다 타버린 에너지 절약 램프 사용법. 등기구의 반도체 구성 요소를 확인합니다. 리퍼브 램프의 예

35W 전력의 에너지 절약 램프입니다. 형광체가 어두워지고 매우 마모되었습니다. 램프 필라멘트는 손상되지 않았습니다. 아마도 다이오드가 병렬로 서 있기 때문일 것입니다. 결함은 아마도 과열로 인해 MJE13003 트랜지스터 하나가 고장난 것입니다.


트랜지스터는 TO220 패키지의 MJE13007로 교체되었으며, 이는 더 많은 전력과 더 나은 열 방출을 제공합니다.


30Ω NTC 서미스터가 필라멘트와 직렬로 설치됩니다. 이것이 필요한 이유는 에너지 절약형 전구 업그레이드에 관한 별도의 기사에 설명되어 있습니다.


보다 부드러운 조명을 위해 램프 베이스에 통풍구가 뚫려 있습니다. 온도 체계전자식 안정기 작업.



사진 몇 장 더:



분해된 램프.
램프에는 TO92 패키지의 트랜지스터가 포함되어 있는데, 이는 20W 전력에서는 매우 이례적입니다.


베이스에 통풍구가 있습니다.
전자식 안정기의 열 작동을 용이하게 하기 위해 통풍구가 뚫려 있습니다.


용도가 변경된 램프. 화살표는 설치된 서미스터를 표시합니다.
서미스터는 특정 램프의 설계에 따라 편리한 위치의 램프 필라멘트의 개방 회로에 설치됩니다. 사진에 표시된 서미스터의 저항은 30Ω입니다. 램프가 켜지면 서미스터는 차갑고 저항은 이 회로를 통해 흐르는 전류를 제한합니다. 몇 초 후에 서미스터가 가열되고 저항이 감소하여 더 이상 회로의 전류에 영향을 미치지 않습니다. 이는 보다 부드러운 램프 점화 모드를 보장합니다.
전구 필라멘트 리드가 부서지기 쉬울 수 있다는 점에 유의하세요. 전자식 안정기에서 분리하고 주석 도금 전에 조심스럽게 청소하십시오.

Vitaly의 현대화 팁:

이 램프의 전력은 26와트입니다. 이 회로의 기능에 주목하고 싶습니다. 이는 10Ω 2 및 2.2Ω 2의 저항으로 이 회로에서 매우 중요합니다. 용량 47 마이크로 패럿 400 볼트도 매우 중요합니다! 가장 중요한 것은 시작 커패시터가 6800nf 630V 2개 직렬 연결(녹색)이라는 것입니다. 모든 안정기 회로는 기본적으로 동일하며 모든 회로에서 두 쌍의 동일한 저항을 찾습니다. 다이어그램에 10Ω과 2.2Ω을 표시했습니다. 이 값으로 변경하면 램프는 13-32W, 220V로 현대화됩니다. TV의 수평 스캔에서와 같이 전류와 반대되는 트랜지스터 E 및 K에 다이오드를 배치하는 것을 잊지 마십시오. 회로 내부 온도가 섭씨 80도까지 올라갔고, 내 램프는 약 4년 동안 작동해 왔습니다. 이것은 농담이 아닙니다! 나는 최근에 내 회로를 살펴보았습니다. 한 가지만 말씀드리겠습니다. 온도로 인해 모든 부품이 검은색이고 4년 동안 작동합니다. 오류의 예는 100개 중 10개의 램프를 사용할 수 없다는 것입니다. 그 이유는 전구(유리)의 감압, 공기 유입 때문입니다. 시도해 보고 실험해 보세요. 결과가 좋습니다.

위로. 15.10.2012
또 다른 깨진 램프(23W)가 이전에 업그레이드되었습니다. 필라멘트는 손상되지 않았습니다. 이는 NTC 서미스터가 램프의 전체 작동 시간 동안 필라멘트를 보호했음을 의미합니다. 정류기 다이오드 1개가 소손되고 트랜지스터 1개가 파손되었습니다. 여러 경로가 소실되었습니다.



트랙은 배선으로 교체되었고 다이오드는 새 것(1N4007)으로 교체되었습니다.



HLB123T 트랜지스터가 HLB124E로 교체되었습니다. 위 사진에서는 새 트랜지스터가 이미 램프에 설치되어 있고 오래된 트랜지스터가 근처에 놓여 있습니다.

트랜지스터 하우징과 핀 배치가 다르기 때문에 교체할 ​​때 이 점을 고려해야 합니다.



수리 후 램프가 다시 작동하기 시작했습니다.

위로. 4.2.2013
수리 후 램프는 4개월 동안 작동했지만 펑 소리와 연기를 내며 다시 깨졌습니다. 오작동은 비슷한 것으로 나타났습니다. 여러 정류기 다이오드, 입력의 저항이 끊어졌고 트랜지스터 이미 터의 트랙 및 다른 저항이 소손되었습니다. 전원을 켜면 전류가 증가한 것처럼 보이므로 정류기 뒤의 전해 커패시터에 대한 의혹이 제기되었지만 장치에 따르면 작동 상태는 정상입니다. 트랜지스터는 손상되지 않았고 램프 필라멘트도 손상되지 않았으므로 수리하기로 결정했습니다. 다이오드와 저항기를 교체하고 탄 트랙을 복원했습니다. 만일을 대비해 전해콘덴서를 교체했습니다.



램프 옆 사진에는 교체된 부품이 있습니다. 수리 후 램프가 켜졌습니다.



다음 사진은 조립 전 램프를 보여줍니다. 33옴 NTC 서미스터가 뚜렷하게 눈에 띄며, 전원을 켰을 때 전류 서지로부터 콜드 스레드를 보호하도록 설계되었습니다.



DIY 회로에 대해 더 알고 싶으십니까? 이번 주 트렌드는 다음과 같습니다.
ATX 컴퓨터 전원 공급 장치의 조정된 전원 공급 장치
220V 네트워크의 무선 드라이버용 전원 공급 장치
UC3842 및 UC3843 칩 기반 전원 공급 장치의 회로 및 인쇄 회로 기판
레오폴드는 인정합니다.

질문이나 의견이 있으신가요? 쓰다:




구멍을 뚫는 것은 단지 필요한 것이 아니라 필요한 것입니다. 왜냐하면... 안정기는 열구에 의해 가열됩니다.


