Lors du réglage du courant, je ne peux pas régler 0,1 A - un minimum de 1,5 A à R6 0,22 Ohm. Lorsque j'ai augmenté la résistance de R6 à 1,2 Ohm, le courant de court-circuit s'est avéré être d'au moins 0,5 A. Mais maintenant, R6 a commencé à chauffer rapidement et fortement. Ensuite, j'ai utilisé un peu de raffinement et j'ai obtenu un réglage de courant beaucoup plus large. Environ 16 mA au maximum. Vous pouvez également le faire à partir de 120 mA si vous transférez l'extrémité de la résistance R8 sur la base T4. L'essentiel est qu'avant la chute de tension de la résistance, une chute est ajoutée Transition B-E et cette tension supplémentaire vous permet d'ouvrir T5 plus tôt et, par conséquent, de limiter le courant plus tôt.

Sur la base de cette proposition, il a effectué des tests réussis et a finalement reçu un simple bloc d'alimentation de laboratoire. Je poste une photo de mon alimentation de laboratoire à trois sorties, où :

1 sortie 0-22v
2 sorties 0-22v
3 sorties +/- 16v

De plus, en plus de la carte de réglage de la tension de sortie, l'appareil a été complété par une carte de filtre de puissance avec une boîte à fusibles. Que s'est-il passé à la fin - voir ci-dessous :

Un merci spécial pour l'amélioration du circuit - Rentern. Assemblage, carrosserie, essais - alédim.

Discutez de l'article BEST HOMEMADE PSU

Tout radioamateur, dans son laboratoire d'origine, doit avoir bloc réglable la nutrition, permettant de délivrer une tension constante de 0 à 14 Volts à un courant de charge allant jusqu'à 500mA. De plus, une telle alimentation devrait fournir protection de court circuità la sortie, pour ne pas "brûler" la structure en cours de vérification ou de réparation, et ne pas vous échouer.

Cet article est principalement destiné aux radioamateurs débutants, et l'idée d'écrire cet article a été suggérée par Kirill G.. Pour lequel un merci spécial à lui.

Je présente à votre attention le schéma alimentation régulée simple, qui a été assemblé par moi dans les années 80 (à cette époque, j'étais en 8e année), et le schéma a été tiré du supplément au magazine "Young Technician" n ° 10 pour 1985. Le circuit est légèrement différent de l'original en remplaçant certaines pièces en germanium par des pièces en silicium.

Comme vous pouvez le voir, le circuit est simple et ne contient pas de pièces coûteuses. Jetons un coup d'œil à son travail.

1. Schéma de principe de l'alimentation.

L'alimentation est connectée à la prise à l'aide d'une fiche bipolaire XP1. Lorsque l'interrupteur est allumé SA1 Une tension de 220 V est appliquée à l'enroulement primaire ( je) transformateur abaisseur T1.

Transformateur T1 abaisse tension secteur avant de 14 –17 Volt. Il s'agit de la tension prélevée sur l'enroulement secondaire ( II) transformateur redressé par diodes VD1 — VD4, connecté en pont et lissé par un condensateur de filtrage C1. S'il n'y a pas de condensateur, alors lorsque le récepteur ou l'amplificateur est alimenté, un bourdonnement se fera entendre dans les haut-parleurs courant alternatif.

Diodes VD1 — VD4 et condensateur C1 formulaire redresseur, à partir de la sortie duquel une tension constante est fournie à l'entrée stabilisateur de tension, composé de plusieurs chaînes :

1. R1, VD5, TV1;
2. R2, VD6, R3;
3. VT2, VT3, R4.

Résistance R2 et diode zener VD6 formulaire stabilisateur paramétrique et stabiliser la tension aux bornes de la résistance variable R3, qui est connecté en parallèle avec la diode Zener. Avec cette résistance, la tension à la sortie de l'alimentation est réglée.

Sur une résistance variable R3 une tension constante est maintenue égale à la tension de stabilisation Ust cette diode Zener.

Lorsque le curseur de la résistance variable est dans sa position la plus basse (selon le circuit), le transistor VT2 fermé, puisque la tension à sa base (par rapport à l'émetteur) est nulle, respectivement, et puissant transistor VT3également fermé.

Avec transistor fermé VT3 sa résistance de transition collecteur-émetteur atteint plusieurs dizaines de mégaohms, et presque toute la tension du redresseur des chutesà ce croisement. Ainsi, en sortie de l'alimentation (bornes XT1 et XT2) il n'y aura pas de tension.

A quand le transistor VT3 ouvert, et la résistance de transition collecteur-émetteur n'est que de quelques ohms, alors presque toute la tension du redresseur est fournie à la sortie de l'alimentation.

Alors. Lorsque le curseur de résistance variable se déplace jusqu'à la base du transistor VT2ça ira déverrouillage tension négative et le courant circulera dans son circuit émetteur (BE). Simultanément, la tension de sa résistance de charge R4 alimenté directement à la base d'un transistor puissant VT3, et la tension apparaîtra à la sortie de l'alimentation.

Comment Suite tension de blocage négative à la base du transistor VT2, les sujets Suite les deux transistors s'ouvrent Suite tension à la sortie de l'alimentation.

La tension la plus élevée à la sortie de l'alimentation sera presque égale à la tension de stabilisation Ust diode zener VD6.

Résistance R5 simule la charge de l'alimentation quand aux pinces XT1 et XT2 rien n'est lié. Pour contrôler la tension de sortie, un voltmètre est fourni, composé de milliampèremètre et résistance supplémentaire R6.

Sur un transistor TV1, diode VD5 et résistance R1 ensemble de protection contre les courts-circuits entre prises XT1 et XT2. Résistance R1 et la résistance directe de la diode VD5 forment un diviseur de tension auquel un transistor est connecté avec sa base TV1. transistor de travail TV1 est fermée par une tension de polarisation positive (par rapport à l'émetteur) à sa base.

En cas de court-circuit à la sortie de l'alimentation émetteur transistor TV1 sera connecté à l'anode de la diode VD5, et à sa base (par rapport à l'émetteur) une tension de polarisation négative apparaîtra (chute de tension aux bornes de la diode VD5). Transistor TV1 s'ouvrira, et collecteur-émetteur shunter la diode zener VD6. En conséquence, les transistors VT2 et VT3 sera fermé. Résistance du terrain collecteur-émetteur transistor de commande VT3 tranchant monter, tension en sortie de l'alimentation va tomber presque à zéro, et si peu de courant traversera le court-circuit qu'il n'endommagera pas les parties du bloc. Une fois le court-circuit éliminé, le transistor TV1 se fermera et la tension à la sortie de l'unité sera rétablie.

2. Détails.

L'alimentation utilise les pièces les plus courantes. Un transformateur abaisseur T1 vous pouvez utiliser n'importe lequel qui fournit une tension alternative de 14 à 18 volts sur l'enroulement secondaire à un courant charge 0.4- 0,6 A.

L'article original utilise un transformateur prêt à l'emploi à partir du balayage d'image des téléviseurs soviétiques - tels que TVK-110LM.

Diodes VD1 - VD4 peut être de la série 1N4001 – 1N4007. Les diodes conçues pour une tension inverse d'au moins 50 volts avec un courant de charge d'au moins 0,6 ampère conviennent également.
Diode VD5 de préférence du germanium de la série D226, D 7- avec n'importe quel index de lettres.

Condensateur électrolytique de tout type, pour une tension d'au moins 25 volts. S'il n'y en a pas un d'une capacité de 2200 microfarads, alors il peut être composé de deux 1000 microfarads, ou de quatre 500 microfarads.