친애하는 전문가 여러분! 최근에 질문이 생겼습니다. 3개의 권선이 있는 이 반지는 어떤 종류의 짐승이며 그것이 어떤 영향을 미칩니까? 심는 것은 원시적입니다. 맞아라. 하지만 도표를 자세히 보면 컴퓨터 장치전원 공급 장치의 경우 최종 단계 회로에서 유사점을 볼 수 있으며 일치하는 위상 시프터만 W자형 변압기에 감겨 있습니다. 흠. 누가 아이디어가 있나요? 응, 뭐가 필요해? 우리는 얻을 필요가 사각 펄스높은 경사와 키 냉각을 위한 플랫폼이 있는 지연 유형입니다. 그리고 무엇? 따라서 이 링은 자기 회로의 펄스로 인해 경사도를 증가시키고 코어가 포화될 때 지연을 형성하도록 설계되었습니다. 누군가 주파수에 대해 이야기했는데... 생성 빈도도 이 트랜스에 따라 달라집니다. 모든 것이 정확하면 구멍을 뚫을 필요가 없습니다. 키가 차가워집니다. 제조사는 멍청한 제화공이 아닙니다! 그리고 한 가지 더 : 부하가 클수록 램프 전류가 높을수록 발진 주파수가 높아집니다. 이것이 방법입니다. 커패시터로 주파수를 조절하려고 시도하지 마십시오. 이는 부하에 따라 다르며 부하는 인덕터와 램프 자체이며 물론 변압기의 매개변수입니다. 3개로 감겨진 이 반지가 어떻게 작동하는지 이해한다면 세상은 더욱 단순해질 것입니다! 모두에게 행복한 개선이 이루어졌습니다! 그리고 기억하십시오 : 제조업체는 라디오 아마추어보다 나쁘지 않습니다. 이것이 공리입니다.


이제 몇 가지 질문에 답해 보세요.
1. 변환된 램프는 얼마나 오래 지속되나요?
2. 전극이 증발한 후에도 안정기가 살아남을 수 있습니까?
3. 1N4007은 안정기 주파수에서 잘 작동합니까?


주목! 가장 중요한 댓글! 꼭 읽어보세요! 어떤 램프도 되살릴 수 있습니다!
보드를 작동 상태로 만들고(트랜지스터를 강화하고 자체 복구 퓨즈를 추가할 수 있음) 출력에 다이오드 브리지를 추가합니다(1n40007부터 가능). 모든 램프가 켜집니다(코일이 끊어진 경우에도 마찬가지). ). 나선의 접점은 쌍으로 꼬일 수 있습니다.
안에 이 방법램프를 점화하는 데 전자 방출이 필요하지 않습니다. 상수는 가스 이온 자체를 가속시킵니다.
일부 계획에서만 밸러스트(브리지 앞에 배치)를 선택해야 합니다.

이 기사에서는 에너지 절약형 램프를 분류합니다. 분해하고 부품을 확인하는 절차가 표시됩니다. 문제 해결을 위한 권장 사항이 제공됩니다.

특성

에너지 절약형 램프(ESL)는 점차 산업 부문과 일상 생활 모두에서 주요 광원으로 자리잡고 있습니다. 그들의 장점은 부인할 수 없습니다. 에너지 절약, 고효율 및 광 출력, 긴 서비스 수명 및 낮은 발열로 인해 가까운 미래에 가장 유망한 전기 장치 중 하나가 되었습니다.

과학자들은 ESL의 질을 향상시키기 위한 연구를 진행하고 있습니다. 긍정적인 결과기다리지 마십시오. 그러나 제품의 일부 심각한 단점은 아직 완전히 제거되지 않았습니다. 시장에는 에너지 절약 및 환경 안전 요구 사항을 충족하지 못하는 품질이 낮은 제품이 많이 있습니다. 상징적인 제조업체의 제품은 대부분의 측면에서 우수하지만 비용이 많이 듭니다. 이러한 조건에서는 에너지 절약 램프를 직접 수리하는 것이 여전히 적합합니다.

ESL의 종류

에너지 절약 램프 가정용세 가지 유형으로 나뉜다:

  1. 발광. 가장 일반적인 가전제품. 관형, 환형 및 소형이 있습니다. 광원을 방전시킵니다. 소량의 수은을 함유한 불활성 가스가 포함되어 있습니다.
  2. 할로겐. 백열등의 개선된 버전입니다. 빛의 스펙트럼은 태양의 스펙트럼과 동일합니다. ESL은 조건부로 처리됩니다. 에너지 절약은 백열등의 두 배에 불과합니다. 열 방출이 높습니다.


ESL 장치

수리하기 전에 에너지 절약 램프 9 w 자신의 손으로 디자인을 살펴 보겠습니다. 형광등 에너지 절약 램프에는 동일한 장치가 있습니다. 구조적으로는 가스 방전관, 하우징, 베이스, 시동 장치 및 전원 공급 장치(전자기 안정기)로 구성됩니다.

안정기 제어장치 - 펄스 변환기 220W에서 400W까지의 전압. 가스 방전관을 ESL 플라스크라고합니다. 양면이 밀봉되어 있습니다. 불활성 가스에 전극, 수은 증기가 포함되어 있습니다. 수은은 노출되면 빛을 낸다. 전류. 나선형 또는 아치형 튜브 유형은 제품에 컴팩트한 모양을 제공하도록 설계되었습니다.

플라스크가 본체에 연결되어 있습니다. 불연성 고분자 복합재로 만들어졌습니다. 고주파 변환기의 전자 회로(인쇄 회로 기판), 퓨즈, 연결 전선 및 안정기가 포함되어 있습니다. 베이스는 표준 요소입니다. 구조 및 표준 크기면에서 제품은 백열등에 사용되는 유사품과 동일합니다.


ESL 분해

형광등의 오작동은 주로 전자 제품과 관련이 있습니다. 제품 분해는 인쇄 회로 기판 및 전자기 안정기에 접근하는 것을 목표로 합니다. 장치 분해는 외부 검사로 시작됩니다. 기계적 손상 및 균열이 있을 수 있습니다. 조금만 노력하면 구조가 복구할 수 없을 정도로 무너질 것입니다.

플라스크를 본체에서 분리하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 두 부품은 하우징 내부에 설치된 래치를 사용하여 고정됩니다. 적당한 크기의 드라이버를 사용하면 쉽게 접근할 수 있습니다. 이 과정에는 정확성과 주의가 필요합니다. 요소를 분리할 때 서두르거나 과도한 노력을 기울이면 와이어가 파손되어 추가 작업이 상당히 복잡해집니다. 램프를 장기간 사용하면 플라스틱 건조로 인해 걸쇠의 탄력이 떨어질 수 있습니다. 기계적으로는 열 수 없습니다. 작은 디스크 커터나 다른 방법으로 몸체를 파괴해야 합니다.