Les résistances fixes sont utilisées par les MLT-0.5 domestiques ou importées puissance 0.5 Watt. Résistance variable avec une valeur nominale de 5 - 10 kOhm.

transistors TV1 et TV2 germanium - n'importe laquelle des séries MP39 - MP42 avec n'importe quel index de lettres.

Transistor VT3- une série KT814, KT816 avec n'importe quel index de lettres. Ce transistor puissant doit être installé sur un radiateur.

Le radiateur peut être utilisé à la maison, composé d'une plaque d'aluminium de 3 à 5 cm d'épaisseur et d'environ 60x60 mm.

diode zener VD6 nous sélectionnerons, car ils ont une grande dispersion de la tension de stabilisation Ust. Il peut même être composé de deux. Mais c'est déjà en préparation.

Voici les principaux paramètres des diodes Zener de la série D814 A-D :

Utilisez le milliampèremètre dont vous disposez. Vous pouvez utiliser les indicateurs d'anciens récepteurs et magnétophones. En un mot - mettez ce qui est. Et vous pouvez même vous passer de l'appareil.

C'est là que je veux terminer. Et vous, si vous êtes intéressé par le schéma, sélectionnez les détails.
Commençons à dessiner et à fabriquer une carte de circuit imprimé à partir de rien, en y soudant peut-être des pièces.
Bonne chance!

À partir de l'article, vous apprendrez à fabriquer une alimentation électrique réglable à faire soi-même à partir des matériaux disponibles. Il peut être utilisé pour alimenter des équipements ménagers, ainsi que pour les besoins de votre propre laboratoire. La source courant continu peut être utilisé pour tester des dispositifs tels qu'un relais-régulateur générateur de voiture. Après tout, lors du diagnostic, deux tensions sont nécessaires - 12 volts et plus de 16. Considérons maintenant les caractéristiques de conception de l'alimentation.

Transformateur

Si l'appareil ne sera pas utilisé pour charger piles acides et l'alimentation d'équipements puissants, il n'est pas nécessaire d'utiliser de gros transformateurs. Il suffit d'appliquer des modèles dont la puissance ne dépasse pas 50 watts. Certes, pour créer une alimentation réglable de vos propres mains, vous devrez modifier légèrement la conception du convertisseur. Tout d'abord, vous devez décider quelle plage de changement de tension sera à la sortie. Les caractéristiques du transformateur d'alimentation dépendent de ce paramètre.

Disons que vous avez choisi une plage de 0 à 20 Volts, ce qui signifie que vous devez vous appuyer sur ces valeurs. L'enroulement secondaire doit avoir une tension alternative de 20-22 Volts à la sortie. Par conséquent, vous laissez l'enroulement primaire sur le transformateur et enroulez l'enroulement secondaire par-dessus. Pour calculer le nombre de tours requis, mesurez la tension, qui est obtenue à partir de dix. Un dixième de cette valeur est la tension obtenue à partir d'un tour. Une fois l'enroulement secondaire terminé, il est nécessaire d'assembler et de lier le noyau.

Redresseur

En tant que redresseur, vous pouvez utiliser à la fois des assemblages et des diodes individuelles. Avant de fabriquer une alimentation réglable, sélectionnez tous ses composants. Si la sortie est élevée, vous devrez utiliser des semi-conducteurs puissants. Il est conseillé de les installer sur des radiateurs en aluminium. En ce qui concerne le circuit, seul le circuit en pont doit être préféré, car il a un rendement beaucoup plus élevé, moins de perte de tension lors du redressement. Il est déconseillé d'utiliser un circuit demi-onde, car il est inefficace, il y a beaucoup d'ondulations au niveau du sortie qui déforment le signal et sont une source d'interférences pour les équipements radio .

Bloc de stabilisation et de réglage

Pour la fabrication du stabilisateur, il est plus raisonnable d'utiliser le micro-assemblage LM317. Un appareil bon marché et abordable pour tout le monde, qui vous permettra d'assembler une alimentation électrique de haute qualité à faire soi-même en quelques minutes. Mais son application nécessite un détail important : un refroidissement efficace. Et pas seulement passif sous la forme de radiateurs. Le fait est que la régulation et la stabilisation de la tension se produisent selon un schéma très intéressant. L'appareil laisse exactement la tension nécessaire, mais l'excédent entrant dans son entrée est converti en chaleur. Par conséquent, sans refroidissement, il est peu probable que le micro-assemblage fonctionne longtemps.

Jetez un oeil au schéma, il n'y a rien de super compliqué dedans. L'ensemble n'a que trois sorties, la troisième est alimentée, la seconde est retirée et la première doit être connectée au moins de l'alimentation. Mais ici, une petite fonctionnalité apparaît - si vous activez la résistance entre le moins et la première sortie de l'assemblage, il devient alors possible d'ajuster la tension à la sortie. De plus, une alimentation électrique à faire soi-même peut modifier la tension de sortie à la fois en douceur et par étapes. Mais le premier type de réglage est le plus pratique, il est donc utilisé plus souvent. Pour la mise en œuvre, il est nécessaire d'inclure une résistance variable de 5 kOhm. De plus, entre la première et la deuxième sortie de l'assemblage, vous devez définir résistance fixe avec une résistance d'environ 500 ohms.

Unité de contrôle de courant et de tension

Bien entendu, pour que le fonctionnement de l'appareil soit aussi pratique que possible, il est nécessaire de contrôler les caractéristiques de sortie - tension et courant. Un circuit d'alimentation réglable est en cours de construction de manière à ce que l'ampèremètre soit connecté à la coupure du fil positif et que le voltmètre soit connecté entre les sorties de l'appareil. Mais la question est de savoir quel type instruments de mesure utilisation? L'option la plus simple consiste à installer deux écrans LED, auxquels vous pouvez connecter un circuit voltmètre et ampèremètre assemblé sur un seul microcontrôleur.

Mais vous pouvez monter quelques multimètres chinois bon marché dans une alimentation réglable, fabriquée de vos propres mains. Heureusement, ils peuvent être alimentés directement depuis l'appareil. Vous pouvez, bien sûr, utiliser des indicateurs à cadran, seulement dans ce cas, il est nécessaire de calibrer l'échelle pour

Corps de l'appareil

Le boîtier est mieux fait de métal léger mais durable. L'aluminium serait idéal. Comme déjà mentionné, le circuit d'alimentation régulée contient des éléments qui deviennent très chauds. Par conséquent, un radiateur doit être monté à l'intérieur du boîtier, qui peut être connecté à l'une des parois pour une plus grande efficacité. Il est souhaitable d'avoir un flux d'air forcé. Pour cela, vous pouvez utiliser un interrupteur thermique couplé à un ventilateur. Ils doivent être installés directement sur le radiateur de refroidissement.

Beaucoup savent déjà que j'ai un faible pour toutes sortes d'alimentations, voici un avis deux en un. Cette fois, il y aura un aperçu du concepteur de radio, qui vous permet d'assembler la base d'une alimentation de laboratoire et une variante de sa mise en œuvre réelle.
Je vous préviens, il y aura beaucoup de photos et de textes, alors faites le plein de café :)

Pour commencer, je vais vous expliquer un peu ce que c'est et pourquoi.
Presque tous les radioamateurs utilisent une telle chose comme alimentation de laboratoire dans leur travail. Qu'il soit complexe avec un contrôle logiciel ou très simple sur le LM317, il fait toujours presque la même chose, alimentant différentes charges en train de travailler avec eux.
Les alimentations de laboratoire sont divisées en trois types principaux.
Avec stabilisation des impulsions.
avec stabilisation linéaire
Hybride.

Les premiers intègrent une alimentation contrôlée pulsée, ou simplement blocage des impulsions alimentation avec convertisseur abaisseur PWM. J'ai déjà passé en revue plusieurs options pour ces alimentations. , .
Avantages - puissance élevée avec de petites dimensions, excellente efficacité.
Inconvénients - Ondulation RF, présence de condensateurs capacitifs en sortie

Ces derniers n'ont pas de convertisseurs PWM embarqués, tout le réglage s'effectue de manière linéaire, où l'énergie excédentaire est dissipée simplement sur l'élément de régulation.
Avantages - Pratiquement aucune ondulation, pas besoin de condensateurs de sortie (presque).
Inconvénients - efficacité, poids, taille.

Les troisièmes sont une combinaison soit du premier type avec le second, puis le stabilisateur linéaire est alimenté par un convertisseur abaisseur PWM esclave (la tension à la sortie du convertisseur PWM est toujours maintenue à un niveau légèrement supérieur à la sortie, le le repos est régulé par un transistor fonctionnant en mode linéaire.
Soit il s'agit d'une alimentation linéaire, mais le transformateur comporte plusieurs enroulements qui commutent au besoin, réduisant ainsi les pertes sur l'élément de régulation.
Ce schéma n'a qu'un seul inconvénient, la complexité, il est supérieur aux deux premières options.

Aujourd'hui, nous allons parler du deuxième type d'alimentation, avec un élément de régulation fonctionnant en mode linéaire. Mais considérons cette alimentation en prenant l'exemple d'un designer, il me semble que cela devrait être encore plus intéressant. Car à mon avis c'est bon départ pour un radioamateur débutant, assemblez l'un des principaux instruments.
Ou, comme on dit, bloc droit la nourriture doit être lourde :)

Cette revue s'adresse davantage aux débutants, les camarades expérimentés n'y trouveront probablement rien d'utile.

J'ai commandé un constructeur pour examen, qui permet d'assembler la partie principale de l'alimentation du laboratoire.
Les principales caractéristiques sont les suivantes (parmi celles déclarées par le magasin):
Tension d'entrée - 24 Volts AC
Tension de sortie réglable - 0-30 Volts courant continu.
Courant de sortie réglable - 2mA - 3A
Ondulation de la tension de sortie - 0,01 %
Les dimensions de la carte imprimée sont de 80x80mm.

Un peu sur l'emballage.
Le créateur est venu dans un sac en plastique ordinaire, enveloppé dans un matériau souple.
À l'intérieur, dans un sac antistatique avec un loquet, se trouvaient tous les composants nécessaires, y compris le circuit imprimé.

A l'intérieur, tout était un monticule, mais rien n'a été endommagé, circuit imprimé partiellement protégé les composants radio.

Je ne vais pas énumérer tout ce qui est inclus dans le kit, c'est plus facile de le faire plus tard dans le cadre de l'examen, je peux seulement dire que j'en avais assez de tout, même qu'il me restait quelque chose.

Un peu sur le circuit imprimé.
La qualité est excellente, le circuit n'est pas inclus, mais toutes les cotes sur la carte sont indiquées.
La planche est double face, recouverte d'un masque de protection.

Le revêtement du carton, l'étamage et la qualité même de la textolite sont excellents.
Je n'ai réussi à arracher un patch du sceau qu'à un seul endroit, puis, après avoir essayé de souder une partie non native (pour une raison quelconque, ce sera plus loin).
A mon avis, le plus pour un radioamateur novice, il aura du mal à se gâter.

Avant l'installation, j'ai dessiné un schéma de cette alimentation.

Le schéma est assez réfléchi, mais pas sans défauts, mais j'en parlerai au fur et à mesure.
Plusieurs nœuds principaux sont visibles dans le schéma, je les ai séparés par une couleur.
Vert - unité de régulation et de stabilisation de la tension
Rouge - unité de réglage et de stabilisation du courant
Violet - nœud indiquant la transition vers le mode de stabilisation actuel
Bleu - source de tension de référence.
Séparément, il y a :
1. Pont de diodes d'entrée et condensateur de filtrage
2. Unité de contrôle de puissance sur les transistors VT1 et VT2.
3. Protection sur le transistor VT3, désactivant la sortie jusqu'à ce que la puissance des amplificateurs opérationnels soit normale
4. Stabilisateur de puissance du ventilateur, construit sur la puce 7824.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, unité pour former le pôle négatif de l'alimentation des amplificateurs opérationnels. En raison de la présence de ce nœud, le bloc d'alimentation ne fonctionnera pas simplement à partir du courant continu, c'est l'entrée CA du transformateur qui est nécessaire.
6. Condensateur de sortie C9, VD9, diode de protection de sortie.

Tout d'abord, je décrirai les avantages et les inconvénients de la conception du circuit.
Avantages -
Je suis content qu'il y ait un stabilisateur pour alimenter le ventilateur, mais le ventilateur est nécessaire pour 24 volts.
Je suis très satisfait de la présence d'une alimentation à polarité négative, cela améliore grandement le fonctionnement de l'alimentation à des courants et des tensions proches de zéro.
Compte tenu de la présence d'une source de polarité négative, une protection a été introduite dans le circuit, jusqu'à ce que cette tension soit présente, la sortie PSU sera désactivée.
Le bloc d'alimentation contient une source de tension de référence de 5,1 volts, qui permet non seulement de réguler correctement la tension et le courant de sortie (avec un tel schéma, la tension et le courant sont régulés de zéro au maximum de manière linéaire, sans "bosses" ni "creux" à des valeurs extrêmes), mais permet également de contrôler l'alimentation externe, il suffit de changer la tension de commande.
Le condensateur de sortie est très petit, ce qui vous permet de tester les LED en toute sécurité, il n'y aura pas de courant d'appel jusqu'à ce que le condensateur de sortie soit déchargé et que le bloc d'alimentation entre en mode de stabilisation du courant.
La diode de sortie est nécessaire pour protéger le bloc d'alimentation contre l'application de tension à sa sortie. polarité inversée. Certes, la diode est trop faible, il vaut mieux la remplacer par une autre.

Les moins.
Le shunt de détection de courant a une résistance trop élevée, à cause de cela, lorsqu'il fonctionne avec un courant de charge de 3 ampères, environ 4,5 watts de chaleur sont générés dessus. La résistance est évaluée à 5 watts, mais le chauffage est très important.
Le pont de diodes d'entrée est constitué de diodes de 3 ampères. Pour de bon, les diodes doivent être d'au moins 5 ampères, car le courant traversant les diodes dans un tel circuit est de 1,4 de la sortie, respectivement, en fonctionnement, le courant qui les traverse peut être de 4,2 ampères et les diodes elles-mêmes sont conçues pour 3 ampères . La situation n'est facilitée que par le fait que les paires de diodes du pont fonctionnent en alternance, mais ce n'est toujours pas tout à fait correct.
Le gros inconvénient est que les ingénieurs chinois, lors du choix des amplificateurs opérationnels, ont choisi un amplificateur opérationnel avec tension maximaleà 36 Volts, mais ils ne pensaient pas que le circuit avait une source de tension négative et la tension d'entrée dans ce mode de réalisation est limitée à 31 Volts (36-5 = 31). Avec une entrée de 24 volts AC, la constante sera d'environ 32-33 volts.
Ceux. L'unité d'organisation fonctionnera en mode extrême (36 est le maximum, la norme 30).