케이스를 보존하는 옵션이 있습니다. 이렇게하려면 커터로 여러 번 자르고 결과 꽃잎을 조심스럽게 열어야합니다. 플라스크가 쉽게 분리됩니다. 작업이 완료되면 신체의 모든 부분을 접착제를 사용하여 원래 형태로 복원합니다.

이 분해 단계를 통해 전자 보드 장치에 접근할 수 있습니다. 방전관과 베이스에 연결됩니다. PCB- 조절 및 시동 장치. 오래된 스타터와 초크를 교체합니다. 보드는 와이어를 사용하여 플라스크의 방전관과 베이스에 연결됩니다. 전자 회로로 파손하지 않고 직접 손으로 에너지 절약 램프를 추가로 수리하는 것은 거의 불가능합니다. 납땜이나 절단을 통해 베이스에서 분리할 수 있습니다. 두 경우 모두 램프 오작동을 제거한 후 원래 상태로 되돌릴 수 있는 조치를 취해야 합니다. 둥근 보드는 추가 작업에 필요한 구성 요소입니다.


ESL 수리

에너지 절약형 램프의 DIY 수리는 장치 고장의 원인을 찾는 것부터 시작됩니다. 일반적으로 두 가지가 있습니다. 전자 회로또는 필라멘트 코일. 대부분의 경우 화상을 입습니다. 보드를 종합적으로 육안으로 검사하면 교체해야 하는 손상된 요소를 식별할 수 있는 경우가 많습니다. 전자공학 연구 과정은 퓨즈에서부터 시작됩니다. 베이스와 보드의 베이스 핀에 납땜되어 있습니다. 특수 유전체 재료로 다른 부품과 절연되어 있습니다.


단락을 포함하여 에너지 부하 증가로 인해 램프가 작동을 멈추기 때문에 먼저 끊어지는 것은 퓨즈입니다. 전기 회로. 요소는 멀티미터를 사용하여 확인됩니다. 요소에 파손이 없으면 저항에서도 유사한 연구가 수행됩니다. 이러한 요소 중 하나에서 결함을 발견하면 수정하십시오. 이를 위해 연결 와이어가 절단됩니다.

다음 테스트 구성 요소는 플라스크입니다. 연속성 테스트는 필라멘트의 저항을 결정합니다. 이를 위해 양쪽이 납땜됩니다. 각 스레드의 저항이 명목 가치(약 10Ω), 손상되지 않았습니다. 백열등 요소가 소진되면 에너지 절약형 램프를 직접 수리하기가 어렵습니다. 필요한 저항 값을 가진 새 스레드를 설치해야 합니다. 집에서 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

다음 단계

반도체 테스트와 관련이 있습니다. 다이오드, 트랜지스터 및 안정 장치는 이들로 만들어집니다. 과부하에 가장 민감합니다. 다이오드와 안정기의 장점은 납땜 제거 없이 설치 현장에서 직접 테스트할 수 있다는 점입니다. 결함이 있는 부품은 라디오 매장에서 구입한 부품으로 교체할 수 있습니다. 램프의 트랜지스터(두 개가 있음)는 납땜을 풀어야 합니다. 이것이 없으면 서비스 가능성을 확인할 수 없습니다.

저항기와 커패시터에 대해서도 유사한 진단이 수행됩니다. 실습에 따르면 반도체 소자의 상당 부분을 교체할 때 에너지 절약형 램프를 직접 수리하는 것이 새 램프를 구입하는 것보다 저렴합니다. 3~5개의 결함이 있는 장치로 제품을 조립하면 비용 절감 효과가 상당합니다.


ESL 지온 수리

중국의 발광소자 제조사 Zeon in 최근 몇 년제공되는 제품의 품질이 크게 저하되었습니다. 제품은 명시된 8,000시간의 작동 수명을 거의 견디지 못합니다. Zeon 에너지 절약 램프를 직접 수리하는 것이 일반화되고 있습니다. 이는 다른 ESL의 결함을 제거하는 것과 다르지 않습니다. 그러나 중국 제품의 특징은 대부분의 도체 제품을 보다 발전된 국내외 제품으로 대체할 수 있다는 점이다. 특히, 널리 사용되는 D226B 램프는 실리콘 다이오드로 대체되고 있습니다. 현재 0.3에이.

중국 커패시터 대신 사용됩니다. 러시아어 유사어(국제인도법). 400W 이상의 전압에서 작동합니다. 저항 R1은 MLT 아날로그에 해당합니다. 니크롬선은 저항이 원본의 정격과 일치하는 길이로 선택됩니다. 램프 디자인의 모든 전자 요소는 무료로 판매됩니다. 중국 회사의 에너지 절약형 램프 수리 사례에서는 자원 지표를 20%까지 높일 수 있는 것으로 나타났습니다. 작업 수명을 10,000시간으로 늘리는 사례도 있는데, 이는 제조업체인 Zeon 자체의 매개변수보다 높습니다.


ESL Maxus 수리

또 다른 잘 알려진 중국 제품은 ESL Maxus입니다. 일반적으로 회사에서 생산하는 제품에는 고품질그리고 인기가 있어요. Maxus 에너지 절약 램프의 DIY 수리는 본질적으로 기술적인 한 가지 기능으로 인해 복잡합니다. 하중이 임계값 이상으로 증가하면 부품 표시에 사용된 페인트가 녹아 보드 트랙에 남게 됩니다. 후자의 기초는 Textolite입니다. 단락 중에 일부 장소에서 소손됩니다. 두 가지 결함 모두 회로 고장으로 이어집니다.

에너지 절약 램프를 직접 수리하는 방법은 무엇입니까? 회로를 복원하는 것이 가능합니다. 날카로운 물체로 페인트를 제거하면 문제가 쉽게 해결됩니다. 그러면 저항은 무한대가 되는 경향이 있습니다. 그러나 손상 위치를 찾는 것은 매우 어렵습니다. 어떤 경우에는 모든 도체의 납땜을 풀어야 합니다.

에너지 절약형 램프(20W) 자가 수리

다른 램프와 근본적인 차이점은 없습니다. 다음과 같은 경우는 예외입니다. 연결선보드와 하우징은 저항 주위에 얇은 와이어가 감겨 있는 형태로 제공됩니다. 절단 시 설계 공칭 저항을 위반하지 않도록 주의해야 합니다. 그렇지 않으면 구조의 전압 서지가 실패로 이어지는 것은 불가피합니다. 개별 요소. 그래서 우리는 에너지 절약형 램프를 수리하는 방법을 알아 냈습니다. 지침은 이전 요소를 복원하는 데 도움이 됩니다.

제조업체를 믿는다면 에너지 절약 램프의 수명은 엄청납니다. 나는 램프를 사서 돈을주고 기뻐했습니다. 빛을 주고 전기도 절약해줍니다!