Je parlerai des avantages et des inconvénients, ainsi que de la mise à niveau plus tard, mais je vais maintenant passer à l'assemblage proprement dit.

Tout d'abord, exposons tout ce qui est inclus dans le kit. Cela facilitera le montage, et on verra simplement plus clairement ce qui a déjà été installé et ce qui reste.

Je recommande de commencer l'assemblage avec les éléments les plus bas, car si vous définissez d'abord les éléments les plus élevés, il ne sera pas pratique de définir les éléments les plus bas plus tard.
Il est également préférable de commencer par installer les composants qui sont plus ou moins identiques.
Je vais commencer par les résistances, et ce seront des résistances de 10 kΩ.
Les résistances sont de haute qualité et ont une précision de 1%.
Quelques mots sur les résistances. Les résistances sont codées par couleur. Pour beaucoup, cela peut sembler gênant. En fait, c'est mieux qu'un marquage alphanumérique, puisque le marquage est visible dans n'importe quelle position de la résistance.
N'ayez pas peur code de couleurs, au stade initial, vous pouvez l'utiliser et, avec le temps, il sera possible de le déterminer déjà sans lui.
Pour comprendre et travailler facilement avec de tels composants, il vous suffit de vous rappeler deux choses qui seront utiles à un radioamateur novice dans la vie.
1. Dix couleurs de marquage de base
2. Notes de la série, elles ne sont pas très utiles lorsque vous travaillez avec des résistances précises des séries E48 et E96, mais ces résistances sont beaucoup moins courantes.
Tout radioamateur expérimenté les énumérera simplement de mémoire.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Toutes les autres dénominations sont la multiplication de celles-ci par 10, 100, etc. Par exemple 22k, 360k, 39ohm.
Que donnent ces informations ?
Et elle donne cela si la résistance de la série E24, alors par exemple une combinaison de couleurs -
Bleu + vert + jaune c'est impossible.
Bleu - 6
Vert - 5
Jaune - x10000
ceux. selon les calculs, il s'avère 650k, mais il n'y a pas une telle valeur dans la série E24, il y a soit 620 ou 680, ce qui signifie que soit la couleur est mal reconnue, soit la couleur est modifiée, soit la résistance n'est pas la E24 série, mais ce dernier est rare.

Bon, assez de théorie, passons à autre chose.
Avant le montage, je façonne les fils de la résistance, généralement avec une pince à épiler, mais certaines personnes utilisent pour cela un petit appareil fait maison.
Nous ne sommes pas pressés de jeter les boutures des conclusions, il arrive qu'elles puissent être utiles aux sauteurs.

Après avoir défini le montant principal, j'ai atteint des résistances simples.
Cela peut être plus difficile ici, vous devrez faire face aux dénominations plus souvent.

Je ne soude pas les composants tout de suite, mais je mords et plie les conclusions, et je le mords d'abord, puis je le plie.
Cela se fait très facilement, la carte est tenue dans la main gauche (si vous êtes droitier), en même temps le composant installé est pressé.
Il y a des couteaux latéraux dans la main droite, nous mordons les conclusions (parfois même plusieurs composants à la fois) et plions immédiatement les conclusions avec le bord latéral des couteaux latéraux.
Tout cela se fait très rapidement, au bout d'un moment déjà sur l'automatisme.

On est donc arrivé à la dernière petite résistance, la valeur de la requise et celle qui reste est la même, déjà pas mal :)

Après avoir installé les résistances, nous passons aux diodes et aux diodes zener.
Il y a quatre petites diodes ici, ce sont les populaires 4148, il y a deux diodes Zener de 5,1 volts chacune, il est donc très difficile de se confondre.
Ils forment également des conclusions.

Sur la carte, la cathode est indiquée par une bande, ainsi que sur les diodes et les diodes Zener.

Bien que la carte ait un masque de protection, je recommande toujours de plier les fils afin qu'ils ne tombent pas sur les pistes adjacentes, sur la photo, le fil de la diode est plié loin de la piste.

Les diodes Zener sur la carte sont également marquées comme des marques - 5V1.

Il n'y a pas beaucoup de condensateurs céramiques dans le circuit, mais leur marquage peut dérouter un radioamateur novice. Soit dit en passant, il obéit également à la série E24.
Les deux premiers chiffres sont la valeur en picofarads.
Le troisième chiffre est le nombre de zéros à ajouter à la valeur faciale
Ceux. par exemple 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ou 100nF ou 0.1uF
224 - 220000pF ou 220nF ou 0.22uF

Le nombre principal d'éléments passifs a été établi.

Après cela, nous procédons à l'installation d'amplificateurs opérationnels.
Je recommanderais probablement d'acheter des douilles pour eux, mais je les ai soudés tels quels.
Sur la carte, ainsi que sur le microcircuit lui-même, la première sortie est marquée.
Le reste des broches sont comptés dans le sens antihoraire.
La photo montre un emplacement pour un amplificateur opérationnel et comment il doit être placé.

Pour les microcircuits, je ne plie pas toutes les conclusions, mais seulement quelques-unes, généralement ce sont les conclusions extrêmes en diagonale.
Eh bien, il vaut mieux les mordre pour qu'ils dépassent d'environ 1 mm au-dessus de la planche.

Tout, maintenant vous pouvez passer à la soudure.
J'utilise le fer à souder le plus courant avec contrôle de la température, mais un fer à souder ordinaire d'une puissance d'environ 25 à 30 watts est tout à fait suffisant.
Diamètre de soudure 1mm avec flux. Je n'indique pas spécifiquement la marque de soudure, car il y a de la soudure non native sur la bobine (bobines natives pesant 1Kg), et peu de gens connaîtront son nom.

Comme je l'ai écrit ci-dessus, la carte est de haute qualité, elle se soude très facilement, je n'ai utilisé aucun fondant, seul ce qui est dans la soudure suffit, il suffit de se rappeler de secouer parfois l'excès de fondant de la pointe.

Ici, j'ai pris une photo avec un exemple de bonne soudure et pas très bonne.
Une bonne soudure doit ressembler à une petite gouttelette enveloppant le plomb.
Mais sur la photo, il y a quelques endroits où la soudure n'est clairement pas suffisante. Cela se produira sur une carte double face avec métallisation (où la soudure coule également à l'intérieur du trou), mais cela ne peut pas être fait sur une carte simple face, avec le temps, une telle soudure peut "tomber".

Les conclusions des transistors doivent également être pré-moulées, cela doit être fait de manière à ce que la conclusion ne soit pas déformée près de la base du boîtier (les anciens se souviendront du légendaire KT315, dans lequel les conclusions aimaient se casser) .
Je façonne des composants puissants un peu différemment. Le moulage est fait de manière à ce que le composant soit au-dessus de la carte, auquel cas moins de chaleur sera transférée à la carte et ne la détruira pas.

Voici à quoi ressemblent les puissantes résistances moulées sur la carte.
Tous les composants ont été soudés uniquement par le bas, la soudure que vous voyez sur le dessus de la carte a pénétré à travers le trou en raison de l'effet capillaire. Il est conseillé de souder de manière à ce que la soudure pénètre un peu vers le haut, cela augmentera la fiabilité de la soudure, et dans le cas de composants lourds, leur meilleure stabilité.

Si avant cela j'ai moulé les conclusions des composants avec des pincettes, alors pour les diodes j'aurai déjà besoin de petites pinces à mâchoires étroites.
Les conclusions sont formées à peu près de la même manière que pour les résistances.

Mais il y a des différences lors de l'installation.
Si pour les composants avec des fils fins, l'installation se produit d'abord, puis mordant, alors pour les diodes, l'inverse est vrai. Vous ne plierez tout simplement pas une telle conclusion après avoir mordu, alors nous plions d'abord la conclusion, puis nous mordons l'excès.

L'unité de puissance est assemblée à l'aide de deux transistors connectés selon le circuit Darlington.
L'un des transistors est monté sur un petit dissipateur thermique, de préférence à travers une pâte thermique.
Il y avait quatre vis M3 dans le kit, une va ici.

Quelques photos d'une carte presque soudée. Je ne décrirai pas l'installation des borniers et autres composants, c'est intuitif, et ça se voit sur la photo.
Soit dit en passant, à propos des borniers, il y a des borniers sur la carte pour connecter l'entrée, la sortie, l'alimentation du ventilateur.

Je n'ai pas encore lavé la planche, même si je le fais souvent à ce stade.
Cela est dû au fait qu'il y aura une petite partie du raffinement.

Après l'étape d'assemblage principale, il nous reste les composants suivants.
Transistor de puissance
Deux résistances variables
Deux connecteurs de carte
Deux connecteurs avec des fils, soit dit en passant, les fils sont très mous, mais de petite section.
Trois vis.

Initialement, le fabricant avait l'intention de placer résistances variables sur la carte elle-même, mais de cette façon, ils sont placés de manière si gênante que je ne les ai même pas soudés et que je les ai montrés juste à titre d'exemple.
Ils sont très proches et il sera extrêmement difficile de les réglementer, même si c'est réel.

Mais merci de ne pas oublier de donner les fils avec connecteurs dans le kit, c'est bien plus pratique.
Sous cette forme, les résistances peuvent être placées sur le panneau avant de l'appareil et la carte peut être installée à un endroit pratique.
En cours de route, soudé un puissant transistor. Il s'agit d'un transistor bipolaire ordinaire, mais avec une dissipation de puissance maximale allant jusqu'à 100 watts (bien sûr, lorsqu'il est installé sur un radiateur).
Il reste trois vis, je ne comprenais même pas où les appliquer, si aux coins de la carte, alors quatre sont nécessaires, si vous attachez un transistor puissant, alors elles sont courtes, en général, un mystère.

Vous pouvez alimenter la carte à partir de n'importe quel transformateur avec une tension de sortie allant jusqu'à 22 Volts (24 est indiqué dans les spécifications, mais j'ai expliqué ci-dessus pourquoi une telle tension ne peut pas être utilisée).
J'ai décidé d'utiliser un transformateur pour l'amplificateur Romantik que j'avais depuis longtemps. Pourquoi pour, et pas de, mais parce qu'il n'a encore été nulle part :)
Ce transformateur a deux enroulements de puissance de sortie de 21 Volts, deux enroulements auxiliaires de 16 Volts et un enroulement de blindage.
La tension est indiquée pour l'entrée 220, mais comme nous avons maintenant une norme de 230, les tensions de sortie seront également légèrement supérieures.
La puissance calculée du transformateur est d'environ 100 watts.
J'ai mis en parallèle les enroulements de puissance de sortie pour obtenir plus actuel. Bien sûr, il était possible d'utiliser un circuit de redressement à deux diodes, mais ce ne sera pas mieux avec, alors je l'ai laissé tel quel.

Premier essai. J'ai installé un petit radiateur sur le transistor, mais même sous cette forme, il y avait beaucoup de chauffage, car le bloc d'alimentation est linéaire.
Le réglage du courant et de la tension se fait sans problème, tout a fonctionné tout de suite, je peux donc déjà pleinement recommander ce concepteur.
La première photo est la stabilisation de la tension, la seconde est le courant.

Pour commencer, j'ai vérifié ce que le transformateur produit après redressement, car cela détermine la tension de sortie maximale.
J'ai environ 25 volts, pas beaucoup. La capacité du condensateur de filtrage est de 3300uF, je vous conseillerais de l'augmenter, mais même sous cette forme l'appareil est assez efficace.

Comme pour une vérification plus approfondie, il était déjà nécessaire d'utiliser un radiateur normal, j'ai procédé à l'assemblage de toute la future structure, car l'installation du radiateur dépendait de la conception prévue.
J'ai décidé d'utiliser le radiateur Igloo7200 que j'ai. Selon le fabricant, un tel radiateur est capable de dissiper jusqu'à 90 watts de chaleur.

L'appareil utilisera un boîtier Z2A basé sur l'idée de la production polonaise, le prix est d'environ 3 dollars.

Au départ, je voulais m'éloigner de l'affaire qui ennuyait mes lecteurs, dans laquelle je collectionne toutes sortes de choses électroniques.
Pour ce faire, j'ai choisi un boîtier légèrement plus petit et j'ai acheté un ventilateur avec un maillage, mais je n'ai pas pu y mettre tout le rembourrage et un deuxième boîtier a été acheté et, par conséquent, un deuxième ventilateur.
Dans les deux cas, j'ai acheté des ventilateurs Sunon, j'aime beaucoup les produits de cette société, et dans les deux cas, des ventilateurs 24 Volts ont été achetés.

C'est ainsi que j'ai prévu d'installer un radiateur, une carte et un transformateur. Il reste même un peu d'espace pour agrandir le remplissage.
Il n'y avait aucun moyen de mettre le ventilateur à l'intérieur, il a donc été décidé de le placer à l'extérieur.

Nous marquons les trous de montage, coupons les filetages, les vissons pour le montage.

Étant donné que le boîtier sélectionné a une hauteur interne de 80 mm et que la carte est également de cette taille, j'ai fixé le dissipateur thermique de sorte que la carte soit symétrique par rapport au dissipateur thermique.

Les conclusions d'un transistor puissant doivent également être un peu moulées pour ne pas se déformer lorsque le transistor est pressé contre le radiateur.

Une petite parenthèse.
Pour une raison quelconque, le fabricant a conçu un endroit pour installer un radiateur plutôt petit, à cause de cela, lors de l'installation d'un radiateur normal, il s'avère que le régulateur de puissance du ventilateur et le connecteur pour le connecter interfèrent.
J'ai dû les souder et sceller l'endroit où ils se trouvaient avec du ruban adhésif afin qu'il n'y ait pas de connexion avec le radiateur, car il y avait de la tension dessus.

J'ai coupé le ruban adhésif supplémentaire au verso, sinon cela s'est avéré complètement bâclé, nous le ferons selon le Feng Shui :)

Voici à quoi ressemble la carte de circuit imprimé avec le dissipateur thermique enfin installé, le transistor est installé à travers de la pâte thermique, et il est préférable d'utiliser une bonne pâte thermique, car le transistor dissipe une puissance comparable à un processeur puissant, c'est-à-dire environ 90 watts.
En même temps, j'ai tout de suite fait un trou pour installer la carte contrôleur de vitesse du ventilateur, qui au final a encore dû être re-percé :)

Pour régler zéro, j'ai dévissé les deux régulateurs à l'extrême gauche, déconnecté la charge et réglé la sortie sur zéro. Maintenant, la tension de sortie sera ajustée à partir de zéro.