그리고 에너지 절약형 램프는 가격이 저렴하지 않기 때문에 한 달에 한 번씩 5~8달러에 램프를 사는 것도 아깝다는 생각이 들었습니다. 어떤 종류의 절약이 있을 수 있나요? 심지어 더 비싼 것으로 밝혀졌습니다.

평소처럼 온라인에 접속했는데 "우리"사람들이 오랫동안 그런 램프를 수리해 온 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 성공적으로. 그래서 직접 시도해 보기로 했습니다.

1. 에너지 절약 램프를 분해합니다.

제가 분해를 시작한 램프는 소켓 밑부분이 깨져 있어서, 절전형 램프를 반으로 자르실 경우 주의하시기 바랍니다. 하지만 그것은 중요하지 않습니다. 제거되었습니다.

램프가 이미 수리 및 조립되면 찢어진 부분을 다시 제자리에 놓고 납땜 인두로 균열을 납땜합니다. 당신은 그것을 붙일 수 있습니다 - 당신에게 맞는 것은 무엇이든 가능합니다.

드라이버의 작동 부분으로 에너지 절약 램프를 절반으로 줄이는 것이 가장 좋습니다. 카트리지 내부에는 분리해야 하는 특수 래치가 있습니다. 혹시 분해해 본 적이 있거나 휴대폰, 유사한 절차입니다.

여기에서만 작업할 수 있습니다. 드라이버의 작동 부분을 두 부분 사이에 삽입하고 드라이버를 오른쪽이나 왼쪽으로 비틀십시오. 간격이 넓어지면 다른 드라이버를 삽입하고 첫 번째 드라이버는 조금 뒤로 물러서 간격에 삽입하고 다시 돌립니다. 여기서 가장 중요한 것은 리모콘과 같습니다. 원격 제어— 첫 번째 걸쇠를 풉니다.

손에 두 개의 반쪽이 있으면 조심스럽게 떼어냅니다. 여기서 서두를 필요가 없습니다. 전선을 찢을 수 있습니다.

당신 앞에는 전자 장치 보드가 있으며 그 중 한 부분은 베이스에 연결되고 다른 부분은 램프 전구에 연결됩니다. 전자유닛 보드 자체는 보통 오래된 형광등에 설치되는 일반 안정기이다. 여기에만 전자 장치가 있고 스로틀과 스타터가 있습니다.

2. 램프의 손상 정도를 확인합니다.

우선 보드의 양면을 검사하여 어떤 부분이 눈에 띄게 손상되어 교체가 필요한지 육안으로 판단합니다.

무선 부품 부분에서는 눈에 띄는 위반 사항이 없었으나, 선로 측면에서는 SMD 부품, 두 개의 저항이 보입니다. R1그리고 R4, 반드시 변경해야 합니다.

오른쪽에 또 다른 저항이 있습니다. R1길의 일부가 불에 탔습니다. 이는 램프를 켰을 때나 작동 중에 회로 요소에 결함이 있어 회로에 단락이 발생했음을 나타낼 수 있습니다.

첫 번째 검사는 그다지 고무적이지 않았습니다. 저항과 트랙이 불타고 있다면 이는 회로가 과부하 상태로 작동하고 있음을 의미하며 이러한 저항만 교체하는 것으로는 벗어날 수 없습니다.

3. 밸러스트 보드의 결함 요소를 확인합니다.

퓨즈.

우선 퓨즈를 확인합니다. 찾기 쉽습니다. 한쪽 끝은 램프베이스의 중앙 접점에 납땜되고 다른 쪽 끝은 보드에 납땜됩니다. 그 위에 절연재로 만든 튜브를 얹습니다. 일반적으로 퓨즈는 이러한 오작동에서 살아남지 못합니다.

그러나 결과적으로 이것은 퓨즈가 아니라 저항이 약 1/2 와트 저항입니다. 10옴, (절벽에서) 불에 탔습니다.


저항기의 서비스 가능성은 쉽게 결정됩니다.
한계에서 멀티미터를 저항 측정 모드로 설정합니다. 국번" 또는 " 200 "하고 측정해 보세요. 퓨즈 저항이 손상되지 않은 경우 장치는 약 10옴, 글쎄요, 그렇다면 어떨까요? 무한대(one)은 휴식 중이라는 의미입니다. 저항을 측정하는 방법을 읽을 수 있습니다.

여기에서 하나의 멀티미터 프로브를 베이스의 중앙 접점에 배치하고 두 번째 프로브는 퓨즈 저항기의 리드가 납땜된 보드 위치에 배치합니다.

한 가지 더. 퓨즈 저항기가 탄 것으로 판명되면 물릴 때 상단 그림의 오른쪽과 같이 저항기 본체에 더 가깝게 물려보십시오. 그런 다음 베이스에 남아 있는 단자에 새 저항기를 납땜합니다.

전구 (램프).

다음으로 전구 필라멘트의 저항을 확인합니다. 양쪽에 하나씩 핀을 풀어내는 것이 좋습니다. 실의 저항은 동일해야하며, 다르면 실 중 하나가 타버린 것입니다. 별로 좋지 않습니다.

이러한 경우 전문가들은 두 번째 나선과 동일한 저항으로 탄 나선에 평행하게 저항기를 납땜하는 것이 좋습니다. 하지만 내 경우에는 두 나선 모두 온전한 것으로 밝혀졌고 그들의 저항은 11옴.

다음 단계는 모든 반도체의 서비스 가능성을 확인하는 것입니다. 트랜지스터, 다이오드그리고 제너다이오드. 트랜지스터나 다이오드를 테스트하는 방법을 모른다면 이 기사를 읽어보세요.


일반적으로 반도체는 과부하 상태에서 작동하는 것을 좋아하지 않습니다. 단락, 그래서 우리는 그것들을 주의 깊게 확인합니다.

다이오드 및 제너 다이오드.

다이오드와 제너 다이오드는 이미 보드에 완벽하게 연결되어 있으므로 납땜을 풀 필요가 없습니다.
직접 p-n 저항다이오드 전환은 다음 범위 내에 있을 것입니다. 750옴, 그리고 그 반대는 다음과 같아야 합니다. 무한대. 내 모든 다이오드가 손상되지 않은 것으로 밝혀져 조금 기뻤습니다.

제너다이오드 이중 양극따라서 양방향에서 동일한 저항을 보여야 합니다. 무한대(단위).

다이오드 중 일부에 결함이 있는 것으로 판명되면 라디오 부품 매장에서 구입해야 합니다. 여기에 사용됩니다 1N4007. 그런데 제너다이오드의 값을 판단할 수는 없지만 적당한 안정화 전압이면 아무거나 설치하면 될 것 같습니다.