Quelques tests suivent.
J'ai vérifié la précision du maintien de la tension de sortie.
Au ralenti, tension 10,00 Volts
1. Courant de charge 1 A, tension 10,00 Volts
2. Courant de charge 2 ampères, tension 9,99 volts
3. Courant de charge 3 ampères, tension 9,98 volts.
4. Courant de charge 3,97 ampères, tension 9,97 volts.
Les caractéristiques sont très bonnes, si on le souhaite, on peut les améliorer un peu plus en changeant le point de connexion des résistances retour d'information sur la tension, mais pour moi, c'est assez et donc.

J'ai également vérifié le niveau d'ondulation, le test a eu lieu à un courant de 3 Ampères et une tension de sortie de 10 Volts

Le niveau d'ondulation était d'environ 15 mV, ce qui est très bien, même si je pensais qu'en fait les ondulations montrées dans la capture d'écran étaient plus susceptibles de grimper de charge électronique que du bloc d'alimentation lui-même.

Après cela, j'ai procédé à l'assemblage de l'appareil lui-même dans son ensemble.
J'ai commencé par installer un radiateur avec une carte d'alimentation.
Pour ce faire, j'ai marqué l'emplacement d'installation du ventilateur et du connecteur d'alimentation.
Le trou a été marqué pas tout à fait rond, avec de petites "coupures" en haut et en bas, elles sont nécessaires pour augmenter la résistance du panneau arrière après avoir coupé le trou.
La plus grande difficulté réside généralement dans les trous de forme complexe, par exemple sous le connecteur d'alimentation.

Un grand trou est découpé dans un gros tas de petits :)
Foret + foret d'un diamètre de 1mm font parfois des merveilles.
Percez des trous, beaucoup de trous. Cela peut sembler long et fastidieux. Non, au contraire, c'est très rapide, le perçage complet du panneau prend environ 3 minutes.

Après cela, je mets généralement le foret un peu plus, par exemple 1,2-1,3 mm et le traverse comme un cutter, il s'avère qu'une telle coupe:

Après cela, nous prenons un petit couteau dans nos mains et nettoyons les trous résultants, en même temps nous coupons un peu le plastique si le trou s'avère un peu plus petit. Le plastique est assez doux, il est donc confortable de travailler avec.

La dernière étape de la préparation est le perçage des trous de montage, on peut dire que le travail principal sur le panneau arrière est terminé.

Nous installons un dissipateur thermique avec une carte et un ventilateur, essayons le résultat, si nécessaire, "finissons-le avec un fichier".

Presque au tout début, j'ai parlé de raffinement.
Je vais travailler un peu dessus.
Pour commencer, j'ai décidé de remplacer les diodes natives du pont de diodes d'entrée par des diodes Schottky, j'ai acheté quatre pièces de 31DQ06 pour cela. et puis j'ai répété l'erreur des développeurs de la carte, en achetant par inertie des diodes pour le même courant, mais je devais en avoir une plus grande. Mais tout de même, l'échauffement des diodes sera moindre, puisque la chute sur les diodes Schottky est moindre que sur les classiques.
Deuxièmement, j'ai décidé de remplacer le shunt. Je n'étais pas satisfait non seulement du fait qu'il chauffe comme un fer à repasser, mais aussi du fait qu'environ 1,5 Volt tombe dessus, ce qui peut être mis en action (dans le sens d'une charge). Pour cela, j'ai pris deux résistances domestiques de 0,27 Ohm à 1% (cela améliorera également la stabilité). La raison pour laquelle les développeurs ne l'ont pas fait n'est pas claire, le prix de la solution est absolument le même que dans la version avec une résistance native de 0,47 Ohm.
Eh bien, plutôt en complément, j'ai décidé de remplacer le condensateur de filtrage natif 3300uF par un Capxon 10000uF meilleur et plus volumineux ...

Voici à quoi ressemble la conception résultante avec les composants remplacés et la carte de contrôle thermique du ventilateur installée.
Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite ferme collective et, de plus, j'ai accidentellement arraché un patch sur le tableau lors de l'installation de puissantes résistances. En général, il était possible d'utiliser en toute sécurité des résistances moins puissantes, par exemple une résistance de 2 watts, je ne l'avais tout simplement pas disponible.

Quelques composants ont également été ajoutés au fond.
Résistance 3.9k, parallèle aux contacts extrêmes du connecteur pour connecter la résistance de contrôle de courant. Il est nécessaire de réduire la tension de réglage, car la tension sur le shunt est maintenant différente.
Une paire de condensateurs de 0,22 uF, un en parallèle avec la sortie de la résistance de contrôle de courant, pour réduire les interférences, le second est juste à la sortie de l'alimentation, ce n'est pas vraiment nécessaire, j'ai juste accidentellement sorti une paire à la fois et a décidé d'utiliser les deux.

Toute la partie puissance est connectée, une carte avec un pont de diodes et un condensateur est installée sur le transformateur pour alimenter l'indicateur de tension.
Dans l'ensemble, cette carte est optionnelle dans la version actuelle, mais je n'ai pas levé la main pour alimenter l'indicateur à partir de sa limite de 30 Volts et j'ai décidé d'utiliser un enroulement supplémentaire de 16 Volts.

Les composants suivants ont été utilisés pour organiser le panneau avant :
Bornes de charge
Paire de poignées en métal
Interrupteur
Filtre lumière rouge, déclaré comme filtre lumière pour les boîtiers KM35
Pour indiquer le courant et la tension, j'ai décidé d'utiliser le tableau que j'avais laissé après avoir écrit l'une des critiques. Mais je n'étais pas satisfait des petits indicateurs et donc des nombres plus grands d'une hauteur de 14 mm ont été achetés, et une carte de circuit imprimé a été faite pour eux.

En général, cette solution est temporaire, mais j'ai même voulu la faire temporairement avec précaution.

Plusieurs étapes de préparation de la face avant.
1. Dessinez la disposition du panneau avant en taille réelle (j'utilise la disposition Sprint habituelle). L'avantage d'utiliser des boîtiers identiques est qu'il est très facile de préparer un nouveau panneau, puisque les dimensions requises sont déjà connues.
Nous appliquons l'impression sur le panneau avant et perçons des trous de marquage d'un diamètre de 1 mm dans les coins des trous carrés / rectangulaires. Avec le même foret, nous forons les centres des trous restants.
2. Selon les trous résultants, nous marquons les endroits de la coupe. Remplacez l'outil par une fraise à disque mince.
3. Nous coupons des lignes droites, clairement en taille devant, un peu plus dans le dos, pour que la coupe soit la plus ample possible.
4. Nous cassons les morceaux de plastique coupés. Je ne les jette généralement pas car ils pourraient encore être utiles.

De même que pour la préparation du panneau arrière, nous traitons les trous résultants avec un couteau.
Je recommande de percer des trous de gros diamètre, cela ne "mord" pas le plastique.

Nous essayons ce que nous avons obtenu, si nécessaire, le modifions avec une lime à aiguille.
J'ai dû élargir légèrement le trou pour l'interrupteur.

Comme je l'ai écrit plus haut, à titre indicatif, j'ai décidé d'utiliser le tableau laissé par l'un des avis précédents. En général, c'est une très mauvaise solution, mais plus que convenable pour une option temporaire, j'expliquerai pourquoi plus tard.
Nous soudons les indicateurs et les connecteurs de la carte, appelons les anciens indicateurs et les nouveaux.
J'ai peint moi-même le brochage des deux indicateurs pour ne pas me tromper.
Dans la version native, des indicateurs à quatre chiffres ont été utilisés, j'ai utilisé des indicateurs à trois chiffres. parce que je ne rentre plus dans la fenêtre. Mais comme le quatrième chiffre n'est nécessaire que pour afficher la lettre A ou U, leur perte n'est pas critique.
J'ai placé la LED pour indiquer le mode de limitation de courant entre les indicateurs.