트랜지스터.

트랜지스터(그 중 두 개가 있음)는 납땜을 풀어야 합니다. p-n 접합베이스 이미터는 저임피던스 변압기 권선으로 분류됩니다.

하나의 트랜지스터는 오른쪽과 왼쪽 모두 울렸지만 두 번째 트랜지스터는 온전한 것으로 추정되지만 컬렉터와 이미터 사이에서 한 방향으로 약 745옴. 그러나 나는 이것에 어떤 중요성도 부여하지 않았고 이것이 13003 유형의 트랜지스터를 처음으로 다루었기 때문에 결함이 있다고 생각했습니다.

TO-92 패키지에서는 이런 유형의 트랜지스터를 찾을 수 없었기 때문에 TO-126 패키지에서 더 큰 트랜지스터를 구입해야 했습니다.

저항기와 커패시터.

또한 서비스 가능성도 확인해야 합니다. 만약에...

나는 여전히 하나의 SMD 저항기를 가지고 있었는데 그 값은 특히 보이지 않았습니다. 개략도나는 이 안정기를 몰랐다. 그러나 이와 비슷하게 작동하는 또 다른 에너지 절약 램프가 있었고 그것이 나를 구출해 주었습니다. 저항값이 다음과 같다는 것을 보여줍니다. R6금액 1.5옴 .

모든 것이 확실히 이루어지도록 가능한 오작동발견되면 작업 보드의 모든 요소에 전화를 걸어 결함이 있는 요소의 저항을 비교했습니다. 그리고 그는 아무것도 납땜하지 않았습니다.

결과적으로 가격은 전혀 비싸지 않았습니다.

1. 트랜지스터 13003 – 2개 각각 10 루블 (TO-126의 경우-10 조각을 가져갔습니다)
2. SMD 저항기 - 1.5Ω 및 510kΩ, 각각 1루블(10개 가져옴)
3. 10옴 저항 – 개당 3루블(10개를 가져갔습니다);
4. 다이오드 1N4007 – 개당 5루블(만약을 대비해 10개를 가져갔습니다)
5. 열 수축 – 15 루블.

4. 조립.

여기서 놀라운 일이 나를 기다리고 있었습니다. 그러나 이것에 대해서는 순서대로입니다.

먼저 탄 부분을 납땜한 다음 새 SMD 저항기를 납땜합니다. 여기서는 제가 직접 납땜하는 방법을 배운 적이 없기 때문에 조언을 드리기가 어렵습니다.

저는 이렇게 합니다. 드라이버나 납땜 인두 끝으로 저항기를 제자리에서 옮기려고 하면서 동시에 납땜 인두로 양면을 가열합니다. 가능하면 저항 옆면부터 가열해서 팁으로 짜내고, 없으면 윗부분을 가열해서 드라이버로 옮깁니다. 도체가 보드에서 풀리지 않도록 조심스럽고 빠르게 이 작업을 수행하십시오..

사진은 저항이 측면에서 예열되는 것을 보여줍니다.

SMD 저항 납땜이 훨씬 쉽습니다.!
접촉 패드에 납땜이 남아 있어 저항기 설치를 방해하는 경우 제거합니다.

이 작업은 간단하게 수행됩니다. 트랙이 아래로 향하도록 보드를 비스듬히 잡고 팁 팁 모서리를 접촉 패드로 가져옵니다. 또한 먼저 팁에서 과도한 땜납을 제거합니다.

패드가 예열되면 납땜이 납땜 인두 위로 어떻게 흐르는지 확인할 수 있습니다. 다시 한번 말하지만, 이 작업은 신속하고 신중하게 이루어져야 합니다.

저항기를 제자리에 놓고 정렬한 후 드라이버로 누른 다음 각 면을 차례로 납땜합니다.

이제 결함이 있는 납땜을 풀고 새 트랜지스터를 납땜합니다. 필요한 하우징에서 트랜지스터를 찾을 수 없었고 이것들은 너무 크지만 핀아웃은 일치합니다. 더 이상 나쁘지 않습니다.
여기서 우리는 대략 아래 그림과 같이 결론을 내립니다.

결함이 있는 납땜을 풀고 새 납땜도 같은 방법으로 납땜합니다. 하나의 트랜지스터는 "앞"을 향하고 두 번째 트랜지스터는 "뒤"를 향하게 됩니다. 아래 그림에서 트랜지스터는 뒤쪽을 향하고 있습니다.

마지막 단계는 퓨즈 저항을 납땜하는 것입니다.
당신은 결함이 있는 한 리드를 물어뜯습니다. 베이스에서 튀어나온 단자를 납땜하고 열 수축을 가한 후 저항기의 자유 단자를 보드에 제자리에 납땜합니다.


모든 것이 준비되었습니다. 하지만 아직 램프를 완전히 조립하지는 않았습니다. 우리는 그것이 작동하는지 확인해야 합니다.

다시 한 번 납땜이 된 곳과 회로 요소가 올바르게 설치되었는지 주의 깊게 검사하십시오. 여기에는 오류가 있을 수 없습니다.. 그렇지 않으면 전체 수리 프로세스를 처음부터 다시 시작해야 합니다..

우리는 램프에 전원을 공급합니다. 그리고 여기서 나는 강타했습니다. 트랜지스터가 갑자기 작동하고 결함이 있는 쪽에서 오른쪽과 왼쪽으로 모두 울렸습니다. 설치에 오류가 있을 수는 없습니다. 여러 번 확인했습니다.

박수치고 나서 트랜지스터와 저항기를 잃어버렸어요 R6액면가 15옴. 다른 모든 것은 손상되지 않았습니다.

다시 작업등을 분해하고 모든 요소의 저항을 비교합니다. 모든 것이 괜찮습니다. 그러다가 반쯤 작동하는 트랜지스터에 대해 기억했습니다.

이러한 트랜지스터를 작업 램프에서 제거하고 울렸을 때 컬렉터와 이미 터 사이에도 약 745옴편도. 그러다가 이것이 단순한 트랜지스터가 아니라는 것이 분명해졌습니다. 나는 인터넷으로 구글에 접속했다.

그런 다음 한 중국 웹 사이트에서 (사이트가 더 이상 작동하지 않기 때문에 링크가 제거되었습니다) 13003 시리즈 트랜지스터에 대한 흥미로운 자료를 찾았습니다. 단순한, 합성물, 와 함께 다이오드내부에 인쇄되어 있으며 본체에 인쇄된 마지막 2~3글자만 다릅니다. 이 안정기는 내부에 다이오드가 있는 복합 트랜지스터를 포함하고 있습니다.