Je prépare tout le nécessaire, à partir de l'ancienne carte je soude une résistance de 50mΩ, qui servira comme avant, de shunt de mesure de courant.
Ce shunt est le problème. Le fait est que dans cette version, j'aurai une chute de tension à la sortie de 50mV pour chaque 1 ampère de courant de charge.
Il existe deux façons de se débarrasser de ce problème, utilisez deux compteurs distincts, pour le courant et la tension, tout en alimentant le voltmètre à partir d'une source d'alimentation distincte.
La deuxième façon consiste à installer un shunt dans le pôle positif de l'alimentation. Les deux options ne me convenaient pas comme solution temporaire, j'ai donc décidé de marcher sur la gorge de mon perfectionnisme et d'en faire une version simplifiée, mais loin d'être la meilleure.

Pour la construction, j'ai utilisé les poteaux de montage restants de la carte convertisseur DC-DC.
Avec eux, j'ai obtenu une conception très pratique, le tableau indicateur est attaché au tableau ampèrevoltmètre, qui à son tour est attaché au bornier d'alimentation.
Il s'est avéré encore mieux que ce à quoi je m'attendais :)
J'ai également placé un shunt de mesure de courant sur le bornier de puissance.

La conception du panneau avant qui en résulte.

Et puis je me suis souvenu que j'avais oublié d'installer une diode de protection plus puissante. J'ai dû le souder plus tard. J'ai utilisé une diode à gauche après avoir remplacé les diodes dans le pont d'entrée de la carte.
Bien sûr, pour de bon il faudrait rajouter un fusible, mais ce n'est plus dans cette version.

Mais j'ai décidé de mettre les résistances de réglage de courant et de tension mieux que celles suggérées par le fabricant.
Les parents sont de très bonne qualité et ont une conduite douce, mais cela résistances conventionnelles et quant à moi, l'alimentation du laboratoire devrait pouvoir ajuster plus précisément la tension et le courant de sortie.
Alors même que je pensais commander une carte d'alimentation, je les ai vues en magasin et les ai commandées pour révision, d'autant plus qu'elles avaient la même dénomination.

En général, j'utilise habituellement d'autres résistances à de telles fins, elles combinent deux résistances à l'intérieur d'elles-mêmes à la fois, pour grossier et ajustement en douceur mais je n'ai pas été en mesure de les trouver à vendre ces derniers temps.
Peut-être que quelqu'un connaît leurs homologues importés ?

Les résistances sont de très haute qualité, l'angle de rotation est de 3600 degrés, ou en termes simples - 10 tours complets, ce qui fournit un réglage de 3 Volts ou 0,3 Ampère par tour.
Avec de telles résistances, la précision de réglage est environ 11 fois plus précise qu'avec les résistances conventionnelles.

Nouvelles résistances par rapport aux parents, la taille est certainement impressionnante.
En cours de route, j'ai un peu raccourci les fils des résistances, cela devrait améliorer l'immunité au bruit.

J'ai tout emballé dans la mallette, en principe, il restait même un peu de place, il y a de la place pour grandir :)

J'ai connecté l'enroulement de blindage au conducteur de terre du connecteur, la carte nourriture supplémentaire situé directement sur les bornes du transformateur, ce n'est bien sûr pas très soigné, mais je n'ai pas encore trouvé d'autre option.

Vérifier après assemblage. Tout a commencé presque la première fois, j'ai accidentellement mélangé deux chiffres sur l'indicateur et pendant longtemps, je n'ai pas pu comprendre ce qui n'allait pas avec le réglage, après avoir changé, tout est devenu comme il se doit.

La dernière étape consiste à coller le filtre de lumière, à installer les poignées et à assembler le corps.
Le filtre de lumière a un amincissement autour du périmètre, la partie principale est encastrée dans la fenêtre du boîtier et la partie la plus fine est collée avec du ruban adhésif double face.
Les poignées ont été conçues à l'origine pour un diamètre d'arbre de 6,3 mm (si je ne confonds pas), les nouvelles résistances ont un arbre plus fin, j'ai dû mettre quelques couches de thermorétractable sur l'arbre.
J'ai décidé de ne pas encore concevoir le panneau avant, et il y a deux raisons à cela :
1. La gestion est si intuitive qu'il n'y a pas encore de signification particulière dans les inscriptions.
2. Je prévois de modifier cette alimentation, des changements dans la conception du panneau avant sont donc possibles.

Quelques photos du design obtenu.
Vue de face:

Vue arrière.
Les lecteurs attentifs ont dû remarquer que le ventilateur est positionné de telle sorte qu'il souffle de l'air chaud hors du boîtier et ne force pas d'air froid entre les ailettes du radiateur.
J'ai décidé de le faire car le dissipateur thermique est légèrement plus petit que le boîtier, et pour que l'air chaud ne pénètre pas à l'intérieur, j'ai mis le ventilateur à l'envers. Ceci, bien sûr, réduit considérablement l'efficacité de la dissipation de la chaleur, mais cela vous permet de ventiler légèrement l'espace à l'intérieur du bloc d'alimentation.
De plus, je recommanderais de faire quelques trous à partir du bas de la moitié inférieure du boîtier, mais il s'agit plutôt d'un ajout.

Après toutes les modifications, j'ai obtenu un courant légèrement inférieur à celui de la version originale, et s'élevait à environ 3,35 ampères.

Et donc, je vais essayer de peindre les avantages et les inconvénients de cette carte.
avantages
Excellente finition.
Circuit presque correct de l'appareil.
Un ensemble complet de pièces pour assembler la carte stabilisatrice d'alimentation
Bon pour les radioamateurs débutants.
Dans une forme minimale, seuls un transformateur et un radiateur sont requis en plus, dans une forme plus avancée, un ampèrevoltmètre est également requis.
Entièrement fonctionnel après assemblage, bien qu'avec quelques nuances.
L'absence de condensateurs capacitifs à la sortie du bloc d'alimentation, il est sûr lors de la vérification des LED, etc.

Les moins
Le type d'amplificateurs opérationnels est mal sélectionné, de ce fait, la plage de tension d'entrée doit être limitée à 22 Volts.
Pas une valeur de résistance de mesure de courant très appropriée. Il fonctionne dans son mode thermique normal, mais il vaut mieux le remplacer, car le chauffage est très important et peut endommager les composants environnants.
Le pont de diodes d'entrée fonctionne au maximum, il est préférable de remplacer les diodes par des plus puissantes

Mon avis. Pendant le processus d'assemblage, j'ai eu l'impression que le circuit avait été développé par deux personnes différentes, l'une appliquée bon principe réglage, source de tension de référence, source de tension de polarité négative, protection. Le second a sélectionné de manière incorrecte un shunt, des amplificateurs opérationnels et un pont de diodes pour ce cas.
J'ai vraiment aimé les circuits de l'appareil, et dans la section raffinement, j'ai d'abord voulu remplacer les amplificateurs opérationnels, j'ai même acheté des microcircuits avec une tension de fonctionnement maximale de 40 volts, mais j'ai ensuite changé d'avis pour le modifier. mais sinon la solution est tout à fait correcte, le réglage est lisse et linéaire. Bien sûr, il y a du chauffage, sans lui nulle part. En général, en ce qui me concerne, pour un radioamateur débutant c'est un très bon constructeur et utile.
Il y aura sûrement des gens qui écriront qu'il est plus facile d'acheter du prêt à l'emploi, mais je pense qu'il est plus intéressant de l'assembler soi-même (c'est probablement la chose la plus importante) et plus utile. De plus, beaucoup à la maison ont à la fois un transformateur et un dissipateur thermique d'un ancien processeur, ainsi qu'une sorte de boîtier.

Déjà en train d'écrire une critique, j'avais le sentiment encore plus fort que cette critique serait le début d'une série de critiques dédiées à une alimentation linéaire, il y a des idées d'amélioration -
1. Traduction du circuit de signalisation et de commande en version numérique, éventuellement avec une connexion à un ordinateur
2. Remplacer les amplificateurs opérationnels par des amplificateurs haute tension (je ne sais pas encore lesquels)
3. Après avoir remplacé l'ampli op, je souhaite créer deux étages de commutation automatique et étendre la plage de tension de sortie.
4. Modifiez le principe de mesure du courant dans l'appareil d'affichage afin qu'il n'y ait pas de chute de tension sous charge.
5. Ajoutez la possibilité de désactiver la tension de sortie avec un bouton.

C'est probablement tout. Peut-être que je me souviendrai de quelque chose et ajouterai, mais plus j'attends des commentaires avec des questions.
De plus, je prévois de consacrer quelques critiques supplémentaires aux concepteurs pour les radioamateurs débutants, peut-être que quelqu'un aura des suggestions sur certains concepteurs.

Pas pour les faibles de cœur

Au début, je ne voulais pas le montrer, mais j'ai quand même décidé de prendre une photo.
Sur la gauche se trouve l'alimentation que j'ai utilisée pendant de nombreuses années auparavant.
Il s'agit d'un simple bloc d'alimentation linéaire avec une sortie de 1 à 1,2 ampères à une tension pouvant atteindre 25 volts.
J'ai donc voulu le remplacer par quelque chose de plus puissant et correct.

Le produit a été fourni pour la rédaction d'un avis par le magasin. L'avis est publié conformément à l'article 18 du règlement du site.

Je prévois d'acheter +207 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +160 +378

Assez souvent, lors des tests, vous devez alimenter divers engins ou appareils. Et utiliser des piles, choisir la tension appropriée, n'était plus une joie. Par conséquent, j'ai décidé d'assembler une alimentation réglable. Parmi les différentes options qui me sont venues à l'esprit, à savoir: refaire une alimentation à partir d'un ordinateur ATX, ou en assembler une linéaire, ou acheter un kit KIT, ou l'assembler à partir de modules prêts à l'emploi - j'ai choisi cette dernière.

J'ai aimé cette option d'assemblage en raison de connaissances peu exigeantes dans le domaine de l'électronique, de la vitesse d'assemblage et, dans ce cas, du remplacement ou de l'ajout rapide de l'un des modules. Le coût total de tous les composants s'est avéré être d'environ 15 $, et la puissance s'est finalement avérée être d'environ 100 watts, avec une tension de sortie maximale de 23 V.

Pour créer cette alimentation réglable vous aurez besoin de :

Alimentation à découpage 24V 4A
Convertisseur abaisseur pour XL4015 4-38V vers 1.25-36V 5A
Volt-ampèremètre 3 ou 4 caractères
Deux convertisseurs abaisseurs sur LM2596 3-40V à 1.3-35V
Deux potentiomètres 10K et boutons pour eux
Deux terminaux pour les bananes
Bouton marche/arrêt et prise de courant 220V
Ventilateur 12V, dans mon cas 80mm slim
Corps, peu importe
Crémaillères et boulons pour fixer les planches
Les fils que j'ai utilisés proviennent d'une alimentation ATX morte.

Après avoir trouvé et acquis tous les composants, nous procédons au montage selon le schéma ci-dessous. Selon celui-ci, nous obtiendrons une alimentation réglable avec un changement de tension de 1,25 V à 23 V et une limite de courant jusqu'à 5 A, plus opportunité supplémentaire chargeant les appareils via les ports USB, la quantité de courant consommée, qui sera affichée sur le V-A-mètre.

Nous prémarquons et découpons des trous pour le voltampèremètre, les boutons du potentiomètre, les bornes, les sorties USB sur la face avant du boîtier.

Sous la forme d'une plate-forme pour la fixation de modules, nous utilisons un morceau de plastique. Il protégera contre un court-circuit indésirable au boîtier.

Nous marquons et perçons l'emplacement des trous dans les planches, après quoi nous vissons les crémaillères.

Nous fixons le tampon en plastique au corps.

Nous soudons le terminal sur l'alimentation et soudons trois fils à + et -, longueur pré-coupée. Une paire ira au convertisseur principal, la seconde au convertisseur pour alimenter le ventilateur et le voltampèremètre, la troisième au convertisseur pour les sorties USB.

Nous installons un connecteur d'alimentation 220V et un bouton marche / arrêt. Nous soudons les fils.

Nous fixons l'alimentation et connectons les fils 220V au terminal.

Nous avons déterminé la source d'alimentation principale, nous passons maintenant au convertisseur principal.

Nous soudons les bornes et les résistances ajustables.

Nous soudons les fils aux potentiomètres chargés de régler la tension et le courant, et au convertisseur.

Soudez le gros fil rouge de V-A mètres et sortie plus de la sonde principale à la borne positive de sortie.

Préparation de la sortie USB. Nous connectons la date + et - pour chaque USB séparément afin que l'appareil connecté puisse être chargé et non synchronisé. Soudez les fils aux contacts d'alimentation + et - en parallèle. Les fils sont préférables de prendre plus épais.

soudure fil jaune du V-A-mètre et négatif des sorties USB à la borne négative de sortie.

Nous connectons les fils d'alimentation du ventilateur et du V-A-mètre aux sorties du convertisseur supplémentaire. Pour le ventilateur, vous pouvez monter un thermostat (schéma ci-dessous). Vous aurez besoin: d'un transistor MOSFET de puissance (canal N) (je l'ai obtenu du faisceau d'alimentation du processeur sur carte mère), trimmer 10 kOhm, capteur de température NTC avec une résistance de 10 kOhm (thermistance) (je l'ai eu d'une alimentation ATX cassée). Nous fixons la thermistance avec de la colle chaude au microcircuit du convertisseur principal ou au radiateur de ce microcircuit. Nous ajustons la tondeuse à une certaine température de fonctionnement du ventilateur, par exemple 40 degrés.

Nous soudons à la sortie plus d'un autre convertisseur supplémentaire plus les sorties USB.

Nous prenons une paire de fils de l'alimentation et la soudons à l'entrée du convertisseur principal, puis la seconde à l'entrée du convertisseur supplémentaire. convertisseur vers USB, pour fournir une tension entrante.

Nous fixons le ventilateur avec un treillis.

Nous soudons la troisième paire de fils de l'alimentation à l'autre. convertisseur de ventilateur et V-A mètre. Nous fixons tout au chantier.

Nous connectons les fils aux bornes de sortie.

Nous fixons les potentiomètres à l'avant du boîtier.

Nous réparons les sorties USB. Pour une fixation fiable, un support en forme de U a été fabriqué.

Réglez la tension de sortie sur convertisseurs : 5.3V, prenant en compte la chute de tension lorsque la charge est connectée en USB, et 12V.

Nous resserrons les fils pour un look intérieur soigné.

Nous fermons le boîtier avec un couvercle.

Nous collons les jambes pour la stabilité.

L'alimentation régulée est prête.

Version vidéo de l'examen :

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