결과적으로 컬렉터와 이미 터가 한 방향으로 울리는 "결함이 있는"트랜지스터는 "활성"이었습니다. 그리고 트랜지스터를 바꿔야 할 때는 먼저 마지막 글자로 단순인지 복합인지 판단하세요.

새 트랜지스터를 납땜하고 컬렉터와 이미터 사이에 위 다이어그램에 따라 다이오드를 배치합니다. 음극은 컬렉터에, 양극은 이미터에 연결됩니다.
SMD 저항 대신 일반 저항을 넣었습니다. 15옴, 해당 금액의 SMS가 없었기 때문입니다.

또 음식을 대접하고 있어요. 보시다시피 램프가 켜져 있습니다.

그게 다야.
이제 수리를 하면 에너지 절약 램프, 내 경험이 도움이 되길 바랍니다.
행운을 빌어요!

에너지 절약 램프 수리가 수익성이 있습니까?

램프의 수명은 주로 제조업체의 무결성에 따라 달라집니다. 품질이 낮은 램프는 작동 초기에도 작동하지 않습니다. 가정부가 실패하는 이유는 특히 민간 부문에서 네트워크 전압이 갑자기 급증하거나 램프를 부주의하게 취급하여 전구가 파손될 수 있기 때문일 수 있습니다.

어떤 식으로든 램프가 작동하지 않습니다. 문제는 에너지 절약형 램프를 수리하는 것이 돈을 절약하는 데 도움이 되는지가 아니라 에너지 절약형 램프를 내 손으로 수리할 수 있는지 여부입니다. 여기서는 여전히 이자가 이익보다 더 큰 역할을 합니다. 가정부 수리를 시작하기로 결정했다면 램프 하나로 시작할 필요가 없습니다.

램프 하나를 복원하려면 어딘가에서 예비 부품을 구입해야 하며, 이는 여행 비용이 듭니다. 지인, 친구, 이웃으로부터 일정량을 수집하는 것이 좋습니다.

조언: 에너지 절약형 램프가 고장나면 수명이 길고 수리가 쉬운 경제적인 LED 램프로 교체하세요.

에너지 절약 램프의 오작동

부주의한 취급으로 인한 얇은 유리 전구의 가장 흔한 고장은 전구의 무결성 위반, 균열 및 필라멘트 파손입니다. 에너지 절약형 램프는 8,000시간의 사용 수명을 거의 유지하지 못합니다. 더 일찍 전구 가장자리가 어두워지고 전구 벽에서 형광체가 벗겨지는 현상이 발생합니다.

결과적으로 글로우의 밝기가 감소합니다. 전자 장치전원 공급 장치(밸러스트)는 내구성이 더 뛰어나며 주로 네트워크의 전력 서지에 반응합니다. 또한 이러한 램프에는 환기를 위한 구멍이 충분하지 않습니다. 전자 부품과열되어 실패합니다. 따라서 보증 기간이 끝나면 램프 본체에 추가 구멍을 뚫는 것이 좋습니다. 보드 구성 요소가 손상되지 않도록 분해된 형태로만 수행해야 합니다.

전해 콘덴서는 건조되어 용량이 줄어들기 때문에 특히 온도를 두려워합니다. 일반적인 원인램프 고장은 와이어를 통해 램프 베이스에 납땜되어 부착된 저저항 저항기(퓨즈)가 파손된 것입니다. 열 수축 튜브. 또한 램프 전자 보드의 모든 요소, 트랜지스터, 다이오드, 커패시터, 인덕터, 변압기, 저항기, 심지어는 와이어 파손까지 실패할 수 있습니다.

에너지 절약 램프의 DIY 수리

램프를 육안으로 진단하려면 하우징을 열어야 합니다. 얇고 납작한 드라이버를 케이스의 두 부분이 만나는 부분의 홈에 조심스럽게 삽입하고 돌려서 케이스의 두 부분을 밀어 분리합니다. 이러한 방식으로 하우징의 절반이 분리될 때까지 드라이버를 틈새 주위로 통과시킵니다.

케이스의 두 부분을 분리한 후 보드 핀에서 꼬인 필라멘트 와이어를 조심스럽게 제거합니다. 드라이버로 핀 바닥의 나선을 들어 올리면 나선을 쉽게 제거한 다음 전구와 본체를 분리할 수 있습니다. 안정기 보드를 분리하려면 보드에서 와이어의 두 끝 부분의 납땜을 풀어야 합니다. 하나의 와이어는 열 수축 절연 저항에 연결됩니다.


이것이 퓨즈입니다. 저항이 확인되면 수 옴이어야합니다. 퓨즈가 손상되지 않은 경우 추가로 결함을 찾고, 그렇지 않은 경우 8-10Ω 저항으로 교체합니다. 다음으로 필라멘트는 10:15Ω의 저항을 가져야 합니다. 필라멘트가 제대로 작동하면 램프를 역순으로 다시 조립하세요. 우리는 그것을 켜고 기뻐합니다. 경제 램프가 작동하고 있습니다. 퓨즈와 필라멘트가 손상되지 않은 경우 전원 보드에서 결함이 검색됩니다.


보드에 깨진 트랙, 커패시터 하우징 부종, 부품에 검은색 침전물이 있는지 주의 깊게 검사하십시오. 변압기와 인덕터가 녹을 수 있습니다. 문제가 경미하다면 문제를 해결해 보세요. 결함이 발견되지 않으면 테스터와 다이오드, 양방향 안정기, 트랜지스터를 호출하십시오. 전화하는 방법?

동일하게 작동하는 다른 보드를 가져와서 울림을 통해 해당 요소를 결함이 있는 보드의 요소와 비교합니다. 기억하십시오 - 트랜지스터, 다이오드, 제너 다이오드, 미세 회로 및 커패시터의 경우 인접한 다리는 하나의 극성으로 고리 모양으로 연결됩니다 (저항 측정 모드의 테스터는 1-10kohms). 그런 다음 테스터 프로브가 반전되고 다른 극성을 가진 요소의 출력이 출력됩니다. 벨소리가 울립니다.


결점을 찾지 못했다면 화를 내지 마십시오. 일하지 않는 가정부 더미에서 다음에 따라 작업 보드를 찾으십시오. 모습그리고 결함이 있는 것을 교체하십시오.

또 다른 팁: 수리 시 동일한 전력의 보드와 전구를 선택하거나 보드별로 선택하세요. 고성능저전력 플라스크를 사용하면 모든 것이 작동합니다. 반대로 수행하면 보드가 15-20W 전력의 7W 전구용으로 설계된 경우 보드가 이러한 부하를 견디지 ​​못하고 고장납니다.

필라멘트가 탄 에너지 절약형 램프 수리

예, 실제로 불에 탄 나선형으로 가정부 플라스크의 작동을 복원할 수 있는 기회가 있습니다. 작동하지 않는 나선형 하나의 경우 남아 있는 손상되지 않은 필라멘트의 저항을 측정해야 합니다. 이는 램프의 전력(필라멘트 두께)에 따라 달라지는 수 옴이어야 합니다.

에너지 절약 램프의 전력이 최대 15W인 경우 전체 필라멘트의 저항과 같거나 가까운 저항을 갖는 1W 저항을 사용하십시오. 15W보다 큰 램프의 경우 저항 전력은 2W로 선택됩니다. 이 저항기는 작동하지 않는 필라멘트 보드의 핀에 납땜된 다음 필라멘트의 와이어가 핀에 감겨 있습니다.


램프를 켜기 위해 고전압 커패시터(램프 필라멘트 사이에 연결된 회로에 따라)가 강력한 전류 펄스로 필라멘트와 수은 증기를 통해 방전됩니다. 그리고 필라멘트가 끊어졌는지 여부는 커패시터에 중요하지 않습니다. 강력한 전류 펄스는 여전히 수은 증기를 발화시킵니다. 그러나 수은 증기의 빛을 지원하려면 다음이 필요합니다. 고온필라멘트. 이 경우 필라멘트 하나만으로도 에너지 절약형 램프의 빛을 유지하기에 충분합니다.

램프의 밝기가 약간 감소하지 않는 한 이는 사실이 아닙니다. 전자 기판 회로의 작동 모드를 방해하지 않으려면 소진된 필라멘트 회로에 추가 저항이 필요합니다. 따라서 전체 필라멘트를 모방한 필라멘트 저항이 있는 저항기를 설치합니다. 에너지 절약 램프를 수리하는 것은 어렵지 않습니다. 시작하기만 하면 곧 다른 사람에게 직접 조언하게 될 것입니다.

해외 DIYers 사이트를 방문하던 중 그곳에서는 소위 라이프 해킹이 매우 인기가 있다는 것을 알게 되었습니다. 이는 문자 그대로 '인생 해킹'으로 해석됩니다. 나쁘게 생각하지 마세요. 라이프 해킹은 컴퓨터 해킹과 아무 관련이 없습니다! 그게 바로 그들이 부르는 이름이야 유용한 팁, 빈 캔, 페트병, 타버린 전구, 손상된 가전제품 등 완전히 불필요해 보이는 물건을 사람들이 사용하는 데 도움이 됩니다. 버리는 것이 아니라 단순히 역할을 바꾸거나 다른 사람을 위한 예비 부품으로 사용하는 것입니다. 유용한 장치. 비슷한 것을 제안하고 싶습니다.
에너지 절약형 램프가 인기를 얻고 있습니다. 유럽연합은 일반적으로 이미 재래식 생산을 금지하고 있습니다. 백열등. 하지만 불행하게도 에너지 절약램프도 때때로 작동하지 않습니다. 물론, 버리고 잊어버릴 수도 있습니다. 아니면 해킹당할 수도 있습니다. 그럼 알아 봅시다 다 타버린 에너지 절약 램프를 재사용하려고. 일반적으로 전구 자체의 필라멘트만 타버리고 램프 베이스의 전자 부품은 99.9%의 확률로 작동하기 때문입니다.

내부 색상이 어떤지 확인하시려면 에너지 절약 램프, 열어야 합니다. 유리관(얇은 유리로 만들어져 있어 언제든지 터질 수 있음)에 손이 다치는 것을 방지하려면 플라스크를 비닐봉지에 싸서 테이프로 고정하세요. 본체가 접착된 부분이 눈에 띄고 드라이버나 강력한 칼을 사용하여 부품을 분리하려고 합니다. 이 작업을 주의 깊게 수행하면 약 2분 정도 소요됩니다.

언제 에너지 절약 램프세 부분으로 나뉘며 다음 그림이 우리에게 열립니다

보시다시피 주요 부품은 다음과 같습니다. 플라스크, 전자 요소(무선 부품)와 램프 베이스가 포함된 보드입니다. 이제 무엇을 어떻게 신청할 수 있는지 알아 보겠습니다.

에너지 절약 램프 전구. 솔직히 말해서 아직 어떻게 해야 할지 생각이 나지 않습니다. 플라스크는 내부가 형광체로 코팅된 밀봉된 유리 껍질입니다. 고통없이 열 수 없을 것 같습니다. 그러나 그것을 일종의 플로트(float)로 사용하는 것은 신뢰할 수 없습니다. 결국 그것은 유리이기 때문입니다.

베이스. 이 아이템이 벌써부터 더 매력적이네요. 제2의 인생을 부여받을 수 있습니다. 결국 이것은 실제로 표준 E27 또는 E14 소켓에 나사로 고정할 수 있는 접점이 있는 작은 케이스입니다.

가장 간단한 응용 프로그램은 다음과 같습니다. 주각연장 코드를 만들 수 있습니다 (물론 저전력). 소켓이 아닌 다른 소켓에 꽂는 것만 가능합니다. 아마도 가장 오래된 세대는 그러한 장치를 기억할 것입니다. 어떤 이유로 그들은 "불량자"라고 불렸습니다. 이것은 일종의 "램프 소켓" 어댑터입니다. 그건 그렇고, 그것은 우리 시대에 매우 유용할 수 있습니다. 특히 해외여행을 할 때는요. 소켓 디자인 시스템은 해당 국가에서 독특하고 독창적일 수 있으므로 어댑터를 구입하거나 선택하는 것이 항상 가능한 것은 아니지만 휴대폰, 노트북, 내비게이터 또는 카메라를 충전해야 합니다.

저는 개인적으로 몰디브에서 휴가를 보내는 동안 그런 상황에 처한 적이 있습니다. 그 당시 나의 독창성과 내가 전자 엔지니어라는 사실이 나를 도왔습니다. 하지만 내 동료 부족 중 일부는 내가 말할 때까지 운동에 어려움을 겪었습니다.

동시에, 그러한 "도적"이 있다면 문제가 없을 것입니다! 전 세계에는 27mm 베이스와 14mm 베이스의 2가지 램프 표준(베이스)만 있습니다. 그리고 아프리카에서도 두 개의 어댑터 세트를 사용하여 전력망에 연결할 수 있습니다.

기타 용도 주각- 그 사람에게서 벗어나세요 지도된 밤 빛. 강력한 조명 LED를 가져와 감쇠 저항과 일치시키면 220V 네트워크에 연결할 수 있습니다. 작은 반투명 장난감이나 플렉시 유리 조각으로 모든 것을 덮을 수 있습니다. 그래서 어린이를 위한 LED 비상등이나 야간등이 준비되었습니다. 그리고 일반 테이블 램프나 스콘에 나사로 고정할 수도 있습니다. 또는 일부 기술실에 조명을 제공할 수도 있습니다. 결국, 그러한 램프는 다음에서 소비됩니다. 힘 1-2화요일
E27부터 E14(미니언)까지 어댑터를 만들 수 있고, 전자제품에 능숙하다면 베이스에 다른 전자장치를 조립할 수도 있습니다.

에너지 절약형 램프 전자판. 실제로 그것은 전원 공급 장치입니다. 변환기이자 고주파수입니다.

이 게시판에서 흥미로운 내용을 자세히 살펴보겠습니다. 그래서:

다이오드 - 6개 분명히 저전력이기는 하지만 고전압(220볼트)이 유지됩니다(거의 0.5 이상암페어). 그러나 다이오드 정류기 브리지의 경우에는 문제가 없습니다.

조절판. 이 문제는 원칙적으로 유용하지만 그다지 많지는 않습니다. 존재하는 네트워크 간섭을 제거합니다.

트랜지스터 중간 전력(2에서 W). 좋습니다. 굵은 +를 표시해 주세요.

고전압 전해질. 용량은 작지만(4.7uF) 400V입니다. 을 더한.

다양한 용량의 일반 커패시터이지만 모두 250V입니다. 을 더한.

매개변수를 알 수 없는 두 개의 고주파 변압기. 그것을 어디에 적용할지는 아직 알려지지 않았습니다. 그 것은 전혀 보편적이지 않습니다(핵심 제외).

여러 개의 저항기(값을 알 수 없으므로 저항계로 테스트하거나 색상 표시를 해독해야 함). 을 더한.

이 작은 부품 더미로 무엇을 만들 수 있을까요? 사실, 꽤 많은 것들이 있습니다. 문자 그대로의 의미에서 "하나의 트랜지스터에" 유용한 장치의 회로가 많이 있습니다. 모든 종류의 감시 장치, 신호 장치, 온도 조절기 및 타이머 등 그리고 우리는 두 개의 전체 트랜지스터를 가지고 있습니다!

결론적으로 에너지 절약 램프의 장점과 단점

에너지 절약 램프의 장점
에너지 절약. 에너지 절약 램프의 효율은 매우 높으며, 발광 효율은 기존 백열전구에 비해 약 5배 더 높습니다. 예를 들어, 에너지 절약 전구 20W 전력은 기존 100W 백열등의 광속과 동일한 광속을 생성합니다. 이 비율 덕분에 에너지 절약형 램프를 사용하면 익숙한 실내 조명을 잃지 않고 80%를 절약할 수 있습니다. 또한 기존 백열전구를 장기간 사용하면 텅스텐 필라멘트의 소모로 인해 시간이 지남에 따라 광속이 감소하여 실내 조명이 더 나빠지지만 에너지 절약형 램프에는 이러한 단점이 없습니다.

긴 서비스 수명. 기존 백열등에 비해 에너지 절약형 램프는 수명이 몇 배 더 깁니다. 기존 백열전구는 텅스텐 필라멘트가 타서 고장이 납니다. 디자인이 다르고 작동 원리가 근본적으로 다른 에너지 절약형 램프는 백열등보다 수명이 평균 5~15배 더 깁니다. 이는 대략 5~12,000시간의 램프 작동 시간입니다(일반적으로 램프 작동 수명은 제조업체가 결정하며 포장에 표시되어 있습니다). 에너지 절약형 램프는 수명이 길고 자주 교체할 필요가 없기 때문에 천장이 높은 방이나 샹들리에가 있는 곳과 같이 전구 교체 과정이 어려운 장소에서 사용하기 매우 편리합니다. 복잡한 구조, 전구를 교체하려면 샹들리에 본체 자체를 분해해야 합니다.

낮은 열 전달. 에너지 절약형 램프는 효율이 높기 때문에 소비된 모든 전기가 광속으로 변환되는 반면, 에너지 절약형 램프는 열 방출이 매우 적습니다. 일부 샹들리에와 램프에서는 일반 백열 전구를 사용하는 것이 위험합니다. 대량열로 인해 소켓의 플라스틱 부분, 인접한 전선 또는 하우징 자체가 녹아 화재가 발생할 수 있습니다. 따라서 에너지 절약형 램프는 제한된 온도 수준의 램프, 샹들리에 및 스콘에 사용해야 합니다.

뛰어난 광 출력. 기존 백열등에서는 빛이 텅스텐 필라멘트에서만 나옵니다. 에너지 절약 램프는 전체 영역에서 빛납니다. 덕분에 에너지 절약 램프의 빛은 부드럽고 균일하여 눈을 더욱 즐겁게 하고 실내 전체에 더 잘 분산됩니다.

원하는 색상을 선택합니다. 전구 본체를 덮고 있는 다양한 색조의 형광체 덕분에 에너지 절약형 램프는 다양한 색상을 갖습니다. 광속, 부드러울 수도 있어요 백색광, 차가운 흰색, 일광, 등.;

에너지 절약형 램프의 단점
유일하고 중요한 에너지 절약형 램프의 단점기존 백열등에 비해 가격이 높습니다. 에너지 절약형 전구의 가격은 일반 백열전구의 10~20배에 달합니다. 하지만 에너지 절약형 전구를 에너지 절약형이라고 부르는 데에는 이유가 있습니다. 이러한 램프를 사용할 때 에너지 절약과 수명을 고려하면 결국 에너지 절약 램프를 사용하는 것이 귀하와 귀하의 예산에 더 많은 이익을 가져다 줄 것입니다.

기능이 하나 더 있어요 에너지 절약형 램프 사용, 이는 그들의 단점 때문이어야 합니다. 에너지 절약 램프는 내부에 수은 증기로 채워져 있습니다. 수은은 위험한 독으로 간주됩니다. 따라서 아파트나 방에서 이러한 램프를 깨뜨리는 것은 매우 위험합니다. 취급 시 매우 주의해야 합니다. 같은 이유로 에너지 절약형 램프는 환경에 유해한 것으로 분류될 수 있으므로 특별한 폐기가 필요하며 실제로 이러한 램프를 버리는 것은 금지되어 있습니다. 하지만 어떤 이유에서인지 매장에서 에너지 절약형 램프를 판매할 때 판매자는 다음 램프를 어디에 놓아야 할지 설명하지 않습니다.

그렇기 때문에, 결함이 있는 램프 재사용, 우리도 환경우리는 유해한 영향으로부터 보호합니다.



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